Будинки із бруса / 04.08.2023

Як зробити пальовий фундамент. Як правильно залити палі під будинок

СК "Установка паль" займається зведенням фундаментів на залізобетонних палях. Ми готові облаштувати надійний фундамент під ключ за мінімальною у Москві вартості, виконавши всі роботи у суворій відповідності до вимог СНиП у мінімальні терміни. Для співпраці з фірмою заповніть форму "Залишити заявку", розташовану у нижній частині сайту.

У цій статті наведено детальну інструкцію з власноручного монтажу фундаменту з буронабивних паль. Ми розглянемо всі етапи створення основи - від його проектування та розмітки до заливки паль та їх обв'язування залізобетонним ростверком.

Самостійне проектування фундаменту

Першим етапом облаштування будь-якого фундаменту пальового є його проектування, в процесі якого необхідно визначити несучу здатність залізобетонної опори і сукупні навантаження на фундамент, і виходячи з них вирахувати необхідну кількість паль для зведення будинку.

Важливо: вантажонесучі властивості палі завжди визначаються "по ґрунту", оскільки несучі характеристики бетону як матеріалу перевищують аналогічні показники ґрунту. Наприклад, 1 кв. див. бетону М100 витримує нормативне навантаження в 100 кг/кв.см, тоді як 1 см2 переважаючого в Московському регіоні глинистого ґрунту тримає не більше 6 кг/см2.

Рис 1.1

Щоб дізнатися вантажонесучі властивості ґрунту необхідно проводити геодезичні дослідження на будівельному майданчику. За її реалізації буряться геодезичні свердловини, у тому числі беруться проби грунту для лабораторного аналізу. Ціна послуги залежить від глибини розробки ґрунту – від 2 до 3 тис. за 1 погонний метр свердловини (у ціну включено вартість лабораторних робіт).

Ми пропонуємо вам усереднений розрахунок вантажонесучих властивостей паль за поширеним у Москві глинистому грунті. У таблиці наведено характеристики типових для індивідуального будівництва паль діаметром 15-40 см.

Рис 1.2

Щоб визначити число паль у фундаменті, вам необхідно розрахувати загальну масу будівлі, що робиться за допомогою множення площі конструктивних елементів будівлі на нормативну вагу будматеріалів, наведену в наступній таблиці:

Мал. 1.3

До отриманої маси будівлі додаються наступні навантаження:

Корисне експлуатаційне навантаження – 100 кг на кв.м. перекриттів будинку (цокольного та міжповерхового);
Снігове навантаження на покрівлю (залежить від регіону будівництва).

Мал. 1.4: Карта снігових навантажень РФ

Підсумкова сума навантажень множиться на 1.2 (коефіцієнт надійності), після чого отриманий результат ділиться на вантажонесучу здатність однієї палі. Тим самим визначається необхідне число опор на підставі.

Схема розміщення паль складається так:

Мінімальна відстань між опорами – 1 м., максимальна – 3 м;
Обов'язково наявність паль у точках стикування стін по кутах будівлі та в місцях з'єднання внутрішніх та зовнішніх стін;
Поглиблюються опори нижче глибини промерзання ґрунту в даному регіоні (щоб уникнути негативних навантажень від пучення ґрунту).

Мал. 1.5: Карта промерзання ґрунту в регіонах Росії

Підготовчі роботи

Перед початком монтажу фундаменту необхідно придбати необхідні витратні матеріали – бетон, арматуру та стругані дошки для монтажу опалубки під ростверк. Нормативний витрата бетону та арматури на типові зміни буронабивних паль наведено на малюнку 1.1

Щоб власноруч побудувати буронабивний фундамент вам знадобляться наступні інструменти та матеріали:

Для розмітки - арматурні стрижні, стругані дошки та бруски, будівельний шнур або мотузка, шурупи, рівень, рулетка;
Для монтажу ЗБ паль - бетонозмішувач, лопати, ручний бур, цебра, рулонний руберойд, скотч, тачка для вивезення землі;
Для створення армокаркасів: зварювальний апарат, болгарка, арматурні стрижні (рифлені, діаметром 12-15 мм і гладкі, 8-12 мм. в діаметрі);
Для ростверку - товарний бетон у необхідній кількості, дошки для опалубки, ножівки, цвяхи та шурупи, електродриль, правило, гідроізоляційний матеріал ростверку для укриття після заливання.

Важливо: спочатку необхідно підготувати будівельний майданчик - прибрати поверхневу рослинність, сміття, каміння та валуни, які можуть заважати проведенню робіт. За наявності похилого рельєфу майданчик вирівнюється за одним рівнем.

Розмітка фундаменту своїми руками

Для розмітки основи необхідно збити щити з струганих дощок і брусів. Конструкція складається з двох горизонтальних поясів, перший з яких використовується для розбиття нульового рівня паль (їх висоти), другий – для розбиття верхньої грані ростверку.

Мал. 1.6

Спочатку розмічаються базові лінії фундаменту (контури стін будинку)- від орієнтиру (огорожі чи межі ділянки) відраховується відстань і встановлюється обнесення першої стіни, між щитами натягується мотузка (нитка фіксується з допомогою вкрученого в дошку самореза).

Перпендикулярно прокладеному контуру розмічається суміжна стіна. Прямий кут перевіряється за допомогою єгипетського трикутника (на шнурках, що перетинаються, відступається відстань в 3 і 4 метри, робиться позначка ізолентою і вимірюється довжина діагоналі - при правильному куті її довжина становить 5 метрів).

Мал. 1.7

Далі аналогічним чином розмічаються дві стіни, що залишилися. На відстані товщини ростверку на обносці встановлюється другий шнурок, що визначає внутрішній контур стін. Положення паль розмічуються відповідно до їх проектної відстані один від одного - встановлюються обносочні щити і від перетину мотузки опускається схил, під точкою якого забивається арматурний кілочок, що визначає місце монтажу палі.

Монтаж буронабивних паль своїми руками

Після розмітки фундаменту натягнута мотузка демонтується і залишаються лише кілочки у місцях облаштування паль. Технологія створення опор реалізується в наступній послідовності:

За допомогою ручного бура розробляються свердловини під палі. Має сенс пройти всі свердловини за раз, щоб надалі за один захід залити опори бетоном;
З рулонного руберойду формується циліндр, що дорівнює діаметру палі, який скріплюється за допомогою скотчу. Циліндр в даному випадку виступає як опалубка палі, тому його висота повинна дорівнювати повній довжині залізобетонної конструкції (при необхідності - виступати зі свердловини). Після створення опалубка розміщується усередині порожнини;

Мал. 1.8

У свердловини вставляються арматурні лозини в кількості 4-8 штук (залежить від діаметра палі). Стрижні занурюються в ґрунт так, щоб ґрунт їх надійно фіксував. Довжина арматури повинна бути більшою за довжину палі на 30-40 см, виступи необхідні для стикування з армокаркасом ростверку;
У підготовлені свердловини заливається бетонна суміш (використовуються марки бетону М200 або М300). Суміш можна готувати самостійно за допомогою бетономішалки або замовити товарний бетон у необхідній кількості;

Мал. 1.9

Після заливки бетон штикується арматурою, що необхідно для видалення з суміші порожнин повітря, що утворилася в ній.

Важливо: сформувавши бетонне тіло паль необхідно вичікувати 20-30 днів перед наступними роботами, протягом яких конструкції набирають нормативну міцність.

Самостійний Монтаж залізобетонної обв'язки

Перед облаштуванням ростверку необхідно відновити демонтовані для монтажу паль базисні лінії на обносці. Мотузка в цьому випадку натягується по верхньому горизонтальному поясу, що відповідає за рівень ростверку.

За контурами обв'язування встановлюється опалубка з дерева. Спочатку необхідно встановити U-подібні несучі елементи з бруса між буронабивними палями, після чого збитими в щит дошками обшивається зовнішній контур опалубки.

Мал. 2.1

Після формування стінки опалубки покриваються гідроізоляційним матеріалом і розпочинаються роботи з встановлення армокаркасу. На арматурі, що виступає з паль, фіксуються горизонтальні стрижні, підняті на 5-ти сантиметрову висоту, до яких приварюються попередньо підготовлені прямокутні хомути.

Мал. 2.2

Бічні контури хомутів у разі виконують функцію поперечного армування. Кількість поздовжніх поясів вибирається виходячи їх ширини ростверку, для обв'язування стандартної ширини 40 см. використовується 4 пояси.

Важливо: кожна сторона арматурного каркаса повинна розміщуватися на відстані 5 см від стінок опалубки, оскільки при виході арматури з бетонного тіла каркас піддаватиметься прискореній корозії.

Верхній контур поздовжньої арматури приварюється до поперечних хомутів. Особливу увагу приділіть зміцненню кутових з'єднань - перехресне стикування тут не допускається.

Проблеми із забезпеченням стійкості будівель на сильно обводненому та рухомому глинистому ґрунті змушують забудовників шукати та використовувати типи фундаментів, більш надійні та одночасно прості у виготовленні. Одним з варіантів вирішення проблеми вважається використання пальово-стрічкового фундаменту, що об'єднав у своєму пристрої ознаки двох типів фундаментних систем - пальового та стрічкового.

Що таке пальово-стрічковий фундамент

Стрічковий фундамент на палях є стійкою і довговічною конструкцією, що передбачає монтаж стрічки на палі. В результаті виходить моноліт. Такий варіант часто вибирають як основу для малоповерхових масивних будинків.

Стрічковий фундамент на палях виходить в результаті з'єднання паль та стрічкової конструкції. Такий варіант вибирають при спорудженні будинків на територіях із проблемними ґрунтами. Палі можуть мати різну довжину, форму та діаметр. Навантаження від будівлі розподіляється на стрічку, що дозволяє уникнути руйнівних дій рухомого ґрунту. У цій системі є залізобетонний елемент, що встановлюється на різну глибину.

Що дає використання пальово-стрічкового фундаменту

За назвою схеми стає зрозумілим, що в одній конструкції поєднуються дві абсолютно різні системи - пальова та класична стрічкова, найчастіше у вигляді спрощеної дрібнозаглибленої бетонної стрічки. Витрати на будівництво таких систем помітно вищі у порівнянні зі стрічкою або палями, але завдяки особливостям пристрою пальово-стрічкового фундаменту можна досягти більш високих якісних характеристик основи майбутнього будинку:

Застосування паль дозволяє суттєво знизити чутливість стрічкового фундаменту до пучіння ґрунтів. Якщо ґрунт надмірно перенасичений вологою, пальово-стрічкова схема дозволить перенести більшу частину ваги коробки будівлі на жорсткіші шари ґрунту на глибині 1,5-2 м;
Бетонний стрічковий ростверк на пальовому фундаменті збільшує в рази жорсткість основи, тому на пальово-стрічковій конструкції можна легко будувати будинки з полегшених матеріалів, наприклад, піноблоку, газобетону, арболіту;
Наявність у пальово-стрічкової системи "моста", що з'єднує окремі палі, не означає, що такий варіант підійде для будівель будь-якої ваги. Найчастіше фундамент виходить відносно дешевим і досить жорстким, щоб витримати вагу каркасної або зробленої з колод будівлі, висотою не більше двох поверхів.

У деяких випадках, наприклад, на пливунах, піщаних і суглинистих грунтах зі слабкою несучою здатністю, та ще й на додачу з ухилом і високим рівнем верховодних вод, будівництво пальово-стрічкового фундаменту, по суті, є найбільш оптимальним за міцністю та вартістю облаштування бази під коробку будівлі .

До відома! Можна, звичайно, забити залізобетонні палі, але така схема обійдеться набагато дорожче, і все одно знадобиться збирати зі сталевого швелера або дерев'яного бруса обв'язку під укладання стін.

Крім того, для фундаменту на основі бетонних паль потрібно буде зробити досить серйозний розрахунок та перевірку несучої здатності ґрунту, а забиття залізобетонних опор, на відміну від пальово-стрічкового варіанту, виконують дизельним молотом. Зрозуміло, що зробити цю частину роботи своїми руками практично неможливо, тим більше, що оренда обладнання та самі палі обійдуться в половину вартості всього пальово-стрічкового фундаменту.

Відмінності пальово-стрічкової схеми фундаменту

Як і у більшості сучасних фундаментних конструкцій, є у пальово стрічкового фундаменту плюси і мінуси, про які краще дізнатися заздалегідь і докладно, перш ніж починати виготовлення пальово стрічкового фундаменту своїми руками.

Недоліків небагато, але всі вони досить вагомі:

Будівництво пальово-стрічкового фундаменту вимагає великої кількості ручної праці, так як традиційне використання екскаваторів для копання траншей часто неможливо через пробиті для паль свердловин;
При зв'язуванні паль з бетонно-арматурним ростверком пальово-стрічкового фундаменту потрібні впевнені навички роботи з обв'язуванням арматури, виведенням висоти оголовків опор та точною викладкою горизонтального арматурного каркаса. Від цього залежить, чи зможуть окремі елементи пальово-стрічкового фундаменту працювати як одне ціле;
Перед тим як зробити пальово стрічковий фундамент, необхідно отримати повну інформацію про ступінь пучення грунту та його несучу здатність. За отриманими даними роблять розрахунок навантаження на опорну поверхню стрічкової фундаментної системи.

Найбільш поширена пальово-стрічкова схема передбачає заглиблення горизонтальної стрічкової основи на 35-42 см нижче за нульову позначку. По суті, при підготовці котловану просто забирається родючий шар до несучого рівня, заглиблюється на величину відсипної подушки з піску та гравію, і заливається стрічковий периметр заввишки не менше 20 см над рівнем ґрунту.

Загальна висота бетонної стрічки пальово-стрічкового фундаменту розраховується з умов навантаження від ваги будівлі за здатністю грунту, що несе. Завдяки використанню паль виходить навіть не дрібнозаглиблений, а частково заглиблений стрічковий фундамент. По суті, пальово-стрічкова схема є повноцінним бетонним ростверком, прив'язаним до грунту.

Для сильно пучинистих ґрунтів існує небезпека видавлювання стрічкової основи верхнім шаром ґрунту. У найнесприятливіших умовах тиск ґрунту на стрічку настільки велике, що бетонні опори, на яких стоїть пальово-стрічковий фундамент, у процесі пучення витягуються зі свердловин або обриваються на оголовках, якщо стикування палі зі стрічковою основою виконано з порушенням технології. Для попередження подібних проблем бетон доводиться комплектувати «теплою» вимощенням, використовувати більш стійкі опори Тисе або переробляти фундамент пальово-стрічковий на пальово-ростверковий варіант. Але це швидше виняток із правил, ніж саме правило.

Різновиди паль

Такий фундамент влаштовують на палях гвинтового та буронабивного типу. До першої групи відносять вироби, виготовлені з металевої труби. На кінці паль є лопаті, призначені для вкручування в ґрунт. За принципом дій ці елементи можна порівняти із шурупами. Лопаті надають гвинтовій палі жорсткості. Вони занурюються у твердий шар ґрунту.

Палі виготовляють різного діаметра – від 57 до 133 мм. Для малоповерхових будов вибирають труби завдовжки від 165 до 350 см. Такі палі загвинчують у землю, використовуючи спеціальне обладнання. Можна використовувати ручні пристрої. Щоб продовжити термін експлуатації паль, їх покривають ґрунтовкою та шаром фарби.

Палі буронабивного типу виготовляють своїми руками. Спочатку бурять свердловину до її занурення у твердий шар ґрунту на 60 см. Дно слід засипати піском на 30 см. Потім подушка ретельно утрамбовується. Свердловину армують залізними прутами. Потім її заливають бетоном. Для опалубки палі вибирають труби з азбестоцементу, картону чи пластмаси. Робота не потребує спеціальних навичок чи знань.

Палево-гвинтовий фундамент, на відміну від пальового, має залізобетонний ростверк. Стрічкові основи виконують заглибленими, дрібнозаглибленими і незаглибленими. У деяких випадках створюють ростверки з бетону, що знаходяться вище за нульову позначку.

Стрічковий фундамент зі сваями при самостійному зведенні зазвичай роблять дрібнозаглибленим. Монолітна залізобетонна стрічка заглиблюється в землю на 20-40 см. Її поміщають на подушку із гравію та піску глибиною 30 см та палі. Ці фундаменти заливають на слабо-пучинистому та непучинистому ґрунті. Якщо грунт пучинистий, роблять стрічку навісного типу.

Будь-яке будівництво самотужки потребує вдумливого підходу, тому найкращим помічником буде зроблена своїми руками покрокова інструкція для роботи зі пальово-стрічковим фундаментом. Наперед продумані етапи дозволять уникнути грубих помилок. Наприклад, перед тим як планувати будівництво зі стрічково-пальовим фундаментом своїми руками, як на відео- необхідно в першу чергу виконати дренаж на ділянці. В іншому випадку дощ і верховодні води зведуть нанівець всі зусилля по виготовленню свердловин та виливку пальово-стрічкового фундаменту:

Палево-стрічковий фундамент своїми руками: покрокова інструкція

Сьогодні будівельні роботи коштують досить дорого. Тому багато власників заміських ділянок наважуються зводити стрічковий фундамент на палях самостійно, з використанням підручних засобів. Така робота має деякі особливості.

Очищення території

Підготовка майданчика для влаштування пальово-стрічкового фундаменту починається з очищення території. На це може піти кілька днів. Перед будівництвом стрічкового фундаменту на палях з території вивозять сміття, прибирають дерева та кущі. На цьому етапі можуть виникнути складності.

Важливо визначити місце для багаття, в якому спалюватиметься непотрібне сміття. Не слід складувати його на ділянці. Місце для багаття трохи обкопують. Це необхідно для дотримання вимог пожежної безпеки. Пні видаляють із корінням.

Під час розчищення території під стрічковий фундамент на палях важливо забрати і бур'ян. Чим краще буде виконано цю роботу, тим менше проблем виникне надалі з ландшафтним дизайном. На ділянках, де будуть грядки та газон, знімають шар ґрунту на глибину 4-5 см.

Розбивка осей

Спершу майданчик, де буде зведено стрічковий фундамент на палях, вирівнюють. Потім розбивають. Цей процес полягає у перенесенні плану з паперу на будівельний майданчик. За допомогою шнурів та обнесення відзначають положення осей фундаменту, ширину стрічки та точки, де будуть встановлені палі. Всі ці дані визначають, виходячи з попереднього розрахунку.

Перед вибором матеріалів і початком будівництва визначають тип будівлі, і продумують план дій. До нього входять докладну схему розміщення будинку на території, особливості фундаменту на палях.

Потім розпочинають розбивку. Така робота має кілька специфічних особливостей, тож краще звернутися до геодезистів. Це з перепадами висот дільниці. Якщо їх не врахувати, у майбутньому з'являться проблеми, пов'язані з усадкою будинку та деформацією фундаменту. На вартість розбивки осей впливають обсяги робіт.

Розбивка полягає в перенесенні розмірів осей будівлі на ділянку та створенні розмітки. Після для фундаменту на палях викопують траншеї. Габаритна вісь є умовною напрямною, що позначає центр або межі розташування перекриттів та опалубки. Напрямні відповідають габаритам кожної несучої конструкції та фундаменту в цілому.

Зробити розбивку стрічкового фундаменту з буронабивними палями можна при використанні таких інструментів:

червона фарба;
молоток;
червоне ганчір'я;
цвяхи;
кілочки;
будівельна рулетка;
дошки;
дріт або мотузка.

Кути обноски необхідно створити ідеальними. Це дозволить правильно розбити фундамент. Інакше стіни виявляться під кутом одна до одної, що знизить міцність усієї будови. При створенні перекриттів із стандартних матеріалів слід точно перенести габарити осей на ділянку для стрічкового фундаменту на палях. Важливо постійно проводити вимірювання та тричі перевіряти кожен отриманий результат.

Габаритні осі – це лінії, що показують на ділянці габарити фундаменту будинку та його форму. Знайти габаритні осі досить просто:

На ділянці виносять дві точки, віддалені одна від одної на відстані найдовшої осі, розташованої горизонтально.
Вказують на схемі стрічкового фундаменту на палях відстані між напрямними і прив'язку підстави до них.

Процедура розбивки стрічкового фундаменту на палях полягає в наступному:

визначити основні осі;
нанести їх на майданчик;
виконати обноску (закріпити біля розмітку вдома).

Головні осі визначити досить складно, тож для такої роботи краще запросити геодезистів. Основними осями називають перпендикулярно розташовані лінії, що починаються від несучих конструкцій до центральних точок. Там, де вони перетинаються, має виявитися перетин діагоналей, побудованих з кутів будинку.

Потім, використовуючи наявні дані, можна дізнатися розташування інших точок. Місце, у якому перетинаються основні осі, позначають кілочками. При будівництві невеликого будинку, що має просту форму, розбивку необов'язково виконувати. Можна одразу знаходити габаритні осі. Їх фіксують дерев'яними кілками та арматурою, щоб вони не розхитувалися.

Професійні будівельники дотримуються двох обов'язкових правил, що допомагають під час розмітки фундаменту:

Якщо будівля буде прямокутною або квадратною, варто уважно стежити, щоб кожен кут був прямим.
Якщо перекриття будуть виконані з бетонних панелей із великими порожнечами, слід зробити так, щоб габарити фундаменту стрічкового типу їм відповідали.

Після розбивки знадобиться вирити траншеї, що за шириною відповідають ширині стрічки та стін опалубки. Глибину вибирають, виходячи з величини заглиблення стрічки фундаменту. Вона повинна бути нижчою за нульову позначку, з урахуванням гравійно-піщаної подушки. Середній показник – півметра.

При влаштуванні пальового фундаменту на слабких ґрунтах можливе його осідання. Щоб цього не сталося, варто виконати низку обчислень, які допоможуть визначити граничні стани ґрунтів. При розрахунку осідання пальово-стрічкового фундаменту в якості головної величини виступає показник сумарної осідання S, який не повинен виявитися більшим за гранично допустиму деформацію Su.

Виїмка ґрунту

За наявності стійкого ґрунту на ділянці ширину траншеї вибирають рівною шириною стрічки фундаменту на палях. Опалубка у таких випадках не потрібна. Її роль виконуватимуть стінки траншеї. При нестійких породах ґрунту ширина траншеї збільшується з розрахунком на встановлення опалубки для фундаменту з двох сторін.

Після розрахунків пальово-стрічкового фундаменту по осі траншеї бурять свердловини на глибину, що перевищує рівень промерзання ґрунту на півметра. Піщана подушка займає 30 см. Свердловини бурятів ручним або садовим буром. Відстань між ними роблять не більше двох метрів. Діаметр свердловин повинен виявитись більше 1/3 ширини стрічкової основи.

Після виконання всіх отворів на дно кожної свердловини засипають пісок 10-20 см заввишки. Подушку трамбують. Вона здатна добре захистити стрічку фундаменту на палях від води. Потім отвори встановлюють палі. Стінки свердловин вкривають руберойдом.

Скоротити витрати на зведення гвинтового фундаменту вийде при самостійному виконанні будівельних робіт. Бетон замішують дома. Зазвичай потужності бетонозмішувачів недостатньо, щоб залити все за один раз. Тому спочатку створюють пальове поле, і тільки після цього бетонують стрічкову основу. Фундамент зі стрічки на палях вдасться зробити монолітним, якщо замовити міксери. У цьому випадку бетон заливають відразу у палі та опалубку МЗЛФ.

Палеве поле

Пальовим полем називають майданчик під стрічковий фундамент, на якому палі встановлені за заздалегідь створеною схемою. Зазвичай це суцільне поле, підготовлене для будівництва будинку. Палеві поля складаються із двох і більше рядів опор. На полях невеликої площі палі можна розміщувати в ряд. Зазвичай такий варіант застосовується при зведенні фундаментів для різних огорож.

Суцільним полем називають ділянку, підготовленою для влаштування монолітної основи або фундаменту збірного типу. Часто палі встановлюють у шаховому порядку.

При проектуванні пальового поля для стрічкового фундаменту враховують такі параметри:

Вибір типу паль з урахуванням характеристик ґрунту на ділянці.
Високий рівень підземних вод.
Визначення розмірів паль з урахуванням типу ростверку та передбачуваного навантаження на основу.
Показник несучої здатності палі. Його обчислюють, виходячи з даних граничного опору ґрунту, довжини та перерізу палі.
Кількість паль та схема їх розміщення.

При влаштуванні пальового поля важливо звести земляні роботи до мінімуму.

Установка паль для фундаменту

При влаштуванні пальово-стрічкового фундаменту своїми руками спочатку під опори роблять опалубку, потім армують та заливають бетоном. Якщо фундамент буде встановлений на гвинтові палі, в місцях їх монтажу викопують невеликі лунки - 10-15 см.

При покупці готових паль з бетону витрати на влаштування фундаменту суттєво зростають. Їх забивають у землю спеціальною технікою. Важливо створити підошву для кожної палі. У трубу слід залити бетон на 40 см, а потім підняти трубу на 30 см. Знизу бетон починається розтікатися і утворює п'яту - розширення, на якій фіксується кожна опора фундаменту пальця.

Металеві палі з лопатями закручують вручну чи спеціальною технікою. У першому випадку необхідно стежити за їхнім вертикальним положенням. У технологічні отвори зверху труби вставляють брухт, але в його кінці надягають порожнисті труби. Вони служать важелями, за допомогою яких легко загвинчувати палі в ґрунт.

Виготовлення опалубки для фундаменту

На дно траншеї для пальово-стрічкового фундаменту засипають піщану подушку. Її роблять не менше 15 см. Подушка повинна бути укладена рівним шаром по всьому периметру фундаменту. Як і для паль, пісок заливають водою, а потім трамбують. Щоб надати конструкції додаткової міцності, можна засипати шар щебеню.

Потім приступають до виготовлення опалубки стрічкового фундаменту на палях. Її зазвичай виконують із ДСП, дощок, спеціальних панелей. За необхідності використовувати матеріал опалубки надалі, варто застелити стінки поліетиленовою плівкою.

Готові щити прибивають до кіл, забитих у землю через кожен метр. Опори для стін опалубки розташовують із зовнішнього боку. По низу та верху опалубки прибивають додаткові планки, що служать для утримання стін.

Закінчуючи монтаж опалубки, слід переконатися, що вона розташована вище за відмітку заливки бетону. Потім на дно можна укладати цеглу, і починати армування. Для надійності варто зміцнити стіни фундаменту стяжками та підкосами.

Армування паль та ростверка

Всередину опалубки закладають сталеві лозини. Їх слід укладати у трьох напрямках, формуючи тривимірну сітку. У точках, де перетинаються прути, їх пов'язують в'язальним дротом. Обов'язково слід зв'язати арматуру стрічкового фундаменту та паль. Завдяки цьому з'єднання забезпечується міцність основи.

На кожну палю має припадати по 3 прути. Їх монтують у вигляді трикутника. Кінці прутів повинні виступати над верхом кожної палі на 20 см. Для посилення армування можливе створення цільного каркасу з прутків.

Залишилося замісити розчин і починати заливання пальово-стрічкового фундаменту. Варто пам'ятати про спосіб створення підошви при бетонуванні паль. Під час заливання розчин ущільнюють штикуванням.

Особливості заливання пальово-гвинтового фундаменту

Як в'яжучий елемент бетонної суміші вибирають портландцемент марок М200-М500. Тонкощі приготування та заливання пальово-стрічкового фундаменту:

Розчин роблять середньої густини, він не повинен виявитися рідким.
Заливку стрічкового фундаменту на палях проводять одночасно за невеликий період часу. Спочатку бетонують усі палі. Однак виконувати це слід тільки після з'єднання всіх лозин арматури - як пальових, так і стрічкових.
Спочатку рекомендується залити несучі конструкції (палі). Потім їх залишають на добу, для набору міцності бетону. Краще не заливати стрічку відразу після паль. Це пояснюється тим, що досягти герметичності труби на піщаній подушці досить складно. Частина бетону все одно піде знизу труби.
Коли бетон набере міцність, стрічковий фундамент заливають одночасно у кількох точках. Для цього краще використовувати кілька бетономішалок. Процес має бути автоматизований.
Після заливання стрічкової частини основи залишають його на тиждень. За цей час бетон набере половини міцності.

Після утряски фундаменту перевіряють горизонтальність ростверку. При необхідності поверхню вирівнюють.

Важливо! Фундамент не можна заливати у вологу погоду. При недотриманні цієї умови коефіцієнт міцності бетону значно знизиться.

Гідроізоляція та вентиляція

При спорудженні пальово-гвинтового фундаменту важливо захистити його від вогкості. Необхідно забезпечити правильне провітрювання конструкції. Азбестоцементні та металеві труби не потребують гідроізоляції. Якщо для паль не використовувалися готові труби, їх вкривають тією самою гідроізоляцією, що і бетонну стрічку.

Особливості створення надійної гідроізоляції пальово-стрічкового фундаменту:

Листи руберойду згортають у трубку і поміщають у свердловину для паль. У траншеї цим матеріалом вистилають усі стіни та покривають зверху.
Поверхні, вкриті руберойдом, можна додатково обробити гарячою смолою.
Сучасна суміш, додана до бетону, створює надійну гідроізоляцію не тільки зверху, але й захищає конструкцію зсередини.

При виборі будь-якого матеріалу гідроізоляцію роблять з єдиною метою - зберегти стрічковий фундамент з бетону від руйнівної дії вологи та захистити від плісняви. Після цього роблять вентиляцію.

По периметру стрічкової основи горизонтально укладають частини азбестоцементної труби, а потім засипають піском. Це потрібно, щоб у них не потрапив бетон. Після затвердіння розчину труби виймають. В результаті виходять вентиляційні отвори.

Заливка фундаменту бетоном

Один із завершальних етапів будівництва пальово-стрічкового фундаменту – заливання бетону. Найкраще виконати таку роботу за один раз. Для цього знадобиться кілька людей і не одна бетонозмішувач. У цьому випадку стрічка виявиться монолітною, що додасть їй міцності. У процесі заливання розчин ущільнюють, використовуючи занурювальний вібратор.

При заливці паль важливо контролювати густину розчину. Це допоможе виключити порожнечі всередині паль. В іншому випадку опори руйнуються. Щоб з'єднати забетоновані палі зі стрічковим фундаментом, не слід чекати на остаточне застигання бетону в них. Необхідно розпочати заливання стрічки через дві доби після бетонування паль.

При самостійному виготовленні бетону важливо дотримуватися оптимальних пропорцій піску та цементу. Сполучна речовина краще вибирати високої якості (не нижче М200). Це дозволить не допустити розтріскування монолітної стрічки. Якщо після заливання спекотна погода, фундамент варто поливати водою. За підвищеної вологості його закривають плівкою.

Щоб скоротити час, можна купити готовий бетон, який постачається у спеціальному міксері. Для економії засобів розчин готують своїми руками. У цьому випадку потрібно підготувати пісок, гравій та цемент. Важливо дотримуватися наступного співвідношення компонентів розчину для стрічкової основи на палях:

одна частина сполучної речовини;
три частини піску;
від чотирьох до п'яти частин щебеню чи гравію.

Об'єм води, що використовується, контролюють візуально. Розчин для пальово-стрічкового фундаменту повинен мати не надто рідку та не надто густу консистенцію. Підвищити якість можна додаванням різних модифікаторів та пластифікаторів. Не рекомендується порушувати пропорції, оскільки якість бетону значно знизиться.

Теплоізоляція

Зазвичай конструкція пальово-стрічкового фундаменту передбачає лише зовнішнє утеплення та вологозахист. Бічні стінки є цоколь, який і слід утеплювати. Для цієї роботи використовують:

Бітум. Цим матеріалом покривають бічні поверхні ростверку. Така гідроізоляція добре захищає основу від впливу вологи.
Пінопласт або пінополістирол. Ці матеріали є полімерною теплоізоляцією. Її наклеюють на бітум або на вирівняний ростверк.
Потім кожен шов закладають монтажною піною, щоб не виникало містків холоду. Однак при виборі пеноплексу не слід монтувати його в кілька шарів. Листи цього матеріалу мають спеціальні виступи та западини для надійного з'єднання один з одним.
Як додаткову теплоізоляцію використовують армуючу сітку. Її застосовують для захисту матеріалу утеплення від гризунів, а також як основа для штукатурки, що наноситься на цоколь.
Коли клейовий склад повністю засихає, під плитами затягується сітка. Зверху конструкцію оштукатурюють.

Робота з утеплення пальово-стрічкових фундаментів мало відрізняється від теплоізоляції стандартних стрічкових ростверків. По периметру будівлі виробляють цоколь з готових блоків або цегли. Зсередини простір фундаменту заповнюють керамзитом. Така робота є складною та трудомісткою.

Особливості утеплення пальово-стрічкового фундаменту:

Спочатку роблять гідроізоляцію всіх ділянок основи та передбачають дренаж під вимощенням. Усі відкриті елементи ростверку закривають руберойдом чи бітумом. Можливе використання рідкого гідроізолятора. Єдиний недолік - висока ціна.
Потім гідроізолюють вертикальні поверхні стрічкового фундаменту на палях - як зсередини, так і ззовні. Технологія гідроізоляції досить проста – вона схожа на спосіб утеплення ростверку зовні. Верхню частину вкривають руберойдом. Саму свердловину виконують більшого діаметра, ніж розмір палі.
Після встановлення паль створюють насипну подушку. Її виконують між нульовою позначкою та нижнім рівнем стрічкового фундаменту на палях. Подушку роблять із суміші керамзиту з піском.

Незважаючи на різноманітність сучасних утеплювачів, люди часто воліють використовувати традиційні способи ізоляції. Причини такої поведінки криються в довговічності методів, що використовуються. При утепленні традиційними матеріалами всі роботи легко виконати своїми руками. Правильно виконане вимощення, що має оптимальний ухил та гідроізоляцію стику цоколя з бетонним майданчиком, здатне забезпечити гарний захист від дощу. Недорогий та легкий пінопласт відмінно підходить для утеплення.

Однак пінопласт підходить для ґрунтів, що відрізняються високою вологістю. Краще застосовувати водонепроникні теплоізоляційні матеріали, оскільки лише вони здатні витримати тривалу дію ґрунтових вод.

Будь-яка технологія, за якою утеплюють пальово-ростверковий фундамент, відрізняється своїми плюсами та мінусами. Важливо враховувати вартість матеріалів та робіт, що проводяться, особливості стрічкового фундаменту та його форму. Тому важливо самостійно визначити, чим утеплювати конструкцію на палях, і як заощадити на будівельних роботах.

Висновок

Про ефективність пальово-стрічкового фундаменту існує досить велика кількість небилиць та вигадок, більшість із них не мають під собою реального ґрунту. Правильно зібраний фундамент на палях легко перезимує без навантаження, але з обов'язковим утепленням вимощення. Міцності та жорсткості конструкції достатньо для більшості варіантів дач, одно та двоповерхових будинків.

Підсумкова вартість робіт зі зведення стрічкового фундаменту на палях залежить від кількох факторів. Найбільш важливими є:

вартість буріння свердловин для паль;
витрати на будівельні та витратні матеріали;
час, який витрачено на будівництво пальово-стрічкового фундаменту.

Оцінку може провести працівник будівельної компанії. Ці розрахунки допоможуть при створенні пальово-стрічкової конструкції для дому. Крім того, важливим є визначення осідання стрічково-пальових фундаментів.

При дотриманні правил встановлення паль і заливки ростверку основа вийде міцною і довговічною. При самостійному встановленні фундаменту варто заручитися допомогою кількох людей.

При обмеженому бюджеті будівництва пальово-гвинтовий фундамент (СВФ) є раціональним вибором дбайливого господаря. Якщо є час і сили, можна виготовити гвинтовий фундамент своїми руками, для цього потрібно завантажити палі до пласта з несучою здатністю. Технологія не залежить від погоди, котедж або садовий будиночок гарантовано буде побудований того ж сезону, тому що не потрібно чекати на набір міцності бетонних елементів основи.

У порівнянні з усіма відомими технологіями, гвинтовий фундамент своїми руками є економічною основою для будь-яких наземних конструкцій. Достоїнствами СВФ є:

будівництво у складних умовах - горбиста, болотиста місцевість, прибережна зона, щільна забудова, наявність на ділянці дерев, проходження сторонніх комунікацій;
мінімальний бюджет - практично повна відсутність бетонних, земляних робіт, опалубки, очікування набору міцності бетонними конструкціями, оренди спецтехніки;
варіабельність технологій будівництва – гвинтовий фундамент придатний для зрубів, цегляних, панельних будівель, щитових, фахверкових каркасних будівель, контурів заземлення будинку, парканів, МАФ;
максимальна поверховість – допускаються дозволені в індивідуальному будівництві триповерхові будинки з мансардою;
високий ресурс – за нормальної антикорозійної обробки термін служби гвинтових паль становить 75 – 100 років.

Зверніть увагу, що заземлення це окрема конструкція, а не підключення заземлюючого дроту до тіла пальового поля фундаменту. Палі для контуру заземлення не повинні мати захисних покриттів, що не проводять струм.

Єдиним недоліком СВС є непридатність для проектів із цокольним/підвальним поверхом. Ручний монтаж гвинтових паль, не тільки допустимий, а й рекомендований фахівцями. При зануренні цих конструкцій спецтехнікою складніше контролювати зусилля затягування при досягненні несучих пластів.

Покрокова технологія фундаменту на гвинтових палях

Завдяки досить простій конструкції, за наявності необхідних інструментів, обладнання (зварювальний апарат, газорізка) гвинтові фундаменти можна виготовити в домашніх умовах. Установка проводиться за технологією:

контрольне вкручування;
проектування;
розмітка;
виготовлення напрямних свердловин;
занурення СВС;
підрізування за рівнем труб, що підносяться над землею;
заливання бетоном;
монтаж оголовків;
обв'язка пальового поля ростверком;
введення комунікацій.

Для планування часу робіт достатньо виміряти крок лопатей гвинта. При кожному обороті паля занурюватиметься на цю глибину, дозволяючи обчислити час кожного циклу. Наприклад, при кроці 5 см знадобиться 40 кіл для вкручування СВС на глибину 2 м. Професійна бригада монтує 15 – 25 СВС за зміну, створюючи поле для котеджу площею 100 м².

Розрахунок пальово-гвинтового фундаменту

Технологія досить відпрацьована у всіх регіонах РФ, для розрахунку СВФ можна використовувати СП від 2011 за номером 24. 13330 для пальових підстав. Основними розрахунками є:

несуча здатність пласта на глибині занурення лопаті палі, від цього параметра розраховується несуча здатність однієї палі;
кількість – крок СВС на прямих ділянках, позиціонування у місцях примикання стін, закладення паль під окремими конструкціями (котел/піч, ганок/внутрішні сходи, аварійний генератор/насосне обладнання).

Щоб не замовляти дорогі геологічні дослідження ділянки, у 75% випадків використовується пробне вкручування, що дозволяє обчислити необхідні для проекту дані:

глибина несучого пласта (обов'язково нижче рівня промерзання регіону);
склад грунту (знаходження у різних шарах великого каміння, гравійної, вапняної плити);
рівень УГВ (дуже умовно).

Основні характеристики паль зазначаються виробниками. Наприклад, розміри СВС вибирають, виходячи з типу конструкції, для якої потрібна основа:

причал/пірс - труба 89 - 108 мм, стінка 3 - 4 мм, гвинт 20 - 25 см;
посилення основ – труба 89 – 108 мм, стінка 3 – 4 мм, лопата 20 – 25 см;
підпірна стіна – 54 – 89 труба (2 – 3 мм стінка), гвинт 15 – 20 см;
МАФ, альтанки, паркани – 54 – 76 мм; труба зі стінкою 2 – 3 мм, лопата гвинта 15 – 20 см;
комбінація із стрічковим МЗЛФ – труба 108 – 168 мм, стінка 4 – 8 мм, лопата 25 – 40 см;
блоковий, цегляний котедж – стінка 6 – 10 мм, діаметр тіла 168 – 270 мм, 40 – 80 см лопаті;
панельний, фахверковий, щитовий, каркасний, зрубовий будинок – 89 – 114 мм труба з 3 – 5 мм стінкою, 20 – 30 см лопатою.

Таким чином, після підрахунку збірних навантажень (експлуатаційна + вітрова + конструкційна + снігова) цифра ділиться на несучу здатність палі для підрахунку необхідної кількості СВС.

Підготовка та розмітка ділянки

Зважаючи на відсутність планування та земляних робіт максимально спрощується розмітка плями забудови. Достатньо винести на місце осі стін, перегородок і додаткового важкого обладнання (котел, сходи, насос і т.д.). Для цього трохи далеко кутів будинку проводиться установка кілочків, якими натягуються шнури. Замість них можна використовувати складнішу конструкцію з двох колів з горизонтальною перемичкою, що дозволяє встановлювати два шнури за зовнішніми розмірами палі.

Занурення паль

Покрокова інструкція вкручування СВС незалежно від виду лопатей, наконечника, рівня ґрунтової води, інших факторів, виглядає наступним чином:

виготовлення приямків - спрямовують свердловини створюються на глибину 0,5 - 0,7 м ручним або мотобуром, вони дозволяють точно позиціонувати палі, полегшують захід лопаті в грунт, діаметр лідер-лунки повинен бути трохи менше розміру лопаті СВС;
занурення палі - в отвори всередині тіла труби заводяться брухт, на нього одягають трубчасті важелі, два працівники переміщають їх по колу, створюючи крутний момент, третій контролює вертикаль стовбура бульбашковим рівнем, при різкому збільшенні зусилля затягування (обов'язково нижче відмітки промерзання) роботи;

Існує технологія механічного занурення СВС без залучення спецтехніки, що незначно підвищує бюджет будівництва:

на верхній кінець СВС надягається пристрій посилення крутного моменту (редуктор);
на нього проводиться монтаж електродрилі (потужність від 1,5 кВт);
конструкція встановлюється у вертикальне положення над напрямною свердловиною;
дриль підключається до електромережі.

Пристрій підсилювача крутного моменту є редуктором з передавальним числом 1/60. Замість важелів використовується електропривод інструменту, операцію можуть виконувати два робітники.

Вирівнювання СВС у горизонтальній площині

Палеве поле необхідно обв'язати ростверком у вигляді бетонних, металевих або дерев'яних балок, що розташовані на оголовках. Для цього труби, що виступають із землі, необхідно привести в норму. Технологія вирівнювання має вигляд:

позначка єдиного рівня – використовується нівелір, теодоліт чи лазерний будівельник площин, рівень;
обрізка - тіло труби зрізається УШМ по розмітці.

На цьому пристрій пальового поля вважається закінченим при використанні монолітного або металевого ростверку. Якщо зводиться каркасний, зрубовий, панельний або щитовий будинок, необхідно змонтувати оголовки, на які зможе спертися брус, калібрована колода. Оголовок має кілька модифікацій:

квадратний - 10 х 10 - 30 х 30 см пластина, приварена до паля;
посилений - розмір аналогічний попередньому випадку, пластина приварена до труби, внутрішній розмір якої дорівнює зовнішньому діаметру палі, є 4 ребра жорсткості (косинки);
U-подібний – внутрішній розмір між полицями 17 см для укладання бруса 15 х 15 см.

Цей елемент одягається на тіло СВС, кріпиться до нього зварюванням (рідше болтами). Отвори у пластині дозволяють зафіксувати дерев'яні балки ростверку для отримання єдиної просторової конструкції.

Заливка бетоном

Паля, навіть при герметично привареному оголовку, покривається вологою зсередини. Для запобігання цьому явищу використовується спеціальний захист – наповнення тіла палі бетоном після занурення на проектну глибину. Зазвичай використовують кілька технологій:

суха суміш - фасований пескобетон М 300, який при контакті з конденсатом самостійно цементується усередині виробу;
товарний бетон – класична заливка через вирву, технологія має суттєвий недолік – наявність порожнеч, каверн усередині суміші;
пескобетон - марок М 300 - М 400, через відсутність великого наповнювача, порожнин у бетоні практично немає;

Крім того, бетонні ін'єкції дозволяють підвищити просторову жорсткість конструкції, що актуально для тонкостінних паль.

Обв'язка паль ростверком

На прямих ділянках рекомендована висота підошви ростверку від землі складає 0,5 - 0,7 м. Це оптимальний розмір розташування вентиляційних продухів у забірці. Без неї підлоги нижнього поверху будуть джерелом тепловтрат, без природної вентиляції силовий каркас швидко прийде в непридатність. Для кожного типу ростверку є особливості монтажу.

Монолітний ростверк

Технологія є найскладнішою, обходиться дорожче за інші варіанти, проте є єдино можливою для цегляних котеджів на складному рельєфі, у прибережній смузі та на болотах. Влаштування монолітного ростверку за технологією:

складання опалубки – нижні щити надягають на труби, підтримуються перемичками, закріпленими на двох кілочках, бічні щити кріпляться до днища, з'єднуються між собою розпірками та стяжками;
армування – два пояси з прутків періодичного перерізу (12 – 16 мм рифлянка) пов'язуються з горизонтальними та вертикальними 6 мм перемичками чи хомутами;
зв'язка зі палями – у трубах пропалюються або висвердлюються отвори, в які запускається додаткова арматура, що стикується в'язальним дротом до армопоясів конструкції;
заливка – опалубка заповнюється бетонною сумішшю до проектного рівня, ущільнюється прутками арматури чи глибинними вібраторами.

На монолітному ростверку допускаються всі види кладки для стін цегляного будинку та будь-які інші технології будівництва.

Дерев'яний ростверк

Технологія будівництва дерев'яних будинків полегшує завдання забудовника, якому необхідно зв'язати палі палі довгомірними елементами для забезпечення просторової жорсткості будинку. Нижні вінці зрубу (калібрована колода), обв'язка «каркасника» є готовим ростверком.

Технологія виготовлення має вигляд:

монтаж плоских оголовків – необхідні збільшення площі опорної поверхні;
укладання балок - брус, колода стикуються в півдерева, кріпляться до оголовків саморізами, болтами або цвяхами.

Це найшвидший пристрій ростверку, проте технологія непридатна для цегляної кладки, проектів великої поверховості. Висота будівлі не може перевищувати одного поверху з мансардою.

Металевий ростверк

Якщо висота зрубу, каркасника перевищує стандартний поверх, дерев'яний ростверк може не витримати збірних навантажень. Заливати монолітні балки для дерев'яних будівель економічно невигідно, можна використовувати ростверк із металопрокату. Технологія має вигляд:

укладання шматків швелера полицями вниз, стінкою вгору на труби СВС або двутавра на нижню полицю точно так само;
стикування елементів ростверку, прихватка у кількох місцях;
обварювання подвійним швом кожного стику.

Металевий ростверк придатний для одноповерхових цегляних будівель лише при зменшенні кроку пальового поля до 1 – 1,5 м. Це обумовлено великою конструкційною масою матеріалу – наприклад, швелер починає гнутися під своєю вагою вже у 3 м прольотах.

Введення інженерних систем у будівлю на гвинтових палях

Найчастіше труби СВС трохи виступають над поверхнею землі. Це ускладнює розведення комунікацій у підпіллі 0,5 – 1 м висоти. Тому розумніше здійснити введення систем життєзабезпечення на етапі фундаменту. Пізніше для цього доведеться розкривати чорнову підлогу, виконувати земляні роботи в замкнутому просторі. Для нормальної експлуатації будівлі необхідно підвести:

водопровід – у промерзаному підпіллі труби необхідно утеплити, як у землі до позначки промерзання, так і над її поверхнею полістирольними шкаралупами або мінватою (2 – 3 шари) та кабелем, що гріє, відповідно;
каналізацію – стоки надходять до зовнішнього каналізаційного контуру теплими, тому достатньо обмотки повітряних труб одним шаром базальтової вати, підземних трубопроводів пінополістирольною шкаралупою на глибину 1–1,5 м;
заземлення будинку – можуть використовуватися СВС мінімального діаметра у вигляді зануреного на позначку 2 м трикутного контуру, обв'язаного товстим дротом або шинами з металевої смуги, при цьому палі не повинні мати захисного покриття струму, що не пропускає;
кабель електропостачання – іноді використовується підземне введення, обов'язково в захисному кожусі.

Після розведення інженерних систем можна встановити забірку. Якщо у проекті закладено цегляні стіни, фальш-цоколь виготовляється на етапі оздоблення фасаду. Тому що в цьому випадку велика ймовірність псування облицювальних матеріалів випадковим каменем або розчином.

Забірка по гвинтових палях

Повноцінний цоколь у пальових підставах відсутній, для захисту від продування, проникнення в підпілля опадів виготовляється забірка. Для будівництва фальш-цоколя можна використовувати декілька технологій:

каркасна система – на палі кріпиться брус або оцинкований профіль, запозичення грат обшивається цокольним сайдингом, профнастилом, панелями;
кладка - керамічна, глиняна цегла, бутовий камінь.

Забірка доповнюється вимощенням для відведення зливових, паводкових стоків. Облицювальні матеріали цих конструкцій необхідно гідроізолювати. Для цього необхідно:

встановити решетування каркаса;
закріпити на ній вертикально руберойд;
запустити його під горизонтально розташовану вимощення;
зробити монтаж сайдинга та тротуарної плитки.

Природна вентиляція підпілля здійснюється за рахунок залишених у фальш-цоколі продухів, загальна площа яких повинна дорівнювати 1/400 від поверхні забірки. Утеплювати конструкцію немає потреби, оскільки всередині підпілля немає опалення.

Ресурс гвинтових паль

Для підвищення експлуатаційного ресурсу СВС необхідна антикорозійна обробка кожного виробу згідно з ГОСТ Р 9.905, 9.908, 5272. Виробники використовують такі антикорозійні технології:

холодне цинкування - злазить практично повністю ще при зануренні палі за рахунок абразивів, що містяться в землі;
гаряче оцинкування – тримається трохи довше, не забезпечує заявлений 75-річний ресурс;
порошкове фарбування - служить 30 - 50 років після монтажу, руйнується струмами, що гуляють в грунті;
фарбування бітумними складами – захищає від ґрунтової води, незалежно від висоти УГВ, забезпечує 50 – 70 річний термін експлуатації

ґрунт ВЛ 05 + холодне цинкування (емаль IR 02) + склопластик – ресурс 300 – 400 років в екстремальних умовах, електрохімічна корозія відсутня;
емаль IR02 або Zinga Metall + поліуретанова або епоксидна двокомпонентна емаль – створювалися для захисту нефепроводів (повітряних, підземних), мають 50 – 100 річний ресурс;
грунт ВЛ 05 + поліуретанова емаль Hempel, Masco – стандартний рівень захисту днищ криголамів, підводних човнів, резервуарів ПММ, 30 – 70 річний ресурс.

Навіть при купівлі СВС із заводським антикорозійним шаром необхідно покрити палі для надійності зазначеними складами.

Призначення гвинтових паль

Перші пальові конструкції з гвинтовими наконечниками в РФ почали застосовувати виключно для потреб армії в середині XIX століття. Їх можна було використовувати для тимчасових конструкцій або у складних експлуатаційних умовах. Заявлений ресурс становив 100 – 180 років, аніж сучасні виробники похвалитися не можуть. В даний час СВС та інші модифікації паль застосовують для:

будівництва будинку на болоті, схилі, у щільній забудові, лісовій зоні, на ґрунтах з високим УГВ, низькою несучою здатністю;
бюджетного будівництва парканів, МАФ, альтанок, надвірних будівель;
посилення стрічкових, плитних основ;
виготовлення інженерних систем, наприклад, заземлення будинку, свердловини водозабору.

Висота СВС практично не обмежена - при зануренні нижнього елемента з лопатями шнека до рівня землі до труби можна приварити наступний шматок або кілька для гарантованого досягнення пластів, що мають властивості. Для монтажу достатньо трьох осіб або одного майстра з потужним електроприводом із редуктором.

Дана покрокова інструкція придатна для монтажу гвинтових паль під будівлю, яка зводиться за будь-якою технологією з різних стінових матеріалів. Рекомендації дозволять уникнути помилок, підвищити експлуатаційний ресурс житла.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто відправте у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

З давніх-давен у тих районах, які часто піддаються затопленням, люди будували будинки на вбитих у землю палях. Палі робилися з колод і заганялися в ґрунт вручну – процес хоч і забирав багато часу та сил, проте дозволяв підняти будинок на один-два метри та врятувати майно від води. Палевий фундамент і зараз досить часто застосовується в тих випадках, коли будинок доводиться будувати на слабкому ґрунті, що сильно стискається або маломіцний, тобто на такому ґрунті, який для звичайного дрібнозаглибленого фундаменту не підходить.

Конструкція фундаменту із забивних паль

Фундамент пальовий (фото якого ви знайдете у вкладці) має безліч переваг і вважається серед будівельників одним з найнадійніших. Якщо порівнювати стовпчастий та пальовий фундамент, технологія останнього набагато простіше, оскільки відпадає потреба рити ями, робити опалубку, засипати пазухи. При будівництві пальового фундаменту можна взагалі обійтися без земляних робіт – забивні палі вганяються в ґрунт спеціальною технікою, а для буронабивних паль свердловини можна пробурити ручним будівельним буром.

При будівництві пальового фундаменту можна взагалі обійтися без земляних робіт

На будь-яких типах ґрунтів, крім тих, у яких присутні непробивні включення, можливе застосування забивних паль. Виготовляються забивні палі з дерева (в основному хвойні породи: кедр, сосна, модрина, дуб), сталі або залізобетону. Той кінець дерев'яної палі, що призначений для забивання у ґрунт, загострюється та захищається наконечником зі сталі від можливих пошкоджень при зануренні у ґрунт. На верхній кінець надягається сталеве кільце, щоб від ударів молота паля не розкололася. У паль із залізобетону нижній кінець також загострюють.

Відео про пальовий фундамент

Палевий фундамент своїми руками влаштувати цілком реально, оскільки для цього не доводиться виймати ґрунт: палі заганяються в землю за допомогою спеціальних молотів, пристроїв, що вдавлюють, і віброзанурювачів. Встановлені забивні палі зрізаються на одному рівні, а зверху з'єднуються ростверком, який забезпечує рівномірний розподіл навантаження на всі палі.

Палевий фундамент може також виготовлятися з металевих трубчастих паль, порожнистих усередині. Їхня основна перевага в тому, що вони набагато легші від інших видів забивних паль. Крім того, забивати їх можна дуже глибоко, заповнюючи бетоном для стійкості. Сюди відносяться і гвинтові палі з навареною гвинтовою смугою, що застосовуються при .

Як роблять буронабивні пальові фундаменти

Для гарантії цілісності фундаменту на грунтах, що спучуються, краще використовувати буронабивні палі. Нехай цей спосіб трудомісткіший у порівнянні з вищеописаним, зате не доводиться витрачати гроші на оренду дорогої свабібної техніки: фундамент на буронабивних палях виготовляється шляхом бетонування заздалегідь свердловин, що пробурені.

Палевий фундамент може також виготовлятися з металевих трубчастих паль, порожнистих усередині.

Буріння паль під фундамент може здійснюватися ручним буром з максимальним діаметром до 30 см і довжиною штанги понад 5 м. Завдяки особливому розташуванню ріжучих лопатей, буріння вимагає невеликих зусиль. Необхідна глибина та діаметр свердловини розраховується виходячи з особливостей ґрунту (найчастіше вистачає глибини близько 10 м та діаметру близько 20 см).

Подальший пристрій пальових фундаментів із буронабивних паль виглядає так:

по всій довжині свердловин передбачається чохол з декількох шарів руберойду, плівки ПВХ або оцинкованої сталі, щоб уникнути виштовхування паль під впливом спучування ґрунту під час морозів (фундаменту ніщо не нашкодить, якщо ґрунт ковзатиме захисним чохлом);
у свердловини встановлюється арматурний каркас у вигляді зв'язаних прутів арматури по 3 штуки з виведенням прутів вище заливаються паль на висоту майбутнього ростверку - арматура послужить надалі сполучною ланкою між набивною палею і ростверком, а також запобігтиме можливий розрив фундаменту в результаті пучення грунту;
проводиться заливка пальового фундаменту «важким» бетоном (з кварцовим піском або щебенем гірських порід), заповнення відбувається безперервно у кожну свердловину шарами, бетон ущільнюється штыкуванням.

Залитий фундамент на палях можна буде навантажувати лише через місяць, коли бетон схопиться.

Залитий фундамент на палях можна буде навантажувати лише через місяць, коли бетон остаточно схопиться.

Конструкція ростверку для пальового фундаменту

Палевий фундамент із ростверком робить конструкцію більш надійною та довговічною, надає їй жорсткості. Зробити ростверк можна зі збірних залізобетонних елементів або залити монолітний фундамент. Палевий фундамент з монолітним ростверком краще для самостійного будівництва, оскільки набагато зручніше залити бетон, ніж складати на палі важкі залізобетонні блоки.

Між ґрунтом і нижньою частиною ростверку повинен бути зазор, щоб ґрунт при спучуванні не піднімав сам ростверк, тому ростверк у жодному разі не повинен розташовуватися безпосередньо на землі.

Палевий фундамент із ростверком робить конструкцію більш надійною та довговічною, надає їй жорсткості.

Палево ростверковий фундамент виконується таким чином:

на палі встановлюється опалубка;
всередині опалубки міцно закріплюють арматурний каркас, підкладаючи під нижні лозини невеликі бруски, щоб арматура повністю занурена в бетон;
прутки, що стирчать із буронабивних паль, з'єднуються з арматурним каркасом ростверку для більшої надійності фундаменту;
ростверк заливається бетоном (так само, як у ).

Палевий фундамент: відгуки, переваги та недоліки

Безумовно, переваг у пальово-ростверкового фундаменту чимало: він дозволяє знизити теплові витрати будинку, оскільки ростверк не стосується мерзлої землі; зменшує рівень вібрацій, що особливо актуально в районах, розташованих поряд із трасою чи залізницею; виключає необхідність земляних робіт; потребує менших витрат, ніж стрічковий фундамент.

Відео про пальові фундаменти. Плюси, мінуси та рекомендації

Однак пальовий фундамент недоліки теж має – досить почитати різнобічні відгуки тих, хто для свого будинку вибрав саме такий тип фундаменту. Наприклад, до недоліків можна віднести той факт, що влаштування цоколя в будинку викличе певні складнощі через піднятий над землею ростверк: простір між палями доведеться чимось заповнювати. Крім того, пальовий фундамент недостатньо стійкий на просадних і набухають грунтах.

Вибираючи фундамент для свого будинку, добре обміркуйте всі можливі плюси та мінуси, щоб ухвалити правильне рішення. Палевий фундамент може бути як ідеальним варіантом в одному випадку, так і великою помилкою - в іншому.

При високому УГВ та нестійкому ґрунті фундамент для приватного будинку часто доводиться робити зі паль. Використовувати інші варіанти у такій ситуації виявляється надто нераціонально. Вони будуть виходити або занадто дорогими, або недовговічними через підвищену вологість ґрунту. Залізобетонний пальовий фундамент буронабивного типу дешевше і простий у виконанні. Його без проблем можна зробити самотужки.

Що таке пальовий фундамент?

Палевий фундамент – це вертикальні опори із залізобетону, занурені у ґрунт. Зверху їх зазвичай пов'язують ростверком або монолітною плитою, які є підставою для стін будинку. Залежно від типу паль вони в ґрунт забиваються, закручуються або просто занурюються в заздалегідь висвердлені в землі отвори.

Схема одного з видів із підземним ростверком

Залізобетонний ростверковий варіант за зовнішнім виглядом та загальною конструкцією – прямий аналог стрічкового фундаменту. Тільки “стрічка” тут менших розмірів лежить над грунті, але в палях. Це чудово захищає ростверк від вологи та пучення. Причому вся енергія сезонного розширення/стиску пластів ґрунту проходить повз пальові опори. Вони спочатку занурюються нижче рівнів промерзання ґрунту, стоячи на щільній нерухомій основі.

Види фундаменту на палях

Залежно від технології занурення опор пальові фундаменти бувають:

На висячих палях;

На підпірних палях.

У першому випадку стовпи ніби висять у землі без опори на шар, що несе, за рахунок банальних сил тертя. У другому вони навпаки спираються на тверді пласти ґрунту. Висячий фундамент вимагає великої кількості паль та більш ґрунтовних розрахунків на базі серйозних геодезичних досліджень ділянки. Для будівництва приватних котеджів у два-три поверхи такої технології не використовують.

У малоповерховому домобудуванні найбільш затребуваний підпірний варіант. Палі тут не забиваються суцільним полем, їх потрібно набагато менше. Для звичайного будинку за містом цілком вистачає чотирьох опор по кутах і кількох під стінами, що несуть. Такий пальовий фундамент своїми руками виконати набагато простіше.

Палі для влаштування подібної основи можна взяти:

Гвинтові (вкручуються) сталеві.

Забивні залізобетонні.

Буронабивні з азбестоцементної труби та залізобетону всередині.

Приватні забудовники для будівництва пальового зб фундаменту зазвичай вибирають гвинтову або ін'єкційну (буронабивну) технологію. При цьому у "гвинтів" із сталі є серйозне обмеження - глибина закладання при самостійному монтажі. При неглибокому заляганні щільних шарів (до 2-х метрів) їх самостійно ще можна закрутити в землю, а для більш довгих опор вже потрібна буде спеціалізована техніка.

З буронабивних аналогів ситуація принципово інша. Вони виготовляються з труб, для занурення яких у землю необхідно вирити відповідного розміру яму. Навіть якщо вона знадобиться під пару метрів глибиною, в щільному грунті, що не обсипається, викопати такий котлован своїми руками для майбутньої основи буде нескладно.

Плюси та мінуси пальової основи

У кожної основи є плюси та мінуси. Це далеко не універсальний варіант для будь-якого ґрунту. Не для кожної ділянки він підійде. Зате стоїть така основа під приватний будинок не так дорого, як фундамент плита або заглиблений нижче точки промерзання зб стрічковий аналог. У гвинтовому виконанні опора на палях обійдеться на 30–40%, а у буронабивному – на 20–25% дешевше.

Серед плюсів даного варіанта можна виділити:

Можливість пристрою там, де класичні варіанти не можна зробити через високий УГВ, пучинистий грунт або велику глибину промерзання;

Висока швидкість та гранична простота робіт при самостійному їх виконанні;

Економічність - обравши фундамент на палях, у багатьох випадках можна заощадити до третини виділених на облаштування опори для будинку коштів;

Мінімум земляних робіт - для стрічкового або плитно-монолітного аналога копати землі доведеться в рази більше.

Мінуси у пальового фундаменту такі:

Складність проведення розрахунків під час проектування;

Можливість застосування лише для легких будівель;

Необхідність утеплення підлоги та неможливість влаштування підвалу.

Щоб така основа прослужила довго, підготовку його проекту краще довірити професіоналам. Тут дуже важливі ретельні дослідження ґрунту та грамотні розрахунки. Необхідно заздалегідь передбачити, як поведеться кожна паля в майбутньому під навантаженням. Найменша помилка – ростверк і стіни на ньому поведеться відразу ж. У результаті навіть профнастилу на даху буде пошкоджено, не кажучи вже про перегородки, що тріснули, всередині будівлі.

Приклад на забивних палях

Другий важливий момент – це обмеження ваги будівлі. Важка керамічна цегла або бетон для котеджу на пальовому фундаменті брати точно не варто. Тут найбільш прийнятні каркасні або пінобетонні технології. Вони дозволяють звести легкі стіни, які простоять на гвинтових або буронабивних опорах довго і без проблем.

І взагалі, перш ніж вибирати тип основи під свій будинок, слід ретельно вивчити, що таке СІП-панелі, цегла, брус, колода, газо- та піноблоки з усіма їх характеристиками та плюсами з мінусами. Вага будматеріалу стін сильно впливає на вибір виду фундаментної основи.

Буронабивний пальовий фундамент своїми руками

Подана нижче покрокова інструкція передбачає самостійне зведення пальового фундаменту у буронабивному виконанні з ростверком зверху. Це найбільш популярний варіант серед приватників, тому що реалізувати його нескладно. Для робіт необхідні тільки труби з азбестоцементу, бетонний розчин і залізна або склопластикова арматура.

Пристрої виконуються у п'ять етапів:

Земляні роботи.

Установка азбестоцементних труб та укладання в них арматури.

Заливання бетону.

Пристрій ростверку.

Закриття цоколя.

Для виготовлення буронабивних паль потрібні азбестоцементні труби діаметром 300-400 мм. Вони послужать гарантією, що фундамент матиме хорошу здатність, що несе як по вертикалі, так і в горизонтальній площині. І на відміну від сталевого варіанта азбестоцемент не заіржавіє у землі.

Свердловини для опор найпростіше зробити за допомогою ручного бура з бензиновим або електричним двигуном. Глибина цих отворів повинна вийти в результаті на 30-40 см нижче точки промерзання ґрунту.

Палеві стовпи розташовуються по периметру будівлі та під несучими стінами всередині з кроком до двох метрів. Після вибурювання свердловин на їх дні насипається піщана подушка товщиною в 10-15 см. Потім зверху в якості опори під палі заливається бетон ще на 25-30 см. І вже в цей розчин, що не застиг, встановлюються труби з азбестоцементу. При цьому вони мають виступати над землею щонайменше на 30 см.

Щоб труби залишалися строго у вертикальному положенні, вони обсипаються піском, що впадає під час цього утрамбування. Далі проводиться армування опорних стовпів. Для цього використовується 3-4 прути зі сталі або склопластику перетином 10-12 мм.

Армуючі стрижні необхідно розмістити по центру труби на рівній відстані один від одного. Для спрощення монтажу їх ще землі можна зв'язати поперечками-розпірками з дроту. По висоті ці вертикальні прути повинні бути вище верхнього краю труби, виступаючи з останньої на 15-20 см. Після армування цю незнімну опалубку залишається лише залити бетоном, стежачи щоб усередині розчину не утворилося порожнин.

Вже через 3-4 дні на опори, що виходять, можна монтувати ростверк із залізобетону (з укладанням опалубки, армуванням і заливкою бетонної суміші), сталевого швелера або бруса. У результаті між ним і землею має виявитися просвіт у 25-30 см. Укладати ростверк безпосередньо на ґрунт не можна, його при витріюванні може просто видавити вгору і знести разом з будівлею.

На завершення облаштування, найкраще вже після зведення стін, опори та ростверкову конструкцію слід закрити з боків обшивкою. Тут чудово підійде профнастил для даху чи фасаду або декоративна цегла. Тільки спочатку треба укласти всі комунікації. Благо водопровід і каналізація в будинку на палях проводяться між опорами без додаткових хитрощів та свердління бетону.

Застосування фундаментів на палях у будівництві

Фундамент на залізобетонних палях чудово підходить для багатьох типів приватних малоповерхових будинків. Зробити його самому, керуючись поданою вище покроковою інструкцією, не повинно бути складно. Ось тільки розрахунки краще замовити у спеціалістів. Для гаража чи лазні подібну основу можна розрахувати самостійно. А для котеджу проект фундаментної основи має бути виконаний лише професіоналом.