Доброго всем времени суток! Хочу представить очень интересный и полезный, на мой взгляд, проект: «Цифровая паяльная станция». На радиотехнических сайтах я встречал множество вариантов исполнения и схем паяльных станций, так что Америку не открою. Но, думаю, что помогу разобраться тем, у кого возникнут вопросы или трудности… Потому что когда начинаются проблемы при сборке и наладке устройства, не всегда возможно прочитать кучу страниц форума и найти ответ на свой вопрос. Именно по этому я и решил написать эту статью, чтобы помочь начинающим, да и всем остальным кто интересуется этим проектом, собрать действительно хорошую, рабочую паяльную станцию, которая поможет Вам в ваших начинаниях. Я ничего не имею против проекта на Радио Коте, но лучше делать самому. Схему я взял на сайте, все остальное делал сам. Собственно на этом сходства и заканчиваются. Собирал я не только из-за интереса собрать надежное в эксплуатации, недорогое, малогабаритное(компактное), красивое на вид устройство. Дело в том что мой паяльник стал не пригодным для пайки, я уже не говорю о лужении тоненьких дорожек и пайке смд элементов… Схема «Цифровой паяльной станции» . radiokot.ru/lab/controller/32/05.gif radiokot.ru/lab/controller/32/06.gif Кому надо вариант моей печатной платы пишите.
Вот вылаживаю вариант печатной платы от yademon:depositfiles.com/files/23qguj431
Прошивка: radiokot.ru/lab/controller/32/02.rar
Если будете делать проект то скачайте и этот документ:http://depositfiles.com/files/u3ejohp50
Назначение кнопок такое : первые две кнопки это повышение и понижение температуры на 10 градусов. Три остальных - это кнопки памяти. При первом включении температуры в памяти 250, 300, 350гр. Станция имеет защиту от забывания выключить. Если на протяжении 1 часа вы не провели ни одной манипуляции с кнопками, паяльная станция переходит в спящий режим. А если температура паяльника 400 градусов, то через 10 минут станция тоже перейдет в спящий режим. И конечно же бипер пикает при включении, при нажатии кнопок, перед переходом в спящий режим.
Теперь я подробно расскажу о всех элементах: Для станции я брал запасной паяльник от станций Lukey. Паяльник Lukey-SENSOTRONIK с нагревателем со встроенной термопарой. Желательно брать с подставкой, так будет удобнее. Перед подключением паяльника нужно определить где у вас термопара, а где нагревательный элемент. Иначе последствия будут плачевные… Сгорит и нужно будет покупать новый паяльник. Чтобы определить где у вас термопара, а где нагревательный элемент нужно взять тестер, и измерить сопротивление. Где будет меньше- термопара, где больше- нагревательный элемент.
Трансформатор нужен примерно на 50ватт, или чуть больше так как у меня паяльник на 50 ватт. Если же на паяльник подать меньше, чем он «кушает», то с ним ничего не случится, но греться будет дольше. Так что тут вам решать. Транзистор IRFZ44N и линейный стабилизатор 7805(5 вольт), для удобства, установил на общий радиатор,(в печатной плате все видно) диодный мост KBU6M на 6 ампер, конденсаторы на 220uf*25v и 1000uf*50v.Резисторы ставил все по 0,125ватт.Микросхему ATmega8 впаивать без панельки не боясь, так как и операционный усилитель LM358. Пару слов о LM358: Нельзя путать ноги у LM358, иначе показания будут не правильными, в результате можете его сжечь. На рисунку видно что 4 нога-земля, 1-выход, 2,3-вход, 8-плюс питания. Остальные ноги не используются. Расположение ног у LM358:

Бипер, кому надо, подключается + к 14 ноге ATmega8, а - на землю. И еще бипер должен быть со встроенным генератором. Индикатор любой 7 сегментный 3 разрядный, как с общим анодом так и катодом. У меня с общим катодом. Номиналы элементов для удобства все в печатной плате. Также добавил индикатор работы нагревательного элемента. Во избежания возникновения всевозможных глюков, прыгания температуры и т.д. не когда не ведите землю на полевик (питание паяльника) через измерительную часть! Землю лучше разводить от Блока питания к потребителям (в виде звезды). Для настройки устройства понадобится термометр. Без него сложно будет настроить… Кому интересно, задавайте вопросы я напишу.
Вот что получилось: Передняя панель













Собрал все вместе



Поместил в корпус.



Паяльная станция рабочая и готова к использованию.

Теперь «Цифровая паяльная станция» адаптированная для запасных паяльников от станций Lukey 702/898/852D(у меня такой же) и готова к дальнейшему использованию. Осталось только откалибровать показания температуры, с помощью термометра. А потом с удовольствием делать свои новые проекты. По скольку этот проект оказался интересным не только мне, а и остальным участникам, то напишу вторую часть до проекта «Цифровая паяльная станция», где учту все ваши вопросы и пожелания… И конечно же спасибо всем за комментарии, вопросы, я рад что Вам понравилось. Продолжение написано в статье «Цифровая паяльная станция часть 2. (настройка и калибровка)»

Всем доброго времени суток уважаемые радиолюбители! Предлагаю всем несложную схему паяльной станции с феном. Была давно затея сделать паяльную станцию, именно своими руками. Покупать в магазине для меня было не целеобразно, так как не устраивала ни цена, ни качество, ни управление, ни надёжность. После долгих поисков в интернете была найдена на мой взгляд лучшая и единственная в своем роде схема на микроконтроллере atmega8 и двухстрочном LCD дисплее WH1602, с управлением на энкодере. Проект новый и не является клоном одних и тех же "затёртых до дыр" схем, в общем не имеет аналогов.

Особенности устройства

Станция имеет такие преимущества как:

1. Меню настроек.
2. Две кнопки "памяти", то есть два предустановленных температурных режима для паяльника и фена.
3. Таймер перехода в спящий режим, установить таймер можно в настройках.
4. Цифровая калибровка паяльника, также находится в настройках.
5. Построена на бюджетных комплектующих.
6. Печатная плата разработана мной под корпус от БП ПК, так что с корпусом тоже не возникнет проблем.
7. Для питания станции можно применить ту же плату от блока ПК, немного переделав под нужные 20-24v(зависит от трансформатора), благо размеры корпуса позволяют это сделать. Можно немного укоротить радиаторы, так как для питания нам нужно всего лишь 24v и 2-3 ампера и сильного нагрева силовых транзисторов и диодной сборки не будет.
8. В прошивке заложен "Пи" алгоритм регулирования нагрева фена, что даёт равномерный нагрев спирали фена и отсекает ИК излучение в моменты включения фена. В общем при умелом пользовании фена ни одна деталька не "прижарится" раньше времени.

Принципиальная схема

Изначально, в авторском варианте, схема была выполнена полностью на SMD компонентах (в том числе и atmega8) и на двухсторонней плате. Повторить её для меня, и думаю большинства радиолюбителей, не представляется возможным. Поэтому перевел схему и разработал плату на DIP компонентах. Конструкция выполнена на двух печатных платах: высоковольтная часть сделана на отдельной платке во избежание наводок и помех. Паяльник применён с термопарой, на 24v 50w от станции "Baku".

Фен применен от этой же фирмы, c термопарой в качестве датчика температуры. Имеет нихромовый нагреватель с сопротивлением около 70 ом и "турбинку" на 24v. На экране отображается температура: заданная и фактическая для фена и паяльника, сила воздушного потока фена(отображается в виде горизонтальной шкалы в нижней строчке экранчика).

Для увеличения, уменьшения температуры и потока воздуха турбинки: переносится курсор кратковременным нажатием на энкодер, и поворачивая влево или вправо устанавливается нужное значение. Удерживая первую или вторую кнопку памяти можно запомнить удобную для вас температуру и при следующем использовании, нажав на память, сразу пойдет нагрев до установленных в памяти значений. Запуск фена осуществляется нажатием на кнопку "Fen ON", которая находится на лицевой панели, но можно вывести её на ручку фена, использовав проводки идущие на геркон, так как в данной станции он не используется. Для перехода фена в спящий режим: также нужно нажать на кнопку "Fen ON", при этом нагрев фена прекратится, а турбинка фена будет остужать его до заданной температуры(от 5 до 200 градусов), которую можно выставить в настройках.

Сборка станции

1. Изготавливаем основную плату по народному рецепту " "
2. Сверлим, лудим готовую платку.
3. Впаиваем стабилизатор 7805, шунтирующие конденсаторы, перемычку под панелькой для МК и остальные перемычки, панельку и шунтирующие конденсаторы возле панельки.
4. Подключаем питание 24v, проверяем напряжение после 7805 и на панельке МК. Убеждаемся что на 7 и 20 контакте присутствует +5V, а на 8 и 22 минус 5v, то есть GND.
5. Припаиваем непосредственную обвязку МК и LCD 1602, необходимую для первого запуска схемы. А это: R1, R2, подстроечник (для регулировки контраста экрана, есть на печатной плате), энкодер с кнопками S1 и S2 (эти компоненты паяются со стороны дорожек).
6. Припаиваем проводки к экранчику, всего 10 проводков. Контакты на самом экранчике: VSS, K, RW - необходимо соединить вместе, при помощи проводков.
7. Прошиваем atmega8. Байты конфигурации: 0xE4 - LOW, 0xD9 - HIGH
8. Подключаем питание, схема находится в спящем режиме. При кратковременном нажатии на энкодер - должна загорается подсветка и вылезти приветствие. Если этого не случилось: смотрим на 2 ноге МК после включения должно быть устойчивые +5в. Если не так - смотрим обвязку atmega8, фьюзы. Если есть +5v - распайку индикатора. Если есть подсветка, но нет символов - крутим подстроечник контраста экрана до появления их.
9. После удачного пробного запуска: допаиваем всё кроме высоковольтной части на отдельной плате.
10. Запускаем станцию с подключенным паяльником, любуемся результатом.
11. Изготавливаем платку для высоковольтной части схемы. Впаиваем детали.

Запуск паяльной станции

Первый запуск с высоковольтной частью:

1. Подключаем термопару фена и турбинку к основной плате.
2. Подключаем лампу накаливания 220v, вместо нагревателя фена, к высоковольтной платке.
3. Включаем станцию,запускаем фен кнопкой "Fen ON" - лампа должна засветится. Выключаем.
4. Если не "бахнуло", и симистор не горячий (желательно закрепить на радиатор) - подсоединяем нагреватель фена.
5. Запускаем станцию с феном. Любуемся работой фена. Если есть посторонний звук (писк, скрежет) в районе симистора - подбираем конденсатор C3 в снаббере симистора, от 10 до 100 нанофарад. Но буду честен, и скажу сразу - ставьте 100n.
6. Если есть разница в показаниях температуры фена - можно подкорректировать резистором R14 в обвязке ОУ.

Замена деталей

Некоторые замены активных и не очень активных компонентов:

• ОУ - Lm358, Lm2904, Ha17358.
• Полевые транзисторы - Irfz44, Irfz46, Irfz48, Irf3205, Irf3713 и подобные, подходящие по напряжению и току.
• Биполярный транзистор Т1 - С9014, С5551, BC546 и подобные.
• Оптопара MOC3021 - MOC3023, MOC3052 без перехода через ноль (без zero kross по даташиту).
• Оптопара PC817 - PC818, PC123
• Стабилитрон ZD1 - любой на напряжение стабилизации от 4,3 - 5,1V.
• Энкодер с кнопкой, я применял от автомагнитолы.
• Конденсатор в снаббере симистора обязательно на 400v и 100n!
• LCD WH1602 - смотреть внимательно расположение контактов при соединении с основной платой, от разных производителей может отличаться.
• Для питания лучшим вариантом будет стабилизированный бп на 24V 2-4A, с одного большого восточного магазина или переделанный БП АТХ. Хотя я применял 24V 1,2A от принтера, немного греется при пользовании паяльника, но мне хватает. На худой конец трансформатор с диодным мостом, но не советую.

Корпус станции

У меня корпус от БП ПК. Панель из оргстекла, при покраске необходимо оставить окошко для экрана методом приклеивания малярного скотча с двух сторон. Корпус покрашен в один слой грунта и два слоя чёрной матовой краски из баллончика. Для паяльника применён советский пятиштырьковый штекер от магнитофона. Фен не отсоединяется, штырьками подсоединён непосредственно к основной плате. Гнездо паяльника, шнур фена и сетевой шнур расположены на задней стенке корпуса. На передней панели расположены только органы управления, экран, сетевой выключатель и индикатор работы фена. Первая моя конструкция была с панелью из текстолита, с вытравленными надписями, но к сожалению фото не осталось. В архиве прилагаются рисунки печатных плат, рисунок панели, схема в Splan и прошивка.

Видео

P.S. Станция имеет название "Didav " - это псевдоним человека создавшего схему и прошивку данного аппарата. Всем удачной пайки без "соплей". Дополнение по схеме и прошивкам . Специально для сайта - Akplex .

Обсудить статью ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ "DIDAV"

Цифровая паяльная станция своими руками (ATmega8, C). Паяльная станция с феном на atmega8 своими руками

СХЕМА ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Давно мечтал о паяльной станции, хотел пойти и купить - но как-то не по карману мне было. И решил сделать сам, своими руками. Купил фен от Luckey-702, и начал потихоньку собирать по приведенной схеме ниже. Почему выбрал именно эту электросхему? Так как видел фото готовых станций по ней и решил, что она рабочая на 100%.

Принципиальная схема самодельной паяльной станции

Схема простая и довольно неплохо работает, но есть нюанс - очень чувствительная к наводкам, поэтому желательно навешать побольше керамики в цепи питания микроконтроллера. И по возможности сделать плату с симистором и оптопарой на отдельной печатной плате. Но я так не делал, для экономии стеклотекстолита. Сама схема, прошивка и печатка прилагаются в архиве, только прошивка под индикатор с общим катодом. Фьюзы для МК Atmega8 на фото ниже.

Для начала разберите ваш фен и определите на какое напряжение у вас стоит моторчик, потом подключите все провода к плате кроме нагревателя (полярность термопары можно определить подключив тестер). Примерная распиновка проводов фена Luckey 702 на фото ниже, но рекомендую разобрать свой фен и посмотреть что и куда идет, сами понимаете - китайцы, они такие!

Затем подайте питание на плату и переменным резистором R5 настройте показания индикатора на комнатную температуру, потом отпаяйте резистор на R35 и подстроечником R34 отрегулируйте напряжение питания моторчика. А если он у вас на 24 вольт, то отрегулируйте 24 вольт. И после этого померяйте напряжение на 28 ноге МК - там должно быть 0,9 вольт, если это не так пересчитайте делитель R37/ R36 (для 24 вольтового моторчика соотношение сопротивлений 25/1, у меня 1 кОм и 25 кОм), напряжение на 28 ноге 0,4 вольт – минимальные обороты, 0,9 вольт максимальные обороты. После этого можете подключить нагреватель и если понадобится откорректировать температуру подстроечником R5.

Немного об управлении. Есть три кнопки для управления: Т+ ,Т-, М. Первые две изменяют температуру, нажимая один раз кнопку значение меняется на 1 градус, если удерживать то значения начинают быстро меняться. Кнопка М - память позволяет запоминать три значения температуры, стандартно это 200, 250 и 300 градусов, но вы можете изменить их как вам удобно. Для этого надо нажать кнопку М и удерживать пока не услышите дважды подряд сигнал бипера, тогда можете кнопками Т+ и Т- изменять температуру.

В прошивке есть функция охлаждения фена, кладя фен на подставку он начинает охлаждаться моторчиком, при этом нагреватель выключается и пока не остынет до 50 градусов моторчик не выключается. Когда фен на подставке, когда холодный или обороты двигателя меньше нормальных допустимых (на 28 ноге меньше 0,4 вольт) - на дисплее будет три черточки.

Подставка должна быть с магнитом, желательно посильнее или неодимовым (от винчестера). Так как в фене есть геркон который переводит фен в режим охлаждения когда он на подставке. Я пока что еще не сделал подставку.

Фен можно остановить двумя способами - кладя на подставку или скручивая обороты моторчика до нуля. Ниже фото моей готовой паяльной станции.

Видео работы паяльной станции

В общем схема, как и предполагалось, вполне толковая - можете смело повторять. С уважением, AVG.

Форум по самодельным станциям

Обсудить статью СХЕМА ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ

radioskot.ru

Digital soldering station (DIY) Цифровая паяльная станция своими руками

Паяльной станции у меня никогда не было. Да и не видел я в этом острой необходимости. Но когда пришлось запаять крохотные дорожки для TQFP 32, я понял, что без такого оборудования мне не обойтись. Перелопатив много схем с интернета, мое внимание упало на схему на этом сайте. Причин для этого было несколько: 1. Паяльная станция довольно популярная, о чем свидетельствует огромная ветка форума, где рассмотрены почти все вопросы, которые могли возникнуть при разработке устройства. 2. Функциональность. Кроме регулировки температуры хотелось еще и тонкая подстройка паяльника, автоотключение, режим ожидания. 3. Простота схемы. Если просмотреть каждый узел, то можно увидеть, что на схеме нет ничего сложного. Все элементы распространены в магазинах и легкодоступные. 4. Информативность дисплея. Не в обиду другим разработчикам, но хотелось на дисплее видеть не только температуру паяльника, но также и другие данные, такие как: установленная температура, время, которое осталось до перехода в режим ожидания и другие. 5. Стоимость. Я не сравнивал стоимость проекта с другими паяльными станциями, но для меня было главное не выйти за определенную сумму. У меня это получилось. Станция в общем вышла стоимостью не более 35 дол. США. А самыми дорогими деталями оказались паяльник, трансформатор, микроконтроллер, реле и корпус. А если некоторые детали у вас уже есть, то еще дешевле.

Прежде чем собирать паяльную станцию нужно разобраться со всеми элементами схемы. Список элементов для схемы в приложении. После того как собраны все элементы, я приступил к разработке печатной платы. На страницах форума на протяжении почти 300 страниц было разработано несколько версий. Я же отдал предпочтение версии от пользователя Volly, версия 3.0.

К сожалению, не было версии печатной платы для деталей в DIP корпусе, а только под SMD. Я не люблю паять такие мелкие детали, а перечитав форум, понял, иногда есть проблемы с такими деталями (контакт – не контакт, замыкание, перегрев и т.д.), да й паяльника не было, я до сих пор пользуюсь обычным 25Вт паяльником от сети 220В. Нашел печатную плату от одного пользователя, но на более чем 50% переработал под себя. На одной плате я поместил операционный усилитель и саму схему управления с микроконтроллером.

На отдельной плате оставил силовую часть: полевой транзистор, диодный мост и реле. Если совсем по фен шую, то нужно все источники напряжения делать на отдельной плате, во избежание наводок и помех. То есть на плату управления уже подавать +5В, -5,6В. Но уже как есть, и после месяца пользования не заметил каких либо проблем. Дисплей заказал с Aliexpress. Это обычный 2-ух строчный дисплей, заказал 3 штуки с синий подсветкой.

Распиновка этого дисплея оказалась следующей:

Я слишком долго ждал на дисплей и не хотел терять времени, по этому я развел плату и вытравил. А когда пришлось подключать дисплей, я понял что сделал ошибку. Дисплей китайский и распиновка у него чуть другая чем я проектировал. Пришлось менять несколько проводов местами. Но переделывать плату уже не хотел, запаял как есть. Все работает отлично. Изменения в схеме тоже не большие. Микроконтроллер применил Atmega8L-8. Сразу надо сказать, что не важно какой розрядности будет микроконтроллер, главное чтоб он был с буквой L! Прошивал обычным программатором usbasp, купленный тоже на aliexpress. Как прошивать микроконтроллер в интернете достаточно инструкций. Будьте осторожны когда будете смотреть распиновку программатора. Так как распиновка самого программатора и шлейфа для него отличаются между собой. Смотрите на фотографии. Для прошивки я использовал программу avrdude. Все файлы прошивки hex, eeprom, фьюзы есть в архиве. Уважаемый Volly разработал несколько прошивок для станции и нужно отдать должное, все прошивки здорово сделаны и работают пока без глюков. Операционный усилитель у меня под терморезистор. Я купил паяльник HAKKO 907 ESD с терморезистором. Если у вас паяльник другой, то ничего кардинально менять не надо. Нужно сделать операционный усилитель именно для термопары. На схеме все видно. Операционный усилитель выполнен на микросхеме ОР07. Отдельного внимания заслуживает силовой ключ на полевом транзисторе. В оригинальной схеме стоит IRFZ46N. Это обычный достаточно мощный полевик. Но проблема таких полевиков в том что если на затвор подается слишком малое напряжение, то он открывается не полностью и начинает очень сильно греться, что не есть хорошо. В моем случае на затвор полевика подавалось 3,5-4В, этого оказалось недостаточно и он не просто грелся а кипел. По этому я поменял транзистор на IRLZ44N. И как раз моих 3,5В оказалось в самый раз. Транзистор не греется и работает исправно.

Реле поставил какое нашел на рынке. Реле рассчитано на 12В, выдерживает максимум 5А и 250В. Для управления реле на схеме было обозначен транзистор BC879, но такой найти я не смог, поставил BC547. Но для того чтоб знать какой транзистор можно поставить, нужно знать параметры реле. Измеряете или смотрите в datasheet сопротивление обмотки реле, в моем случае 190 Ом, обмотка реле рассчитана на напряжение 12 В, соответственно по закону Ома 12В/190 Ом = 0,063 А. Значит просто подобрать n-p-n транзистор с допустимым током не ниже 63мА. На печатной плате, дорожки под реле надо рассчитывать под ваше, которое есть у вас. По этому плату силовой части (в части Реле вам надо доделать под себя)

Разъем для паяльника. Это 5-pin разъем и чем то напоминает разъемы в старых советских магнитофонах. В некоторых случаях они подходят, но не в моем. После долгих исканий, я решил, что разъем мне придётся заменить. Заменил на такой:

Купил на Алиэкспресс за 1$ примерно.

Когда будете выбирать паяльник, обращайте, пожалуйста внимание на его разъем.

Трансформатор тороидальный с двумя вторичными обмотками: первая на 24В, 3А, вторая на 10В, 0,7А. тоже покупной. Не хотелось мотать свой. Вряд ли оно вышло бы дешевле, а гемора точно больше. Когда все детали были готовы и запаяны, первым делом проверил плату на сопли, короткое замыкание, недопайки. Потом включил в сеть (без микроконтроллера) и проверил источники напряжения: +5В и -5,6В. Потом проверил операционный усилитель. На самом выходе усилителя напряжение не должно превышать примерно 2,5В может быть меньше. Вместо паяльника я подключил переменный резистор и проверил как изменяется напряжение в зависимости от положения резистора.

После всех маневров, я вставил микроконтроллер в панель и включил сеть. Сразу все заработало, а на дисплее было такое:

Это была прошивка 3.0.7. После этого я перепрошил 3.0.12b. Отличия в том, что в последней добавлен таймер автоотключения и показания выведены на дисплей, некоторые внутренние доработки и доработано меню. На сегодня это вроде последняя прошивка. Все это я сложил в корпус. Корпус Z1W черного цвета. Он достаточно большой и можно было купить например Z1AW или еще меньше. Но платы я решил "положить", а не ставить боком. Переднюю панель нарисовал в программе Front Designer 3.0. Файл тоже в архиве. Распечатал на самоклеящейся фотобумаге, приклеил к лицевой панели, а сверху заклеил широким скотчем.

Вот так выглядит станция в окончательной версии.

Ней я доволен более чем. Все требования о которых я думал перед разработкой – выполнены. Работает уже больше месяца.

Необходимо еще отметить, что станция включается желтой кнопкой на лицевой панели. Но выключается она выключателем на задней панели. Так как у станции есть функция полного автовыключения от сети, меня пока такой порядок устраивает. Но это пока. Думаю в будущем возле желтой кнопки на лицевой панели поставить такую же для выключения так, как это предусмотрено в схеме.

Так же, к подставке для паяльника идет провод. Он нужен для того чтоб обнулять таймер отсчета для спящего режима или отключения от сети. Если вы выставляете например таймер на 5 мин и паяльником вы не работаете (не убираете с подставки или не ставите на нее), станция перейдет в ждущий режим. Как только вы уберете паяльник с подставки, таймер тут же обнулится до 5 мин (которые вы выставили) и опять начнет обратный отсчет. Как для меня, это очень полезная функция. Всю ночь паяльник не будет греться, если вдруг вы о нем забыли.

В архиве есть все файлы, фото, печатные платы, прошивки, схема, список деталей, инструкция Станция достаточно легка в повторении. Главное быть внимательным и не перепутать ничего.

tarasprindyn.blogspot.com

Термовоздушная паяльная станция своими руками

Задумался я как то над приобретением для себя паяльной станции. Вещь, конечно, необходимая в работе. Посмотрел немного в инете, понял, что они, мягко говоря, не очень дешевы. Поэтому решил сделать свою. Паяльник с регулировкой температуры приобрел еще раньше. Ну так вот, необходимо было сделать термовоздушку. Ну над конструкцией самого пистолета решил не заморачиваться, и приобрел на Aliexpress готовый пистолет от какой-то паяльной станции. Обошелся он мне тогда в пределах 8$. Плюс к нему 4 насадки.

Как только он пришел, я его разобрал и обнаружил внутри турбину, тэн, термопару, и геркон (для отключения потока горячего воздуха при установке на оригинальную подставку, в которой есть магнит). Вместо геркона я установил кнопку, так как мне так удобнее.

Дальше нужно было делать блок управления. Для него потребовался МК типа ATMega8, 7-сегментный 4-х символьный дисплей, 3 кнопки, ОУ (Любой с питанием 5В), симистор BT136, с драйвером MOC3021, ну и компоненты обвязки (резисторы, конденсаторы). Схема и прошивка с исходниками есть внизу. Прошивка еще не очень хорошо проработана, но работает, когда-нибудь переделаю.

После сборки, прошивки, паялку нужно откалибровать. Устанавливаем термопару от мультиметра максимально близко к соплу выхода горячего воздуха, включаем паялку, зажимаем все три кнопки до появления надписи CALL. Дальше начинается калибровка по восьми точкам(50,100,150,200,250,300,350,400 град). Кнопки +- включают/отключают ТЭН. Как только показания мультиметра будут соответствовать калибруемой температуре, нажимаем кнопку Enter, и калибруем также следующую точку. После калибровки все значения сохраняются в память Eeprom контроллера. Пользоваться феном легко: включаем, нажимаем Enter, устанавливаем нужную температуру, опять Enter и ждем когда паялка наберет температуру. Когда это случится на дисплее появится надпись Ok. Кнопкой на рукоятке можно включать и отключать паялку.

ИСХОДНИК ДЛЯ CVAVR И СХЕМА. СКАЧАТЬ.

elschemo.ru

Паяльные станции своими руками - практическое руководство со схемами и списком необходимых деталей

Любой уважающий себя и свой труд радиолюбитель стремится иметь под рукой весь необходимый инструмент. Без паяльника естественно не обойтись. Сегодня радиоэлементы и детали, которые чаще всего требуют внимания, ремонта, замены и, следовательно, применения пайки – это уже не те массивные платы, что были раньше. Дорожки и выводы все тоньше, сами элементы все чувствительнее. Необходим не просто паяльник, а целая паяльная станция. Необходима возможность контролировать и регулировать температуру и другие параметры процесса. Иначе есть риск серьезной порчи имущества.

Качественный паяльник – удовольствие не самое дешевое, что уж говорить о станции. Поэтому многие любители интересуются, как делать паяльные станции своими руками. Для кого-то это даже вопрос не только экономии финансов, но и своего самолюбия, уровня и мастерства. Что ж за радиолюбитель, который не может реализовать самое необходимое – паяльную станцию.

Сегодня в широком доступе масса вариантов схем и деталей, которые необходимы для изготовления паяльной станции своими руками. Паяльная станция в итоге получается цифровая, поскольку схемы предусматривают наличие цифрового программируемого микроконтроллера.

Ниже приведена схема, пользующаяся популярностью у аудитории радиолюбителей. Данная схема отмечается как одна из самых несложных в реализации и вместе с тем надежных.

Схема паяльной станции своими руками. Элементная база

Основным рабочим инструментом паяльной станции, очевидно, является паяльник. Если другие детали можно даже не закупать новые, а использовать подходящие из своего арсенала, то вот паяльник необходим хороший. Сравнивая цены и характеристики, многие выделяют паяльники Solomon, ZD (929/937), Luckey. Тут стоит выбирать исходя из ваших потребностей и пожеланий.

Обычно такие паяльники оснащены керамическим нагревателем и встроенной термопарой, что значительно облегчает процесс реализации терморегулятора. Паяльники указанных производителей оснащены еще и разъемом, подходящим для подключения к станции. Таким образом, отпадает необходимость переделывать разъем.

Когда выбран паяльник для паяльной станции, исходя из его мощности и питающего напряжения, выбираются: подходящий диодный мост для схемы и трансформатор. Для получения напряжения +5В необходим линейный стабилизатор с хорошим радиатором. Либо, как вариант, трансформатор с напряжением 8-9В с отдельной обмоткой для питания цифровой части схемы.Оптимальным вариантом микроконтроллера для сборки паяльной станции является ATmega8. Он имеет встроенную программируемую память, АЦП и откалиброванный RC-генератор.

На выходе ШИМ в качестве полевого транзистора неплохо зарекомендовали себя IRLU024N. Либо можно взять любой другой подходящий аналог. Для указанного транзистора радиатор не нужен.

В домашних условиях, как необходимый элемент паяльной станции, вполне по силам сделать паяльник своими руками, который является основным элементом паяльной станции.

Получить советы, как правильно паять медные и другие провода, микросхемы, радиоэлементы, можно здесь.

На схеме показано 2 светодиода для сигнализации режимов работы. Можно заменить их одним двухцветным. Также, исходя лишь из собственных предпочтений, можно устанавливать либо не устанавливать звуковые индикаторы, озвучивающие нажатие кнопок. На функционале паяльной станции и исполнении ею своих главных задач это никак не отразится.

В сборе таких схем удачно могут быть применены залежавшиеся, но исправные радиоэлементы советского еще производства.

Для некоторых из них, возможно, потребуется некоторая модернизация, с целью их синхронизации и адаптации с остальными комплектующими. Но единственным критерием, по которому стоит выбирать – это соответствие номиналов необходимым требованиям схемы. Так, могут быть задействованы трансформаторы типа ТС-40-3, которые ранее ставили в проигрыватели для виниловых пластинок.

Назначение кнопок. Варианты прошивки

Кнопки паяльной станции будут иметь следующие функции:

• U6.1 и U7 отвечают за изменение температуры: соответственно, U6.1 снижает установленное значение на 10 градусов, а U7 увеличивает;
• U4.1 отвечает за программирование температурных режимов Р1, Р2, Р3;
• кнопки U5, U8 и U3.1 отвечают за отдельные режимы, соответственно: Р1, Р2 и Р3.

Также вместо кнопок может быть подключен внешний программатор для прошивки контроллера. Либо выполняется внутрисхемная прошивка. Выставить температурные режимы несложно. Можно не зашивать EEPROM, а просто подключить станцию с нажатой клавишей U5, вследствие чего значения всех режимов будут равны нулю. Далее настройка осуществляется с помощью кнопок.При прошивке можно настроить разные значения регулировки температур. Шаг может быть в 10 градусов или 1 градус, в зависимости от ваших задач.

Регулятор температуры низковольтных паяльников

Для тех, кто только начинает свой свои опыты в электротехнике, может послужить своеобразной тренировкой сборка несколько упрощенной схемы.

По сути, это также самодельная паяльная станция своими руками, но с несколько ограниченными возможностями, поскольку тут будет использован другой микроконтроллер. Такая станция сможет обслуживать как стандартные низковольтные паяльники с напряжением в 12В, так и хэнд-мэйд экземпляры, типа собранных на базе резистора микропаяльников. За основу схемы самодельной паяльной станции взята система регулятора сетевого паяльника.

Принцип работы заключается в регулировке значений подводимой мощности путем пропускания периодов. Система работает на шестнадцатеричной системе исчисления, соответственно имеет 16 ступеней регулирования.

Управляется все одной кнопкой «+/-». В зависимости от того, сколько раз нажимается и какой знак, происходит уменьшение или увеличение пропуска периодов на паяльнике, соответственно, увеличиваются или уменьшаются показания. Та же кнопка служит для отключения прибора. Необходимо зажать «+» и «-» одновременно, тогда индикатор замигает, регулятор отключится и паяльник будет остывать. Таким же образом прибор включается. При этом он «помнит» ступень, на которой произошло отключение. Любого домашнего мастера или начинающего электрика интересует вопрос: какая схема подключения трехфазного счетчика является наиболее подходящей в его квартире или доме? Кроме этой темы, здесь можно детально изучить принцип работы УЗО, а эта статья научит безошибочно проверять конденсатор мультиметром. Прошить микроконтроллер регулятора можно с помощью программы PICPgm ProgrammerIC-Prog, установив в последней фьюзы: WDT, PWRT, BODEN.

Видео о том, как сделать паяльную станцию своими руками:

elektrik24.net

Паяльная станция своими руками. Проще некуда

Приветствую, Самоделкины!В этой статье мы соберем очень простую и довольно надежную паяльную станцию.
На Ютубе уже полно роликов про паяльные станции, есть довольно интересные экземпляры, но все они сложны в изготовлении и настройке. В представленной здесь станции, все настолько просто, что справится любой, даже неопытный человек. Идею автор нашел на одном из форумов сайта «Паяльник» (forum.cxem.net), но немного ее упростил. Данная станция может работать с любым 24-х вольтовым паяльником, у которого есть встроенная термопара.
Теперь давайте рассмотрим схему устройства.Условно автор разделил ее на 2 части. Первая, это блок питания на микросхеме IR2153.
Про нее было уже много всего сказано и на ней не будем останавливаться, примеры сможете найти в описании под видеороликом автора (ссылка в конце статьи). Если же неохота возиться с блоком питания, ее можно вообще пропустить и купить готовый экземпляр на 24 вольта и ток 3-4 ампера.

Вторая часть - это собственно мозги станции. Как уже говорилось выше, схема очень простая, выполнена на одной микросхеме, на сдвоенном операционном усилителе lm358.

Один операционник работает как усилитель термопары, а второй как компаратор.

Пару слов про работу схемы. В начальный момент времени паяльник холодный, следовательно, напряжение на термопаре минимальное, а это означает, что на инвертирующем входе компаратора напряжение отсутствует.На выходе компаратора плюс питания. Транзистор открывается, идет нагрев спирали.

Это в свою очередь увеличивает напряжение термопары. И как только на инвертирующем входе напряжение сравняется с не инвертирующем, на выходе компаратора установится 0. Следовательно, транзистор отключается и нагрев прекращается. Как только температура снижается на долю градуса, цикл повторяется. Также схема снабжена индикатором температуры.
Это обыкновенный цифровой китайский вольтметр, который измеряет усиленное напряжение термопары. Для его калибровки установлен подстроечный резистор.
Калибровку можно производить с помощью термопары мультиметра, или же по комнатной температуре.
Это автор продемонстрирует в ходе сборки. Разобрались со схемами, теперь необходимо изготовить печатные платы. Для этого воспользуемся программой Sprint Layout, и начертим печатные платы.

В вашем же случае достаточно просто скачать архив (автор оставил все ссылки под видеороликом). Теперь займёмся изготовлением опытного образца. Распечатываем чертёж дорожек.
Далее подготавливаем поверхность текстолита. Сначала с помощью наждачной бумаги зачищаем медь, а потом спиртом обезжириваем поверхность, для лучшего переноса рисунка.

Когда текстолит готов, размещаем на нем рисунок платы. Выставляем максимальную температуру на утюге и проходимся им по всей поверхности бумаги.

Все, можно приступать к травлению. Для этого готовим раствор в пропорциях 100 мл перекиси водорода, 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли.

Помещаем вовнутрь плату. А для ускорения травления автор воспользовался своим специальным устройством, которое он собрал своими руками ранее.
Теперь получившуюся плату необходимо очистить от тонера и просверлить отверстия под компоненты.На этом все, изготовление платы закончено, можно приступать к запайке запчастей.Запаяли плату регулятора, отмыли от остатков флюса, теперь можно подключать к ней паяльник. Но как это сделать, если мы не знаем где какой у него выход? Чтобы решить этот вопрос, необходимо разобрать паяльник.

Далее начинаем искать какой провод куда идет, параллельно записывая на бумагу, во избежание ошибок.Также можно заметить, что сборка паяльника явно производилась на тяп-ляп. Флюс не отмыт и это нужно исправить. Исправляется это довольно легко, ничего нового, с помощью спирта и зубной щетки.

Когда узнали распиновку, берем вот такой штекер:

Далее проводами подпаиваем его к плате, а также припаиваем и другие элементы: вольтметр, регулятор, все как на схеме.

По поводу пайки вольтметра. У него имеются 3 вывода: первый и второй - это питание, а третий – измерительный.

Зачастую измерительный провод и провода питания спаяны в один. Нам необходимо его отсоединить для измерения низкого напряжения с термопары.

Также у вольтметра можно закрасить точку, чтобы она нас не сбивала. Для этого воспользуемся маркером черного цвета.

После этого можно производить включение. Питание автор берет от лабораторного блока.

Если вольтметр показывает 0 и схема не работает, возможно вы неправильно подключили термопару. Собранная без косяков схема начинает работать сразу. Проверяем нагрев.
Все отлично, теперь можно калибровать датчик температуры. Для калибровки датчика температуры необходимо отключить нагреватель и подождать пока паяльник остынет до комнатной температуры.
Далее вращая отверткой потенциометр, выставляем заранее известную комнатную температуру. Потом на время подключаем нагреватель и даем ему остыть. Калибровку для точности лучше провести пару раз.

Теперь поговорим о блоке питания. Готовая плата выглядит так:

Также к ней необходимо намотать импульсный трансформатор.
Как его мотать, можно посмотреть в одном из предыдущих роликов автора. Ниже вы сможете ознакомиться со скриншотом расчета обмоток, может кому пригодится.
На выходе блока получаем 22-24 вольта. То же самое мы брали с лабораторного блока.
Корпус для паяльной станции.Когда платки готовы, можно приступать к созданию корпуса. В основании будет вот такая аккуратная коробка.

В первую очередь к ней необходимо нарисовать лицевую панель для придания так сказать товарного вида. В программе FrontDesigner сделать это можно легко и просто.

Далее необходимо распечатать трафарет и с помощью двухстороннего скотча закрепляем его на торце и идем делать отверстия под запчасти.Корпус готов, теперь осталось разместить все компоненты внутри корпуса. Автор посадил их на термоклей, так как у данных электронных компонентов практически отсутствует какой-либо нагрев, поэтому они никуда не денутся, и прекрасно будут держаться на термоклее.На этом изготовление закончено. Можно приступать к тестам.Как видим, паяльник отлично справляется с лужением больших проводов и пайки габаритных массивов. И вообще, станция проявляет себя отлично.

Почему просто не купить станцию? Ну, во-первых, собрать самому дешевле. Автору, изготовление данной паяльной станции обошлось в 300 гривен. Во-вторых, в случае поломки можно без труда починить такую самодельную паяльную станцию.

После эксплуатации данной станции, автор практически не заметил разницы между HAKKO T12. Единственное чего не хватает, так это энкодера. Но это уже планы на будущее.

Благодарю за внимание. До новых встреч!

usamodelkina.ru

Цифровая паяльная станция своими руками

Состав: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, мост, 13 резисторов, один потенциометр, 2 электролита, 4 конденсатора, трехразрядный светодиодный семисегментный индикатор, пять кнопок. Все размещается на двух платах размерами 60х70мм и 60х50мм, расположенных под углом 90гр.

Паяльник приобрел от паяльных станций ZD-929, ZD-937.

Паяльник имеет керамический нагреватель и встроенную термопару. Распиновка разъема паяльника для ZD-929:

Функционал: Температура от 50 до 500гр, (нагрев до 260гр примерно 30 секунд), две кнопки +10гр и -10гр температуры, три кнопки памяти - длинное нажатие (до моргания) - запоминание установленной температуры (ЕЕ), короткое - установка температуры из памяти. После подачи питания схема спит, после нажатия кнопки - включается установка из первой ячейки памяти. При первом включении температуры в памяти 250, 300, 350гр. На индикаторе моргает установленная температура, затем бежит и потом горит температура жала с точностью до 1 гр в реальном времени (после нагревания иногда забегает на 1-2 гр вперед, потом стабилизируется и изредка проскакивает на +-1гр). Через 1 час после последней манипуляции с кнопками засыпает и остывает (защита от забывания выключить). Если температура более 400гр, засыпает через 10 минут (для сохранности жала). Бипер пикает при включении, нажатиях кнопок, записи в память, достижении заданной температуры, три раза предупреждает перед засыпанием (двойной бип), и при засыпании (пять-бип).

Номиналы элементов: R1 - 1M R2 - 1k R3 - 10k R4 - 82k R5 - 47k R7, R8 - 10k R индикатора -0.5k C3 - 1000mF/50v C2 - 200mF/10v C - 0,1mF Q1 - IRFZ44 IC4 - 7805

1. Трансформатор и диодный мост выбирается исходя из напряжения питания и мощности используемого паяльника. У меня это 24 В / 48 Вт. Для получения +5 В используется линейный стабилизатор 7805. Или необходим трансформатор с отдельной обмоткой для питания цифровой части с напряжением 8-9 В. Я надыбал БП от какого-то старого брендового компа - ДЕЛЬТАПОВЕР, импульсник, 18 вольт, 3 ампера, размер как две пачки сигарет, работает отлично, даже без кулера. 2. Полевой транзистор на выходе ШИМ - любой подходящий (у меня стоит IRFZ44). 3. LED первый попавшийся в радиомагазине, разочаровался, когда дома прозвонил и узнал, что внутри сегменты знаков не запараллелены, поэтому плата усложнилась. Имеет маркировку на боку "BT-C512RD", светит зеленым. Можно использовать любой индикатор или три с соответствующей корректировкой платы, а если анод общий, то и прошивки- /вариант прошивки ниже/. 4. Бипер со встроенным генератором, подключается + к 14 ноге меги, - к минусу питания (на схеме и плате нету, т.к. придумал позже).

5. Назначение кнопок: S1: Вкл / -10гр.С S2: +10гр.С S3: Память 1 S4: Память 2 S5: Память 3

Прошивку контроллера можно осуществить на внешнем программаторе, контроллер установлен на розетке, с «J-tag-ом» заморачиваться не стал. При прошивке включается внутренний 8МГц RC-генератор кристалла, в AVR значение бита «установлен» соответствует логическому нулю, в Пони-Прог это выглядит так:

Теперь по поводу прошивок. Из всех имевших место в ходе разработки актуальны 2 финальных варианта: 1. Для LED с общим катодом. 2. Для LED с общим анодом.

Это моя законченная конструкция:

Другая версия

Скачать печатные платы (47 Кб). Загрузок: 3214 Скачать прошивки (обновлённые версии) (10 Кб). Загрузок: 2838

eldigi.ru

Simple Solder MK936. Простая самодельная паяльная станция своими руками

В интернете очень много схем различных паяльных станций, но у всех есть свои особенности. Одни сложны для новичков, другие работают с редкими паяльниками, третьи не закончены и т.д. Мы сделали упор именно на простоту, низкую стоимость и функциональность, чтобы каждый начинающий радиолюбитель смог собрать такую паяльную станцию.Обратите внимание, что у нас также есть версия этого устройства на SMD-компонентах!

Для чего нужна паяльная станция

Обычный паяльник, который включается напрямую в сеть просто греет постоянно с одинаковой мощностью. Из-за этого он очень долго разогревается и никакой возможности регулировать температуру в нем нет. Можно диммировать эту мощность, но добиться стабильной температуры и повторяемости пайки будет очень сложно.Паяльник, подготовленный для паяльной станции имеет встроенный датчик температуры и это позволяет при разогреве подавать на него максимальную мощность, а затем удерживать температуру по датчику. Если просто пытаться регулировать мощность пропорционально разности температур, то он будет либо очень медленно разогреваться, либо температура будет циклически плавать. В итоге программа управления обязательно должна содержать алгоритм ПИД-регулирования.В своей паяльной станции мы, конечно, использовали специальный паяльник и уделили максимум внимания стабильности температуры.

Паяльная станция Simple Solder MK936

Технические характеристики

1. Питание от источника постоянного напряжения 12-24В
2. Потребляемая мощность, при питании 24В: 50Вт
3. Сопротивление паяльника: 12Ом
4. Время выхода на рабочий режим: 1-2 минуты в зависимости от питающего напряжения
5. Предельное отклонение температуры в режиме стабилизации, не более 5ти градусов
6. Алгоритм регулирования: ПИД
7. Отображение температуры на семисегментном индикаторе
8. Тип нагревателя: нихромовый
9. Тип датчика температуры: термопара
10. Возможность калибровки температуры
11. Установка температуры при помощи экодера
12. Светодиод для отображения состояния паяльника (нагрев/работа)

Принципиальная схема

Схема предельно простая. В основе всего микроконтроллер Atmega8. Сигнал с оптопары подается на операционный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления (для калибровки) и затем на вход АЦП микроконтроллера. Для отображения температуры использован семисегментный индикатор с общим катодом, разряды которого включены через транзисторы. При вращении ручки энкодера BQ1 задается температура, а в остальное время отображается текущая температура. При включении задается начальное значение 280 градусов. Определяя разницу между текущей и требуемой температурой, пересчитав коэффициенты ПИД-составляющих, микроконтроллер при помощи ШИМ-модуляции разогревает паяльник.Для питания логической части схемы использован простой линейный стабилизатор DA1 на 5В.

Принципиальная схема Simple Solder MK936

Печатная плата

Печатная плата односторонняя с четырьмя перемычками. Файл печатной платы можно будет скачать в конце статьи.

Печатная плата. Лицевая сторона

Печатная плата. Обратная сторона

Список компонентов

Для сборки печатной платы и корпуса потребуются следующие компоненты и материалы:

1. BQ1. Энкодер EC12E24204A8
2. C1. Конденсатор электролитический 35В, 10мкФ
3. C2, C4-C9. Конденсаторы керамические X7R, 0.1мкФ, 10%, 50В
4. C3. Конденсатор электролитический 10В, 47мкФ
5. DD1. Микроконтроллер ATmega8A-PU в корпусе DIP-28
6. DA1. CСтабилизатор L7805CV на 5В в корпусе TO-220
7. DA2. Операционный усилитель LM358DT в корпусе DIP-8
8. HG1. Семисегментный трехразрядный индикатор с общим катодом BC56-12GWA.Также на плате предусмотрено посадочное место под дешевый аналог.
9. HL1. Любой индикаторный светодиод на ток 20мА с шагом выводов 2,54мм
10. R2,R7. Резисторы 300 Ом, 0,125Вт - 2шт
11. R6, R8-R20. Резисторы 1кОм, 0,125Вт - 13шт
12. R3. Резистор 10кОм, 0,125Вт
13. R5. Резистор 100кОм, 0,125Вт
14. R1. Резистор 1МОм, 0,125Вт
15. R4. Резистор подстроечный 3296W 100кОм
16. VT1. Полевой транзистор IRF3205PBF в корпусе TO-220
17. VT2-VT4. Транзисторы BC547BTA в корпусе TO-92 - 3шт
18. XS1. Клемма на два контакта с шагом выводов 5,08мм
19. Клемма на два контакта с шагом выводов 3,81мм
20. Клемма на три контакта с шагом выводов 3,81мм
21. Радиатор для стабилизатора FK301
22. Колодка для корпуса DIP-28
23. Колодка для корпуса DIP-8
24. Разъем для подключения паяльника
25. Выключатель питания SWR-45 B-W(13-KN1-1)
26. Паяльник. О нем мы еще позже напишем
27. Детали из оргстекла для корпуса (файлы для резки в конце статьи)
28. Ручка энкодера. Можно купить ее, а можно напечатать на 3D-принтере. Файл для скачивания модели в конце статьи
29. Винт М3х10 - 2шт
30. Винт М3х14 - 4шт
31. Винт М3х30 - 4шт
32. Гайка М3 - 2шт
33. Гайка М3 квадратная - 8шт
34. Шайба М3 - 8шт
35. Шайба М3 гроверная - 8шт
36. Также для сборки потребуются монтажные провода, стяжки и термоусадочная трубка

Вот так выглядит комплект всех деталей:

Комплект деталей для сборки паяльной станции Simple Solder MK936

Монтаж печатной платы

При сборке печатной платы удобно пользоваться сборочным чертежом:

Сборочный чертеж печатной платы паяльной станции Simple Solder MK936

Подробно процесс монтажа будет показан и прокомментирован в видео ниже. Отметим только несколько моментов. Необходимо соблюдать полярность электролитических конденсаторов,светодиода и направление установки микросхем. Микросхемы не устанавливать до тех пор, пока корпус полностью не собран и не проверено питающее напряжение. С микросхемами и транзисторами необходимо обращаться аккуратно, чтобы не повредить их статическим электричеством.После того, как плата собрана, она должна выглядеть вот так:

Печатная плата паяльной станции в сборе

Сборка корпуса и объемный монтаж

Монтажная схема блока выглядит следующим образом:

Монтажная схема паяльной станции

То есть осталось всего навсего подвести к плате питание и подключить разъем паяльника.К разъему паяльника требуется припаять пять проводов. К первому и пятому красные, к остальным черные. На контакты надо сразу надеть термоусадочную трубку, а свободные концы проводов залудить.К выключателю питания следует припаять короткий (от переключателя к плате) и длинный (от переключателя к источнику питания) красные провода.Затем выключатель и разъем можно установить на лицевую панель. Обратите внимание, что выключатель может входить очень туго. При необходимости доработайте лицевую панель надфилем!

На следующем этапе все эти части собираются вместе. Устанавливать контроллер, операционный усилитель и прикручивать лицевую панель не нужно!

Сборка корпуса паяльной станции

Прошивка контроллера и настройка

HEX-файл для прошивки контроллера вы сможете найти в конце статьи. Фьюз-биты должны остаться заводскими, то есть контроллер будет работать на частоте 1МГц от внутреннего генератора.Первое включение следует производить до установки микроконтроллера и операционного усилителя на плату. Подайте постоянное напряжение питания от 12 до 24В (красный должен быть "+", черный "-") на схему и проконтролируйте, что между выводами 2 и 3 стабилизатора DA1 присутствует напряжение питания 5В (средний и правый выводы). После этого отключите питание и установите микросхемы DA1 и DD1 в панельки. При этом следите за положением ключа микросхем.Снова включите паяльную станцию и убедитесь, что все функции работают правильно. На индикаторе отображается температура, энкодер ее изменяет, паяльник нагревается, а светодиод сигнализирует о режиме работы.Далее необходимо откалибровать паяльную станцию.Оптимальный вариант при калибровке – использование дополнительной термопары. Необходимо выставить требуемую температуру и проконтролировать ее на жале по эталонному прибору. Если показания различаются, то произведите подстройку многооборотным подстроечным резистором R4.При настройке помните, что показания индикатора могут отличаться незначительно от фактической температуры. То есть, если вы установили, например, температуру "280", а показания индикатора в небольшой степени отклоняются, то по эталонному прибору вам нужно добиваться именно температуры 280°С.Если под рукой нет контрольного измерительного прибора, то можно установить сопротивление резистора около 90кОм и потом подбирать температуру опытным путем.После того, как паяльная станция проверена, можно аккуратно, чтобы не потрескались детали, установить лицевую панель.

Паяльная станция в сборе

Паяльная станция в сборе

Видео работы

Мы сняли краткое видео-обзор…. и подробное видео, на котором показан процесс сборки:

Заключение

Это простая паяльная станция сильно изменит ваше впечатление о пайке, если вы паяли до этого обычным сетевым паяльником. Вот так она выглядит, когда сборка завершена.О паяльнике надо сказать еще пару слов. Это самый простой паяльник с датчиком температуры. У него обычный нихромовый нагреватель и самое дешевое жало. Мы рекомендуем вам сразу приобрести для него сменное жало. Подойдет любое с внешним диаметром 6,5мм, внутренним 4мм, и длиной хвостовика 25мм.

Паяльник в разобранном виде с запасным жалом

Файлы для скачивания

Печатная плата в формате Sprint LayoutПрошивка для микроконтроллераФайл для резки оргстеклаМодель ручки энкодера для 3D-печати

UPD

Выложенные выше файлы устарели. В текущей версии мы обновили чертежи для резки оргстекла, изготовления печатной платы, а также обновили прошивку, чтобы убрать мерцание индикатора. Обратите внимание, что для новой версии прошивки требуется включить CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SPIEN (то есть изменить стандартные настройки).Печатная плата в формате Sprint Layout V1.1Прошивка для микроконтроллера V1.1Файл для резки оргстекла V1.1

Также эту паяльную станцию можно приобрести в виде набора для самостоятельной сборки в нашем магазине и у наших партнеров GOOD-KITS.ru и ROBOTCLASS.ru.

После того, как меня окончательно измучила моя паяльная станция 40 Вт неизвестного происхождения, я решился на создание паяльной станции своими руками профессионального уровня на АТМега8.

На рынке представлена недорогая продукция разных производителей (например, AIOU / YOUYUE и др.). Но у них, как правило, есть какой-то значительный дефект, либо спорный дизайн.

Предупреждаю: эта цифровая паяльная станция нужна, чтобы единственно паять, без лишних украшений типа AMOLED-дисплеев, сенсорных панелей, 50-ти режимов работы и интернет-управления.

Но все же у него будет несколько особенностей, которые вам пригодятся:

• неактивный режим (поддерживает температуру 100-150°С, когда паяльник лежит на подставке.
• таймер автоматического отключения, чтобы забывчивость не стала причиной пожара.
• УАПП для отладки (только для данной сборки).
• дополнительные разъемы на плате для подключения второго паяльника или фена.

Интерфейс достаточно прост: я сделал две кнопки, поворотный регулятор и ЖК-дисплей 16х2 (HD44780).

Для чего делать станцию самому

Пару лет назад я приобрел паяльную станцию через интернет, и, хотя работает она до сих пор хорошо, я устал работать с ней из-за дурацкого дизайна (короткий шнур питания, обдув не компрессорный и короткий неотсоединяемый шнур жала). Из-за недочетов в дизайне эту станцию даже на столе переставлять неудобно, корпус крутится вслед за жалом. Нутро было залито термоклеем, неделя ушла только на очистку компонентов и устранение мелких и крупных недостатков.

Крепление шнура подставки паяльника держалось на честном слове, изоляция постоянно сбивалась, а это и разрыв провода, и возможный пожар.

Шаг 1: Необходимые материалы

Список материалов и компонентов:

• Преобразователь 24 В 50-60Вт. У моего трансформатора есть вторичная линия 9В, которая пойдет на логические элементы, в то время как первичная линия пойдет на паяльник. Также можете использовать понижающий преобразователь 5В для элементов, и отдельно внутреннее содержимое блока питания 24В для паяльника.
• Микроконтроллер ATMega8.
• Корпус. Подойдет любая коробка из твердого материала, предпочтительно металлическая, можно взять корпус от блока питания. Можно заказать такой корпус .
• Двухсторонняя медная плата 100х150 мм.
• Поворотный регулятор от старого кассетного магнитофона. Работает отлично, нужно только заменить колпачок регулятора.
• ЖК-дисплей HD44780 16х2.
• Радиокомпоненты (резисторы, конденсаторы и т.д.).
• Стабилизатор напряжения LM7805 или аналогичный ему.
• Радиатор размером не больше корпуса TO-220.
• Сменный наконечник HAKKO 907 .
• МОП-транзистор IRF540N.
• Операционный усилитель LM358N.
• Мостовой выпрямитель, две штуки.
• 5-контактное гнездо и штекер к нему.
• Выключатель.
• Штепсельная вилка на ваш выбор, я использовал разъем от старого компьютера.
• Предохранитель 5А и держатель для предохранителя .

Время на сборку – примерно 4-5 дней.

Что касается источника питания, то вы можете сделать вполне жизнеспособные версии/дополнения. Например, можно получить блок питания 24В 3А , использовав LM317 и LM7805, чтобы сбросить напряжение до.
Все детали из этого списка можно заказать с китайских интернет-площадок.

Шаг 2: День первый – продумываем электрическую схему

У паяльника HAKKO 907 много клонов, еще существует две разновидности оригинальных жала (с керамическими нагревательными элементами A1321 и A1322).

Дешевые клоны – примеры ранних копий, с применением ХА-термопары и керамического нагревателя самого паршивого качества, или вовсе с нихромовой катушкой.

Клоны чуть подороже практически идентичны оригинальным HAKKO 907. Определить оригинальность можно по наличию или отсутствию маркировки на оплетке провода бренда HAKKO и номера модели на нагревательном элементе.

Можно также определить подлинность изделия, измерив сопротивление между электродами или проводами нагревательного элемента паяльника.

Оригинал или качественный клон:

• Сопротивление нагревательного элемента – 3-4 Ом
• Термистор — 50-55 Ом при комнатной температуре
• между жалом и ESD заземлением — меньше 2 Ом

Плохие клоны:

• На нагревательном элементе – 0-2 Ом для нихромовой катушки, больше 10 Ом для дешевой керамики
• на термопаре – 0-10 Ом
• между жалом и ESD заземлением – меньше 2 Ом

Если сопротивление нагревательного элемента слишком велико, скорее всего он поврежден. Лучше обменяйте его на другой (если есть возможность) или купите новый керамический элемент A1321.

Питание
Чтобы вы не запутались в схеме, преобразователь на ней изображен как два преобразователя. В остальном схема довольна проста и у вас не должно возникнуть трудностей с ее чтением.

1. На выходе каждой вторичной линии напряжения устанавливаем мостовой выпрямитель. Я купил несколько выпрямителей 1000 В 2 А хорошего качества. Преобразователь на 24В линии выдает максимум 2А, а паяльнику нужна мощность 50 Вт, получается общая расчетная мощность будет примерно 48 Вт.
2. К линии вывода 24В подключен сглаживающий конденсатор 2200 мкф 35 В. Кажется, что можно было взять конденсатор емкостью поменьше, но у меня в планах подключение дополнительных приборов к самодельной станции.
3. Для снижения напряжения питания контрольной панели с 9В до 5В я использовал регулятор напряжения LM7805T с несколькими конденсаторами.

Управление через ШИМ

1. На второй схеме изображено управление керамическим нагревательным элементом: сигнал с микроконтроллера ATMega идет на МОП-транзистор IRF540N через оптрон РС817.
2. Значения резисторов на схеме условные, и в окончательной сборке могут быть изменены.
3. Пины 1 и 2 соответствуют проводам нагревательного элемента.
4. Пины 4 и 5 (термистор) соединяются с разъемом, к которому подключим операционный усилитель LM358.
5. К пину 3 подключено ESD заземление паяльника.

Подключения к плате контроллера

Основа паяльной станции – микроконтроллер ATMega8. На этом микроконтроллере достаточно разъемов, чтобы не использовать сдвиговые регистры для входов/выходов и сильно упрощает дизайн устройства.

Три пина ОС для ШИМ дают достаточно каналов для будущих дополнений (например, второй паяльник), а количество каналов АЦП дает возможность контролировать температуру нагрева. На схеме видно, что я добавил дополнительный канал для ШИМ и разъемы для датчика температуры на будущее.

В правом верхнем углу находятся разъемы под поворотный регулятор (А и В для направлений, плюс кнопка-выключатель).
Разъем для ЖК-дисплея разделен на две части: 8 пинов – под питание и данные (пин 8), 4 пина – под настройки контраста/фоновой подсветки (пин 4).

ISP коннектор не вводим в схему. Для подключения микроконтроллера и его перепрограммирования в любой момент я установил DIP-28 разъем.

R4 и R8 контролируют усиление соответствующих схем (максимально до ста крат).
Какие-то детали будут изменены в ходе сборки, но в целом схема останется такой.

Шаг 3: День 2 – подготовительная работа

Корпус, который я заказал, оказался слишком мал для моего проекта, или компоненты оказались слишком велики, поэтому я заменил его на более вместительный. Минусом стало то, что и размер паяльной станции увеличился соответственно. Зато появилась возможность добавить дополнительные приборы – диодную лампу для комфортной работы, второй паяльник, разъем под жало для пайки припоем или дымоудалитель, и т.д.

Обе платы были скомпонованы в один блок.

Подготовка

Если вам повезло, и вы раздобыли подходящее гнездо для паяльника HAKKO, пропустите два параграфа.
Сначала я заменил родной штекер на паяльнике на новый. Он цельнометаллический и с блокирующей гайкой, это значит, что он всегда будет на своем месте и практически вечный. Я просто отрезал старый 5-типиновый штекер и припаял новый вместо него.

Для разъема сверлим отверстие в стенке корпуса. Проверьте, входит ли разъем в отверстие, и оставьте его там. Остальные компоненты передней панели мы установим позже.

Припаяйте к разъему 5 проводков и смонтируйте 5-типиновый разъем, который пойдет на плату. Затем вырежьте отверстия под ЖК-дисплей, поворотный регулятор и 2 кнопки. Если вы хотите вывести кнопку включения на переднюю панель, под нее тоже нужно вырезать отверстие.

На последней фотографии видно, что для подключения дисплея я использовал шлейф от старого флоппи-дисковода. Это отличный вариант, также можно использовать шлейф IDE (от дисковода жёстких дисков).

Затем подключите 4-хпиновый разъем к поворотному регулятору и если вы установили кнопки, подключите и их.
По углам выреза под дисплей хорошо было бы просверлить 4 отверстия под монтажные маленькие винты, иначе дисплей не будет держаться на своем месте. На заднюю панель я вывел разъем под шнур питания и выключатель.

Шаг 4: День 2 – Делаем печатную плату

Вы можете использовать мой чертеж для печатной платы, или сделать свой, удовлетворяющий вашим требованиям и техническим характеристикам.

Шаг 5: День 3 – Завершение сборки и кодировка

На этом этапе обязательно нужно проверить напряжение в ключевых точках вашего агрегата (5VDC, 24VDC выводы и т.д.). Стабилизатор LM7805, МОП-транзистор IRF540 и все активные и пассивные компоненты не должны нагреваться на этом этапе.

Если ничего не нагрелось и не загорелось, можно собирать все компоненты на места. Если ваша передняя панель уже собрана, вам осталось только припаять провода преобразователя, плавкий предохранитель, разъема питания и выключателя.

Шаг 6: Дни 4-13 – Микропрограммное обеспечение

Пока я пользуюсь сырым и непроверенным микропрограммным обеспечением, поэтому я решил отложить его публикацию, пока не напишу самодиагностирующую отладочную подпрограмму. Я бы не хотел, чтобы ваш дом или мастерская пострадали от пожара, поэтому дождитесь окончательной публикации.

Всем привет! Начну я с небольшой предыстории. Как-то ранее я работал над проектом «Автомат подачи звонка» для своего учебного заведения. В последний момент, когда работа шла к завершению, я проводил калибровку устройства и исправлял косяки. В конце концов один из косяков мне спалил микросхему на программаторе. Было конечно немного обидно, программатор у меня всего один был, а проект нужно было быстрее заканчивать.

В тот момент у меня была запаснаяSMD микросхема для программатора, но паяльником её фиг отпаяешь. И я начал задумываться над приобретением паяльной станции с термо-феном. Залез в интернет магазин, увидел цены на паяльные станции, и приофигел… Самая убогая и дешёвая станция на тот момент стоила около 2800грн(более 80-100$). А хорошие, фирменные - еще дороже! И с того момента я решил заняться следующим проектом о создании своей паяльной станции с полного «Нуля».

Для своего проекта за основу был взят микроконтроллер семейства AVRATMega8A. Почему чисто «Атмегу», а не Arduino? Сама «мега» очень дешёвая (1$), а ArduinoNanoи Uno значительно подороже будет, да и программирование на МК начинал с «Меги».

Ладно, довольно истории. Перейдём к делу!

Для создании паяльной станции мне первым делом нужен был сам Паяльник, Термофен, Корпус и так далее:

Паяльник я приобрёл самый простой YIHUA – 907A(6$) в котором есть керамический нагреватель и термопара для контроля температуры;

Паяльный фен той же фирмыYIHUA(17$)во встроенной турбиной;

Был приобретён «Корпус N11AWЧёрный»(2$);

ЖК дисплей WH1602 для отображения показателей температури статуса(2$);

МК ATMega8A(1$);

Пара микро тумблиров(0,43$);

Энкодер со встроенной тактовой кнопкой – от куда-то отковырял;

Операционный усилитель LM358N (0,2$);

Две оптопары: PC818 иMOC3063(0,21 + 0,47);

И остальная различная расыпуха, которая у меня завалялась.

И в сумме станция обошлась мне примерно 30$, что в разы дешевле.

Паяльник и фен имеют следующие характеристики:

*Паяльник: Напряжение питания 24В, мощность 50Вт;

*Паяльный Фен: Спираль 220В, Турбина 24В, Мощность 700Вт, Температура до 480℃;

Так же была разработана не слишком замудрённая, но, на мой взгляд, вполне хорошая и функциональная принципиальная схема.

Принципиальная схема Паяльной Станции

Источники питания станции

В качестве источника паяльника для паяльника был взят понижающий трансформатор (220В-22В) на 60Вт.

А для схемы управления был взят отдельный источник питания:-зарядное устройство от смартфона. Данный источник питания был немного доработан и теперь он выдаёт 9В. Далее, с помощью понижающего стабилизатора напряжения ЕН7805, мы понижаем напряжение до 5В и подаем его на схему управления.

Управление и контроль

Для управления температурой Паяльника и Фена нам в первую очередь нужно снимать данные с датчиков температур, и в этом нам поможет операционный усилитель LM 358 .Т.к. ЕДС у термопарыTCK очень мало (несколько милливольт), то операционныйусилитель снимает этуЕДС с термопары и увеличивает её в сотни раз для восприятия АЦП микроконтроллераATMega8.

Так же меняя сопротивление подстроечным резистором R7 иR11можно изменять коэффициент усиления ОС, что в свою очередь, можно легко калибровать температуру паяльника.

Так как зависимость напряжения на оптопаре от температуры паяльника u=f(t)– примерно линейная, то калибровку можно осуществить очень просто: ставим жала паяльника на термопару мультиметра, выставляем мультиметр в режим «Измерение температуры», выставляем на станции температуру в 350℃, ждём пару минут пока паяльник нагреется, начинаем сравнивать температуру на мультиметре и установленную температуру и если показания температуры отличаются друг от друга – начинаем изменять коэффициент усиления на ОС (резистором R7 иR11) в большую или в меньшую сторону.

Паяльником мы будем управлять силовым полевым транзистором VT2 IRFZ 44 и оптопарой U3 PC 818 (для создания гальванической развязки). Питание на паяльник подаётся с трансформатора мощностью60Вт, через диодный мостVD1 на 4А и фильтрующий конденсатор наC4=1000мкФ иC5=100нФ.

Так как на фен подаётся переменное напряжение 220В то управлять Феном будем Симистором VS1 BT 138-600 и оптопарой U2 MO С3063 .

Обязательно нужно установить Снаббер!!! Состоящий из резистора R 20 220 Ом/2Вт и керамического конденсатора C 16 на 220нФ/250В. Снаббер предотвратит ложные открывания симистора BT 138-600.

В этой же цепи управления установлены светодиоды HL1 иHL2, сигнализирующие о работы Паяльника или Паяльного Фена. Когда светодиод постоянно горит, то происходит нагрев, а если они моргают, то происходит подержание заданной температуры.

Принцип стабилизации температуры

Хочу обратить внимание на способ регулировки температуры Паяльника и Фена. Изначально хотел осуществить ПИД регулировку (Пропорциональны Интегральный Дифференциальный регулятор), но понял, что это слишком сложно и не рентабельно, и я остановился просто на Пропорциональном регулировании с помощью ШИМ-модуляции.

Суть регулирования такова: При включении паяльника будет подана максимальная мощность на паяльник, при приближении к заданной температуре мощность начинает пропорционально понижаться, и при минимальной разнице между текущей и заданной температурой – подаваемая мощность на паяльник или фен держится на минимуме. Таким образом мы удерживаем заданную температуру и устраняем инерцию перегрева.

Коэффициент пропорциональности можно задать в программном коде. По умолчанию установлено «#define K_TERM_SOLDER 20»

«#define K_TERM_FEN 25»

Разработка печаткой платы

и внешнего вида станция

Для Паяльной Станции была разработана небольшая печатная плата в программе Sprint-Layout и изготовлена технологией «ЛУТ».

К сожалению я не чего не лудил, боялся что дорожки перегреются и они отлепятся от текстолита

Первым делом пропаял перемычки и SMD-резисторы, а потом всё остальное. В конце концов получилось как-то так:

Я остался доволен результатом!!!

Далее я занялся корпусом. Заказал себе небольшой чёрный корпус и начал ломать голову над лицевой панелью станции. И после одной неудачной попытки, наконец-то смой проделать ровные отверстия, вставить органы управления и закрепить их. Получалось как-то так, просто и лаконично.

Следом на заднюю панель были установлены разъём для шнура, выключатель, предохранитель

В корпус разместил трансформатор для паяльника, сбоку от него источник питания для схемы управления и посередине радиатор с транзисторомVT1(КТ819), который управляет турбиной на фене. Радиатор желательно ставить побольше чем у меня!!! Ибо транзистор сильно греется из-за падения напряжения не нём.

Собрав всё в кучу, станция приобрела вот такой внутренний вид:

Из обрезка текстолита были изготовлены подставки для паяльника и фена.

Конечный Вид Станции