Каркасный дом по финской технологии. В чем отличие скандинавских каркасников
Рекламные объявления пестрят громкими названиям - дома по финской, канадской, американской, немецкой и прочей технологии. Как разобраться в этой пестроте и отделить зерна от плевел?
Раз уж сайт называется «Финский Домик», то давайте начнем разбираться именно с финской (скандинавской) технологии возведения каркасных домов.
Кровля и перекрытия
Учитывая что в основном в Скандинавии используются домокомплекты заводского производства, то наиболее распространена стропильная система из ферм на зубчатых пластинах (МЗП) заводского производства. Это решение очень выгодно для коммерческого строительства. Точно просчитанные нагрузки, заводское качество продукта и что самое главное - простой и быстрый монтаж кровли.
Большие мансардные фермы могут быть составными, для удобства транспортировки
Фермы бывают самых разнообразных и причудливых форм. Более того, мансардные и полумансардные этажи так же чаще всего реализуются через фермы. В этом случае ферма фактически представляет из себя единое целое из стропильной конструкции, стен мансарды и межэтажного перекрытия.
Установленные фермы.Там где 1.5 этажа - использованы мансардные фермы.
Монтируются такие огромные фермы уже при помощи крана и могут быть составными, если размеры ферм превышают стандартные «транспортные» размеры по габаритным ограничениям.
Небольшие же фермы, вполне можно смонтировать и без привлечения техники.
Неоспоримое преимущество стропильных ферм в том, что для них, как правило, не требуется внутренних несущих стен. Следовательно расширяются возможности по планировке.
Часто для реализации сложных кровель используются такие материалы как клееный брус или LVL брус (ЛВЛ брус). Обычно когда стоит задача сделать какую то большепролетную безопорную конструкцию, рассчитанную на большую нагрузку
В кровельном «пироге» абсолютно всегда присутствует гидроизоляция, контр обрешетка и обрешетка. То есть, независимо от того, одноэтажный ли дом с холодным чердаком или мансардный этаж, кровля всегда делается с вентиляционным зазором.
Что интересно - для создания вент зазора используется не толстый брусок 50х50 как у нас, а рейка, толщиной 25-30мм
Касательно кровельных покрытий. В отличии от Америки, где в 90% случаев делается мягкая черепица, в Скандинавии используются самые разнообразные типы кровельного покрытия - металлочерепица, фальцевая кровля, черепица всех мастей (натуральная, композитная и т.п.), мягкая черепица…
Единственное, что я не видел ни разу на скандинавских домах - это ондулина и ему подобных материалов.
Межэтажные перекрытия так же выполняются по разному, в зависимости от задачи. Могут быть использованы деревянные клееные двутавровые балки, клееный и ЛВЛ брус, фермы или простая доска
Каркас
В отличии от Америки, в Скандинавии нет единых правил (строительного кода) регулирующих то, как должен быть реализован сам каркас. Поэтому у конкретной фирмы, каркас может быть весьма специфичным. Но основные элементы выполняются так же как и в американском каркасном строительстве. Основа каркаса, разумеется та же как и в любой другой цивилизованной стране - сухая строганная доска . Деревянный брус используется крайне редко, только для решения каких то узко специфических специфических задач. И то, скорее всего это будет не просто брус а тот же клееный брус или ЛВЛ.
Из интересных особенностей именно финского каркаса можно выделить так называемый «финский ригель». Доска (а чаще всего ЛВЛ брус) врезанный «на ребро» в стойки под верхней обвязкой. Это решение позволяет обходиться без двойной верхней обвязки и оконных «хидеров» которые обязательны к применению в американском каркасном домостроении.
Еще одна особенность от американцев. Далеко не всегда используются сдвоенные и тем более строенные стойки в районе оконных проемов. Вероятно это связано с тем, что в американском каркасе эти доски в основном используются для поддержки того самого «хидера», который в скандинавском варианте заменен на врезанные в стойки ригель.
Фирмы, делающие крупные панели типа оматало (финндомо), юккатало - используют подобие двутавровых балок для стоек, для борьбы с «мостиками холода». Или же комбинированные составные стойки, с «терморазрывом» из материала с низкой теплопроводностью. Такие варианты повторить в кустарных условиях уже сложно. Это решение для промышленного производства.
Наружная плитная обшивка, ветрозащита и элементы жесткости каркаса.
Еще одно яркое отличие от американцев.
В Американском каркасе, в 99% случаев используется сплошная обшивка плитами OSB3 по наружной стороне + ветро гидро защитная мембрана поверх. ОСП выполняет конструкционную роль - придание каркасу пространственной жесткости. А мембрана предохраняет ОСП от избыточной влаги, в случае каких либо протечек по фасаду.
В Скандинавских каркасах - это крайне редкий, практически не встречающийся вариант. В основном можно выделить три типа реализации обшивки, ветрозащиты и элементов жесткости.
В последнее время стали появляться варианты с использованием в стене ОСП, но в отличии от американского варианта, в скандинавском варианте ОСП обычно ставится с внутренней стороны помещения.
Кроме того, иногда (но далеко не всегда) в первых двух вариантах сверху так же ставится ветрозащитная пленка.
Мне импонирует такой подход к конструкции стены, тем, что у скандинавов никогда не используется снаружи материал с относительно низким паропропусканием (например ОСП) - за счет чего, с точки зрения паропроницания конструкция получается более правильной и «дуракоустойчивой».
В Российских «интернетах» часто можно встретить мнение о том, что если применять для обшивки достаточно мягкие материалы типа ГКЛ или МДВП - то обязательно нужно использовать укосины. Так как по сравнению с американским ОСП, эти материалы хлипкие. Я не согласен с этим мнением. Во первых надо понимать в каким именно направлении, работают эти материалы в стене. И в этом направлении этим мягкие материалы весьма прочны.Кроме того, тут действует, как я называю, «принцип пучка стрел». Возможно одной только плитной обшивки этими материалами будет и недостаточно, но в совокупности с внутренней и наружной фасадной обшивкой - вполне достаточно. То есть каждый «слой пирога стены» вносит свой небольшой вклад в конструктивную жесткость и результат вполне достаточный.
Фасадная и внутренняя отделка
На фасадной отделке в 90% используется дерево. Это может быть «имитация бруса» в нашем понимании, «американка», просто доска с четвертью, вертикальная обшивка простой строганной доской с в 2 слоя с «разбежкой», планкен и т.п.. Обшивка может быть как вертикальной, так и горизонтальной.
Оставшиеся 10% - это штукатурные и другие виды фасадов. Виниловый сайдинг, так популярный в Америке, в Скандинавии не прижился. Всевозможные композитные панели, облицовочный кирпич, так же используется очень редко
Любой деревянный фасад всегда делается с вентиляционным зазором. Причем его реализация не всегда тривиальна.
Еще одна интересная особенность, скандинавы не стесняясь бьют обшивку прямо в плоскость доски, а не скрыто, как любят делать у нас. Тут есть 2 момента.
- Во первых - в большинстве случаев фасад красится укрывной (непрозрачной) краской, которая закроет этот крепеж. Лессируюшие (полупрозрачные) материалы, так популярные у нас, используются намного реже
- Во вторых - такой крепеж намного прочнее и прибитая таким образом фасадная доска, вносит хороший вклад в общую конструктивную жесткость всего дома.
Интересный момент про покрасу фасадов. Дерево всегда красится с предварительным грунтованием специальным грунтом. То есть 1 слой грунта и 2-3 слоя качественной укрывной краски.
Кроме того, наши соотечественники, часто удивляются тому, что доска на финских фасадах «лохматая», как будтро не строганная. На самом деле, после строжки фасадной доски, она специально «лохматится», то есть поднимается древесный ворс. Делается это для того, чтобы доска вобрала в себя больше краски — и как следствие, образовался более толстый слой защитного покрытия
Именно поэтому финские дома могут стоять до 10-15 лет не требуя повторного перекрашивания. Грунтование, качественная краска и «лохматая» доска - залог долговечности фасада
Доски крепятся на 2 гвоздя прямо в плоскость. Потом будет закрашено. Доска уже загрунтована в заводских условиях
Внутри отделка может быть разной. В основном это ГКЛ с последующей окраской или поклейкой обоев или дерево. А часто бывает комбинация и того и другого.
Учитывая то, что фундамент в основном является и полом первого этажа и системой отопления (теплые водяные полы) то часто весь первый этаж выкладывают плиткой или керамогранитом.
Потолок обычно или дерево или специальные потолочные панели или ГКЛ.
«Пирог» стены и утепление
Это большая и сложная тема.
«Пироги» есть разные. Каждая фирма норовит выдумать что то свое, суперэнергоэффективное. Кстати, энергоэффективность - это скандинавский пунктик. Стены с эффективным слоем утепления от 250мм, чердак или кровля от 300 до 500(!!) мм это не исключение, а норма.
Основное утепление - минераловатные утеплители. Весьма популярен Paroc (поддержка отечественного производителя), а так же популярны различные стекловаты типа Ursa или Isover только местных, более мелких производителей. Целлюлозная эковата продукт нишевый. Скорее всего это связано с особенностями ее применения, так как утепление эковатой трудно «встроить» в заводской цикл.
Распространен вариант, когда вертикальные поверхности утепляются минеральными ватами, а перекрытия и чердак - эковатой, которую владелец сам покупает в магазине и там же берет в аренду выдувную установку.
Пароизоляция есть всегда! Причем в основном это простая полиэтиленовая пленка 200микрон. Какие то «брендовые» пароизоляции используются редко.
Типичный финский «пирог» стены выглядит примерно таким образом, (снаружи вовнутрь)
- Фасадная доска
- Вентиляционный зазор
- Фасадный ГКЛ или МДВ или просто ветрозащитная пленка
- Основной каркас с утеплением
- пароизоляция
- дополнительный слой утепления. Например обрешетка горизонтальная + утеплитель.
- ГКЛ или другой материал для внутренней отделки
Сравните с типичным американским
- Сайдинг
- ОСП + ветрозащита
- каркас с утеплением
- пароизоляция
Не считая различия в плитных материалах с наружной стороны стены, основное отличие это наличие вентзазора снаружи и дополнительного зазора с утеплением внутри.
С первым все ясно, дерево, материал более критичный к увлажнению чем виниловая доска и вент зазор для него, скорее необходимость чем прихоть. Если конечно рассматривается долговечная надежная система. Кстати, деревянный сайдинг в Америке так же ставится с вент зазором.
Интересное отличие в пункте 6 скандинавского «пирога».
Поверх пароизоляции делается обрешетка (обычно горизонтальная) в которой проводятся коммуникации (вода, электрика) и этот заззор утепляется
Получаем сразу несколько бонусов
- Повышается энергоэффективность конструкции за счет дополнительного, перекрестного слоя утепления
- В зазоре очень удобно проводить коммуникации, без засверливания стоек
- Минимизируются потенциальные повреждения контура пароизоляции, так как ее не надо протыкать для выхода труб и проводов.
Кстати, такой зазор-обрешетка, правда без утепления, обычно присутствует и на потолках. В нем очень удобно протаскивать электропроводку и другие коммуникации.
«Суперэффективный пирог» фирмы Jetta Talo
Вполне себе типичный «пирог» с утеплением эковатой и имитацией «перерубов» деревянного дома снаружи. Обрешетка внутри вертикальная - для того чтобы сразу пустить имитацию бруса горизонтально.
Окна из металлопластикового профиля, популярные в Германии и у нас, в Скандинавии не прижились.
В основном тут используется следующая конструкция окна
Окно двухрамное, внутренняя рама деревянная, с одинарным стеклопакетом. Наружная, может быть как деревянной так и металлической, с одним стеклом (в более энергоэффективных вариантах, так же деревянная рама и стеклопакет). Сама конструкция окон такова, что обе створки открываются вовнутрь причем единовременно, за что отвечает специальный соединитель со скользящим механизмом.
Это наверное самая «трудноповторимая» часть скандинавского дома. Оригинальные окна в России стоят мягко говоря неприлично дорого. Есть множество вариантов «аналогов» но опять же, или цена ощутимо выше привычного металлопластика или качество хромает, причем на обе ноги.
Отопление, вентиляция и другие коммуникации
Отопление как правило водяное, через систему теплых полов, заложенных еще на стадии фундамента. Радиаторы могут стоять только на вторых этажах.
Теплоноситель может греться электро котлом или любым другим котлом для водяного отопления. В последнее время так же стало весьма популярно использовать тепловые насосы всех видов. Тем более что их внедрение активно популяризируется на государственном уровне.
В небольших домах и на вторых этажах (вместо радиаторов) так же весьма популярны обычные электроконвекторы.
С водой и канализацией все понятно - тут никаких особенных отличий нет.
Электрическая проводка скрытая, проходит в зазорах с внутренней стороны наружной стены или над потолком. Американский метод с засверливанием стоек и прокладкой проводки в них, обычно делается только в перегородках.
Как и в Америке, чаще всего никакие гофры и прочие защитные «чехлы» для проводки не используются. Хотя это зависит от производителя. Насколько я понимаю, ставка делается на грамотный инженерный расчет электросети дома, со всей нужной автоматикой, качественным проводом и т.п. Размер электрического щитка даже в небольшом финском доме, может поразить неподготовленный разум российского обывателя, привыкшего к «трем пробкам» рядом со счетчиком электроэнергии.
Что примечательно, не смотря на такой «безалаберный» с точки зрения российского ПУЭ подход, статистика пожаров по причине нарушения электропроводки или поражения электро током - в разы меньше. Так что… не в гофре дело.
Например в максимальном варианте, это полноценная система приточно вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла.
Разводка полноценной системы вентиляции
Но в домах попроще (особенно в норвегии и швеции) встречаются и более бюджетный вариант. Приточные клапана прямо в стенах дома и централизованная механическая вытяжка из зон кухни, санузлов и саун.
Самый простой вариант вентиляции. Приток через «форточки» а вытяжка вентилятором или вытяжной установкой из зоны СУ и кухни
Такой вариант менее энергэффективен, зато гораздо дешевле.
Можно ли сделать каркасный дом по финской технологии у нас?
Конечно можно! Ведь даже панельный домокомлект, отличается от pre-cut только тем, что собирается панель не на стройке, а в теплом цехе завода. А pre-cut отличается от обычной стройки прямо на площадке только тем, что заранее напилены детали каркаса. Но ведь напилить их по проекту можно и на строй площадке!
Разумеется не все элементы можно повторить - например хитрые оматаловские стойки с терморазрывом, в кустарных условиях сделать можно, но это будет ощутимая трата времени и денег.
А вот сделать простой каркас с перекрестным утеплением изнутри, например как это делает фирма Kastelli - не составит никакой проблемы.
И вы вполне можете стать обладателем подобного дома, за вполне вменяемые деньги - в 1.5-2 раза дешевле, чем вам обойдется оригинальный финский домокомлект с доставкой и сборкой из за границы.
Какой дом вы построите - зависит только от вас!
(Visited 43 215 times, 4 visits today)
About
Здравствуйте. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня в сети под никами Porcupine или Gribnick. "Финский домик" начинался с личного блога, а теперь это команда единомышленников, которые помогают хорошим людям реализовать их мечту - построить хороший дом для себя и своей семьи.Vadim Chernyak
Очень интересно насчет наполнения электрощита. Пробовал найти в и-нете, но ничего достойного не нашел. У вас, случайно, нет фото вблизи открытого электрощита, для того, чтобы понять, какие именно составляющие скандинавы монтируют. Спасибо.
Алексей
К сожалению нет, но по отзывам, никакой «америки» там не открыто. Те же автоматы, УЗО, диф автоматы и прочая фигня.
Разве что количество всего этого дела заметно отличается от того что мы привыкли видеть в квартирных щитках.
Скажу по секрету, например в моем, в общем то небольшом доме, щит на 72 модуля оказался «тесноват». ????
Но в определенной степени это из за специфических хотелок и разбития всего на 3 фазы
PS Подтверждение моих слов ????
http://puutarha.net/indexfr.aspx?s=/suorakanava/tvtulostus.asp?id=1411
Правая часть щита забита дорогостоящими игрушками из серии умного дома — светорегуляторы, переключатели и т.п.
Данил
Площадь остекления меня поражает. Норвегия, Финляндия. Неужели затраты на освещение перекрывают затраты на компенсацию потерь тепла через окна (в т.ч. и по контуру окон). Еще заметил что спальная — это всего лишь спальная, с минимальной площадью для установки кровати и маленьким окошком.
Алексей
Во первых не забывайте, что все эти страны имеют как южные так и северные районы. В южных, ближе к балтике (гольфстриму в норвегии) не так уж и адски холодно.
Во вторых — конечно, если ставить дешевые «однокамерные» стеклопакеты, конечно будет не жарко. Но окна бывают разные. Скандинавские окна, это вообще отдельная тема.
Честно говоря, страхи по поводу огромных окон и теплопотерь — в очень большой степени преувеличены. Я бывал в домах с большим остеклением и знаком с хозяевами. Не скажу чтобы они массово жаловались на затраты.
В общем, большое остекление, это конечно не дешевое во всех смыслах решение. Но боятся его как огня и лепить из за этого амбразуры как в избах 17 века, тоже не выход
Насчет спален. Ну так правильно. Назначение спальни, в ней спать. Остальное время обычно проходит или на кухне или в гостиной. У нас, измученных «жилищным вопросом» просто нет понимания «культуры проживания в доме», вынуждены ютится в тесных однушках, двушках, трешках. Где конечно, не развернешься.
В общем — как в «Собачьем сердце»
—
В спальне принимать пищу, — заговорил он придушенным голосом, — в смотровой — читать, в приемной — одеваться, оперировать — в комнате прислуги, а в столовой — осматривать? Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть… Но я не Айседора Дункан!! — вдруг рявкнул он, и багровость его стала желтой. — Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию, и
покорнейше прошу вас вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможностьпринять пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской.
Наталья
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а фермы для крыши самим легко сделать или их заказывают а заводе (я в москве)? И опять же есть какие-то ограничения в размерах (ширине) каркаса для таких ферм?
Я подыскиваю проект, хочу одноэтажный на 140 квадратов примерно и вот не могу понять получится это и не будет ли лишком дорого или сложно, чем сделать 2-х этажный..?
Алексей
Вообще стропильная ферма это просто конструкция. Идеальный вариант, это конечно заказать на заводе. Ищите тех кто делает фермы на зубчатых пластинах по технологии MiTek — собственно это они и есть. Ограничений по размерам никаких нет. Наоборот, для больших размеров фермы — то что надо.
Насчет сделать самим, в принципе конечно можно, но чем больше сложнее по конструкции ферма, тем сложнее ее делать самостоятельно и тем меньше смысла этим заниматься.
Кроме того, по хорошему ферму надо рассчитывать по нагрузкам. Те кто производит фермы делает это в специальном ПО.
У меня есть партнеры в Новгороде. Сертифицированный завод по технологии MiTek — ребята толковые и не жадные, но боюсь доставка комплекта ферм до Москвы обойдется дорого. Но уверен что в Москве не один производитель ферм есть.
Равиль
Добрый день.
Конечно же по-возможности, Алексей, поделитесь, пожалуйста, «секретом» технологии установки опорно-столбчатых фундаментов у тех же норгов.
Что мы, русские, упускаем важное при возведении таких конструкций?
Благодарю.
Алексей
Грунт мы упускаем. У норгов много скальных грунтов с низким УГВ. То есть не пучинистых.
В опорно столбчатом фунде нет ничего плохого, при одном НО.
Он может быть надежным только на не пучинистом грунте.
Равиль
Ясно..
Благодарю за ответ.
Yurriy1979 .
у финов не используется простая пленка для пароизоляции, она похоже на обычную пленку 200 микрон, стоит дороже.
Алексей
Daniil
Алексей, подскажите: не возникает ли при «пироге» скандинавского типа повышенной влажности и сопутствующих проблем во внутреннем слое теплоизоляции (который кнутри от пароизоляционной плёнки)? Или это как-то хитро решается?
Алексей
В отапливаемом доме, точка росы (источник влажности в стене) никогда не придется на этот слой. Правда это зависит от толщины стены. Если делать стену 100+50, можно и попасть
150+50, вероятность небольшая. 200+50, вероятность практически нулевая
Александр
Статья отличная! Отлично подведены итоги и сделаны сравнения. А то на ФорумХаусе сколько копий сломано из-за этих «пирогов». Аж голова кругом идет!
Но один аспект все-таки интересен: слышал мнение, что ОСП снаружи в «американском пироге» является не только конструктивным элементом, обеспечивающим жесткость, но и паробарьером, который защищает утеплитель в летнюю жару, когда на улице теплее, чем в доме, где вдобавок включен кондиционер. Соответственно пар при таких условиях начинает проникать с улицы в дом. А вот конденсируется ли этот пар? И вообще при какой температуре конденсируется пар, который упирается в слой с меньшим коэффициентом паропропускания?.
Исходя из этого утверждения следует вывод, что для средней полосы России, где летом мы очень часто наблюдаем жару +30…35 градусов в течение двух-трех месяцев, более правильным будет именно «американский пирог» стены, где ОСП снаружи служит паробарьером. Необходимо ли в таком случае усиливать паробарьерные свойства ОСП и проклеивать швы меду ним каким-либо скотчем?
Выскажите, пжл, свое мнение по этому вопросу. Я, например, живу в Воронеже. Ничего не имею против «американского» пирога, но «скандинавский» нравится больше. Какой «пирог» для средней полосы России вы считаете наиболее правильным?
Алексей
Чую запах следов logi2121 c ФХ ????
Здравствуйте. Вопрос конечно интересный. В какой то степени вы правы. Но надо проверять на уверте — что покажет теплотехнический калькулятор.
Ведь в году 12 месяцев. Поэтому 2-3 месяца не будут решающими. Тем более что многое зависит от влажности и дельты температур. Пусть даже на улице +35, а внутри дома включен кондей на +22. Дельта всего 13градусов.
А вот зимой, в доме +24, а за бортом пусть -20. Дельта в 44 градуса, то есть почти в 3.5 больше.
Поэтому здравое зерно тут есть и возможно что для средней полосы, американский тип каркасника подойдет больше скандинавского. Но параноить по этому поводу я бы не стал.
Александр
logi2121 — в точку! ????
Как понять Вашу фразу «Но параноить по этому поводу я бы не стал»?
Значит ли это, что на Ваш взгляд для средней полосы России не существует принципиальной разницы в конструкции «пирога»? Возможно применение как скандинавского, так и американского вариантов?
Алексей
Я не готов «экспертно» ответить на данный вопрос. Прикинул на у-верте оба варианта. И тот и другой показывает возможное появление конденсата в районе пароизоляции. При этом разница, процентов 25.
Опять же, не совсем правильно при использовании калькулятора задавать критичные температуры. Насколько мне известно, для более точного результата нужно ориентироваться на среднесезонные температуры. Потому что пусть даже днем у вас +35, но ночью всяко температура упадет до 28 как минимум. Помучайте Логи — пусть он отдувается.
Мое мнение такое. Не смотря на некоторый дисбаланс летом, мы все таки живем в холодном климате и лучше ориентироваться именно на него.
Александр
Большое спасибо за ответ! Нельзя ли более развернуто про «25 процентов разницы»?
Karkasnic
Алексей,подскажите какая фирма в Новгороде может правильно построить каркасный дом?
Павел
Алексей,присоединяюсь к вопросу.
Алексей
Насчет фирмы не скажу, но контакты есть, напишите мне на email
Константин
В Норвегии и Швеции не так холодно как у нас принято считать. Для понимания этого факта нужно взглянуть на карту изотерм европы. Климат там, конечно, не подарок, но если сопоставить плотность проживания населения с приведенной картой, то окажется, что большая часть населения норвегии и швеции живет в относительно благоприятных условиях. А если взглянуть на климат Мальме, то становится понятно «обеспокоенность шведских производителей яблок введенными Россией ответными санкциями». В том как меняется отношение к размеру остекления от юга к северу можно убедиться посмотрев каталоги местных агенств недвижимости.
Алексей
Ну в норвегии, швеции и финляндии есть и северные регионы, где уже не так все сладко. Тут скорее надо помнить о том, что и технологии изменились. Окна далеко не из одинарного стекла в деревянной щелястой раме, системы рекуперации тепла и т.п. Все это вносит вклад.
Я честно говоря не понимаю, когда в погоне за «теплом» начинают клепать окошечки бойницы и потом отсиживаться в теплых темных норах ????
Денис Комаров
давно мучает вопрос приточки воздуха через клапана в -30 за бортом — не сквозит? Приточка на горячие батареи понятно, а что делать в случае с теплыми полами?
Алексей
Все зависит от потока воздуха. Причем тут есть подлянка. Будет нормальный поток — это минус тепло и все таки ощущение движения воздуха есть. Маленький поток — при очень низких температурах клапана могут начать обмерзать. И надо помнить, что клапана сами по себе не работают, в обязательном порядке должен быть организован вытяжной канал, желательно с механическим побуждением.
Михаил Семенов
Добрый день.
По проекту используется пирог с перекрестным утеплением, промежуточной пароизоляцией и отделкой ГКЛ. Мне в ряде помещений нужно сделать отделку имитацией бруса — соответственно, этот вариант мне не подходит. Правильным ли будет сделать пароизоляцию после всех слоев утепления, далее вентзазор (в котором будет идти проводка) и имитация?
А также нужна ли дополнительная пароизоляция в утепленных перегородках с отделкой ГКЛ?
Спасибо.
Алексей
Не надо колхозить ???? Делаете после конт обрешетки вертикальную обрешетку рейкой 25х50 (распускаете пополам 25х100) и спокойно колотите по ней горизонтально имитатор
Cassandro
Добрый день. Правильно ли я понимаю, что после второго слоя утепления (внутренего) пароизоляция не ставится? Или ставится но другая? Я в картинках с «пирогами»запуталась. в «Пироге» от Jetta Talo голубенькое после второго слоя — это хто?
Алексей
Не ставится. У джетты вообще пирог другой если присмотритесь. Там нет внутреннего конт утепления как у Кастелли. У джетты контр утепление снаружи.
Голубое это пароизоляция. А серое — это простой картон, таким образом финны разделяют слои теплоизоляции для меньшего воздухопроницания, при больших толщинах утепления.
Михаил
Здравствуйте. А приличных строителей каркасников из Ярославской области не можете предложить? Спасибо.
Михаил
Про ярославскую область — вопрос вам. Спасибо.
Игорь3
Написано:»Пароизоляция есть всегда! Причем в основном это простая полиэтиленовая пленка 200микрон. Какие то «брендовые» пароизоляции используются редко». Это обычная пленка, которая продается в наших хозяйственных магазинах? Или специальная для строительства? Просто удивительно если пленка обычная, которая может порваться на морозе в местах крепления или при воздействии грызунов.
Nikolay Suvorov
Ариф
Это обычная пленка, которая продается в наших хозяйственных магазинах?
Нет не такая. Специальная(условно) которая не разложится через 25 лет! Есть такие требования к производителя пленок для бытового применения по крайней мере в Европе.
Пленка пароизоляции в финском каркасе вообще не промерзает, и не протыкается ничем, коммуникации уже проводят за пленкой!
Алексей
Вопрос неоднозначен. Во первых есть первичная полиэтиленовая пленка (парниковая) и вторичная (техническая)
На пароизоляцию идет первичная. Специальная или не специальная — тут вопрос. Та пленка которая используется финнами НИЧЕМ тактильно или внешне не отличается от обычной парниковой пленки. УФ стабилизация (УФ излучение — основной разрушитель полиэтилена) не так принципиальна, так как в стене нет УФ излучения.
Поэтому «такая или не такая» это уже предмет лабораторных исследований.
При этом, согласитесь, обидно будет купить обычный полиэтилен по цене в 2 раза дороже только потому, что на нем написано Delta ????
Ариф
Это точно, знали бы вы чего стоить клиента убедить в том, что тут не просто экономия, а вообще по большой сути маркетинговый ход и никакой разницы нет. Как с бутилированной водой. Ведь у финов вода из под крана чистая идет!!! Вот и пленка используется простоя.
Алексей
Алексей
PS — конкретный пример. DELTA-DAWI GP стоит в районе 3800 за 100м2
Я пленку 200мк беру по 6500 за рулон 300м2
то есть разница в цене где то 40%
Виталий
Алексей, добрый день! Спасибо за статью! А не подскажите из Украины толковых специалистов по постройке скандинавских домов каркасного типа?
Tanya Belova
Алексей, подскажите пожалуйста как сделать пирог на 250. Основные стойки ведь берем все же 150 (145). Тогда перекрестное на 100? Или два раза по 50? (например снаружи и внутри). Как правильнее?
Алексей
Алексей, а холодная вода тоже проводится во внутреннем слое теплоизоляции? Если так то как бороться с конденсатом на трубах?
SJ
строганый брус классом прочности С24 (для каркасного строительства) с размерами 45х195 плюс перекрестное утепление 45х45, вот и 250 (грубо говоря) набрали.
Мартин
Алексей, добрый день! Не подскажете, будет ли статья об отоплении, а также об окнах и есть ли смысл устанавливать стеклопакеты без рам?
Maxim GAvrilov
Одно дело зашивать гипсокартоном,другое- вагонкой/ имитацией. Мне кажется, все-таки, в случае внутренней отделки деревом, контр утепление надо изолировать, или как? Как то не логично, получается влага из внутреннего помещения будет поступать в этот слой. Может крафт бумагой закрыть?Алексей, Как поступают скандинавы в данном случае? Не нашел литературы по данному вопросу.
Если основной каркас утеплить каменной ватой, внутреннее контр утепление сделать из льняных матов? Это как то скажется на внутреннем микроклимате?:) Михаил,как в итоге сделали?