Как проверить старый дом из бревен. Выбор дома. Выбор деревянного дома старой постройки. Как проверить деревянный дом при покупке

При обустройстве скатной крыши установка стропильной системы не может быть выполнена прямо на стены здания. Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, будет мауэрлат. Обычно это специальный брус, который укладывается по периметру стен. Поскольку он воспринимает серьёзную нагрузку от крыши, очень важно надёжно зафиксировать мауэрлат на стене. В случае с кирпичными или бетонными стенами всё просто и понятно. Но как выполняется крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, ведь сам по себе газоблок довольно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепёжной детали? Именно об этом мы и поговорим в нашей статье.

Функциональное назначение мауэрлата

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего его делают из деревянного бруса. Однако если стропильная система из металла, то данная конструктивная деталь может быть выполнена из швеллера или двутавра.

Обычно этот элемент делается из следующих материалов:

• Деревянного бруса сечением 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Брус выполняется из древесины лиственных пород и проходит обязательную антисептическую обработку. Изделие укладывается по периметру на стены сооружения. Стыки фиксируются гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего используется деревянная конструкция кровли.
• Реже для этих целей применяются прокатные профили – швеллер с П-образной формой сечения или двутавр с Н-образной формой сечения. Высота профиля определяется расчётом и может быть в пределах 70-120 мм.

Брус или стальная балка крепится к стенам. При этом могут использоваться разные способы крепления. Далее на мауэрлат опираются стропильные ноги. Они оказывают нагрузку на этот элемент, который в свою очередь, равномерно распределяя, передаёт её на стены здания. Кроме этого данный брус удерживает стропильную систему от смещения.

Важно: поскольку газобетон плохо переносит длительные точечные нагрузки, постепенно разрушаясь, рекомендуется перед укладкой мауэрлата возводить по верху стен монолитный армированный пояс.

Однако существуют способы укладки этого конструктивного элемента на стены из газобетона без армопояса. Также стоит помнить, что верхняя грань мауэрлата должна располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности перекрытия. Это обеспечит эффективную вентиляцию подкрышного пространства, а также облегчит осмотр и ремонт конструкций крыши.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону выполнить намного сложнее, чем к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к газобетону выполнить намного сложнее, чем к кирпичной стене. Как правило, это изделие укладывается на расстоянии 50 мм от наружного края стены. Для крепления мауэрлата могут использоваться следующие крепёжные элементы:

• стальная проволока;
• анкерный крепеж, вмонтированный в кладку;
• специальные химические анкера;
• стальные шпильки.

Важно: для крепления опорного бруса к армированному поясу или кирпичным стенам используются анкеры.

После установки бруса стропильная нога притягивается к стене при помощи скрутки, выполненной из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм. Для фиксации проволоки ниже бруса на 6 см монтируется стальной коротыш. Вместо него фиксацию проволоки можно выполнить к плитам перекрытия. При монтаже сложной крыши рекомендуют обязательно выполнять армированный железобетонный пояс, который позволит придать зданию дополнительную жёсткость и более равномерно распределить нагрузку от кровли на стены дома.

Для связывания отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию используется косой прируб с последующим скреплением гвоздями, винтами или болтами. Для усиления угловых частей конструкции применяются стальные пластины и скобы.

Использование проволоки для крепления бруса

Если для крепления мауэрлата будет использоваться проволока, то об этом необходимо позаботиться ещё на этапе выполнения кладки стен. Проволоку нужно заложить в кадку стен при выполнении нескольких последних рядов. При этом придерживаются такой последовательности действий:

1. Во время укладки газобетонных блоков за два или три ряда до окончания кладки стен между элементами закладывается стальная проволока сечением 6 мм, которая состоит из нескольких скрученных между собой более тонких проволок.
2. При этом в кладку заводится средняя часть крепежа. Его концы должны выступать из стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно обкрутить вокруг укладываемого бруса.
3. Количество используемых проволок должно быть равно числу устанавливаемых стропил.

Фиксация при помощи шпилек

Крепление мауэрлата к стене из газобетона шпильками допускается при монтаже лёгких крыш на небольших домах. Материалы, используемые для формирования кровельного пирога, должны быть максимально лёгкими и не передавать значительные нагрузки на остальные конструктивные части здания.

Данная методика как нельзя лучше подходит в том случае, когда обустроить армопояс не получается. В такой ситуации сам брус будет выполнять функции армирующего пояса. Этот способ вызывает довольно спорные отзывы специалистов, но на практике очень хорошо себя зарекомендовал, обеспечивая высокую надёжность и устойчивость крыши.

Для фиксации бруса к газобетону вам понадобятся следующие элементы:

• шпильки маркировки СРТ-12, называемые «ласточкин хвост»;
• деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

Работы выполняем в таком порядке:

1. В стенах из газоблока сверлим отверстия с шагом 100-150 см.
2. В отверстия вставляем шпильки и фиксируем при помощи цементного молочка или безусадочного раствора.
3. Далее нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого на стены укладывается два слоя рубероида. В месте расположения шпилек в материале нужно проткнуть отверстия, чтобы обеспечить его плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защитит деревянный брус от насыщения влагой и последующей гнили, которая может поступать из стен.
4. С таким же шагом, как устанавливались шпильки, в мауэрлате сверлятся отверстия подходящего под шпильки диаметра.
5. Затем брус насаживается на шпильки поверх гидроизоляции, устанавливаются шайбы и затягиваются гайками.
6. После монтажа бруса торцы, в которых стыкуются отдельные фрагменты бруса, стягиваются коваными стальными скобами.
7. Теперь можно приступать к монтажу стропильной системы.

Если же шпильки будут монтироваться в армопояс, то работу ведём так:

1. До начала заливки армопояса в него помещаются шпильки с шагом не более 100 см.
2. Они крепятся с помощью вязальной проволоки к арматурному каркасу пояса. Вместо проволоки для фиксации шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
3. Проверяется точность установки шпилек по горизонтали и вертикали.
4. В опалубку армопояса заливается бетон.
5. После его застывания подготовленный брус надевается отверстиями на выступающие концы шпилек и притягивается гайками к поверхности.

Химический анкер

Это изделие ещё называют жидкий дюбель, инжекционная масса или вклеиваемый анкер. По сути, это клей с высокими склеивающими характеристиками, который изготавливается на базе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому анкеру удаётся прочно скрепить металлический стержень и основание.

Важно: в отличие от других крепёжных элементов жидкий дюбель не создаёт в материале напряжения распирания, что особенно опасно для хрупкого газобетона на краях стен.

В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на использовании сил трения и распирании дюбеля из полимеров, химический анкер фиксируется за счёт того, что клей проникает в поры газобетона на значительную глубину и прочно закрепляет стержень в стене.

Установка химического анкера выполняется в такой последовательности:

1. Сначала сверлится отверстие по анкер. Однако его размер должен быть чуть больше, чем для обычного анкерного болта.
2. При помощи специального ёршика или сжатого воздуха из канала удаляется пыль, мусор и крошки металла.
3. В подготовленное в стене отверстие заливается специальный химический клеящий состав.
4. После этого туда вставляется стальной стержень – резьбовая шпилька М 12-14. Также для этих целей можно взять обрезок арматуры подходящего диаметра.
5. Клеевой состав набирает необходимую прочность за 20 минут при условии, что температура окружающего воздуха составляет примерно 20°С.
6. После застывания химического состава стержень надёжно фиксируется в стене. Причём прочность крепления намного выше, чем у механического способа.

Преимущества использования жидкого дюбеля:

• Продолжительность службы такого крепежа составляет более 50 лет.
• Такой способ фиксации можно использовать на краю стен, не боясь, что она может расколоться.
• Крепёж обладает достаточно высокой химической стойкостью.
• Крепление разрешено выполнять на влажном материале, то есть монтаж можно вести даже в дождливую погоду.
• Работы по установке мауэрлата и обустройству крыши можно выполнять без использования армированного пояса, поскольку химический анкер намного прочнее фиксируется в хрупком материале, чем механический дюбель.
• Данный метод идеально подходит для работы с газобетоном.
• Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, который необходимо заглублять на 2-3 ряда кладки.

Единственный недостаток данного способа фиксации состоит в том, что со стержнем, прикреплённым на жидкий дюбель, нельзя выполнять сварочные работы, поскольку от нагревания полимерный материал разрушается, снижается прочность фиксации.

Механический анкер (анкерный болт)

Это довольно распространённый способ фиксации бруса к стенам. Анкерный болт состоит из следующих частей:

• внешняя распорная часть;
• внутренний стержень с резьбой.

Фиксация происходит за счёт того, что в момент накручивания гайки на стержень распорная конструкция деформируется таким образом, что надёжно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Работы по монтажу механического анкера выполняют в таком порядке:

1. По периметру стен укладывается подготовленный брус.
2. Далее по всей длине этого изделия просверливаются отверстия для установки анкерных болтов. Шаг отверстий – 1 м. Важно стараться, что места установки анкеров обязательно попадали на углы здания и места соединения двух торцов бруса.
3. После этого при помощи бура через подготовленные в мауэрлате отверстия в стенах сверлятся дыры на глубину, равную длине анкера. При этом не допускается делать глубину заведения анкера менее 2 или даже 3 рядов кладки.
4. В отверстие устанавливается анкерный болт. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с резьбой М 12 или 14.
5. После этого надевается шайба и плотно вкручивается гайка. В итоге стальной или пластиковый дюбель разжимается так, что крепко вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.

При строительстве дома из газосиликатных блоков необходимым условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона представляет собой монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома. Такая конструкция на порядок повышает надежность стены из газобетона и всего строения. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного - между этажами и под крышей.

Для чего нужен армопояс в доме из газобетона

Многие начинающие строители до конца не понимают, зачем нужен армопояс для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле, необходимость его возведения исходит из следующих причин:

• Пояс связывает воедино всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Тем самым повышается сопротивляемость здания ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в районе застройки, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления повышается вероятность образования трещин на стенах.
• Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
• Благодаря армопоясу появляется возможность изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
• Закрепить стропильную систему на крыше необходимо очень надежно, а газоблоки этого обеспечить не могут.

Размеры армопояса

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

• Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
• Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать ее более 30 см. Это неоправданный расход средств при одинаковой степени защиты. К тому же, будет наблюдаться повышенная нагрузка на стены.
• Толщина армопояса для газобетона может равняться толщине стены, а может быть, меньше.
• Рекомендуется сечение армопояса делать квадратным. Существует правило сопромата: квадратное сечение является более стойким к механическим нагрузкам, нежели прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители, в целях экономии, делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4–5 рядов кирпича, между которыми проложена арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно применять для строительства небольших построек или хозблоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые приводятся ниже:

Использование готовых U-блоков

Такие изделия имеются в продаже. В сечении каждого U-блока имеется вырез, куда закладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стенки составляет - 10 см, а второй - 5 см. U-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона вначале по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки ставятся более толстыми сторонами на наружную стену строения.

Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Данный способ отличается легкостью и быстротой монтажа, но не обладает популярностью ввиду дороговизны U-блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить U-блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

Использование доборных блоков

Можно использовать для изготовления армопояса доборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной - 10 см, а для внутренних - 5 см. Они устанавливаются на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам должен примыкать утеплитель. В промежуток между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним доборным блоком

Применяются доборные блоки толщиной 10 см. Они устанавливаются на клей с наружной части стены. Непосредственно около блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для уменьшения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в нее заливается бетонный раствор.

С наружной стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому можно выполнять любую внешнюю отделку одним и тем же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с обеих сторон стены. Внутрь опалубки, вплотную к ее наружной стороне, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем производится заливка бетона внутрь опалубки. После застывания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делается совместно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона армопояса выходит наружу здания, требуется возведение обязательной опалубки. Она может изготавливаться из ровных досок, OSB, листов фанеры, ламинированных плит ДСП. Крепится опалубка непосредственно к газобетонным стенам при помощи саморезов по дереву. Если применяются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаков по своей толщине. Тогда ряд блоков, который будет на него укладываться, не изменит геометрию стены дома.

Поверху опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с обеих сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стены пока что не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стену. После снятия опалубки остается впадина глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубка устанавливается сразу по всему периметру стен. Тем самым обеспечивается заливка армопояса за 1 заход.

Армирование бетона

Для повышения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех прутов арматуры, уложенных вдоль стен. Арматура связывается между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с формированием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварку для соединения прутов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри слоя бетона именно в проваренных местах.

Армирующий каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно приподнять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы для арматуры. Удобнее выполнять вязку каркаса внутри опалубки.

Заливка армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

• Цемент - 1 часть.
• Песок - 3 части.
• Щебень - 5 частей.
• Вода - до густоты.
• Пластификатор - по рекоммендации производителя.

Бетонный раствор перемешивается вручную или при помощи бетономешалки. После этого раствор заливается внутрь опалубки. Используя металлический штырь, бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: заливать армопояс рекомендуется за один заход, чтобы не допустить расслоения нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхности залитого слоя устанавливают деревянные перемычки. После их снятия поверхность бетона увлажняют, а затем продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно застынет. Опалубку можно будет снять. В течение этих дней армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

О необходимости обустроить армопояс на газобетоне между этажами мы поговорили. А нужен ли такой слой бетона снизу чердачного перекрытия? Не будет ли слишком громоздким дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как данный материал не отличается повышенной прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатаются, а брус сместится со своего места.

Кроме того, будут укреплены стены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжелят всю конструкцию, поэтому можно не беспокоиться за сохранность стен. Следовательно, армопояс необходим, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться своими габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса пояса часто используется всего 2 арматурных прута.

Мауэрлат должен надежно крепиться к армопоясу. С этой целью, еще до заливки бетонного раствора, поднимают вертикально вверх шпильки с гайками. Деревянный брус мауэрлата крепится к бетону именно этими шпильками и сверху фиксируется гайками.

Других отличий у такой конструкции не имеется.

Сделанный по всем правилам бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление усиленного бетонного пояса 2–3 дня, вы продлите срок эксплуатации дома в несколько раз.

Этот элемент предназначен для усиления стеновых конструкций, на которые могут оказываться различные неблагоприятные деформирующие воздействия:

• ветер;
• неравномерная усадка конструкций здания;
• температурные перепады, возникающие сезонно или в течение одних суток;
• просадка почвы под подошвой фундамента.

Армопояс (другое название – сейсмопояс) принимает неравномерное распределение нагрузок на себя, тем самым уберегая конструкцию от разрушения.

Дело в том, что бетон намного более устойчив к сжимающим нагрузкам, чем газосиликатные блоки, а встроенная арматура помогает предотвратить разрушение при растягивающем нагружении .

Благодаря тандему этих двух материалов, сейсмопояс при строительстве дома из газобетона может выдержать гораздо большие нагрузки, чем нормативные.

Армопояс создает необходимое ребро жесткости в газосиликатной конструкции и предотвращает ее разрушение.

Устройство армопояса газобетонного дома обязательно по нескольким значительным причинам:

1. Монолитный пояс по газобетону компенсирует возникающие деформации в стеновых конструкциях с разнородной нагрузкой или модулем упругости.
2. При монтаже стропильной системы крыши может происходить точечное перенапряжение газосиликатных блоков, вызывающее в них трещины и сколы. Эта ситуация также возможна во время крепления анкерами и шпильками мауэрлата к несущей стене.
3. При использовании системы висячих стропил, армопояс дополнительно выступает в роли распора, распределяющего нагрузки от крыши на весь дом.

Мауэрлат – деревянный брус или бревно, используемый как основание для стропил и осуществления необходимой связи между несущей стеной и стропильной системой.

Главным требованием, предъявляемым к качеству сейсмопояса является его неразрывность. Она обеспечивается при непрерывной круговой заливке этого монолитного железобетонного участка.

Узнаем, как сделать армопояс. Необходимо еще до начала работ произвести точный расчет его размеров. Ширина пояса должна быть равна ширине стены, на которой он устраивается. Высота — от 18 сантиметров. Наибольшую значимость имеет высота.

Устраивать армированный пояс можно несколькими способами. Порядок работ такой:

1. монтаж опалубки;
2. утепление (если предусмотрено проектом);
3. сбор и установка каркаса из арматуры;
4. заливка бетонного раствора.

По большому счёту технология ничем не отличается от процесса сооружения оконных перемычек.

Бетонный армопояс

Опалубка

Съемная конструкция

Общая конструкция опалубки состоит из сборных элементов – деревянных щитов, изготовленных из досок. Вместо досок можно использовать старые мебельные щиты.

На стене опалубка фиксируется:

1. По бокам (при помощи арматурных кусков или металлической проволоки)
2. Сверху (сооружаются ребра жесткости из деревянных обрезков 40х40 мм, которые прибиваются к верхним частям параллельных опалубочных щитов с шагом в 150 см).
3. Чтобы предотвратить сдвиг опалубки, самая нагруженная нижняя ее часть крепится крестовым отрезком арматуры.

На толщину досок опалубочных щитов непосредственно влияет высота, с которой будет заливаться раствор: больше высота – толще опалубка.

Для того, чтобы не произошло вытекания раствора через щели и зазоры, все стыки, углы и повороты нужно надежно загерметизировать .

Следующим этапом является установка арматурного каркаса, связанного из стальных элементов диаметром 12 мм, соединенных между собой вязальной проволокой. Внутри опалубки каркас устанавливается на пластиковые подставки (в крайнем случае можно использовать деревянные бруски шириной 3см).

Внимание!

При производстве каркаса не сваривайте элементы. Это приведет к потере прочности конструкции и быстрой коррозии внутри бетона.

Демонтируется опалубка при помощи гвоздодера:

• Летом – через 24 часа.
• Зимой – спустя 72 часа.

Стоит заметить, что теплопроводность бетона в несколько раз выше газосиликата. Поэтому такой способ сооружения опалубки приемлем только при полном утеплении стен снаружи или для внутренних несущих стен. Иначе будет постоянное промерзание стены в зоне армопояса. Следующий способ как раз и исключает данный недостаток.

При помощи U-блоков

Для того, чтобы предотвратить значительные теплопотери на стыке двух разных материалов (бетон армопояса и газосиликат стены), используют так называемую несъёмную опалубку.

Выполняется она из заводских коробчатой формы.

Устройство армированного пояса производят следующим образом:

1. На верхний ряд блоков наносится клеевая смесь, на которую устанавливаются U-блоки пустотой вверх.
2. Производится дополнительная теплоизоляция наружной стороны стены при помощи укладки во внутреннюю полость пенополиуретана, пенополистирола или каменной ваты.
3. Укладывается связанный металлический каркас, аналогично опалубочному способу.
4. Заливают и уплотняют бетонную смесь.

Комбинированный способ

С наружной стороны стены на клей выкладываются блоки толщиной 150 мм. А с внутренней стороны сооружается опалубка из деревянных щитов или OSB-плит (на фото ниже), как в первом способе.

Утепление

После монтажа опалубки следует провести утепление будущего сейсмопояса (если не предусмотрено комплексное утепление дома с внешней стороны стен). Работы по утеплению производятся при помощи различных теплоизоляционных материалов:

Для московского региона достаточно толщины утеплителя 50 мм. Его необходимо нарезать полосками размером, равным высоте армопояса. И установить внутрь опалубки со стороны наружной стены с плотным примыканием марериала друг к другу. Крепить утеплитель нет надобности, так как он впоследствии прижмется с помощью заливаемого раствора.

Армирование

Каркас изготавливается из четырех и более продольно располагающихся стержней диаметром 10-14 мм (определяется проектом). В поперечном срезе он должен быть по форме квадратным или прямоугольным. Поперечная арматура крепится к основной части каркаса при помощи стальной проволоки диаметром 6-8мм, и располагается с шагом в 40-50 мм. Расстояние от края армопояса до арматуры определяется в зависимости от условий эксплуатации здания (значения можно найти в нормативной документации по железобетону). Готовый каркас укладывают в опалубку и заливают бетонной смесью.

Арматуру для бетонного пояса рассчитайте заранее и покупайте вместе с арматурой для фундамента и . Так вы сэкономите на доставке.

Там же купите закладные и металлические уголки для вашего дома.

И ещё один совет. Покупайте арматуру и другой металлопрокат на металлобазах . Там её продают на вес. В итоге это выходит заметно дешевле, чем на строительных рынках и в строительных магазинах.

Заливка бетоном

Если армированный пояс сооружается под мауэрлат, перед заливкой монтируются шпильки для его крепления.

Иначе придется высверливать отверстия под шпильки в готовой бетонной конструкции, а это лишняя работа.

Перед выполнением бетонных работ шпильки оборачивают полиэтиленовой плёнкой (можно одеть целлофановые пакетики для бутербродов, закрепив их скотчем), чтобы на резьбу не попал бетон.

Вы должны спросить у строителей, которые будут делать крышу, нужно ли заложить шпильки, их размер и расстояние между шпильками.

Применяют заводской бетонный раствор марки не ниже М200 с щебнем. Несмотря на то, что марка определяется проектировщиком, наиболее распространенным вариантом является бетонная смесь марки М250 с наполнителем на основе гравийного щебня .

Заливку осуществляют равномерно по всему объему опалубки за один раз при помощи бетононасоса со специальной воронкой, оснащенной запорным механизмом. При малых объёмах допускается заливка армопояса вручную (с помощью дешевой рабочей силы путем переноски раствора в ведрах). После этого обязательно уплотняют смесь при помощи вибрационных нагрузок или методом штыкования обрезком арматуры или строительным мастерком.

Внимание!

Заливку необходимо выполнить за 1 раз не допуская прерывания процесса.

Если по каким-либо причинам (замес бетона вручную, не хватило бетона в связи с неправильным расчетом и прочие форс-мажорные ситуации) армопояс заливается не полностью, сделайте вертикальную отсечку, как на фото ниже. При этом разрыв не должен располагаться над оконными и дверными перекрытиями. Заливка слоями в 2 и более этапов не допускается!

Если на улице жара, армопояс нужно накрыть пленкой , чтобы влага чрезмерно быстро не испарилась. Или периодически поливать водой, по аналогии с бетонным фундаментом.

Последующие работы по устройству перекрытия по газосиликату или мауэрлата можно производить по прошествии нескольких дней. В случае с заводским бетоном хорошего качества работы продолжают через двое суток. Самомесный бетон схватывается дольше.

Кипичный пояс на стены из газобетона

Представляет собой обычную кирпичную кладку, дополнительно усиленную арматурной сеткой между рядами.

Устройство такого пояса крайне нежелательно, так как кирпичная кладка, даже при наличии армирования, менее прочна, чем монолитная бетонная конструкция.

Два-три ряда кирпичей не обеспечат равномерное распределение нагрузок на стеновую конструкцию , что может привести к возникновению в ней трещин, или даже к полному разрушению. Поэтому такой риск не оправдан.

Тем не менее этот вариант наиболее часто применяется недобросовестными строителями в связи с простотой исполнения и экономии средств застройщика.

Устройство армированного пояса для – обязательное мероприятие. Оно обеспечит качественную эксплуатацию здания и продлит срок его службы на много лет.

Полезное видео

Теоретическая часть . В каких случаях необходим армопояс.

Практическая часть . Видео от частного застройщика о сооружении армопояса, совмещенного с оконными проемами, из самодельных U-блоков с армированием стеклопластиковой арматурой.

Основной процент доступного вторичного жилья в частном секторе – это старые дома, находящиеся в эксплуатации более 40 лет. Все прекрасно понимают, что придется вплотную заняться строительными работами, продлевая жизнь дому. Но это является достаточно недорогим способом приобрести свое жилье. Если дом выстроен правильно, то срок его эксплуатации может составлять около 100 лет, но практически все старые постройки возведены собственными силами их владельцев. Постараемся взглянуть на будущую покупку глазами строителя, чтобы вложения не стали напрасными, а также рассмотрим варианты решения некоторых проблем с домом.

С чего начать выбор

Первоначально определитесь, какие строения вам нужны на участке. Осматривая дом, вам сразу придется прикидывать возможность новых построек. Для этого заранее изучите последние нормы и госты, расстояния до соседних участков и строений играют немаловажную роль. Заверения продавца, вроде: «да мы с соседями договорились, они строят возле нас, а мы возле них» и т. д., не имеют никакого значения. Соседи вправе потребовать убрать постройку, выстроенную не по нормативам. Поэтому размеры участка, а точнее его фасадной части, весьма важны. Знание законов убережет от проблем в будущем.

Обязательно убедитесь, что все существующие на участке постройки занесены в план. Незарегистрированные сооружения могут доставить много лишних хлопот и неприятностей в будущем. В основном, это относится к капитальным постройкам. Все будущие постройки необходимо согласовывать в архитектурном отделе.

Постарайтесь уточнить гидрогеологическое строение местности в районе приобретения дома. Близколежащие к поверхности грунтовые воды создадут массу проблем при строительстве. При невозможности получить данную информацию, можно попытаться определить это на месте. Настораживающим фактором может являться отсутствие погреба или других глубоких сооружений. Отличную информацию предоставит глубина колодца с деревянным срубом. Чем она меньше, тем ближе подпочвенные воды. Особое внимание обратите на расстояние до зеркала воды в колодце. Если, при большой глубине колодца, зеркало находится на небольшом расстоянии от уровня почвы, то воды находятся под давлением и существует возможность их выхода в строительном котловане. Наличие сезонного подтопления дождевыми и талыми водами можно определить по состоянию стен погреба. Лучше всего оценивать участок при неблагоприятных условиях. При интенсивном таянии снега или затяжных проливных дождях. Несмотря на неприятную погоду, можно заранее избавиться от кучи проблем в будущем.

Оценка состояния дома

1.Жилая площадь и варианты ее увеличения

Финансовые возможности не всегда дают возможность купить сразу большой дом. Поэтому следует реально оценить возможность пристройки дополнительной жилой площади. Можно сразу прикинуть, куда будут выходить окна, где придется прорезать двери, изменения газового ввода и т. д. Пристраивание дополнительной жилой площади относится к капитальному ремонту и реконструкции существующего дома. Расширение дома в одном уровне предпочтительней надстраивания второго этажа. При примерно одинаковых затратах, прирост жилой площади будет ощутимо выше.

Практически все старые дома исключают возможность возведения полноценного второго этажа. Даже толстые кирпичные стены не гарантируют надежности фундамента. Но современные материалы позволяют достроить жилую мансарду достаточно небольшого веса. Для надежной опоры достаточно кирпичных стен толщиной около 40 см или сруба из бруса сечением 150 на 150 мм. В любом случае придется полностью заменить перекрытие. Возможно, с возведением дополнительной несущей стены внутри дома. Очень часто применялась схема перекрытия «крестом». Четыре балки укладывались одним концом на стены, а другим на опорный столб в центре дома. Они являлись основой перекрытия. Вокруг столба складывалась печь с крестообразным обогревателем, а боров с трубой располагался в центре «креста». Обогреватель частично играл роль опорной стены. Такое перекрытие обязательно нужно заменить. Новые балки послужат дополнительной стяжкой, препятствующей расхождению стен, что весьма вероятно в старом доме.

2.Состояние фундамента

Для оценки состояния фундамента требуется его наличие. Это не шутка и не опечатка. Очень часто, желая сэкономить или по другим причинам, дома выстраивались без фундамента. В лучшем случае, снимался плодородный слой, и на насыпной песчаной подушке делалась кирпичная кладка. Количество рядов зависело от наличия кирпича. Иногда опорная кладка возводилась прямо на земле. Глубину фундамента определить невозможно без подкапывания под него, но если крыльцо состоит из одной ступеньки, а тем более без нее, то настоящим фундаментом здесь и не пахнет. Залить новый фундамент можно только в том случае, если дом рубленый. Причем из длинного бруса. Ведь для этого его придется поднимать целиком. Скорее всего, режим экономии действовал дальше и стены сложены из чего попало. Такой дом восстановить практически невозможно.

Фундамент не должен иметь трещин и перекосов на один угол или сторону. Заявление, что «тогда все так строили», не имеет никакого смысла. Отвес, гидроуровень и шнур существовали всегда. Из этого и надо исходить при оценке состояния любых элементов дома. Перекос свидетельствует о наличии под фундаментом рыхлой почвы или близкой воды. Но если в первом случае положение можно спасти сооружением дополнительной тумбы с большой площадью опоры или заменой рыхлого грунта на щебень и песок (это сложно, но вполне реально), то во втором случае варианты отсутствуют. Близкая вода, к счастью, — довольно редкий случай. Чаще всего, причиной просадки является септик, слишком близко расположенный к дому. Сточные воды пропитывают грунт и вызывают его осадку. Иногда перекос вызван тем, что фундаменту не дали выстояться, и начали сразу строить дом. Это легко определить по состоянию оконных проемов. Если они достаточно ровные и расположены на одном уровне, то просадка фундамента вызвана торопливостью строителей.

3.Состояние коробки дома

Стены дома не должны иметь трещин и явно выраженных прогибов наружу ли вовнутрь. Чаще наружу. Мелкие трещины в кирпичной кладке могут возникнуть из-за сезонных подъемов и опусканий фундамента при его глубине меньше глубины промерзания. Большие трещины и отходы стен друг от друга в углах свидетельствуют о серьезных проблемах с фундаментом или недочетах при строительстве. В большинстве случаев это неустранимо. Часто стены отходят по причине неправильной пристройки дополнительных помещений. Пристройка связывается с основным домом, а фундамент выполнен с нарушениями. Тогда разность колебаний фундаментов и вызывает трещины.

Степень сохранности деревянного сруба легко определить по проемам. Если окна и двери не имеют больших перекосов и расположены примерно в уровне, то сруб находится в достаточно хорошем состоянии. Но это может наблюдаться и при равномерном разрушении окладных венцов. Это легко определить по обшивке дома. Об этом говорит деформированная обшивка нижней части стен. Это легко поправимо, не обязательно даже поднимать дом целиком. Если дом не осел полностью, то сгнившие венцы уплотнились и держат его достаточно хорошо. Замену бруса по частям начинают с углов. В углу выпиливаются поврежденные куски и заменяются на новые. Концы новых частей делаются вразбежку, чтобы следующие куски перекрывали стыки. После углов переходят к серединам стен, потом к серединам просветов между новыми вставками и т. д. Новый брус должен плотно заходить в вырезанный проем, иногда с применением тяжелой кувалды. Вставки сшиваются между собой гвоздями или кусками арматуры. Не надо очень беспокоиться о том, что стена может разойтись. Сруб давно выстоялся, и брусья очень плотно улеглись между собой. Бывает очень тяжело извлечь вырезанные куски, приходиться прибегать к помощи лома и кувалды. Пропилы в стене делаются цепной пилой. Требуется быть предельно аккуратным и осторожным. При пропиливании концом шины возможен отскок пилы, что может привести к травме. Для этой работы предпочтительна электрическая пила. Она более удобна, имеет плавную регулировку оборотов и полностью выключается после отпускания кнопки.

Не подлежат ремонту глинобитные дома и практически невозможно восстановить стены из так называемой «столбянки». Она представляет собой ряд толстых вертикальных жердей, концы которых вставлены в брусья с пазами. Далее на жерди набивалась обрешетка, и набрасывался слой штукатурки из глины с соломой. Глинобитный дом определить легко, попытавшись забить в стену гвоздь. Практически везде он не встретит сопротивления. «Столбянку» можно предположить только по выступающим концам бревен венцов, если они есть только внизу и вверху угла дома.

4.Состояние крыши

Крыша — это единственный элемент, который можно всегда отремонтировать. Различен только объем ремонта. Оценить можно только процент износа. Поднявшись на чердак, легко определить состояние стропильных ферм, обрешетки и кровли. Здесь все зависит от финансовой стороны вопроса. Никаких особых проблем при ремонте кровли нет.

Покупка старого деревянного дома может казаться выгодной. На практике так бывает не всегда. Как выявить слабые места частного дома?

Детальный план, как проверить деревянный дом после покупки

Внешние стены

Начинать нужно с обшивки. Внимательно следует отнестись к строению, с отделкой сайдингом или любым материалом, скрывающим брус. Скорее всего, его обшили, чтобы спрятать щели или гнилые участки. Отделку нужно снять гвоздодёром и визуально оценить состояние сруба.

Если первый венец или любое другое бревно сгнило, то его нужно заменить. Новое бревно перед укладкой необходимо будет обработать антисептиком - защита древесины от гниения .

Фундамент

Если он свежеокрашенный или обложен кирпичом - скорее всего, маскировали трещины. Правильность геометрии проверяется строительным уровнем. Определить глубину залегания фундамента поможет подкоп. Крыльцо из одной ступеньки или без неё свидетельствует о неполноценной опорной кладке.

В фундаменте должно быть минимум два вентиляционных отверстия диаметром около 15 см. Гидроизоляция должна возвышаться над уровнем земли на 15-25 см и состоять из:

1. Горизонтальной - 1-2 слоя рубероида, промазанных мастикой;
2. Вертикальной (обмазочной).

Отмостка вокруг дома может быть выполнена трёх видов:

1. Бетонная;
2. Из тротуарной плитки;
3. Мягкая (песчаная подушка, слой рулонной гидроизоляции, газон).

Цоколь

Он должен быть около 60 см. В нём также обязаны присутствовать вентиляционные отверстия, желательно - слой утеплителя.

Чердак

Нужно оценить прочность стропильной системы, шаг стропил и обрешётки, степень повреждения насекомыми. Обратите внимание, утеплён ли чердак, нет ли просветов в сборке крыши. Обязательно проверьте целостность дымохода. Не должно быть примыкания к дереву.

Подвал

Затхлый запах свидетельствует о наличии грибка и плесени. Если есть разница в оттенке стен, значит весной в подвале стоит талая вода.

Как оценить состояние старого деревянного дома по внешним элементам

Окна и двери

Их нужно открыть и закрыть. Если створки провисают, значит рамы или коробка перекошены. Когда стены возле окон холоднее - при монтаже была нарушена герметичность.

Крыша

Кровельный материал должен лежать ровно, без пазов, провалов, изгибов или других отклонений. Свежая краска сигнализирует об изношенности материала. Если это металлочерепица, возможно пытались замаскировать ржавчину.

Руководство для осмотра дома внутри

После покупки деревянного дома на что обратить внимание, кроме внешней отделки? Осмотр внутренней «начинки» начинается с инспекции комнат. Для оценки тепловых характеристик помещения нужно взять с собой прибор тепловизор. Он поможет найти мостики холода.

Постучав по стене костяшками пальцев, вы определите состояние древесины. Глухой звук свидетельствует о трухлявости. Проводка проверяется так: во всём доме нужно включить свет, а затем - любой мощный электроприбор. Если свет на секунду потускнеет - мощность сети недостаточна.

Если нет центрального отопления, то под отопительный котёл должно быть отведено помещение с окном и вытяжкой. В маленьком доме (до 150 квадратов) подойдёт кухня. Мощность котла - от 24 кВт. На подключение газового котла обязательно разрешение.

Санузлы в жилом доме разрешено проектировать не менее 1,8 квадратов. Полезно открыть дверцы короба с трубами. Так вы оцените их состояние и внешний вид стен без облицовки.
Теперь вы знаете, что делать после покупки дома. А также, как продлить жизнь деревянному срубу.