Як викласти коло діаметром 1 метр цеглою. Кладка колодязева: нюанси виконання. Способи цегляної кладки

Цегляні круглі печі показали себе як надійне джерело тепла і красивий предмет домашнього інтер'єру. Конструкція такого вогнища дозволяє скласти його без проблем, дотримуючись основних вимог та нормативів пічних робіт.

Кругла форма печі підвищує її тепловіддачу.

Цегляні печі відрізняються від інших типів такого роду джерел тепла цілим рядом позитивних якостей:

• топляться будь-яким видом твердого палива, крім торфу;
• мають високу тепловіддачу за рахунок конвекції газів;
• забезпечують рівномірний розподіл теплової енергії довкола себе.

Розглянемо ці якості детальніше. Вартість палива відіграє не останню роль, тому багато господарів купують брикетоване паливо чи пелети. Вони мають хороші характеристики по горінню та тепловіддачі, а також по зольності. Але не всяка піч готова до такого палива. Круглі джерела тепла із цегли нормально працюють як на традиційних дровах, так і на сучасних матеріалах.

Цей ефект досягається завдяки влаштуванню топки та системи повітроводів. Вони створені таким чином, щоб гаряче повітря якомога довше не остигало і тепло, що віддається, надходило в стінки, а не йшло в димар.

До того ж сама цегла має властивість набирати тепло і поступово віддавати його. Завдяки цьому цегляні печі продовжують зігрівати приміщення навіть після того, як вогонь у топці згас. Така піч ідеально підійде для обігріву гаража.

Кругла форма ідеальна для джерела теплової енергії.Навіть будучи розташованою в кутку приміщення або біля стіни, така грубка має максимальну поверхню тепловіддачі.

Особливості цегляних печей круглої форми

Традиційно джерела круглої тепла в перерізі форми ставлять у приміщеннях, де немає системи парового опалення або теплопроводів у стінах. Вони працюють виключно на обігрів однієї конкретної кімнати.

На грубку описуваного типу зверху надягають металевий футляр. Він грає подвійну роль. Сталевий або чавунний кожух захищає стінки з цегли від швидкого остигання і накопичує гаряче повітря, яке є додатковим джерелом теплової енергії. Це значно підвищує ефективність конструкції.

Радіальний переріз дозволяє рівномірно розподіляти теплові потоки всередині нагрівального приладу. Ця форма є ідеальною для руху гарячого повітря та ефективного розподілу енергії згоряння палива.

Ще однією особливістю є естетична привабливість конструкції. Металевий кожух круглої печі із цегли пофарбований у різні кольори спеціальними термостійкими фарбами. Завдяки цьому можна вписати її в будь-який інтер'єр. Така пічка однаково добре виглядатиме в кімнаті з дизайном лофт або кантрі, крім того, в скандинавському або середземноморському стилях.

Замовляючи кожух, можна передбачити в ньому оглядове віконце із жароміцного скла. Через нього так приємно милуватися переливами язиків полум'я осінніми або зимовими вечорами!

Про матеріали

Для того, щоб будувати круглі печі цегляні, використовують клінкерний матеріал.

Завдяки спеціальному випалюванню при дуже високих температурах він витримує довге нагрівання і не лопається. Глина в процесі випалу спікається, що дозволяє матеріалу довше утримувати тепло і не остигати.

Для кладки рекомендується використовувати розчин глиняний. Він здатний витримувати жар до 1100 ° С, не плавиться і не пропускає гази. За високих температур глина спікається, створюючи додаткове зчеплення між елементами кладки.

Краще, але дорожче лише глиняно-шамотна суміш, у якій використовують спеціально підготовлений пісок. Вона витримує жар до 1300 ° С, тому її використовують для кладки топок.

Цемент використовують при будівництві основи печі, а також у місцях, де немає високих температур.

Як влаштована кругла пічка в кожусі з металу

Металевий кожух збирається із спеціально виготовлених кілець.

Будівництво такого типу джерела тепла краще доручити фахівцям. Однак якщо домашньому умільцю захочеться спробувати себе в новому амплуа пічника, буде корисно познайомитись із загальним пристроєм конструкції.

Підставу для печі кладуть із трьох рядів цегли. Воно має бути на 10-15 см більше за металевий кожух. У роботі крім звичайних інструментів пічника (мастерок, молоток та відро для розчину) використовують ще й тісло. З його допомогою цеглині ​​надають потрібну форму.

Спочатку викладають основне коло, яке заповнюється обробленими блоками. Окружність першого шару формують з половинок. Всередину її закладають обтесані цегляні фрагменти, що щільно прилягають один до одного.

На другий ряд йдуть цілісні цегляні елементи, форма яких підігнана для створення рівного кола. Центральну частину знову заповнюють обтесаними частинами. Кладка цоколя робиться так, щоб між елементами практично не було вільного простору.

Після цього на фундамент ставиться металевий кожух, всередині якого виконується кладка з монолітів, що вертикально стоять. Завдяки цьому простір буде максимально ефективно заповнений без порожнеч.

Цегляні стіни збирають виходячи з наявних у металі отворів для дверцят та інших технологічних отворів. Навпроти наявних отворів створюються порожнечі.

Стіна і простінки з повітропроводами викладаються відповідно до класичних схем. У процесі роботи слід дотримуватися вказівок та чіткої послідовності будівництва кожного нового рівня.

//www.youtube.com/watch?v=2XfD0IeWIXM

Зовнішня оболонка складається з металевих кілець, кожне з яких надягається поверх нижнього у міру того, як викладаються внутрішні стінки. Висота грубки регулюється розмірами приміщення, а також кількістю тепла, яке потрібно одержувати від неї. Для цього потрібно зробити попередній розрахунок, приклади якого теж можна знайти у спеціальній літературі.

Користуючись цією інформацією, умілець зможе скласти у своїй оселі красиву круглу піч із цегли.

Кругова кладка з цегли, як отримати рівне і гладке коло, відеоролик.

Звичайна людина, яка не має певних професійних навичок будівельника, може зводити прості конструкції з цегли.

Але бувають ситуації, коли потрібні варіанти криволінійної або кругової кладки і ось тут потрібно знати певні нюанси такої роботи.

Інформація про те, як викласти коло з цегли може знадобитися в різних ситуаціях.

Наприклад, якщо потрібен:

1. Колодязь;
2. Фігурна арка;
3. Башта;
4. Кругла піч;
5. Дизайнерські форми вдома і таке інше.

Давайте розглянемо докладніше способи кладки по колу та конкретні приклади зведення конструкцій.

Цегла використовувалася для будівництва ще у стародавньому Римі. За цей час він змінювався, набуваючи нових форм, удосконалювався. Зараз класична цегла – це зносостійкий та міцний матеріал для будівництва.

Так само цегла застосовується і для декоративного облагородження будівель, котеджів, внутрішньої обробки будівель, наприклад, в стилі готики або лофт.

Для оформлення елементів стін часто використовують кругову кладку цегли.

Як викласти коло із цегли

Сучасна цегла має форму паралелепіпеда. Кожна його грань має власну назву:

• Ліжко(2,5 * 1,2см). Це основна, найбільша грань, паралельна основи укладання;
• Ложок(2,5 * 1,2см). Менше основної сторони, являє собою довгу бічну грань;
• Тичок (1,2 * 0,65 см). Найкоротша грань.

Початок роботи

Кладка цегли в кругову має різні варіанти, причому використовується будь-яка грань, залежно від виду кладки.

Хоча загальні принципи такої кладки ідентичні:

• Малюється шаблон потрібного розміру. Для цього слід вбити кілочок у центрі кола, прив'язати шнур потрібного радіусу та прокреслити коло;
• За намальованим шаблоном кладеться перший ряд. Проводиться розрахунок цегли. При необхідності цеглу підпилюють, розколюють, стісають або підрізують;
• Другий ряд необхідно орієнтувати на внутрішні межі основи. Укладати його слід так, щоб шви першого ряду перекривалися цеглою другого ряду;
• Перші два ряди зводять, використовуючи тичкову кладку. Потім можна викласти один ряд ложковою кладкою. Таке чергування зміцнить будівництво, створить стіну здатну протистояти великим навантаженням.

Під час роботи потрібно постійно контролювати вертикаль та горизонталь рядів. Це можна зробити, використовуючи виска або будівельний рівень.

Якщо радіус кладки не дуже великий, можна встановити в центрі металеву щоглу (контролер). Щогла встановлюється строго за рівнем.

До щогли прив'язується шнурок, який наноситься розмітка. Якщо у вас є можливість використовувати зварювання, то замість шнурка на щоглу надягається контролер, до якого приварюється залізний штир.

Як контролер може бути шматок каналізаційної труби, будь-яке залізне кільце, що підходить за розміром.

Під контролером встановлюється фіксатор, що регулює висоту і не дає зважати важелю вниз.

Обрізають приварений штир за внутрішнім або зовнішнім радіусом будівлі. Залежно від того, з якого боку ви орієнтуєтеся в процесі кладки.

Найчастіше по зовнішній стороні кладки, щоб цей прут мав під собою опору. Наприкінці цього радіусу приварюється обмежувач.

Якщо ви використовуєте металевий прут, для регулювання кладки, то щогла повинна бути рівною висоті будівлі.

Це дозволить піднімати регулятор радіуса, щоб він був на рівні ряду, що викладається, і строго перпендикулярно до щогли.

Цей прут або шнур служить контролером радіусу кладки і не дає збитися і піти убік. Тобто, кладка буде рівною, ідеально круглою, з однаковою відстанню від центру до стіни.

Більш детально цей метод показано у відеоролику, наприкінці статті.

Слід нагадати, що при круговій кладці ряди цегли трохи зміщують. Це робиться для того, щоб не відбувся збіг швів.

Методи кладки

Найчастіше кругова кладка з цегли виконується тичково-ложковим методом, при цьому шви обов'язково перев'язують.

Під перев'язкою швів мають на увазі чергування ложкового і тичкового ряду.

Як ви розумієте, зовні зазор між цеглою буде більше, а всередині цегла укладається майже впритул.

Широкий зовнішній проміжок заповнюється цементно-піщаним розчином, при необхідності додається щебінь.

Кладка арочним методом

Арки, незважаючи на легкість, досить міцні і стійкі до різних руйнівних факторів.

Недарма серед руїн стародавніх будівель арки мають цілісний вигляд.

Цегляна кладка півколом або аркового типу, що вибудовується подібно до кругової кладки.

Спочатку виготовляється макет, для вуличної арки – з дощок, для кладки цегляної напівкруглої перегородки в будинку підійде лист фанери.

Розташування цегли також перевіряється за допомогою шнурка, закріпленого в центрі півкола.

Часто, у міру вибудовування рядів, може виникнути необхідність розпилювання матеріалу для підгону цегли за розміром.

Саму верхню, центральну цеглу називають замковою, так як вона подібно замку скріплює арку в єдину конструкцію.

Замкова цегла повинна бути строго по центру арки, у вертикальному положенні. Найчастіше він має спиляну, клин-подібну форму.

Встановлюється замкова цегла останнім. Тобто, спочатку викладається цегла з боків, а замкова цегла завершує будівництво.

Арка, яка викладається зі звичайної, не спиляної цегли, має клиноподібний шов.

Поява печі голландського типу можна зарахувати ще до XV століття. У Росії історія створення круглої печі починається з давніх-давен Петра Великого, яка вже тоді стала домінуючою для будь-якого будинку. Тоді цар наказав будувати кам'яні будинки в Петербурзі, і тоді з'явилася цегляна піч з димарем і так званим ковпаком.

Така «голландка» є праматір'ю круглої печі у футлярі, а свою назву вона отримала тому, що надалі обкладалася плиткою, виготовленою гончарами з Нідерландів. Пізніше вже за часів СРСР круглу металеву піч можна було побачити не тільки в житлових будинках, а й у міських установах. Вона досить проста зовні та у використанні, а найголовніше, дуже практична та безпечна.

Влаштування круглої печі

Основний принцип роботи такої опалювальної печі досить простий і полягає в тому, що за рахунок подовження шляху димових газів штучним шляхом вони віддають усе своє тепло у міру проходження. Порушити такий димар досить складно, тому конструкція печі не має специфічних тонкощів. Перші голландки встановлювалися на осередку в тісних голландських будинках для сильного обігріву за низьких витрат ресурсів.

Печі створювалися для 5 поверхових будинків у вигляді коробчатих конструкцій з мінімуму легкого матеріалу. Спочатку такі печі конструювалися з глухою топкою, але пізніше до модифікації додалися піддувало і грати. Сьогодні такі печі розробляються для індивідуальних вимог за допомогою комп'ютерних програм.

Сьогоднішні сучасні технології дозволяють надати опалювальному приладу вдосконалений зовнішній вигляд та різноманітне забарвлення. Однак тому, хто любить старовину та традиції, ця піч припаде до душі. Вона і зігріє, у прямому значенні цього слова, і настрій підніме.

Плюси та мінуси круглої металевої печі

Переваги круглої печі у футлярі

Опалює круглу піч приміщення площею до 60 квадратних метрів при розмірах завширшки 0,67 м і заввишки 2,33 м. Вона, звичайно, не може потягатися за продуктивністю з вугільним котлом. Хоча, якщо в будинку електричне опалення, то в аварійних ситуаціях, коли відсутнє енергопостачання, ця піч найкраще вирішення проблем.

Головні плюси такого опалювального приладу полягають у наступному:

• Безпека за наявності металевого футляра, що захищає від проникнення вуглекислого газу до житла;
• Швидке нагрівання та повільне охолодження, що знижує перевитрату палива;
• Можливість подовження конструкції на кілька поверхів;
• Довгостроковість при належному догляді та правильному користуванні;
• Зміни у складанні, що практично не впливають на ефективність та міцність;
• Компактність габаритів та мала займана площа для будь-якого опалювального приміщення;
• Мала вага конструкції;
• Наявність обтічної форми та відсутність травмонебезпеки для користувача;
• Наявність дверей топки з вогнетривким вітражем;
• Низький перепад температури та нескладна конструкція димоходу;
• Низька витрата матеріалу при достатньому обігріві;
• відсутність необхідності в постійному або попередньому розігріві після простою;
• Підвищена тепловіддача як у великогабаритних печей;
• Вартість дешевша від звичайної цегляної печі;
• Зручність у декоруванні завдяки сучасним стійким барвникам (за бажанням колір можна змінювати щороку);
• Широкий функціонал за рахунок первісної можливості побудови з плит та додаткової модифікації;
• Економічність у витраті на матеріали.

dachnaya-zhizn.ru

Види цегли

Цегла є блоком штучного каменю правильної форми, що застосовується для зведення несучих стін і перегородок, а також для облицювання при будівництві різних житлових, громадських і господарських будівель.

Виготовляється у вигляді паралелепіпеда, грані якого мають власні назви.

1. Найбільша за площею грань, яка, як правило, паралельна основі кладки, називається ліжком.
2. Довга бічна грань, друга за площею, називається ложок або ложкова частина.
3. Коротка бічна грань, найменша за площею, називається тичок або тичкова частина цегли.

Цегла класифікується за такими параметрами:

• матеріал виготовлення;
• розміри та форма;
• структура;
• сфера використання.

Коротко розглянемо їх усі. За матеріалом виготовлення цегла може бути наступних типів.

1. Керамічна цегла, також відомі як червоні – одні з найпоширеніших. Виготовляються з глини високої якості та з малим вмістом домішок. Заготовки керамічної цегли формуються, висушуються і потім обпалюються в печі при температурі 1000°С. Процес виготовлення досить довго і трудомісткий, тому коштує подібний будматеріал відносно дорого. Але при цьому червона цегла міцна і довговічна.
2. Клінкерна цегла– як і керамічні, вони виготовляються з гарної глини, але при цьому їх випал відбувається при вищій температурі, що становить +1200°С. Як правило, має більш темний відтінок та кращі показники міцності та морозостійкості серед аналогів. Також з усіх цегли клінкерна має найменші показники водопоглинання – від 1 до 6% від загальної маси.
3. Силікатна цегла– виготовляються із суміші піску та невеликої кількості вапна. На відміну від керамічних, вони не обпалюються, а проходять через автоклав, де температура близько +200°С та високий тиск. Дешевий та дуже популярний для зведення господарських будівель матеріал. Але при цьому він менш міцний, ніж керамічна цегла, і більш схильний до вбирання вологи.
4. Гіперпресована цегла– будівельний матеріал, що виготовляється із суміші гірських порід та невеликої кількості портландцементу, які проходять формування та пресування під дуже високим тиском.
5. Саманна цегла- Як правило, саморобний будматеріал, що являє собою блоки з глини, де як наповнювач використовується солома або її аналог.

Розмір цегли визначається державними стандартами. Відповідно до них, цей будматеріал має базові габарити, звані «нормальним форматом», від чого і відштовхуються всі інші варіанти.

Таблиця. Основні розміри цегли.

Важливо! Варто відзначити, що при спорудженні цегляної кладки часто використовуються неповні частини цегли. Це половина, одна чверть та три чверті. Для їх створення застосовується кирка, циркулярна пилка, болгарка або спеціальний верстат.

Що стосується форми цегли, то, окрім стандартної прямокутної, є ще безліч варіантів, які застосовуються для декоративних цілей чи створення конструкцій складних форм. З цими блоками, що отримали назву фасонних, ви можете ознайомитись на зображенні, наведеному нижче.

За своєю структурою цегла поділяється на повнотілі та порожнисті. У першому варіанті блоки не мають якихось спеціально зроблених отворів, пори та порожнечі виходять через особливості технології виготовлення. Повнотілі цеглини застосовують для зведення несучих стін та інших конструкцій, що зазнають значного навантаження – вони міцніші, але разом з тим і гірші за своїми теплоізоляційними якостями.

Пустотілі цеглини мають у своїй структурі прямокутні або круглі отвори в ліжку. Кладка з такого матеріалу за рахунок подібних порожнин, заповнених повітрям, має кращі теплоізоляційні властивості, але разом з цим і не така міцна.

За своєю сферою застосування матеріал поділяється на такі категорії.

1. Будівельний, також відомий як рядова цегла – використовується для зведення стін та перегородок, які згодом піддаються обробці іншими матеріалами. Найчастіше має неідеальну форму та зовнішній вигляд, але при цьому дешевше.
2. Облицювальний, або лицьова цегла - також може використовуватися для зведення несучих стін, перегородок, цоколів та інших конструкцій, але при цьому він має кращий зовнішній вигляд, тому його можна не покривати іншою обробкою і при цьому все одно отримати красиву і приємну для очей споруду.
3. Вогнетривкий– застосовується під час облаштування печей, димоходів та інших споруд, які можуть контактувати з джерелами вогню або підвищеної температури.
4. Декоративнийцегла використовується виключно для зовнішнього або внутрішнього оздоблення фасадів. Нерідко має спеціальну фактуру чи фарбування.

Важливо! Окремо варто виділити б/у цеглу - це найдешевший варіант даного будівельного матеріалу, але його якості міцності і зовнішній вигляд дуже далекі від ідеалу.

Види цегляної кладки, перев'язування та розшивки швів

Без знання основних термінів, що позначають елементи кладки, зрозуміти різні інструкції та правильно зводити цегляні стіни непросто. Тому ознайомимося з базовими позначеннями, наведеними на зображенні нижче.

Версти- Цегла, що укладаються на лицьову (фасадну) і внутрішню (складову поверхню житлових приміщень) сторони стіни. Цеглини, що лежать між внутрішньою і зовнішньою верстою в ряду, називаються забуткою.

Відповідно до зовнішнього вигляду фасаду, ряди в кладці можуть бути тичковими або ложковими. У першому випадку цегла виходить на лицьову сторону стіни тичком. І, відповідно, якщо на фасаді видно ложку, то такий ряд називається ложковим.

Шов, утворений розчином між рядами цегляної кладки, називається горизонтальним. А якщо розчин знаходиться між сусідньою цеглою в ряду, то такий шов називається вертикальним. Він може бути або поздовжнім,або поперечним. У першому випадку вертикальний шов розташовується вздовж напрямку стіни, у другому – упоперек. Їх перекриття в рядах цегляної кладки називаються перев'язками.

Виконання міцних та довговічних будівель з даного матеріалу можливе лише за дотримання трьох основних правил.

1. У цегляній кладці необхідно рівномірно розподіляти навантаження на стиск та мінімізувати їх на вигин. Для цього площини всіх рядів мають бути паралельні одна одній. В результаті виключається нерівномірний розподіл навантаження на один із кутів або одну зі сторін кладки.
2. Вертикальні шви, розташовані вздовж і впоперек щодо напрямку цегляної кладки, повинні розташовуватися під кутом 90° щодо площини ряду та взаємно перпендикулярно один одному.
3. Для забезпечення рівномірного розподілу навантаження і виключення згинальних моментів кожна цегла верхнього ряду повинна спиратися як мінімум на дві цеглини в нижній.

З класифікацією цегляних кладок по товщині стіни можна ознайомитись нижче.

Важливо! Окремо варто сказати, що є ще один вид кладки – чверть цегли. У такому разі площина рядів проходить не по ліжку блоків, а по ложці. Товщина такої кладки – 65 мм, міцність та теплоізоляція низькі, тому схема підходить лише для тонких перегородок усередині будинку.

Як уже згадувалося вище, для створення міцної та надійної кладки її вертикальні шви необхідно перекривати. Для вирішення цього завдання використовуються різні схеми укладання, які називаються перев'язками швів. Кожна з них має певний рівень складності, а також свої переваги та недоліки.

Найчастіше при будівництві використовують такі системи перев'язування швів:

• однорядна, також відома як ланцюгова;
• багаторядна;
• і підвид багаторядний - триряднасистема перев'язування.

Принцип однорядної перев'язки швівполягає чергуванні ложкових та тичкових рядів цегляної кладки через один. При цьому потрібно ще дотримуватись деяких правил.

1. Початковий та фінальний ряди кладки повинні бути обов'язково тичковими.
2. Поздовжні вертикальні шви перекриваються на ½ цегли.
3. Поперечні вертикальні шви перекриваються на ¼ цегли.

Однорядна система перев'язки швів дає можливість створити дуже міцну та надійну кладку з рівномірним розподілом навантаження та мінімізацією згинальних моментів. Але при цьому такий спосіб укладання цегли дуже трудомісткий. Крім того, у муляра виникає необхідність виготовляти велику кількість неповномірних блоків, що підвищує витрату матеріалу за рахунок непотрібних четвертинок або шлюбу, що вийшов за невдалого розколу.

З точки зору економії матеріалу та часу краще багаторядна система перев'язування швів. У ній один тичковий ряд чергується з 5-6 ложковими. При цьому є свої особливості, які потребують дотримання.

1. Як і для однорядної перев'язки, початковий і кінцевий ряди кладки повинні бути тичковими.
2. Наступний ложковий ряд повинен перекривати вертикальні поперечні шви попереднього ряду того ж типу на ½ цегли.
3. Вертикальні поздовжні шви в ложкових рядах, зазвичай, не перев'язуються.
4. Наступні у кладці тичкові ряди повинні перекривати вертикальні поперечні шви попереднього ложкового ряду на ¼ цегли.

Як уже було сказано вище, подібна система економніша і простіша, але водночас і не така міцна. Що стосується трирядної перев'язки, це окремий випадок багаторядної – коли між двома тичковими рядами розташовується три ложкові.

У цегляній кладці розрізняються не тільки товщини стін та схеми розташування блоків, але й типи швів із будівельного розчину. Розглянемо основні їх різновиди.

1. Підрізання– межі шва збігаються із площиною стін. В результаті виходить рівна та гладка цегляна кладка.
2. Пустошівка– межі шва не сягають площині стін, між цеглою залишаються невеликі щілини. Як правило, такий тип використовують у тому випадку, якщо кладка штукатуриться. У процесі в ці щілини зайде оздоблювальний матеріал і, таким чином, добре триматиметься на стіні.
3. Випуклі та увігнуті напівкруглі та двозрізні шви– у профіль розчин на межі стіни має вигляд півкола або трикутника, що виходить або, навпаки, що входить за площину кладки. Використовується у декоративних цілях.

Інструменти та пристрої для кладки цегли

Виконання будь-яких будівельних робіт неможливе без застосування інструментів. Розглянемо все, що може знадобитися для правильної кладки цегли.

Кельма муляра– металева лопатка трикутної форми із вигнутою ручкою. Найголовніший інструмент для кладки цегли, необхідний для нанесення розчину на стіну або окремий блок, для перемішування або зрізання надлишків.

Молоток-кирка– використовується для розколювання цегли на половинки та четвертинки. Гостра сторона застосовується для невеликих або нормальних за розміром блоків, тупа - для тих, що більші. Замість молотка-кирки можна використовувати циркулярну пилку або болгарку.

Кельма для розшивки– з її допомогою виконується розшивка швів у цегляній кладці та надання їм необхідної форми.

Капроновий шнурдля облаштування причалки, за допомогою якої контролюється правильність положення нового ряду цегли.

Порядівка- металевий куточок, що закріплюється на кутах будинку за допомогою затискачів-струбцин. У ньому розташовуються отвори або інші кріплення, що дозволяють швидко переміщувати шнур причалки рівно на висоту одного ряду цегляної кладки (з урахуванням товщини шва). Застосування порядівки суттєво прискорює та полегшує роботу муляра.

Лопатадля розмішування цементного розчину Також для його приготування та перенесення до точки укладання цегли вам знадобляться відра, корито та інші ємності. При роботі з великою кількістю розчину має сенс купити або взяти в оренду бетонозмішувач.

Для контролю за положенням кутів вам необхідний теслярський косинець. Також для заміру відстаней та довжин знадобиться рулетка. А для проставлення відміток – олівець.

У роботі муляра велике значення має контроль того, наскільки рівно лежить по горизонталі та вертикалі одна з цеглин або ціла низка. Для цього використовуйте будівельний та водяний рівні.

Для укладання верхніх рядів цегли необхідно використовувати будівельні риштування або підмостки. Перевозити будматеріали краще за допомогою тачки.

Також під час будівництва краще носити окремий робочий одяг та застосовувати захисне екіпірування – окуляри та рукавички.

Важливо! Окремо варто сказати про шаблони для муляра. Це прості пластикові пристрої, що дозволяють навіть недосвідченій людині наносити ідеально рівні шари розчину на ліжко та вертикальні поверхні цегли.

Замішування розчину для цегляної кладки

Для з'єднання цегли в монолітну та міцну стіну вам знадобиться цементний розчин. І у цьому розділі статті ви дізнаєтесь, як його приготувати.

Крок 1.Підготуйте всі необхідні компоненти – цемент марки М400, гарний пісок, невелику кількість води та пластифікатор. Останній необхідний для створення еластичної, якісної суміші, яка без проблем лягатиме на цеглу і розгладжуватиметься. Як пластифікатор використовуйте або спеціально розроблені добавки, або звичайний миючий засіб.

Крок 2Увімкніть бетонозмішувач, налийте туди три чверті відра води, потім додайте 30-50 мл миючого засобу. Зачекайте, поки суміш двох рідин добре перемішається і спіниться.

Крок 3Засипте два відра піску. Так само вичікуйте, поки всі компоненти в бетонозмішувачі перетворяться на суміш.

Крок 4.Як тільки пісок із рідиною перемішуються – додавайте ще два відра піску. Повторіть ті самі дії, що на попередній операції.

Крок 5.Додайте в бетонозмішувач одне відро сухого цементу марки М400. Поверніть грушу вниз, приблизно на 5-10°.

Крок 6Перемішуйте компоненти до того моменту, поки суміш не стане трохи вологою. Після цього потроху доливайте в бетонозмішувач води. Не переборщіть із водою, інакше доведеться знову додавати сухі компоненти та пластифікатор, при цьому правильні пропорції витримати буде важко.

Крок 7.Як тільки суміш повністю перемішається і почне відлипати від стін бетономішалки, виливайте її в заздалегідь підготовлене корито або будь-яку іншу ємність відповідного об'єму.

Крок 8Розмішайте отриману суміш лопатою, перевірте, наскільки вона еластична і чи підходить її консистенція для застосування в цегляній кладці.

Крок 9Приготувавши суміш для скріплення цегли, не забудьте прочистити зупинену бетонозмішувач від залишків розчину.

Як правильно класти цеглу – покрокова інструкція

Тепер приступимо до опису того, як правильно класти цеглу. Для цього створено кілька покрокових інструкцій, кожну з яких винесено до окремого підрозділу.

Важливо! Перш ніж приступати до будівництва, бажано «потренуватися» виконувати цегляну кладку та окремі її елементи, такі як кути та стовпи. Це дасть вам базові навички муляра і вбереже від деяких помилок у процесі будівництва власного будинку, сараю, гаража або будь-якої іншої будівлі.

Суха викладка на цоколь

Починається робота з викладання першого ряду цегли «насуху». Вона необхідна підрахунку того, скільки блоків знадобиться у разі, й ​​у приблизного уявлення те, як зробити правильну кладку.

Крок 1.Розпакуйте цеглу та перевірте екземпляри з різних піддонів. В силу деяких особливостей сировини та технологічного процесу вони можуть відрізнятись один від одного за відтінком або розмірами. Виявіть ці особливості заздалегідь. При укладанні стін та інших споруд бажано використовувати цеглу з однієї партії, одного відтінку.

Крок 2На цоколь або фундамент розстеліть та закріпіть руберойд – він необхідний для гідроізоляції. Без нього цегла «втягуватиме» воду, що не найкращим чином вплине на її довговічність. Потім викладіть перший ряд блоків без розчину і ретельного припасування. Підготуйте штир або шмат арматури діаметром 8 мм – він відповідає товщині шару розчину між цеглою.

Крок 3Тепер викладайте цеглу на край цоколя, ретельно вирівнюючи їх і дотримуючись потрібного зазору за допомогою штиря відповідного діаметру. Таким способом проводиться суха розкладка по всьому периметру споруди, що зводиться - особливу увагу приділяйте кутам.

Крок 4.Здійсніть виміри довжини від одного кута до іншого, запишіть результати. Також виконайте виміри по діагоналі – чи все правильно, чи дотримуються цифри проекту.

Крок 5.По кутах нанесіть олівцем позначки на цоколь у тих місцях, де розташовуватимуться краї цегли. При бажанні та наявності часу, такі ж мітки можна поставити по всій довжині стін – це вимагатиме від вас додаткових сил зараз, але при цьому сильно полегшить роботу в майбутньому.

Викладення першого ряду

Один із найвідповідальніших етапів укладання цегли – робота з першим рядом. Від того, наскільки правильно він буде викладений, залежить якість подальшої кладки та будови в цілому. Враховуйте це та виконуйте цю роботу з якомога більшою акуратністю.

Крок 1.По мітках, нанесених на етапі сухої розкладки, викладіть першу цеглу на кути цоколя. В даному випадку ще поверх руберойду була вистелена армуюча сітка із дроту.

Крок 2Посадивши кутову цеглу однієї зі стін на розчин, ретельно підгоніть їх по висоті рукояткою кельми або дуже легкими та обережними ударами тупої частини молотка-кирки. При цьому обов'язково використовуйте і водяний рівень, і будівельний – необхідно впевнитись, що блоки на двох краях стін розташовуються на однаковій висоті.

Крок 3За тим же принципом викладіть цеглу першого ряду на всіх кутах майбутньої споруди.

Крок 4.Натягніть між кутовою цеглою нитку-причалку, по якій буде виконуватися вирівнювання по горизонталі та вертикалі всіх інших блоків першого ряду. Закріплюється шнур або за допомогою куточків (як на фото нижче), або на порядку. Врахуйте, що нитка-причалка не повинна провисати і що при укладанні «віддавлювати» її у бік однієї з граней цегли небажано.

Крок 5.Приступіть до викладення іншої цеглини першого ряду. Кельмою покладіть на цоколь розчин, розрівняйте до висоти близько 1,5 см, покладіть цеглу, вирівняйте її по горизонталі та вертикалі, користуючись ниткою-причалкою. Якщо ви вперше працюєте муляром, виконуйте звіряння будівельним рівнем. При цьому дозволяється підганяти цеглу легкими постукуваннями рукояткою кельми або тупим кінцем молотка-кирки. Після цього товщина горизонтального шва має становити приблизно 8-10 мм, а вертикального – 8 мм. Надлишки розчину видаліть кельмою.

Крок 6За тими ж принципами, що зазначені вище, здійсніть укладання всієї цеглини першого ряду.

Крок 7.Після укладання останньої цеглини в першому ряду перевірте ще раз, чи збігається висота всіх блоків, чи немає десь випирання вперед або назад щодо цоколя. Якщо все гаразд – приступайте до викладання кутів другого ряду, переміщення причалки та подальших будівельних робіт.

Кладка цегли впритул і впритул

Після викладання першого ряду необхідно приступити до створення наступних шарів цегляної кладки. У цьому дії виробляються за схожим алгоритмом – створюються кути, натягується нитку, укладаються блоки. У цьому підрозділі ми зупинимося на останній операції. Є дві основні техніки укладання цегли - впритул і впритул. Розглянемо послідовно обидва. Почнемо з укладання цегли методом впритул.

Крок 1.По верхніх ребрах ряду, що викладається, натягніть нитки-причалки. Бажано робити це і із зовнішнього, і з внутрішнього боку. Потім на ліжко попереднього ряду цегли вилийте цементний розчин.

Крок 2Кельмою розмажте розчин по поверхні попереднього ряду цегляної кладки. Його товщина повинна бути трохи більшою, ніж товщина запланованого вами горизонтального шва. Також простежте, щоб розчин повністю заповнив вертикальні поздовжні та поперечні стики на попередньому ряду цегляної кладки.

Крок 3Візьміть цеглу, трохи нахиліть її вниз ложкою або тичком (залежно від того, як вам треба її покласти) і, зануривши в розчин, рухайте так, щоб на нахилену грань наплив шар суміші. В результаті у вас одночасно виходить горизонтальний та вертикальний шви.

Крок 4.За тим же принципом зробіть укладання решти цегли. Якщо вони по висоті відходитимуть від кордону, встановленого ниткою-причалкою, підганяйте їх легкими постукуваннями кельмою або молотком. Надлишки розчину зовні зріжте кельмою, частково заповніть вертикальні шви там, де суміші недостатньо.

Тепер розглянемо укладання цегли впритул.

Крок 1.Як і в попередній інструкції, по верхніх ребрах ряду натягніть нитку-причалку, а на ліжко шару цегли викладіть і розрівняйте розчин.

Крок 2Потім поверніть кельму набік і акуратним рухом поверх розчину підгребіть його частину до вертикальної грані тієї цегли, поряд з якою ви збираєтесь укласти нову. В результаті у вас має вийти рівний бічний шов.

Крок 3Притримуючи кельмою розчин на вертикальній грані, покладіть цеглу і на потрібне місце і притисніть її до ліжка попереднього ряду і до ложки (або тички, залежно від типу кладки) сусіднього блоку. Акуратно висмикніть кельму.

Крок 4.За тим же принципом виконайте укладання наступної цегли. Підганяйте їх по висоті легкими ударами рукояткою кельми, якщо це потрібно.

Крок 5.Надлишки розчину, що витекли з горизонтального та вертикального швів, зріжте одним рухом кельми. Суміш можна відправити у відро до її основної частини або викласти зверху (у випадку, коли стик тичків або ложок двох цеглин недостатньо заповнений розчином).

Крок 6Повторюючи попередні кроки, викладіть всі інші цеглини в ряду.

Відео — Цегляна кладка для каменярів-початківців.

Відео — Помилки каменярів-початківців у цегляній кладці

Як різати і колоти цеглу

При роботі з цегляною кладкою, особливо при використанні складних схем перев'язки швів, виникає потреба у великій кількості неповних блоків цегли – половинок, четвертинок і т. д. Для їх отримання матеріал потрібно розколоти кирочкою, або розпиляти болгаркою (або циркулярною пилкою). У цьому розділі ви дізнаєтесь, як це зробити. Почнемо з розколювання цегли.

Крок 1.Огляньте цеглу перед тим, як її розколоти. Особливу увагу зверніть на наявність та глибину тріщин. Якщо вони є і лежать не в тому місці, де ви плануєте розкол - краще візьміть іншу цеглу, тому що при роботі з таким екземпляром існує ризик отримання шлюбу.

Крок 2Правильно візьміть цеглу - середина руки повинна знаходитися в місці, де планується лінія розколу, а пальцями міцно тримайте обидві майбутні половинки. В іншому випадку один із шматків будматеріалу при ударі киркою може відлетіти і впасти вам на ногу або розколотися до шлюбу.

Крок 3Гострою гранню кирки надряпайте на цеглу зразкову лінію розколу.

Крок 4.Нанесіть по цій лінії досить сильний та швидкий удар. Цегла має після нього розколотися на частини приблизно необхідного вам розміру. Якщо робота ведеться з великими блоками – робіть кілька ударів або не загострену, а тупу частину інструменту.

Крок 5.Після удару розділіть цеглу на частини потрібної вам величини і відкладіть місце зберігання. За потреби їх можна трохи відбити по зрізу киркою, щоб видалити зайве.

Тепер розглянемо розпилювання цегли болгаркою. За допомогою цього інструменту ви отримуєте відмінні та рівні розрізи блоків, але при цьому роботу треба виконувати набагато акуратніше та з обов'язковим дотриманням техніки безпеки.

Крок 1.Укладіть цеглу на рівну основу. Бажано, щоб вона мала рейки або інші пристрої для фіксації будматеріалу.

Крок 2Встаньте таким чином, щоб ні ноги, ні інші частини тіла не знаходилися на лінії розрізу. Ви повинні знаходитись «осторонь» від неї. Таким чином, зводиться до мінімуму ризик отримати травму через різкий рух болгарки «під себе».

Важливо! Також врахуйте, що за вами чи перед вами нікого не повинно бути – знаходження близько сторонніх людей є порушенням техніки безпеки.

Крок 3Увімкніть болгарку і дочекайтеся, поки диск розкрутиться. Потім починайте процес розпилювання. В даному випадку майстер став таким чином, щоб диск крутився «від себе» — пил, що отримується під час роботи, йде вбік, а не на нього.

Після завершення розпилювання акуратно підніміть болгарку вгору, вимкніть її та відкладіть убік. Половинки (або 1/4 і 3/4 цегли), що вийшло, перенесіть на окремий піддон або інше місце зберігання.

Цей метод використовується не тільки для облицювання фасадних стін різних будівель, таким чином зводяться цегляні огорожі, альтанки та мангали, декоративні архітектурні елементи. Що ж таке "баварська кладка цегли"? Читайте про це у цій статті.

На цьому базове ознайомлення з процесом кладки цегли можна вважати завершеним. Тепер ви більше знаєте про ремесло муляра і отримуєте можливість не лише краще контролювати роботу сторонніх бригад, але й створювати деякі цегляні споруди самостійно.

fasad-exp.ru

Коротка термінологія

Цегла - один із найпопулярніших будівельних матеріалів. З його зовнішнім виглядом кожна людина знайома з дитинства. А ось назви його граней слід розглянути:

• довгі бічні грані називаються "ложками";
• короткі бічні грані - "тички";
• верхня та нижня грані - «ліжка»;
• перетин граней називається «ребром».

Цегла має стандартні розміри: одинарна - 250 х 125 х 66 мм, а полуторна - 250 х 125 х 88 мм.

Верста – зовнішні ряди кладки цегли. Діляється на зовнішню (фасадну) та внутрішню.

Забутка (забуткова цегла) - це вироби, які укладаються між фасадною та внутрішньою верстами.

Ложковий ряд - це цегла, що укладена довгими бічними гранями. А тичковий ряд — цегла, покладена короткими бічними гранями.

Простінок - частина стіни, яка з'являється між двома отворами (віконні, дверні, арочні).

Що потрібно для кладки цегли

З чого розпочати кладку цегли своїми руками? Звісно, ​​з підготовки необхідного робочого інструменту. Розглянемо пристрої для кладки цегли своїми руками:

• Кельма — плоска металева лопатка з ручкою трикутної форми. Служить для нанесення та розрівнювання розчину, а також для видалення надлишків маси.
• Молоток-кирка - відрізняється від класичного молотка. З одного боку - тупий прямокутний бойок, а з іншого - загострена частина, що на вигляд нагадує стамеску. Загострена сторона призначена для відколу невеликих частин цегли, а тупа для вирівнювання поверхні. За наявності можна використовувати болгарку з диском на камені.
• Рівень будівельний – необхідний для контролю горизонтальної та вертикальної кладки.
• Кутник будівельний - різновид лінійки. Застосовують контролю кутів.

• Виска будівельна (з досить важким грузиком). Необхідний для вимірювання вертикальності кладки та кутів.
• Шнур причальний (шнур-причалка) - кручений шнур діаметром 3-5 мм. Необхідний для забезпечення горизонтальності та прямолінійності кладки рядів.
• Розшивка – використовується на заключній стадії робіт. Необхідна для формування швів та їх ущільнення.
• Лінійка-порядовка - застосовується для вивіряння товщини швів.
• Правило – дерев'яна або алюмінієва лінійка. Застосовують контролю площини кладки рядів.
• Лопата - для замісу розчину та його періодичного помішування.
• Бетонозмішувач або інша ємність - для замісу розчину кладки.
• Відра для перенесення розчину. Зазвичай потрібно 2-3 штуки.
• Будівельний міксер – для однорідності розчину. Але можна й без нього.

Зазвичай, набору з цих інструментів цілком вистачає для будівництва.

Приготування розчину

Від розчину кладки залежить не тільки безпека споруди, але і її міцність. Тому даному процесу приготування розчину для кладки цегли своїми руками необхідно приділити особливу увагу.

Порада! Для новачків краще робити невелику кількість розчину, щоб унеможливити передчасне застигання.

Для якісного розчину використовують гарний цемент марки М300-М500, сухий пісок (річковий чи кар'єрний), воду та пластифікатор. При необхідності створити контраст із цеглою додають барвники, сажу чи графіт.

Стандартні пропорції цементу та піску становлять 1:3-1:5, залежно від марки цементу. Варто врахувати, що чим більше піску, тим міцніше з'єднання, але нижча еластичність. Кількість води частіше обчислюється шляхом досвіду і становить приблизно 0,4-0,6 частини. Для пластичності використовують вапно, глину, рідке мило або у крайньому випадку пральний порошок у пропорції не більше 0,1 частини.

Для початку необхідно просіяти пісок так, щоб у ньому не було домішок із каменю, ґрунту та сміття. Далі з'єднуємо сухі компоненти у потрібній пропорції і перемішуємо до того моменту, поки колір суміші буде однорідним. І лише потім додаємо воду. Така послідовність необхідна рівномірного замісу.

Важливо! Схоплювання замісу починається приблизно через 45 хвилин, а закінчується години через 2. Повну міцність розчин набуває майже через місяць - за 28 діб.

Готовий розчин консистенції повинен нагадувати густу кашу. Перевірити можна за допомогою кельми. Потрібно провести їм розчином. Якщо слід кельми не опливає, і розчин не рветься, отже, кількість води в нормі. Якщо ж розчин опливає – багато води, а якщо рветься – недостатньо.

Важливість правильної кладки цегли своїми руками

Від правильної кладки цеглини залежить в першу чергу безпека будови. Цей процес складається з кількох кроків. Перед початком кладки новачкові варто потренуватися у виконанні окремих об'єктів – кутів та стовпів. Нижче наведено покрокову інструкцію кладки цегли своїми руками. Для зручності вона розписана кроками.

Викладка цегли «всуху»

Суть кроку полягає у кладці цегли «на суху». Це необхідно для обчислювальних робіт та перевірки правильності укладання.

1. Підготовка інструментів.
2. Розпакування та перевірка цегли. Звернути увагу потрібно як на колір матеріалу, так і його розмір. Краще брати цеглу з однієї партії.
3. Переконайтеся, що фундамент чи цоколь захищений від вологи. Тобто укладається гідроізоляція. Це потрібно для того, щоб цегла не витягала вологу.
4. Тепер потрібно викласти перший ряд цегли, не застосовуючи розчин та скрупульозну точність. Необхідно використовувати предмет діаметром 8 мм (це може бути шмат арматури, наприклад). Потрібен саме такий діаметр, оскільки він дорівнює товщині розчину між цеглою.
5. Тепер можна приступати до викладення. Ретельно укладаємо цеглу по периметру цоколя, при цьому уважно дотримуємося зазору та рівності кладки. Особливу увагу варто приділити кутам.
6. Тепер вимірюються від кута до кута, а потім по діагоналі. Всі дані записуються і звіряються з даними проекту будівництва.
7. По кутах рекомендується нанести позначки на цоколь за допомогою олівця там, де будуть розміщені краї цегли. За бажання та наявності часу таку розмітку можна зробити по всьому периметру будівлі.

Порада! Щоб цегла також не «тягла» вологу з розчину, рекомендується її попередньо замочити у воді на деякий час.

Перший ряд

Можна сказати, що цей етап — найвідповідальніший. А все тому, що від правильності та якості викладеного першого ряду залежить вся решта викладу.

Етапи другого кроку:

1. За раніше зробленими відмітками викладаються кути. Їх кладка починається з двох цеглин, розміщених під кутом 90 про (перевіряються трикутником).
2. Посаджену на розчин цеглу потрібно ретельно підігнати по висоті за допомогою кельми або тупого боку молотка-кирки. При цьому важливо використовувати рівень, щоб переконатися, що блоки на двох краях стін розміщені на одній висоті.
3. Так само потрібно викласти цеглу по решті кутів будівлі.
4. Тепер потрібно натягнути між кутовими блоками причальний шнур. По ньому вирівнюватимуться всі інші блоки першого ряду (і по вертикалі, і по горизонталі). Нитку можна закріпити як у порядовці, і з допомогою куточків. Важливо, щоб шнур не провисав.
5. Далі можна приступати до викладення інших блоків вінця. За допомогою кельми наноситься розчин, вирівнюється у висоту близько 1,5 см, укладається цегла та обов'язково вирівнюється як по горизонталі, так і по вертикалі (з використанням нитки-причалки). Зверху слід перевірити будівельним рівнем. При необхідності можна підправити цеглу легким постукуванням тупого кінця молотка-кирочки або рукояткою кельми. В результаті товщина шва по горизонталі повинна бути близько 8-10 мм, а по вертикалі – 8 мм. Зайвий розчин видаляється кельмою.
6. У такий же спосіб укладаються всі інші блоки першого ряду.
7. Коли буде укладено останню цеглу вінця, проводиться перевірка. Повинна збігатися висота всієї цегли, відсутня випирання в будь-який бік щодо фундаменту.
8. Якщо все гаразд, то можна приступати до викладення кутів другого ряду, переміщення причальної нитки та інших робіт.

Способи цегляної кладки

Після викладання вінця принцип роботи не змінюється. А ось технологія кладки буває різною і залежить від пластичності розчину. Розглянемо два основні способи:

• «Упритул». Такий спосіб дозволяє працювати швидше. Застосовується в основному для кладки простінків. З зовнішньої та внутрішньої сторони ряду натягуються причальні шнури. Виливається цементно-піщана суміш і кельмою розмазується по попередньому ряду. Товщина розчину має бути трохи більшою, ніж планується. Важливо, щоб розчин заповнив стики попереднього ряду. Тепер береться блок, трохи нахиляється тичком, занурюється в розчин і рухається до вже покладеної цегли так, щоб суміш набиралася на грань. Таким чином, виходить сформувати і горизонтальний, і вертикальний шви. Так само викладаються решта цегли. Підганяються блоки легким постукуванням кельми або молотка-кирочки, а зайвий розчин забирається. При необхідності вертикальні шви заповнюються там, де недостатньо розчину.
• "Впритиск". Для його застосування використовують твердий розчин. Він більш трудомісткий, ніж інші способи, але тут виходять міцні шви. Як і в попередньому способі, натягується причальний шнур, викладається та розрівнюється розчин. Далі потрібно повернути кельму набік і обережно провести по поверхні розчину, загребаючи його частину до вертикальної сторони того блоку, до якого укладатиметься новий. У результаті має утворитися рівний бічний шов. Далі, утримуючи кельмою розчин на вертикальній стороні, покладіть новий блок на потрібне місце і притисніть його до тичка (ложку) сусіднього блоку та ліжка з розчином. Потім акуратно витягніть кельму. За тією ж технологією укладаються такі блоки. При необхідності потрібно підрівнювати ряди легкими ударами ручкою кельми. Зайвий розчин зрізається кельмою.

Стовпи з цегли своїми руками

Кладка стовпів із цегли своїми руками має певні особливості. Наприклад, цеглу потрібно просочити спеціальним засобом, який запобігатиме появі білих плям (висолів). Необхідні матеріали: цегла, розчин, 4 металеві прути діаметром 8-10 мм (довше на 15 см, ніж одна сторона опори), рівень, кельма, молоток і дрібний камінь (можна щебінь).

Етапи кладки цегли своїми руками:

1. На фундамент необхідно викласти шар ізоляції. Далі зробити викладку першого ряду в 1,5 або 2 цеглини.
2. Потім робиться усунення на половину блоку. Це необхідне створення перев'язки.
3. Шматки прута укладаються на розчин. Це потрібно для рівності швів. Як тільки блок підрівняється, прути витягуються.
4. Надлишки розчину видаляються кельмою. Кожні два-три ряди в порожнечу стовпа засипається щебінь. Рекомендується армування дротом.
5. Кожен ряд потрібно ретельно укладати. При необхідності слід підрівнювати молотком та перевіряти рівнем.

Кладка облицювальної цегли

Щоб надати гармонійний і респектабельний вигляд, використовують облицювальну цеглу. Кладка облицювальної цегли своїми руками трохи складніша, ніж викладення стін. Інструмент залишається той же, хіба що додається шаблон для більш акуратної кладки. Розчин складається з цементу, піску та води у співвідношенні 1:3:1 відповідно. Щоб колір цементно-піщаної суміші не сильно відрізнявся з кольором цегли, додають фарбувальні пігменти. Перед викладанням матеріал потрібно замочити у воді.

Важливо! Кладка облицювальної цегли виконується при температурі від +5°С.

Насамперед необхідно зробити викладку без розчину. Це потрібно для того, щоб обчислити, скільки цегли необхідно обрізати, які блоки підуть на кладку дверних та віконних отворів, а також виключити шлюб.

Коли всі керамічні вироби підібрані та підрізані, можна розпочати викладку.

Важливо! У жодному разі не можна використовувати диск по металу або молоток. Це може пошкодити матеріал.

Потрібно враховувати, що розмір горизонтального шва повинен бути не більше ніж 10 мм, а вертикального — не більше 12 мм. Викладення першого ряду робиться повністю - від одного боку до іншого. Розчин потрібно наносити з відступом від краю 1,5 см. А ось кладка наступних рядів відрізняється. Тут потрібна рівна кладка, і тому потрібно провести вимірювання.

Спочатку потрібно сформувати кути на висоту 5-6 рядів. Потім між блоками слід натягнути нитку, щоб викладка була рівною. І тепер потрібно зробити розшивку швів. Тобто, використовуючи спеціальний пристрій, виконати такі дії, щоб шов виступав на кілька міліметрів від зовнішньої сторони облицювальної кладки. Далі відбувається викладка рядів. Акуратність використовується шаблон. Важливо не забувати кожні 4 ряди протирати облицювання вологою ганчіркою, щоб усунути забруднення. Найкраще, якщо з'явилося забруднення, його відразу прибрати.

Кладка цегли своїми руками може здатися важкою для недосвідченої людини. Але якщо дотримуватися технологій, а ще краще запросити досвідченого майстра на допомогу, все обов'язково вийде.

fb.ru

Коротко про вибір матеріалу

На даний момент виробники пропонують 4 різновиди облицювальної цегли (перераховані в порядку зростання ціни):

• силікатний – білий та кольоровий;
• керамічний;
• гіперпресований;
• клінкерний.

Примітка. Останні 3 типи матеріалу продається в декількох кольорах – традиційний червоний, жовтий, коричневий, чорний та різні відтінки сірого. Міцність та довговічність від забарвлення не залежить.

Декоративна фасадна цегла зазвичай виготовляється порожнистою, лицьова сторона – гладка або рельєфна, що імітує скол або природний камінь. Будівельний матеріал можна купити і у повнотілому виконанні, але він обійдеться дорожче.

Стандартний розмір одинарної цеглини – 25 х 12 х 6,5 см, але у продажу зустрічаються й інші варіанти:

• полуторний 250 х 120 х 88 мм;
• "євро" клінкер 240 х 115 х 71 мм;
• бруски 125 х 120 х 65 мм.

Щоб правильно підібрати камінь для облицювання фасаду, будівельникам без досвіду робіт варто звернути увагу на такі рекомендації:

1. Вивчіть характеристики сортів цегли, що сподобалися, і виділіть кращий будматеріал по морозостійкості.
2. Подивіться, скільки обсягу займають порожнечі. Намагайтеся вибирати повнотіліший камінь з меншою кількістю внутрішніх порожнин. Лицьова стінка – ложка – не повинна бути надто тонкою.
3. Недорогі види цегли найчастіше виготовляються з невеликою кривизною - посередині ложок ширше, ніж по краях. Класти подібний матеріал новачкові важко.
4. Підрахуйте кількість будматеріалу на кладку лицьової стіни навколо будинку та додайте запас 15-20%.

Скільки штук цеглини піде на кубічний і квадратний метр кладки, показано в таблиці.

Інструменти та пристрої

З чого почати кладку цегли, якщо ви вирішили виконати роботи своїми руками? Насамперед необхідно підготувати або орендувати будівельне обладнання та інструментарій:

• розчинозмішувач механічний;
• болгарка, круги по бетону та каменю;
• дриль;
• корито під розчин;
• кельма (мастерок);
• відра пластикові;
• молоток;
• причальний шнур або волосінь з кілочками;
• водяний та будівельний рівень, виска, рулетка, косинець;
• пруток квадратного перерізу розміром 8-10 мм (залежить від товщини шва);
• щільні рукавички.

Примітка. Квадратний стрижень використовується для формування швів однакового розміру. Власникам будинку, що взялися за цегляну кладку під розшивку вперше, рекомендується придбати спеціальний шаблон, показаний на фото.

Болгарка знадобиться для різання цеглини – щоб правильно колоти камінь киркою, потрібно напрацювати досвід. Для кріплення облицювання до стіни будівлі, що несе, заготовте металеві перфоровані смуги і забивні анкери (застосовуються для монтажу ГКЛ). Також знадобляться риштовання, оскільки укладання верхніх рядів зі драбини сильно загальмує процес.

Інструкція з облицювальної кладки

Існує безліч різновидів лицьової кладки – тичкова, готична, «американка» і таке інше. Початківцям рекомендується почати з найпростішого варіанту - ложковим способом з перев'язкою під розшивку 8-10 мм. Товщина стінки та величина зміщення каменів сусідніх рядів – півцегли.

На відміну від чорнової кладки під фінішне оздоблення, до облицювальної стіни пред'являються підвищені вимоги:

• кожна цегла повертається красивою гранню назовні, ложка з дефектом звертається всередину стінки;
• якісна кладка не повинна містити половинок, тільки цільна цегла;
• лицьові грані не можна бруднити розчином або швидко його очищати;
• зв'язування з конструкцією, що несе, проводиться з інтервалом 4-5 рядів;
• проріз між старою стіною та облицюванням не закидається розчином – залишається повітряний прошарок або закладається утеплювач.

Порада. Початківцям будівельникам не варто братися за складні речі - кладку еркерів, арочних склепінь над вікнами або кутів будівлі з напівкруглих каменів. Якщо виникла подібна потреба, доручіть зведення зазначених елементів досвідченому майстру - муляру.

Приготування розчину

Зовнішнє цегляне облицювання викладається на простому цементно-піщаному розчині, що готується в пропорціях 1: 4 за допомогою бетономішалки. Обов'язково додавайте пластифікатор, у крайньому випадку – миючий засіб (рідке мило).

Порядок змішування розчину:

1. У чашу розчиномішалки залийте 0,5-0,7 відра води та увімкніть агрегат. Завдання – змочити стінки та уникнути прилипання суміші.
2. Додайте 50-70 г пластифікатора (орієнтуйтеся за інструкцією на упаковці) і увімкніть змішувач.
3. Засипте в «грушу» 2 цебра просіяного піску. Коли він перемішається з водою, додайте 1 цеберце цементу М400.
4. Перемішуйте, поки розчин не почне відвалюватись від стінок мішалки. Всипте 2 цебра піску і потроху додайте воду, поки не отримаєте густу пластичну суміш.

Після розвантаження розчину в ємність вичистіть чашу зсередини кельмою і відразу залийте нову порцію води з пластифікатором. Якщо процес кладки сповільниться, готовий розчин потрібно перемішувати в кориті, щоб він не схопився. Урок з приготування якісної суміші кладки дивіться на відео від майстра – муляра:

Початок робіт – викладаємо перший ряд

Облицювальна стіна будується на зовнішній частині фундаменту поруч із основною. Поверхню цоколя потрібно очистити, покласти гідроізоляційний шар руберойду та за допомогою вимірювальних пристроїв перевірити горизонтальність. Різну висоту кутів доведеться компенсувати розчином кладки.

Перша операція – розкладка цегли по всьому цоколю на суху із дотриманням товщини вертикальних швів. Завдання – викласти ряд із цілісного каміння, з'ясувати їх кількість та встановити причальний шнур.

Що робити, коли остання цегла не стає в ряд цілком:

1. Якщо залишковий отвір невеликий (півцеглини і менше), розкидайте ширину проміжку на загальну кількість швів у ряду. Припустимо, спочатку ви планували товщину вертикальної розшивки 8 мм, після перерахунку вийде 8,5 мм.
2. Спробуйте стикувати кутову цеглу по-іншому, висунувши вперед тичок каменю наступної стіни.
3. Якщо ширина проміжку, що залишився, становить більше 10 см, розподілити його по швах не вийде - стане помітна різниця між вертикальною і горизонтальною розшивкою. Потрібно відібрати розмір отвору від довжини цегли (25 см), а надлишок поділити на 5. Потім перші п'ять каменів у ряду вкоротити на отримане значення.

приклад. Після розкладки залишився просвіт 18 см. Щоб умістити цільну цеглу, потрібно підрізати п'ять останніх каменів на (25 - 18) / 5 = 1,4 см. Така різниця при погляді на стіну буде непомітною.

Після закінчення припасування каменів першого ряду на всіх стінах позначте маркером на цоколі положення кутової цегли і переходьте до подальших операцій:

Готові кути можна з'єднати першим рядом облицювальної кладки. Як правильно зробити підготовку та виставити причальний шнур, дивіться у черговому відео:

Технологія робіт кладки

Коли підготовчі операції закінчено та викладено кути стін, переходьте до основного процесу. Як потрібно класти облицювальну цеглу під внутрішню розшивку:

Примітка. На відміну від пічної кладки облицювальний камінь не вимагає замочування у відрі з водою. Тут важливо дотриматися рівності рядів і чистоти поверхні. Детально процес кладки описується у відеосюжеті:

Примикання до дверних і віконних отворів проводиться за допомогою акуратно відрізаних половинок або цілих цеглин, повернутих під кутом 90 ° (якщо дозволяє ширина повітряного прошарку). Зверху отвір перекривається сталевим куточком 10 х 10 см, попередньо покритим ґрунтовкою. Ширина опорної частини - 12-15 см з кожного боку, ззаду полиця куточка ставиться врівень з кладкою, як показано на фото.

Товщина шару розчину на куточку залежить від ширини шва та масивності сталевого елемента. Ряд каменів на стіні та куточку повинен проходити на одному рівні, без перекосу. Задню грань цегли, що укладаються на металеву перемичку, доведеться відрізати. Бажано цей ряд прив'язати до існуючої стіни.

Після первинного схоплювання розчину зробіть внутрішню розшивку за допомогою круглого зігнутого стрижня, видавлені надлишки зметіть пензлем. Діаметр дроту підбирається просто: ширина шва мінус 1-1,5 мм.

Висновок

У процесі кладки облицювальної цегли намагайтеся не поспішати і не думати про застигаючий розчин. Поспіх - ворог муляра-початківця, а результат - крива забруднена стіна. Прицілюйтеся кожною цеглою, перевіряйте кожен ряд вимірювальним інструментом. Можна попередньо потренуватися на менш відповідальному об'єкті, наприклад, побудувати цегляні стовпи для огорожі.

У цій статті ви зможете дізнатися, які бувають способи кладки цегли, викладені у зображеннях, а також загальна технологія цегляної кладки, якої бажано дотримуватися початківцю.

Необхідні інструменти

Отже, ви задумали класти стіну своїми руками та хочете дізнатися, які бувають способи кладки цегли. Але які інструменти для цього вам потрібні? Давайте розумітися.

• Кельма (мастерок)– є основним інструментом муляра. Саме за допомогою нього майстер наносить та вирівнює розчин, а також знімаються надлишки. Ручкою найчастіше цегла постукує, тим самим підганяючи до потрібного положення.

• Кірочка- З її допомогою можна розколювати і обтесувати цеглу за необхідним розміром. Однак, цей класичний інструмент у наш час поступається місцем шліфувальній машині разом з колом по каменю: з їх допомогою необхідний шматок вдасться відрізати набагато точніше і швидше.

• Розшивка– цей простий інструмент використовується для того, щоб обробляти шви між рядами цегли. Однак, може бути використаний замість неї як сталева трубка, так і округлий кінчик кельми.

• Порядівка– цей пристрій використовується для того, щоб контролювати висоту кладки. Оптимальна товщина швів становить 12 мм. Коли товщина шва скаче, ви легко можете отримати стіну з відхиленням від горизонталі. З використанням порядків цю проблему можна вирішити.
• Шнур-причалка– він може бути натягнутий як між кутами стіни, і між порядовками. З його допомогою можна контролювати горизонталь, а також не дає кладці уникати прямої горизонтальної площини. Цей шнур потрібно натягувати на видаленні 2-3 мм від краю, тим самим він не дозволить відхилити цеглу, що змістилася, від прямої лінії.

• Виска– це елементарний інструмент, що дозволяє контролювати вертикаль стіни.

Загальні принципи та терміни

Основна технологія кладки цегли ґрунтується на її фізичних властивостях. Так, матеріал, добре виносить навантаження на стиск, а ось навантаження на згин можуть пошкоджувати його. Звичайно ж, необхідно брати до уваги й інші властивості:

• Площина рядів при зведенні стіни має бути паралельна. Завдяки цьому відбувається рівномірний розподіл навантажень, що прикладаються. Однак тут потрібно уточнити один момент: при зведенні арок допускається кут площин до 17 °.

• У сусідніх вертикальних рядах укладені цеглини зобов'язані одна одну перекривати не менше, ніж на ¼ ширини та довжини. Тобто одна цегла повинна мати опору мінімум на 2 інші.
• Вертикальні шви обов'язково повинні заповнюватися розчином. Завдяки цьому кладка не розшаровуватиметься.
• У процесі зведення декількох горизонтальних рядів їх обов'язково потрібно перев'язувати один з одним. Причина проста – перешкодити кладці розшаруватись. Подібна перев'язка забезпечує якісне з'єднання та нерухомість шарів.
• Від цоколя або фундаменту кладка має відокремлюватися шаром гідроізоляції. Найчастіше використовується руберойд, але можуть бути альтернативні варіанти. Докладніше ви можете їх вивчити у статті «».
• Якщо у вас є цоколь, що виступає, то його бажано прикрити відливом, виготовленим з оцинковки. Завдяки цьому ви захистите стіну від попадання води.

• Починають кладку завжди з кута. Завжди насамперед викладається зовнішня сторона.
• Якщо ви хочете зробити свою стіну міцніше, то укладайте між рядами сталеву арматуру. З її допомогою, за потреби, можна зв'язати внутрішню та зовнішню стіну.

А тепер пропонуємо вивчити термінологію, яка використовується серед мулярів.

• Ліжко - це розчинний шар, на який ви укладатимете наступний ряд.
• Ложок – бічна грань цегли.
• Тичком є ​​торець.

Відповідно до цього спосіб укладання ложкою означає, що укладається по горизонталі із збігом осі стіни з віссю найбільшої довжини цегли. Спосіб укладання тичком - ряди, які використовуються для перев'язування.

• Шов між рядами може бути заповнений повністю або повністю, тобто. впустошівку. Цей спосіб використовується тоді, коли має бути наступна штукатурка, т.к. штукатурка, що проникає в порожнини, краще триматиметься на стіні.

Способи кладки цегли

Які види кладок цегли? Нижче розбиратимемося докладніше.

Ложкова кладка

Ця легкий спосіб відбувається в півцеглини від ряду до ряду зі зміщенням всіх вертикальних швів. Зміщується на половину чи чверть довжини цегли.

Ланцюговий спосіб

Цей спосіб кладки ґрунтується на тому, що 2 горизонтальні шари необхідно між собою зв'язувати. Спосіб ланцюгової перев'язки один із основних способів виконати стіну однорідною і дуже міцною. Технологія цегляної кладки дуже проста - один ложковий горизонтальний ряд, з паралельним наступним укладанням 2 цегли і проведенням розбіжності швів, а другий ряд тичковий. Тут звертаємо вашу увагу, що у вертикальних швів тичкового та ложкового ряду не допускається збігу.

Якщо у вас планується стіна в півтора цегли, то повинна застосовуватися більш складна технологія: кладка являє собою 1 ложкову та 2 тичкову цеглу. Природно, що шов теж повинен зміщуватися при піднятті рядів.

Багаторядна перев'язка

Зазвичай, в більшості випадків, необхідність виконувати кожен другий ряд тичковим способом відсутня. При цьому міцність стіни не надто постраждає, коли чергувати до 6 ложкових рядів з 1 тичковим. Проте є свої обмеження.

Тичковим способом обов'язково повинні бути викладені такі:

• Останній та перший ряди;
• Усі елементи, що виступають (карнизи);
• Частини стіни під балками.

Полегшений спосіб кладки цегли

Цей спосіб застосовується під час будівництва будинків із невеликою кількістю поверхів. Відмінною особливістю є те, що в стіні є великі порожнини, що заповнюються найчастіше теплоізоляцією (мінеральною ватою, керамзитом тощо). Стіна, виконана полегшеною кладкою – це 2 стіни (зазвичай у півцегли). Способи цегляної кладки полегшеного типу можуть бути різними в реалізації.

• Спосіб кладки трирядними діафрагмами- чергуються 5 рядів порожнистої всередині стіни з 3 тичковими рядами. Укладання 3 рядів необхідне для того, що довжини однієї цегли не вистачить для з'єднання елементів конструкції, а організація перев'язки дозволить сформувати надійність у конструкції.

Кладка із діафрагмами. 1-керамзит або пінобетон, 2 - стяжка, 3-суцільна кутова, 4-діафрагма.

• Колодязева кладканазивається так тому, що в розрізі дуже схоже на ланцюг колодязів. Між тонкими стінами перев'язки знаходяться один над одним вертикально.

• Анкерна цегляно-бетонна кладкавикористовує замість утеплювача пінобетон. Ті тичкові цегли, які виступають з кожної стіни у внутрішню порожнину, формують анкерування бетону зі стіною.

• Спосіб кладки цегли з прошаркомвідбувається з утворенням 5-6 см зазорів таким чином, щоб виходила надійна перев'язка, а так щоб не було можливості взаємного зміщення внутрішньої і зовнішньої стіни. Отримуваний прошарок виступає в ролі теплоізоляції і цілком може заповнюватися будь-яким утеплювачем.

Спосіб армованої кладки

Цей спосіб використовується при будівництві цегляних стін, які можуть виконувати різні функції:

• Застосовувана арматура здатна надавати стіні додаткової жорсткості та надійності в сейсмонебезпечних районах.

• Застосування армування може бути обумовлене заміною укладання тичкових рядів або діафрагм під час будівництва теплоізольованих полегшених стін.

Декоративна кладка

Спосіб декоративної кладки застосовується в тих випадках, коли стіна не штукатуриться. У таких випадках буде закономірним рішення надати поверхні максимально привабливого вигляду. Всі види цегляних кладок із забезпеченням декоративної поверхні біля фасаду привести тут буде важко, але основні все ж таки перерахуємо:

Формування візерунка з різних кольорів цегли шляхом ланцюгової перев'язки. Є найпростішим рішенням спільного використання силікатної та червоної цегли.

Використання баварської кладки, тобто. у кожному ряді чергуються кілька цегли з темним відтінком.

При такому способі облицювальна цегла застосовується для викладення рельєфного кута споруди.

Використання декоративної кладки, спільно з акуратним обробленням швів, може бути привабливим не тільки на фасаді, але і всередині. Більш докладно про це ми говорили у статті "".

У цьому випадку застосована незвичайна форма декоративної цегли.

При такому способі організована імітація частково зруйнованої та грубої кладки. Але найчастіше для такого інтер'єру використовуються стінові рельєфні панелі.

Ажурний спосіб

Цегла у всіх зазвичай викликає асоціації із суцільними капітальними стінами. Але, незважаючи на це, з нього цілком можливо зводити і невагомі на вигляд стіни і огорожі.

Огородження і стіни зовсім не повинні бути прямими. Так, під час зведення стародавніх замків і фортець застосовувалися обтесане каміння, але навіть зі звичайної цегли можуть бути виготовлені криволінійні конструкції і зовсім не обов'язково монолітні.