Ako vytvoriť základovú dosku. Urob si sám základ dosky: pokyny krok za krokom, tipy, fotografie. Dizajnová štruktúra a schéma

Pri výbere nadácie sa riadia po prvé spoľahlivosťou a po druhé nákladmi. Bolo by pekné, keby sa obe vlastnosti spojili, no nie vždy je to možné. Jedným z najspoľahlivejších základov pre stavbu domu je monolitický základ. V niektorých prípadoch - na normálnych pôdach pre ľahké domy je to relatívne lacné, ale v zložitých prípadoch to môže byť drahé.

Rozsah a typy

Monolitická doska pre dom patrí k plávajúcim, nezasypaným základom, môže byť aj plytká. Svoje meno dostal vďaka tomu, že pod celou plochou domu sa naleje železobetónová základňa, ktorá tvorí veľkú dosku.

Predpokladom je prítomnosť pieskovo-štrkového vankúša, ktorý prerozdeľuje zaťaženie z domu na zem a slúži ako tlmič počas mrazu. Často je takýto základ jediným možným riešením. Napríklad na nestabilných, sypkých pôdach alebo na hlinách s veľkou hĺbkou premrznutia.

Konštrukcia základu monolitických dosiek je jednoduchá a spoľahlivá, ale jej výroba si vyžaduje veľké množstvo výstuže a veľké objemy vysokokvalitného betónu (nie nižšieho ako B30), pretože celá plocha budovy je vystužená a betónovaná a s rezervou pre väčšiu stabilitu. Preto sa takýto základ považuje za drahý. V zásade je to pravda, ale treba to zvážiť. V niektorých prípadoch je jeho cena nižšia ako pri hĺbkovom kladení pásov - kvôli menšiemu počtu výkopových prác a menšiemu množstvu betónu.

Hĺbka monolitickej dosky sa určuje v závislosti od hmotnosti domu a typu pôdy. S malou hĺbkou na ťažkej pôde v zime môže dom spolu so základňou stúpať a klesať. Ak sa správne vypočíta výstuž a hrúbka dosky, neovplyvní to celistvosť budovy. Doska kompenzuje všetky zmeny spôsobené elastickou silou. Na jar, po roztopení pôdy, dom „sedí“ na svojom mieste.

Existujú štyri typy základových dosiek:

• Klasická. Železobetónová doska sa položí na pieskovo-štrkové lôžko s izoláciou alebo bez nej. Hrúbka betónovej vrstvy je 20-50 cm v závislosti od pôdy a hmoty budovy. Hrúbka vrstiev vankúša závisí od hĺbky úrodnej vrstvy - musí sa úplne odstrániť. Výsledná jama môže byť naplnená pieskom a štrkom do 2/3.

  

• Izolovaný švédsky sporák (USH) so vstavanou vyhrievanou podlahou. Po prvé, líši sa tým, že doskové debnenie je trvalé - vyrobené z polystyrénových blokov v tvare L. To výrazne znižuje náklady na vykurovanie - tepelné straty sú minimálne. Na izoláciu sa položia aj vyhrievané podlahové rúry, na ne (niekedy pod ne) sa položí výstuž a všetko sa vyplní betónom, hrúbka betónovej vrstvy je 10 cm.Všetky komunikácie vrátane vodovodu a kanalizácie, sú položené v štádiu prípravy základu - v pieskovom vankúši. To znamená, že po vytvorení základu je vykurovací systém pripravený a inžinierske systémy sú pripojené. Tento prístup vám umožňuje urýchliť výstavbu, ale samotný základ je drahý. Tento typ základov vyžaduje kompetentné inžinierske výpočty a rovnaké prevedenie: pri výpočte a kladení komunikácií nemôžete robiť chyby, pretože zmeny nie sú možné. Vynárajú sa aj otázky týkajúce sa opravy systémov zamurovaných v základoch. Je to nemožné, preto používajú drahé materiály s dlhou zárukou.

  

  USHP - izolovaný švédsky sporák so vstavanou vyhrievanou podlahou

• ruský - tanier s výstužnými rebrami. Na posilnenie konštrukcie pre ťažké domy a v ťažkých prevádzkových podmienkach (silné mrazy) prišli ruskí vedci s myšlienkou vyrobiť masívnejšie výstuhy. Zvyčajne sa inštalujú pod nosné steny. V tomto prípade sa zvyšuje zložitosť práce - výstuhy sú inštalované samostatne a doska samostatne. Nosnosť takéhoto základu je však oveľa vyššia, čo umožňuje znížiť hrúbku dosky na 10-15 cm.

  

  

  Technológia výstavby izolovanej dosky

  Úspora energie sa stáva naozaj horúcou témou, a tak základy bez izolácie stavia už len málokto. Akýkoľvek základ dosky je viacvrstvová konštrukcia av prípade izolácie existuje ešte viac vrstiev. Aby sa dosiahla požadovaná úroveň kvality, každá úroveň musí byť starostlivo dokončená. Pozrime sa na každú podrobnejšie.

  

  Príprava základne

  Rozmery jamy pre monolitickú dosku musia byť aspoň o 1 meter väčšie ako samotná budova. V tejto oblasti je úrodná pôda úplne odstránená. Jeho hrúbka sa v rôznych regiónoch líši - od 20-30 cm do 50 cm a viac. V každom prípade je všetko odstránené.

  

  Pozdĺž okraja jamy, tesne pod všeobecnou úrovňou dna, sú položené drenážne potrubia na odvádzanie povrchovej vody do drenážnych studní. Toto opatrenie je potrebné, aby sa steny a samotný základ nenamočili.

  

  Dno sa vyrovná, diery sa vyplnia, hrbole sa odstránia, všetko sa opatrne vyrovná do úrovne horizontu a zhutní. Vyvaľkáme na zarovnané dno. Mal by pokrývať nielen dno, ale aj steny. Plátna sú rozložené s presahom, okraje sú zlepené vystuženou páskou. Geotextílie zabraňujú klíčeniu koreňov rastlín a tiež zabraňujú odplavovaniu piesku, ktorý slúži ako tlmiaca podložka.

  

  Na položenú geotextíliu sa nasype čistý, stredne zrnitý piesok. Vrstva piesku je 20-30 cm. Naleje sa v tenkých vrstvách, rovnomerne rozloží a zhutní vrstvu po vrstve. Vrstva piesku, ktorú je možné správne zhutniť ručnou vibračnou doskou je 8-10 cm.To sú vrstvy, do ktorých sa ukladá piesok. Musí byť tiež položená vodorovne, v rovnakej vrstve po celej jamke.

  

  Hrúbku vrstvy je možné ovládať pomocou natiahnutých šnúr. Sú viazané na hnané kolíky, špeciálne vyrobené podpery - lavičky, na debnenie inštalované v úrovni (pozri fotografiu nižšie). Všetky šnúry musia byť v horizontálnej rovine. Keď poznáte počiatočnú vzdialenosť od dna jamy k napnutým závitom, môžete určiť výšku naliatej vrstvy.

  Drvený kameň sa naleje na zhutnený piesok. Naplňte celý objem naraz a rovnomerne ho rozložte na miesto. Zarovnaný drvený kameň je zhutnený na vysokú hustotu.

  

  V tejto fáze sú položené kanalizačné a vodovodné potrubia. V už zhutnenom drvenom kameni sa vykopávajú priekopy požadovanej hĺbky. Mali by byť také, aby okolo vložených prvkov bol určitý priestor. Rúry sú položené v priekopách, naplnené pieskom, vyrovnané a piesok je zhutnený lopatou alebo doskou. Silnejšie zhutnenie môže viesť k prasklinám. Preto sa rúry ukladajú po zhutnení.

  Príprava betónu

  Po obvode jamy je umiestnené debnenie. Zvyčajne sa montuje z dosiek s hrúbkou 40 mm alebo preglejky 18-21 mm. Výška debnenia pre monolitickú dosku je celková hrúbka zostávajúcich vrstiev. Pozdĺž jej okraja je vhodné kontrolovať hladinu betónu pri liatí, takže doska musí byť olemovaná. Aby ste ušetrili materiál, môžete debnenie nastaviť len na prípravu. Po vytvrdnutí betónu sa demontuje a umiestni sa vyššie, znova sa použije na vyplnenie hlavnej dosky. Ale strata času s týmto prístupom je významná, takže sa to nie vždy robí.

  V každom prípade je debnenie z vonkajšej strany podopreté dorazmi a výložníkmi. Konštrukcia musí byť pevná, aby udržala hmotu betónu.

  Na zhutnený štrk sa naleje 100 mm vrstva betónu. Môže to byť betón nízkej kvality - B7,5 - B10. Betónová príprava bude spoľahlivým základom pre pokládku hydroizolácie a izolácie a tiež slúži na rovnomernejšie rozloženie zaťaženia z domu.

  

  Vodeodolný

  Keďže monolitická základová doska je celá v zemi, potrebuje starostlivú hydroizoláciu. Preto sa zvyčajne používajú dva typy materiálov: povlak a rolka. Podklad sa najskôr dôkladne zbaví prachu, potom sa napustí zriedeným petrolejom alebo rozpúšťadlovým základným náterom (a natrie sa aj boky betónového prípravku). Predáva sa veľmi hrubý a zle priľne k betónu. V dôsledku toho hydroizolácia rolky zle priľne a základ navlhne. Po zriedení sa stáva tekutejším a preniká hlbšie do betónu. Zároveň takmer nestráca svoje vlastnosti.

  Pri ukladaní valcovanej hydroizolácie sa uvoľňuje 10-15 cm za základom.Panely sa zrolujú s presahom, spojovacie hrany musia byť natreté bitúmenovým tmelom a dobre pritlačené. Pri rozložení sa musíte uistiť, že nie sú žiadne záhyby alebo vlny.

  Ak je hladina podzemnej vody vysoká, môžu byť potrebné dve vrstvy hydroizolácie. Potom sa vyvaľká naprieč a tiež sa nalepí na základný náter (bitúmenová hydroizolácia), ale už sa nedá riediť.

  

  Dvojitá hydroizolácia monolitickej základovej dosky - náter a rolka

  Z valcovaných hydroizolačných materiálov sa najlepšie darilo Gidroizol a TechnoNIKOL Technoelast EPP-4 na vysokohustotnom polystyréne. Tekhnolnikol tejto značky má vysokú pevnosť v ťahu cca 60 kg, čo zvyšuje šance, že sa pri ďalšej práci nepoškodí. Nemali by ste používať strešnú plsť, bez ohľadu na to, koľko chcete ušetriť. Vo svojej modernej verzii je príliš tenký a krehký a rýchlo stráca svoje vlastnosti. Hydroizoláciu v doske nemôžete nahradiť, preto použite najlepší materiál.

  Kapilárne nasávanie vlhkosti cez dosku môže byť tiež znížené použitím tekutých impregnácií, ako je Betonit. Výrazne znižuje absorpciu vlhkosti. Preniká do hĺbky 50-60 cm, takže presýti betónový prípravok skrz na skrz. Nevýhodou tohto materiálu je jeho vysoká cena, no vlastnosti materiálu sú výborné.

  Izolácia

  Na izoláciu základovej dosky sa používa extrudovaná polystyrénová pena s vysokou hustotou. Hrúbka izolačnej vrstvy je 10-15 cm, v závislosti od regiónu (pre strednú zónu stačí 10 cm). Pokladanie sa vykonáva najmenej v dvoch vrstvách, ktoré prekrývajú švy, ktoré tvoria studené mosty. To si vyžaduje viac času, ale náklady na vykurovanie budú nižšie. Ak majú dosky zámok v tvare L, môžu byť položené v jednej vrstve.

  

  Pretože polystyrénová pena nie je priateľská k ropným produktom, nanesie sa na ňu hrubá polyetylénová fólia a potom sa položí tepelne izolačný materiál.

  Posilnenie

  Pre výstužný rám je použitá rebrovaná výstuž triedy AIII s priemerom 12-14 mm. Kladie sa pozdĺžne a priečne, v krokoch po 15-30 cm a môže mať jednu alebo dve vrstvy. Všetko závisí od typu pôdy a hmoty budovy. Všetky parametre výstuže sa vypočítajú samostatne.

  Výstuž musí byť od okraja dosky vzdialená minimálne 5 cm, preto sa umiestňuje na špeciálne podpery, ktoré poskytujú požadovanú vôľu.

  

  Po vystužení sa získa klietka, na každej križovatke sú tyče zviazané špeciálnym mäkkým oceľovým drôtom. Existujú aj spojovacie techniky - pomocou plastových svoriek alebo zvárania. Plastové svorky sa rýchlo viažu, no nie každý im verí. Neodporúča sa používať zváranie, pretože zvarový šev je najzraniteľnejším miestom na hrdzu a spojenie je príliš tuhé. Pri použití drôtu a svoriek môže celá konštrukcia trochu „hrať“ bez zničenia väziva a pri zváraní takéto pohyby vedú k prasknutiu švu. V dôsledku toho je spoľahlivosť takejto výstuže nízka.

  Zaliatie základovej dosky betónom

  Hrúbka dosky sa vypočíta pre každý konkrétny prípad a môže byť od 20 cm do 50 cm.Pri liatí použite betón minimálne triedy B30. Celý obvod musí byť vyplnený za jeden deň, aby sa zabránilo vzniku zvislých švov. Preto sa na betónovanie základovej dosky najčastejšie dodáva hotový betón: v určitom časovom období sú potrebné veľké objemy.

  

  Harmonogram príchodu vozidiel je potrebné vypočítať tak, aby ste stihli rozložiť prvú porciu a zhutniť ju. Na zhutňovanie sa používajú konštrukčné hĺbkové vibrátory, ktoré vytvárajú vysokofrekvenčné vibrácie. V dôsledku toho sa odstráni všetok vzduch, betón sa lepšie premieša, stane sa tekutejším a plastickejším. Výsledkom tejto úpravy je nielen hladký povrch betónu, ale aj vyššia trieda hygroskopickosti.

  Ako poslednú možnosť môžete dosku vyplniť v horizontálnych vrstvách. Vertikálne rozdelenie je v tomto prípade neprijateľné, pretože na spojoch sa pravdepodobne objavia trhliny.

  Vytvrdzovanie

  Pre normálny proces tvrdnutia betónu je potrebná dostatočná úroveň vlhkosti 90-100% a teploty nad +5°C. Dosku je vhodné plniť za teplého počasia s teplotou cca +20°C. Tento teplotný režim je optimálny pre proces tvrdnutia. Starostlivosť o betónové monolitické dosky spočíva v predchádzaní mechanickému poškodeniu a udržiavaní vlhkosti.

  Ihneď po položení sa betón prekryje plienkou alebo plachtou. Zabráni sa tak jeho ohrievaniu od slnka a neovplyvňuje ho ani vietor. Fólia je lepená do veľkých panelov. Pásy sa kladú s presahom 10-15 cm a prelepia sa páskou. Je žiaduce, aby bolo čo najmenej nevyložených spojov, to znamená, že prístrešok by mal pozostávať z jedného alebo dvoch kusov, ak je jeden príliš nepohodlný. V tomto prípade sa jednotlivé kusy fólie navzájom prekrývajú najmenej o pol metra.

  

  Rozmery fólie sú také, aby bola pokrytá aj bočná plocha debnenia a na okraje fólie je možné umiestniť záťaž, ktorá zabráni vetru, aby ju nadvihol. Taktiež nákladom - doskami - stláčajú miesto, kde sa dva panely prekrývajú, aby sa znížilo nafúknutie, dajú sa rozložiť na plochu.

  Ak je teplota vzduchu nad +5°C, približne 8 hodín po naliatí sa betón po prvýkrát zaleje vodou. Zavlažovanie by malo byť kvapkanie, nie prúdové. Aby ste predišli poškodeniu povrchu kvapkami, môžete naň položiť pytlovinu alebo posypať vrstvou pilín a zakryť ju fóliou. Krycí materiál sa polieva vodou a udržuje vlhkosť betónu. V každom prípade sa zálievka vykonáva len pri teplotách nad +5°C.

  

  Ak hrozia mrazy, doska a debnenie sa dodatočne izolujú. Môžete použiť akékoľvek tepelnoizolačné materiály, ako pripravené na stavbu domu, tak aj piliny, slamu a iné dostupné materiály.

  Kedy odstrániť debnenie

  

  Rozdiely medzi izolovanou monolitickou švédskou doskou a videom o jej konštrukcii

  Ako už bolo spomenuté, izolovaná doska pod domom vyvinutá švédskymi staviteľmi je energeticky úsporná. Pri jeho výstavbe sa používa stratené debnenie z extrudovanej polystyrénovej peny. Vďaka tomu je únik tepla do zeme minimálny. Druhým zásadným rozdielom je podlahový systém vyhrievaný vodou zabudovaný do dosky.

  Keďže inžinierske systémy sa nalievajú hlboko do betónu, vyžaduje si to presné a kompetentné výpočty. Vysoké nároky sú kladené aj na prevedenie. Aj malé chyby sú kritické. USP si môžete urobiť sami, ale je lepšie si projekt objednať. Približný rozpis nákladov nájdete na nasledujúcej fotografii. Sumy už nie sú relevantné, ale percentá sú správne. Náklady na projekt nadácie sú asi 1%.

  

  V nasledujúcich videách uvidíte fázy výroby švédskeho sporáka pre konkrétny dom. Je popísaných veľa užitočných zariadení, ktoré uľahčia prácu, a sú uvedené vysvetlenia niektorých ich funkcií.

  A pozri, ako Nemci lejú takú platňu. Existuje tiež veľa užitočných nuancií.
  

Pri stavbe domu sa stavia základ doskového typu na základe podmienok miesta. Tento typ nosného základu sa používa na mobilných, nestabilných pôdach. Ako pevné pole sa používa pre budovy s malou plochou. V nákladovej časti ide o drahé, ale niekedy jediné možnosti trvalej udržateľnosti budovy s dlhou životnosťou.

Prečo si vybrať sporák

Súvislá kontaktná plocha zvyšuje ochranu domu pred pohybmi, poklesom a zdvíhaním pôdy. Podľa SP 22.13330.2011 sa dosková konštrukcia vzťahuje na špeciálne opatrenia na zvýšenie stability a zníženie vplyvu zeminy na budovanú konštrukciu. Posilnenie účinku sa dosiahne čiastočným nahradením pôdy pod vlastnými rukami vankúšom vyrobeným z neťažných materiálov (piesok, drvený kameň).

V porovnaní s inými typmi má doska maximálnu nosnosť. Preto sa s výraznou hmotnosťou konštrukcie vykonáva aj v zapustených konštrukčných riešeniach (ak to podmienky dovoľujú). Spája zväčšenie plochy rozloženia nákladu s odolnou podlahou v suteréne.

Pre základy a stavby postavené na pieskovom, pieskovom a štrkovom podloží nie je hĺbka základu štandardizovaná.

V bažinatých a púštnych oblastiach sa používa nezasypaná monolitická platforma. Tam, kde trecie pilóty neposkytujú špecifikované parametre základov. V podmienkach, kde sú všetky priestory umiestnené nad úrovňou terénu. Tam, kde sú výkopové práce buď nemožné alebo nepraktické. Nábrežné, poddolované oblasti a oblasti náchylné na zemetrasenia majú tiež často zvýšenú horizontálnu a vertikálnu mobilitu.

Základovú dosku si môžete vyrobiť vlastnými rukami, ale bolo by rozumné zveriť výpočet všetkých ukazovateľov pre konkrétny prípad odborníkovi.

Aby sa zabezpečili špecifikované parametre monolitického základu pre steny, betón by sa mal vyberať na základe pevnosti, mrazuvzdornosti, odolnosti voči vode a pohyblivosti. Pri vysokých hladinách podzemnej vody sa vyžaduje použitie tried odolných voči síranom. Dá sa to kompenzovať hydroizoláciou. Aplikácia by sa mala vykonávať opatrne, vlastnými rukami, bez preskakovania.

Ak majú horizontálne sily v pôde významný vplyv, sú v spodnej rovine kontaktu s vankúšom pod nosnými stenami vytvorené lichobežníkové výstužné rebrá alebo zväčšenie hrúbky od stredu k okraju (pripomína obrátený tanier) pod obvodové múry.

Dom s vysokou základňou nie je postavený na nezasypanej doske.

SP 50-101-2004 Ustanovenie 8.10 „Ak sú steny nedostatočne pevné, ak sa stavia na silne a nadmerne zdvíhajúcich sa pôdach, mali by byť vystužené vystuženými alebo železobetónovými pásmi inštalovanými na úrovni podlahy a nad otvormi horného poschodia.“

Postup prípravy na nalievanie

Ak chcete získať rovnomernú štvorhrannú dosku, vykonajte operácie v nasledujúcom poradí:

• Stránku plánujeme. Horná úrodná vrstva musí byť odstránená, pôda pod ňou nie je uvoľnená, je vytvorená iba vodorovná rovina pozdĺž hladiny vody. Miesto je označené s prihliadnutím na to, že výsledné vybranie by malo byť vhodné na inštaláciu debnenia. Príliš vybraná pôda zvyšuje prácu na zásype vlastnými rukami. Výnimkou je vytvorenie drenážneho systému. Vzdialenosť od budúcej hranice stien sa zväčšuje o 1 m.
• Aby sa zabránilo zanášaniu materiálov vankúša, ktoré zvyšuje opuch tam, kde by nemalo existovať, je jama vystlaná geotextíliou. Materiál je okamžite pokrytý 10 cm piesku. Na konečné zmrštenie (bez zhutnenia) sa sypký materiál uchováva 2-3 dni.
• Okamžite sa položia komunikácie, potrubia, káblové objímky a iné technologické kanály.

Všetko, čo bolo starostlivo vypočítané a vykonané vlastnými rukami, sa zníži na nulu prácou príklepovej vŕtačky alebo elektrickej vŕtačky.

Tepelná izolácia

Klimatické podmienky alebo rozhodnutie majiteľa domu o potrebe znížiť tepelné straty základom pridávajú ďalšiu vrstvu - polymérny tepelný izolátor. Môžete ho položiť na vankúš, aby ste úplne oddelili silne zamrznutú pôdu a budovu. Ďalšou možnosťou je izolácia vnútri (hore) pod poterom. Relevantné pre miestnosti, kde sú ľudia.

Prenos tepla možno znížiť aplikáciou izolácie pozdĺž vonkajších bočných plôch základu. Chráňte pred vonkajšími vplyvmi obkladom alebo omietkou. Pozrite si video o tom, ako tepelne izolovať monolitickú dosku.

Vplyv ťažných síl na konštrukcie v mrazivom podnebí môžete dodatočne znížiť tak, že vlastnými rukami vytvoríte vodorovnú vrstvu tepelnoizolačných dosiek od steny do strany 10 m, ktorá je zhora chránená slepou oblasťou.

V rade izolačných materiálov sa volí hustý polymér odolný voči vlhkosti a rozkladu. Napríklad určitá značka polystyrénovej peny alebo extrudovanej polystyrénovej peny.

Hrúbka je dostatočná v rozmedzí 5 ÷ 10 cm.

Posilnenie

Pri navrhovaní domu sa počítajú deformačné zaťaženia, ktoré bude musieť vydržať. Pevnosť v ťahu monolitickej betónovej konštrukcie zabezpečuje výstužná klietka.

Výstužný materiál

V závislosti od celkovej hmotnosti domu bude hrúbka základu 0,2 - 0,4 m. Berieme tyč s periodickým profilom Ø 12 mm alebo viac.

Tam, kde sú k dispozícii zvárané spoje (môžu existovať hypotéky, kotvy, ploché oceľové pásy na protiľahlé konštrukcie, steny), používa sa výstuž značky „Weldable“. Pre svojpomocné viazanie nie je dôležitá značka a materiál (kompozit, oceľ).

Spôsob montáže

Tyče sú zostavené do mriežky s bunkou 25 cm, pokiaľ nie je v projekte stanovená iná vzdialenosť. Pre výšku monolitu do 0,4 m sú potrebné 2 oká. Vertikálne spojenie sa vykonáva pomocou výstužných fragmentov dlhých 100-150 mm, rezaných podľa vzoru.

Spôsob montáže: pletenie. Pri vytváraní mriežky neriskujte so zváraním. V opačnom prípade stratíme schopnosť odolávať zložitým deformáciám bez praskania.

Zostavená mihalnica sa vlastnými rukami položí na pripravenú základňu pomocou svoriek s medzerou medzi nimi 2 m. Oddelenie od pieskovej hrany zabezpečuje plastová podšívka. Horizontálne ovládanie sa vykonáva pomocou úrovne. Konštrukcia musí byť pevne upevnená a nesmie sa pohybovať v dôsledku premenlivého zaťaženia počas liatia.

Ako správne naliať roztok

Aby dom stál na pevnom monolitickom základe, je potrebné maltu vyložiť v rovnomernej vrstve po celej ploche. Počet miešačiek alebo prípravkov s miešačkou betónu je vypočítaný tak, aby túto požiadavku splnil. Sekcionálna aplikácia je neprijateľná kvôli vzhľadu priečnych švov, ktoré znižujú odolnosť proti deformácii pri zaťažení. Pozrite si video o tom, ako správne naliať monolitickú dosku.

Techniky zlepšovania kvality

Prax ukazuje, že monolitnosť sa dosiahne vykonaním nasledujúcich operácií:

• Naplňte rovnomerne v niekoľkých bodoch. Ak sa celá hmota šíri z jedného miesta, tuhnutie bude nerovnomerné;
• Prvých 12-14 dní navlhčite povrch usadzovacieho základu;

Pre hrúbky odliatku väčšie ako 0,4 m sa odporúča:

• Pluhujte prvú vrstvu betónu vlastnými rukami, aby ste umožnili úniku vzduchu zachyteného prúdom roztoku;
• Približne na 10. deň (na betóne by sa už nemali objavovať stopy od topánok) sa vyvŕtajú otvory bezpríklepovou vŕtačkou na každých 6 m². Budú chrániť tvrdnúcu hmotu pred praskaním. Po úplnom vytvrdnutí musia byť pokryté tmelom.

Špecifiká

Skúsenosti s výstavbou susedovho domu vlastnými rukami sú, samozrejme, dôležité. Ale aj keď sa inžinierske a geologické podmienky a dizajn domu zhodujú, neexistujú žiadne zaťaženia, ktoré by boli úplne rovnaké vo veľkosti a smere, vplyv susedných budov alebo prevádzkové nuansy. Urobte si vlastný návrhový výpočet tohto základu.

Medzi všetkými typmi základov, ktoré si súkromní developeri vybrali na výstavbu svojich vidieckych domov a prístavieb, sú nesporným lídrom vo frekvencii používania základy. Špecifiká pôdy na stavenisku, klíma v regióne, poloha a dynamika zmien podzemných kolektorov si však pomerne často vyžadujú príliš hlboké položenie základne pásového základu, čo z neho robí nerentabilné riešenie, najmä ak hovoríme o výstavbe relatívne malej veľkosti a celkovej hmotnosti budovy. Musíme hľadať iné možnosti, ktoré sú ekonomicky opodstatnenejšie, no zároveň nie sú podradné z hľadiska nosnosti.

Jedným z takýchto riešení by mohla byť monolitická doska naliata pod celú budúcu budovu. Rovnomerné rozloženie zaťaženia dopadajúceho na takýto základ na celú značnú plochu umožňuje použiť takúto schému na pôdach s nízkou únosnosťou. A relatívne jednoduchosť konštrukcie takéhoto základu ho robí úplne realizovateľným samostatne. Témou tejto publikácie je teda vlastná základová doska, návod krok za krokom, od výpočtov až po praktickú realizáciu.

Všeobecné informácie o základoch - monolitická doska

Typická schéma základu monolitických dosiek

Doskový základ nevyžaduje hlboké umiestnenie, skôr naopak, jeho nosnosť a „plávajúce“ vlastnosti sa prejavia práve vtedy, keď je dostatočne blízko k povrchu zeme. V tomto prípade ani mrazové nadvihnutie pôdy nebude mať deštruktívny vplyv na stabilitu budovy - samotná doska s kvalitnou konštrukciou spolu s budovou, ktorá je na nej postavená, akoby „plávala“ na povrchu. pôdy.

Schematický diagram monolitickej základovej dosky je znázornený na obrázku nižšie:

1 – Zhutnená zemina – dno vykopanej jamy na základ.

2 – Starostlivo zhutnený „vankúš“ piesku, pieskovo-štrkovej zmesi alebo drveného kameňa, ktorý podporuje rovnomerné rozloženie zaťaženia, sa stáva akýmsi tlmičom, ktorý zmierňuje účinky zemných vibrácií. Plnenie vrstvy po vrstve a zhutňovanie takéhoto „vankúša“ sa praktizuje s jedným alebo druhým striedaním materiálov alebo homogénne pomocou ASG.

3 – Vrstva geotextílie (dornit), ktorá dodá piesku „vankúšu“ akúsi „výstuž“, zabráni jeho zanášaniu či odplavovaniu na podmáčaných pôdach. Na tomto obrázku je znázornená len jedna z možností umiestnenia vrstvy geotextílie, avšak ich počet a poloha sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych podmienok. Takáto vrstva sa teda často umiestňuje medzi povrch zhutneného dna jamy a prvú vrstvu pieskového „vankúša“ - aby sa zabránilo prenikaniu častíc pôdy do nej. Vrstva geotextílie oddeľuje aj vrstvy piesku a štrku zásypu – opäť z dôvodov spevnenia a zamedzenia vzájomného prieniku. V tomto prípade sa ako optimálnejšie javí umiestnenie vrstvy štrku alebo drveného kameňa nad pieskom - pretože kapilárne „nasávanie“ zemnej vlhkosti zdola je takmer úplne vylúčené.

4 – Vrstva takzvaného betónového prípravku. Tento prvok celkového „koláča“ základovej dosky sa často zanedbáva z dôvodov úspory materiálu a skrátenia celkovej doby prác. Medzitým takáto príprava betónu zohráva významnú úlohu - umožňuje vám dosiahnuť „jasnú geometriu“ základne na ďalšie nalievanie základov alebo kladenie izolačných materiálov a umožňuje veľmi efektívne inštalovať hermeticky uzavretú hydroizoláciu potrebnú pre dosku.

5 – Už spomínaná vrstva hydroizolácie, ktorá je pri takejto základovej doske povinná, chráni spodok stavby pred vlhkosťou zospodu. Optimálnym riešením sú aspoň dve vrstvy rolovacích hydroizolačných materiálov na polymérno-bitúmenovej báze.

6 – Samotná monolitická doska s vypočítanou hrúbkou.

7 – výstužný pás betónovej dosky. Jeho klasický dizajn pozostáva z dvoch úrovní výstužných mriežok, ktoré sú navzájom spojené, aby poskytli objem konštrukcie pomocou špeciálnych svoriek. Usporiadanie výstuže sa plánuje tak, že medzi tyčami a okrajmi dosky v hornej, spodnej časti a na koncoch sa vytvorí vrstva betónu asi 50 mm - aby sa zabránilo spusteniu procesov korózie kovov.

Toto je všeobecná schéma, ale existuje niekoľko typov monolitických základových dosiek, ktoré sa používajú v závislosti od určitých špecifických konštrukčných prvkov.

Najjednoduchšie zrealizovateľnou a asi najbežnejšou možnosťou je plná doska, ktorej rovnomerná hrúbka je zachovaná po celej ploche.

Ceny za PGS

Toto je schéma, ktorá sa najčastejšie volí pri výstavbe domov a prístavieb na pomerne stabilnej pôde. Má to však zjavnú nevýhodu - hrúbka dosky je zvyčajne malá a je čiastočne umiestnená pod úrovňou terénu, to znamená, že horná hrana je umiestnená blízko zeme, čo nie je príliš dobré pre stenové konštrukcie. Zväčšenie hrúbky dosky z tohto dôvodu nie je ekonomicky uskutočniteľné, čo znamená, že môžete zvážiť inú možnosť - naliatie základu výstužnými rebrami, ktoré majú určitú podobnosť s pásovým základom. Okrem toho môžu byť tieto rebrá umiestnené ako nad, tak aj pod doskou.

Tak sa dá získať druh základovej mriežky, ak sa súčasne s doskou nalejú výstužné rebrá, ktoré vyčnievajú nad povrch dosky, ktorá sa získa ako „miska“. Takéto mriežky sú umiestnené pozdĺž línií konštrukcie nosných stien konštrukcie domu - po hydroizolácii ich vodorovných plôch tu začína murivo.

Podobná schéma sa často praktizuje v prípadoch, keď sa plánuje užitočné využitie polosuterénu alebo prízemia - doska sa súčasne stáva podlahou týchto miestností. A z mriežok začnú položiť podstavec.

Ak nie je túžba prehĺbiť dosku príliš hlboko do zeme a zároveň dosiahnuť jej maximálnu nosnosť bez zahustenia, môžete použiť schému, v ktorej sú výstuhy umiestnené smerom nadol.

Pri príprave povrchu, inštalácii debnenia a výstužného rámu sa okamžite poskytnú hlboké „kanály“, ktoré sa po naliatí dosky zmenia na výstužné rebrá smerujúce k zemi.

Ukazuje sa tiež, že ide o akúsi „symbiózu“ doskových a pásových základov. Pod vonkajšími stenami a hlavnými vnútornými priečkami sú plánované výstužné rebrá. Ak nie sú k dispozícii vnútorné priečky, rebrá by mali byť umiestnené paralelne navzájom a na kratšej strane obvodu domu s rozstupom nepresahujúcim 3 000 mm.

Táto schéma umožňuje dosiahnuť značné úspory betónu, pretože ak sú správne naplánované výstužné rebrá, hrúbka dosky sa môže výrazne znížiť, o 100÷150 mm, bez straty jej nosného potenciálu, a to koniec koncov , je 1,0÷1,5 metrov kubických roztoku na každých 10 metrov štvorcových plochy.

Okrem toho sa otvárajú široké možnosti izolácie základovej dosky - rovnaký výškový rozdiel na hlavnej ploche a na výstužiach sa často dosiahne položením odolného tepelnoizolačného materiálu, napríklad extrudovaného. Mimochodom, tento prístup je kľúčovou podmienkou pre výstavbu jednej z vylepšených odrôd základových dosiek - takzvanej „izolovanej švédskej dosky“.

Izolovaný švédsky sporák (USP) - základ pre domy s minimálnou spotrebou energie

Trend stavania domov s minimálnou, nulovou alebo dokonca negatívnou vonkajšou spotrebou energie, široko používaný v modernom svetovom stavebníctve, vedie k vzniku a rozvoju inovatívnych technológií, medzi ktoré patrí aj USP. Hlavné nuansy sú podrobne diskutované v príslušnej publikácii na našom portáli.

Má zmysel uviesť ešte jednu poznámku. Doskové základy môžu byť nielen úplne liate, monolitické, ale aj prefabrikované, pozostávajúce z hotových železobetónových konštrukcií uložených blízko seba. Zdá sa, že je to oveľa jednoduchšie, avšak absencia pevného spojenia medzi susednými doskami spôsobuje, že takýto základ je nestabilný voči možným zemným vibráciám. Z tohto dôvodu nie je takáto schéma široko používaná a prakticky sa nepoužíva v súkromnej bytovej výstavbe. Jedinou výnimkou môžu byť malé prístavby, ktorých plocha je obmedzená veľkosťou jednej štandardnej dosky, ale to, ako viete, je extrémne zriedkavé.

Aplikácia základovej dosky. Jeho hlavné výhody a nevýhody

Použitie základovej dosky bude plne opodstatnené na staveniskách charakterizovaných pôdami so zníženou únosnosťou. Zvyčajne sa uchyľuje tam, kde sú jednoduchšie schémy, ako je plytké pokladanie pásov alebo stĺpové pokladanie, jednoducho nemožné kvôli zvláštnostiam „geológie“: tendencia pôdy k mrazu, horizontálne „pohyby“, tesná blízkosť vodonosných vrstiev atď.

Okrem toho sa takýto základ s dôkladnými výpočtami a dizajnom môže stať veľmi spoľahlivým základom pre viacpodlažnú výstavbu. Rovnomerné rozloženie zaťaženia na veľkej ploche základne dáva veľmi nízky tlak na zem, a to aj pri výstavbe masívnych budov a inžinierskych stavieb. Je pravda, že to platí vo väčšej miere pre stavebné práce vykonávané v priemyselnom meradle.

Mimochodom, existuje veľa diskusií o výhodách a nevýhodách základových dosiek, skutočných aj, úprimne povedané, pritiahnutých. Skúsme ich vymenovať a trochu pochopiť túto problematiku.

O čom hovoria zásluhy ?

• Existuje rozšírený názor, že základ monolitických dosiek je absolútnym „všeliekom“ pre všetky prípady, to znamená, že môže byť postavený na akomkoľvek type pôdy. Údajne bude takáto doska domu, dokonca aj v močaristej oblasti, spoľahlivým základom pre ťažkú ​​budovu, pretože vďaka jej „vztlaku“ bude vibrovať spolu s pohybmi pôdy bez toho, aby bola vystavená deformácii.

S týmto tvrdením určite nemožno súhlasiť. S najväčšou pravdepodobnosťou by bolo správnejšie povedať len to, že doskový základ otvára rozšírené možnosti výstavby v oblastiach so zložitými pôdami, s nedostatočnou nosnosťou pre pásový základ a s priemernými rýchlosťami dvíhania.

Ale na zjavne močaristých, podmáčaných pôdach s pravdepodobnosťou poklesu, najmä v regiónoch s drsným zimným podnebím, sa pravdepodobne stane spoľahlivým základom iba pilótový základ; v priebehu rokov sa pilóty zatĺkajú (skrutkujú) do hustých, nosných horniny nachádzajúce sa výrazne pod úrovňou mrazu.

A doskový základ, ktorý sa nachádza takmer na povrchu, sa skutočne môže pohybovať v určitých medziach spolu s vibráciami zeme, to znamená „plávať“. Problém je však v tom, že v oblastiach s výraznou nestabilitou pôdy môžu mať tieto vibrácie veľmi vysokú amplitúdu a sú aplikované nerovnomerne zdola na povrch dosky. Aj keď je pôda po celej ploche úplne homogénna, táto nerovnosť je vysvetlená banálnymi dôvodmi - na južnej strane k zamrznutiu dochádza takmer vždy v menšej hĺbke a rozmrazovanie na jar prebieha oveľa rýchlejšie. To znamená, že doska bude chtiac-nechtiac vystavená obrovským vnútorným ohybovým napätiam.

Ceny za extrudovanú polystyrénovú penu

extrudovaná polystyrénová pena

Doskové základy majú spravidla veľmi významnú mieru bezpečnosti a doska samotná možno vydrží takéto zaťaženie bez praskania, ale malé lineárne deformácie sú dosť pravdepodobné. Určite sa prenesú aj na steny a navyše nemožno vylúčiť naklonenie celej stavby od zvislej osi. Pri drevostavbách to nemusí byť až také kritické, vzhľadom na určitú pohyblivosť konštrukcie. Ale napätie na pevných stenách z kameňa (bloku) sa zvyšuje s výškou, to znamená, že páka aplikácie sily. A je možné, že niekde v hornej časti steny sa náhle objaví trhlina a začne sa rozširovať.

Objektívne povedané, nemali by ste preceňovať všestrannosť základovej dosky – to by bolo neuvážené. V každom prípade, ak neexistuje dôvera v bezpodmienečný úspech, bolo by vhodnejšie pozvať odborníkov, aby vykonali geologickú analýzu lokality. Okrem toho je vždy užitočné zoznámiť sa s „históriou“ používania doskových základov v blízkom okolí - aké domy na nich boli postavené a ako dávno, aká je hĺbka základov a hrúbka dosky, existujú nejaké sťažnosti na prevádzku, ako budovy prežili sezónne výkyvy pôdy - tieto a ďalšie otázky vám pomôžu urobiť správnu voľbu.

• Doskové monolitické základy umožňujú výstavbu veľkých, dokonca aj viacúrovňových domov postavených z ťažkých materiálov.

To je pravda a na podobnom základe sú postavené mnohé viacpodlažné budovy vo veľkých mestách. Pokiaľ ide o jeho schopnosť rovnomerne rozložiť zaťaženie na veľkú plochu, takýto základ nemá obdobu. To všetko samozrejme platí pri profesionálne vykonaných výpočtoch, berúc do úvahy vlastnosti lokality vývoja a kvalitné prevedenie.

Takže bežný názor, že základová doska je vhodná len pre malé kompaktné domy a že „jej životnosť je krátkodobá“, je obmedzená na 35–50 rokov - to nie je nič iné ako fikcia. Opakujeme - všetko závisí od kompetentných odborných výpočtov a od kvality prevedenia v súlade s projektom.

• Konštrukcia základovej dosky minimalizuje prácu pri kopaní jamy - nie je potrebné hlboké prenikanie do zeme.

Ak hovoríme o doske umiestnenej na povrchu zeme alebo s miernym prehĺbením, potom je to skutočne tak - odstráni sa iba horná úrodná vrstva pôdy a hĺbka jamy je do značnej miery určená vypočítanou výškou piesku. a štrkový vankúš. Je pravda, že ak sa táto hĺbka vynásobí aj celou plochou (a doska musí byť položená širšie ako budúca budova plus izolované slepé plochy), potom môže byť objem vybranej pôdy stále značný. Takže táto výhoda nie je príliš zrejmá - s plytkým pásovým základom je to niekedy v tomto smere jednoduchšie.

Ak plánujete použiť hlbokú monolitickú dosku, to znamená, že na jej základe vytvoríte dom s plnohodnotným suterénom, budete musieť vykopať zodpovedajúcu jamu, to znamená, že je veľmi ťažké sa zaobísť bez používanie špeciálneho vybavenia.

• Použitie základovej dosky automaticky rieši problém spoľahlivého základu pre podlahy prvého (alebo suterénu) poschodia.

Toto je naozaj dôležitá výhoda. A ak súčasne s prípravou dosky na liatie poskytnete kvalitný tepelnoizolačný pás, potom budú podlahy tiež predizolované. Okrem toho sú v „izolovanej švédskej peci“ okamžite nainštalované aj okruhy ohrevu vody pre podlahy.

• Práce na základovej doske nemožno v žiadnom prípade klasifikovať ako úlohu vyššej kategórie zložitosti.

Nejednoznačné tvrdenie, s ktorým sa však dá do istej miery súhlasiť. Samotná práca na sporáku totiž nezahŕňa operácie, ktoré si vyžadujú najvyššiu kvalifikáciu pracovníkov. Kopanie jamy a zhutňovanie pieskového a štrkového vankúša, pletenie výstužného rámu, inštalácia debnenia, nalievanie a rozdeľovanie betónu, starostlivosť o dosku, ktorá naberá na sile a ďalšie fázy - to všetko je buď pochopiteľné od začiatku, alebo môže začiatočník remeselník zorientujte sa vo veľmi krátkom čase.

Ďalšou vecou je, že množstvo operácií vyžaduje použitie špeciálnych nástrojov a zariadení. Pre kvalitné zhutnenie sa teda nezaobídete bez vibračnej dosky, pre rýchlu a rovnomernú výrobu výstužných svoriek bude potrebné postaviť vhodné zariadenie, hydroizolácia valcovanými materiálmi zahŕňa použitie plynového horáka s valcom. A vzhľadom na to, že objem betónu, ktorý sa má naliať, môže byť značný a dosku je vhodné naliať za jeden deň, sotva sa na to oplatí spoliehať - budete si ju musieť objednať na doručenie.

Môžeme povedať, že za predpokladu, že niektoré operácie zahŕňajú vonkajšie sily a zdroje, vlastník, ktorý si vyžiadal pomoc priateľov alebo príbuzných, môže ľahko zvládnuť väčšinu práce. Je pravda, že musíte byť pripravení na to, že práca, ktorá vás čaká, bude dosť dlhá, fyzicky náročná a niekedy dokonca únavná a monotónna. Ale pre malý tím niekoľkých silných mužov je to uskutočniteľné. Samozrejme, s prísnym dodržiavaním všetkých technologických odporúčaní.

Je zaujímavé, že v niektorých publikáciách venovaných základom dosiek sa to uvádza nie ako výhoda, ale ako nevýhoda - hovoria, že práca na takejto doske je mimoriadne náročná úloha. Je možné, že ide len o iné hodnotiace kritériá – z akého hľadiska sa na tento problém pozerá.

Teraz obráťme svoju pozornosť na nedostatky základová doska:

• Je celkom zrejmé, že tento typ základov domu je vhodný na výstavbu na relatívne rovnej ploche. Ak je v oblasti budovy významný rozdiel vo výške, potom sa takáto schéma buď stane mimoriadne komplikovanou, stane sa nepraktickou alebo sa považuje za úplne nemožnú.

• Doska musí celou svojou plochou dosadať na zem – práve v tom spočíva jej zvýšená nosnosť aj na nie celkom stabilných pôdach. A to zase znamená, že o nejakom suteréne alebo pivnici pod samotnou doskou nemôže byť ani reči.

Jedinou výnimkou môže byť schéma už uvedená vyššie, v ktorej sa samotná doska stáva podlahou plnohodnotného suterénu, polosuterénu alebo suterénu. Spravidla má nahor smerujúce výstužné rebrá - mreže, alebo premyslené výstužné zásypy, z ktorých už prebieha ďalšia výstavba zasypanej časti múrov, analogicky s hĺbkovým pásovým základom. Tento typ základov je však veľmi drahým „potešením“, ktoré si vyžaduje vysoko kvalifikované výpočty a praktické prevedenie.

• Konštrukcia základovej dosky si bude vyžadovať predbežné plánovanie a položenie potrebných inžinierskych sietí, napríklad zásobovania vodou a niekedy aj napájacích káblov.

Je nepravdepodobné, že by sa takéto požiadavky dali pripísať nedostatkom - to sa skôr hodnotí len ako špecifická technologická vlastnosť a pri dobre naplánovanej práci to nijak zvlášť neskomplikuje celý proces výstavby.

• Veľa sa hovorí o vysokých nákladoch na takýto základ, ktoré môžu dosiahnuť takmer polovicu celého odhadu stavby.

Takéto desivé ukazovatele budú zrejme platiť iba pre hlbokú dosku, ktorá už bola spomenutá vyššie. Ak základ nie je prakticky prehĺbený, obraz určite nie je taký „desivý“.

Samozrejme, aj pri malej hrúbke dosky, ale pri značnej celkovej ploche, centimetre veľmi rýchlo prerastú do metrov kubických betónového roztoku. Dvojvrstvová výstuž bude vyžadovať značnú spotrebu výstuže, určite viac ako pri nalievaní pásovej základne. Netreba však zabúdať, že spolu so základovou doskou dostane developer okamžite hotový základ – v podstate podklad prvého poschodia, s ním už dobre urobený a niekedy aj s izoláciou. To znamená, že tieto etapy prác už vypadávajú z celkového odhadu.

Takže príliš vysoké náklady nie sú vždy zjavnou nevýhodou a jednoduchosť konštrukcie dosky do značnej miery kompenzuje zvýšenú spotrebu stavebných materiálov.

Ako vypočítať základ monolitickej dosky

Akýkoľvek základ vyžaduje výpočty a základové dosky nie sú v tomto ohľade výnimkou. Je pravda, že je potrebné poznamenať, že navrhovanie takýchto štruktúr je stále veľa odborníkov, najmä ak sa plánuje výstavba plnohodnotného vidieckeho sídla.

Niekedy sa však môžete uchýliť k výpočtom sami, napríklad pri výstavbe nebytových stavieb - garáže, stodoly, kúpeľného domu a úžitkových budov. A jedným z kľúčových parametrov výpočtu je vždy hrúbka monolitickej dosky. Príliš malá hrúbka nemusí zvládnuť ohybové zaťaženie, nadmerné zahusťovanie je plytvanie námahou a peniazmi.

Ako sa vypočíta optimálna hrúbka dosky?

Výpočtom by mal v ideálnom prípade predchádzať rozbor zeminy na stavbe, pretože je potrebné mať vopred predstavu o únosnosti vrstvy, na ktorej bude základová doska spočívať. Zvyčajne sa na to pozývajú špecialisti s vrtnou súpravou, ktorí robia niekoľko otvorov, napríklad v rohoch a v strede miesta.

To umožňuje vyhodnotiť zloženie a hrúbku vrstiev, prítomnosť „nad vodou“ a umiestnenie vodonosných vrstiev, na základe čoho je možné vykonať ďalšie výpočty.

Každá z pôd sa vyznačuje odolnosťou voči zaťaženiu, teda v skutočnosti únosnosťou. Tento parameter možno vyjadriť v kilopascaloch (kPa), ale pre výpočty v metrickom systéme je vhodnejšie použiť hodnotu kilogram-sila na štvorcový centimeter (kgf/cm²).

Je zrejmé, že rozložený tlak vytvorený hmotou plánovaného domu (berúc do úvahy aj vonkajšie zaťaženie naň) a hmotou samotnej dosky by nemali prekročiť stanovené limity. Takýto výpočet však stále nebude dostatočne objektívny.

Pri výpočte požadovanej hrúbky dosky je lepšie použiť hodnoty optimálneho špecifického tlaku na konkrétnu pôdu - tieto ukazovatele sú určené špeciálne pre základy dosky. Vypočítaná hodnota zaťaženia od celej konštrukcie vrátane hmotnosti dosky by sa mala čo najviac približovať optimálnej hodnote s možnou odchýlkou ​​nepresahujúcou 20÷25 %.

Prečo sa to robí? Dôležité je nezachádzať do dvoch extrémov. Ak sa prekročí optimálna hodnota zaťaženia, existuje možnosť, že doska sa časom začne klesať do zeme. Nemenej nebezpečné je však výrazné zníženie tlaku na zem - konštrukcia, ktorá je pre špecifické podmienky príliš ľahká, sa stáva príliš „plávajúcou“, to znamená, že sa môže deformovať aj pri najmenších sezónnych výkyvoch v zemi.

Upozorňujeme na nasledujúce:

• V druhej tabuľke nie sú uvedené všetky typy pôd. Faktom je, že na pôdach s vysokou únosnosťou samotná konštrukcia základovej dosky jednoducho nemá veľký zmysel - vystačíte si s oveľa lacnejšími možnosťami.
• Okrem toho sú v tabuľke farebne zvýraznené dva riadky. V oboch týchto prípadoch sa odporúča vykonať hĺbkovú analýzu technickej a ekonomickej realizovateľnosti výstavby základovej dosky.

— V prípade piesčitých hliniek je možné, že výstavba bežného pásového základu môže byť oveľa výnosnejšia.

— Tvrdé íly sa vyčleňujú z toho dôvodu, že hustota ich štruktúry môže niekedy klamať. Ak existuje možnosť podmáčania týchto vrstiev napríklad blízkymi zvodnenými vrstvami so sezónnymi výkyvmi v ich výplni, potom nemožno vylúčiť prudkú stratu únosnosti pôdy. Doska spolu s budovou sa postupne začnú „potápať“. Za zváženie stojí otázka prípadnej väčšej uskutočniteľnosti použitia

Aby ste mohli vypočítať požadovanú hrúbku dosky, budete musieť určiť, aké rozložené zaťaženie bude vyvíjať samotná budova na základňu, potom nájsť rozdiel s optimálnou hodnotou tlaku a pokryť zostávajúci „deficit“ pomocou hmotnosti železobetónová doska. Po znalosti špecifickej hustoty železobetónu je ľahké vypočítať objem a mať plochu dosky ako počiatočné údaje a určiť jej optimálnu hrúbku. Zároveň nezabudnite vziať do úvahy, že doska musí vyčnievať za obvod všetkých stien smerom von aspoň o výšku jej vypočítanej hrúbky alebo ešte viac - to už závisí od vlastností projektu.

Nižšie sa čitateľovi ponúkne kalkulačka, v ktorej je implementovaný tento výpočtový algoritmus. Táto aplikácia samozrejme presnosťou výpočtov nemôže konkurovať profesionálnym programom, ale pre „odhady“ v oblasti DIY stavby môže poskytnúť užitočnú službu.

Kalkulačka predpokladá, že developer má projektové náčrty budúcej budovy, to znamená, že pre neho nebude ťažké rozhodnúť o počiatočných údajoch. Budete potrebovať poznať materiál a plochu stien (mínus okenné a dverové otvory), plochu a typ podláh, plochu strechy a strmosť jej svahov (vzhľadom na zaťaženie snehom ). Výpočtový program už obsahuje priemerné hodnoty špecifickej hmotnosti materiálov stavebnej konštrukcie a zohľadňuje približné prevádzkové zaťaženie (hmotnosť povrchovej úpravy, nábytku, veľkých domácich jednotiek, dynamické zaťaženie od ľudí žijúcich v dome atď.).

Ako správne vypočítať plochu štruktúr?

Keďže hodnoty plochy sa často objavujú vo výpočtoch, v tomto ohľade stojí za to poskytnúť vhodné odporúčania. Sú uvedené v špeciálnom článku na našom portáli venovanom tomu, ktorý, mimochodom, obsahuje aj pohodlné kalkulačky.

Údaje potrebné na výpočet je najlepšie pripraviť vopred, zapísať ich do samostatnej tabuľky a potom pokračovať vo výpočtoch.

Súkromní vývojári pri výbere základu pre dom alebo hospodárske budovy uprednostňujú pásovú štruktúru ako spoľahlivú, ekonomickú a ľahko realizovateľnú možnosť. Ale v niektorých prípadoch je jediným možným riešením monolitický základ. Takýto základ je potrebný pri stavbe na piesočnatej pôde, tvrdej a plastickej hline a plastovej hline. Dizajn môže byť žiadaný aj pri stavbe budovy na tvrdých a plastických piesočnatých hlinách a tvrdých íloch.

Vlastnosti doskového základu „koláč“

Doskový základ nevyžaduje prehĺbenie - jeho schopnosť „plávať“ a odolávať silám mrazu sa plne prejavuje práve pri položení na povrch.

Základná verzia základového koláča je znázornená na obrázku:

Základové vrstvy zdola nahor:

1. Zhutnená zemina je dno pripravenej jamy.
2. Vankúš - vyrobený z piesku alebo zmesi piesku a štrku, drveného kameňa. Plní sa vo vrstvách, vyrovnáva a zhutňuje. Vankúš tlmí zemné vibrácie a znižuje intenzitu dopadu zaťaženia zospodu na základ.
3. Geotextílie. Tkanina Dornit chráni vankúš pred zanášaním a spevňuje ho. Geotextílie sa môžu dodatočne položiť na dno jamy, medzi vrstvy piesku a drveného kameňa, aby sa zvýšila pevnosť koláča.
4. Podnožie. Tenká vyrovnávacia vrstva betónu na vrchu vankúša pomáha správne vodotesne základy a správne nainštalovať výstužný rám.
5. Vodeodolný. Vodotesný materiál chráni železobetónovú základovú dosku pred prenikaním vlhkosti z pôdy. Hydroizolácia monolitickej základovej dosky sa tradične vykonáva z dvoch alebo viacerých vrstiev valcovaného bitúmenového materiálu.
6. Betónová doska. Vlastne samotný základ, ktorého hrúbka závisí od veľkosti zaťaženia základu.
7. Výstužný rám. Výstuž zvyšuje pevnosť monolitickej konštrukcie, preberá zaťaženie v ťahu a tlaku, čím zabraňuje praskaniu betónu.

Typy základových dosiek

Existuje niekoľko možností na zhotovenie základovej dosky. Najčastejšie ide o monolitickú dosku, ktorej hrúbka je po celej ploche rovnaká. Medzi výhody takejto základne patrí jednoduchá inštalácia, nevýhodou je, že horná hrana je blízko k povrchu zeme - v tomto prípade môže byť základňa stien vystavená vlhkosti, ktorá škodí stavebným konštrukciám.

Aby ste zabezpečili, že okraj dosky je umiestnený vyššie nad povrchom zeme, nemali by ste zvyšovať jej hrúbku - to výrazne ovplyvní náklady na základ. Praktickejšou možnosťou by bola inštalácia dosky s výstuhami.

Monolitická konštrukcia je plochá základňa s výstužnými rebrami vyčnievajúcimi nad povrch - vyzerá to ako pásový základ na vrchu dosky. Rebrá sú umiestnené po obvode a pod budúcimi nosnými stenami vo vnútri, ak to projekt predpokladá.

Základová doska s výstužnými rebrami smerom nahor umožňuje výstavbu budovy so suterénom alebo prízemím. V tomto prípade je potrebné monolitickú konštrukciu zakopať do zeme a navrhnúť roštové rebrá vhodnej výšky. Následne sa cez rebrá položí vrstva hydroizolácie a namontujú sa stenové konštrukcie.

Aby sa zvýšila nosnosť základovej dosky bez jej prehĺbenia, je vyrobená monolitická konštrukcia s výstuhami smerujúcimi nadol.

Existujú dve možnosti výroby monolitickej dosky s rebrami vystužujúcimi smerom nadol:

1. Stužujúce rebrá sú tvorené ryhami vyhĺbenými v zemi pod úrovňou zaliatia železobetónovej dosky. V jamách pre rebrá je inštalovaný výstužný rám vyrobený ako jeden celok s rámom samotnej dosky, po ktorom sa naleje betónová zmes.
2. Pre dosku sa pripravuje jama s rovným dnom. Izolácia z polymérovej dosky sa položí na hydroizolačnú základňu - v priestoroch medzi „ostrovčekmi“ tepelného izolátora a stenami jamy sa vytvoria výstužné rebrá. Pred naliatím betónovej zmesi je nainštalovaná výstužná klietka.

Výstužné rebrá by mali byť umiestnené pod nosnými stenami a hlavnými vnútornými priečkami. Ak projekt nezahŕňa priečky, ale je potrebné zvýšiť tuhosť dosky, rebrá smerujúce nadol by mali byť umiestnené rovnobežne s krátkou stranou budovy v krokoch do 3 metrov.

Položenie tepelného izolátora, vrátane extrudovanej polystyrénovej peny, pod základovú dosku vám nielen umožní inštalovať výstuhy požadovanej veľkosti, ale tiež pomôže izolovať základňu a znížiť náklady na vykurovanie domu. Tento typ základov sa nazýva „švédska doska“. Často je doplnený o okruh ohrevu vody.

Prefabrikovaná základová doska

Namiesto monolitického doskového základu sa v niektorých prípadoch používa prefabrikovaný betónový základ. Hotové konštrukcie sú položené blízko seba. Túto možnosť však možno použiť iba na skalnatých pôdach, ktoré nie sú náchylné na zdvíhanie. V iných prípadoch sa základňa môže časom deformovať pri nerovnomernom zaťažení z dôvodu nedostatku pevného spojenia medzi doskami.

Základ vyrobený z hotových železobetónových dosiek sa používa iba v prípade výstavby prístavieb, kúpeľov a malých svetelných domov. Na vrchu položených dosiek sa vytvorí poter. Technológia inštalácie prefabrikovaného základu vyžaduje použitie špeciálneho zariadenia na prepravu a kladenie dosiek.

Výpočet hrúbky dosky a výstužného rámu

Pri inštalácii základovej dosky vlastnými rukami je dôležité správne vypočítať hrúbku dosky. Príliš tenká základňa nevydrží záťaž. Nalievanie príliš hrubej dosky povedie k zbytočným finančným výdavkom.

Upozornenie: každý centimeter hrúbky dosky je 1 kubický meter betónovej zmesi na 10 metrov štvorcových. m plochy.

Výpočet by mal byť zverený odborníkom alebo by sa mal použiť špeciálny program. Hodnota sa vypočíta na základe typu pôdy a zaťaženia základu. Preto je potrebné mať na mieste geologické prieskumné údaje a pripravený projekt stavby. Štandardná hrúbka základovej dosky je 200-300 mm.

Výstužný rám pre dosky do hrúbky 150 mm je vyrobený z jednej vrstvy sieťoviny umiestnenej pozdĺž stredovej horizontálnej osi. Pre dosky s hrúbkou 200-300 mm sú potrebné dve paralelné vrstvy sieťoviny, inštalované vo vzdialenosti 30-50 mm od spodnej a hornej časti budúcej dosky. Priemer výstuže je 12-16 mm, inštalačný rozstup tyčí je 200-300 mm.

Pod nosnými stenami sa zmenšuje montážny rozstup prútov z dôvodu redšieho usporiadania prvkov v stredovej časti dosky.

Najvhodnejšie je vypočítať počet výstužných tyčí a svoriek na ich upevnenie pomocou špecializovanej kalkulačky.

Základová doska pre domácich majstrov: pokyny krok za krokom

Celý rozsah prác na usporiadaní základovej dosky domu alebo prístavby je možné vykonať svojpomocne.

Prípravná fáza

Oblasť pre nadáciu je vyčistená od trosiek, stromov atď., Po ktorej je označená budúca jama. Je dôležité zabezpečiť, aby natiahnuté šnúry tvorili pravý uhol. Pre presnosť geometrie sa kontroluje zhoda dĺžok uhlopriečok vyznačeného pravouhlého úseku.

Vo vyznačenej oblasti je potrebné vykopať jamu s prihliadnutím na hrúbku pieskovaného kamenného vankúša, betónový podklad, hydroizoláciu a konštrukčnú hĺbku dosky.

Zo staveniska je potrebné odstrániť vrstvu úrodnej pôdy s vegetáciou, hĺbka jamy sa vypočíta vzhľadom na pripravený povrch.

Dno jamy by malo byť rovné a vodorovné, pôda by mala byť dôkladne zhutnená. Technológia výstavby základovej dosky môže zahŕňať použitie geotextílií na vytvorenie bariéry medzi pôdou a pieskovým vankúšom - v tomto prípade sa piesok nezanáša a nie je vymývaný, keď stúpne povodňová podzemná voda. Dosky geotextílie sa kladú s presahom 30 cm a prekrývajú steny jamy.

Usporiadanie vankúša

Piesok sa rovnomerne naleje na dno jamy vo vrstve 100-120 mm. Potom sa navlhčí vodou a zhutní pomocou vibračnej dosky. Potom sa pomocou rovnakého princípu naleje a zhutní ďalšia vrstva piesku. Celková hrúbka vankúša musí byť minimálne 200 mm.

Časté kritické chyby: použitie piesku zmiešaného s hlinou, vyloženie celého objemu piesku do jamy naraz a následné vyrovnanie.

Pieskový vankúš je pokrytý vrstvou štrku alebo drveného kameňa s hrúbkou 120-150 mm. Aby sa vrstvy nemiešali, môžete vopred položiť geotextíliu. Aby sa zabránilo kapilárnemu nasávaniu vlhkosti z pôdy, je potrebná vrstva štrku.

Vo fáze usporiadania vankúša je potrebné položiť všetky komunikácie, ktoré budú vedené vertikálne cez hrúbku základovej dosky.

Vodeodolný

Debnenie je namontované na hotovom vankúši pozdĺž obrysu budúcej dosky. Na zabezpečenie tuhosti zvonku je debnenie podopreté dištančnými vložkami. Konštrukcia musí byť utesnená, aby pri betonáži neunikala vlhkosť z pracovnej zmesi.

Po zaschnutí základovej dosky sa položí hydroizolácia zo špeciálnej membrány z polymérneho profilu alebo dvoch alebo troch vrstiev valcovaného bitúmenového materiálu. Hydroizolácia by mala siahať na steny debnenia, okraje panelov sú zlepené bitúmenovým tmelom alebo tavené zahrievaním pomocou horáka.

Izolácia základov

V regiónoch s chladnými zimami sa tepelná izolácia základovej dosky praktizuje, pokiaľ ide o výstavbu obytnej budovy, kde bude slúžiť ako základ podlahy. Izolácia pod základovou doskou sa kladie v rovnomernej vrstve, ak je navrhnutá naplocho. Pri usporiadaní dosky s výstužnými rebrami smerujúcimi nadol. Plošiny sú v navrhnutých miestach vytvorené z rovnakej izolácie.

Posilnenie

Inštalácia výstužnej klietky začína spodnou sieťovinou. Aby sa zachovala požadovaná medzera 30 mm od základne, výstužné tyče sú umiestnené na špeciálnych plastových stojanoch.

Najprv položte všetky pozdĺžne tyče. Potom sa k nim pripevnia priečne pomocou krútených drôtených alebo plastových svoriek. Zváranie sa nepoužíva - prehriatie kovu v miestach pripojenia oslabuje štruktúru.

Ak chcete umiestniť druhú vrstvu mriežky do požadovanej výšky nad spodnú, použite stojany „pavúkov“ (aka „žaby“) po celej ploche (2 kusy na meter štvorcový) a okrajové prvky v tvare U.

Betonárske práce

Zalievanie monolitickej základovej dosky by malo byť dokončené počas jednej zmeny, inak nie je možné dosiahnuť požadovanú pevnosť konštrukcie. Požiadavky na pracovnú zmes:

• (trieda pevnosti B22,5);
• mobilita P3;
• koeficient odolnosti proti vode W8 alebo viac;
• trieda mrazuvzdornosti F

Je potrebné zabezpečiť pohodlný prístup pre automixér a vopred sa postarať o betónové čerpadlo alebo podnosy na dodávanie pracovnej zmesi do debnenia.

Roztok dodávaný do debnenia sa musí okamžite rovnomerne rozložiť po celej rovine. Na zhutnenie betónu a odstránenie vzduchových bublín sa nezaobídete bez hĺbkového vibrátora. Povrch sa vyrovná pomocou pravidla alebo pomocou vibračného poteru.

Monolitický základ dosky by mal byť pokrytý plastovou fóliou, aby bola chránená pred zrážkami, úlomkami a náhodným poškodením. Po 24 hodinách je potrebné betónový povrch navlhčiť vodou po dobu 5-7 dní. Tým sa zabráni vysychaniu a praskaniu vrchnej vrstvy dosky. Po 10-15 dňoch môžete debnenie odstrániť - betón bude mať čas získať viac ako 50% pevnosti. Stavba stien by mala začať najskôr mesiac po naliatí - betón musí byť úplne vyzretý.

Vedieť, ako vyrobiť základovú dosku pre dom, môžete ušetriť veľa peňazí na stavbe letného domu alebo vidieckeho domu alebo garáže. Aby základ vydržal desiatky rokov, je dôležité dôsledne dodržiavať technológiu práce a používať kvalitné materiály.

Technológia zakladania monolitických dosiek - video

Použitie doskovej formy ako základového systému budovy sa na prvý pohľad zdá byť samozrejmým a jednoduchým riešením problému stability konštrukcie domu na nepredvídateľnom tekutom piesku a hlinenej hline. Tak jednoduché, že existuje obrovské pokušenie vytvoriť základ dosky vlastnými rukami podľa vlastného uváženia. Ak sa ponoríte do dôvodov, prečo niektoré základy dosky môžu stáť desaťročia, zatiaľ čo iné praskajú v prvej zime, je celkom možné postaviť si jednoduchú a lacnú verziu dosky vlastnými rukami.

Môžete dokonca ušetriť na službách dizajnéra, ale ak vás zaujíma výsledok a nie proces, stále je lepšie mať po ruke kompetentný návrh základu, za ktorý sa platili normálne peniaze.

Možnosť rozpočtu pre základovú dosku, čo hľadať

Je zrejmé, že na zložitom teréne s nejasným zložením pôdy je ťažké získať kvalitný základ dosky, najmä ak je podzemná voda blízko povrchu. V tomto prípade nemusí mať zmysel riskovať a prevziať prácu vlastnými rukami; stále je lepšie získať kompetentný projekt s referenciou v teréne a jedného efektívneho odborníka. Ak v pôdnej vrstve v hĺbke 100-120 cm nie je voda, môžete sa spoľahnúť na vlastné ruky a hlavu. Určite však potrebujete praktické skúsenosti, je dobré, ak máte materiály zo stavby, reálne pracovné mapy a návody krok za krokom. V procese usporiadania monolitického základu vlastnými rukami vám podrobné fotografie pomôžu orientovať sa aj v tých najjednoduchších operáciách, ako je spájkovacia fólia alebo položenie výstuže.

Technologická mapa procesu výstavby základovej dosky môže byť uvedená v niekoľkých riadkoch:

• Vykopeme jamu na základ, tucet skúšobných jám, aby sme sa uistili, že posúdenie stavu pôdy a vody je správne, a miesto čo najviac urovnáme pre budúci masív;
• Položenie vankúšov na dno jamy, inštalácia debnenia, inštalácia hydroizolácie a komunikácie, montáž základového výstužného rámu;
• Naliatie základne dosky betónom, zhutnenie vrstvy pomocou vibrátorov, zakrytie odliatku fóliou počas prvých 5 dní tuhnutia;
• Oblasťou odstraňovania debnenia je dokončenie hydroizolácie základovej dosky a utesnenie slepej oblasti.

Pre tvoju informáciu! Rozpočtová možnosť pre základovú dosku neznamená, že má nízku kvalitu, najčastejšie je to spôsob, ako ušetriť peniaze vlastnými rukami pomocou najjednoduchších a najlacnejších metód.

Doskový základ staviame na rovnej pôde

Okamžite stojí za zmienku, že základ monolitických dosiek nie je univerzálnym riešením problému zdvíhania pôdy. Jeho použitie však môže výrazne znížiť riziko rozdelenia základovej základne a rámu budovy vďaka konštrukčným vlastnostiam systému dosiek:

1. Po prvé, pevnosť a stabilita základu prakticky nezávisí od hrúbky betónu v konštrukcii dosky;
2. Po druhé, nesprávne položená a ručne viazaná výstuž nemusí vôbec absorbovať ohybové sily a nemusí vyrovnávať napätie na základovej doske. Práve tento typ zaťaženia sa stáva hlavnou príčinou zničenia základne a stien budovy;
3. Po tretie, rovnako ako vo väčšine ostatných návrhov základov, stabilita a trvanlivosť závisia z 50% od toho, ako efektívne ste urobili drenáž a izoláciu slepej oblasti vlastnými rukami.

Dôležité! Pokiaľ je zaťaženie telesa základovej dosky rozložené rovnomerne, doska bude stáť pevne ako pásavec aj pri záplavách. Akonáhle je akákoľvek časť základne dosky zavesená na bodovú podperu, dokonca aj s výstužou, doska praskne, neviditeľné pre oči. Mráz a vrstva kapilárnej vlhkosti „prerežú“ betónové teleso základu ako nôž.

Preto všetko, čo sa robí vlastnými rukami na základovej doske, by malo byť zamerané na zabezpečenie vyrovnania zaťaženia. V tejto veci jednoducho nemôžu existovať podrobné pokyny, takže veľa problémov, najmä pri ukladaní vrstvy drveného kameňa a výstuže, je vyriešených z praktických skúseností.

Označenie a rezanie základového miesta

Pred označením a porazením obrysu budúcej monolitickej základovej dosky na kolíkoch budete musieť pomocou obyčajného piesku vlastnými rukami vybudovať dočasný orientačný bod na pláne lokality. V praxi zvyčajne zoberú siluetu základne základne doskového systému, zväčšenú o meter a pol na šírku, a nakreslia čiary, pričom z rúk vylejú prúd suchého piesku. Po odstránení povrchovej vrstvy označíme presné obrysové čiary budúceho základu.

Povrch pod základom dosky musí byť starostlivo horizontálne naplánovaný. Ak je veľkosť miesta dosky malá, môžete vrstvu pôdy orezať a vyčistiť malým traktorom a potom ju vyčistiť vlastnými rukami podľa údajov o úrovni. Pri veľkoobjemových základoch dosiek je racionálnejšie použiť buldozér ako kopať vlastnými rukami, s lopatou toho veľa nenarobíte.

V ďalšej fáze, bez toho, aby ste záležitosť pozastavili, musíte vlastnými rukami vykopať priekopu do hĺbky najmenej 60 - 80 cm a viesť potrubie do drenážneho odtoku mimo lokality. Teraz môžete začať s hutnením bez rizika presakovania spodnej vody. Zhutnenie pôdy, ako aj plánovanie miesta, sa najlepšie vykonáva pomocou valca alebo podobného zariadenia, dokonca aj s bežným motorovým ubíjadlom je dosť ťažké dosiahnuť bežné zhutnenie 10-15 cm. Ak je pôda nadmerne mokrá, nasypeme vlastnými rukami tenkú vrstvu jemného štrku a utlačíme ju do vrstvy zeminy, kým povrch miesta pod doskovým betónom nezhustne tak, že na zásype nezostanú žiadne stopy topánok na vysokých opätkoch. vrstva.

Ukladanie vrstiev štrku a piesku, pokyny krok za krokom

Na utlačenú zeminu položíme vrstvu geotextílie, môže byť cestná verzia alebo hustejšia, 150-200 g/m2. Plátna ukladáme na plochu s presahom do 20 cm na spoje.Aby sa položená plachta pri sypaní piesku neposunula, geotextílie prišpendlíme na spojoch zošívačkami. Na odpruženie základu budete musieť naliať vrstvu s hrúbkou najmenej 200 - 250 mm. Aby sa položená látka neroztrhla, do stredu jamy vyložíme cestu dosiek. Používame štrkopiesok, veľmi hrubý a dobre umytý vodou. Pri ukladaní základovej dosky do podkladu vrstvu vyrovnáme a zhutníme. Konečné zhutnenie vrstvy sa vykonáva pomocou vibračného stroja po vodorovnom vyrovnaní roviny vrstvy.

Podobným spôsobom nasypeme štrk vo vrstve aspoň 10-12 cm.Prvá vrstva je vo forme malej frakcie 4-20, potom nasypeme väčšiu drvinu o veľkosti 20-40 mm.

Pokládka hydroizolácie, inštalácia debnenia a výstuže pod základňu dosky

Hydroizolačná vrstva chráni základ dosky pred kapilárnou vodou a zároveň slúži ako bariéra na zadržiavanie betónovej zmesi naliatej do debnenia. Preto rozvaľkáme panely zo sklenenej strešnej lepenky alebo podobného valcovaného materiálu s presahom 10 cm a švy prilepíme vrstvou bitúmenového tmelu. Ak sa tak nestane, vrstva „cementového mlieka“ môže zdvihnúť okraje plátna, čo vedie k vytvoreniu početných trhlín, cez ktoré môže voda ľahko preniknúť do betónu. Pre okrajové oblasti základovej dosky to bude znamenať pomalé ničenie pri každom mraze.

Ďalej z pripravených panelov zostavíme jednoduchý a cenovo dostupný dizajn debnenia. Rohy je možné spevniť vypchaním vodorovných rozperiek, okraje hydroizolácie sa opatrne uvoľnia na steny, aby sa potom pripevnili k stenám základne dosky.

Vystuženie základovej dosky sa vykonáva podľa štandardnej schémy v dvoch vrstvách sieťoviny získanej viazaním výstuže drôtom. Na vystuženie vezmeme tyč 10-12 mm, okno oka nie je väčšie ako 20-25 cm.Ak je pôda veľmi slabá, okrem výstuže položíme po obvode vrstvu štyroch tyčí rozmiestnených v prírastky 30-35 mm, ako vo videu:

Prípadné sadanie hrán základovej dosky až do jej konečného vytvrdnutia sa tak prekryje dodatočnou výstužou. V priemere jeden základ dosky vyžaduje najmenej dve tony výstuže.

Dôležité! Vrstva betónu od spodnej a hornej plochy dosky po výstuž uloženú v základovom telese by nemala byť väčšia ako 4-5 cm.

Ako naliať dosku vlastnými rukami

Pre tenkú dosku 200-250 mm je lepšie použiť vysokopevnostný betón triedy B25-B30. Pri nákupe niekoľkých miešačiek na maltu je lepšie neriskovať, ale kúpiť materiál na základovú dosku priamo v továrni alebo kancelárii, kde sa pripravuje za chodu. Pred nalievaním osadíme dosky a sypací žľab. Jednoduchšie sa pracuje v dvoch pároch – jeden reguluje prívod betónu do žľabu, druhý pár rozprestiera sypanú zmes po vrstvách do požadovaného sektora debnenia na odlievanie dosiek.

Ak predpokladáme, že zakúpený betón bude v najlepšom prípade triedy M200, hrúbka dosky by sa nemala zväčšovať, je lepšie použiť plastifikačné prísady, ktoré zabraňujú oddeľovaniu zmesi. V tomto prípade bude nedostatok pevnosti betónu základovej dosky kompenzovaný lepšou priľnavosťou materiálu k výstuži, nemalo by dôjsť k strate únosnosti základu dosky.

Záver

Debnenie z odliatku dosky bude možné odstrániť najskôr po dvoch týždňoch, ak je počasie horúce, vlhké, potom po 10 dňoch. Aj keď sa medzi stenami debnenia a betónom vytvoria medzery, strom nie je možné odstrániť, pretože stále prebiehajú procesy sadania vrstiev pôdy pod tlakom doskového základového systému. Pri správnom výbere charakteristík sa odhadovaná 80-percentná pevnosť základovej dosky dosiahne za 20-25 dní.