Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека. В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует . Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему? Да очень просто. Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”. Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
3. Оптимальность по затратам материалов.
4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните. Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная. Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ни в чем .

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант. Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею:). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах . Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”. Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема. Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”. Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

1. Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
2. Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
3. Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

1. Во-первых – очень маленький угол наклона.
2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости. Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?

1. Одинарная обвязка по верху стены.
2. Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные” каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”? Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет. Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”. Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие - это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками. Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно, обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения. А отличия скорее в попытке улучшить хорошее. Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”. Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках – это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”. Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов? Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. Благо, что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат. Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”. То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно? Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п.. Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой. А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

Об авторе

Привет. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня как Porcupine или Gribnick в интернет. Я основатель "Финского домика", проекта, который из личного блога вырос в строительную компанию, цель которой - построить качественный и удобный дом для вас и ваших детей.

Часть 10. Стены и перегородки. Устройство каркаса. (раздел 7, п.2.)

7.2.1. Каркас стен (рис. 1) состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами). Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного этажа (каркас "платформенного" типа с поэтажными стойками).

Рис. 1. Каркас стены

Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5. Вертикальные и горизонтальные элементы каркаса стен разделяют внутреннее пространство стены на замкнутые ячейки и выполняют функции противопожарных диафрагм.
7.2.2. Элементы каркаса стен должны выполняться из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2-го сорта по [ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.] Приведенные в настоящем Своде правил положения относятся к каркасу стен со стойками сплошного прямоугольного сечения. Допускается использование стоек другой конструкции (например, стоек решетчатой конструкции).
7.2.3. Сечение и шаг стоек каркаса стен должны рассчитываться в зависимости от положения стоек по высоте дома и от передаваемой на них нагрузки. При этом должны учитываться размеры пиломатериалов по [ГОСТ 24454-80. Пиломатериалы хвойные. Размеры.] и их прочностные характеристики по [СНиП II-25-80. Деревянные конструкции.] (для древесины хвойных пород 2-го сорта).
Принимаемые без проверочного расчета размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 1.

Таблица.1. Размеры сечения стоек стен каркасного дома

Тип стены	Минимальное сечение стойки , мм	Максимальное расстояние между осями стоек , мм	Максимальная свободная высота стоек при отсутствии обшивок , м
Внутренняя	Отсутствует	38 х 38	400	2,5
		38 х 89*	400	3,6
	От неэксплуатируемого чердака	38 х 64	600	3,0
		38 х 64*	400	2,5
		38 х 89	600	3,6
		38 х 89*	400	2,5
	От мансарды с лестницей плюс одно перекрытие	38 х 89	400	3,6
	От крыши плюс одно перекрытие	38 х 89	400	3,6
	От чердака плюс два перекрытия	38 х 89	400	3,6
	От крыши	38 х 64	400	2,5
	От мансарды с лестницей	38 х 89	600	3,6
	От чердака плюс одно перекрытие	38 х 89	600	3,6
	От мансарды плюс два перекрытия	38 х 89	300	3,6
	От крыши плюс два перекрытия	64 х 89	400	3,6
		38 х 140	400	4,2
	От мансарды плюс три перекрытия	38 х 140	300	4,2
	От крыши плюс три перекрытия	38 х 140	300	4,2
Наружная	От крыши с чердаком	38 х 64	400	2,4
		38 х 89	600	3,0
	От крыши с чердаком плюс одно перекрытие	38 х 89	400	3,0
		38 х 140	600	3,0
	От крыши с чердаком плюс два перекрытия	38 х 89	300	3,0
		64 х 89	400	3,0
		38 х 140	400	3,6
	От крыши с чердаком плюс три перекрытия	38 х 140	300	1,8

* Примечание. Данные, приведенные в таблице, установлены с учетом расположения всех стоек, кроме отмеченных звездочкой, длинной стороной сечения перпендикулярно направлению обвязок каркаса. Отмеченные звездочкой стойки допускается располагать длинной стороной вдоль направления обвязок каркаса.

7.2.4.Стойки стен должны быть непрерывными и цельными по всей высоте этажа (кроме стоек у проемов).
7.2.5. В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18 х 88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам. Во внутренних стенах в качестве связей жесткости, предотвращающих потерю устойчивости стоек, могут использоваться деревянные бруски, которые устанавливаются враспор между стойками в середине их высоты и прибиваются к каждой стойке.
7.2.6. Верхние обвязки в несущих стенах должны по высоте состоять, как правило, из двух досок, нижние - из одной доски. На участке стены, включающем перемычку наддверным проемом, допускается иметь верхнюю обвязку из одной доски при условии, что обвязка прибита к перемычке. Верхнюю обвязку из одной доски допускается также использовать в случаях, когда балки перекрытия и стойки каркаса вышележащего этажа или стропила крыши, через которые передается нагрузка на обвязку, опираются на нее в пределах не более 50 мм от грани стоек, на которые опирается обвязка.
7.2.7. Обвязки должны быть выполнены из досок толщиной не менее 38 мм . Ширина обвязки должна приниматься не менее высоты сечения стоек. Во внутренних стенах, в которых стойки расположены непосредственно над балками перекрытия, допускается применять нижнюю обвязку толщиной 18 мм.
7.2.8. В наружных стенах нижняя обвязка может выступать за пределы опоры (например, над стеной подвала), но не более чем на одну треть своей ширины.
7.2.9. Нижняя доска верхней обвязки прибивается к каждой стойке. Стыки отдельных элементов нижней доски должны располагаться над стойками. Верхняя доска верхней обвязки прибивается к нижней доске таким образом, чтобы стыки в ней были смещены по отношению к стыкам в нижней обвязке на расстояние, равное одному шагу стоек.
7.2.10. В углах и пересечениях стен и перегородок нижние доски верхних обвязок должны соединяться встык, а верхние доски верхних обвязок должны перекрывать эти стыки. В случаях, когда невозможно или нецелесообразно выполнить это требование, для соединения нижних досок верхних обвязок в углах и пересечениях следует использовать соединительные накладки из полосы оцинкованной стали размером 75x150 мм, толщиной 0,9 мм, прибиваемые к каждому элементу не менее чем тремя гвоздями длиной 60 мм. Допускается применять другие способы соединения, обеспечивающие не меньшую прочность.
Примечание: Конструкция верхней обвязки каркаса стен связана с принятой технологией производства работ, которая предусматривает сборку стен с верхней обвязкой из одной доски в горизонтальном положении на перекрытии, подъем и установку в проектное положение, затем установку верхней доски верхней обвязки таким образом, чтобы обеспечить жесткость каркаса стены в продольном направлении и в угловых соединениях стен. На следующем этапе на верхнюю обвязку опирают концы балок перекрытия.
7.2.11. Каркас в углах наружных стен рекомендуется устраивать на двух или трех стойках (см. рис. 2) При соединении на трех стойках дополнительная стойка, устанавливаемая длинной стороной сечения параллельно стене, предназначается для крепления внутренних обшивок стен.

7.2.12. Примыкания перегородок к несущим стенам рекомендуется устраивать в соответствии со схемами, приведенными на рисунке 2.

7.2.13. Стойки с обеих сторон оконных и дверных проемов, как правило, должны быть двойными. При этом внутренние элементы (примыкающие к проему) устанавливаются между нижней обвязкой и перемычкой, а наружные - между нижней и верхней обвязками.
Допускается использование одинарных стоек по сторонам проема в перегородках, а также в несущих стенах при ширине проема, соответствующей расстоянию между стойками или меньше этого расстояния; при этом два проема не должны находиться в смежных пространствах между стойками.
7.2.14. Перемычки должны состоять, как правило, из двух досок , поставленных на ребро и соединенных в один элемент гвоздями. Толщина перемычки должна быть равна ширине стоек, обрамляющих проем. При необходимости для обеспечения требуемой толщины перемычки между двумя ее досками могут быть вставлены прокладки (деревянные или из жесткого утеплителя). Крепление перемычек - гвоздями через стойки в торец.
7.2.15. Пролеты и размеры по высоте сечения деревянных перемычек должны определяться расчетом. В случаях, когда пролеты балок перекрытия не превышают 4,9 м, а пролеты стропильных ферм не превышают 9,8 м, допускается принимать пролеты и предельные размеры сечения для перемычек в несущих стенах по При применении в несущих стенах стоек сечением, меньшим чем 38x89 мм, можно принимать максимальные значения пролетов по упомянутым таблицам при условии, что длина перемычек не превышает 2,25 м, а минимальная высота их сечения не менее чем на 50 мм превышает указанную в этих таблицах.
7.2.16. Устройство гвоздевых соединений элементов каркаса стен должно соответствовать таблице 2.

Таблица.2. Гвоздевые соединения элементов каркаса

Крепление	Минимальная длина гвоздей , мм	Минимальное количество гвоздей или максимальное расстояние между гвоздями
Стойка к обвязкам, каждый конец, прямо (через нижнюю доску верхней обвязки) или вкосую (к нижней обвязке)	60	4
	или 80	2
Стойки друг к другу (сдвоенные стойки у проемов, стойки в углах и примыканиях стен и перегородок)	80	750 мм
Сдвоенная верхняя обвязка стены	80	600 мм
Нижняя обвязка стены к балкам или распоркам (наружные стены)	80	400 мм
Внутренние стены к каркасу или черному полу	80	600 мм
Перемычка в перегородке к стойкам	80	2
Перемычка в несущей стене к стойкам	80	По два на каждом конце

7.2.17. Стойки и верхние обвязки каркаса стен при необходимости можно пропиливать, прорезать, просверливать, но таким образом, чтобы при этом неповрежденная часть сечения составляла не менее:
- двух третей толщины сечения для несущей стойки или 40 мм для ненесущей стойки;
- 50 мм по ширине обвязки.
При большем ослаблении сечения элементов каркаса необходимо их дополнительное усиление.
7.2.18. В каркасе стен должны быть предусмотрены детали для крепления внутренней обшивки стен и подшивки потолка. Пример устройства таких деталей приведен на рисунке 4.

Таблица Б.12. Максимальные пролеты перемычек из древесины хвойных пород 2-го сорта. Каркас без жесткой обшивки.

,
кПа

Размер сечения перемычки , мм	Максимальный пролет , м
	Наружные стены					Внутренние стены
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Неэксплуатируемый чердак и чердачное перекрытие	2 х (38 х 89)	-	-	-	-	-	1,27
	2 х (38 х 140)	-	-	-	-	-	1,99
	2 х (38 х 184)	-	-	-	-	-	2,51
	2 х (38 х 235)	-	-	-	-	-	3,07
	2 х (38 х 286)	-	-	-	-	-	3,57
Крыша и чердачное перекрытие	2 х (38 х 89)	1,27	1,11	1,01	0,93	0,87	0,93
	2 х (38 х 140)	1,93	1,66	1,48	1,35	1,25	1,35
	2 х (38 х 184)	2,35	2,02	1,80	1,64	1,52	1,64
	2 х (38 х 235)	2,88	2,47	2,20	2,01	1,84	2,01
	2 х (38 х 286)	3,34	2,87	2,56	2,33	2,09	2,33
	2 х (38 х 89)	1,05	0,96	0,89	0,84	0,79	0,74
	2 х (38 х 140)	1,49	1,37	1,27	1,19	1,13	1,02
	2 х (38 х 184)	1,82	1,67	1,55	1,44	1,33	1,20
	2 х (38 х 235)	2,22	2,04	1,89	1,73	1,59	1,45
	2 х (38 х 286)	2,58	2,36	2,15	1,96	1,81	1,66
	2 х (38 х 89)	0,94	0,88	0,83	0,79	0,76	0,64
	2 х (38 х 140)	1,34	1,26	1,19	1,13	1,06	0,88
	2 х (38 х 184)	1,63	1,53	1,44	1,33	1,25	1,05
	2 х (38 х 235)	1,99	1,87	1,72	1,60	1,50	1,27
	2 х (38 х 286)	2,31	2,12	1,96	1,82	1,71	1,45
	2 х (38 х 89)	0,88	0,83	0,80	0,77	0,74	0,59
	2 х (38 х 140)	1,25	1,19	1,14	1,08	1,02	0,81
	2 х (38 х 184)	1,52	1,44	1,35	1,27	1,21	0,97
	2 х (38 х 235)	1,86	1,73	1,62	1,53	1,45	1,17
	2 х (38 х 286)	2,11	1,96	1,84	1,74	1,66	1,30

Примечания:
1. Пролеты рассчитывают, основываясь на максимальной ширине грузовой площади 4,9 м для балки или стропила и 9,8 м для фермы.
2. Если балки перекрытий перекрывают пролет на всю ширину здания без опоры, пролеты перемычек должны быть уменьшены:



3 Для концов перемычек, полностью опирающихся на стены, предусматривают опорную поверхность не менее 38 мм для перемычек пролетом не более 3 м и не менее 76 мм для перемычек пролетом более 3 м.
4 Вместо двух досок толщиной 38 мм можно использовать один брус толщиной 89 мм.
5 Пролеты по данной таблице применимы лишь в случаях, когда равномерно распределяемая временная нагрузка на перекрытия не превышает 2,4 кПа.

Таблица Б.13. Максимальные пролеты перемычек из древесины хвойных пород 2-го сорта. Каркас c жесткой обшивкой.

,
кПа

Опора для перемычки	Размер сечения перемычки , мм	Максимальный пролет , м
		Наружные стены
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Крыша и чердачное перекрытие	2 х (38 х 89)	1,40	1,23	1,11	1,03	0,97
	2 х (38 х 140)	2,21	1,93	1,73	1,57	1,45
	2 х (38 х 184)	2,75	2,36	2,10	1,92	1,77
	2 х (38 х 235)	3,36	2,89	2,57	2,34	2,16
	2 х (38 х 286)	3,90	3,35	2,99	2,72	2,51
Крыша, чердачное перекрытие и один этаж	2 х (38 х 89)	1,16	1,08	1,01	0,96	0,92
	2 х (38 х 140)	1,74	1,60	1,48	1,39	1,32
	2 х (38 х 184)	2,12	1,95	1,81	1,69	1,60
	2 х (38 х 235)	2,59	2,38	2,21	2,07	1,93
	2 х (38 х 286)	3,01	2,76	2,56	2,38	2,19
Крыша, чердачное перекрытие и два этажа	2 х (38 х 89)	1,09	1,03	0,97	0,92	0,88
	2 х (38 х 140)	1,56	1,47	1,39	1,32	1,26
	2 х (38 х 184)	1,90	1,79	1,69	1,61	1,51
	2 х (38 х 235)	2,33	2,19	2,07	1,94	1,81
	2 х (38 х 286)	2,70	2,54	2,37	2,20	2,05
Крыша, чердачное перекрытие и три этажа	2 х (38 х 89)	1,02	0,97	0,93	0,89	0,86
	2 х (38 х 140)	1,46	1,39	1,33	1,28	1,23
	2 х (38 х 184)	1,78	1,69	1,62	1,54	1,46
	2 х (38 х 235)	2,17	2,07	1,96	1,84	1,74
	2 х (38 х 286)	2,52	2,38	2,22	2,09	1,98

Примечания:
1. Конструкционная обшивка минимальной толщиной 9,5 мм должна крепиться не менее чем двумя рядами крепежных деталей к наружной поверхности перемычки и одним рядом крепежных деталей к верхней части стоек деревянного каркаса.
2. Пролеты рассчитаны, основываясь на максимальной ширине грузовой площади 4,9 м для балки или стропила и 9,8 м для фермы. Пролеты могут быть увеличены на 5% при ширине грузовой площади более 4,3 м и на 10% при ширине грузовой площади не более 3,7 м.
3. Если балки перекрытий перекрывают пролет на всю ширину здания без опоры, пролеты перемычек должны быть уменьшены :
- на 15 % в графе «Крыша, чердачное перекрытие и один этаж»,
- на 20 % в графе «Крыша, чердачное перекрытие и два этажа»
- на 25 % в графе «Крыша, чердачное перекрытие и три этажа».
4. Для концов перемычек, полностью опирающихся на стены, предусматривают опорную поверхность не менее 38 мм для перемычек пролетом не более 3 м и не менее 76 мм для перемычек пролетом более 3 м.
5. Вместо двух досок толщиной 38 мм можно использовать один брус толщиной 89 мм.
6. Пролеты по данной таблице применимы лишь в случаях, когда равномерно распределяемая временная нагрузка на перекрытия не превышает 2,4 кПа.

Таблица Б.14. Максимальные пролеты перемычек составного сечения. Нагрузка только от крыши и чердачного перекрытия.

,
кПа

Вид древесины	Размер сечения перемычки , мм	Максимальный пролет , м
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Древесина хвойных пород 2-го сорта	3 х (38 х 184)	3,00	2,58	2,30	2,09	1,93
	4 х (38 х 184)	3,30	2,88	2,62	2,42	2,23
	5 х (38 х 184)	3,55	3,10	2,82	2,62	2,46
	3 х (38 х 235)	3,67	3,15	2,81	2,56	2,36
	4 х (38 х 235)	4,21	3,64	3,24	2,95	2,73
	5 х (38 х 235)	4,54	3,96	3,60	3,30	3,05
	3 х (38 х 286)	4,26	3,66	3,26	2,97	2,74
	4 х (38 х 286)	4,92	4,23	3,76	3,43	3,17
	5 х (38 х 286)	5,49	4,73	4,21	3,83	3,54

Примечания:
1. Пролеты рассчитаны, основываясь на максимальной ширине грузовой площади 4,9 м для балки или стропила и 9,8 м для фермы.
Пролеты могут быть увеличены:
- на 15% при ширине грузовой площади более 3,7 м
- на 35% при ширине грузовой площади не более 2,4 м.
2. Для концов перемычек, полностью опирающихся на стены, предусматривают опорную поверхность не менее 38 мм для перемычек пролетом до 3 м и не менее 76 мм для перемычек пролетом более 3 м.

Предыдущий материал: Строительство каркасных домов. СП 31-105-2002. Стены и перегородки. Общие требования к конструкции стен и перегородок. >>>

Строительство деревянных каркасных домов:
-

С каким шагом вертикальные столбы располагать, проектируя каркас хозяйственной постройки или дома? Чем руководствоваться при этом: размерами деревянных листов фанеры, ОСБ или шириной утеплителя? Как учитывать деформационный зазор между листами внешней обшивки?

Вот первые вопросы, которые возникают у каждого, кто решил спроектировать каркасный дом или другое строение, в основании которого лежит деревянный каркас. В учебниках и литературе зачастую приводят расстояние в 600 мм по центрам или в 575 – между стойками, не объясняя особо, чем данные рекомендации вызваны. А отсутствие конкретных объяснений многих заставляет задуматься и начинать поиск “своего пути”.

При возведении каркаса к выбору расстояния между стойками нужно подходить комплексно, то есть учитывать формат фанеры или листов ОСБ для внешней обшивки каркаса, что будет использоваться для утепления стен, чем и как будет проводиться отделка помещений в каркасном доме. Данный подход даст возможность оптимально применять материалы, свести отходы к минимуму и отыскать новые возможности для экономии времени, сил, материалов, средств.

Так что сначала при выборе шага советуется продумать, как планируется, чтобы выглядел .

Как определить расстояние между стойками?

К примеру, если будет сделана из таких материалов, как гипсокартон, крафт-бумага, эковата, ОСБ, гидроветрозащита, сайдинг, то шаг необходимо рассчитать под размеры гипсокартона или ОСБ, так как для утепления эковатой он не имеет принципиального значения.

Что выбрать лучше всего: формат ОСБ или гипсокартона? В этом случае шаг каркаса рассчитать разумнее под размер гипсокартонных листов, который составляет 600 мм, а плиты внешней обшивки ОСБ подрезать, учитывая деформационный зазор.

Также для утепления стен применяются плиты базальтового утеплителя “Rockwool”, ширина – 600 мм, деформационная полоса – 50 мм. Для внешней обшивки стен ОСБ имеет размеры 2500х1250х12, а внутренняя отделка производится вагонкой. Тут определяющее влияние на шаг каркаса дома будет иметь формат плит ОСБ и каменной ваты. Так как плиты базальтовой ваты с деформационной полосой 50 мм, то размер между стойками можно варьировать от 595 до 560 мм. Длина вагонки также на шаг в каркасе не влияет. Из определяющих факторов остается только размер ОСБ листов.

Допустим, в постройке нет сложных углов, эркеров и балконов, что дает возможность провести формирование деформационного шва между листами ОСБ непосредственно на стене, просто смонтировав диск циркулярной пилы на толщину плиты, и все стыки листов «прогнать» до установки крыши и стропильной системы. Размер ОСБ листов – 2500х1250. Исходя из этого, получается шаг в каркасе 625 мм, а расстояние между стойками 575 мм. Этого хватит, чтобы смонтировать плиты базальтовой ваты только за счет деформационной полосы, предусмотренной на них, без дополнительной подрезки.

А если каркас хозблока или дома утепляется пенопластом, то шаг рассчитать лучше под его размер. Иначе образуется весьма много отходов. Расчет шага каркаса стены для утепления пенопластом имеет особенности. В течение примерно полугода свежие листы пенопласта в размерах теряют около 1%, в дальнейшем данный процесс останавливается. Получается, что лист 100х200 см за полгода усохнет до 99х198 см.

Если раскрой будет производиться пилой с мелким зубом, то необходимо вычесть еще 3-4 мм (толщина пилы). Распилив лист, который полгода отлежался, получится две полосы шириной приблизительно 492-494 мм. Пенопласт закрепить можно при помощи двух способов.

Какое расстояние, или шаг, делается между стойками каркасного дома? Такой вопрос задает каждый третий клиент, обратившийся в компанию ООО «ПРОЕКТСТРОЙ-П». Ответ на него можно получить у специалистов. В частности инженеры-проектировщики рекомендуют устанавливать стойки на расстоянии от 550 до 625 мм.

Почему расстояние между стойками каркасного дома именно такое

Шаг стоек, или расстояние, а также сечение рассчитывается исходя от положения стоек, соответствующего высоте будущего строения. В результате инженеры-проектировщики просчитывают нагрузку на несущую конструкцию. Но и это еще не все.

При строительстве всегда учитываются размеры пиломатериала, соответствующего ГОСТу 24454. Прочностные характеристики пиломатериала должны полностью соответствовать СНиПу 25.

А это значит, что, не применяя проверочный расчет, расстояние между стойками зависит от типа стены, воспринимаемой нагрузки, максимального сечения в мм и максимальной высоты самих стоек, рассчитанной без обшивки в м.

Стойки стены должны могут быть стычными в проемах, но при этом непрерывными, или цельными по высоте.

Соответственно, все строительство каркасного дома производится по определенным правилам, которые нельзя нарушать. Тем более что стойки относятся к несущей конструкции и если, к примеру, не соблюдать определенный шаг, или расстояние между несущими конструкциями, строение может получиться некачественным и через несколько лет придется вновь потратить крупную сумму на проведение капитального ремонта.

Обращайтесь в компанию ООО «ПРОЕКТСТРОЙ-П»

Стоит отметить, компания ООО «ПРОЕКТСТРОЙ-П» - одна из первых многопрофильных организаций, освоивших современную технологию строительства каркасных домов. Если вы обращаетесь в надежную компанию, у вас нет необходимости вникать в технологию строительства.

Вы можете быть на 100 процентов уверены в том, что ваш каркасный дом будет построен в соответствии с требованиями и рекомендациями СНиП.

На чертеже, представленном на официальной сайте данной компании, вы можете увидеть расстояние между стойками каркасного дома. А если вы оформили заказ на строительство под ключ, все чертежи можно просмотреть только в качестве ознакомления, чтобы знать, как будут возводить ваш дом высокопрофессиональные специалисты компании ООО «ПРОЕКТСТРОЙ-П» .

Перейти к:

1. Калькулятор расчета каркасных домов с мансардным этажом
2. Технология строительства каркасного дома
3. Стоимость строительства каркасных домов с ценой под ключ
4. Бесплатные проекты каркасных домов

Стойки каркасного дома считаются несущей конструкцией, от прочности которой зависит качество и долговечность готового строения. Поэтому при возведении каркаса строго выдерживается определенный шаг стоек.

Шаг стоек в соответствии с технологией строительства

Компания ООО «ПРОЕКТСТРОЙ-П» предлагает своим клиентам только качественные каркасные дома и строго выдерживает соответствующие нормативы при сборке всей конструкции.

В частности, шаг стоек колеблется от 550 до 625 мм. Это можно видеть на размещенном чертеже, где очень четко прослеживается расположение всех стоек с определенным шагом.

Многие интересуются, почему такая разница? Все очень просто. Именно такой шаг позволяет распределить нагрузку по всем несущим элементам и гарантирует прочность конструкции. А шаг 550 – 625 считается оптимальным и зависит от стандартной ширины теплоизоляционного слоя.

К тому же, при таком шаге производится плотная установка всех плиточных утеплителей, что в свою очередь является гарантией того, что в каркасном доме будет тепло даже в самые сильные морозы.

Стоит отметить, такой шаг установки стоек очень удачен не только для проведения теплоизоляции, но и для укладки любых кровельных материалов. Соответственно данные параметры выбраны совсем не случайно.

Доверяйте строительство под ключ только надежным компаниям

При сотрудничестве с надежными компаниями вам не придется заботиться о чем-либо. Если вы обращаетесь в ООО «ПРОЕКТСТРОЙ-П», будьте уверены, все будет выполнено по наивысшему разряду качества.

У нас работают опытные специалисты, готовые провести сборку и отделку под ключ в минимальные сроки. Технология строительства каркасных домов отработана настолько, что клиенты после завершения всех работ всегда оставляют слова благодарности в книге отзывов и пожеланий.

Не стоит обращаться в фирмы-однодневки или приглашать для сборки каркасного дома специалистов-дилетантов. Несмотря на всю простоту монтажа, как кажется некоторым гражданам, мало знакомых с технологией строительства, малейшие промахи даже при установке стоек могут привести к серьезным последствиям.

Желаете иметь собственный дом, построенный без малейшего брака? Обращайтесь в многопрофильную компанию ООО «ПРОЕКТСТРОЙ-П», где вам предложат большое разнообразие типовых проектов или разработают оригинальный особый проект.

Перейти к:

1. Калькулятор расчета каркасных домов с мансардным этажом
2. Технология строительства каркасного дома
3. Стоимость строительства каркасных домов с ценой под ключ
4. Бесплатные проекты каркасных домов
5.