Як робити плитний фундамент. Плитний фундамент своїми руками: покрокова інструкція, поради, фото. Структура конструкції та схема

При виборі фундаменту керуються по-перше, надійністю, по-друге вартістю. Непогано було б, якби поєднувалися обидві якості, але таке можливо не завжди. Одна з найнадійніших основ для будівництва будинку - фундамент монолітна плита. У деяких випадках - на нормальних ґрунтах під легкі будинки він коштує відносно недорого, у складних випадках може бути дорогим.

Область застосування та види

Монолітна плита під будинок належить до незаглиблених фундаментів, що плавають, буває також дрібного закладення. Назву свою отримала через те, що залізо-бетонна основа заливається під усю площу будинку, утворюючи велику плиту.

Обов'язковою умовою є наявність піщано-гравійної подушки, яка перерозподіляє навантаження від будинку на ґрунт, і є демпфером при морозному пученні. Часто такий фундамент єдине можливе рішення. Наприклад, на нестабільних, сипких ґрунтах або на глинах з великою глибиною промерзання.

Конструкція фундаменту монолітна плита нескладна та надійна, але для її виготовлення потрібна велика кількість арматури та великі обсяги бетону високої марки (не нижче B30), адже армується та бетонується вся площа, яку займає будівля, та ще із запасом – для більшої стабільності. Тому такий фундамент вважається дорогим. В принципі, це так, але треба рахувати. У деяких випадках його вартість нижча, ніж стрічкового глибокого закладання — за рахунок меншого обсягу земельних робіт та меншої кількості бетону.

Глибина закладення монолітної плити визначається залежно від маси будинку та типу ґрунтів. При малому заглибленні на пучинистих ґрунтах взимку будинок разом із основою може підніматися та опускатися. При правильному розрахунку армування та товщини плити на цілісність будівлі це не впливає. Плита компенсує зміни за рахунок сили пружності. Весною, після того як грунт розтане, будинок «сідати» на місце.

Є чотири типи плитного фундаменту:

• Класичний. Залізобетонна плита влаштовується на піщано-гравійній подушці з утепленням або без. Товщина шару бетону 20-50 см залежно від ґрунтів та маси будівлі. Товщина шарів подушки залежить від глибини залягання родючого шару його треба повністю зняти. Отриманий котлован на 2/3 можна засипати піском та гравієм.

  

• Утеплена шведська плита (УШП) з вбудованою теплою підлогою. По-перше, відрізняється тим, що опалубка плити незнімна — з L-подібних пінополістирольних блоків. Це значно знижує витрати на опалення - витік тепла мінімальний. Також поверх утеплення укладаються труби теплої підлоги, на них (іноді - під них) укладається арматура і все заливається бетоном, товщина бетонного шару - 10 см. Усі комунікації, включаючи водогін та каналізацію, закладаються ще на етапі підготовки основи - у піщану подушку. Тобто, після виготовлення фундаменту, готова система опалення та підведені інженерні системи. Такий підхід дозволяє прискорити будівництво, але сам фундамент виходить дорогим. Цей вид підстави вимагає грамотного інженерного розрахунку і такого ж виконання: при розрахунку та укладання комунікацій не можна помилятися, оскільки переробки неможливі. Також виникають питання щодо ремонту систем, замурованих у фундамент. Він неможливий, тому закладають дорогі матеріали із тривалою гарантією.

  

  УШП - утеплена шведська плита з вбудованою теплою підлогою

• Російська - плита з ребрами жорсткості. Для посилення конструкції під важкі будинки та у важких умовах експлуатації (сильне морозне пучення) російські вчені вигадали робити більш потужні ребра жорсткості. Їх влаштовують, як правило, під несучими стінами. Складність робіт при цьому зростає – окремо влаштовуються ребра жорсткості, окремо – плита. Але здатність такого фундаменту, що несе, значно вища, що дозволяє зменшити товщину плити — до 10-15 см.

  

  

  Технологія будівництва утепленої плити

  Економія енергоносіїв стає справді актуальною темою, тож фундамент без утеплення вже мало хто будує. Будь-який плитний фундамент – це багатошарова конструкція, а у випадку із утепленням шарів ще більше. Для досягнення потрібного рівня якості необхідно ретельно виконувати кожен із рівнів. Зупинимося на кожному детальніше.

  

  Підготовка основи

  Розміри котловану під монолітну плиту повинні бути більшими за саму будівлю, як мінімум, на 1 метр. На цій ділянці повністю знімається родючий ґрунт. Його товщина у різних регіонах різна – від 20-30 см до 50 см і більше. У будь-якому випадку прибирають усі.

  

  По краю котловану, трохи нижче загального рівня дна, укладаються дренажні труби, що відводять поверхневі води в дренажні колодязі. Цей захід необхідний, щоб стіни і сам фундамент не мокли.

  

  Дно вирівнюють, ями засинають, горби прибирають, ретельно все вирівнюють до рівня горизонту і ущільнюють. На вирівняне дно розкочується. Він повинен закривати не лише дно, та й стіни. Полотна розстилаються з нахлестом, краї склеюються армованим скотчем. Геотекстиль не дає коріння рослин проростати, а також запобігає вимиванню піску, який є демпферною подушкою.

  

  На укладений геотекстиль насипають чистий пісок середньої зернистості. Шар піску - 20-30 см. Його насипають тонкими шарами, рівномірно розподіляють і пошарово трамбують. Шар піску, який якісно можна утрамбувати ручною віброплитою – 8-10 см. Ось такими шарами й укладають пісок. Він повинен також бути покладений у рівень однаковим шаром по всьому котловану.

  

  Товщину шару можна контролювати за допомогою натягнутих шнурів. Їх прив'язують до вбитих кіл, спеціально зроблених опор - лав, до встановленої в рівень опалубки (дивіться на фото нижче). Всі шнури повинні знаходитись у горизонтальній площині. Знаючи початкову відстань від дна котловану до ниток, можна визначати висоту насипаного шару.

  На утрамбований пісок насипають щебінь. Засипають відразу весь об'єм, рівномірно розподіляючи на майданчику. Вирівняний щебінь трамбують до високої густини.

  

  На цьому етапі закладають каналізаційні та водопровідні труби. У вже утрамбованому щебені викопують канави необхідної глибини. Вони повинні бути такими, щоб навколо заставних елементів було деяке місце. У канави укладаються труби, засипаються піском, вирівнюють, лопатою чи дошкою пісок ущільнюють. Більше серйозне ущільнення може призвести до тріщин. Тому і укладають труби вже після трамбовки.

  Бетонна підготовка

  По периметру котловану ставлять опалубку. Її збирають зазвичай із дошки товщиною 40 мм або фанери 18-21 мм. Висота опалубки для монолітної плити - сумарна товщина шарів, що залишилися. По краю зручно контролювати рівень бетону при заливці, тому дошка повинна бути обрізною. Для економії матеріалу можна виставити опалубку тільки на підготовку. Після схоплювання бетону її демонтують та виставляють вище, використовуючи повторно для заливання основної плити. Але втрати часу за такого підходу значні, отже так роблять які завжди.

  У будь-якому випадку опалубку підпирають із зовнішнього боку упорами та укосинами. Конструкція має бути жорсткою, щоб витримати масу бетону.

  На утрамбований гравій наливають шар бетону 100 мм. Це може бути бетон низьких марок - В7,5 - В10. Бетонна підготовка буде надійною основою для укладання гідроізоляції та утеплювача, а також служить для більш рівномірного розподілу навантаження від будинку.

  

  Гідроізоляція

  Так як монолітна плита фундаменту знаходиться повністю в ґрунті, вона потребує ретельної гідроізоляції. Тому зазвичай використовують два типи матеріалів: обмазувальну та рулонну. Основу спочатку ретельно знепилюють, потім просочують розведеною гасом або розчинником праймером (і боки бетонної підготовки теж промазують). Продається він дуже густим та погано схоплюється з бетоном. В результаті рулонна гідроізоляція приклеюється погано і фундамент мокнутиме. Розлучений він стає більш плинним і проникає глибше в бетон. Властивості свої майже не втрачає.

  При розкладанні рулонної гідроізоляції, її випускають за межі фундаменту на 10-15 см. Полотнища розкочуються з нахлестом, краї, що з'єднуються, обов'язково промазують бітумною мастикою і добре притискають. При розкладці треба стежити, щоб не було заломів та хвиль.

  Якщо рівень ґрунтових вод високий, може знадобитися два шари рулонної гідроізоляції. Її тоді розкочують упоперек, і клеять також на праймер (бітумну гідроізоляцію), але вже можна не розводити.

  

  Гідроізоляція монолітної плити фундаменту подвійна - обмазувальна та рулонна.

  З рулонних гідроізоляційних матеріалів найкраще себе показали Гідроізол, Техноніколь Техноеласт ЕПП-4 на полістиролі високої густини. У Технолніколя цієї марки висока міцність на розрив близько 60 кг, що збільшує шанси, що його не зашкодять при подальших роботах. Використовувати руберойд, як би не хотілося заощадити, не слід. У сучасному виконанні він дуже тонкий і ламкий, швидко втрачає свої властивості. Замінити гідроізоляцію в плиті ви не зможете, тому закладайте найкращий матеріал.

  Зменшити капілярний підсмоктування вологи через плиту можна ще за допомогою рідких просочень типу Бетоніту. Вона в рази знижує поглинання вологи. Проникає на глибину до 50-60 см, так що бетонну підготовку просочить наскрізь. Мінус цього матеріалу – висока ціна, але властивості у матеріалу відмінні.

  Утеплення

  Для утеплення плитного фундаменту використовують екструдований пінополістирол високої густини. Товщина шару утеплювача – 10-15 см, залежно від регіону (для Середньої Смуги достатньо 10 см). Укладання проводять як мінімум у два шари, перекриваючи шви, що утворюють містки холоду. Часу це вимагає більше, але витрати на опалення будуть меншими. Якщо плити матимуть L-подібний замок, то їх можна класти в один шар.

  

  Так як пінополістирол «не товаришує» з нафтопродуктами, на нього розстеляють щільну поліетиленову плівку, а потім укладають теплоізоляційний матеріал.

  Армування

  Для армуючого каркаса використовується ребриста арматура класу AIII діаметром 12-14 мм. Вона укладається вздовж і впоперек, з кроком 15-30 см, може мати один або два шари. Все залежить від типу ґрунту та маси будівлі. Усі параметри армування вважаються окремо.

  Від краю плити арматура повинна бути на відстані не менше 5 см. Тому укладається вона на спеціальні підставки, які забезпечують потрібний зазор.

  

  При армуванні виходить клітина, у кожному місці перетину прути пов'язують між собою спеціальним м'яким сталевим дротом. Є ще техніки з'єднання – за допомогою пластикових хомутів або зварювання. Пластиковими хомутами пов'язувати швидко, але не всі їм довіряють. Зварювання використовувати не рекомендують, тому що зварний шов - найвразливіше для іржі місце, та й занадто жорстке виходить з'єднання. При використанні дроту та хомутів вся конструкція може трохи «грати» без руйнування зв'язки, а при зварюванні такі рухи призводять до того, що шов лопається. Внаслідок цього надійність такого армування низька.

  Заливання фундаментної плити бетоном

  Товщина плити розраховується під кожен конкретний випадок і може бути від 20 см до 50 см. При заливці використовують бетон не нижче за марку B30. Весь периметр треба залити за день, уникаючи появи вертикальних швів. Тому для бетонування плитного фундаменту найчастіше бетон привозять готовий: потрібні величезні обсяги в певний термін.

  

  Графік прибуття машин треба розрахувати так, щоб ви мали час розподілити першу порцію і ущільнити її. Для ущільнення використовують глибинні будівельні вібратори, які створюють високочастотні коливання. В результаті видаляються все повітря, бетон краще перемішується, стає текучим і пластичним. Результат цієї обробки - не тільки рівна поверхня бетону, але і вищий клас з гігроскопічності.

  В крайньому випадку можна заливати плиту горизонтальними шарами. Вертикальний поділ у разі неприйнятно, оскільки у місцях стиків швидше за все підуть тріщини.

  Догляд за бетоном

  Для нормального процесу твердіння бетону необхідний достатній рівень вологості 90-100% та температури вище +5°C. Заливати плиту бажано у теплу погоду з температурою близько +20°C. Цей температурний режим є оптимальним для процесу твердіння. Догляд за бетоном монолітної плити полягає у попередженні механічних пошкоджень та підтримці вологості.

  Відразу після укладання бетон закривають пелюшкою або брезентом. Це не дає йому нагріватись від сонця, на нього не діє вітер. Плівку склеюють у великі полотнища. Смуги укладають із заходом у 10-15 см, проклеюють скотчем. Бажано щоб непроклєних стиків було якнайменше, тобто укриття має складатися з одного або двох шматків, якщо один занадто незручний. При цьому окремі шматки плівки заходять один на інший не менш як на півметра.

  

  Розміри плівки такі, щоб була закрита і бічна поверхня опалубки, а на краї плівки можна було укласти вантаж, який не дасть вітру підняти її. Також вантажем - дошками-притискають місце нахилу двох полотнищ, щоб зменшити парусність, їх можна розкласти по поверхні.

  Якщо температура повітря вище +5°C приблизно через 8 годин після заливання, бетон вперше поливають водою. Зрошення має бути краплинним, не струминним. Щоб не пошкодити поверхню краплями, на неї можна укласти мішковину або насипати шар тирси, а зверху закрити плівкою. Поливають покривний матеріал, а він підтримує вологість бетону. У будь-якому випадку полив ведуть лише за температури вище +5°C.

  

  Якщо є загроза заморожування, плиту та опалубку додатково утеплюють. Використовувати можна будь-які теплоізолюючі матеріали як приготовані для будівництва будинку, так і тирсу, солому та інші підручні засоби.

  Коли знімати опалубку

  

  Відмінності утепленої монолітної шведської плити та відео про її будівництво

  Як уже говорили раніше, розроблена шведськими будівельниками утеплена плита під будинок є енергозберігаючою. При її будівництві використовується незнімна опалубка з екструдованого пінополістиролу. В результаті витоку тепла в ґрунт мінімальні. Друга докорінна відмінність - вмонтована в плиту система водяної теплої підлоги.

  Так як інженерні системи виявляються залитими в товщі бетону, вона вимагає точного та грамотного розрахунку. Високі вимоги пред'являються до виконання. Навіть невеликі помилки критичні. Робити УШП ви можете і самі, але проект краще замовити. Приблизний розклад витрат дивіться в наступному фото. Суми вже неактуальні, але відсоткове співвідношення справедливе. Вартість проекту фундаменту складає близько 1%.

  

  На наступних відео ви побачите етапи виготовлення шведської плити під конкретний будинок. Описано багато корисних пристроїв, які полегшать роботу, надано пояснення щодо деяких особливостей.

  А ще подивіться, як таку плиту заливають німці. Теж багато корисних нюансів.
  

При будівництві будинку зводять фундамент на кшталт плита, виходячи з умов ділянки. Такий тип несучої основи приймається на рухливих, нестійких ґрунтах. Як цілісне поле, він використовується у будівель з невеликою площею. У витратній частині відноситься до дорогих, але іноді єдиних варіантів стійкості будівлі з тривалим терміном експлуатації.

Чому вибирають плиту

Суцільна поверхня контакту збільшує захист будинку від переміщень, просадок, пучення грунту. Згідно СП 22.13330.2011, плитна конструкція відноситься до спеціальних заходів щодо підвищення стійкості та зниження впливу ґрунту на конструкцію, що зводиться. Посилення ефекту досягається частковою заміною ґрунту під нею своїми руками на подушку з непучинистих матеріалів (пісок, щебінь).

У порівнянні з іншими типами, плита має максимальну несучу здатність. Тому, при значній вазі будови, її виконують і в заглиблених проектних рішеннях (якщо дозволяють умови). Поєднується підвищення площі розподілу навантаження з отриманням міцної підлоги для підвалу.

Для фундаментів та споруд, що зводяться на піщаних, піщано-гравійних підсипках, глибина розташування фундаменту не нормується.

Незаглиблений монолітний майданчик використовують у болотистих, пустельних місцевостях. Там, де висячі палі не забезпечують задані параметри фундаменту. В умовах, коли всі приміщення розташовуються вище за рівень землі. Там, де земляні роботи або неможливі, або недоцільні. Насипні, підроблювані, сейсмонебезпечні ділянки теж часто мають підвищену горизонтальну і вертикальну рухливість.

Виготовити фундаментну плиту можна своїми руками, але розрахунок всіх показників для конкретного випадку завбачливо довіритиме професіоналу.

Для забезпечення заданих параметрів монолітної основи під стіни слід вибрати бетон за показниками міцності, морозостійкості, водонепроникності, рухливості. Використання сульфатостійких марок потрібне при високому рівні ґрунтової води. Можливо компенсовано гідроізоляцією. Нанесення слід робити ретельно, своїми руками, без перепусток.

Якщо горизонтальні сили в грунті істотно впливають, в нижній площині зіткнення з подушкою передбачають трапецієподібні ребра жорсткості під несучими стінами або збільшення товщини від центру до краю (нагадує перевернене блюдце) під стіни периметра.

Будинок із високим цоколем на незаглибленій плиті не зводять.

СП 50-101-2004 Пункт 8.10 «При будівництві на сильно- та надмірно пучинистих ґрунтах, при недостатній жорсткості стін, слід проводити їх посилення армованими або залізобетонними поясами, що влаштовуються в рівні перекриттів та над отворами верхнього поверху».

Порядок підготовки під заливку

Для отримання рівної чотирикутної плити виконують операції у такому порядку:

• Плануємо ділянку. Верхній родючий шар необхідно зняти, ґрунт під ним не розпушують, тільки роблять горизонтальну площину за водяним рівнем. Майданчик розмічається з урахуванням того, що отримане поглиблення має бути зручним для встановлення опалубки. Зайво вибраний ґрунт збільшує роботу по зворотному засипанню своїми ж руками. Виняток становить створення дренажної системи. Відстань від майбутньої межі стінок збільшують на 1 м.
• Для перешкоди замулювання матеріалів подушки, що підвищує спучування там, де її не повинно бути, котлован вистилають геотекстилем. Матеріал одразу покривається 10 см піску. Для остаточного усадки (без трамбування) сипкий матеріал витримують 2-3 дні.
• Комунікації, трубопроводи, гільзи під кабель та інші технологічні канали прокладають одразу.

Все, що скрупульозно розраховувалося і робилося своїми руками, зведеться нанівець від роботи перфоратора або електричного бура.

Теплоізоляція

Умови клімату або рішення господаря будинку про необхідність зниження втрати тепла через фундамент додають ще один шар - полімерний утеплювач. Закладати його можна на подушку для повного поділу грунту, що сильно промерзає, і будівлі. Інший варіант – утеплювати усередині (поверху) під стяжку. Актуально для приміщень, де знаходяться люди.

Зменшити віддачу тепла можна нанесенням утеплювача по зовнішніх бокових поверхнях фундаменту. Закрити від зовнішніх дій облицюванням або штукатуркою. Перегляньте відео, як теплоізолювати монолітну плиту.

Додатково зменшити дію сил пучення на конструкції в морозному кліматі можна, зробивши своїми руками горизонтальний шар із теплоізоляційних плит від стіни у бік на 10 м, який захищається зверху вимощенням.

В асортименті ізоляційних матеріалів вибирають щільний полімер, із стійкістю до вологи та розкладання. Наприклад, певну марку пінопласту або екструдованого пінополістиролу.

Товщина достатня в межах 5÷10 см.

Армування

При проектуванні будинку розраховують деформуючі навантаження, яким йому доведеться протистояти. Міцність на розтяг монотонної бетонної конструкції надає арматурний каркас.

Матеріал армування

Залежно від загальної ваги будинку, товщина фундаменту складатиме 0,2-0,4 м. Прут із періодичним профілем беремо Ø 12 мм і більше.

Там, де передбачені зварні з'єднання (можуть бути заставні, анкери, плоскі сталеві смуги для конструкцій, що сполучаються, стін) використовують марку арматури «Зварювана». Для ув'язування своїми руками марка і матеріал (композит, сталь) є принциповими.

Спосіб складання

Прути збираються в сітку з осередком 25 см, якщо інша відстань не передбачена проектом. На висоту моноліту до 0,4 м необхідно 2 сітки. З'єднання по вертикалі роблять нарізаними на зразок фрагментами арматури довжиною 100-150 мм.

Спосіб збирання – в'яжемо. Не варто ризикувати зі зварюванням при формуванні решітки. Інакше втратимо здатність опору складним деформаціям без розтріскування.

Зібраний батіг виставляють своїми руками на підготовлену основу за допомогою скоб з просвітом між ними 2 м. Поділ з піщаною кромкою дає підкладка із пластику. Контроль горизонтальності проводиться рівнем. Конструкція повинна бути жорстко зафіксована і не усунути змінними навантаженнями під час заливки.

Як заливати розчин правильно

Для того, щоб будинок став на міцну монолітну основу, треба вивантажувати розчин рівним шаром по всій площі. Кількість міксерів або приготування бетономішалкою вважають так, щоб забезпечити цю вимогу. Секційне внесення неприпустимо через появу поперечних швів, що знижують деформаційну стійкість до навантажень. Перегляньте відео, як правильно заливати монолітну плиту.

Прийоми підвищення якості

Практика показує, що монолітність досягається при виконанні наступних операцій:

• Заливати рівномірно у кількох точках. Якщо вся маса розтікається з одного місця, застигання буде нерівномірним;
• Зволожувати поверхню фундаменту, що відстоюється, перші 12-14 днів;

При товщині лиття понад 0,4 м це доцільно:

• Переорати перший шар бетону своїми руками для можливості виходу захопленого розчинним струменем повітря;
• Приблизно на 10-й день (не повинно з'являтися на бетоні слідів від взуття) свердляться неударним дрилем отвору на кожні 6 м². Вони захистять масу, що застигає, від розтріскування. Після повного затвердіння необхідно закрити мастикою.

Специфіка

Досвід будівництва своїми руками будинку сусіда, звичайно, важливий. Але, навіть при збігу інженерно-геологічних умов, конструкції будинку, немає абсолютно однакових за величчю та напрямком навантажень, впливів розташованих по сусідству будівель, експлуатаційних нюансів. Зробіть для цього фундаменту свій проектний розрахунок.

Серед усіх типів фундаментів, які вибирають приватні забудовники для зведення своїх заміських будинків і господарських будівель, безумовним лідером за частотою використання є підстави. Однак, досить часто специфіка ґрунтів на ділянці будівництва, особливості клімату в регіоні, розташування та динаміка зміни підземних водоносних горизонтів вимагають надмірно глибокого закладання підошви стрічкового фундаменту, що робить його невигідним рішенням, особливо якщо йдеться про зведення порівняно невеликого за розмірами та загальною своєю масою будівлі. Доводиться шукати інші, більш виправдані економічно, але при цьому - варіанти, що не поступаються за несучими можливостями.

Одним і таких рішень може стати монолітна плита, що заливається під усією майбутньою будівлею. Рівномірний розподіл навантаження, що випадає на подібний фундамент, по всій великій площі дає можливість застосування такої схеми на грунтах з невисокою несучою здатністю. А порівняльна простота спорудження подібної основи робить її цілком здійсненною власними силами. Отже, тема цієї публікації - фундамент плита своїми руками покрокова інструкція, від розрахунків до практичного втілення.

Загальна інформація про фундамент - монолітна плита

Типова схема монолітного плитного фундаменту

Для плитного фундаменту не потрібне глибоке залягання, скоріше, навпаки, його несуча здатність і «плаваючі» особливості будуть проявлятися саме за досить близького розташування до поверхні землі. У цьому випадку навіть морозне спучування ґрунтів не буде на стабільність спорудження свого руйнівного впливу - сама плита, при її якісному спорудженні, разом із зведеною на ній будівлею як би "плаває" на поверхні ґрунту.

Принципова схема пристрою монолітної фундаментної плити показана на ілюстрації:

1 – Ущільнений ґрунт – дно викопаного під фундамент котловану.

2 – Ретельно утрамбована «подушка» з піску, піщано-гравійної суміші, щебеня, що сприяє рівномірному розподілу навантажень, стає своєрідним демпфером, що пом'якшує вплив коливань ґрунту. Практикується пошарове засипання та трамбування такої «подушки», з тим чи іншим чергуванням матеріалів, або однорідне, з використанням ПГС.

3 – Шар геотекстилю (дорніту), який додасть піщаній «подушці» своєрідне «армування», запобігатиме її замулюванню або розмиттю на перезволожених ґрунтах. На цій ілюстрації показаний лише один з варіантів розміщення геотекстильного прошарку, однак, їх кількість і положення може змінюватись, залежно від конкретних умов. Так, нерідко такий шар розташовують між поверхнею утрамбованого дна котловану і першим шаром піщаної подушки - для виключення проникнення в неї частинок грунту. Шаром геотекстилю також поділяють піщані та гравійні прошарки засипки – знову ж таки з міркувань армування та виключення взаємопроникнення. При цьому розташування гравійного або щебеневого шару вище піщаного бачиться оптимальнішим - тому, що практично повністю виключається капілярне «підсмоктування» ґрунтової вологи знизу.

4 – Шар так званої бетонної підготовки. Цим елементом загального «пирога» плитного фундаменту найчастіше нехтують з міркувань економії матеріалу та зниження загальної тривалості робіт. А тим часом, така бетонна підготовка відіграє неабияку роль – вона дозволяє вийти на «чітку геометрію» основи під подальшу заливку фундаменту або укладання утеплювальних матеріалів, дає можливість дуже якісно змонтувати обов'язкову для плити герметичну гідроізоляцію.

5 – Вже згаданий шар є обов'язковим для такої фундаментної плити шаром гідроізоляції, що захищає основу будівлі від впливу вологи знизу. Оптимальне рішення - це як мінімум два шари рулонних гідроізоляційних матеріалів на полімер-бітумній основі.

6 - Сама монолітна плита з розрахунковою товщиною.

7 - Армуючий пояс бетонної плити. Класичне його виконання – два рівні арматурних ґрат, пов'язаних між собою для надання об'ємності конструкції спеціальними хомутами. Розташування арматури планують таким чином, щоб між прутами та краями плити зверху, знизу та з торців створювався шар бетону близько 50 мм – щоб унеможливити запуск процесів корозії металу.

Це – загальна схема, але є й кілька різновидів монолітних фундаментних плит, що застосовуються залежно від тих чи інших конкретних особливостей будівництва.

Найпростіший у виконанні і, мабуть, найпоширеніший варіант - це суцільна плита, єдина товщина якої дотримується по всій її площі.

Ціни на ПГС

Саме таку схему вибирають найчастіше при зведенні будинків та господарських будівель на досить стабільному ґрунті. Однак, є у неї очевидний недолік - товщина плити зазвичай невелика, причому частково розташована нижче рівня грунту, тобто верхній край розташований близько до поверхні землі, що не дуже добре для стінових конструкцій. Збільшувати товщину плити через це – економічно недоцільно, отже, можна розглянути інший варіант – заливання фундаменту з ребрами жорсткості, що підсилюють, мають деяку подібність із стрічковим фундаментом. Причому розташовані ці ребра можуть бути як над плитою, так і під нею.

Так, своєрідний цоколь-ростверк може бути отриманий, якщо одночасно з плитою заливаються і ребра жорсткості, що виступають над поверхнею плити, яка виходить на кшталт «чаші». Такі ростверки мають у своєму розпорядженні по лініях зведення несучих стін конструкції будинку – після гідроізоляції їх горизонтальних поверхонь саме звідси починається кладка.

Подібну схему часто практикують у тих випадках, коли планується корисне використання напівпідвального або цокольного поверху – плита одночасно стає підлогою цих приміщень. А від ростверків починають вести кладку цоколя.

Якщо немає бажання занадто поглиблювати плиту в грунт, і при цьому досягти її максимальної здатності, що несе, без потовщення, можна застосувати схему, в якій ребра жорсткості розташовуються зверненими вниз.

При підготовці поверхні, установці опалубки та армуючого каркаса відразу передбачаються поглиблені «канали», які після заливання плити перетворяться на ребра жорсткості, звернені у бік ґрунту.

Це теж виходить своєрідний "симбіоз" плитного та стрічкового фундаментів. Ребра жорсткості плануються під зовнішніми стінами та капітальними внутрішніми перегородками. Ну а якщо внутрішніх перегородок не передбачено, то ребра повинні розташуватися паралельно один одному і більш короткій стороні периметра будинку, з кроком, що не перевищує 3000 мм.

Така схема дозволяє досягти неабиякої економії бетону, тому що за наявності правильно спланованих ребер жорсткості товщину плити можна значно зменшити, на 100÷150 мм, без втрати її несучого потенціалу, а це як-не 1,0÷1,5 кубометра розчину на кожні 10 квадратних метрів площі.

Крім того, відкриваються широкі можливості утеплення фундаментної плити - цей перепад висоти на основній поверхні і на ребрах жорсткості часто виконують укладанням міцного термоізоляційного матеріалу, наприклад, екструдованого. До речі, саме такий підхід є ключовою умовою зведення одного з удосконалених різновидів плитних фундаментів – так званої «утепленої шведської плити».

Утеплена шведська плита (УШП) – основа для будинків з мінімальним енергоспоживанням

Широко застосовувана в сучасному світовому будівництві тенденція будівництва будинків з мінімальним, нульовим або навіть негативним зовнішнім енергоспоживанням веде до появи та розвитку інноваційних технологій, до яких можна віднести і УШП. Основні нюанси докладно розглянуті у відповідній публікації нашого порталу.

Має сенс зробити ще одне зауваження. Плитні фундаменти можуть бути не тільки заливаються повністю, монолітними, але і збірними, що складаються з готових залізобетонних конструкцій, що укладаються впритул один до одного. Здавалося б – це набагато простіше, проте відсутність жорсткого зв'язку між сусідніми плитами робить таку підставу нестійкою до можливих коливань ґрунту. З цієї причини подібна схема не набуває широкого поширення, і в житловому приватному будівництві – практично не застосовується. Винятком можуть бути лише компактні господарські будівлі, площа яких обмежена розмірами однієї стандартної плити, але це, самі знаєте, зустрічається дуже рідко.

Використання плитного фундаменту. Його основні переваги та недоліки

Застосування плитного фундаменту буде повністю виправдане на ділянках будівництва, які характеризуються ґрунтами зі зниженою здатністю, що несе. До нього зазвичай вдаються там, де простіші схеми, типу стрічкового неглибокого закладення чи стовпчастого – просто неможливі через особливості «геології»: схильність ґрунтів до морозного спучування, горизонтальних «рухів», близького розташування водоносних горизонтів тощо.

Крім того, такий фундамент, при ретельно проведених розрахунках та проектуванні, може стати дуже надійною основою при багатоповерховому будівництві. Рівномірний розподіл навантажень на великій площі основи дає дуже незначні показники тиску на ґрунт навіть при зведенні потужних будівель та інженерних споруд. Щоправда, це більшою мірою стосується будівельних робіт, які проводяться в промисловому масштабі.

Про переваги та недоліки плитного фундаменту, до речі, як дійсних, так і, прямо скажемо, надуманих, ведеться чимало суперечок. Спробуємо перерахувати їх та трохи розібратися в цьому питанні.

Що говорять про переваги ?

• Існує поширена думка, що монолітний плитний фундамент - це абсолютна "панацея" для всіх випадків, тобто може зводитися взагалі на будь-якому ґрунті. Нібито така плита будинку навіть на заболоченій ділянці буде надійною основою для важкої будівлі, тому що за рахунок своєї «плавучості» коливатиметься разом із зсувами ґрунту, не піддаючись деформаціям.

Погодитись з таким твердженням, безумовно, не можна. Швидше за все, правильніше було б говорити лише про те, що плитний фундамент відкриває розширені можливості будівництва на ділянках зі складними ґрунтами, недостатньою для стрічкової основи несучою здатністю, із середніми показниками пучинистості.

Але на явно заболочених, перезволожених ґрунтах, з ймовірністю просадок, тим більше – у регіонах із суворим зимовим кліматом надійною основою стане, напевно, тільки пальовий фундамент, роки палі забиваються (вкручуються) у щільні, несучі породи, розташовані значно нижче за рівень промерзання.

А плитний фундамент, розташований практично на поверхні, справді може в певних межах переміщатися разом із коливаннями ґрунту, тобто «плавати». Але біда в тому, що на ділянках з вираженою нестабільністю ґрунту ці коливання можуть мати дуже високу амплітуду і додаватися знизу до поверхні плити нерівномірно. Навіть якщо ґрунт абсолютно однорідний по всій площі, ця нерівномірність пояснюється банальними причинами – з південного боку практично завжди і промерзання йде на меншу глибину, і відтавання навесні відбувається значно швидше. А це означає, що плита мимоволі стане відчувати колосальні внутрішні напруження на вигин.

Ціни на екструдований пінополістирол

екструдований пінополістирол

Як правило, плитні фундаменти мають досить значний запас міцності, і, можливо, такі навантаження сама плита витримає, не трісне, але невеликі лінійні деформації цілком ймовірні. Вони обов'язково передадуться і на стіни, а крім того, не виключається крен усієї будівлі від вертикальної осі. Для дерев'яних будівель він, можливо, і не настільки критичний завдяки певній рухливості конструкції. Але ось напруги на жорстких кам'яних (блочних) стінах збільшуються в міру висоти, тобто важеля сили. І не виключено, що десь у верхній області стіни раптом з'явиться і почне розширюватись тріщина.

Отже, якщо розмірковувати об'єктивно, не варто переоцінювати універсальність плитного фундаменту – це було б необачно. Принаймні, якщо немає впевненості у безумовному успіху, доцільніше запросити фахівців щодо геологічного аналізу ділянки. Крім того, завжди корисно ознайомитися з «історією» застосування плитних фундаментів у прилеглій місцевості – які і як давно збудовані будинки на них, яка глибина закладення та товщина плити, чи є нарікання з експлуатації, як будівлі пережили сезонні коливання ґрунту – ці та інші питання допоможуть зробити правильний вибір.

• Плитні монолітні фундаменти дозволяють зводити великі, навіть багаторівневі будинки, збудовані з важких матеріалів.

Це справді так, і чимало багатоповерхових будівель у великих містах стоять саме на такій основі. За здібностями рівномірно розподіляти навантаження на велику площу такий фундамент не має собі рівних. Безумовно, все це справедливо при професійно проведених розрахунках, з урахуванням особливостей ділянки забудови та якісному виконанні.

Так що поширена думка, що плитний фундамент підійде тільки для невеликих компактних будинків, і що «вік його недовгий», обмежується 35-50 роками – це не більше, ніж вигадка. Повторимося - все залежить від грамотних професійних розрахунків та від якості виконання відповідно до проекту.

• Будівництво плитного фундаменту зводить до мінімуму роботи з викопування котловану – не потрібно сильного заглиблення у ґрунт.

Якщо говорити про плиту, розташовану на поверхні ґрунту або з невеликим заглибленням, то це дійсно так – знімається лише верхній родючий шар ґрунту, і глибина котловану більшою мірою визначається розрахунковою висотою піщано-гравійної подушки. Правда, якщо цю глибину помножити ще й на всю площу (а плиту необхідно закладати ширше майбутньої будівлі, та ще плюс утеплені вимощення), то об'єм ґрунту все одно може вийти чималий. Так що ця перевага вельми неочевидна - зі стрічковим фундаментом неглибокого закладання іноді в цьому плані буває простіше.

Ну а якщо планується використовувати монолітну плиту глибокого закладання, тобто створювати на її основі будинок з повноцінним підвалом, то котлован доведеться викопувати відповідний, тобто без залучення спецтехніки обійтися - дуже складно.

• Застосування плитного фундаменту автоматично вирішує проблему надійної основи для підлог першого (або цокольного) поверху.

Це справді важлива перевага. А якщо одночасно з підготовкою плити до заливки передбачити якісний пояс термоізоляції, підлога виходить ще й заздалегідь утеплена. У «утепленій шведській плиті», крім цього, відразу монтуються контури водяного підігріву підлог.

• Робота над плитним фундаментом не може бути віднесена до завдань підвищеної категорії складності.

Неоднозначне твердження, з яким, проте, можна певною мірою погодитись. Дійсно, сама робота над плитою не передбачає операцій, що вимагають найвищої кваліфікації працівників. Викопування котловану і трамбування піщано-гравійної подушки, в'язка арматурного каркаса, установка опалубки, заливка і розподіл бетону, догляд за плитою, що набирає міцність, і інші етапи – все це або спочатку зрозуміло, або майстру-початківцю можна «набити руку» за дуже короткий час.

Інша річ, що низка операцій потребує залучення спеціальних інструментів та техніки. Так, для якісного трамбування не обійтися без віброплити, для швидкого та одноманітного виготовлення арматурних хомутів необхідно буде спорудити відповідний пристрій, гідроізоляція рулонними матеріалами передбачає використання газового пальника з балоном. А враховуючи те, що обсяг бетону, що заливається, може вийти чималим, а плиту бажано залити за один день, то навряд чи варто покладатися на - доведеться його замовляти з доставкою.

Можна сказати так, що за умови залучення для деяких операцій сил і засобів з боку з основним обсягом робіт цілком може впоратися господар, який заручився допомогою друзів або родичів. Щоправда, треба бути готовим до того, що робота має бути досить тривалою, нелегкою фізично, а часом – ще й стомливо-одноманітною. Але для невеликої збірної бригади з кількох міцних чоловіків – здійсненна. Безумовно, при точному дотриманні всіх технологічних рекомендацій.

Цікаво, що в деяких публікаціях, присвячених плитним фундаментам, це подається не як гідність, а як недолік – мовляв, робота над такою плитою є надзвичайно складною справою. Можливо, що справа в різних критеріях оцінки – з якого погляду цю проблему розглядати.

Тепер звернемо увагу на недоліки плитного фундаменту:

• Цілком очевидно, що такий тип основи будинку підійде для будівництва на відносно рівній ділянці. Якщо в плямі забудови спостерігається значний перепад висоти, то подібна схема або дуже ускладнюється, стає недоцільною, або визнається цілком неможливою.

• Плита повинна повністю, всією своєю площею, спиратися на грунт – саме в цьому полягає її підвищена здатність, що несе, навіть на не цілком стійких грунтах. А це, у свою чергу, означає, що ні про який підвал чи льох під самою плитою – не може бути й мови.

Винятком може бути тільки згадана вище схема, в якій сама плита стає підлогою повноцінного підвального, напівпідвального або цокольного приміщення. Вона, як правило, має спрямовані вгору ребра жорсткості-ростверки, або продумані арматурні закладки, від яких вже ведеться подальше зведення заглибленої частини стін, за аналогією з фундаментом стрічкового глибокого закладання. Але такий тип фундаментів – дуже дороге «задоволення», яке потребує висококваліфікованих розрахунків та практичного виконання.

• Зведення плитного фундаменту вимагатиме завчасного планування та прокладання необхідних інженерних комунікацій, наприклад, водопроводу, а іноді – і силового кабелю.

Навряд чи такі вимоги можна віднести до недоліків – це швидше оцінюється лише як специфічна технологічна особливість, і за грамотно спланованих робіт особливо не ускладнить весь процес будівництва.

• Багато говорять про високу вартість такого фундаменту, яка може досягати майже половини всього кошторису будівництва.

Такі лякаючі показники, мабуть, будуть справедливі лише для вже згаданої вище плити глибокого закладання. Якщо ж фундамент практично не заглиблюється, картина, безумовно, не така «страшна».

Звісно, ​​навіть за невеликої товщини плити, але за чималої її загальної площі, сантиметри дуже швидко переростають у кубометри бетонного розчину. Двоярусне армування вимагатиме значної витрати арматури, безумовно, більшої, ніж при заливанні стрічкової основи. Однак, не можна забувати про те, що разом із фундаментною плитою забудовник відразу отримує і готову основу – по суті, чорнову підлогу першого поверху, з вже якісно виконаною його, а іноді – і з утепленням. Тобто ці етапи робіт уже випадають із загального кошторису.

Тож надмірно висока вартість - далеко не завжди очевидний недолік, а простота спорудження плити багато в чому ще й компенсує підвищену витрату будматеріалів.

Як розраховується монолітний плитний фундамент

Будь-який фундамент вимагає проведення розрахунків, і плитний у цьому питанні не є винятком. Правда, слід при цьому особливо зазначити, що проведення проектування таких конструкцій - це все ж таки доля професіоналів, тим більше в тому випадку, якщо планується зведення повноцінного заміського особняка.

Проте іноді до розрахунків можна вдатися і самостійно, наприклад, при зведенні нежитлових споруд – гаража, сараю, лазні, будівель господарського призначення. І одним із ключових параметрів розрахунку завжди є товщина монолітної плити. Занадто мала товщина може не впоратися з навантаженнями, що згинають, надмірне потовщення – це нікому не потрібні витрати сил і засобів.

Як розраховується оптимальна товщина плити?

Проведення розрахунків в ідеалі повинне передуватися аналізом ґрунту на плямі забудови, тому що необхідно заздалегідь мати уявлення про несучу здатність пласта, на який спиратиметься фундаментна плита. Зазвичай для цього запрошуються спеціалісти з буровою установкою, які роблять кілька шурфів, наприклад, по кутах і в центрі ділянки.

Це дозволяє оцінити склад і товщину шарів, наявність верхівки, розташування водоносних шарів, виходячи з чого можна проводити подальші розрахунки.

Будь-який із ґрунтів характеризується своїм опором навантаженню, тобто, по суті - несучою здатністю. Цей параметр може бути виражений у кілопаскалях (кПа), але для проведення розрахунків у метричній системі зручніше користуватися величиною кілограм-сила на квадратний сантиметр (кгс/см²).

Зрозуміло, що розподілений тиск, створюваний масою запланованого будинку (з урахуванням ще й зовнішніх навантажень на нього) та маси самої плити, не повинен виходити за вказані межі. Однак, такий розрахунок все ж таки не буде достатньо об'єктивний.

При розрахунку необхідної товщини плити краще оперувати значення оптимального питомого тиску на той чи інший грунт – ці показники визначені саме для плитних фундаментів. Розрахункове значення навантаження від усієї конструкції, включаючи вагу плити, повинні бути максимально наближеним до оптимальних, з можливим відхиленням, що не перевищує 20÷25%.

Навіщо це робиться? Важливо не впасти у дві крайнощі. При перевищенні оптимального значення навантаження з'являється ймовірність того, що плита з часом почне потопати у ґрунті. Однак, не менш небезпечним є і значне зниження тиску на ґрунт – надто легка для конкретних умов конструкція стає надто «плаваючою», тобто її може перекошувати навіть при найнезначніших сезонних коливаннях ґрунту.

Зверніть увагу на таке:

• У другій таблиці показані не всі типи грунтів. Справа в тому, що на ґрунтах з високою несучою здатністю саме зведення плитного фундаменту просто не має особливого сенсу - можна обійтися куди дешевшими варіантами.
• Крім того, у таблиці кольором виділено два рядки. В обох випадках рекомендується провести поглиблений аналіз техніко-економічної доцільності зведення саме плитного фундаменту.

— У випадку із супісками не виключено, що набагато вигіднішою може бути споруда звичайного стрічкового фундаменту.

— Тверді глини виділені через те, що щільність їхньої структури іноді буває оманлива. Якщо є можливість перезволоження цих шарів, наприклад, близькими водоносними горизонтами при сезонному коливанні їх заповненості, то не можна виключити і різку втрату несучої здатності грунту. Плита разом із спорудою почне поступово «тонути». Варто розглянути питання про більшу, можливо, доцільність застосування

Отже, щоб провести розрахунок необхідної товщини плити доведеться визначити, яке розподілене навантаження надаватиме на основу сама будівля, потім знайти різницю з оптимальним значенням тиску, і «дефіцит», що залишився, покрити за рахунок маси залізобетонної плити. Знаючи питому щільність залізобетону, неважко обчислити об'єм, а маючи як вихідні дані площу плити – визначити її оптимальну товщину. При цьому не забувають враховувати те, що плита повинна виступати за периметр усіх стін назовні як мінімум на величину своєї розрахункової товщини або навіть більше – це залежить від особливостей проекту.

Нижче читачеві буде запропоновано калькулятор, у якому реалізовано цей алгоритм розрахунку. Безумовно, точністю обчислень ця програма не може конкурувати з професійними програмами, але для «прикидки» в галузі власноручного будівництва може надати корисну послугу.

Калькулятор припускає, що у забудовника на руках є проектні намітки майбутньої будівлі, тобто йому не важко визначитися з вихідними даними. Потрібно знати матеріал і площу стін (за вирахуванням віконних та дверних отворів), площу та тип перекриттів, площу покрівлі та кут крутості її скатів (для врахування снігового навантаження). У програму розрахунку вже закладено середні значення питомої маси матеріалів будівельних конструкцій, враховано приблизні експлуатаційні навантаження (маса обробки, меблів, великих побутових агрегатів, динамічні навантаження від людей і т.п.).

Як правильно розраховувати площі конструкцій?

Так як у розрахунках досить часто фігурують значення площі, то варто з цього приводу дати відповідні рекомендації. Вони викладені у спеціальній статті нашого порталу, присвяченій , у якій, до речі, також є зручні калькулятори.

Необхідні для розрахунку дані краще підготувати заздалегідь, виписати в окрему табличку, а потім приступати до розрахунків.

Приватні забудовники, при виборі фундаментної основи для будинку або господарських будівель, віддають перевагу стрічковій конструкції як надійному, економічному та простому у виконанні варіанті. Але в ряді випадків єдиним можливим рішенням стає фундамент монолітна плита. Така фундаментна основа потрібна при будівництві на піщаному ґрунті, на твердих та пластичних суглинках, пластичній глині. Конструкція може бути затребувана і при зведенні споруди на твердих та пластичних супесях, твердих глинах.

Особливості «пирога» плитного фундаменту

Фундаментна основа плитного типу не вимагає заглиблення – його здатність «плавати» та протистояти силам морозного пучення повною мірою проявляється саме при поверхневому закладенні.

Базовий варіант пирога фундаменту представлено на ілюстрації:

Пласти фундаменту знизу догори:

1. Ущільнений ґрунт – дно підготовленого котловану.
2. Подушка - виконується з піску або суміші піску з гравієм, щебеню. Засипається пошарово, розрівнюється та трамбується. Подушка гасить коливання ґрунту, знижує інтенсивність впливу навантажень знизу на фундаментну основу.
3. Геотекстиль. Полотно дорніту уберігає подушку від замулювання, армує її. Геотекстиль додатково може укладатися на дні котловану між шарами піску і щебеню для збільшення міцності пирога.
4. Підбетонка. Тонкий шар бетону, що вирівнює поверх подушки, допомагає якісно гідроізолювати фундамент і правильно встановити армуючий каркас.
5. Гідроізоляція. Водонепроникний матеріал убезпечує фундаментну плиту із залізобетону від проникнення вологи із ґрунту. Гідроізоляція монолітної плити фундаменту зазвичай виконується з двох і більше шарів рулонного бітумного матеріалу.
6. Бетонна плита. Власне сам фундамент, товщина якого залежить від величини навантажень на основу.
7. Арматурний каркас. Армування збільшує міцність монолітної конструкції, приймає він навантаження на розтягування-стиск, перешкоджаючи розтріскування бетону.

Різновиди плитного фундаменту

Існує кілька варіантів виконання плити для фундаменту. Найчастіше це монолітна плита, товщина якої однакова по всій площі. До переваг такої основи можна віднести простоту монтажу, недоліком є ​​близьке розташування верхнього краю до поверхні ґрунту – у цьому випадку основа стін може бути схильною до впливу вологи, що шкодить будівельним конструкціям.

Щоб край плити розташовувався вище над поверхнею ґрунту, не варто збільшувати її товщину – це суттєво позначиться на вартості фундаментної основи. Більш практичним варіантом стане облаштування плити з ребрами жорсткості.

Монолітна конструкція являє собою плоску основу з підсилюючими ребрами жорсткості, що виступають над поверхнею – виглядають це як стрічковий фундамент поверх плити. Ребра розташовують по периметру та під майбутніми несучими стінами всередині, якщо це передбачено проектом.

Фундаментна плита з ребрами жорсткості вгору дозволяє звести будинок з підвалом або цокольним поверхом. В цьому випадку монолітну конструкцію потрібно заглибити в ґрунт і запроектувати ребра-ростверки відповідної висоти. Згодом поверх ребер настилається шар гідроізоляції та монтуються стінові конструкції.

Щоб збільшити несучу здатність плитного фундаменту без його заглиблення, виготовляється монолітна конструкція з ребрами жорсткості, спрямованими вниз.

Існує два варіанти виконання монолітної плити з ребрами жорсткості вниз:

1. Ребра жорсткості формуються за рахунок траншей, виритих у ґрунті нижче рівня заливання залізобетонної плити. У приямки для ребер встановлюється армуючий каркас, виконаний як єдине ціле з каркасом плити, після чого здійснюється заливка бетонної суміші.
2. Готується котлован із рівним дном під плиту. На гідроізольовану основу укладається полімерний плитний утеплювач – ребра жорсткості сформуються в проміжках між «острівцями» з утеплювача та стінками котловану. Перед заливанням бетонної суміші монтується арматурний каркас.

Ребра жорсткості повинні розташовуватися під стінами, що несуть, і капітальними внутрішніми перегородками. Якщо проект не передбачає перегородок, але потрібно підвищити жорсткість плити, ребра, звернені вниз, повинні розташовуватися паралельно короткій стороні будівлі з кроком до 3 метрів.

Укладання утеплювача, у тому числі екструдованого пінополістиролу під фундаментну плиту, не тільки дозволяє облаштувати ребра жорсткості необхідних розмірів, але й сприяє утепленню фундаментної основи, зниженню витрат на опалення будинку. Такий тип фундаментної основи називають «шведською плитою». Його часто доповнюють водяним контуром опалення.

Збірна плитна основа

Замість фундаменту монолітної плити у деяких випадках використовується основа із збірного залізобетону. Готові конструкції укладаються впритул один до одного. Але цей варіант може застосовуватися тільки на скельних ґрунтах, не схильних до здирання. В інших випадках основа з часом може деформуватися під нерівномірними навантаженнями пучення через відсутність жорсткого зв'язку між плитами.

Основа з готових залізобетонних плит застосовується лише у разі зведення господарських будівель, лазень, невеликих легких будинків. Поверх укладених плит виконується стяжка. Технологія монтажу збірного фундаменту вимагає залучення спецтехніки для транспортування та укладання плит.

Розрахунок товщини плити та армуючого каркасу

При облаштуванні плитного фундаменту своїми руками важливо правильно розрахувати товщину плити. Занадто тонка основа не витримає навантажень. Заливання надмірно товстої плити призведе до зайвих фінансових витрат.

Зауважте: кожен сантиметр товщини плити – це 1 кубометр бетонної суміші на 10 кв. м майдану.

Розрахунок слід довірити професіоналам або використати спеціальну програму. Значення обчислюється виходячи з типу ґрунту та навантажень на фундамент. Отже, необхідно мати дані геологорозвідки на ділянці та готовий проект будівництва. Стандартна товщина плитного фундаменту – 200-300 мм.

Армуючий каркас для плит товщиною до 150 мм виконують з одного шару сітки, розташованого по центральній горизонтальній осі. Для плит 200-300 мм потрібно два паралельних шари сітки, встановлених з відступом 30-50 мм від низу та верху майбутньої плити. Діаметр арматури – 12-16 мм, крок встановлення лозин – 200-300 мм.

Під несучими стінами крок установки лозин зменшують за рахунок більш розрідженого розташування елементів у центральній частині плити.

Кількість арматурних стрижнів та хомутів для їх кріплення найзручніше розраховувати, використовуючи спеціалізований калькулятор.

Фундамент-плита своїми руками: покрокова інструкція

Весь комплекс робіт з облаштування плитної основи будинку або господарської будівлі можна виконати самотужки.

Підготовчий етап

Ділянка під фундамент очищається від сміття, дерев і після чого виконується розмітка майбутнього котловану. Важливо, щоб натягнуті шнури утворювали прямі кути. Для точності геометрії перевіряють збіг довжин діагоналей розміченої прямокутної ділянки.

На розміченій ділянці потрібно вирити котлован з урахуванням товщини піщано-щебеневої подушки, підбетонки, гідроізоляції та проектної величини заглиблення плити.

З плями забудови потрібно видалити шар родючого ґрунту з рослинністю, глибина котловану розраховується щодо підготовленої поверхні.

Дно котловану має бути рівним та горизонтальним, грунт ретельно утрамбовують. Технологія будівництва фундаменту-плити може передбачати використання геотекстилю для створення бар'єру між ґрунтом та піщаною подушкою – у цьому випадку пісок не замулюється та не вимивається під час підйому повеневих ґрунтових вод. Полотна геотекстилю укладаються з нахлестом 30 см і заходом на стінки котловану.

Облаштування подушки

На дно котловану поступово насипається пісок шаром 100-120 мм. Після чого змочується водою та ущільнюється за допомогою віброплити. Потім за тим же принципом насипається та трамбується наступний шар піску. Загальна товщина подушки повинна становити щонайменше 200 мм.

Поширені критичні помилки: використання піску з домішкою глини, вивантаження одразу всього обсягу піску в котлован з подальшим розрівнюванням.

Піщану подушку закривають шаром гравію або щебеню завтовшки 120-150 мм. Можна попередньо укласти геотекстиль, щоб шари не змішувалися. Шар гравію необхідний, щоб унеможливити капілярне підсмоктування вологи з ґрунту.

На етапі облаштування подушки необхідно прокласти всі комунікації, які будуть виведені вертикально через товщу фундаментної плити.

Гідроізоляція

На готову подушку монтується опалубка за контуром майбутньої плити. Для твердості зовні опалубку підпирають розпірками. Конструкція повинна бути герметичною, щоб волога не йшла з робочої суміші при бетонуванні.

Після висихання підбетонки укладається гідроізоляція із спеціальної полімерної профільної мембрани або двох-трьох шарів рулонного бітумного матеріалу. Гідроізоляція повинна заходити на стінки опалубки, краї полотен склеюються бітумною мастикою або сплавляються, нагріті пальником.

Утеплення фундаменту

У регіонах із холодними зимами практикується термоізоляція фундаментної плити, якщо йдеться про будівництво житлового будинку, де вона буде основою підлоги. Утеплювач під фундаментну плиту укладається рівним шаром, якщо вона запроектована плоскою. Під час облаштування плити з ребрами жорсткості, спрямованими вниз. Із того ж утеплювача формуються майданчики у запроектованих місцях.

Армування

Монтаж арматурного каркасу починають із нижньої сітки. Щоб дотримати необхідний зазор 30 мм від основи, стрижні арматури укладають на спеціальні пластикові підставки.

Насамперед укладають усі поздовжні прути. Потім до них кріплять поперечні за допомогою дротяних скруток або пластикових хомутів. Зварювання не застосовують - перегрів металу в точках кріплення послаблює конструкцію.

Щоб другий ярус решітки розташувати на потрібній висоті над нижньою, використовують підставки-павуки (вони ж жаби) по всій площі (2 штуки на квадратний метр) і П-подібні крайові елементи.

Бетонні роботи

Заливання монолітної плити фундаменту слід виконати протягом однієї зміни, інакше неможливо досягти необхідної міцності конструкції. Вимоги до робочої суміші:

• (Клас міцності В22,5);
• рухливість П3;
• коефіцієнт водостійкості W8 та більше;
• клас морозостійкості F

Необхідно передбачити зручний під'їзд для автоміксера, заздалегідь подбати про бетононасос або лотки для подачі робочої суміші в опалубку.

Розчин, що подається в опалубку, необхідно відразу ж рівномірно розподіляти по всій площині. Для ущільнення бетону, ліквідації повітряних бульбашок не обійтися без глибинного вібратора. Поверхню розрівнюють правилом або за допомогою віброрейки.

Фундамент монолітну плиту слід закрити поліетиленовою плівкою для захисту від опадів, сміття та випадкових пошкоджень. Через добу протягом 5-7 днів потрібно змочувати бетонну поверхню водою. Це попередить пересихання та розтріскування верхнього шару плити. Через 10-15 днів можна зняти опалубку – бетон встигне набрати понад 50% міцності. Зведення стін приступають не раніше, ніж через місяць після заливання - бетон повинен повністю дозріти.

Знаючи, як робити фундамент плиту під будинок, можна заощадити чимало коштів на будівництві дачі або заміського будинку, гаража. Щоб фундаментна основа прослужила не одне десятиліття, важливо суворо дотримуватися технології робіт і використовувати якісні матеріали.

Технологія фундаменту монолітна плита.

Використання як фундаментна система будівлі плитної форми, на перший погляд, здається очевидним і простим вирішенням проблеми стійкості коробки будинку на непередбачуваних пливунах і пучинистих глинах. Настільки простою, що є величезна спокуса зробити плитний фундамент своїми руками, на свій розсуд. Якщо вникнути в причини, через які одні плитні фундаменти здатні стояти десятки років, а інші розколюються в першу ж зиму, цілком реально побудувати своїми руками простенький і недорогий варіант плити.

Можна навіть заощадити на послугах проектувальника, але якщо вас цікавить результат, а не процес, все ж таки краще мати на руках грамотний проект фундаменту, за який сплачені нормальні гроші.

Бюджетний варіант плитного фундаменту, на що звернути увагу

Зрозуміло, що на складному рельєфі з незрозумілим складом ґрунту високу якість плитного фундаменту отримати складно, особливо якщо грунтова вода близько до поверхні. У цьому випадку ризикувати братися за роботу своїми руками, можливо, і немає сенсу, краще все ж таки отримати грамотний проект, з прив'язкою на місцевості, і одного ділового практика. Якщо у шарі ґрунту на глибині в 100-120 см води немає, можна розраховувати на власні руки та голову. Але обов'язково потрібен практичний досвід, добре, якщо є матеріали з будівництва, реальні карти робіт та покрокова інструкція. У процесі облаштування монолітного фундаменту своїми руками покрокові фото добре допоможуть зорієнтуватися навіть у найпростіших операціях, як паяння плівки або армування.

Технологічну карту процесу побудови плитного варіанта фундаменту можна навести в кількох рядках:

• Роєм котлован під фундамент, з десяток контрольних шурфів, щоб переконатися у правильності оцінки ґрунтової обстановки та води, максимально вирівнюємо майданчик під майбутній масив;
• Укладання на дно котловану подушки, встановлення опалубки, монтаж гідроізоляції та комунікацій, складання арматурного каркасу фундаменту;
• Заливання плитної основи бетоном, ущільнення шару вібраторами, покриття виливка плівкою на період перших 5 днів схоплювання;
• Поле видалення опалубки остаточне оформлення гідроізоляції плитного фундаменту та закладення вимощення.

До відома! Бюджетний варіант плитного фундаменту не означає його низької якості, найчастіше це спосіб заощадити своїми руками гроші, діючи найпростішими та найдешевшими способами.

Будуємо плитний фундамент на простому ґрунті

Відразу варто зазначити, що фундамент монолітна плита не є універсальним вирішенням проблеми пучинистого шару ґрунту. Але його використання дозволяє значно зменшити ризик розколоти основу фундаменту та коробку будівлі, завдяки особливостям улаштування плитної системи:

1. По-перше, міцність та стійкість фундаменту практично не залежить від того, який товщини бетон у плитній конструкції;
2. По-друге, неправильно укладена і пов'язана своїми руками арматура може взагалі не сприймати згинальні зусилля і не вирівнювати напруги на плитному фундаменті. Саме цей вид навантаження стає основною причиною руйнування основи та стін будівлі;
3. По-третє, як і в більшості інших конструкцій фундаментів, стійкість і довговічність залежить на 50% від того, наскільки ефективно ви своїми руками виконали дренаж і утеплення вимощення.

Важливо! Поки навантаження на тіло плитного фундаменту рівномірно розподілені, навіть в умовах підтоплення плита стоятиме міцно, як броненосець. Варто будь-яку частину плитної основи вивісити на точковій опорі, навіть за наявності арматури плита дасть тріщину, невидиму оку. Мороз та шар капілярної вологи «розріжуть» бетонне тіло фундаменту, як ножем.

Тому все, що робиться власноруч на плитному фундаменті, має бути спрямоване на забезпечення вирівнювання навантажень. Покрокової інструкції в цьому питанні бути просто не може, тому багато питань, особливо при укладанні шару щебеню та арматури, вирішуються з практичного досвіду.

Розмітка та нарізка плями фундаменту

Перед розміткою та відбивкою контуру майбутньої монолітної плити фундаменту на кілочках потрібно спорудити своїми руками тимчасовий орієнтир на плані ділянки за допомогою звичайного піску. На практиці зазвичай беруть збільшений завширшки на метр-півтора силует підошви основи плитної системи та малюють лінії, відсипаючи струменем сухий пісок із рук. Після зняття поверхневого шару позначаємо точні лінії контуру майбутнього фундаменту.

Поверхня під плитний фундамент необхідно ретельно спланувати горизонтом. Якщо розмір плитної плями невеликий, підрізати і підчистити шар грунту можна невеликим трактором, і далі начисто підчистити своїми руками, орієнтуючись за даними нівеліра. Для плитних фундаментів більших обсягів раціональніше використовувати бульдозер, ніж копатися своїми руками, лопатою багато не зробиш.

На наступному етапі, не відкладаючи справу в довгу шухляду, необхідно своїми руками викопати траншею на глибину не менше 60-80 см, трубу вивести в дренажний стік за межами ділянки. Тепер можна приступати до ущільнення без ризику просочування ґрунтових вод. Ущільнення ґрунту, як і планування ділянки, краще виконувати катком або аналогічною технікою, навіть звичайним мототрамбуванням досягти нормального ущільнення на 10-15 см досить складно. Якщо ґрунт надмірно вологий, своїми руками відсипаємо тонкий шар дрібного гравію і втрамбовуємо його в шар ґрунту, поки поверхня плями під плитний бетон стане настільки щільною, що на шарі відсипки не залишаються сліди від взуття на високих підборах.

Укладання шарів із гравію та піску, покрокова інструкція

На утрамбований грунт викладаємо шар геотекстилю, можна дорожнього варіанта або щільнішого, під 150-200 г/м 2 . Полотна викладаємо на поверхню з перехлестом на стиках до 20 см. Щоб покладене полотно не зміщувалося при розсипанні піску, на стиках геотекстиль пришпилюємо скобами степлера. Для подушки фундаменту потрібно відсипати шар не менше 200-250 мм завтовшки. Щоб не рвати покладену тканину, викладемо в центрі котловану доріжку з дощок. Пісок використовуємо гравійний, дуже великий і добре промитий водою. У міру укладання в основу плитного фундаменту вирівнюємо шар і трамбуємо його. Остаточне ущільнення шару проводиться вібромашиною після виведення площини шару по горизонту.

Аналогічним способом відсипаємо гравій шаром не менше 10-12 см. Перший шар у вигляді дрібної 4-20 фракції, далі висипаємо щебінь більший, розміром 20-40 мм.

Укладання гідроізоляції, встановлення опалубки та арматури під плитну основу

Гідроізолюючий шар захищає плитний фундамент від капілярної води і одночасно є бар'єром для утримання бетонної суміші, залитої в опалубку. Тому розкочуємо полотнища склоруберойду або аналогічного рулонного матеріалу з перехлестом в 10 см і обов'язково проклеюємо шви шаром бітумної мастики. Якщо цього не зробити, шар «цементного молочка» може підняти краї полотен, у результаті чого утворюються численні щілини, через які вода безперешкодно проникне до бетону. Для периферійних ділянок плитного фундаменту це означатиме повільне руйнування з кожним морозом.

Далі збираємо із заготовлених щитів просту та доступну конструкцію опалубки. Кути можна посилити набиванням горизонтальних розпірок, краї гідроізоляції акуратно випускаємо на стіни, щоб потім закріпити їх на стінах плитної основи.

Армування плитного фундаменту виконується за стандартною схемою, два шари сітки, отриманої перев'язкою арматури дротом. Для армування беремо пруток 10-12 мм, вікно сітки не більше 20-25 см. Якщо грунт дуже слабкий, на додаток до виконаного армування укладаємо по периметру шар із чотирьох прутків, рознесених з кроком 30-35 мм, як на відео:

Таким чином, будь-які опади країв плитного фундаменту до моменту його остаточного затвердіння будуть підстраховані додатковим армуванням. В середньому на один плитний фундамент йде не менше двох тонн арматури.

Важливо! Шар бетону від нижньої та верхньої поверхні плити до закладеної у тіло фундаменту арматури має становити не більше 4-5 см.

Як заливається плита своїми руками

Для тонкої плити в 200-250 мм краще використовувати високоміцні марки бетону В25-В30. Купуючи пару-трійку міксерів розчину, краще не ризикувати, а купувати матеріал під плитний фундамент безпосередньо на заводі чи конторі, де його готують на потоці. Перед заливкою встановлюємо дошки та розливний жолоб. Простіше працювати двома парами-одна регулює подачу бетону на жолоб, друга пара розкидає суміш, що ллється, шарами в потрібний сектор опалубки плитної виливки.

Якщо виходити з того, що куплений бетон буде в кращому випадку марки М200, товщину плити збільшувати не варто, краще використовувати добавки, що пластифікують, що зупиняють розшарування суміші. В цьому випадку недолік міцності бетону плитного фундаменту буде компенсований кращим зчепленням матеріалу з арматурою, втрат несучої здатності плитної основи не повинно бути.

Висновок

Зняти опалубку з плитного виливка можна буде не раніше, ніж за два тижні, якщо стоїть спекотна волога погода, то через 10 днів. Навіть якщо між стінками опалубки та бетоном утворилися щілини, знімати дерево не можна, тому що ще тривають процеси осідання шарів ґрунту під тиском плитної фундаментної системи. При правильному доборі параметрів розрахункова 80-ти відсоткова міцність плитного фундаменту настане через 20-25 днів.