Урок по состариванию фотографий. Как это делаю я. Парусный моделизм Как состарить модель автомобиля и сделать грязной

Масштаб такой же, как и предыдущие корабли. Если масштабы будут разными, то смотреть на все это не интересно будет. Я тут как следует всё посчитал и определил, что оба моих корабля не в 50 масштабе, а в 1:55!
Настоящий моделист обязан использовать любые клочки времени для любимого занятия! Через 9 часов мне выезжать на чемпионат, но я все-таки успел каркас сделать. Все шпангоуты вклеены намертво. Перед этим они были абсолютно точно по оси симметрии установлены. Дополнительные ребра жесткости между шпангоутами выровняют мою "селедку", так что беспокоиться не стоит. Уже в 3 раз убеждаюсь, что точно построенная 3D модель и затем точно вырезанные детали позволяют избавиться от кучи косяков в процессе стройки. Сходимость деталей идеальна!

Доделал палубы и выровнял корпус. Перемычки между шпангоутами придали дополнительную жесткость. Еще немного обработки и можно обшивать.

Начал постепенно обшивать борта черновой обшивкой.
На сотовый телефон больше снимать не буду из-за сильных искажений.
Корпус получается очень крепким, и даже с 1/3 обшивки бортов его уже не получается скручивать вокруг продольной оси. Тонкие (2 мм) шпангоуты это конечно хорошо в том плане, что почти не требуется их стачивать для укладки обшивки, но с другой, очень не удобны для вбивания гвоздиков.

Почему линейки, а не фанера? Фанеру обычным ножом для бумаги легко не порежешь, а линейки – спокойно.
К тому же хорошая фанера стоит примерно в 2 раза дороже в пересчете на площадь и отходы неизбежны, т.к. всегда остаются какие-то дурацкие уголки и обрезки.
Делая элементы из линеек, я подбираю нужную длину для каждого участка детали так, что построив весь скелет на фотках выше, отходов, в общей сложности, было меньше чем на 2 30-сантиметровые линейки!! Т.е. это безотходное строительство!

Почти закончил черновую обшивку. Времени на обшивку рейками ушло пока 2 вечера. К сожалению опять линейки закончились - поэтому и остановился.

Это уже искажения линзы!! А на последнем фото вообще не четко фронтально, а немного развернут корпус. На длине в 60 см уводы кажутся ужасными даже при минимальном повороте корпуса.
Как сяду за корабль, натяну ниточку по оси симметрии, чтобы показать ровность.
При сборке каркаса возникала проблема, что одна линейка чуть тоньше или толще другой. Но при постройке шпангоутов это не создаёт проблем. При черновой обшивке - тоже. Все равно потом корпус будет сильно шкуриться и все будет гладко. Там, где толщина принципиальна я сначала калибрую линейки по толщине.
Начну с плохих известий: господин Scrafter (пользователь форума Каропка.ру. Прим. cайта ) оказался прав. Имея глаз-алмаз, он реально определил крен корпуса. Пробив лазерным уровнем корпус, я определил, что корма начиная с третьей четверти корпуса, ушла вправо на 4 мм от оси. Все-таки где-то я не уследил. Хорошо хоть что этого видно не будет (учитывая специфику модели). В ином случае - в камин и на переделку.

Теперь об остальном. Так как во всех моих сказках начальные этапы схожи, то я их пропускаю. Черновая обшивка как всегда - линейки, чистовая как всегда - шпон ясеня 0,5 мм. Шпон закончился. Так, что жду поставок. Установил бархоуты, но гвозди тоже закончились. Так что пока все на полпути. Вокруг портов верхней орудийной палубы сделал наличники. Вырезаны из линеек, толщина стенок 1,5 мм. Это на грани фола: рамки ломались просто под самим инструментом без нажима. Пришлось пропитать дерево космофеном и после высыхания они нормально обработались.

В ожидании шпона и гвоздей решил заняться баком. Выломал часть палубы, установил балки. На концах кран-балок вырезал птичьи головы.

Линейки ни в коем случае нельзя замачивать - начинается хаотичное коробление дерева, которое после просушки не восстанавливается. Дерево я либо надсекаю, либо сгибаю на живую микронадломами. Это когда начинается треск первых волокон, но сама рейка еще сохраняет свою прочность. В зависимости от кривизны дуги надо просто выбрать подходящую длину сегмента и надламывать рейку такими сегментами. После шлифовки шкуркой все выглядит отлично.
Плоды сегодняшнего запила просто "поражают" воображение.
В ожидании шпона решил заняться одной из переборок. 3 часа точил вот эту фитюльку:

Вроде бы все очень хорошо получилось, и после тонировки и обрастания будет смотреться как надо...

Только один косяк обнаружился... Эта деталь не от той палубы!

Только одно меня сегодня порадовало - шпон пришел. Пойду с горя корпус дальше обшивать. Сегодня переделывать эту деталь сил нет.

Петли - это фототравленка с верфи.
Дуги выпиливаются вот таким инструментом:

Кстати, а вы знаете, что космофеном можно с успехом заклеивать резанные раны? Очень помогает быстро вернуться в строй.
Собрал силу воли в кулак и вырезал новую переборку, правда уже по размерам.

Использую клей СА-12 «Космофен». В космофене ничего не замачивают. Просто промазал деревяшку клеем, подождал 2 минуты до высыхания и можно обрабатывать. Из-за большой жидкости клея, он пропитывает дерево по волокнам на большую глубину, укрепляя больше всего изнутри, чем снаружи
Поставил модель на подставку. Обшил частично борта и сделал контрфорсы по правому борту. Так как корабль будет очень сильно обросшим водорослями и почти не имеет четких углов (не заросших), то не нужно серьезно беспокоиться о точном безщелевом соединении деталей, что существенно экономит время и нервы. Корпус ниже ватерлинии умышленно обшил только местами. В этих местах будут проглядывать доски, в остальных все "обрастет" и,соответственно, не требует обшивки.

Поставил контрфорсы по левому борту, частично обшил 2 палубы. Сделал декор вокруг носовых орудий. Начал делать старение корпуса. Вся резьба выполнена конусным алмазным хвостовиком. Как делал морды: на обшивку носового шпангоута наклеил еще 2 слоя обшивки и в ней уже вырезал морды. Старение корпуса делал методом засверливания хвостовика в тело обшивки и выламывая всю требуху наружу. После чего все заливается космофеном.

Нам всем очень нравится рассматривать старые фотографии в семейных альбомах. И чем фотография старше, тем трепетнее и нежнее наше отношение к ней. Кажется, и люди тогда были добрей, и мир чище и деревья выше. Старинные фото можно разглядывать бесконечно, благоговея и преклоняясь перед каждой трещинкой, ведь за каждой из них стоят годы и десятилетия.
А можно ли сотворить что-то подобное, воспользовавшись современными методами? Что-нибудь этакое, с рваными краями, кое-где стёршаяся поверхность... Почувствовать себя "женщиной со старинной фотографии", слегка прикоснувшись к эпохе романтизма? Или солидным мужчиной в строгом брючном костюме пристальным взглядом взирающего сквозь десятилетия, о которых нам намекают обветшалые пожелтевшие края?
Как говаривал небезызвестный персонаж: "Элементарно, Ватсон!". Я покажу вам, как это делаю я и раскрою перед вами все свои нехитрые секреты.

Только героем или, вернее, моделью нашей сегодня, изображающей взгляд из прошлого будет маленькая девочка Александра. Наспех подобранные по такому случаю предметы туалета, на мой взгляд, максимально передают атмосферу прошлого, как и медвежонок Тэдди и даже фигурируемый почему-то почти на каждом детском фото того времени спущенный чулочек. И только современная обувь на липучках не даст нам забыть, что это всего лишь стилизация. А, точнее, как окажется ниже, сублимация прошлого и настоящего. Начнём с того, что на сегодняшний день это можно сделать буквально одним кликом. Например, вот что получается при использовании фотошоповского плагина OldMovie:

Или на худой конец превратить своё фото в гранжевую, сомнительной художественной ценности картинку с помощью on-lain редактора Befunky.com :

Но мы не ищем лёгких путей! Где же рваности и потёртости, ради которых и затевался этот урок? Пожёваные уголки, царапины, пятна и старинные рамки - вот к чему мы должны стремиться!

Для начала лишим исходную фотографию цвета.

Конвертируем Image >Adjustments >Desaturate . И вот, что получилось:

Теперь придадим фотографии желтоватый оттенок. Это можно сделать несколькими способами.Например:
Image >Adjustments >Hue/Saturation
или Image >Adjustments >Photo filter и выбрать там нужный оттенок от тёмно-жёлтого до сепии, в зависимости от того, что вы желаете видеть в конечном итоге. Ну, а сегодня мы пойдём
Image >Adjustments >Color Balance и просто переведём ползунок в жёлтую сторону.

Как видите, фотография просто пожелтела, больше или меньше, но пока ещё напоминает потуги нерадивого чайника (ничего обидного, ведь по сути я им и являюсь) неумело имитировать старину. Эх, жалкая китайская подделка, как сказали бы в КВНе.
Но... И сейчас в бой вступает тяжёлая артиллерия, изюминка, огранка нашего кристалла, виньетка той самой, по существу, ложной сути, из-за которой многие задавали вопросы "Как же это делается? " и которую я считала своим собственным изобретением, пока не поняла, что это не так.
Уф-ф! Но, если бы это было не так, мне всё равно пришлось придумать бы этот способ. Итак (звучит барабанная дробь), встречайте:
Её величество Подложка! Или текстура, если угодно. В данном случае это сканированная обратная сторона фотографии более чем столетней давности, взятая отсюда :

Нам остаётся только "примерить", произвести слияние настоящей старины и антуража настоящего в одно целое, что мы и делаем:

Трансформируем текстуру по всему размеру фотографии и кликаем по ней инструментом Magic wand («Волшебная палочка»), что выделяет непрерывную область пикселов одного цвета. Вычищаем их кистью. Я обычно делаю это одной из специально скачанного набора старинных кистей. На поверхности остались те самые пятнышки, царапинки и и даже фрагменты надписи нетронутыми.
Сливаем слои:

И вот на нас во всей своей прошловековой красе широко расскрытыми глазами взирает, словно сквозь время, девица Александра. Вуаля!

То же самое можно проделывать и с любыми фотографиями, найденными на просторах Интернета. Просто вычищаешь серединку и примеряешь нужное. Просто, как выеденое яйцо!
И вот ещё, как варианты, меняем только "одёжку":

Напоследок хочется сказать, что рука набивается в результате долгих эксперементов с цветом, с подложками и текстурами. Можно было добавить зернистости Filter >Artistic >Film Grain . Но я не всегда считаю нужным это делать. Можно было бы сделать фотографию более тусклой и блёклой, но здесь я посчитала это неуместным. У каждого свои представления о старине.
Не бойтесь экспериментировать и комбинировать! И ещё один мой совет, если собрались серьёзно подойти к вопросу состаривания фотографии, вам не обойтись без набора кистей, текстур и даже шрифтов.

Современные тенденции иногда требуют придать вещам и изделиям некое «старение» (“weathering”), которое находит свое выражение том, что модель не выглядит как вновь приобретенная или собранная, а имеет все характеристики такой, которая уже была в пользовании.

Придание изделию «старения» совсем не является панацей оттого, чтобы загладить неточности при сборке и покраске.

Для придания типового стандарта старения на изделие последовательно наносят темную смывку, которую в дальнейшем высветляют сухой кистью, тем самым подчеркивая отдельные детали изделия.

Результатом такого творчества является эффектный вид модели. Вопрос остается только в том, насколько правильно она выглядит после придания ей такого эффекта, чтобы не возникало ненужных вопросов: почему при значительном выступлении детали от поверхности брони она становится светлее? Чтобы сделать «старение» натуральным нужно добиться максимального повторения нескольких действий, которые происходят в реальной жизни и тогда вещь получится загрязненной со следами пользования.

Главная идея «старения» (“weathering” – погодное старение, ДШ) модели заключается в том, чтобы она (модель БТТ) выглядела не новой, пользованной, со следами эксплуатации. В то же время, «старение», как таковое, не является, как бы не утверждали иные моделисты, панацеей от халтурной сборки-покраски. Типовым «стандартом «старения» на сегодня является последовательное нанесение темной смывки с последующим высветлением сухой кистью для «подчеркивания деталей». В результате модель выглядит очень эффектно, вот только правильно ли она выглядит? И что за такие процессы в природе происходят, что чем более деталь выступает от поверхности реальной брони, тем светлее становится окрас на ней? Короче, для получения эффекта натурального старения, загрязнения и следов эксплуатации надо последовательно, как в жизни, повторять тоже самое, только в масштабе, на модели.
Как обычно, начинать надо с исследовательской проработки. Машины в пустыне навряд ли будут вымазюканы в грязи в той же степени, как те, что ползали в прямом смысле «на брюхе» по Восточному фронту. Так что в первую очередь следует определиться, что за ТВД и какое время года стояло на дворе, в идеале – какая погода сопровождала те события, из которых вы «выдернули» исторический прототип вашей модели. Самый лучший источник, из которого можно почерпнуть сведенья о том, что происходит с реальными машинами – сами реальные машины. Как вариант – тяжелая гусеничная трелевочная техника, которая во многом напоминает боевые машины (а некоторые – так вообще сделаны с использованием шасси от старых «Шерманов»!). Впрочем, немытую, «пользованную» гусеничную технику можно увидеть на стройках, в промзонах и т.п. Также полезно посмотреть, как выгорает краска на кузовах от старых автомобилей, пылящихся и ржавеющих на задворках гаражей.

Эффект в противоречии с методом
Так называемый «стандартный» метод «старения» моделей БТТ подразумевает нанесение темной смывки и последующую обработку поверхности сухой кистью с оттенками краски, более светлыми, чем базовое покрытие. Этот метод настолько прочно сросся со всей практикой технического моделизма, сто де-факто стал стандартом для оценки качества покраски на всяких конкурсах. В качестве примера – несколько лет назад автору довелось слышать следующий диалог судей в адрес своей «Ягдпантеры»:
– выглядит как настоящая…
– да, но практически не обработана «сухой кистью», как насчет вот этого? (и показывает пальцем на темно-серый Pz. I, обработанный белой краской!)
Так что навряд ли на ТАКИХ конкурсах займет призовое место модель, окрашенная хотя бы с малой толикой здравого смысла, и вот почему автор учредил и спонсирует категорию «Корректная окраска» на ежегодном конкурсе “VMMS Island Open show”.
Большинство проблем, с которыми сталкивается моделист при воспроизведении реалистичной окраски модели и единственная причина популярности «стандартного» метода заключаются в том, что есть некоторая путаница между желаемым эффектом и техникой его достижения.
То есть начинающий моделист подчас тупо в лоб натирает сухой кистью модель, поскольку вроде как это полагается, без особого понимания сущности производимого эффекта. Поэтому, вместо того, чтобы описывать различные техники работы. Такие как «смывка», «сухая кисть» и т.п. было бы более логичным рассмотреть поподробнее эффекты погодного, сезонного, эксплуатационного воздействия на окраску БТТ, и как достичь этого в масштабе на модели.
Хронология старения
Под хронологией понимается то, какое из событий, воздействовавших на внешний вид прототипа имело место и в какой последовательности по отношению к другим воздействиям. Был ли прототип грязен до того, как пролилась топливо при заправке, или загрязнился после того, был ли он пыльным перед тем, как проползти по болоту и т.п. Следует перед обработкой модели все это прикинуть заранее и воспроизводить потом последовательно все эти эффекты. В принципе, в данной статье далее перечислен примерный порядок последовательного получения эффектов старения покраски. Тени, просвечивающая сквозь верхний слой базовая краска, камуфляж, нанесенный в полевых условиях или зимняя известковая побелка – все это лежит в основе первичной окраски модели. Приобретаемые в процессе эксплуатации эффекты, такие как облезлость красочного покрытия или застарелая пыль – появляются позднее. Следом за этим – временные эффекты типа ржавчины или масляных разводов. И, наконец, грязь, снег иди пыль – появляются поверх всего остального.
Следует отметить, вероятность того, что материалы, используемые для получения того или иного эффекта могут повредить предыдущее покрытие. Так, водорастворимая акриловая смывка с целью получить запыленную поверхность может разрушить вторичный камуфляж, ранее нанесенный темперой. Для предотвращения подобных несчастий следует использовать покрытия на основе красок на разной основе, например, чередовать акрил и масляные.
Эффекты старения
Предполагается, что моделист достаточно знаком с такими понятиями, как «смывка» или «сухая кисть» (если нет, можно глянуть страничку [Советы] – аналогично, ДШ). Конечно, терпение и практика – единственная возможность совершенствования навыков. Очень полезно проверять те или иные эффекты на ломе, старых моделях, важно только помнить, что за покрытие на них было предыдущим.
Ниже перечислены все те эффекты, которые можно воспроизвести на модели.
Повреждение покраски.
Часто упускаемым из виду аспектом старения являются обычные эксплуатационные повреждения. Начиная с незначительных вмятин на грязевых щитках и заканчивая полностью оторванными крыльями – все это создает впечатление неновой, пользованной техники. Чтобы сделать это столь же убедительно, как на натурном объекте, надо воссоздать на модели характер этих повреждений. Было бы ошибкой просто нагреть и выгнуть эти детали, гораздо лучше вывести их толщину на масштабную и потом загнуть пассатижами. Результат будет гораздо более реалистичным. Наиболее часто повреждаемыми в полевых условиях являются тонкостенные детали боевых машин, такие, как крылья, инструментальные ящики, багажники, брызговики. Утоньшение деталей не является сложным, однако требует некоторого терпения. Как вариант – можно закрепить наждачную бумагу на брусочек из дерева или пластика. Техника утольшения абсолютно такая же, как при обработке вакуум-формованных моделей. Криволинейные участки обрабатываются сложенным пару раз кусочком шкурки вручную. Главное – не торопиться, обеспечивая равнотолщинность и не перегреть пластик при интенсивной обработке. Контроль толщины удобно проводить на просвет, пока не получите результат «в газетку». Иногда, однако, проще вообще заменить деталь на самодельную из тонкого листового пластика (0.0050″ или 0,12 мм) или жести, меди, латуни и т.п.
Теперь, когда деталь соответствует масштабной толщине, ее можно деформировать. Делать это стоит по уму – для получения вмятин можно, подложив что-нибудь не очень твердое (годится «ненужная» книжка в картонном переплете) вдарить твердым неострым предметом. Для получения изогнутостей – подогнуть деталь пассатижами (круглогубцами, ДШ). Можно вообще попробовать деталь «на зуб» (серьезно!) с неплохим результатом (если зубов не жалко, ДШ). Не рекомендуется нагревать инструмент или саму заготовку – деталь будет выглядеть плавленой, но не естественно деформированной.
Это – что касалось общего подхода к деформациям, уверен, что на практике вы сами обогатите ваш опыт различными эффектами. Теперь перейдем к специальным эффектам.
Вмятины от снарядов.
Часто на сильно бронированных объектах снаряды не пробивают стенки, оставляя характерные следы-вмятины. Имитация этого эффекта в масштабе достаточно проста и увлекательна. Прежде всего следует с обратной стороны «броневого листа» приклеить как следует кусочек толстого полистирола и дать хорошенько просохнуть. Используя бур с шариковой головкой – выбрать отверстие-лунку (впрочем – можно и сверлом подходящего диаметра, главное – накернить отверстие, ДШ), стараясь не распахать ее слишком здоровой. Смешав немножко «Миллипута» (или любой другой эпоксидной или полиэфирной шпаклевки, ДШ), заполнить лунку до уровня с поверхностью «брони». Небольшим неострым предметом круглого сечения, годится задняя часть рукоятки от тонкой кисточки (да хоть притупленным гвоздиком, главное – смазать чем-нибудь, чтобы шпаклевка не прилипла, ДШ), ткнуть в шпаклевку для образования «снарядной» вмятины. При этом образуется кольцевая отбортовка. Достоинство метода – в возможности его неоднократного повторения до получения удовлетворительного результата. Впрочем, рекомендуется изучить фотографии реальных машин.
Оттенение
Если не старение само по себе, создание качественного оттенения на окраске модели является достаточно хлопотным делом само по себе. Обычно для этого используются темные смывки. Известно, что смывки являются достаточно капризной техникой. Как вариант можно посоветовать тонировку сходным оттенком – использовать темно-коричневую окраску для темно-желтого фона, темный «Олив Дрэб» для зеленого и т.п. Далее, аэрографом дать некоторую растушевку тонким покрытием основного фона. Заметите сами, как более темный тон соберется в расщелинах, лунках или лтверстиях. Опять же, только личная ваша практика будет залогом успеха.
Линялая краска
Многочасовая экспозиция лакокрасочного покрытия на воздухе под палящим солнцем приводит к значительному высветлению. Особенно характерно это для африканского ТВД или степей южной Украины или России. Эти эффекты характерны, опять же для летних компаний, так что проверьте исторические ссылки по использованию вашего прототипа. Для обычного каждодневного высветления можно просто добавить 10% по объему белой краски в основной тон и аккуратно задуть сверху вашу модель. Для значительного высветления выгоревших на пустынном солнышке танков/БТР имеет смысл мягкойкоротковорсистой кистью втереть светлую пастель (постарайтесь при этом не «свезти» мелкие детали с поверхности). Для тех, кто использует Тамиевскую краску, можно порекомендовать добавить 20% Flat Base и 10% Flat White разведенной 20% и аккуратно задуть этой смесью модель. Результат будет более чем реалистичным.

Особые случаи высветления
Зимняя белая окраска.
Обычно в заснеженных районах БТТ покрывают белым цветом. Для немецкой техники это чаще всего была известковая суспензия (смесь) на водяной основе (побелка также широко использовалась и в Красной Армии, и у союзничков, ДШ). Наносилось это временное маскировочное покрытие краскопультами, кистями, тряпками, вениками, вплоть до выплескивания из ведра (таза). Наиболее удобно воспроизводить это на модели с использованием художественных водорастворимых красок (подойдет темпера ПВА, ДШ) разведя и нанося кисточкой, как и на реальном прототипе.
Иногда, однако, использовали и краскопульты. Для имитации такого покрытия надо развести красочку пожиже и тонкими слоями нанести на модель поверх основной краски, оставляя небольшие проплешины и более плотные пятна.

Водорастворимые краски предпочтительны тем, что значительно облегчают имитацию последующего старения покрытия. Зоны с вытертой побелкой получатся, если частично сдернуть слой краски слегка увлаженным Q-Tip (или изолентой, влажность снимает адгезию (липучесть, ДШ). Для имитации задиров можно применять увлажненную зубочистку (или заточенную спичку, ДШ). Рекомендуется попрактиковаться и помнить о чувстве меры, если не хотите получить неряшливую модель.

Водорастворимый вторичный камуфляж
Для имитации наносимого в полевых условиях вторичного камуфляжа (например, темно-зеленого/коричневого в Вермахте времен второй мировой войны) часто гораздо удобнее использовать водорастворимые (не акриловые) художественные краски. Если их растворить и нанести кистью, то благодаря свойственному им просвечивающему эффекту получите бледное «линялое» покрытие.
Важно защитить лаком полученный результат, поскольку если использовать для дальнейшего старения покрытия краски на водяной или спиртовой основе, то есть риск повредить предыдущее покрытие. Однако, многие эмали и лаки также могуть «смазать» субтильные эффекты, которых вы так тщательно перед этим добивались. Так что лучше поэкспериментировать заранее.

Повреждение красочного покрытия
Имитация потертостей на краске требует тщательного планирования процесса, поскольку если ободрать краску, то покажется и голый металл, и, местами – слой грунтовки. Так что, перед тем как покрывать поверхность основным слоем, надо предварительно сымитировать и «металл» и грунтовку. На рис.1 представлена типичная картина поврежденного покрытия – видны (от центра) и чистый металл, и слой ржавчины, грунтовка и неповрежденное красочное покрытие.
Для получения подобного эффекта можно проделать следующее:
1. «металлизировать» поверхность, после подсыхания – закрыть маской («Маскол», «колор стоп» и т.п.)
2. накрасить слой «заржавелого металла» и опять закрыть маской так, чтобы остался «ореол» ржавчины вокруг «металла»
3. повторить п.2 для «грунтовки»
4. Наконец, нанести базовое покрытие основной краской.
Большинство моделистов, включая автора, достаточно нетерпеливы, чтобы проделывать все это для каждого пятнышка. Тем более, что это просто непрактично для мелких «задиров». В этом случае проще действовать сухой кистью, начиная с «грунтовки», продолжив «ржавчиной» и закончив «металлом». Помните – главное – не переборщить!
Ржавчина
Эффект легкой ржавчины можно получить сухой кистью с эмалевой краской, автор предпочитает для этого Testors Rust как наиболее реалистичную. Для застарелой ржавчины можно предварительно покрыть поверхность слоем смеси разведенного ПВА и абразивного моющего средства (типа «Комет» или «Аякс» короче, чем раковины в быту чистят, ДШ). Предваритльно покрыв подсохшую корочку темно коричневой краской, сухой кистью высевтлить поверхность более светлыми оттенками рыжего.
Потеки ржавчины можно имитировать пастелью, однако важно помнить, что только в совсем уж неординарных ситуациях (например, не прекращающегося неделями дождя) техника (если не валялась на свалке) приобретала подобные эффекты. Короче, хоть это и «смотрится», лучше этого не делать.
Грязная смазка
Подобной дрянью покрываются двигатели и прочие детали, если их обильно смазывать. Представляет собой главным образом смесь машинного масла и пыли. Проще всего сымитировать плотной смывкой черного цвета, с добавлением серой и зеленой красок. Для совсем уж загаженных поверхностей можно добавить в смывку немного темно-коричневой пастельной пыли.
Грязь
Нанесение грязи на модель – достаточно тонкий момент отделки, неаккуратность может свести на «нет» все предыдущие усилия. Однако, после некоторого изучения закономерностей загрязнения реальных машин и некоторой практики, этот процесс может стать одним из самых приятных. Например (пропорции приблизительно равные):
o Тамиевская краска (акрил), цвет – в зависимости от конкретных условий, например – Flat Earth (землистая XF-52, ДШ)
o Художественная водорастворимая краска
o ПВА
o Наполнитель (какой угодно – просеянный песок, зубной порошок, да хоть молотый кофе)
o Волокна – имитирующие траву (в оригинале – “Static Grass”, ДШ)
Все это развести водой до консистенции зубной пасты.
После того, как смесь готова, руководствуясь фотографиями натурных объектов, кисточкой смесь наносится на модель. Периодически кисточку надо смачивать водой для облегчения процесса «грязнения». «Мокрую» грязь можно получить, покрыв разведенным ПВА, «сухую» – втирая кисточкой толченую пастель землистого оттенка.
Снег
Смесь соды и ПВА неплохо имитирует мокрый снег. Для получения «сухого снега» эту же смесь надо хорошенько сверху присыпать той же содой. Для имитации измороси или инея – сухой кистью нанести белую краску. При этом главное – не переборщить, чтобы не слишком высветлить выступающие детали.
Пыль
Пыль является наиболее характерным атрибутом пользованной БТТ. Пыль можно сымитировать одним из трех методов, в зависимости от того, какой эффект желаете получить.
Застарелая пыль
Можно нанести несколько слоев разведенной краски землистых оттенков. Краска наносится кистью (в принципе – та же смывка, только более светлым по отношению к базовому цвету тоном, ДШ). Способ – диаметрально противоположный классическому методу высветления сухой кистью выступающих деталей и вместе с тем- наиболее реалистичный, поскольку в жизни пыль собирается именно в щелях, шпигатах, а не на выступающих деталях. Подсушивать можно с помощью фена, главное при этом – не поплавить модель.
Запыление
Аэрографом задуть модель, главное при этом не торопиться, а то получите вместо запыленной модели модель, покрашенную землистой краской.
Легкая пыль
Толченые пастельные мелки наносятся мягкой широкой кистью. Старайтесь получить покрытие за один проход. Подобный способ универсален для любой модели. Дождевые потеки можно получить опрыскав после модель водой.
Пастель
В принципе годится любая художественная (цветные пастельные мелки) различных земляных оттенков (Удобнее всего получить пастельную пыль, натерев мелок на шкурке, ДШ).
Фиксация покрытия лаками
Не рекомендуется. Чаще всего, покрыв модель лаком (эмалью или акрилом, без разницы) поверх пастели теряется весь эффект, к томуже модель становится темнее. Единственный способ избежать незапланированных отпечатков пальцев – зафиксировать модель на подставке и браться только за нее. Однако, если уж «пальчики» появились, их можно скрыть, нанеся кисточкой еще немного пастели.
Пятна от масла и топлива.
Удобнее всего наносить с помощью смывок. Вопрос о том, какого цвета топливо, достаточно спорный, решайте по собственному усмотрению, добавление немного зелени в смывку дает неплохой эффект. Фокус в том, что для получения топливных пятен лучше не накрашивать их самих, а воздействовать на ранее созданные эффекты. Таким образом, топливные пятна чаще всего завершают процесс старения модели. Масляные пянна удобнее всего получить смывкой темно-коричневого цвета (Умбра натуральная, ДШ). Эта смывка затонирует ранее нанесенную пастельную пыль. Для застарелых пятен – их можно опудрить (кисть оставит следы!) поверх пастелью, пастель сама сядет на влажные места.
В то время как ни одна из упоминаемых выше техник окраски не нова сама по себе, я считаю, что важна сама концепция, в которой получаемый эффект более важен, нежели используемый технический прием для его получения. Надеюсь, это пригодится читателями при создании реалистичных моделей.