Який фундамент найкращий для зрубу. Технологія побудови стрічкового фундаменту під зруб. Відео фундамент для будинку з колоди

Фундамент під зруб повинен забезпечити надійне та довговічне спирання дерев'яного будинку та водночас стати бар'єром на шляху проникнення негативних впливів ґрунтової основи. Для дерев'яного будинку важливо, щоб розмір фундаменту під зруб не виходив за межі периметра будівлі (це економічно невигідно). Звис колод за межами фундаменту для будинку зі зрубу може створити непередбачені центри напруги в стінах, що призведе до руйнування несучих конструкцій будинку, тому важливий оптимальний розмір основи зрубу. Залишається вирішити питання, який фундамент краще для будинку з колоди.

Будинок із зрубу

Зруб являє собою стіни будинку, складені з суцільних колод. У кутках дерев'яного будинку колоди з'єднують у так звані вінці. У нижній частині колоди вирізають частину дерева шириною поперечного діаметра колоди. Дерев'яні елементи в кутах будинку утворюють замкові системи, які не потребують додаткового зміцнення. Це підтверджує народний вислів – збудувати будинок без жодного цвяха.

Такі будинки найчастіше будують у районах, де лісоматеріал є доступним для споживача за низькою ціною. До таких місць відносяться Центральний, Східний Сибір та Далекий Схід. Хоча варто відзначити, що популярність зведення приватних будинків із цільних дерев'яних елементів широко зросла в усіх районах нашої країни.

Невелика питома вага, відмінні теплоізоляційні якості, довговічність та екологічність дерева є незаперечною перевагою перед іншими будівельними матеріалами.

Види фундаментів під зруб

Фундаменти під зроблені з колод будинки можуть бути зовсім різними. Багато в чому це залежить від складу ґрунтової основи, глибини промерзання ґрунту, рівня ґрунтових вод та ваги будівлі. Тому фундамент для зрубу може бути такого виду, як:

• стрічковий;
• стовпчастий;
• пальовий;
• палево-гвинтовий;
• плитний;
• комбінований.

Перш ніж остаточно вибрати конструкцію основи будинку, добре вислухати поради господарів сусідніх будинків. Якщо зруб простояв понад 10 років без особливих подій, варто придивитися, з чого і як зроблено його фундамент.

Стрічковий

Стрічковий фундамент під зруб – найпоширеніша опорна конструкція. Основа під дерев'яний будинок при щільному ґрунті та низькому рівні промерзання ґрунту часто роблять дрібнозаглибленим.

На схемі вказано ширину монолітної стрічки 300 мм. Цей показник безпосередньо прив'язаний до усередненого діаметру колод, з яких будуть зводитись стіни будинку. Якщо заготовлені ошкурені колоди діаметром 420 мм, то ширина моноліту повинна бути не менше 450 мм. Влаштування дрібнозаглибленого фундаменту для зрубу своїми руками цілком доступне людям, які мають мінімальний досвід будівельних робіт.

Глибина залягання фундаменту для дерев'яного будинку має бути більшою за товщину промерзання грунту. Якщо ґрунт промерзає на 100 мм, то фундамент заглиблюють на 200 мм.

Норми глибини залягання бетонної основи зрубу пов'язані безпосередньо з поверховістю споруди (вагою конструкції).

Влаштування стрічкового фундаменту відбувається таким чином:

1. На ділянці роблять розмітку, фіксуючи її кілочками і шнуром.
2. Виготовляють земляні роботи – викопують траншеї по периметру будинку та під внутрішні несучі стіни.
3. Встановлюють опалубку із дерев'яних щитів.
4. Щити зміцнюють розпірками із клинами. Між паралельними рядами щитів роблять розпірки із бруса.
5. Щити з внутрішньої сторони обкладають листами гідроізоляції (руберойд, поліетиленова плівка або інший матеріал).
6. На дно траншеї засипають пісок, який трамбують, щоб вийшла подушка завтовшки 200 мм.
7. У опалубку укладають армований каркас. Каркас роблять із 4-х поздовжніх прутів періодичного профілю діаметром від 8 мм до 12 мм.
8. Поздовжню арматуру розкріплюють короткими стрижнями, зв'язуючи дротом єдину конструкцію. У деяких випадках застосовують електрозварювання.
9. Опалубку заливають бетонним розчином.
10. Після застигання бетону опалубку демонтують. Фундамент під зруб готовий до подальших робіт.

Бетонні роботи краще робити влітку. Треба розраховувати, що бетон набирає початкову здатність, що несе, через 28 – 30 днів після заливання.

На фото видно, що в монолітній стрічці зроблені продухи з кроком 1,5-2 м, які забезпечують природну вентиляцію підпілля, чим перешкоджають накопиченню вологи всередині цокольного простору.

Стовпчастий

Влаштування стовпчастих опор для дерев'яного будинку роблять з метою економії витратного матеріалу фундаменту. Стовпчасті опори споруджують із природного каменю, цегли, бетонних монолітних стовпів. Один з найкращих варіантів – це основа зрубу з азбоцементних труб. Такі опори також називають буронабивними палями.

Фундамент під зруб із азбестових труб зводять наступним чином:

1. План будівлі переносять на ділянку, відзначаючи місця розташування опор.
2. У зазначених точках бурять свердловини. Якщо виїмка ґрунту виробляється на глибину до 2,5 м, це роблять ручним буром. Глибока розробка грунту проводиться механізованим способом.
3. Дно свердловин засипають піском і щебенем шарами 200 мм. Насипна подушка трамбується до щільного стану.
4. У свердловину опускають азбестові труби.
5. У труби поміщають каркаси з арматури в'язані чи зварені.
6. Труби заповнюють рідким бетонним розчином (зазвичай застосовують бетон М300).
7. Вертикальні випуски арматури пов'язують із ростверком. Якщо обв'язування ростверку складається з металевого профілю (як правило, застосовують швелер полицями вниз), то арматуру приварюють до ростверку.
8. На ростверк укладають дерев'яний брус чи дошку. Потім зводять стіни з колод.

Зазвичай точкові опори встановлюють з кроком 3 м. Так, при довжині стіни, що несе, більше 12 м кількість опор має бути не менше 6 шт.

Палевий

На слабких ґрунтах дерев'яний будинок зводять на основі. Залізобетонні палі встановлюють своєрідною установкою. Довжина паль розраховується таким чином, щоб кінець палі входив у щільні шари ґрунту на глибину не менше 300 мм.

Палі можуть бути залізобетонними та металевими. Опори проходячи слабкі шари ґрунту, сильно ущільнюють ґрунт навколо себе. Саме, завдяки цій властивості пальових основ, з'являється можливість зводити будинки з колод заввишки 2 – 3 поверхи.

Верх паль обв'язують залізобетонними балками чи монолітною стрічкою. Наземна частина паль обов'язково покривається гідроізоляцією. Гідроізоляцію зазвичай влаштовують з руберойду на бітумній мастиці.

Простір під зрубом закривають облицюванням із профільованого настилу, цегляною кладкою або іншим матеріалом. Обов'язково влаштовують вентиляційні отвори в облицювання цоколя.

Технологія встановлення залізобетонних паль

Палі встановлюють за допомогою спеціалізованих установок (молотів). Процес забивання поділяється на два етапи:

• підготовка палі до встановлення;
• забивання опори.

Підготовка палі до встановлення

Якщо взяти до уваги, що стандартна залізобетонна паля довжиною 12 м важить близько 4-х тонн, її доставку до місця монтажу здійснюють на колісній або гусеничній платформі. У зазначеному місці висвердлюють отвір – літерну свердловину. Кінець палі підтягують до лунки. Спеціальним підйомником опору піднімають і встановлюють у вертикальному положенні.

Забивання палі

Забивання опор здійснюють молотом, обладнаним дизельним або гідравлічним силовим агрегатом.

Під час занурення палі може бути відмова. Це походить від сильного різкого ущільнення ґрунту. Опоре дають «відпочити». Забивання продовжують до досягнення проектної глибини.

Палево-гвинтовий

Гвинтові палі на сьогодні набувають все більшої популярності у забудовників. Гвинтові палі монтують як вручну, так і механізованим способом. Гвинтові опори мають ряд переваг перед іншими видами основ дерев'яних будинків з колод:

• монтаж паль не залежить від пори року тому, що відсутні мокрі процеси;
• пальове поле створюється за короткий термін;
• палі довжиною до 2,5 м та діаметром до 108 мм не вимагають застосування механізованих установок та встановлюються вручну.

В основному для монтажу пальово-гвинтової основи для зрубу застосовують опори, які піддаються ручній установці. Монтаж гвинтових опор здійснюють наступним чином:

1. У намічених точках ручним буром роблять неглибокі лунки (глибиною трохи більше 300 мм).
2. Свою вставляють гвинтом у лунку.
3. Монтаж опори здійснюється бригадою з трьох осіб. Двоє робітників обертають палю навколо своєї осі за допомогою важелів (металевих труб), вставлених в отвори оголовка стовбура опори.
4. Третій працівник контролює вертикальне положення палі.
5. Встановлені палі обрізають абразивним колом під рівень.
6. На верхні кінці стволів приварюють металеві майданчики.
7. Роблять обв'язку паль зі швелера.
8. На ростверк укладають брус.
9. На готовому підставі зводять стіни з колод.

Плитний

Основу у вигляді залізобетонної плити під дерев'яний будинок роблять на дуже слабких ґрунтах. Такий фундамент вимагає вживання великих обсягів бетону та арматури:

1. Майданчик засипають щебенем. Потім влаштовують піщану подушку.
2. На утрамбований пісок укладають каркас із металевої арматури.
3. По периметру майданчика влаштовують загороджувальний бордюр, щоб рідкий бетон не міг витекти за межі основи.
4. Весь майданчик заливають бетонним розчином.
5. Через 28 днів основа готова для зведення зрубу.

Комбінований

Будівництво зрубу на схилі створює чимало незручностей. Виходом із цього положення може бути влаштування фундаменту комбінованого типу. Залізобетонну плиту спирають на пальову основу або на стрічково-ступінчастий фундамент з обох боків уздовж схилу.

Детальніше процес на відео:

Дерев'яні будинки з колод стоятимуть довго і міцно, якщо обрано правильну конструкцію фундаменту. В особливо складних випадках краще не займатися зведенням фундаменту для зрубу своїми руками. Професіонали завжди прийдуть на допомогу: складуть проектно-кошторисну документацію та здійснять якісне будівництво основи під дерев'яний будинок.

Будинки з оциліндрованої колоди користуються стійким попитом завдяки вдалому поєднанню естетичного зовнішнього вигляду, теплоізоляційних властивостей, екологічності, зручності монтажу та доступній ціні. Зроблений з колод будинок довговічний, якщо дотримуватися технології зведення і використовувати захисні склади для деревини.

Крім того, важливо правильно підібрати та облаштувати фундамент, інакше нерівномірна деформація підземної основи призведе до перекосів зрубу. Це загрожує не тільки заклинюванням дверей та вікон, але й появою щілин між вінцями, виникненням тріщин у колодах, поступовим руйнуванням конструкції.

Щоб правильно вибрати тип фундаментної основи, необхідно враховувати характеристики ґрунту на ділянці будівництва, рівень залягання підземних вод, габарити будинку (загальну площу, поверховість), а також властивості самих фундаментних конструкцій. Існують такі види фундаментів:

• плитні;
• стовпчасті;
• пальові (у тому числі пальово-гвинтові);
• стрічкові (монолітні, збірні).

Визначаючи, який фундамент краще для будинку з колоди, важливо розібратися в принципах монтажу та експлуатаційних властивостях кожного виду основи.

Плитна конструкція

Серед усіх видів основ даний варіант відноситься до найбільш витратних, оскільки фундамент є монолітною плитою з армованого бетону. Крім високої вартості та матеріаломісткості, плитний фундамент позбавляє можливості облаштувати льох під будинком.

Однак облаштування монолітної залізобетонної плити – практичне рішення при будівництві будинку на ділянці з болотистим або рухомим ґрунтом. Плитний фундамент називається «плаваючим», оскільки переміщається при сезонних переміщеннях грунту, він не дає стіновим конструкціям деформуватися через нерівномірні навантаження.

Для використання плитної основи підходить грунт будь-якого типу, але в більшості випадків це недоцільно через підвищені фінансові витрати, враховуючи, що зроблений з колод характеризується відносно невеликою вагою і не потребує посиленої підстави.

Технологія монтажу конструкції плитного типу включає такі етапи робіт:

• вирівнювання майданчика та підготовка котловану глибиною 20-30 см;
• укладання та трамбування піщано-гравійної подушки;
• монтаж гідроізоляційного шару, що оберігає підошву фундаменту від вологи;
• кріплення опалубки по периметру;
• монтаж арматурного каркаса (два рівні армування, товщина прутів 12-16 мм, відстань від кінців арматури до опалубки - 5 см, кріплення в'язальним дротом, оскільки зварювання знижує міцність металу в місцях з'єднань);
• заливання бетонної суміші з рівномірним розподілом матеріалу по поверхні;
• видалення повітряних бульбашок із монолітного бетону.

Для набору міцності плитному фундаменту потрібно 1,5 місяці, під час застигання бетон слід укрити від опадів та жаркого сонця. Товщина плити вибирається в залежності від характеристик споруди, для будинку з колоди достатньо основи завтовшки до 30 см.

Зверніть увагу:

• Зведення цегляної печі в будинку з монолітним фундаментом проблематично - через нерівномірне нагрівання плити залізобетон почне руйнуватися. Потрібно або використовувати надійний утеплювач, або в монолітній плиті на етапі проектування передбачити вікно для облаштування незалежної основи для печі.
• Прибудову до будинку на монолітній плиті слід зводити на такій же підставі - при виборі іншого типу великий ризик деформації прибудови (і заразом - основного зрубу) через нерівномірні рухи основи.

Стовпчаста конструкція

Стовпчастий фундамент входить до найбільш економічних. Вибираючи таку основу, враховуйте такі фактори:

• придатний тільки для стійких ґрунтів, не схильних до морозного здирання, з низьким рівнем залягання підземних вод;
• перепад висоти поверхні ділянки під будівництво повинен становити трохи більше 2 м;
• підходить для зведення одноповерхових будівель невеликої площі через обмежену несучу здатність.

Облаштування основи полягає у підготовці приямків для кожного стовпчика з гравійно-піщаною ущільненою подушкою та гідроізоляційним шаром з руберойду. Глибина приямка повинна бути нижчою за рівень промерзання ґрунту.

Стовпчики розташовуються під кожним кутом зрубу, у місцях перетину перегородок та стін, під косяками, з кроком 1,5-2 м під довгими стінами. Поверхні стовпчиків мають формувати горизонтальну площину.

Стовпчики виготовляються:

• із цегли або каменю, покладеного на розчин;
• з азбестових труб (всередину встановлюється арматура та заливається бетон);
• із монолітного залізобетону;
• із готових залізобетонних блоків.

Якщо опори встановлені в грунт, не схильний до переміщення, компактна споруда з колод прослужить довгий термін.

Палевая, палева-гвинтова основа

За принципом функціонування пальова основа схожа зі стовпчастим, тільки як опори використовуються спеціальні елементи, розраховані на високі навантаження. Спосіб занурення паль у ґрунт залежить від типу елемента. До переваг належать можливість будівництва на ділянці з великим перепадом висот, відсутність потреби проводити об'ємні земляні роботи.

До переваг пальових основ належить можливість встановлення на складних ґрунтах. Для важких капітальних будов застосовуються залізобетонні палі, але фундамент під будинок з колоди не вимагає серйозних фінансових витрат на самі палі та техніку для їх встановлення, достатньо використовувати гвинтові.

Гвинтові палі - це сталеві труби зі спеціальними лопатями на нижньому кінці для зручності занурення елемента в ґрунт. За рахунок спеціального покриття забезпечується захист від корозії. Щоб будівництво простояло довгий термін, вибирають палі з товщиною стін не менше 4 мм і додатково обробляють метал на межі ґрунту та атмосфери – це найбільш уразлива ділянка.

Діаметр паль підбирається залежно від розмірів основи та поверховості споруди, а також з урахуванням характеристик ґрунту, інакше при зануренні гвинтового елемента є ризик деформації труби. Деформована паля неправильно сприймає та передає навантаження, що знижує міцність фундаментної основи.

Гвинтові палі застосовуються на ґрунтах будь-якого типу (у тому числі сипких) за винятком болотистих та скельних. Процес облаштування основи включає:

• для встановлення паль згідно проекту;
• копання заглиблень під палі;
• загвинчування паль за допомогою ручних пристроїв або спеціального механізму;
• контроль вертикальності елементів, зрізання виступаючих частин з таким розрахунком, щоб сформувалася горизонтальна площина;
• приварювання монтажних пластин або зведення монолітного залізобетонного ростверку.

Гвинтові палі - хороший варіант для будівництва на схилах, на слабких ґрунтах, в умовах близького залягання вод.

Стрічкова основа монолітна

Даний тип фундаменту затребуваний при будівництві на гравійному, піщано-кам'янистому та піщаному ґрунті. Глибина закладки основи визначається з урахуванням схильності ґрунту до морозного пучення – для пучинистих вона становить близько 1,5 метрів, для непучинистих – 60-80 см.

Ширина стрічки повинна перевищувати ширину стіни і складати не менше 30-40 см. Проектуючи фундамент для зробленого з колод будинку, рекомендується звернути увагу на ширину вільного краю фундаментної стрічки з внутрішньої сторони після зведення зрубу. Ширина в 12 см і більше дасть можливість укласти дерев'яні лаги підлоги без врубки в нижні вінці.

Монолітна стрічка з армованого бетону має замкнутий контур, опора передбачається під зовнішніми стінами та перегородками.

Облаштування стрічкової монолітної основи передбачає:

• підготовку ділянки (видалення родючого шару ґрунту, вирівнювання);
• розмітку та копання траншеї, укладання піщано-гравійної подушки;
• кріплення опалубки;
• установку арматурного каркаса з рельєфних лозин перерізом 10-12 мм, скріплених в'язальним дротом;
• рівномірне заливання бетонної суміші та видалення повітряних бульбашок.

Свіжезалитий фундамент оберігають від пересихання у спеку та намокання у дощ. Набір міцності займає близько місяця.

До переваг стрічкового монолітного фундаменту належать: рівномірний розподіл навантажень від будівельних конструкцій на ґрунт, стійкість до деформацій, економічність у порівнянні з плитним варіантом, можливість облаштування льоху.

Стрічкова основа збірна

Стрічковий фундамент для зробленого з колод будинку з використанням готових залізобетонних блоків дозволяє скоротити терміни будівництва, оскільки немає необхідності монтувати опалубку, арматурний каркас і чекати, поки бетон набере міцність. Блоки із залізобетону укладаються на підготовлену піщано-гравійну подушку.

Для кріплення елементів використовується розчин. Фундаментні стіни з блоків зводяться за принципом будівництва стін з цеглини - елементи укладаються вразбежку.

Габарити блоків підбираються відповідно до розмірів споруди. Для невеликих будівель достатньо вибрати компактні блоки вагою до 30 кг – для їх укладання не потрібна будівельна техніка.

Армовані блоки з бетону зі спеціальними присадками або наповнювачами дозволяють облаштувати фундамент із підвищеною стійкістю до агресивних слідів (для кислих ґрунтів) із підвищеною морозостійкістю.

Висновок

Фундамент для будинку з колоди вибирається за співвідношенням функціональності та вартості. При цьому:

• стовпчаста основа недостатньо міцна і надійна для капітальної споруди;
• заглиблена стрічкова основа та монолітна плита – матеріаломісткі варіанти, вони надмірні для дерев'яного будівництва.

До оптимальних варіантів відносяться:

• стрічкова основа дрібного заглиблення;
• гвинтова основа з ростверком або без нього (нижній вінець зрубу допускається укладати на монтажні майданчики на палях, конструкція, що вийшла, має достатню жорсткість, якщо дотримуватися рекомендованого кроку між опорами).

Вибраний фундамент слід монтувати, дотримуючись технології робіт – від цього залежить надійність і довговічність основи.

Для наших предків зруби були єдино доступним матеріалом для будівництва будинків, але і після появи інших будівельних матеріалів вони не втратили своєї популярності. Причина цього факту полягає у бажанні людей відпочити від міської метушні і стати ближче до природи.

Стрічковий дрібнозаглиблений фундамент ідеально підходить під будинок із зрубу, глибина його закладення має бути приблизно 500-700 мм.

Який фундамент вибрати?

Фундамент під зруб може бути стрічковим з глибоким або дрібним закладенням та стовпчастим. Він визначається особливостями ґрунту в даному регіоні. під зруб з глибоким закладенням ефективні, якщо будова має важкі стіни і перекриття або передбачає наявність підпільних приміщень. Глибина закладення такої основи нижче рівня промерзання ґрунту на 20-30 см.

Стрічкова дрібнозаглиблена основа - оптимальний варіант для будинків із зрубу.

Глибина його закладення становить 50-70 см. Якщо йдеться про невелику лазню, то глибина основи може бути зменшена до 40-50 см. Прийнявши рішення вибрати такий варіант фундаменту, передбачте утеплення поверхні ґрунту навколо нього для зниження глибини промерзання. Позитивною стороною стрічкового фундаменту є його низька теплопровідність.

Стовпчастий фундамент під зруб є найбільш економічним. Він зводиться під легкі дерев'яні чи каркасні будівлі, веранди. Стовпи під зруб закладаються у всі місця перетину стін та в кутах з відстанню 1,5-2 м на глибину промерзання ґрунту. для зрубів найбільш раціональні. Витрата матеріалів та трудовитрати для них дешевше, ніж на стрічкові у 1,5-2 рази, а при глибокому закладенні – у 3-5 разів. Залежно від того, який масштаб будівництва виконується, основою стовпчастого фундаменту можуть бути залізобетонні палі, дерев'яні стовпи, металеві азбестові труби.

Повернутись до змісту

Стрічковий фундамент для дерев'яного будинку

Зведення фундаменту починають із розмітки майданчика. Територія повинна мати незначний ухил в один бік для забезпечення гарного стоку зливової води та запобігання затопленню талими водами.

Для розмітки можна використовувати фрагменти арматури з перетином 10 мм та звичайну волосінь. Прикріпіть волосінь до арматури за допомогою нівеліра, виберіть пряму під нуль фундаменту і змонтуйте обнесення фундаменту - два вбиті в землю кілочки по ширині майбутнього котловану, з'єднаних перпендикулярною дощечкою. Обнесення кріпиться на відстань 1-1,5 м від фасаду будинку. Ширину фундаменту розраховують на основі конструкції стін, не менше ширини стіни, збільшеної на 10 см. Далі розмічають внутрішні межі фундаменту та внутрішні перегородки.

Глибина заливання фундаменту під будинок відповідає 0,4 м. Піщана подушка має товщину 10-15 см. Нескладний математичний розрахунок дозволяє зробити висновок, що глибина котловану в нижній точці становитиме 0,55 м, а у верхній – 0,7 м. Кубатуру земляних робіт визначають шляхом множення довжини котловану на середньоарифметичну глибину з огляду на нерівності ділянки, якщо такі є.

Під зруби передбачає облаштування піщаної подушки, що дозволяє скоротити навантаження на фундамент під час сезонного спучування ґрунту. Верхню частину піщаної подушки необхідно утрамбувати та вирівняти за допомогою рівня. Прискорити роботу з формування піщаної подушки можна, натягнувши волосінь на рівні, що відповідає товщині подушки. Потім пісок засипається та утрамбовується спеціальним катком. Мокрий пісок ущільнюється самостійно, тому при ущільненні пісок потрібно поливати водою.

Опалубка для фундаменту під зруби – конструкція, що надає бетону необхідної форми. Вона може бути незнімною та знімною. Щити для опалубки виготовляються з дошки обріза. Довжина щита з боку фундаменту менша на товщину дошки. Щити з внутрішньої сторони збивають цвяхами, а потім цвяхи загинають із зовнішнього боку. Після збирання щитів переходять до монтажу опалубки.

Торцеві частини щитів з'єднують за допомогою шурупів, щоб щити щільно прилягали і розчин не проходив у щілини. Після збирання щити зверху та з боків зміцнюють розпірками. Чим більша їх кількість, тим надійніша опалубка під . Щоб рідка складова бетону не вбиралася у дошки, на внутрішні стінки готової опалубки закріплюють руберойд чи пергамін.

Армування стрічкового фундаменту під зруби дозволяє отримати якісну зміну властивостей бетону та збільшити здатність до збереження механічної міцності. Арматура виконує функцію своєрідного скелета та робить стрічковий фундамент максимально довговічним.

Арматурні грати розташовують на відстані 3-5 см від країв фундаменту, щоб після заливання бетону вона повністю виявилася всередині розчину. Для армування застосовують арматуру перетином щонайменше 12 мм.

Фахівці рекомендують використовувати цільну по довжині арматуру, чим менше кількість з'єднань, тим міцнішим буде стрічковий фундамент. До нижніх лозин за допомогою в'язального дроту з відстанню 40 см прив'яжіть перемички. Потім до кутів одержаних осередків прив'яжіть вертикальні прути. Крім того, для з'єднання арматури можна використовувати зварювання.

Стрічковий фундамент заливається бетоном марки М-200, М-300, М-400, приготованим із піску, цементу та щебеню у пропорції 3:1:3. Бетон заливається в опалубку поступово, щоб виключити можливість утворення порожнин. Кожен шар розчину ретельно ущільнюється трамбуванням. Для надання фундаменту максимальної міцності верхню частину необхідно оббризкувати водою.

Вага колод вінців нижче ваги цегляної кладки. Це дозволяє влаштовувати під зруби менш потужні фундаменти.

Однак крім маси конструкцій враховуються геологічні та топографічні умови. Збільшити експлуатаційний термін основи будинку можна, провівши комплекс робіт з гідро та теплоізоляції.

Особливості фундаментів під зроблені з колод будинки

Матеріальні витрати на фундамент оцінюються у понад 30% від бюджету будівництва. Актуальним є питання про здешевлення цієї суми. Однак необхідно враховувати обсяг навантажень, які зазнає основи. Вага будівлі визначається з проекту, але остаточне рішення про тип фундаменту приймається тільки після досліджень ґрунту, визначення рівня ґрунтових вод (УГВ) та
Топографічні зйомки. Можливі варіанти: плитний, стрічковий, пальово-ростверковий, стовпчастий.

Плитний

Монолітну залізобетонну плиту під будинком називають плаваючою: при ґрунтових пученнях змінюються висотні позначки. При цьому зсуваються і стіни, але процеси відбуваються без перекосів, що є захистом від деформаційних розривів. Внаслідок високої вартості плитні основи у будівництві зрубів трапляються рідко. Вагомий аргумент для такого вибору – слабкі сипучі ґрунти.

Стрічковий

Стрічкові фундаменти добре освоєні будівельниками. Вони гарантують довговічність та передбачуваність. Вважається, що надійнішою є стрічка, закладена глибше точки промерзання. Але бічна поверхня підземної стіни в цьому випадку велика, і грунтові зрушення, що діють на неї, можуть викликати руйнування. Перспектива бачиться у стрічках дрібного заглиблення із високим цоколем. Це вирішує низку проблем:

• знижується вартість робіт;
• мінімізуються навантаження, пов'язані з дотичними силами пучення;
• з'являється можливість заливання фундаменту за високого УГВ.

Стрічковий фундамент. Вибір та основні правила

Палево-ростверковий

Коштує порівняно недорого, що виправдовує закладку під індивідуальні будинки. Забивання паль передбачає використання спецтехніки та відповідні витрати. Ця обставина перешкоджає популярності методу у приватному будівництві. Використовуючи сучасні технології, встановити палі можна вручну: гвинтові заглиблюються обертанням, буронабивні заливаються безпосередньо на місці. Функцію ростверку при зведенні зрубів виконує нижній вінець обв'язування. Палевий фундамент є прийнятним для сипучих порід. Мінусом є схильність до бічним зрушень, що робить експлуатацію непередбачуваною.

Стовпчастий

Установка стовпів під будинок - економічний варіант вирішення питання фундаменту під зруб. У технології застосовують цеглу, бетон, брус. Закладка під житлову будову доцільна лише на щільних ґрунтах.

Оптимальний фундамент: витрати на подальшу експлуатацію

Вибираючи фундамент для зрубу, керуються рядом критеріїв:

• відповідність несучих здібностей;
• строк служби;
• матеріальні витрати;
• складність монтажу;
• Витрати експлуатацію.

Відповідний нормативним показникам фундамент не потребує спеціального обслуговування протягом експлуатаційного періоду. Необхідно лише контролювати стан вимощення, своєчасно очищати територію від снігу та порослі, обмежити земляні роботи поблизу будинку. Якщо ж під час закладки основи було допущено розрахункові помилки, не виконано комплекс робіт з гідроізоляції та утеплення, то можливі негативні наслідки у вигляді розтріскування бетону, появи на підлозі та стінах плісняви ​​та грибка. З огляду на це можна резюмувати, що витрати на якісний фундамент окупаються в експлуатаційний період.

Економія на фундаменті: чим поганий для зробленого з колод будинку стовпчастий фундамент

Розглядаючи варіанти фундаментів, забудовники найчастіше орієнтуються вартість. При цьому слід звернути увагу на показник довговічності. Найбільш витратною є монолітна основа, але при цьому термін її служби оцінюється в 150 років, що перевищує експлуатаційний показник самого зрубу. Вибираючи стрічку, можна розраховувати на 75 років служби. Близько 50 років відводять фахівці пальових підстав, при цьому використання гвинтових паль передбачає можливість їх заміни без руйнування споруди.

Довговічність стовпчастих опор варіюється в залежності від матеріалу, в середньому вона не перевищує 2-3 десятки років. Цей показник нижчий, ніж експлуатаційний термін зроблених з колод стін, що говорить про недоцільність такого рішення.

Популярні проекти у нас на сайті

Гідроізоляція, утеплення та максимальна довговічність: що враховувати при проектуванні

Фундамент контактує з осадовими та ґрунтовими водами, внаслідок чого схильний до негативного впливу. Під час розробки проекту враховується рівень грунтових вод. Якщо їхній горизонт розташований вище нижньої точки фундаменту, то споруджують дренаж і водовідведення. В іншому випадку можливі зрушення та руйнування конструкції.
Гідроізоляція та утеплення фундаменту виконуються рідкими, сухими та рулонними матеріалами, які підбираються залежно від його типу та регламентуються СНиП 3.04.01.87
Гідроізоляція плитного фундаменту виготовляється рулонними матеріалами. Вони розстилаються поверх висохлої бетонної стяжки на клеючу речовину. Потім укладається шар утеплювача (пінопласт, пінополістирол та ін.), який зверху накривається плівкою. Потім виконується ще одна стяжка під підлогу.
Гідроізоляція стрічкового фундаменту включає горизонтальну і вертикальну обробку. Горизонтальна гідроізоляція спрямована на запобігання проникненню вологи капілярним способом, при вертикальній оброблюються стіни цоколя. Ефективний варіант захисту підземної частини фундаменту – використання незнімної опалубки. Для вертикальної обробки застосовуються:

• бітумні мастики;
• рулонні матеріали;
• рідкі просочення;
• сухі шпаклювальні суміші.

Зруб активно використовувався нашими пращурами. Пройшли століття, і сьогодні є безліч будматеріалів, які за безліччю параметрів перевершують зруб. Однак невеликі хатинки і навіть місткі споруди з колод нікуди не пропадають. Люди прагнуть єднання з природою та відпочинку від міської суєти. Це все, зрозуміло, добре, але якщо неправильно вибрати і зробити фундамент під зруб, толку не буде. Надійний фундамент під зруб є одним із найбільш значущих елементів будинку. Фахівці рекомендують вибирати для будівництва будинку з колод стрічковий фундамент.

Схема утеплення стрічкового фундаменту.

Стрічкові конструкції

Стрічковий фундамент – це єдина система, яка, як правило, має однакову ширину та висоту по всій периметральній частині.

Різниця у висоті може бути лише у тому випадку, коли будова зводиться на земельній ділянці з ухилом. чудово підходить для масивних конструкцій, розташованих на ґрунтах зі слабкою несучою здатністю.

Щоб побудувати стрічкову основу під зруб, знадобляться такі інструменти та матеріали:

Схема будівництва зрубу будинку під ключ.

• рулетка;
• будівельний рівень;
• міцний шнур;
• кілочки (шматки арматури);
• дошки на опалубку;
• арматури від 12 мм;
• цвяхи;
• руберойд;
• дріт в'язальний;
• труба на продух;
• пісок;
• бетон.

Підошву стрічкових основ влаштовують на глибині, яка на 20 см нижче за показник промерзання землі. Коли грунтові маси відносяться до сухих або піщаних, стрічковий фундамент можна зробити вище за величину промерзання, але не менше 50-70 см від показника рівня землі.

Схема армування стрічкового фундаменту.

Якщо дно фундаменту під зруб засипати піском, це дозволить суттєво заощадити матеріали. Стрічковий фундамент універсальний, його можна зробити майже на будь-якому типі ґрунту.Пісок слід засипати шарами величиною 15-20 см, попередньо зроблені поглиблення. Для нормального трамбування потрібно заливати воду.

На пісок кладеться або гравій, або щебінь. Товщина шару – 10 см. Наступний крок – заливка розчину, що включає пісок та цемент. Потім заливають наступний шар. Частину фундаменту, яка розташована над поверхнею землі, потрібно зробити за опалубною системою заданої висоти. Туди заливається бетонна суміш. Коли фундамент буде готовий, переходять до облаштування гідроізоляції. Від атмосферних опадів та води захищає вимощення з мінімальною шириною 1 м. Тепер докладно розглянемо кожен крок.

Котлован для будівництва

Схема гідроізоляції стрічкового фундаменту.

На початку будь-якого будівництва, хоч би який був обраний фундамент, необхідно влаштувати під нього траншею або котлован. Якщо в будинку не буде підвалу, то під стрічковий фундамент можна просто вирити траншею. Будівництво без підвальних приміщень обійдеться набагато дорожче, оскільки обсяг земельних робіт та витрата матеріалів скорочується.

Найчастіше земельні ділянки мають невеликі ухили в обидві сторони, по довжині та по ширині, тому при влаштуванні котловану під фундамент під зруб не обійтися без водяного рівня. Із зовнішнього боку попередньо розміченого периметра потрібно визначити найнижчу точку і, відштовхуючись від неї, вибирати глибину котловану. Важливо пам'ятати, що глибина котловану повинна бути однаковою у будь-якій точці.

Піщана подушка

Схема дрібнозаглибленого фундаменту.

Піщану подушку використовують для того, щоб скоротити навантаження на бетонну основу при сезонному спучуванні ґрунту. Верхня частина піщаної подушки, як і дно котловану, обов'язково утрамбовується і вирівнюється рівнем.

Прискорити виконання робіт з влаштування піщаної подушки можна, якщо натягнути волосінь на рівні, що відповідає товщині подушки. Після цього залишиться лише засипати пісок ліскою і ретельно утрамбувати його за допомогою спеціальної ковзанки. Мокрий пісок ущільнюється сам собою, тому під час ущільнення його необхідно поливати водою.

Кількість піску, необхідне пристрою подушки, розраховується шляхом множення ширини траншеї її довжину і товщину подушки.

Опалубка для монтажу

Схема прикладів стрічкових фундаментів.

Опалубка – це конструкція, яка надає бетону потрібної форми. Вона може бути незнімною та знімною. Опалубка є одним із найбільш трудомістких та значущих процесів фундаментних робіт. Щити для даної конструкції, як правило, виготовляються з дошки обріза, яка має безліч переваг. Вона коштує дорожче, ніж звичайна дошка, проте є гладкішою, а чим рівніший щит, тим дешевше в результаті обійдеться обробка зовнішньої частини цоколя. Дошка має конкретні розміри, що дозволяє точно контролювати висоту опалубки майбутньої заливки. Тому краще оберіть саме обрізну дошку, яку можна використовувати знову.

Довжина щити з боку бетонної основи зазвичай менша на товщину дошки. З внутрішньої сторони щити збиваються цвяхами, після чого загинаються із зовнішнього боку. Після того, як щити будуть обрізані, приступають безпосередньо до процесу монтажу опалубки.

Торцеві частини щитів збираються за допомогою шурупів, щоб дошки щільно прилягали один до одного і будівельний розчин не проходив у щілини. Після того, як щити будуть зібрані, зверху і з боків їх зміцнюють розпірками. Чим більше буде розпірок, тим надійніше вийде опалубка, тому що її дерев'яні стінки можуть не витримати напору, адже при заливанні розчину на них чиниться великий тиск. Для того, щоб рідка складова розчину не вбиралася в дошки, на зовнішні стінки готової конструкції можна закріпити руберойд або пергамін. У всіх точках фундаменту, під зруб опалубку потрібно зробити вище заливки бетону.

Армування та вентиляція

Схема будівництва стрічкового фундаменту.

За допомогою армування можна досягти якісної зміни характеристик бетону і зробити його міцнішим і стійкішим до впливу різного роду навантажень. Арматура виконує функції своєрідного скелета і робить стрічкову основу довговічною.

Арматурні грати повинні бути встановлені на відстані 30-50 мм від країв стрічкового фундаменту під зруб, щоб після заливання основи вони повністю опинилися всередині будівельного розчину. Щоб зробити якісне армування потрібно використовувати арматуру перетином не менше 12 мм. Арматура укладається на цеглу у два ряди.

Найкраще, щоб арматура була цільною по довжині, адже що менше з'єднань, то вищою буде міцність фундаменту. До нижніх пруток арматури прив'язуються перемички. Це робиться за допомогою в'язального дроту, з відстанню 40 см після цього до кутів отриманих осередків прив'язуються вертикальні прутки.

Яка б будова не зводилася, необхідно влаштувати вентиляцію цоколя. Вона виконується з використанням шматків пластикової або азбоцементної труби діаметром 100 мм. При заливці, щоб уникнути попадання розчину в дані отвори, їх потрібно закрити ганчіркою або засипати піском. І ще один нюанс: установку робити потрібно під невеликим ухилом у бік вулиці, щоб вода, яка може утворитися через конденсат, мала можливість стікати.

Заливка бетону

Якщо доступна така можливість, краще замовити на ділянку для заливки бетонної основи автоміксер із готовим цементним розчином, придбаний на заводі. В інших випадках розчин готується самотужки з використанням бетону М-200, М-300 або М-400. Вибір марки бетону залежить від особливостей об'єкту та погодних умов. Стандартний розчин можна виготовити самостійно із цементу, щебеню та піску в пропорції 1:3:3. Також у розчин потрібно додати воду до отримання необхідної консистенції, щоб будівельний розчин не був надто рідким.

Бетон поступово заливається в опалубку, виключаючи ймовірність утворення порожнин, у чому відіграють свою роль складові елементи армуючої конструкції. Кожен шар треба ретельно ущільнювати трамбуванням. Для того щоб будівельний розчин добре лягав уздовж опалубки, по ній потрібно періодично постукувати. Заливання фундаменту на всю глибину має виконуватися якнайшвидше. Щоб надати підставі під зруб максимальну міцність, його верхню частину необхідно періодично оббризкувати водою.

Після закінчення заливання бетону процес зведення фундаменту не закінчується. Якщо погода похмура та дощова, залита основа накривається поліетиленовою плівкою. У спекотну погоду, навпаки, його потрібно поливати водою та прикривати від сонця. Розчин повністю затвердіє лише через три тижні, і лише тоді можна буде знімати опалубку, кріпити перший вінець і приступати до рубки зрубу.

Чи не знайшли відповіді у статті? Більше інформації