Как выложить круг диаметром 1 метр кирпичом. Кладка колодцевая: нюансы выполнения. Способы кирпичной кладки

Кирпичные печи круглые показали себя как надежный источник тепла и красивый предмет домашнего интерьера. Конструкция такого очага позволяет сложить его без проблем, соблюдая основные требования и нормативы печных работ.

Круглая форма печи увеличивает ее теплоотдачу.

Кирпичные печи отличаются от других типов такого рода источников тепла целым рядом положительных качеств:

• топятся любым видом твердого топлива, кроме торфа;
• имеют высокую теплоотдачу за счет конвекции газов;
• обеспечивают равномерное распределение тепловой энергии вокруг себя.

Рассмотрим эти качества более детально. Стоимость топлива играет не последнюю роль, поэтому многие хозяева покупают брикетированные топливо или пеллеты. Они имеют хорошие характеристики по горению и теплоотдаче, а также по зольности. Но не всякая печь готова к такого рода топливу. Круглые источники тепла из кирпичей нормально работают как на традиционных дровах, так и на современных материалах.

Этот эффект достигается благодаря устройству топки и системы воздуховодов. Они созданы таким образом, чтобы горячий воздух как можно дольше не остывал и отдаваемое им тепло поступало в стенки, а не уходило в дымоход.

К тому же сам кирпич имеет свойство набирать тепло и постепенно отдавать его. Благодаря этому кирпичные печи продолжают согревать помещение даже после того, как огонь в топке погас. Такая печь идеально подойдет для обогрева гаража .

Круглая форма является идеальной для источника тепловой энергии. Даже будучи расположенной в углу помещения или возле стены, такая печка имеет максимальную поверхность теплоотдачи.

Особенности кирпичных печей круглой формы

Традиционно источники тепла круглой в сечении формы ставят в помещениях, где нет системы парового отопления или теплопроводов в стенах. Они работают исключительно на обогрев одной конкретной комнаты.

На печку описываемого типа сверху надевают металлический футляр. Он играет двойную роль. Стальной или чугунный кожух защищает стенки из кирпича от быстрого остывания и накапливает горячий воздух, который служит дополнительным источником тепловой энергии. Это существенно повышает эффективность конструкции.

Радиальное сечение позволяет равномерно распределять тепловые потоки внутри нагревательного прибора. Эта форма является идеальной для движения горячего воздуха и эффективного распределения энергии сгорания топлива.

Еще одной особенностью является эстетическая привлекательность конструкции. Металлический кожух круглой печи из кирпича окрашен в разные цвета специальными термостойкими красками. Благодаря этому есть возможность вписать ее в любой интерьер. Такая печка будет одинакового хорошо смотреться в комнате с дизайном лофт или кантри, кроме того, в скандинавском или средиземноморском стилях.

Заказывая кожух, можно предусмотреть в нем смотровое окошко из жаропрочного стекла. Через него так приятно любоваться переливами языков пламени осенними или зимними вечерами!

О материалах

Для того чтобы строить круглые печи кирпичные, используют клинкерный материал.

Благодаря специальному обжигу при очень высоких температурах он выдерживает долгий нагрев и не лопается. Глина в процессе обжига спекается, что позволяет материалу дольше удерживать тепло и не остывать.

Для кладки рекомендуется использовать глиняный раствор. Он способен выдерживать жар до 1100°С, не плавится и не пропускает газы. При высоких температурах глина спекается, создавая дополнительное сцепление между элементами кладки.

Лучше, но дороже только глиняно-шамотная смесь, в которой используют специально подготовленный песок. Она выдерживает жар до 1300°С, поэтому ее используют для кладки топок .

Цемент используют при постройке основания печки, а также в местах, где нет высоких температур.

Как устроена круглая печка в кожухе из металла

Металлический кожух собирается из специально изготовленных колец.

Постройку такого типа источника тепла лучше поручить специалистам. Однако если домашнему умельцу захочется попробовать себя в новом амплуа печника, будет полезно познакомиться с общим устройством конструкции.

Основание для печки кладут из трех рядов кирпича. Оно должно быть на 10-15 см больше металлического кожуха. В работе кроме обычных инструментов печника (мастерок, молоток и ведро для раствора) используют еще и тесло. С его помощью кирпичу придают нужную форму.

Сперва выкладывают основной круг, который заполняется обработанными блоками. Окружность первого слоя формируют из половинок. Внутрь ее закладывают отесанные кирпичные фрагменты, плотно прилегающий друг к другу.

На второй ряд идут цельные кирпичные элементы, форма которых подогнана для создания ровной окружности. Центральную часть снова заполняют обтесанными частями. Кладка цоколя делается так, чтобы между элементами практически не было свободного пространства.

После этого на фундамент ставится металлический кожух, внутри которого выполняется кладка из вертикально стоящих монолитов. Благодаря этому пространство будет максимально эффективно заполнено, без пустот.

Кирпичные стены собирают исходя из имеющихся в металле проемов для дверец и других технологических отверстий. Напротив имеющихся отверстий создаются пустоты.

Стена и простенки с воздуховодами выкладываются в соответствии с классическими схемами. В процессе работы следует придерживаться указаний и четкой последовательности постройки каждого нового уровня.

//www.youtube.com/watch?v=2XfD0IeWIXM

Наружная оболочка состоит из металлических колец, каждое из которых надевается поверх нижнего по мере того, как выкладываются внутренние стенки. Высота печки регулируется размерами помещения, а также количеством тепла, которое нужно получать от нее. Для этого нужно сделать предварительный расчет, примеры которого тоже можно найти в специальной литературе.

Пользуясь этой информацией, умелец сможет сложить в своем доме красивую круглую печь из кирпича.

Круговая кладка из кирпича, как получить ровную и гладкую окружность, видеоролик.

Обычный человек, не обладающий определёнными профессиональными навыками строителя, может возводить простые конструкции из кирпича.

Но бывают ситуации, когда необходимы варианты криволинейной или круговой кладки и вот здесь нужно знать определённые нюансы такой работы.

Информация о том, как выложить круг из кирпича может потребоваться в самых различных ситуациях.

Например если нужен:

1. Колодец;
2. Фигурная арка;
3. Башня;
4. Круглая печь;
5. Дизайнерские формы дома и так далее.

Давайте рассмотрим подробнее способы кладки по кругу и конкретные примеры возведения конструкций.

Кирпич использовался для строительства ещё в древнем Риме. За это время он изменялся, приобретая новые формы, совершенствовался. Сейчас классический кирпич - это износоустойчивый и прочный материал для строительства.

Так же, кирпич применяется и для декоративного облагораживания зданий, коттеджей, внутренней отделки зданий, например, в стиле готики или лофт.

Для оформления элементов стен часто используется круговая кладка кирпича.

Как выложить круг из кирпича

Современный кирпич имеет форму параллелепипеда. Каждая его грань имеет собственное название:

• Постель (2,5*1,2см). Это основная, самая большая грань, параллельна основанию укладки;
• Ложок (2,5*1,2см). Меньше основной стороны, представляет собой длинную боковую грань;
• Тычок (1,2*0,65 см). Самая короткая грань.

Начало работы

Кладка кирпича в круговую имеет различные варианты, при этом используется любая грань, в зависимости от вида кладки.

Хотя, общие принципы такой кладки идентичны:

• Рисуется шаблон нужного размера. Для этого следует вбить колышек в центре круга, привязать шнур нужного радиуса и прочертить окружность;
• По нарисованному шаблону кладётся первый ряд. Производится расчёт кирпича. При необходимости кирпичи подпиливают, раскалывают, стёсывают или подрезают;
• Второй ряд необходимо ориентировать на внутренние грани основания. Укладывать его следует так, чтобы швы первого ряда перекрывались кирпичами второго ряда;
• Первые два ряда возводят, используя тычковую кладку. Затем, можно выложить один ряд ложковой кладкой. Такое чередование укрепит постройку, создаст стену способную противостоять большим нагрузкам.

Во время работы требуется постоянно контролировать вертикаль и горизонталь рядов. Это можно сделать, используя отвес или строительный уровень.

Если радиус кладки не очень большой, то можно установить в центре металлическую мачту (контролёр). Мачта устанавливается строго по уровню.

К мачте привязывается шнурок, на который наносится разметка. Если у вас есть возможность использовать сварку, то вместо шнурка, на мачту надевается контролёр, к которому приваривается железный штырь.

В качестве контролёра может быть кусок канализационной трубы, любое железное кольцо, подходящее по размеру.

Под контролёром устанавливается фиксатор, регулирующий высоту и не дающий рычагу съезжать вниз.

Обрезают приваренный штырь по внутреннему или внешнему радиусу строения. В зависимости от того, по какой стороне вы ориентируетесь в процессе кладки.

Чаще всего, по наружной стороне кладки, чтобы этот прут имел под собой опору. На конце этого радиуса приваривается ограничитель.

В случае если вы используете железный прут, для регулировки кладки, то мачта должна быть равной высоте строения.

Это позволит поднимать регулятор радиуса, чтобы он был на уровне выкладываемого ряда и строго перпендикулярно к мачте.

Этот прут или шнур служит контролёром радиуса кладки и не даёт сбиться и уйти в сторону. То есть, кладка будет ровной, идеально круглой, с одинаковым расстоянием от центра до стены.

Более детально этот метод показан в видеоролике, в конце статьи.

Следует напомнить, что при круговой кладке ряды кирпичей немного смещают. Это делается для того чтобы не произошло совпадение швов.

Методы кладки

Чаще всего круговая кладка из кирпича выполняется тычково-ложковым методом, при этом швы обязательно перевязывают.

Под перевязкой швов имеется в виду чередование ложкового и тычкового ряда.

Как вы понимаете, снаружи зазор между кирпичами будет больше, а внутри кирпичи укладываются почти впритык.

Широкий наружный зазор заполняется цементно-песчаным раствором, при необходимости добавляется щебень.

Кладка арочным методом

Арки, несмотря на кажущуюся воздушность, довольно прочны и устойчивы к различным разрушительным факторам.

Недаром среди развалин древних построек арки имеют более целостный вид.

Кирпичная кладка полукругом или арочного типа, выстраивается подобно круговой кладке.

Изначально, изготовляется макет, для уличной арки – из досок, для кладки кирпичной полукруглой перегородки в доме подойдёт лист фанеры.

Расположение кирпичей, также проверяется при помощи шнурка, закреплённого в центре полуокружности.

Часто, по мере выстраивания рядов, может возникнуть необходимость распила материала, для подгона кирпичей по размеру.

Самый верхний, центральный кирпич, называют замковым, так как он подобно замку скрепляет арку в единую конструкцию.

Замковый кирпич должен находиться строго по центру арки, в вертикальном положении. Чаще всего он имеет спиленную, клин-подобную форму.

Устанавливается замковый кирпич последним. То есть, вначале выкладываются кирпичи по бокам, а замковый кирпич завершает постройку.

Арка, которая выкладывается из обыкновенного, не спиленного кирпича, имеет клинообразный шов.

Появление печи голландского типа можно отнести еще к XV веку. В России история создания круглой печи начинается с незапамятных времен Петра Великого, которая уже тогда стала доминирующей для любого дома. В то время царь приказал строить каменные дома в Петербурге, и тогда же появилась кирпичная печь с дымоходом и так называемым колпаком.

Такая «голландка» является праматерью круглой печи в футляре, а название свое она получила потому, что в дальнейшем обкладывалась плиткой, изготовленной гончарами из Нидерландов. Позже, уже во времена СССР, круглую металлическую печь можно было увидеть не только в жилых домах, но и в городских учреждениях. Она довольно проста внешне и в использовании, а самое главное, весьма практична и безопасна.

Устройство круглой печи

Основной принцип работы такой отопительной печи достаточно прост и заключается в том, что за счет удлинения пути дымовых газов искусственным путем они отдают все свое тепло по мере прохождения. Нарушить такой дымоход достаточно сложно, поэтому конструкция печи не имеет специфических тонкостей. Первые голландки устанавливались на очаге в тесных голландских домах для сильного обогрева при низких затратах ресурсов.

Печи создавались для 5-ти этажных домов в виде коробчатых конструкций из минимума легкого материала. Изначально такие печки конструировались с глухой топкой, но позже в модификацию добавились поддувало и решетка. Сегодня такие печи разрабатываются для индивидуальных требований с помощью компьютерных программ.

Сегодняшние современные технологии позволяют придать отопительному прибору усовершенствованный внешний вид и разнообразную окраску. Однако тому, кто любит старину и традиции, эта печь придётся по душе. Она и согреет, в прямом смысле этого слова, и настроение поднимет.

Плюсы и минусы круглой металлической печи

Достоинства круглой печи в футляре

Отапливает круглая печь помещения площадью до 60 квадратных метров при размерах в ширину 0,67 м и в высоту 2,33 м. Она, конечно, не может потягаться по производительности с угольным котлом. Хотя, если в доме электрическое отопление, то в аварийных ситуациях, когда отсутствует энергоснабжение – эта печь лучшее решение проблем.

Главные плюсы такого отопительного прибора заключаются в следующем:

• Безопасность при наличии металлического футляра, защищающего от проникновения углекислого газа в жилище;
• Быстрое нагревание и медленное остывание, что снижает перерасход топлива;
• Возможность удлинения конструкции на несколько этажей;
• Долгосрочность при надлежащем уходе и правильном пользовании;
• Изменения в сборке, практически не влияющие на эффективность и прочность;
• Компактность габаритов и малая занимаемая площадь для любого отапливаемого помещения;
• Малый вес конструкции;
• Наличие обтекаемой формы и отсутствие травмоопасности для пользователя;
• Наличие топочной дверцы с огнеупорным витражом;
• Низкий перепад температуры и несложная конструкция дымохода;
• Низкий расход материала при достаточном обогреве;
• Отсутствие необходимости в постоянном или предварительном разогреве после простоя;
• Повышенная теплоотдача как у крупногабаритных печей;
• Стоимость дешевле обычной кирпичной печи;
• Удобство в декорировании благодаря современным устойчивым красящим веществам (при желании цвет можно менять каждый год);
• Широкий функционал за счет первоначальной возможности постройки из плит и дополнительной модификации;
• Экономичность в расходе на материалы.

dachnaya-zhizn.ru

Виды кирпича

Кирпич представляет собой блок искусственного камня правильной формы, применяемый для возведения несущих стен и перегородок, а также для облицовки при постройке различных жилых, общественных и хозяйственных зданий.

Изготавливается в виде параллелепипеда, грани которого имеют собственные названия.

1. Самая большая по площади грань, которая, как правило, параллельна основанию кладки, называется постелью .
2. Длинная боковая грань, вторая по площади, называется ложок или ложковая часть .
3. Короткая боковая грань, самая малая по площади, называется тычок или тычковая часть кирпича .

Кирпичи классифицируются по следующим параметрам:

• материал изготовления;
• размеры и форма;
• структура;
• сфера применения.

Кратко рассмотрим их все. По материалу изготовления кирпичи могут следующих типов.

1. Керамические кирпичи , также известные как красные – одни из самых распространенных. Изготавливаются из глины высокого качества и с малым содержанием примесей. Заготовки керамического кирпича формируются, высушиваются и затем обжигаются в печи при температуре +1000°С. Процесс изготовления достаточно долго и трудоемок, потому стоит подобный стройматериал относительно дорого. Но при этом красный кирпич прочен и долговечен.
2. Клинкерные кирпичи – как и керамические, они делаются из хорошей глины, но при этом их обжиг происходит при более высокой температуре, составляющей +1200°С. Как правило, имеет более темный оттенок и лучшие показатели прочности и морозоустойчивости среди аналогов. Также из всех кирпичей клинкерный обладает наименьшими показателями водопоглощения – от 1 до 6% от общей массы.
3. Силикатные кирпичи – изготавливаются из смеси песка и небольшого количества извести. В отличие от керамических, они не обжигаются, а проходят через автоклав, где температура около +200°С и высокое давление. Дешевый и очень популярный для возведения хозяйственных построек материал. Но при этом он менее прочен, чем керамический кирпич, и более склонен к впитыванию влаги.
4. Гиперпрессованный кирпич – строительный материал, изготавливаемый из смеси горных пород и небольшого количества портландцемента, которые проходят формирование и прессовку под очень высоким давлением.
5. Саманный кирпич – как правило, самодельный стройматериал, представляющий собой блоки из глины, где в качестве наполнителя используется солома или ее аналог.

Размер кирпичей определяется государственными стандартами. В соответствии с ними, у этого стройматериала есть базовые габариты, называемые «нормальным форматом», от чего и отталкиваются все прочие варианты.

Таблица. Основные размеры кирпичей.

Важно! Стоит отметить, что при сооружении кирпичной кладки очень часто используются неполные части кирпичей. Это половина, одна четверть и три четверти. Для их создания применяется кирка, циркулярная пила, болгарка или специальный станок.

Что касается формы кирпича, то, помимо стандартной прямоугольной, есть еще множество вариантов, которые применяются для декоративных целей или создания конструкций сложных форм. С этими блоками, получившими название фасонных, вы можете ознакомиться на изображении, приведенном ниже.

По своей структуре кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые. В первом варианте блоки не имеют каких-либо специально сделанных отверстий, поры и пустоты получаются из-за особенностей технологии изготовления. Полнотелые кирпичи применяют для возведения несущих стен и прочих конструкций, испытывающих значительную нагрузку – они прочнее, но вместе с тем и хуже по своим теплоизоляционным качествам.

Пустотелые кирпичи имеют в своей структуре прямоугольные или круглые отверстия в постели. Кладка из такого материала за счет подобных пустот, заполненных воздухом, обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, но вместе с этим и не такая прочная.

По своей сфере применения материал подразделяется на следующие категории.

1. Строительный , также известный как рядовой кирпич – используется для возведения стен и перегородок, которые впоследствии подвергаются отделке другими материалами. Зачастую имеет неидеальную форму и внешний вид, но при этом дешевле.
2. Облицовочный , или лицевой кирпич – также может использоваться для возведения несущих стен, перегородок, цоколей и других конструкций, но при этом он обладает лучшим внешним видом, потому его можно не покрывать другой отделкой и при этом все равно получить красивую и приятную для глаз постройку.
3. Огнеупорный – применяется при обустройстве печей, дымоходов и других сооружений, которые могут контактировать с источниками огня или повышенной температуры.
4. Декоративный кирпич используется исключительно для внешней или внутренней отделки фасадов. Нередко имеет специальную фактуру или покраску.

Важно! Отдельно стоит выделить б/у кирпич – это самый дешевый вариант данного строительного материала, но его прочностные качества и внешний вид очень далеки от идеала.

Виды кирпичной кладки, перевязки и расшивки швов

Без знания основных терминов, обозначающих элементы кладки, понять различные инструкции и правильно возводить кирпичные стены непросто. Потому ознакомимся с базовыми обозначениями, представленными на изображении ниже.

Версты — кирпичи, укладываемые на лицевую (фасадную) и внутреннюю (составляющую поверхность жилых помещений) стороны стены. Кирпичи, лежащие между внутренней и внешней верстой в ряду, называются забуткой .

В соответствии с внешним видом фасада, ряды в кладке могут быть тычковыми или ложковыми . В первом случае кирпичи выходят на лицевую сторону стены тычком. И, соответственно, если на фасаде видно ложок, то такой ряд называется ложковым.

Шов, образованный раствором между рядами кирпичной кладки, называется горизонтальным . А если раствор находится между соседними кирпичами в ряду, то такой шов называется вертикальным . Он может быть либо продольным, либо поперечным . В первом случае вертикальный шов располагается вдоль направления стены, во втором – поперек нее. Их перекрытия в рядах кирпичной кладки называются перевязками .

Выполнение крепких и долговечных построек из данного материала возможно только при соблюдении трех основных правил.

1. В кирпичной кладке необходимо равномерно распределять нагрузки на сжатие и минимизировать их на изгиб. Для этого плоскости всех рядов должны быть параллельны друг другу. В результате исключается неравномерное распределение нагрузки на один из углов или одну из сторон кладки.
2. Вертикальные швы, расположенные вдоль и поперек относительно направления кирпичной кладки должны располагаться под углом 90° относительно плоскости ряда и взаимно перпендикулярно друг другу.
3. Для обеспечения равномерного распределения нагрузки и исключения изгибающих моментов каждый кирпич верхнего ряда должен опираться как минимум на два кирпича в нижнем.

С классификацией кирпичных кладок по толщине стенки можно ознакомиться ниже.

Важно! Отдельно стоит сказать, что есть еще один вид кладки – в четверть кирпича. В таком случае плоскость рядов проходит не по постели блоков, а по ложку. Толщина такой кладки – 65 мм, прочность и теплоизоляция низкие, потому схема годится только для тонких перегородок внутри дома.

Как уже упоминалось выше, для создания крепкой и надежной кладки ее вертикальные швы необходимо перекрывать. Для решения этой задачи используются различные схемы укладки, называемые перевязками швов . Каждая из них имеет определенный уровень сложности, а также свои достоинства и недостатки.

Чаще всего при строительстве используют следующие системы перевязки швов:

• однорядная , также известная как цепная;
• многорядная ;
• и подвид многорядной – трехрядная система перевязки.

Принцип однорядной перевязки швов заключается чередовании ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки через один. При этом нужно еще соблюдать некоторые правила.

1. Начальный и финальный ряды кладки должны быть обязательно тычковыми.
2. Продольные вертикальные швы перекрываются на ½ кирпича.
3. Поперечные вертикальные швы перекрываются на ¼ кирпича.

Однорядная система перевязки швов дает возможность создать очень крепкую и надежную кладку с равномерным распределением нагрузки и минимизацией изгибающих моментов. Но при этом такой способ укладки кирпичей очень трудоемок. Кроме того, у каменщика возникает необходимость изготавливать большое количество неполномерных блоков, что повышает расход материала за счет ненужных четвертинок или брака, получившегося при неудачном расколе.

С точки зрения экономии материала и времени предпочтительнее многорядная система перевязки швов . В ней один тычковый ряд чередуется с 5-6 ложковыми. При этом есть свои особенности, требующие соблюдения.

1. Как и для однорядной перевязки, начальный и конечный ряды кладки должны быть тычковыми.
2. Следующий ложковый ряд должен перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ряда того же типа на ½ кирпича.
3. Вертикальные продольные швы в ложковых рядах, как правило, не перевязываются.
4. Следующие в кладке тычковые ряды должны перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ложкового ряда на ¼ кирпича.

Как уже было сказано выше, подобная система экономнее и проще, но вместе с тем и не такая прочная. Что касается трехрядной перевязки, это частный случай многорядной – когда между двумя тычковыми рядами располагается три ложковых.

В кирпичной кладке различаются не только толщины стен и схемы расположения блоков, но и типы швов из строительного раствора. Рассмотрим основные их разновидности.

1. Вподрезку – границы шва совпадают с плоскостью стен. В результате получается ровная и гладкая кирпичная кладка.
2. Пустошовка – границы шва не доходят до плоскости стен, между кирпичами остаются небольшие щели. Как правило, такой тип используют в том случае, если кладка будет штукатуриться. В процессе в эти щели зайдет отделочный материал и, таким образом, будет хорошо держаться на стене.
3. Выпуклые и вогнутые полукруглые и двухсрезные швы – в профиль раствор на границе стены имеет вид полукруга или треугольника, выходящего или, наоборот, входящего за плоскость кладки. Используется в декоративных целях.

Инструменты и приспособления для кладки кирпича

Выполнение любых строительных работ невозможно без применения инструментов. Рассмотрим все, что может вам понадобиться для правильной кладки кирпича.

Кельма каменщика – металлическая лопатка треугольной формы с изогнутой ручкой. Самый главный инструмент для кладки кирпича, необходим для нанесения раствора на стену или отдельный блок, для его перемешивания или срезания излишков.

Молоток-кирка – используется для раскалывания кирпичей на половинки и четвертинки. Острая сторона применяется для небольших или нормальных по размеру блоков, тупая – для тех, что крупнее. Вместо молотка-кирки можно также использовать циркулярную пилу или болгарку.

Кельма для расшивки – с ее помощью выполняется расшивка швов в кирпичной кладке и придание им необходимой формы.

Капроновый шнур для обустройства причалки, с помощью которой контролируется правильность положения нового ряда кирпичей.

Порядовка – металлический уголок, закрепляемый на углах дома при помощи зажимов-струбцин. В нем располагаются отверстий или другие крепления, позволяющие быстро перемещать шнур причалки ровно на высоту одного ряда кирпичной кладки (с учетом толщины шва). Применение порядовки существенно ускоряет и облегчает работу каменщика.

Лопата для размешивания цементного раствора. Также для его приготовления и переноски до точки укладки кирпичей вам понадобятся ведра, корыто и прочие емкости. При работе с большим количеством раствора имеет смысл купить или взять в аренду бетономешалку.

Для контроля положения углов вам необходим плотничий угольник . Также для замера расстояний и длин понадобится рулетка. А для простановки отметок – карандаш.

В работе каменщика большое значение имеет контроль того, насколько ровно лежит по горизонтали и вертикали один из кирпичей или целый ряд. Для этих целей используйте строительный и водяной уровни .

Для укладки верхних рядов кирпичей необходимо использовать строительные леса или подмости . Перевозить стройматериалы лучше с помощью тачки.

Также в ходе строительства лучше носить отдельную рабочую одежду и применять защитную экипировку – очки и перчатки .

Важно! Отдельно стоит сказать о шаблонах для каменщика. Это простые пластиковые приспособления, позволяющие даже неопытному человеку наносить идеально ровные слои раствора на постель и вертикальные поверхности кирпичей.

Замешивание раствора для кирпичной кладки

Для соединения кирпичей в монолитную и крепкую стену вам понадобится цементный раствор. И в этом разделе статьи вы узнаете, как его приготовить.

Шаг 1. Подготовьте все необходимые компоненты – цемент марки М400, хороший песок, небольшое количество воды и пластификатор. Последний необходим для создания эластичной, качественной смеси, которая будет без проблем ложиться на кирпич и разглаживаться. В качестве пластификатора используйте либо специально разработанные добавки, либо обычное моющее средство.

Шаг 2. Включите бетономешалку, налейте туда три четверти ведра воды, затем добавьте 30-50 мл моющего средства. Подождите, пока смесь двух жидкостей хорошенько перемешается и вспенится.

Шаг 3. Засыпьте два ведра песка. Так же выжидайте, пока все компоненты в бетономешалке превратятся в смесь.

Шаг 4. Как только песок с жидкостью перемешаются – добавляйте еще два ведра песка. Повторите те же действия, что на предыдущей операции.

Шаг 5. Добавьте в бетономешалку одно ведро сухого цемента марки М400. Поверните грушу немного вниз, примерно на 5-10°.

Шаг 6. Перемешивайте компоненты ровно до того момента, пока смесь не станет немного влажной. После этого понемногу доливайте в бетономешалку воды. Не переборщите с водой, иначе придется вновь добавлять сухие компоненты и пластификатор, при этом правильные пропорции выдержать будет трудно.

Шаг 7. Как только смесь полностью перемешается и начнет отлипать от стенок бетономешалки, выливайте ее в заранее подготовленное корыто или любую другую емкость подходящего объема.

Шаг 8. Размешайте полученную смесь лопатой, проверьте, насколько она эластична и подходит ли ее консистенция для применения в кирпичной кладке.

Шаг 9. Приготовив смесь для скрепления кирпичей, не забудьте прочистить остановленную бетономешалку от остатков раствора.

Как правильно класть кирпич – пошаговая инструкция

Теперь приступим к описанию того, как правильно класть кирпич. Для этого создано несколько пошаговых инструкций, каждая из которых вынесена в отдельный подраздел.

Важно! До того как приступать к строительству, желательно «потренироваться» выполнять кирпичную кладку и отдельные ее элементы, такие как углы и столбы. Это даст вам базовые навыки каменщика и убережет от некоторых ошибок в процессе возведения собственного дома, сарая, гаража или любой другой постройки.

Сухая выкладка на цоколь

Начинается работа с выкладки первого ряда кирпича «насухую». Она необходима для подсчета того, сколько блоков понадобится в данном случае, и для примерного представления того, как сделать правильную кладку.

Шаг 1. Распакуйте кирпичи и проверьте экземпляры с разных поддонов. В силу некоторых особенностей сырья и технологического процесса они могут отличаться друг от друга по оттенку или размерам. Выявите эти особенности заранее. При укладке стен и других сооружений желательно использовать кирпич из одной партии, одного оттенка.

Шаг 2. На цоколь или фундамент расстелите и закрепите рубероид – он необходим для гидроизоляции. Без него кирпич будет «втягивать» воду, что не лучшим образом повлияет на его долговечность. Затем выложите первый ряд блоков без раствора и тщательной подгонки. Подготовьте штырь или кусок арматуры диаметром 8 мм – он соответствует толщине слоя раствора между кирпичами.

Шаг 3. Теперь выкладывайте кирпичи на край цоколя, тщательно выравнивая их и соблюдая нужный зазор при помощи штыря соответствующего диаметра. Таким способом производится сухая раскладка по всему периметру возводимой постройки – особое внимание уделяйте углам.

Шаг 4. Произведите замеры длины от одного угла до другого, запишите результаты. Также выполните замеры по диагонали – все ли правильно, соблюдаются ли цифры проекта.

Шаг 5. По углам нанесите карандашом отметки на цоколь в тех местах, где будут располагаться края кирпичей. При желании и наличии времени, такие же метки можно поставить по всей длине стен – это потребует от вас дополнительных сил сейчас, но при этом сильно облегчит работу в будущем.

Выкладка первого ряда

Один из самых ответственных этапов в укладке кирпича – работа с первым рядом. От того, насколько правильно он будет выложен, зависит качество последующей кладки и всего строения в целом. Учитывайте это и выполняйте данную работу с как можно большей аккуратностью.

Шаг 1. По меткам, нанесенным на этапе сухой раскладки, выложите первые кирпичи на углы цоколя. В данном случае еще поверх рубероида была выстлана армирующая сетка из проволоки.

Шаг 2. Посадив угловые кирпичи одной из стен на раствор, тщательно подгоните их по высоте рукояткой мастерка или очень легкими и осторожными ударами тупой части молотка-кирки. При этом обязательно используйте и водяной уровень, и строительный – необходимо удостовериться, что блоки на двух краях стен располагаются на одинаковой высоте.

Шаг 3. По тому же принципу выложите кирпичи первого ряда на всех углах будущей постройки.

Шаг 4. Натяните между угловыми кирпичами нитку-причалку, по которой будет выполняться выравнивание по горизонтали и вертикали всех остальных блоков первого ряда. Закрепляется шнур либо при помощи уголков (как на фото ниже), либо на порядовке. Учтите, что нитка-причалка не должна провисать и что при укладке «отдавливать» ее в сторону одной из граней кирпича нежелательно.

Шаг 5. Приступите к выкладке прочих кирпичей первого ряда. Мастерком уложите на цоколь раствор, разровняйте до высоты около 1,5 см, положите кирпич, выровняйте его по горизонтали и вертикали, пользуясь ниткой-причалкой. Если вы впервые работаете каменщиком, выполняйте сверку строительным уровнем. При этом разрешается подгонять кирпич легкими постукиваниями рукояткой кельмы или тупым концом молотка-кирки. После этого толщина горизонтального шва должна составлять примерно 8-10 мм, а вертикального – 8 мм. Излишки раствора удалите кельмой.

Шаг 6. По тем же принципам, что указаны выше, осуществите укладку всех кирпичей первого ряда.

Шаг 7. После укладки последнего кирпича в первом ряду проверьте еще раз, совпадает ли высота всех блоков, нет ли где-то выпирания вперед или назад относительно цоколя. Если все в порядке – приступайте к выкладке углов второго ряда, перемещению причалки и к дальнейшим строительным работам.

Кладка кирпича вприсык и вприжим

После выкладки первого ряда необходимо приступить к созданию последующих слоев кирпичной кладки. При этом действия производятся по схожему алгоритму – создаются углы, натягивается нить, укладываются блоки. В этом подразделе мы остановимся на последней операции. Есть две основные техники укладки кирпича – вприсык и вприжим. Рассмотрим последовательно оба. Начнем с укладки кирпича методом вприсык.

Шаг 1. По верхним ребрам выкладываемого ряда натяните нитки-причалки. Желательно делать это и с внешней, и с внутренней стороны. Затем на постель предыдущего ряда кирпичей вылейте цементный раствор.

Шаг 2. Мастерком размажьте раствор по поверхности предыдущего ряда кирпичной кладки. Его толщина должна быть чуть больше, чем толщина планируемого вами горизонтального шва. Также проследите, чтобы раствор полностью заполнил вертикальные продольные и поперечные стыки на предыдущем ряду кирпичной кладки.

Шаг 3. Возьмите кирпич, немного наклоните его вниз ложком или тычком (в зависимости от того, как вам надо его положить) и, погрузив в раствор, двигайте так, чтобы на наклоненную грань наплыл слой смеси. В результате у вас одновременно получается горизонтальный и вертикальный швы.

Шаг 4. По тому же принципу произведите укладку остальных кирпичей. Если они по высоте будут отходить от границы, установленной ниткой-причалкой, подгоните их легкими постукиваниями мастерком или молотком. Излишки раствора снаружи срежьте кельмой, частично заполните вертикальные швы там, где смеси недостаточно.

Теперь рассмотрим укладку кирпича вприжим.

Шаг 1. Как и в предыдущей инструкции, по верхним ребрам ряда натяните нитку-причалку, а на постель нижестоящего слоя кирпичей выложите и разровняйте раствор.

Шаг 2. Затем поверните кельму набок и аккуратным движением поверх раствора подгребите его часть к вертикальной грани того кирпича, рядом с которым вы собираетесь уложить новый. В результате у вас должен получиться ровный боковой шов.

Шаг 3. Придерживая кельмой раствор на вертикальной грани, уложите кирпич и на нужное место и прижмите его к постели предыдущего ряда и к ложку (или тычку, в зависимости от типа кладки) соседнего блока. Аккуратно выдерните мастерок.

Шаг 4. По тому же принципу выполните укладку следующего кирпича. Подгоняйте их по высоте легкими ударами рукояткой кельмы, если это необходимо.

Шаг 5. Излишки раствора, вытекшие из горизонтального и вертикального швов, срежьте одним движением мастерка. Смесь можно отправить в ведро к ее основной части либо выложить сверху (в случае, когда стык тычков или ложков двух кирпичей недостаточно заполнен раствором).

Шаг 6. Повторяя предыдущие шаги, выложите все остальные кирпичи в ряду.

Видео — Кирпичная кладка для начинающих каменщиков

Видео — Ошибки начинающих каменщиков в кирпичной кладке

Как резать и колоть кирпич

При работе с кирпичной кладкой, особенно при использовании сложных схем перевязки швов, возникает потребность в большом количестве неполных блоков кирпича – половинок, четвертинок и т. д. Для их получения материал нужно либо расколоть кирочкой, либо распилить болгаркой (или циркулярной пилой). В этом разделе вы узнаете, как это выполнить. Начнем с раскалывания кирпича.

Шаг 1. Осмотрите кирпич перед тем, как его расколоть. Особое внимание обратите на наличие и глубину трещин. Если они есть и лежат не в том месте, где вы планируете раскол – лучше возьмите другой кирпич, так как при работе с таким экземпляром существует риск получения брака.

Шаг 2. Правильно возьмите кирпич – середина руки должна находиться в месте, где планируется линия раскола, пальцами же крепко держите обе будущие половинки. В противном случае один из кусков стройматериала при ударе киркой может отлететь и упасть вам на ногу либо расколоться до состояния брака.

Шаг 3. Острой гранью кирки нацарапайте на кирпиче примерную линию раскола.

Шаг 4. Нанесите по этой линии достаточно сильный и быстрый удар. Кирпич должен после него расколоться на части примерно необходимого вам размера. Если работа ведется с большими блоками – делайте несколько ударов либо используйте не заостренную, а тупую часть инструмента.

Шаг 5. После удара разделите кирпич на части нужной вам величины и отложите на место хранения. При необходимости их можно чуть отбить по срезу киркой, чтобы удалить лишнее.

Теперь рассмотрим распиливание кирпича болгаркой. При помощи этого инструмента вы получаете отличные и ровные разрезы блоков, но при этом работу надо выполнять намного аккуратнее и с обязательным соблюдением техники безопасности.

Шаг 1. Уложите кирпич на ровную основу. Желательно, чтобы она имела рейки или другие приспособления для фиксации стройматериала.

Шаг 2. Встаньте таким образом, чтобы ни ноги, ни другие части вашего тела не находились на линии разреза. Вы должны находиться «в стороне» от нее. Таким образом, сводится к минимуму риск получить травму из-за резкого движения болгарки «под себя».

Важно! Также учтите, что за вами или перед вами никого быть не должно – нахождение близко посторонних людей является нарушением техники безопасности.

Шаг 3. Включите болгарку и дождитесь, пока ее диск раскрутится. Затем начинайте процесс распиливания. В данном случае мастер встал таким образом, чтобы диск крутился «от себя» — пыль, получаемая при работе, уходит в сторону, а не на него.

После завершения распиливания аккуратно поднимите болгарку вверх, выключите ее и отложите в сторону. Получившиеся половинки (или 1/4 и 3/4 кирпича) перенесите на отдельный поддон или иное место хранения.

Этот метод используется не только для облицовки фасадных стен различных строений, таким способом возводятся и кирпичные ограждения, беседки и мангалы, декоративные архитектурные элементы. Что же такое «баварская кладка кирпича»? Читайте об этом в данной статье.

На этом базовое ознакомление с процессом кладки кирпича можно считать завершенным. Теперь вы больше знаете о ремесле каменщика и получаете возможность не только лучше контролировать работу сторонних бригад, но и создавать некоторые из кирпичных сооружений самостоятельно.

fasad-exp.ru

Краткая терминология

Кирпич — один из самых популярных строительных материалов. С его внешним видом каждый человек знаком с детства. А вот названия его граней следует рассмотреть:

• длинные боковые грани называются «ложками»;
• короткие боковые грани — «тычки»;
• верхняя и нижняя грани — «постели»;
• пересечение граней именуется «ребром».

Кирпич имеет стандартные размеры: одинарный — 250 х 125 х 66 мм, а полуторный — 250 х 125 х 88 мм.

Верста — наружные ряды кладки кирпича. Делится на наружную (фасадную) и внутреннюю.

Забутка (забутовочные кирпичи) — это изделия, которые укладываются между фасадной и внутренней верстами.

Ложковый ряд — это кирпичи, что уложены длинными боковыми гранями. А тычковый ряд — кирпичи, уложенные короткими боковыми гранями.

Простенок — часть стены, которая появляется между двумя проемами (оконные, дверные, арочные).

Что нужно для кладки кирпича

С чего начать кладку кирпича своими руками? Естественно, с подготовки необходимого рабочего инструмента. Рассмотрим приспособления для кладки кирпича своими руками:

• Мастерок (кельма) — плоская металлическая лопатка с ручкой треугольной формы. Служит для нанесения и разравнивания раствора, а также для убирания излишков массы.
• Молоток-кирка — отличается от классического молотка. С одной стороны — тупой прямоугольный боек, а с другой — заостренная часть, по виду напоминающая стамеску. Заостренная сторона предназначена для откола небольших частей кирпича, а тупая — для выравнивания поверхности. При наличии можно использовать болгарку с диском по камню.
• Уровень строительный — необходим для контроля горизонтальной и вертикальной кладки.
• Угольник строительный — разновидность линейки. Применяют для контроля углов.

• Отвес строительный (с довольно тяжелым грузиком). Необходим для измерения вертикальности кладки и углов.
• Шнур причальный (шнур-причалка) — крученый шнур диаметром 3-5 мм. Необходим для обеспечения горизонтальности и прямолинейности кладки рядов.
• Расшивка — используется на заключительной стадии работ. Необходима для формирования швов и их уплотнения.
• Линейка-порядовка — применяется для выверки толщины швов.
• Правило — деревянная или алюминиевая линейка. Применяют для контроля плоскости кладки рядов.
• Лопата — для замеса раствора и его периодического помешивания.
• Бетономешалка или другая емкость — для замеса кладочного раствора.
• Ведра для переноски раствора. Обычно необходимо 2-3 штуки.
• Строительный миксер — для однородности раствора. Но можно и без него.

Обычно набора из этих инструментов вполне хватает для строительства.

Приготовление раствора

От кладочного раствора зависит не только безопасность постройки, но и ее прочность. Поэтому данному процессу приготовления раствора для кладки кирпича своими руками необходимо уделить особое внимание.

Совет! Для новичков лучше делать небольшое количество раствора, чтобы исключить возможность преждевременного застывания.

Для качественного раствора используют хороший цемент марки М300-М500, сухой песок (речной или карьерный), воду и пластификатор. При необходимости создать контраст с кирпичом добавляют красители, сажу или графит.

Стандартные пропорции цемента и песка составляют 1:3-1:5, в зависимости от марки цемента. Стоит учесть, что чем больше песка, тем прочнее соединение, но ниже эластичность. Количество воды чаще вычисляется путем опыта и приблизительно составляет 0,4-0,6 части. Для пластичности используют известь, глину, жидкое мыло или в крайнем случае стиральный порошок в пропорции не более 0,1 части.

Для начала необходимо просеять песок так, чтоб в нем не было примесей из камня, грунта и мусора. Далее соединяем сухие компоненты в необходимой пропорции и перемешиваем до того момента, пока цвет смеси будет однородным. И только потом добавляем воду. Такая последовательность необходима для равномерного замеса.

Важно! Схватывание замеса начинается приблизительно через 45 минут, а заканчивается часа через 2. Полную прочность раствор приобретает почти через месяц — за 28 суток.

Готовый раствор по консистенции должен напоминать густую кашу. Проверить можно с помощью мастерка. Нужно провести им по раствору. Если след мастерка не оплывает, и раствор не рвется — значит, количество воды в норме. Если же раствор оплывает — много воды, а если рвется — недостаточно.

Важность правильной кладки кирпича своими руками

От правильной кладки кирпича зависит в первую очередь безопасность строения. Этот процесс состоит из нескольких шагов. Перед началом кладки новичку стоит потренироваться в исполнении отдельных объектов — углов и столбов. Ниже указана пошаговая инструкция кладки кирпича своими руками. Для удобства она расписана по шагам.

Выкладка кирпича «всухую»

Суть шага заключается в кладке кирпича «на сухую». Это необходимо для вычислительных работ и проверки правильности укладки.

1. Подготовка необходимых инструментов.
2. Распаковка и проверка кирпича. Обратить внимание нужно как на цвет материала, так и на его размер. Лучше брать кирпич из одной партии.
3. Убедитесь, что фундамент или цоколь защищен от влаги. То есть укладывается гидроизоляция. Это нужно для того, чтобы кирпич не вытягивал влагу.
4. Теперь нужно выложить первый ряд кирпичей, не применяя раствор и скрупулезную точность. Необходимо использовать предмет диаметром 8 мм (это может быть кусок арматуры, например). Нужен именно такой диаметр, так как он равен толщине раствора между кирпичами.
5. Теперь можно приступать к выкладке. Тщательно укладываем кирпич по периметру цоколя, при этом внимательно соблюдаем зазор и ровность кладки. Особое внимание стоит уделить углам.
6. Теперь производятся замеры от угла до угла, а затем по диагонали. Все данные записываются и сверяются с данными проекта постройки.
7. По углам рекомендуется нанести отметки на цоколь с помощью карандаша там, где будут размещены края кирпичей. При желании и наличии времени такую разметку можно сделать по всему периметру постройки.

Совет! Чтобы кирпич также не «тянул» влагу из раствора, рекомендуется его предварительно замочить в воде на некоторое время.

Первый ряд

Можно сказать, что данный этап — самый ответственный. А все потому, что от правильности и качества выложенного первого ряда зависит вся остальная выкладка.

Этапы второго шага:

1. По раннее сделанным отметкам выкладываются углы. Их кладка начинается с двух кирпичей, размещенных под углом 90 о (проверяются треугольником).
2. Посаженные на раствор кирпичи нужно тщательно подогнать по высоте с помощью мастерка или тупой стороны молотка-кирки. При этом важно использовать уровень, дабы удостоверится в том, что блоки на двух краях стен размещены на одной высоте.
3. Точно так же нужно выложить кирпичи по остальным углам постройки.
4. Теперь нужно натянуть между угловыми блоками причальный шнур. По нему будут выравниваться все остальные блоки первого ряда (и по вертикали, и по горизонтали). Нитку можно закрепить как на порядовке, так и с помощью уголков. Важно, чтобы шнур не провисал.
5. Дальше можно приступать к выкладке остальных блоков венца. С помощью мастерка наносится раствор, выравнивается в высоту около 1,5 см, укладывается кирпич и обязательно выравнивается как по горизонтали, так и по вертикали (с использованием нитки-причалки). Сверху нужно проверить строительным уровнем. При необходимости позволительно подправить кирпич легким постукиванием тупого конца молотка-кирочки или рукояткой кельмы. В итоге толщина шва по горизонтали должна быть около 8-10 мм, а по вертикали — 8 мм. Лишний раствор удаляется мастерком.
6. Таким же способом укладываются все прочие блоки первого ряда.
7. Когда будет уложен последний кирпич венца, делается проверка. Должна совпадать высота всех кирпичей, отсутствовать выпирания в какую-либо сторону относительно фундамента.
8. Если все в порядке, то можно приступать к выкладке углов второго ряда, перемещению причальной нитки и остальным работам.

Способы кирпичной кладки

После выкладки венца принцип работы не меняется. А вот технология кладки бывает разная и зависит от пластичности раствора. Рассмотрим два основных способа:

• «Вприсык». Такой способ позволяет работать быстрее. Применяется в основном для кладки простенков. По внешней и внутренней стороне ряда натягиваются причальные шнуры. Выливается цементно-песчаная смесь и кельмой размазывается по предыдущему ряду. Толщина раствора должна быть немного больше, чем планируется. Важно, чтобы раствор заполнил и стыки предыдущего ряда. Теперь берется блок, немного наклоняется тычком, погружается в раствор и двигается к уже уложенному кирпичу так, чтобы смесь «набиралась» на грань. Таким образом получается сформировать и горизонтальный, и вертикальный швы. Точно так же выкладываются остальные кирпичи. Подгоняются блоки легким постукиванием кельмы или молотка-кирочки, а лишний раствор убирается. При необходимости вертикальные швы заполняются там, где недостаточно раствора.
• «Вприжим». Для его применения используют жесткий раствор. Он более трудоемкий, чем другие способы, но здесь получаются самые прочные швы. Как и в предыдущем способе, натягивается причальный шнур, выкладывается и разравнивается раствор. Далее нужно повернуть мастерок набок и осторожно провести по поверхности раствора, загребая его часть к вертикальной стороне того блока, к которому будет укладываться новый. В итоге должен образоваться ровный боковой шов. Далее, удерживая мастерком раствор на вертикальной стороне, уложите новый блок на нужное место и прижмите его к тычку (ложку) соседнего блока и постели с раствором. Затем аккуратно вытащите кельму. По той же технологии укладываются следующие блоки. При необходимости нужно подравнивать ряды легкими ударами ручкой мастерка. Лишний раствор срезается кельмой.

Столбы из кирпича своими руками

Кладка столбов из кирпича своими руками имеет определенные особенности. Например, кирпич нужно пропитать специальным средством, который предотвратит появления белых пятен (высолов). Необходимые материалы: кирпич, раствор, 4 металлических прута диаметром 8-10 мм (длиннее на 15 см, чем одна сторона опоры), уровень, кельма, молоток и мелкий камень (можно щебень).

Этапы кладки кирпича своими руками:

1. На фундамент нужно выложить слой изоляции. Далее сделать выкладку первого ряда в 1,5 или 2 кирпича.
2. Затем делается смещение на половину блока. Это необходимо для создания перевязки.
3. Куски прута укладываются на раствор. Это нужно для ровности швов. Как только блок подровняется, пруты вытягиваются.
4. Излишки раствора удаляются мастерком. Каждые два-три ряда в пустоту столба засыпается щебень. Рекомендуется выполнять армирование проволокой.
5. Каждый ряд нужно тщательно укладывать. При необходимости следует подравнивать молотком и проверять уровнем.

Кладка облицовочного кирпича

Чтобы придать гармоничный и респектабельный вид, используют облицовочный кирпич. Кладка облицовочного кирпича своими руками чуть сложнее, чем выкладка стен. Инструмент остается тот же, разве что добавляется шаблон для более аккуратной кладки. Раствор состоит из цемента, песка и воды в соотношении 1:3:1 соответственно. Чтобы цвет цементно-песчаной смеси не сильно разнился с цветом кирпича, добавляют красящие пигменты. Перед выкладкой материал нужно замочить в воде.

Важно! Кладка облицовочного кирпича выполняется при температуре от +5 С о.

Первым делом необходимо сделать выкладку без раствора. Это нужно для того, чтобы вычислить, сколько кирпичей необходимо обрезать, какие блоки пойдут на кладку дверных и оконных проемов, а также исключить брак.

Когда все керамические изделия подобраны и подрезаны, можно приступать к выкладке.

Важно! Ни в коем случае нельзя применять диск по металлу или молоток. Это может повредить материал.

Нужно учитывать, что размер горизонтального шва должен быть не больше, чем 10 мм, а вертикального — не более 12 мм. Выкладка первого ряда делается полностью — от одной стороны к другой. Раствор нужно наносить с отступом от края 1,5 см. А вот кладка следующих рядов отличается. Здесь необходима ровная кладка, и поэтому требуется провести измерения.

Сначала необходимо сформировать углы на высоту 5-6 рядов. Затем между блоками следует натянуть нить, чтобы выкладка была ровной. И вот теперь нужно сделать расшивку швов. То есть, используя специальное приспособление, выполнить такие действия, чтобы шов выступал на несколько миллиметров от внешней стороны облицовочной кладки. Далее совершается выкладка рядов. Для аккуратности используется шаблон. Важно не забывать каждые 4 ряда протирать облицовку влажной тряпкой, чтобы убрать загрязнения. Лучше всего, если появилось загрязнение, его тут же убрать.

Кладка кирпича своими руками может показаться трудной для неопытного человека. Но если придерживаться технологий, а еще лучше пригласить опытного мастера в помощь, то все обязательно получится.

fb.ru

Кратко о выборе материала

На данный момент производители предлагают 4 разновидности облицовочных кирпичей (перечислены в порядке возрастания цены):

• силикатный – белый и цветной;
• керамический;
• гиперпрессованный;
• клинкерный.

Примечание. Последние 3 типа материала продается в нескольких цветах – традиционный красный, желтый, коричневый, черный и различные оттенки серого. Прочность и долговечность от расцветки не зависит.

Декоративный фасадный кирпич обычно изготавливается пустотелым, лицевая сторона – гладкая либо рельефная, имитирующая скол или природный камень. Строительный материал можно купить и в полнотелом исполнении, но он обойдется дороже.

Стандартный размер одинарного кирпича – 25 х 12 х 6,5 см, но в продаже встречаются и другие варианты:

• полуторный 250 х 120 х 88 мм;
• «евро» клинкер 240 х 115 х 71 мм;
• бруски 125 х 120 х 65 мм.

Чтобы правильно подобрать камень для облицовки фасада, строителям без опыта работ стоит обратить внимание на следующие рекомендации:

1. Изучите характеристики понравившихся сортов кирпича и выделите лучший стройматериал по морозостойкости.
2. Посмотрите, сколько объема занимают пустоты. Старайтесь выбирать более полнотелый камень с меньшим количеством внутренних полостей. Лицевая стенка – ложок - не должна быть слишком тонкой.
3. Недорогие виды кирпичей зачастую изготавливаются с небольшой кривизной – посередине ложок шире, нежели по краям. Класть подобный материал новичку затруднительно.
4. Подсчитайте количество стройматериала на кладку лицевой стены вокруг дома и прибавьте запас 15-20%.

Сколько штук кирпича уйдет на кубический и квадратный метр кладки, показано в таблице.

Инструменты и приспособления

С чего начать кладку облицовочного кирпича, если вы решили выполнить работы своими руками? Первым делом необходимо подготовить либо арендовать строительное оборудование и инструментарий:

• растворомешалка механическая;
• болгарка, круги по бетону и камню;
• дрель;
• корыто под раствор;
• кельма (мастерок);
• ведра пластиковые;
• молоток;
• причальный шнур или леска с колышками;
• водяной и строительный уровень, отвес, рулетка, угольник;
• пруток квадратного сечения размером 8-10 мм (зависит от толщины шва);
• плотные перчатки.

Примечание. Квадратный стержень используется для формирования швов одинакового размера. Домовладельцам, взявшимся за кирпичную кладку под расшивку впервые, рекомендуется приобрести специальный шаблон, показанный на фото.

Болгарка понадобится для резки кирпичей – чтобы правильно колоть камень киркой, нужно наработать опыт. Для крепления облицовки к несущей стене здания заготовьте металлические перфорированные полосы и забивные анкеры (применяются для монтажа ГКЛ). Также понадобятся подмости, поскольку укладка верхних рядов со стремянки сильно затормозит процесс.

Инструкция по облицовочной кладке

Существует множество разновидностей лицевой кладки – тычковая, готическая, «американка» и так далее. Новичкам рекомендуется начать с простейшего варианта – ложковым способом с перевязкой под расшивку 8-10 мм. Толщина стенки и величина смещения камней соседних рядов – полкирпича.

В отличие от черновой кладки под финишную отделку, к облицовочной стене предъявляются повышенные требования:

• каждый кирпич поворачивается красивой гранью наружу, ложок с дефектом обращается внутрь стенки;
• качественная кладка не должна содержать половинок, только цельные кирпичи;
• лицевые грани нельзя пачкать раствором либо быстро его очищать;
• связка с несущей конструкцией производится с интервалом 4-5 рядов;
• проем между старой стеной и облицовкой не забрасывается раствором – остается воздушная прослойка или закладывается утеплитель.

Совет. Начинающим строителям не стоит браться за сложные вещи – кладку эркеров, арочных сводов над окнами либо выступающих углов здания из полукруглых камней. Если возникла подобная нужда, поручите возведение указанных элементов опытному мастеру – каменщику.

Приготовление раствора

Внешняя кирпичная облицовка выкладывается на простом цементно-песчаном растворе, приготавливаемом в пропорциях 1: 4 с помощью бетономешалки. Обязательно добавляйте пластификатор, в крайнем случае – моющее средство (жидкое мыло).

Порядок смешивания раствора:

1. В чашу растворомешалки залейте 0,5-0,7 ведра воды и включите агрегат. Задача – смочить стенки и избежать прилипания смеси.
2. Добавьте 50-70 грамм пластификатора (ориентируйтесь по инструкции на упаковке) и включите смеситель.
3. Засыпьте в «грушу» 2 ведра просеянного песка. Когда он перемешается с водой, добавьте 1 ведерко цемента М400.
4. Перемешивайте, пока раствор не начнет отваливаться от стенок мешалки. Всыпьте 2 ведра песка и понемногу добавляйте воду, пока не получите густую пластичную смесь.

После выгрузки раствора в емкость вычистите чашу изнутри мастерком и сразу залейте новую порцию воды с пластификатором. Если процесс кладки замедлится, готовый раствор необходимо перемешивать в корыте, дабы он не схватился. Урок по приготовлению качественной кладочной смеси смотрите на видео от мастера – каменщика:

Начало работ – выкладываем первый ряд

Облицовочная стена строится на внешней части фундамента рядом с основной. Поверхность цоколя нужно очистить, положить гидроизоляционный слой рубероида и с помощью измерительных приспособлений проверить горизонтальность. Различную высоту углов придется компенсировать кладочным раствором.

Первая операция – раскладка кирпичей по всему цоколю на сухую с соблюдением толщины вертикальных швов. Задача – выложить ряд из цельных камней, выяснить их количество и установить причальный шнур.

Что делать, когда последний кирпич не становится в ряд целиком:

1. Если остаточный проем невелик (полкирпича и меньше), разбросайте ширину промежутка на общее число швов в ряду. Предположим, изначально вы планировали толщину вертикальной расшивки 8 мм, после пересчета выйдет 8,5 мм.
2. Попробуйте стыковать угловые кирпичи по-другому, выдвинув вперед тычок камня следующей стены.
3. Если ширина оставшегося промежутка составляет больше 10 см, распределить его по швам не выйдет – станет заметна разница между вертикальной и горизонтальной расшивкой. Нужно отнять размер проема от длины кирпича (25 см), а излишек поделить на 5. Затем первые пять камней в ряду укоротить на полученное значение.

Пример. После раскладки остался просвет 18 см. Чтобы уместить цельный кирпич, нужно подрезать пять последних камней на (25 - 18) / 5 = 1,4 см. Такая разница при взгляде на стену будет незаметной.

По окончании подгонки камней первого ряда на всех стенах отметьте маркером на цоколе положение угловых кирпичей и переходите к дальнейшим операциям:

Готовые углы можно соединить первым рядом облицовочной кладки. Как правильно сделать подготовку и выставить причальный шнур, смотрите в очередном видео:

Технология кладочных работ

Когда подготовительные операции окончены и выложены углы стен, переходите к основному процессу. Как нужно класть облицовочный кирпич под внутреннюю расшивку:

Примечание. В отличие от печной кладки, облицовочный камень не требует замачивания в ведре с водой. Здесь важно соблюсти ровность рядов и чистоту поверхности. Подробно кладочный процесс описывается в видеосюжете:

Примыкания к дверным и оконным проемам производится с помощью аккуратно отрезанных половинок либо цельных кирпичей, повернутых под углом 90° (если позволяет ширина воздушной прослойки). Сверху проем перекрывается стальным уголком 10 х 10 см, предварительно покрытым грунтовкой. Ширина опорной части – 12-15 см с каждой стороны, сзади полка уголка ставится заподлицо с кладкой, как показано на фото.

Толщина слоя раствора на уголке зависит от ширины шва и массивности стального элемента. Ряд камней на стене и уголке должен проходить на одном уровне, без перекоса. Заднюю грань кирпичей, укладываемых на металлическую перемычку, придется отрезать. Желательно этот ряд привязать к существующей стене.

После первичного схватывания раствора произведите внутреннюю расшивку с помощью круглого согнутого стержня, выдавленные излишки сметите кистью. Диаметр прутка подбирается просто: ширина шва минус 1-1,5 мм.

Заключение

В процессе кладки облицовочных кирпичей старайтесь не торопиться и не думать о застывающем растворе. Спешка – враг начинающего каменщика, а результат – кривая испачканная стена. Прицеливайтесь каждым кирпичом, проверяйте каждый ряд измерительным инструментом. Можно предварительно потренироваться на менее ответственном объекте, например, построить кирпичные столбы для забора.

В этой статье вы сможете узнать какие бывают способы кладки кирпича, изложенные в изображениях, а также общая технология кирпичной кладки, которой желательно придерживаться начинающему.

Необходимые инструменты

Итак, вы задумали класть стену своими руками и хотите узнать, какие бывают способы кладки кирпича. Но какие инструменты для этого вам потребуются? Давайте разбираться.

• Кельма (мастерок) – является основным инструментом каменщика. Как раз с помощью него мастер наносит и выравнивает раствор, а также снимаются излишки. Ручкой чаще всего кирпич постукивают, тем самым подгоняя до нужного положения.

• Кирочка – с ее помощью можно раскалывать и обтесывать кирпичи по необходимому размеру. Однако, этот классический инструмент в наше время уступает место шлифмашинке совместно с кругом по камню: с их помощью необходимый кусок получится отрезать намного точнее и быстрее.

• Расшивка – этот простой инструмент используется для того, чтобы разделывать швы между рядами кирпича. Однако, может быть использован вместо нее как стальная трубка, так и округлый кончик кельмы.

• Порядовка – это приспособление используется для того, чтобы контролировать высоту кладки. Оптимальная толщина швов составляет до 12 мм. Когда толщина шва скачет, то вы легко можете получить стену с отклонением от горизонтали. С использованием порядовки эта проблема может быть решена.
• Шнур-причалка – он может быть натянут как между углами стены, так и между порядовками. С его помощью можно контролировать горизонталь, а также не дает кладке уходить от прямой горизонтальной плоскости. Этот шнур нужно натягивать на удалении 2-3 мм от края, тем самым он не позволит отклонить сместившийся кирпич от прямой линии.

• Отвес – это элементарный инструмент, который позволяет контролировать вертикаль стены.

Общие принципы и термины

Основная технология кладки кирпича основывается на его физических свойствах. Так, материал, отлично выносит перегрузки на сжатие, а вот нагрузки на изгиб могут повреждать его. Конечно же, необходимо принимать во внимание и другие свойства:

• Плоскость рядов при возведении стены должна быть параллельна. Благодаря этому происходит равномерное распределение прикладываемых нагрузок. Однако здесь нужно уточнить один момент: при возведении арок допускается угол плоскостей до 17°.

• В соседних вертикальных рядах уложенные кирпичи обязаны друг друга перекрывать не меньше, чем на ¼ ширины и длины. То есть один кирпич должен иметь опору минимум на 2 других.
• Вертикальные швы в обязательном порядке должны заполняться раствором. Благодаря этому кладка не будет расслаиваться.
• В процессе возведения нескольких горизонтальных рядов их в обязательном порядке нужно перевязывать друг с другом. Причина проста – помешать кладке расслоиться. Подобная перевязка обеспечивает качественное соединение и неподвижность слоев.
• От цоколя или фундамента кладка должна отделяться слоем гидроизоляции. Чаще всего используется рубероид, но могут быть и альтернативные варианты. Более подробно вы их можете изучить в статье «».
• Если у вас имеется выступающий цоколь, то его желательно прикрыть отливом, изготовленным из оцинковки. Благодаря этому вы защитите стену от попадания воды.

• Начинают кладку всегда с угла. Всегда в первую очередь выкладывается наружная сторона.
• Если вы хотите сделать свою стену попрочнее, то укладывайте меж рядов стальную арматуру. С ее помощью, при необходимости, можно связать внутреннюю и наружную стену.

А теперь предлагаем изучить терминологию, которая используется среди каменщиков.

• Постель – это растворный слой, на который вы будете укладывать следующий ряд.
• Ложок – боковая грань кирпича.
• Тычком является торец.

В соответствии с этим способ укладки ложком значит, что укладывается по горизонтали с совпадением оси стены с осью наибольшей длины кирпича. Способ укладки тычком – ряды, которые используются для перевязки.

• Шов между рядами может быть заполнен полностью или не полностью, т.е. впустошовку. Этот способ используется тогда, когда предстоит последующая штукатурка, т.к. проникающая в полости штукатурка будет лучше держаться на стене.

Способы кладки кирпича

Какие бывают виды кладок кирпича? Ниже будем разбираться более подробно.

Ложковая кладка

Эта легкий способ происходит в полкирпича от ряда к ряду со смещением всех вертикальных швов. Смещается на половину или четверть длины кирпича.

Цепной способ

Этот способ кладки основывается на том, что 2 горизонтальных слоя необходимо между собой связывать. Способ цепной перевязки один из основных способов выполнить стену однородной и очень прочной. Технология кирпичной кладки очень простая – один ложковый горизонтальный ряд, с параллельной последующей укладкой 2 кирпичей и проведением разбежки швов, а второй ряд тычковый. Здесь обращаем ваше внимание, что у вертикальных швов тычкового и ложкового ряда не допускается совпадения.

Если у вас планируется стена в полтора кирпича, то должна применяться более сложная технология: кладка представляет собой 1 ложковый и 2 тычковых кирпича. Естественно, что шов тоже должен смещаться по мере поднятия рядов.

Многорядная перевязка

Обычно, в основной массе случаев, необходимость выполнять каждый второй ряд тычковым способом отсутствует. При этом прочность стены не слишком пострадает, когда чередовать до 6 ложковых рядов с 1 тычковым. Однако имеются свои ограничения.

Тычковым способом в обязательном порядке должны быть выложены следующие:

• Последний и первый ряды;
• Все элементы, которые выступают (карнизы);
• Части стены, находящиеся под балками.

Облегченный способ кладки кирпича

Этот способ применяется во время строительства домов с небольшим количеством этажей. Отличительной особенностью будет то, что в стене имеются большие полости, заполняемые чаще всего теплоизоляцией (минеральной ватой, керамзитом и т.д.). Стена, выполненная облегченной кладкой – это 2 стены (обычно в полкирпича). Способы кирпичной кладки облегченного типа могут быть сильно отличающимися в реализации.

• Способ кладки трехрядными диафрагмами – чередуются 5 рядов полой внутри стены с 3 тычковыми рядами. Укладка 3 рядов необходима для того, что длины одного кирпича не хватит для соединения элементов конструкции, а организация перевязки позволит сформировать надежность у конструкции.

Кладка с диафрагмами. 1-керамзит или пенобетон, 2 - стяжка, 3-сплошная угловая, 4-диафрагма.

• Колодцевая кладка называется так потому, что в разрезе очень походит на цепь колодцев. Между тонкими стенами перевязки находятся друг над другом вертикально.

• Анкерная кирпично-бетонная кладка использует вместо утеплителя пенобетон. Те тычковые кирпичи, которые выступают из каждой стены во внутреннюю полость, формируют анкеровку бетона со стеной.

• Способ кладки кирпича с прослойкой происходит с образованием 5-6 см зазоров таким образом, чтобы получалась надежная перевязка, а так же чтобы не было возможности взаимного смещения внутренней и наружной стены. Получаемая прослойка выступает в роли теплоизоляции и вполне может заполняться каким-либо утеплителем.

Способ армированной кладки

Этот способ используется при строительстве кирпичных стен, которые могут выполнять различные функции:

• Применяемая арматура способна придавать стене дополнительную жесткость и надежность в сейсмоопасных районах.

• Применение армирование может быть обусловлено заменой укладки тычковых рядов или диафрагм во время строительства теплоизолированных облегченных стен.

Декоративная кладка

Способ декоративной кладки применяется в тех случаях, когда стена не станет штукатуриться. В таких случаях будет закономерным решение придать поверхности максимально привлекательный вид. Все виды кирпичных кладок с обеспечением декоративной поверхности у фасада привести здесь будет затруднительно, но основные все же перечислим:

Формирование узора из различного цвета кирпичей путем цепной перевязки. Является самым простым решением совместного использования силикатного и красного кирпича.

Использование баварской кладки, т.е. в каждом ряду чередуются несколько кирпичей с темным оттенком.

При таком способе облицовочный кирпич применяется для выкладки рельефного угла сооружения.

Использование декоративной кладки, совместно с аккуратной разделкой швов, может быть привлекательным не только на фасаде, но и внутри. Более подробно об этом мы говорили в статье «».

В этом случае применен необычной формы декоративный кирпич.

При таком способе организована имитация частично разрушенной и грубой кладки. Но чаще всего для подобного интерьера используются стеновые рельефные панели.

Ажурный способ

Кирпич у всех обычно вызывает ассоциации со сплошными капитальными стенами. Но, несмотря на это, из него вполне возможно возводить и невесомые с виду стены и ограждения.

Ограждения и стены совсем не обязаны быть, как все привыкли, прямыми. Так, во время возведения древних замков и крепостей применялись обтесанные камни, но даже из обычного кирпича могут быть изготовлены криволинейные конструкции и совсем не обязательно монолитные.