Как прибивать доски под металлочерепицу. Обрешетка под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества. Необходимость создания рамы

Обрешётка под металлочерепицу очень важная часть металлочерепичной кровли. От правильного монтажа обрешетки зависит вся последующая работа с кровлей. В этой статье мы подробно по шагам разберем процесс монтажа обрешетки со схемами и видео. Но прежде пару слов о металлочерепице.

Рынок строительных товаров изобилует современными кровельными материалами. Особой популярностью пользуется металлочерепица, поскольку она доступна по цене, практична и вполне надёжна. Данный материал хорош как для ремонта ветхих кровель, так и при строительстве новых загородных домов, а также других построек (сараев, гаражей и т.д.).

От чего зависит стоимость крыши из металлочерепицы?

Цена установки металлочерепичной кровли зависит от:

1. стоимости приобретённого настила (материала, типа покрытия, толщины и количества);
2. цен на доски, из которых будет сделана обрешётка (разновидность древесины, длина и толщина досок, тип обработки);
3. оплаты за услуги специалистов-кровельщиков (опыт работы, известность фирмы, количество вызванных работников, в зависимости от запланированного объёма строительства или ремонта).

Виды металлочерепицы:

Объём и особенности проводимых работ определяются выбранным металлочерепичным покрытием.
Например, самонесущая металлочерепица не требует установки обрешётки. Безусловно, это очень удобно, но в то же время дорого. Работы выполняются довольно быстро, однако есть один нюанс: такое покрытие редко встречается, поэтому большинству потребителей приходится приобретать обыкновенную металлочерепицу.

Также необходимо обратить внимание на рёбра жёсткости панелей, однако важнее всего — профиль. Наиболее распространёны S-образный и желобчатый профили.

Ширина металлочерепичных листов обычно варьируется в пределах 4 — 7 метров. Выгоднее выбирать длинные и широкие листы, потому что с ними в итоге меньше работы. Единственная неприятная особенность такого настила — неудобства при транспортировке.

Укладка металлочерепицы довольно простой процесс, но если на самостоятельную починку крыши просто нет времени, то лучше обратиться к профессионалам-кровельщикам. Мастера с соответствующими знаниями, умениями и навыками сделают свою работу на высшем уровне, а вы, как заказчик, будете уверены, что крыша вашего дома прослужит много лет.

Из чего производят металлочерепицу?

Материя для металлочерепичной крыши может быть трёх видов:

1. Медная. Такая крыша будет устойчивая к внешним факторам (осадкам, падающей и гниющей листве и т. д.), но со временем образуется купорос, из-за чего цвет покрытия существенно изменится. Если хозяева хотят сохранить изначальный цвет крыши, можно выбрать медную металлоконструкции покрытую каменной крошкой.
2. Алюминиевая. Прочные листы, на которые нанесено специальное полимерное покрытие, хотя есть варианты и без защитного слоя.
3. Стальная. Для производства этого кровельного материала используется специфическая тонколистная сталь. Как и алюминиевая, может быть покрыта специальным полимерным защитным слоем. Существует также оцинкованная разновидность.

Самым прочным материалом считается сталь, однако медь и алюминий более устойчивы к ржавчине (коррозии). Получается, что в условиях повышенной влажности и частых дождей практичнее выбрать медную или алюминиевую кровлю, а если осадки бывают редко, целесообразнее обзавестись стальной металлочерепицей.

Какая обрешётка под металлочерепицу лучше?

Обрешётка – это своеобразный «фундамент» для будущей крыши. Её создание – ответственный процесс, требующий основательного подхода. Очень важно правильно выбрать доски.

Обрезные доски – оптимальный вариант для обрешетки. Важно только правильно подобрать их сечение под купленный кровельный материал (в большинстве случаев выбирают 2,5*10 см; такие размеры оптимальны).

Следует учитывать, что доски практически всегда неодинаковы по ширине. Если написано, что толщина партии составляет 30 мм, то это еще не означает что все доски будут ровно 30мм. С учетом погрешности ширина доски может варьироваться от 25 до 35 мм.

Владельцы дома могут купить и дорогие идеально ровные доски, хотя за такой материал придётся отдать больше денег, чем за обыкновенный. Ещё один существенный момент: неровностью досок, конечно же, можно воспользоваться даже для улучшения конечного результата, в зависимости от типа металлочерепицы.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу?

Какие замеры нужно делать при обрешётке крыши под металлочерепицу?

Монтаж обрешётки под металлочерепицу – кропотливое дело. Металлочерепичное покрытие будет отлично только при правильной его установке. Для этого придётся сделать некоторые замеры и расчёты:

• Следует измерить брус, из которого будут изготовлены стропила. Как правило, лучше всего купить брус 50*150 мм.
• Если создаётся жёлоб, нужно знать его уклон; минимально — 3 градуса.
• Обязательно подобрать правильный размер бруса для будущей обрешёточной конструкции — оптимальные цифры — 50*100 мм.
• Нужно знать расстояние между самими стропилами (опытные мастера обычно отсчитывают от 60 до 90 мм);
• Согласно строительным нормам, доска, которая выходит за карниз, должна быть расположена немного ближе к соседней, чем остальные (расстояние — 30 см, если промежуток между другими досками 35 см, и 40 см, если другие доски расположены на расстоянии 45 см друг от друга);
• Выступ кровельной материи должен способствовать оттоку воды, поэтому его длину тоже придётся тщательно рассчитывать.
• Необходимо установить диаметр водостока, если он имеется;

Шаг обрешетки для металлочерепицы

Важно определить расстояние (шаг) между досками обрешётки под металлочерепицу и толщину самих досок. Дело в том, что они отличаются друг от друга. В связи с этим даже в партии самой металлочерепицы у деталей также неодинаковая толщина. Стандартный размер отклонения — 5 мм. Иногда рекомендуемое расстояние между близлежащими элементами указывает производитель металлочерепицы. Если эти данные отсутствуют, просто нужно измерить расстояние от нижнего края одной доски до верхнего края соседней.

Какой шаг обрешётки под металлочерепицу необходим в конкретной ситуации, зависит от особенностей металлочерепичных листов; обычно выбирают 35 или 45 см.

Все параметры измеряются при помощи рулетки. Ошибки во время замеров и важных расчётов всегда отрицательно сказываются на конечном результате. Чтобы получить качественную кровлю, все цифры нужно перепроверить. Этот совет сэкономит вам не одну тысячу рублей. Опытные хозяева всегда стараются помогать мастерам именно в расчётах. Важно понимать, что строительные и ремонтные мероприятия означают существенные финансовые траты, и экономия за счет оптимизации этих расходов будет очень заметна.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

В настоящее время выработалась пошаговая инструкция по устройству решётки под металлочерепицу и монтажу всей кровли. Общие правила выполнения ремонтно-строительных работ подобного рода выглядят следующим образом:

1. Заготавливаются доски. При этом обязательно придётся учитывать материал. Какая обрешётка под металлочерепицу лучше, во многом зависит от самой черепицы.
2. Помимо обрешётки, нужно будет создать контробрешётку.
3. Саму металлочерепицу лучше выбирать длиннолистовую, поскольку её укладка проводится легче. Однако тут могут появиться проблемы с транспортировкой.
4. Нельзя укладывать металлочерепичные детали внахлёст.
5. Перед тем, как сделать обрешётку для металлочерепицы, обязательно определяются размеры будущей обрешётки под металлочерепицу и делаются другие важные замеры и расчёты. Делается схема обрешётки под металлочерепицу.
6. Сортировка материала. Это придётся сделать до начала работы. Иначе из-за разницы в толщине досок укладка черепицы будет проблематична. При этом доски должны выдерживать вес рабочего, монтирующего кровлю, даже если допуски при распиловке полностью учтены.
7. Карнизную планку прикрепляют заранее.
8. Доски соединяются как можно плотнее. Расстояние между стропилами должно позволять фиксировать листы.
9. До укладки черепицы закрепляются специальные кронштейны.
10. Процесс работы начинается возле доски, которая выходит на карниз (от торца).
11. В работе следует учитывать, что важно обеспечить сток воды и конденсата. Для этого делается специальный жёлоб. Кроме того, нужно учитывать наличие водосточных труб при конструировании кровельного покрытия.
12. Укладку делают только от нижней части конструкции к верхней, но не наоборот.
13. Металлочерепицу прикрепляют к доскам в нескольких точках. Подобное решение обеспечивает надёжность создаваемой кровли.
14. Стыковка проводится на разных стропилах, иначе конструкция не будет достаточно прочна.
15. После укрепления первых трёх-четырёх рядов остальное кладётся на скат.
16. Если предполагается, что крыша будет с ендовами, обрешётку монтируют от верней части кровли к нижней. То же касается проведения нужны замеров.
17. Иногда остаётся длинный «хвост». Тогда выходом будет жёсткое закрепление планки конька.

Монтаж металлочерепичной крыши: подробное видео

Металлочерепичная крыша монтируется легко, хотя здесь обязательно придётся считаться с некоторыми нюансами.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Обрешетка передает на стропила нагрузку , которую в будущем она будет испытывать от веса кровельного материала и атмосферных осадков (снега, льда и дождя). Обрешетка также предназначена и для полноценного удерживания кровли на здании.

Для сооружения обрешетки требуется некоторых из следующих материалов в зависимости от кровельного материала:

• брус;
• обычные или шпунтованные доски;
• фанера.

Устройство обрешетки кровли должно осуществляться в соответствии с установленным правилам строительства. Это важно из-за того, что в случае неправильного монтажа или несоблюдения инструкций вся крыша из-за порывов ветра или неблагоприятных погодных условий может оказаться на земле.

Обрешетка крыши

Поэтому, прежде чем начать работы по возведению обрешетки, нужно сначала полностью разобраться в устройстве , видах материалов и возможности их применения в конкретных случаях.

Устройство кровельного пирога крыши

Независимо от того, какая была запланирована кровля здания – плоская или скатная, крыша должна быть осуществлена определенным образом.

Данный элемент сооружения состоит из нескольких слоев, которые строители приняли называть .

Он позволяет защитить внутренние помещения здания от неблагоприятного воздействия на них любых факторов внешней среды.

Позволяют этого достигнуть следующие слои пирога:

• внутренняя отделка;
• пленка для кровли под обрешетку — ;
• непосредственно сам .

Кровельный пирог

Каждый из вышеперечисленных слоев, если он установлен правильным образом, выполняет свою определенную функцию. Если пропустить одну из частей кровли, остальные элементы будет более подвержены различны воздействиям внешних факторов . К тому же внутренние помещения здания станут менее защищенные и комфортные для проживания и эксплуатации.

Внутренняя отделка представляет собой чаще всего слой из гипсокартона и отделочного покрытия, которым может послужить штукатурка, обои или краска. Эта часть пирога несет в себе лишь эстетическую функцию , закрывая внутренние слои кровли.

• Обрешетка представляет собой специальный каркас , на котором в дальнейшем будет держаться кровельный материал. С внутренней стороны стропил крыши укладывается специальная пароизоляционная пленка, которая не допускает проникновения испарений из помещения в пирог.
• Чаще всего между стропилами кровли укладывается утеплительный материал . Наиболее популярными его видами является и . Первый тип утеплителя является огнеустойчивым и более дорогим. Он требует больших человеческих ресурсов для монтажа. Пенопласт подвержен быстрому возгоранию при пожаре , выделяет, плавясь, токсические вещество, но при этом он является более доступным и простым в монтаже.
• Гидроизоляция представляет собой пленку, которая размещается поверх стропильных ног. Она не допускает проникновения атмосферных осадков внутрь помещения, а также препятствует затеканию в кровельный пирог конденсата, которые может образоваться в вентилируемом пространстве.
• Вентиляция в кровле предназначена для того, чтобы помещения, непосредственно находящиеся под ней, были более комфортными для проживания и нахождения в них людей. Также вентиляция защищает кровельный пирог от водяных испарений .

Пирог под металлочерепицу

Кровельный материал может быть совершенно разным – как штучным, так и рулонным. В зависимости от того, какой из представленных вариантов будет выбран, зависит и монтаж обрешетки, так как именно она должна удерживать его на крыше.

Особенности сплошной и разреженной обрешетки

Что определяет шаг обрешетки в конструкции крыши? В зависимости от того, какой кровельный материал был выбран для крыши, существуют два различные виды обрешетки под него:

1. Сплошная обрешетка кровли – монтаж досок такой конструкции осуществляется с шагом, который не превышает одного сантиметра. Также допускается вариант использования листов фанеры. Чаще всего такую обрешетку делают под такие виды кровельных материалов, как и . Также все виды мягких кровельных покрытий укладываются именно на такой вид обрешетки.
2. Разреженная – монтаж планок такой конструкции может быть различным в зависимости от материала, достигая нескольких десятков сантиметров. Чаше всего этот вид обрешетки используют под , и .

Сплошная обрешетка в некоторых случаях может быть применима для других видов материалов, если на крышу будут осуществляться большие нагрузки . Иногда доски или фанеру в таких случаях монтируют в два слоя.

Чаще всего толщина обрешетки такого типа составляет 25 миллиметров . Одним из идеальных видов пиломатериала для такой конструкции является шпунтовая доска.

Сплошная обрешетка

Каркас разреженной обрешетки представляет собой ряды досок или планок, параллельные коньку крыши и друг другу с определенным шагом расположения между собой. Он может совершенно различным – от 10 до 800 миллиметров.

Чаще всего для такой конструкции используют более широкую доску для обрешетки крыши. Минимальная величина его сечения находится в пределах 40 миллиметров. Чем более тяжелым будет кровельным материал, тем более надежным нужно делать каркас. Поэтому в некоторых случаях толщину досок увеличивают, а шаг их расположения уменьшают.

Характеристики материала, используемого для обрешетки

Для того чтобы понимать, какой материал можно укладывать на обрешетку, следует сначала разобраться в характеристике наиболее популярных его видов. К ним относится:

• черепица (керамическая, );
• шифер (), еврошифер ();

Различные виды черепицы (кроме металлической) представляют собой малоразмерные штучные элементы кровли . Данный материал считается одним из самых лучших из-за своих свойств, а также длительному сроку эксплуатации.

При этом кровля из черепицы является самой тяжелой , из-за чего она требует хорошей основы в вине стропильного каркаса и соответствующей обрешетки. Лучше всего использовать бруски сечением от 50 до 60 миллиметров.

Шаг обрешетки нужно рассчитывать в зависимости от кроющей длины каждого черепка , который может быть разным в зависимости от производителя.

Черепица

Шифер является одним из самых распространенных кровельных материалов на территории страны по разным причинам. Небольшие размеры листов можно класть на бруски, чей размер не превышает 50 миллиметров.

Если осуществляется монтаж больших по своим габаритам и весу единиц шифера, лучше всего использовать бруски толщиной около 80 миллиметров . Шаг нужно подбирать в зависимости от размеров.

Они могут быть, как 120*68 сантиметров, так и 175*112,5 сантиметров. Стоит помнить, что один лист должен опирать по меньшей мере на три бруска , чтобы он не прогибался под собственным весом и давлением атмосферных осадков.

Фальцевая кровля менее популярна, но все же ее иногда применяют . Если уклон крыши находится в пределах до 14 градусов, или же сама ее конфигурация достаточно сложная, производители рекомендуют монтировать материал на сплошную обрешетку .

Какая доска нужна для обрешетки крыши? Сечение бруса должно находится в пределах 50*50 миллиметров. Также можно применять вместо него доску с сечением 32*100 миллиметров .

Начинать монтаж обрешетку под фальцевую кровлю нужно от карниза. Выступающие части крыши должны быть на протяжении 60 сантиметров отделаны сплошной доской с шагом не более 1 сантиметра.

Фальцевая кровля

Мягкая кровля является достаточно простой в монтаже, но требующей одно- или двухслойной сплошной обрешетки . Вес такого материала достаточно небольшой.

Стоимость в отличии от некоторых других видов кровли также достаточно приемлемая. При этом срок службы мягких материалов может быть не очень большой. К тому же они достаточно токсичны при горении и не очень огнеустойчивы.

Гибкая черепица

Выбор шага обрешетки в зависимости от кровельного материала

Каждый вид материала, используемый для кровли зданий, должен монтироваться на обрешетку с определенным индивидуальным шагом.

Данную величину чаще нужно определять самостоятельно в зависимости от габаритов листов материала, придерживаясь при этом строгих правил строительства. Можно выделить следующие закономерности для разных видов кровли:

• мягкие рулонные материалы – нужно использовать сплошную обрешетку с минимальным шагом между ее элементами до 10 миллиметров;
• шифер – необходимо индивидуально подбирать шаг в зависимости от толщины листов – от 50 до 75 сантиметров;
• металлочерепица – следует учитывать указания производителя материала, но в целом можно обозначить, что общий шаг находится в пределах от 300 до 400 миллиметров, а расстояние между двумя последними планками должно быть в два раза меньшим;
• черепица (керамическая, полимерная и песчаная) – нужно руководствоваться указаниями производителя, учитывая угол наклона крови; чаще всего доски укладываются с интервалом от 320 до 380 миллиметров;
• фальцевая кровля – наиболее распространенный шаг обрешетки составляет 200 миллиметров, хотя бывают и другие.

Монтаж обрешетки крыши своими руками

После приобретения материала нужно заказать древесину для кровли.

Расчет ее габаритов нужно производить с учетом размеров той кровли, которая была куплена, а также в зависимости от величины крыши.

Стоит запомнить, что чем более сложная будет конструкция, тем больше будет каких-либо отходов и некондиционных элементов.

Поэтому лучше всего заказывать материал с запасом 10%.

Для монтажа основания могут понадобится следующие инструменты:

• молоток и гвозди;
• шуруповерт и шурупы;
• ножовка или болгарка;
• плоскогубцы;
• карандаш или мел для разметки;
• рулетка;
• строительный уровень.

Монтаж гидроизоляции

При монтаже следует придерживаться следующей инструкции:

1. Сначала в зависимости от выбранного материала следует сделать разметку на стропильных ногах расположения досок или брусков . В зависимости от вида кровли разметка может быть неоднородной. Чаще всего на краях следует делать более мелкий шаг .
2. После того, как разметка была осуществлена, с помощью молотка и гвоздей, или шуроповерта и шурупов нужно осуществить поэтапный монтаж досок или брусков на стропильные ноги .
3. После каждого прибивания очередного элемента нужно обязательно проверить его расположение относительно предыдущего, а также правильность монтажа с помощью уровня .
4. Уже непосредственно на само основание следует осуществлять монтаж кровельного материала.

Монтаж обрешетки

Полезное видео

Видео-инструкция по монтажу обрешетки на крышу своими руками:

Заключение

Осуществляя монтаж обрешетки под определенные виды кровельных материалов, нужно руководствоваться прежде всего рекомендациями производителя.

Это важно из-за того, что в современном мире каждый год придумывают и изготавливают много новых материалов по новым технологиям, из-за чего инструкции к их укладке постоянно меняются.

Если четко следовать тем инструкциям, которые рассчитала компания, можно без каких-либо проблем на долгий срок защитить свой дом от атмосферных осадков и климатических условий.

Вконтакте

Черепичные кровли использовались человеком испокон веков. Можно даже смело утверждать, что такое покрытие является своеобразным эталоном образцово-аккуратной крыши дома. Когда-то применявшаяся повсеместно , черепица с приходом листовых кровельных материалов несколько «ушла в сторону». Это было вполне объяснимо: укладывать большие листы – несравнимо легче, нежели штучные детали, да и основа под листовое покрытие монтируется значительно проще. Таким образом, черепица из разряда обычной кровли постепенно «перекочевала» в группу элитных, доступных далеко не каждому, из-за сложности и дороговизны создания подобной крыши.

Однако, производители кровельных материалов, реагируя на запросы потребителей, нашли очень выгодное решение – был создан «симбиоз» листового и черепичного покрытия. То есть в итоге получается сочетание простоты и скорости укладки, доступной цены и возможности самостоятельного монтажа с внешним видом, весьма достоверно имитирующим натуральное штучное черепичное покрытие. Речь безусловно, идет о металлочерепице.

Этот кровельный материал сразу же завоевал высочайшую популярность. Одной из причин такого успеха была, наверняка , возможность проведения монтажа покрытия своими руками. Он несложен, если была правильно смонтирована обрешетка крыши под металлочерепицу. Вот давайте и посмотрим, как самостоятельно выполнить этот этап работ по всем правилам.

Несколько слов о металлочерепице и принципах ее крепления на крыше

Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.

Что собой представляет металлочерепица

Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.

На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.

Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули , каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.

Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:

• Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
• Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости . Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

• Рельеф служит одновременно и своеобразным «замком», соединяющим соседние листы. Монтаж от этого значительно упрощается, потому как даже при желании трудно совершить ошибку. При укладке листов они идеально совмещаются, нахлёстываясь модулями один на другой, не требуя при этом ни продольного, ни поперечного выравнивания. Линии нахлестов становятся практически незаметными, а плотное прилегание «замковых» участков гарантирует надежную защиту кровли от протекания.

В продаже представлено немало разновидностей , производства отечественных и зарубежных компаний . В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.

Линейные размеры листов металлочерепицы

В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.

Основные показатели показаны на рисунке ниже:

1 – общая ширина листа.

2 – полезная ширина листа. Она, естественно, меньше общей, так как краевая полуволна металлочерепицы предназначена для нахлеста с соседним листом. При подсчетах количества материала для кровли оперируют именно этим значением.

3 – общая длина листа металлочерепицы. Она зависит от возможностей конкретного производителя и от пожеланий заказчика. Так, различные фирмы предлагают потребителям листы длиной от 5÷6 до 8 метров. По сути, можно заказывать материал с таким расчетом , чтобы одним листом перекрывать всю длину ската от карниза до конька. С другой стороны – это не всегда удобно для производства монтажных работ на высоте – их за сложности поднятия длинного листа на кровлю без риска его деформации. Да и, вообще , нежелательно использовать листы с длиной больше, чем 4 метра. Впрочем, это правило носит рекомендательный характер.

4 – длина модуля или, как еще часто называют, продольный шаг металлочерепицы. А вот этот параметр – чрезвычайно важен для обустройства обрешетки , так как именно от него и зависит расстояние между ее направляющими.

Разнообразие по этому параметру – не столь велико. Чаще всего приходится иметь дело с металлочерепицей с шагом модуля в 350 мм. Пользуется популярностью и кровля с крупными длинными модулями по 400 мм. Впрочем, есть модели и с длиной «черепиц» в 300 мм, а модели типа «Ретро» бывают и более «дискретными» - с продольным шагом волны в 200 и даже – в 150 мм.

5 – высота волны – у профилей различных моделей может существенно различаться. Принято считать, что чем выше волна, чем больше выражены показатели пространственной жесткости материала и его устойчивости к внешним изгибающим нагрузкам. Правда, это сказывается на полезной ширине листа металлочерепицы – она становится меньше.

6 – понятно, что раз лист имитирует кладку настоящей черепицы, он имеет ступенчатую форму – каждый очередной модуль по направлению снизу вверх начинается со ступеньки. Высота этой ступеньки может быть разной – от 10 до 20 и более мм, в зависимости от модели.

Обычно в рекламных материалах и в техдокументации на металлочерепицу имеется как эскиз покрытия, так и две схемы – продольная и поперечная конфигурация листа. Разобраться в такой схеме – совсем несложно . Понятно, что выбор всегда делается в первую очередь по внешним качествам кровельного материала, но знать его геометрические показатели – все же не мене важно.

Цены на ондулин

Ниже приведена таблица, которая, возможно, поможет сделать предварительный выбор кровельного материала. Наряду с иллюстрацией, в ней приведены и основные линейные параметры наиболее популярных моделей .

[ table id=1924 /]

Как металлочерепица прилегает и крепится к основе?

Чтобы кровельный материал, даже при своей немалой пространственной жесткости , обладал способностью выдерживать внешние нагрузки (снеговые, ветровые и т.п .), он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, точку, а точнее , линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки . Как это выглядит – показано на схеме:

Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) обычно крепление производится в каждую направляющую обрешетки .

Эти правила, в основном , и предопределяют конструкцию обрешетки под металлочерепицу.

Общие принципы конструкции обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.

Сплошная обрешетка

Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП, толщиной не менее 10 мм, или из досок, правда, настилая их не совсем всплошную, а с промежутками порядка 10 мм. И тот и другой вариант имеет свои недостатки.

• Сплошная обрешетка из листовых материалов получается, безусловно, очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается с использованием плохо калиброванных досок. Однако, в контексте рассматриваемой темы на этом все ее преимущества и заканчиваются. А вот недостатки – есть, и весьма существенные.

— Во-первых, это дело весьма затратное, так как и ОСП, и, в особенности , фанера будут стоить значительно дороже обычных пиломатериалов.

— Во-вторых, максимально плотное прилегание металлочерепицы в основе по всей площади – отнюдь не является благом. Высокая теплопроводность покрытия обязательно будет приводить к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температур. А вот вентилируемого зазора для свободного испарения влаги и выхода водяных паров – при таком монтаже не предусматривается. То есть под кровельным покрытием начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это приходится воспринимать даже буквально) последствиями.

— В третьих, если еще раз взглянуть на схему, на которой показано, как упираются модули металлочерепицы в основание, то становится понятно, что такая обрешетка , в общем -то, совершенно не требуется.

Для гибкой битумной черепицы – да, это становится лучшим основанием. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить и более дешевые и практичные решения.

Цены на керамическую черепицу

керамическая черепица

• Сплошная обрешетка из досок, которые расположены с небольшим просветом одна от другой. Такая конструкция рекомендуется на малых углах крутизны кровли при монтаже крыши из профнастила, шифера или, например, из ондулина .

Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутых выше кровельных покрытий уже тем, что опирается на поверхность не по всей длине по направлению ската, а только по линии ступенек между модулями.

Давайте вновь посмотрим на похожую схему:

Как можно увидеть, часть направляющих, причем – достаточно внушительная , вообще не выполняет никакой несущей роли, так как профилированный лист на них попросту не опирается (обведено для примера большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадёт или между досок обрешетки , или в край доски, вызвав тем самым скол или не обеспечивая надежность крепления в данной точке.

Иными словами, никакой технологической необходимости в сплошной дощатой обрешетке не видится, а по экономичности расходования материалов она здорово будет проигрывать разреженной. В этом можно будет наглядно убедиться чуть ниже, когда речь пойдет о материалах.

Разреженная обрешетка под металлочерепицу

Этот вариант видится наиболее оптимальным . Как уже, наверное, стало понятно, необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надёжную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза.

В строительстве любого дома есть моменты, когда без профессионала справиться невозможно. К счастью, в случае монтажа обрешётки вполне можно обойтись собственными руками и теми навыками, которые уже есть. Главное - хорошо понимать устройство обрешётки, для чего она нужна, принципы её монтажа и дополнительной обработки.

Для чего нужна обрешётка

Прежде чем мы расскажем об обрешётке, нужно хорошо понять строение крыши.

Крыша: терминологические тонкости

Крыша - это покрытие любого здания. Она защищает внутренность дома от осадков, ветра, перепадов температуры. Крыша состоит из двух или более скатов - наклонных плоскостей, в свою очередь состоящих из стропильной конструкции и обрешётки. Если скатов - два, то их горизонтальное смыкание называется коньком, а выступающий над стеной край ската - свесом.

Стропильная система четырёхскатной крыши готова к настилу обрешётки

Стропила - несущая конструкция, которая состоит из:

• вертикальных стоек;
• наклонных подкосов;
• стропильных ног.

Обрешётка - сплошной или решётчатый настил, крепящийся на стропильные ноги.

Горизонтально-ориентированная обрешётка нашивается на стропила

Кровля - это «пирог», состоящий из крепящегося на обрешётку кровельного покрытия и нижележащих слоёв утеплителя, ветро- и парозащиты.

Кровля бывает холодной (утеплён чердак) и тёплой (под обрешётку уложены утеплитель, гидро- и пароизоляция). Последняя, в частности, используется для жилых мансард.

Кровельный пирог в самой полной своей комплектации требует сложной конструкции обрешётки

При наличии чердака можно обойтись кровельным покрытием без теплоизоляции, гидроизоляция обязательна всегда.

Назначение обрешётки

Обрешётка выполняет следующие функции:

• служит основой для крепления кровли;
• естественным образом усиливает форму скатов и конструкцию крыши в целом и помогает сохранить её геометрию на долгие годы;
• воспринимает и равномерно передаёт на стропила нагрузку от кровельного пирога (до 50 кг/м2);
• с помощью контробрешётки предотвращает образование конденсата на границе холодного и тёплого слоёв кровельного пирога в случае отапливаемой мансарды.

Конденсат на внутренней стороне кровли вызывает гниение обрешётки, стропил, намокание и тем самым ухудшает теплоизолирующие качества утеплителя.

Виды конструкции и материала обрешётки

Конструкция (тип укладки) и материал обрешётки выбираются в зависимости от следующих факторов:

• материала и веса кровельного покрытия;
• климата (он влияет на тип кровельного покрытия, а значит, и на конструкцию обрешётки);
• шага стропильных ног;
• уклона ската крыши.

Конструкция обрешётки

Существует две классификации обрешёток - по типу укладки и количеству слоёв.

По типу укладки

По типу укладки обрешётка делится на две разновидности.

По количеству слоёв

По количеству слоёв обрешётка делится на три разновидности.

Гидробарьер для предохранения утеплителя от конденсата создаётся с помощью гидроизоляционных материалов - подкровельной микроперфорированной плёнки, кровельного пергамина или рубероида, которые горизонтальными полотнами кладутся на стропила, начиная снизу от свеса.

Видео: гидроизоляция (мембрана, ветрозащита), контробрешётка и обрешётка под металлочерепицу своими руками

Материал для обрешётки

Для разных типов обрешётки пригодны разные материалы или их комбинации.

Щиты

Щитовые материалы удобны тем, что они имеют идеально ровную поверхность и позволяют закрыть сразу значительную площадь. Для кровли обычно используют следующие изделия.

Длинная сторона щита укладывается параллельно коньку, сами щиты - в шахматном порядке. Края крепятся к стропилам по всей длине гвоздями или саморезами через каждые 15 сантиметров. Между листами должен быть зазор в 3-7 мм для компенсации линейного расширения в жару.

Однослойная обрешётка ОСП делается легко, если шаг стропил совпадает с размером щитов

Приведём некоторые вспомогательные данные.

Таблица: разброс размеров щитов ДСП, ДВП, ОВП

Таблица: зависимость толщины щита от шага стропильных ног

Плюсы щитовой обрешётки:

• лёгкость монтажа уже поднятых на крышу плит;
• пригодность для мягких кровельных материалов;
• относительная дешевизна.

• сложность подъёма на крышу;
• низкая устойчивость к плесени и грибкам (требует специальной обработки);
• деформируемость от перепадов влажности (требует сухой погоды при монтаже).

Доска и брус

Самый часто используемый для обрешётки материал. Предпочтительнее хвойные породы влажностью не более 20%. В зависимости от условий применяется обрезная или шпунтованная доска. Пиломатериал шире 15 сантиметров использовать не стоит, так как он гораздо больше подвержен короблению. Доски с зазором между ними 3-5 мм (при сплошной обрешётке) и с заранее рассчитанным шагом (при разреженной обрешётке) крепятся к стропилам гвоздями, длина которых должна быть равна удвоенной толщине обрешётины.

Доска для сплошной обрешётки не должна иметь дефектов - сучков и трещин

Таблица: зависимость необходимой толщины доски от шага стропильных ног

Если стропильный шаг больше 80 сантиметров, вместо доски лучше применить брусок сечением 50х50 мм или больше. На контробрешётку обычно идёт брусок 30х50 мм.

Для контробрешётки и обрешётки применяется брус сечением соответственно 30х50 мм и 50х70 мм

Дерево должно быть просушенным (сырое коробится, когда высыхает, и из него выпадают гвозди) и предварительно обработано антисептиком и антипиренами.

Иногда в целях экономии на обрешётку пускают горбыль - плоской стороной вверх.

Плюсы доски при создании обрешётки:

• лёгкость подъёма на крышу;
• экологичность;
• ценовая доступность.

• сложность в укладке (требует некоторых навыков);
• пожароопасность (требует специальной обработки);
• низкая устойчивость к плесени, грибкам, насекомым, грызунам (требует специальной обработки);
• склонность к деформациям от перепадов влажности (хотя и меньшая, чем у щитов, но требует тщательного настила кровли и сухой погоды при монтаже).

Видео: обрешётка из доски

Металл для обрешётки

Сооружения с риском возгорания или имеющие металлический каркас несущих стен (производственные постройки, гаражи) кроются обрешёткой из металлического профиля. Её применяют и на зданиях остальных типов, если длина их скатов больше 6 метров.

Для металлической стропильной системы логично применить обрешётку из металлического профиля

Металлической бывает только разреженная обрешётка.

Металлические элементы для обрешётки классифицируют по:

• типу - труба круглого или квадратного сечения, так называемый шляпный профиль, уголок;
• материалу - из оцинкованной, окрашенной или нержавеющей стали;
• сечению;
• длине;
• способу окрашивания.

Металлическая обрешётка крепится саморезами или сваркой (если стропильная система тоже из металла). Чаще всего для её изготовления используют шляпный профиль.

Обрешётка из шляпного профиля может использоваться на крышах практически любой формы

Плюсы металлической обрешётки:

• точность размеров;
• лёгкая наращиваемость (профили просто соединяются внахлёст);
• высокая несущая способность (прочность вдвое выше, чем у дерева);
• возможность использования для кровель большой площади с длинными скатами;
• пригодность для производственных сооружений;
• высокая устойчивость к коррозии;
• абсолютная устойчивость к деформации от перепадов влажности;
• пожароустойчивость;
• абсолютная устойчивость к плесени, грибкам, грызунам, насекомым;
• работы по монтажу и демонтажу возможны в любых погодных условиях;
• практически безграничный срок службы.

• сложность монтажа (требует навыков работы с металлом и/или сварки);
• относительно высокая цена.

Сколько стоит обрешётка

Средние цифры стоимости материала в нашем исследовании я рассчитать затруднилась. Слишком много переменных: сечение доски и бруса и их количество зависят от конструкции обрешётки, материала и площади кровли. В сети существует много калькуляторов: при введении всех данных получаем цену. Я рекомендую калькулятор сайта StroyDay - на мой взгляд, он самый взвешенный и полный.

С помощью калькулятора с сайта StroyDay можно рассчитать и разрежённую, и сплошную обрешётку

Точно так же могу лишь привести лишь средние цифры стоимости работ профессиональных мастеров в пересчёте на квадратный метр.

Таблица: стоимость работ по монтажу обрешётки

Инструменты и материалы для монтажа обрешётки

Для изготовления обрешётки нам понадобятся следующие материалы.

1. Брус выбранного сечения без сучков.
2. И/или доска обрезная с минимумом сучков.
3. И/или щиты фанеры, ОСП, ДСП, ДВП.
4. Или металлический шляпный профиль выбранного сечения.
5. Гвозди, саморезы, резиновые или металлические шайбы.

Кроме того, понадобится стандартный набор инструментов.

Строим разную обрешётку для разного материала кровли

Остановимся на некоторых типах кровли подробней.

Обрешётка под мягкую кровлю

К мягкой кровле относится рулонный и штучный материал (битумная черепица).

Обрешётка под рулонный кровельный материал

Под мягкие рулонные кроющие материалы - рубероид, металлоизол, полимерно-битумные материалы, полимерные мембраны - обязателен сплошной настил однослойного или двухслойного типа, лучше из щитов.

Эта обрешётка под мягкую кровлю сделана правильно

Шляпки гвоздей должны быть утоплены, сучки в досках стёсаны. На щели шире сантиметра должны быть набиты полоски жести. В местах перегиба покрытия острый край щита, бруса или доски должен быть скруглён рубанком или даже обшит полосой кровельной жести.

Рубероид легко уложить на сплошную дощатую обрешётку

Укладывать кровлю нужно в сухие дни, чтобы дерево настила ушло под кровлю в сухом виде.

Обрешётка под битумную черепицу

Битумная черепица, несмотря на название, тоже относится к мягкой кровле. Делается она из стеклохолста (основа), битума и каменного гранулята. Здесь тоже применима лишь сплошная двойная или одинарная обрешётка из любого материала. Важно сделать идеально ровную поверхность.

Битумную черепицу тоже нужно укладывать на сплошное основание

Обрешётка под фальцевую кровлю

Фальцевая кровля делается из металлических листов или рулонов: стали с полимерным покрытием, меди, алюминия или цинка, соединённых так называемым фальцем. Фальцы бывают одинарными и двойными, каждый из которых, в свою очередь, может быть лежачим или стоячим. Лежачими фальцами, как правило, заделывают горизонтальные швы, стоячими - вертикальные.

Разные типы фальцев применяются в разных ситуациях и обеспечивают разную степень герметичности соединений

Сейчас уже редко, но всё же бывает, что крыша кроется традиционным оцинкованным железом, а фальцы мастер-кровельщик делает вручную киянкой.

Крышу из оцинкованного железа своими руками может сделать лишь профессионал

Но гораздо чаще используются специальные кровельные листы - картины размером 0,55х8 м с готовыми самозащёлкивающимися фальцами.

В идеале фальцевая кровля укладывается на сплошную обрешётку, покрытую гидро- и пароизоляцией. Требования к сплошной обрешётке те же, что и в случае укладки мягкой кровли, только наличие щелей не так страшно. Её не избежать и в случае малого, до 15 о, уклона ската, и для сложных архитектурных решений крыши. В других случаях на сплошной обрешётке можно сэкономить.

Самозащёлкивающиеся фальцы - гениальное изобретение, они надёжно соединяют картины при обычном нажатии на шов

При использовании разреженной обрешётки важно правильно определить её шаг и придерживаться его, иначе кровельный металл будет прогибаться. Наиболее разумный шаг - около 20 сантиметров. Используется брус 50х50 мм, доска 32х100 мм или металлический профиль. Под металлическое покрытие обязателен гидробарьер с контробрешёткой.

Обрешётка монтируется от свеса, в районах свесов, стыков и пересечений рекомендовано делать сплошные участки из досок. Из-за возможной коррозии металла древесину особенно важно заранее обработать антисептиком или даже окрасить. В любом случае нужно утопить и закрасить шляпки гвоздей.

Поделюсь наблюдением. Я меняла уложенную ещё в 1926 году кровлю своего дома. Строители использовали тогда для обрешётки горбыль с шагом около пятидесяти сантиметров - разумеется, без контробрешётки и гидроизоляции, а на кровле лежало толстое неоцинкованное железо. Благодаря этому, а ещё - большому уклону крыши и регулярной окраске, оно удовлетворительно сохранилось снаружи. Но когда эти листы сняли с крыши, мы увидели, что они глубоко проржавели с внутренней стороны. Причём ржавчина шла полосами - в тех местах, где горбыль обрешётки не прилегал к железу и на металл воздействовал воздух чердачного помещения. Из чего я сделала правильные выводы: заменила не только железо, но и обрешётку - на сплошную, с грамотно созданным гидробарьером.

Обрешётка под металлочерепицу

Металлочерепица - нечто среднее между шифером и металлическим листом с покрытием. Под неё делают и сплошную обрешётку, и разрежённую - с шагом, равным шагу волны металлочерепицы. Здесь также обязательна укладка гидробарьера и контробрешётки.

Типовые размеры листов металлочерепицы удобны тем, что под них легко определить необходимый шаг обрешётки

Таблица: некоторые размеры листов металлочерепицы

Шаг разреженной обрешётки должен точно соответствовать шагу волны типовой металлочерепицы - 350-400 миллиметров. Достаточно использовать брус сечением 40х40 мм или обрезную доску 25х100 мм.

Шаг обрешётки под металлочерепицу легко вычислить по расстоянию между гребнями металлочерепицы

В районах свесов, стыков и пересечений крыши нужен сплошной настил, чтобы при фиксации доборных элементов металлочерепицы саморезы не попадали мимо бруса в воздух.

В районе конька разреженная обрешетка уступает место сплошной

Обрешётка под шифер и ондулин

Шифер (нем. Schiefer - сланец) - обобщённое название облицовочных стеновых и кровельных строительных материалов, чаще всего под этим словом понимают асбестоцементный или сланцевый шифер.

Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80

Шифер бывает волнистым и плоским. Хотя сам по себе шифер хрупок, волнистый материал гораздо прочнее за счёт рёбер жёсткости, поэтому используется гораздо чаще. Он подразделяется на два вида по высоте и шагу волны: 40/150 мм и 54/200 мм.

Листы шифера различаются количеством и размерами волн

Таблица: размеры листов шифера в зависимости от высоты и шага волны

Под шифер обрешётку чаще всего строят из бруса, всегда перпендикулярно стропилам. Для малых листов (1200×680 мм) шаг обрешётки - около 50 см, а сечение бруса - 50х50 мм. Для унифицированных листов (1750×1125 см) шаг около 80 см, а сечение бруса - 75х75 мм.

Лист должен лежать минимум на трёх брусьях, часто его кладут на четыре. Для достижения равномерной нагрузки, плотного соприкосновения листов с настилом и друг с другом в месте нахлёстов приходится использовать брусья разной высоты: при трёхбрусовой опоре чётные брусья должны быть на 3 миллиметра толще нечётных, при четырёхбрусовой - второй и третий брусья соответственно на 2 и 4 миллиметра выше основного. Карнизный брус делают выше на 6 мм. При этом либо используется брус разного сечения, либо его высота меняется с помощью подкладки рубероида или щепы. В районах свесов, стыков и пересечений скатов рекомендовано делать сплошные участки из досок.

Для обрешётки под шифер используются бруски разной высоты

Все эти законы работают и для обрешётки под ондулин (еврошифер). Ондулин, впервые сделанный в 1944 году во Франции, похож на шифер, но цветной, в четыре раза легче и не содержит вредный асбест. Только нужно изменить шаг обрешётки под размеры листа ондулина, равные 2000х950х3 мм:

Обрешётка под черепицу

Обрешётка под черепицу - вершина квалификации кровельного мастера. Черепица - один из самых древних кровельных материалов, практически не подвергающийся износу.

Качество и срок службы керамической черепицы проверены веками эксплуатации

Я выросла в доме на земле. Возле ворот стоял сарай, ещё моим дедом крытый керамической черепицей. Сколько себя помню, черепица всегда оставалась неизменной. Больше того, когда сарай сносили, я продала эту черепицу, её аккуратно разобрали и увезли. Надо полагать, она продолжает радовать нового хозяина, хотя ей больше сотни лет.

Сейчас черепица бывает:

• керамической;
• цементно-песчаной;
• полимерцементной;
• металлической.

Недостатки традиционной керамической черепицы - хрупкость, тяжесть, высокая цена. Цементно-песчаная дешевле, но имеет те же проблемы. Поэтому создали полимер-песчаную черепицу из расплавленного полимера и песка.

Длина одного черепка суммируется из длин рабочей части, свеса и шипа. Шип предыдущего элемента укрывается свесом следующего.

Обрешётка для черепицы должна быть уложена предельно точно, чтобы места стыка элементов оказались на досках

Для черепицы нужна разреженная обрешётка из бруса 50х50 мм, для более тяжёлой керамической и цементно-песчаной - 60х60 мм. Необходимы гидробарьер и контробрешётка или своеобразная двойная структура, когда разреженная обрешётка лежит на сплошном настиле с гидробарьером.

В большинстве случаев обрешётку и контробрешётку под черепицу укладывают стандартным образом на гидроизоляцию

Главная тонкость - расчёт шага обрешётки, равного кроющей длине черепицы, и точнейшее воплощение этих расчётов на практике. Скат должен быть укрыт целым числом черепков по длине и ширине. Размеров черепицы много, поэтому нужный шаг обрешётки колеблется между 15 и 40 сантиметрами. Коньковые брусья кладутся с отступом от концов стропил, чтобы черепица коньковых рядов не сомкнулась. Щель закроется коньковой черепицей. В районах свесов, стыков и пересечений скатов нужно делать сплошные участки из досок.

Покрытие из керамической черепицы нуждается в особой тщательности укладки

Скорость настила обрешётки под черепицу сильно увеличится, если вы сделаете шаблон с длиной, равной кроющей длине черепицы.

Использование шаблона для обрешётки под черепицу сильно облегчит жизнь мастеру

Обрешётка под дранку

Дранка, она же гонт и шиндель - плоские пластины для кровли, сделанные из дерева. Можно сказать, что это деревянная черепица.

Гонтовая кровля нуждается в разреженной, но частой обрешётке

Так как она легче настоящей черепицы, то и брус для укладки обрешётки тоньше: 40×40 или 50×50 мм. Шаг рассчитывается не только в зависимости от размера дранки, но и от количества её слоёв. Чаще применяется двойная обрешётка такого же типа, что и для обычной черепицы.

Количество слоёв гонтовой крыши диктует и шаг обрешётки

Таблица: шаг обрешётки в зависимости от параметров дранки и количества слоёв

Обрешётка под софиты

Во избежание гниения стропил, потери теплоизоляционных качеств утеплителя от намокания и проникновения внутрь крыши грызунов нижнюю сторону стропильного свеса нужно закрыть. Традиционно это делалось фанерой, жестью, вагонкой, обрешётка для которых тоже вполне традиционна, а её шаг определяется визуально.

Обрешётка под обшивку свеса вагонкой или жестью делается по привычному сценарию

Но вагонка, фанера и жесть не обеспечивают нормальной вентиляции. Сейчас есть прекрасная замена - перфорированные панели или софиты, которые защищают и вентилируют подкровельное пространство.

Софиты, установленные под свес, заметно украшают дом

Софиты бывают:

• виниловые морозостойкие - яркие и долговечные;
• стальные с полимерным покрытием - тоже долговечные, но выгорают на солнце;
• алюминиевые;
• медные - с самым долгим сроком службы.

Софиты уже укомплектованы монтажными профилями: J-профилем для крепления (в них и вставляются софиты) и H-профилем для соединения швов софитов.

Использование профилей для монтажа софитов сильно облегчает работу

Поэтому сооружение обрешётки сводится к монтажу двух направляющих из бруса для этих профилей.

Профили для соединения софитов обеспечивают их эстетичное соединение на углах

Антисептик для деревянной обрешётки

Даже если кровля безупречна и не пропускает воду, дерево в кровельном пироге и стропильной системе подвержено неблагоприятным воздействиям влажности и перепадов температуры, что провоцирует образование грибков и плесени. В кровельном пироге с удовольствием поселяются мыши и древоточцы. Дерево пожароопасно.

Чтобы этого избежать, нужна качественная пропитка. Она должна противостоять всем этим опасностям и глубоко проникать в структуру древесины, не содержать вредных для человека веществ (мышьяка, медного купороса), хорошо растворяться в воде, долго не смываться.

В наших климатических условиях и условиях конкретного дома нужно выбрать, что важнее - устойчивость к влажности или возгоранию . Древесина пропитывается лишь раз. И первый состав будет основным по действию. Нанесённые во вторую и третью очередь покрытия будут работать слабее.

Существует два метода нанесения антисептиков.

Антисептик - это защита от грибка (фунгицид), микробов (биоцид), насекомых (инсектицид) в одном флаконе. Состав хорошего антисептика должен быть полностью безвреден для человека. В антисептики для внешних деталей входит красящая алкидная смола.

Смело могу посоветовать антисептик на водной основе «Сенеж». Он бывает разных серий для разных конструкций - «Ультра», «Био», «Тор», «Сауна». Мы обрабатывали разновидностью «Ультра» стропила, балки перекрытия, обрешётку. «Сенеж» легко наносится пульверизатором. При небольшом расходе средства, лишь немного превышающем заявленный (250-300 г/м 3), пропитка на глаз получилась качественной и даже украсила древесину. Производитель обещает биозащиту до 35 лет и эффект «излечения» уже поражённой древесины. Прошло уже около десяти лет, повода жаловаться пока нет.

Я провела небольшое маркетинговое исследование. Оно показало, что кроме «Сенежа» популярностью пользуются средства Pinotex Impra и Pinotex Ultra производства Эстонии, как высокоэффективные и обладающие декоративным эффектом. Но в отличие от «Сенежа» их нельзя использовать для уже поражённой микроорганизмами древесины. А отечественное средство «Древотекс» защищает от атмосферных воздействий и солнца, придаёт красивый вид изделию, но имеет ограничения по влажности пиломатериала: его нельзя наносить, если влажность больше 20%.

Таблица: сравнительные характеристики и цены антисептических пропиток

Фотогалерея: несколько видов антисептиков

«Древотекс» уступает «Сенежу» и по функциям, и по экономичности
Pinotex Ultra считается довольно дорогим, но качественным антисептиком с широким спектром действия
«Сенеж Ультрм» является самым доступным по цене отечественным антисептиком
«Сенеж Био» можно применять не только для кровли, но и при укладке деревянных деталей в грунт
Pinotex Impra применяется для пропитки скрытых конструкций

Видео: обработка древесины антисептиком

Вы внимательно разобрались в принципах конструкции и материала обрешётки, сделали правильный выбор, углубили знания в соответствии с выбранной технологией. Теперь можно приступать к строительству крыши своими руками. У вас всё получится и вы сможете собой гордиться.

Cтроительство дома сопряжено с решением многих технических задач и принятия рациональных и нужных решений. Обустройство кровельного пирога и выбор кровельного материала венчают начальный этап строительства.

Целесообразное использование жилой площади дома подразумевает использование и подкровельного пространства с обустройством мансардного этажа.

Надежность, долговечность, минимальный уход, небольшая цена - это те основные качества, которым должен отвечать кровельный материал. Таковым мамериалом является оцинкованный лист с нанесенным на него полимерным покрытием. Изящество и дизайн ему придают различные профили, в том числе и профиль металлочерепицы.

Кровельный пирог под металлочерепицу прост в своем возведении, но все же есть и свои подводные камни, давайте рассмотрим их.

Стропильная система

Основа кровельного пирога - стропильная система. Правильный расчет стропильной системы гарантирует длительную эксплуатацию кровли, обеспечит надежную защиту жилища.

В малоэтажном строительстве выделяют несколько конфигураций кровельных систем:

• односкатная;
• двухскатная;
• вальмовая(четырехскатная);
• шатровая;
• полувальмовая(двухскатная);
• мансардная;
• многощипцовая.

Не зависимо от конструктивных особенностей крыши правила выбора стропильных досок остаются одинаковыми.

Данные, приведенные в таблице, это минимальные требования к брусу и доскам, которые будут использоваться при возведении стропильной системы.

Монтаж гидроизоляции и контробрешетки стропильной системы

Утеплённый пирог кровельной конструкции позволяет использовать чердачное помещение и в холодную пору года. Обустройством мансард на чердаке никого уже не удивишь. Поэтому еще на этапе возведения кровли следует обеспечить надежную гидроизоляцию утеплителя. Для этого используются различные гидроизоляционные барьеры и мембраны. Главной причиной использования таких пленок является сбор конденсата, который образуется на металлических листах кровли. Без использования пленки влага будет абсорбироваться утеплителем, что приведет к потере его теплоизоляционных свойств.

Гидроизоляцию закрепляют на стропилах с помощью скоб. Для улучшения крепления пленки и создания вентилируемого зазора между пленкой и материалом кровли набивают контробрешетку. Использования контробрешетки обязательно.

Бруски для контробрешетки выбирают исходя из ширины стропила и длины ската кровли. Согласно рекомендаций СНиП П-26-76, для кровель с длиной ската меньше 6м брусок должен иметь сечение 30х50мм. Для крыш с длиной ската больше 6м, многоскатных сложных крыш толщину бруска контробрешетки увеличивают до 50мм. Для улучшения вентиляции подкровельного пространства устанавливают также продухи - специализированные вентиляционные отверстия по длине ската крыши.

Выбор материала и шага обрешетки

Для устройства обрешетки используют древесину хвойных пород. В основном это сосновые доски. Толщина доски зависит от угла наклона ската, шага стропильной системы и высоты снежного покрова в данной местности.

При обустройстве дополнительных элементов крыши: снегозадержателей, ходовых трапов, лестниц, дополнительных элементов безопасности. В местах установки необходимо усилить обрешетку с помощью установки дополнительных опорных досок.

В качестве обрешетки под металлочерепицу используют также листы влагостойкой фанеры или OSB, а обрешетку из обрезной доски монтируют сплошным настилом. Это увеличивает надежность кровельного пирога и создает дополнительный контур утепления, но в свою очередь увеличивает расход материала, увеличение веса кровельного пирога и увеличения затрат на обустройство крыши.

Для компенсации линейного расширения материала в условиях постоянно изменяющейся влажности монтаж обрешетки из листовых материалов необходимо осуществлять с зазором 3-5мм между листами. Ряды листов необходимо смещать относительно первого ряда в середину листа, это увеличит прочность стропильной системы.

Избежать лишних расходов и уменьшить вес конструкции позволит использование разреженной обрешетки из обрезной доски.

Производители металлочерепицы используют три основных размера шага волны: 300, 350 и 400мм. При этом у некоторых производителей есть листы с длиной волны 150-450мм. Такие профили используются не часто, но основные правила монтажа обрешетки остаются такими же.

Для монтажа разреженной обрешетки под металлочерепицу используют обрезные доски толщиной 20-35мм и шириной 100-150мм. Большинство досок имеют тангенциальный распил. Поэтому при монтаже досок желательно следить, чтобы годовые кольца были направлены внутрь к стропиле и контробрешетки, с целью избежать перекосов, деформаций.

Доски надо крепить к каждой стропильной ноге двумя гвоздями или саморезами. Крепление доски необходимо выполнять по краям доски. Набить доску для обрешетки - задача не сложная, но требует точности исполнения.

Расчет расстояния между досками выбирается в зависимости от длины шага волны металлочерепицы. Для быстрого монтажа обрешетки необходимо соорудить самодельный шаблон. Размер изделия будет зависеть от длины волны и от ширины досок, используемых при набивании обрешетки.

Шаблоны могут отличаться своей конструкцией, главное, чтобы точно соблюдалась ширина между досками обрешетки.

Монтаж карнизного свеса

Первую доску обрешетки необходимо нарастить, установив на ней дополнительную доску толщиной 15-20мм. Это обеспечит жесткое крепление кровельного материала и не позволит ему провисать.

Свес крыши для каменных домов должен составлять не менее 450мм, для деревянных - 600мм. Если стропило не обеспечивает длину свеса, его необходимо нарастить, используя кобылку. Кобылка также обеспечит надежную подшивку карнизного свеса. Обязательно необходимо установить торцевую доску. Для сбора конденсата и хорошей вентиляции подкровельного пространства устанавливается капельник. За него выводится край гидроизоляционной мембраны. Мембрана приклеивается к капельнику с помощью специализированной самоклеющейся ленты.

Монтаж водосточной системы следует начать до укладки листов металлочерепицы. На первую доску обрешетки или над стропилом с шагом 60-80см крепятся держатели желоба водосточной системы с расчетом наклона желоба 3-5мм на один метр. Желательно сразу установить желоб водосточной системы, в него опущена карнизная планка.

Карнизную планку необходимо закрепить к нижней доски обрешетки. Нижний край карнизной планки должен перекрывать верх желоба. Для избежания попадания насекомых в подкровельное пространство производят монтаж мелкоячеестой сетки. На этом этапе можно говорить о завершении подготовительных работ на карнизном свесе.

Обустройство обрешетки ендовы, мансардных окон, дымоходов

Устройство ендовы наиболее слабое место в устройстве всей крыши. Неправильный монтаж приводит к протечке крыши и дорогому ремонту внутренней отделки.

Контробрешотку ендовы необходимо монтировать таким образом, чтобы оставались отверстия для прохода конденсата и мелкого мусора. На ендову укладывают дополнительное полотно гидроизоляционной мембраны. Обрешетку ендовы необходимо усилить дополнительными досками между досками шаговой обрешетки. Листы ендовы монтируются на установленную карнизную планку, если ендова начинается с карниза. Обрешетка ендовы мансардных окон, дымоходов обустраиваются таким же образом.

Монтаж конька

Конек - верхние горизонтальное ребро всей крыши, где пересекаются скаты кровли. Он выполняет основную функцию вентиляции подкровельного пространства. Есть возможность улучшения вентиляции с помощью установки на скат кровли вентклапанов. Для крепления элементов конька на стропила прибивают дополнительную доску обрешетки. При отсутствии вентиляции отвод конденсата будет утруднен, что ускорит биозаражение деревянной конструкции крыши и вызовет коррозию металлических частей покрытия.

Крыша является одним из главных элементов архитектурного ансамбля. Именно на ней сначала останавливаются все взгляды. Старинные черепичные крыши вызывают восторг у многих туристов в западной Европе. Передать эстетику черепицы и ее красоту должным образом призван современный материал - металлочерепица. Простота и скорость монтажа выдвинули этот материал в лидеры рынка в сегменте кровельных материалов.