Ako a ako dokončiť pórobetón zvnútra a zvonka

Stavba z pórobetónu môže stáť bez vonkajšej úpravy bez poškodenia celistvosti tvárnic (hovoríme o autoklávovanom plynosilikáte). Postupom času sa však na povrchu blokov usadzuje prach a predtým biely vonkajší povrch sa zmení na neupravenú sivú farbu s pruhmi. Takže tak či tak, skôr či neskôr, ale vyvstáva otázka o obklade alebo povrchovej úprave pórobetónu vonku. Vnútri je pórobetón hotový takmer okamžite po výstavbe: tvárnice v interiéri nevyzerajú veľmi atraktívne.

Pretože pórobetón má veľmi vysokú priepustnosť pre pary, pri dokončovacích prácach existujú určité nuansy. Faktom je, že takmer všetky materiály vedú pary horšie ako plynosilikát. To spôsobuje ťažkosti, pretože na zabezpečenie normálneho odvádzania vodnej pary z miestnosti sa musí zvýšiť paropriepustnosť stien - z miestnosti - von. Túto požiadavku spĺňajú iba špeciálne omietkové zmesi pre penobetón. Ale pri dodržaní určitých pravidiel môže byť povrchová úprava ľubovoľná.

Vonkajšia úprava pórobetónu

Po prvé, o tom, ako nemôžete dokončiť. Nie je možné izolovať penovým plastom alebo expandovaným polystyrénom, vonkajšiu omietku bežnou pieskovo-betónovou omietkou, natierať krycími filmotvornými farbami. Ako ohrievač, ak je to potrebné, môžete použiť minerálnu vlnu, natrieť farbami, ktoré neblokujú póry, aby vlhkosť unikla zo steny. Teraz o tom, ako môžete dokončiť fasádu penového betónu.

Sklopné fasády: podšívka, obklad, panely atď.

Pri dokončovaní s akýmikoľvek materiálmi, ktoré sú namontované na prepravke alebo vodidlách, zostáva medzera medzi dokončovacím materiálom a stenou. Nazýva sa to vetranie, pretože v tejto medzere pri správnom zariadení dochádza k aktívnemu pohybu vzduchu zdola nahor. Správnym zariadením je prítomnosť otvorov v dokončovacom materiáli v spodnej a hornej časti. To zaisťuje pohyb prúdu vzduchu zdola nahor. Tento prúd odvádza vlhkosť, ktorá je odvádzaná z miestnosti. Takéto zariadenie rieši problém kondenzátu a tiež udržuje normálnu vlhkosť stien. Keďže pórobetón má nižšie pevnostné charakteristiky pri vysokej vlhkosti, udržiavanie jeho normálnej vlhkosti prispieva k dlhšej „životnosti“. Závislosť pevnosti pórobetónu od percenta vlhkosti je znázornená v grafe.

Pri vonkajšej úprave pórobetónu s prevetrávanou medzerou má väčšinou vlhkosť v rozmedzí 10-15%, t.j. je v optimálnej zóne. Na vytvorenie takejto medzery je po celej ploche steny naplnená prepravka, ktorá poskytuje vzdialenosť od steny k vonkajšej povrchovej úprave 3-5 cm.

Pre prepravku sa používa drevený nosník (ošetrený antiseptikmi), kovové vodidlá sú pozinkované profily pre sadrokartónové dosky alebo špeciálne pre vetrané fasády. Frekvencia latovania je 40 cm.Podľa tohto princípu je pórobetónová fasáda opláštená obkladom, fasádnymi panelmi.

Pri upevňovaní prepravky k stene vyvstáva otázka: čím, alebo skôr „na čo“ pripevniť prepravku k plynosilikátu. Môžete použiť iba samorezné skrutky (čierne, sú pevnejšie), ale aby prepravka dobre držala, budete potrebovať veľké dĺžky. To znamená, že kov vstupuje hlboko do tela bloku. V zime je to vynikajúci most chladu. Ale to nie je to najhoršie. Pri zaťažení vetrom rám vibruje, vibrácie sa samozrejme prenášajú na upevňovacie prvky. Pôsobením vibrácií sa penový betón rozdrví. V dôsledku toho môže skrutka vypadnúť.

A to nie je všetko. V dôsledku teplotného rozdielu - relatívne teplý pórobetón a rýchlo chladnúci kov samoreznej skrutky - sa na samoreznej skrutke tvorí kondenzát. Keď teplota klesne, zamrzne a zničí telo bloku. Vo všeobecnosti jednoducho nepoužívajte samorezné skrutky na pripevnenie prepravky k pórobetónu zvonku.

Aby sa predišlo takejto situácii, do steny sa vkladajú plastové hmoždinky a používajú sa hmoždinky. Bežné sú málo použiteľné, aj keď lepšie ako len samorezné skrutky. Ak používate obyčajné, dĺžka plastového korku by mala byť aspoň 30 mm.

Vo všeobecnosti je lepšie namontovať na špeciálne, ktoré sa nazývajú „pre pórobetón“. Sú v špecializovaných predajniach so železiarskym tovarom. Možno ich nenájdete na bežnom stavebnom trhu. Z bežných sú preliate veľkou veľkosťou plastovej časti, ako aj vyvinutejšie skrutkové dosky.

Spôsob inštalácie je štandardný. Pod hmoždinkou (plastová časť) je vyvŕtaný otvor. V závislosti od tvaru špirálovej plochy sa do nej vrazí plastová vložka (na fotografii horná hmoždinka) alebo priskrutkuje (spodná). Potom sa skrutka zaskrutkuje.

Pri použití drevených tyčí alebo pozinkovaných profilov sú pripevnené k takýmto hmoždinkám. Krok inštalácie prepravky je menší ako zvyčajne - je to asi 40 cm. Je to pre rovnomernejšie rozloženie nárazového zaťaženia, ktoré sa vyskytuje pri silnom vetre. Príklad pórobetónového plášťa s obkladom je možné vidieť na videu. Existuje veľa užitočných nuancií.

tehlová úprava

Ak na pórobetónovú fasádu správne položíte tehlu, vydrží bez problémov desiatky rokov. Predpokladom je, že medzi stenou dokončovacieho materiálu a stenou pórobetónu musí byť ventzaor. Jeho šírka je najmenej 30 mm. Aby to fungovalo, pri kladení dokončovacích tehál sa v spodnej časti ponecháva vzduch - malé otvory, do ktorých bude vnikať vzduch. Aby sa do nich nedostali zvieratá, sú zakryté vetracími mriežkami.

Princíp "práce" systému so stenou dokončovacích tehál vzdialených 3-5 cm

Pri výpočte základu by sa mal brať do úvahy iba tento typ povrchovej úpravy, na rozdiel od vetraných fasád. Po prvé, hmotnosť tehlových povrchov, dokonca pol tehly, je značná a musí sa vziať do úvahy pri výpočte únosnosti základu. Po druhé, pri určovaní šírky základu sa berie do úvahy šírka povrchovej úpravy: presah tehly nemôže byť väčší ako 3 cm a medzi stenou a povrchovou úpravou potrebujete aj vetraciu medzeru 3 až 5 cm.

Ak však práve postavíte murovanú stenu v požadovanej vzdialenosti od steny domu, je veľmi pravdepodobné, že jednoducho spadne. Preto je potrebné spojiť steny penového betónu a tehly. Na tento účel sa aj vo fáze kladenia penového betónu medzi bloky inštalujú tenké dosky, ktoré sa nazývajú "flexibilné spojenia". Najlepšie zo všetkých - ak sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Prostredie v roztoku, v ktorom sú tieto pásy zapustené, má alkalickú reakciu a v alkalickom prostredí dochádza k rýchlemu kolapsu kovu, dokonca aj pozinkovaného kovu.

Montážne dosky vložené do švíkov, aby sa spojili s povrchovou úpravou z penového betónu, sú však pozinkované a po niekoľkých rokoch môže tehlová povrchová úprava spadnúť

Dosky na povrchu steny sú umiestnené vo vzdialenosti cca 60 cm od seba v každom druhom rade, maximálna výšková vzdialenosť medzi dvoma radmi je 50 cm. V oblasti rohov, okenných a dverových otvorov by sa mali umiestňovať častejšie.

Niekedy pri pokladaní zabudnú na taniere. V tomto prípade sa do steny naskrutkuje hmoždinka, na ktorú je už pripevnený dierovaný plech alebo tiež špeciálny nerezový čap. Ďalšia možnosť: pri murovaní, presne oproti švu, sa v stene vytvorí otvor, do ktorého sa zatĺka vlásenka. Vlásenka by mala ísť 10 cm do betónového korpusu a takmer po celej šírke tehly. Ale vlásenka nie je flexibilná a môže zlomiť pórobetón aj tehlové obklady (na podlahe tehly - určite). Preto je lepšie netrpieť takouto „ekonomikou“. Ako sa dokončuje pórobetón pomocou dokončovacej tehly s ventazorom - vo videu.

Ako omietnuť fasádu z pórobetónu

Ako už bolo uvedené, omietky na pórobetón je možné použiť len s vysokou paropriepustnosťou. Tieto omietky sú drahé, ale nanášajú sa v tenkej vrstve.Preto je na získanie hladkého povrchu potrebné množstvo prípravných opatrení.

Omietacie práce môžete začať, keď vlhkosť pórobetónových tvárnic nie je vyššia ako 27%. Pred začatím práce je povrch ošetrený:

• poprášené štetcom;
• pomocou strúhadla je povrch vyrovnaný;
• priehlbiny a triesky sú utesnené lepidlom zmiešaným s pórobetónovým prachom, ktorý sa získal pri rezaní blokov.

Minimálna vrstva - do 10 mm nemôže byť vystužená. Vďaka adhezívnym prísadám v kompozícii bude pevne priľnúť k povrchu. Ak je vrstva 10-15 mm, je potrebné vystužiť sklotextilnou sieťovinou, s hrúbkou 15-20 mm je potrebná kovová maliarska sieť. Vonkajšia úprava pórobetónu omietkou väčšej hrúbky je nepraktická.

Mriežka pre vonkajšiu prácu by mala mať bunku rádovo 3 mm. Musí byť odolný voči alkalickému prostrediu (napísané na obale), inak po pár mesiacoch stratí pevnosť a prestane držať omietku. Výsledkom je, že dokončovacia vrstva odpadne.

Vystuženie sa vykonáva pozdĺž nanesenej vrstvy základnej zmesi. Používa sa tiež špeciálne, má vynikajúcu priľnavosť k penovému betónu, vytvára základ pre nanášanie dekoratívnej omietky. Kompozícia sa nanáša na stenu v páse. Kým nemrzne, navinie sa naň sieťka. Pomocou zubovej stierky alebo plaváka sa sieťka vtlačí do roztoku. Po úplnom ponorení vezmú obyčajnú širokú špachtľu a vyrovnajú povrch, ak je to potrebné, pridajú maltu. Vyrovnaný povrch sa nechá zaschnúť. Termín závisí od použitého materiálu a určuje ho výrobca. Priemerný čas je 7 dní.

Na vysušený povrch výstužnej vrstvy sa nanáša základný náter. Vykonáva niekoľko funkcií:

• vyrovnáva nasiakavosť podkladu (znižuje ju);
• farby cez sivú (je biela);
• znižuje pórovitosť.

Na zaschnutý základný náter (dostupný v popise) je už aplikovaná konečná úprava - dekoratívna omietka. Technika jeho aplikácie závisí od typu kompozície.

Izolácia pórobetónových stien

Pri bežnom výpočte a dodržiavaní technológie (pokladanie na lepidlo s hrúbkou švu 1-2 mm) nie je potrebné izolovať steny plynosilikátu. V strednom Rusku postačuje hrúbka bloku 325 mm. Ak by predsa len vznikla potreba, izolácia musí byť paropriepustná. A to je minerálna vlna a penové sklo. Penové sklo má vynikajúce vlastnosti, ale vysokú cenu. Minerálna vlna je lacnejšia. Hrúbka izolácie závisí od toho, aká je v dome zima, ale zvyčajne sa používa minimálne 50 mm.

Pri dokončovaní prepravkou sa vyrába zo širšej dosky alebo profilu, pričom sa berie do úvahy skutočnosť, že k hrúbke vetracej medzery sa pripočítava aj hrúbka izolácie. Niekedy možno budete potrebovať protimriežku. Ide o dodatočné pásy, ktoré sa v závislosti od okolností plnia pozdĺž alebo cez prvú prepravku. Tepelná izolácia je pripevnená k stene pomocou špeciálnych plastových hmoždiniek so širokým uzáverom vo forme huby.

Vnútorná úprava pórobetónu

Konečná úprava pórobetónu v interiéri má svoje vlastné charakteristiky. Najčastejšie sú takéto steny stále omietnuté. Je možné použiť rovnaké drahé zmesi ako na dekoráciu exteriéru, ale je to veľmi drahé. Existujú spôsoby, ako normálne vyrobiť steny pomocou bežnej cementovej alebo sadrovej omietky. Vyžaduje si to však ďalšie opatrenia: pomocou lacného lepidla na dlaždice sa vytvorí predbežná úľava. Má dobrú priľnavosť (súdržnosť) aj s relatívne rovným povrchom pórobetónu, vytvára výborný základ pre nanášanie následných vrstiev. omietky. Postup je nasledovný:

Na zaschnuté lepidlo môžete naniesť omietku alebo položiť dlaždice. Určite sa nikam nechystá: dobre sa bude držať. V mokrých návštevách - kúpeľňa, kuchyňa - si môžete vybrať filmotvorný základný náter, ktorý znižuje paropriepustnosť farieb.

Informácie o tom, ako správne pripraviť plynosilikátovú stenu na omietku, nájdete vo videu. S jeho pomocou je omietanie pórobetónových stien vlastnými rukami jasné: všetko sa maľuje krok za krokom a žuva.

Možnosti dokončenia interiéru

Na dokončenie stien z pórobetónu vo vnútri sú prijateľné takmer všetky možnosti:

• Sadrokartón alebo GVL na tyčiach alebo profiloch. Už nie sú žiadne ťažkosti s upevnením: žiadne zaťaženie vetrom, žiadny mráz. Ale to je len vtedy, ak hovoríme o dome s trvalým pobytom. V sezónnej nevykurovanej chate a vo vnútri je potrebná inštalácia hmoždiniek.
• Podšívka vo všetkých jej podobách.
• Plastové panely.
• Maľovanie, ale na pripravenom a vyrovnanom povrchu. A farby sú stále lepšie s aspoň nejakou paropriepustnosťou. Pokiaľ nie v kúpeľni alebo v kuchyni, môžete použiť zlúčeniny tvoriace film.

Zo všetkých týchto procesov si len maľovanie vyžaduje nejaké vysvetlenie. Pri tomto type povrchovej úpravy nemusí byť stena z pórobetónu omietnutá. Vo všeobecnosti by steny mali byť takmer ploché. Ak sú triesky, priehlbiny alebo výčnelky, všetko sa rieši veľmi jednoducho. Sú utesnené rovnakým lepidlom, na ktoré boli položené bloky. Ak sú priehlbiny veľké, môžu sa do lepidla pridať piliny, ktoré vznikajú pri rezaní bloku. Švy sú pretreté rovnakým zložením.

Ak sú výčnelky, sú odrezané špeciálnym strúhadlom, ale dá sa to urobiť aj brúsnym papierom upevneným na tyči. Tieto nástroje dosahujú hladký povrch, ktorý je možné maľovať. Stena sa čistí kefou pripevnenou k držiaku - prach sa pozametá. Odprášená stena je natretá základným náterom. Základný náter je vybraný kompatibilný s vybranou farbou. Musia byť kompatibilné. Primer je vhodné aplikovať dvakrát. Potom sa farba nanáša na úplne suchý povrch so základným náterom.