Срок усадки сруба из бревна. Усадка дома из бруса. Причины усадки домов из бруса и бревна

Сруб из бруса в любом случае даст усадку. Другое дело, что усадка дома из бруса естественной влажности больше, чем у камерной сушки. Но это естественный процесс, которого нельзя избежать. Сколько будет сохнуть дом, сказать однозначно нельзя, так как на это влияет ряд факторов. Зная некоторые тонкости, можно предотвратить повреждения и сделать процесс плавным.

Усадка деревянного дома из не просушенного бруса идет двумя этапами: интенсивный период — первые 3 месяца и постепенный — до 1 года. Дома из бруса дают усадку согласно ГОСТу 6782.1-75 «Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки», в котором указано, сколько будет усадка различных конструкций. На самом деле гост под строительство дома из бруса редко применяется. Происходит это по причине факторов, которые влияют на этот процесс:

1. От вида бруса (профилированный, простой обрезной, клееный и т.д.)
2. От сечения бруса.
3. Степени влажности (зимний брус имеет естественную влажность ниже).
4. Габаритов дома или бани из бруса.
5. Техники сборки сруба (тип углового соединения, какие нагеля применялись и т.д.)
6. Вид древесины, из которого изготавливался брус (плотная древесина дает меньшую усадку).
7. В какое время года осуществляется сборка дома.

Каждый из этих факторов оказывает свое влияние на усадку в большей или меньшей мере. Рассмотрим некоторые подробнее:

Вид бруса

Рассчитать сколько будет усушка (приблизительно) можно зная, насколько сядет материал. Различный брус дает усадку:

1. Обрезной (строганный или не строганный) — до 5-6 см.
2. Профилированного естественной влажности — до 2-4 см.
3. Профилированного камерной сушки — до 2 см.
4. Клееный — 1-2 см.

Время года, когда собирался дом

Брус способен впитывать влагу из окружающей среды, поэтому сборка деревянного сруба в летнее время увеличивает срок усадки до 1 года. Зимой воздух более сухой и процесс будет длиться от 3-6 месяцев. Кроме этого брус, изготовленный в зимнее время, имеет естественную влажность равную камерной сушки.

Технология сборки

Квалификация рабочей бригады и метод, которым осуществлялась сборка сруба, очень важны. Если брус положен достаточно плотно, то усушка будет меньше. Так же важно, в какой угол собран брус. Так же зависит процесс от утеплителя, который прогоняют между звеньями, например, мох даст большую усадку, а льноволокно меньшую.

Что ожидать, если не предусмотреть усадку?

Процент усадки у брусового дома просчитывается еще перед кровельными работами и установкой дверей и окон. Например, брусовый дом на 18 звеньев сечением 150х150 мм за год может осесть на 10 — 12 см.

Если не предусмотреть эти сантиметры совершая строительство дома из профилированного бруса, то оконные и дверные проемы со временем перекосит, и они престанут функционировать, в пластиковых могут появиться щели. Поэтому важно перед монтажом обсады рассчитать и оставить зазоры. Подробнее о монтаже обсады в деревянном срубе можно узнать из предыдущих статей.

Но более пагубно процесс усыхания сказывается на отделке внешней и внутренней. Сайдинг, вогонку или Блок-Хаус может переломать, а некоторые части даже вырвать.

После усадки дом из бруса нуждается в дополнительной конопатке. При высыхании сены сруба могут растрескаться и плотность между звеньями уменьшится. Причем если это строительство дома из клееного бруса, то делать вторичную конопатку сложно.

Методы уменьшения последствий усадки от профессионалов

Если кто-то говорит, что можно избежать усадки и ее последствий при использовании материала естественной влажности, то это заблуждение. Можно смягчить эти последствия, используя следующие методы:

1. Профессиональная осадка стен. Осаду делают, используя специальную киянку. Она не портит материал и минимизирует стыковочную щель. Можно увидеть самодельное приспособление, которое напоминает инструмент для выравнивания тротуарной плитки.
2. Использовать только качественный межвенцевой утеплитель. Самый лучший вариант утеплителя для бруса это джутовый. Он не так сильно спрессовывается и экологичен.
3. Обсада оконных и дверных проемов.
4. При монтаже оставляют технические зазоры. Эти проемы монтируют сверху дверей и окон, шириной до 2 см. Они скрыты от глаз наличниками, но предотвратят перекос проемов.

Если строить дом из бруса естественной влажности, то лучше выбрать профилированный вариант.

Почему усадка у профилированного бруса меньше?

Из-за специфики конструкции из профилированного бруса при монтаже плотно соединен друг с другом, и усадка будет меньше. Во многом процесс усушки из профилированного бруса зависит от формы паза и шипа. Так называемая «гребенка», когда шипов и пазов несколько дает еще большую стыковку.

Но деревянный сруб из профилированного бруса имеет большой недостаток, ему нужна вторичная конопатка, которую сложно выполнить. Поэтому использовать профилированный брус лучше камерной сушки или строить зимой из свежего материала.

На что следует обратить внимание при строительстве, чтобы минимизировать усадку?

Учитывая вышеперечисленные факторы, влияющие на усадку дома можно частично избежать ее. Кроме правильно подобранного материала важны климатические условия. Поэтому не редко специалисты рекомендуют строить в зимнее время года.

Во время минусовых температур влажность будет уходить из бруса медленно, и усадка будет более равномерной. Специалисты начинают строительство в середине февраля, так под крышу можно завести дом в марте, когда на улице будет плюс.

Строить при плюсовых температурах в летний период легче, поэтому бригады охотнее берутся за работу. Но усадка летнего сруба длительный процесс. Лучше если дом простоит несколько сезонов. Так стены адаптируются к различным температурным режимам.

Второй важный момент это как расположено будущее строение. В любом случае одна сторона будет чаще на солнце, а другая в тени. Таким образом, процесс с солнечной стороны будет проходить быстрее. Дом может даже перекосить.

Профессиональные строительные компании предложат такой вариант расположения дома, когда усадка будет более-менее равномерна. Кроме этого нужно учитывать и технологию сборки, и размеры будущего дома.

Кровлю для строения из материала естественной влажности лучше делать черновую. В противном случае после полного просыхания ее придется перестилать.

Но если планируемое строительство многоэтажное и имеет большие габариты, то использовать материал естественной влажности не рекомендуют. Так как в таком случае могут появиться значительные перекосы и все последствия с ними связанные. Но для небольших строений и при правильном расчете, брус естественной влажности не заменим.

Дом из массивной или клееной древесины неизбежно осаживается. Это результат усушки стенового материала (усадки) , которая сильнее всего проявляется в первые несколько лет после возведения здания. Но и затем линейные размеры древесины будут колебаться, виной тому - сезонное изменение температурно-влажностного режима. Вот почему еще на стадии проектирования деревянного дома необходимо предусмотреть особые меры по компенсации усадки стен , особенно если речь идет о строительстве дома из бревна или бруса .

Усадка домов из бревна и бруса

Усадка дома обусловлена в основном свойством древесины усыхать при уменьшении ее влажности. Величина усадки сруба определяется многими факторами . Прежде всего, влажностью бревна или бруса, его изначальных размеров (прежде всего толщины), породой древесины, технологией обработки древесины (в первую очередь - сушки), условиями эксплуатации здания и его размеров (чем выше стена, тем больше величина усадки), сезона строительства дома (лето, зима), качеством сборки и квалификацией рабочих (качественно и плотность подгонки), технологией строительства (способ соединения и вид используемого ).

Притом изменения размеров деревянного элемента различны в тангенциальном и радиальном направлениях, т. е. изменения размеров по ширине бруса или бревна значительно больше, чем по длине. Кроме того, величина усадки варьируется в зависимости от типа строительного материала — бревно, оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус, клееный брус и т. д.

В принципе, данные по усушке материалов можно почерпнуть и из , но на практике эти данные могут быть далеки от теории. В среднем, при расчете величины усадки можно отталкиваться от таких данных:

• Бревно даeт усадку до 150 мм;
• Оцилиндрованное бревно дает усадку до 100 мм;
• Брус строганный или не строганный может дать усадку до 60 мм;
• Профилированный брус естественной влажности дает усадку до 40 мм;
• Профилированный брус камерной сушки даст усадку до 20 мм;
• Клеенный брус меньше всего подвержен усадке, величина усадки не более 15 мм.

Например, в руководстве по сборке срубовых домов компания HONKA приводит следующие данные:

• стена из оцилиндрованного бревна дает усадку в среднем 30-60 мм/м,
• стена из клееного бруса - около 10-30 мм/м.

Разница заметная, и во многих случаях принципиальная, ведь высота сруба в любом случае будет уменьшаться. Чтобы усадка не нарушила конструкцию здания, предусматривают целый ряд мер и способов ее компенсации. Начнем с того, что сама форма профиля бруса или бревна влияет на величину усадки стен.

Профиль оцилиндрованного бревна может дополняться узкими продольными компенсационными пазами

Например, профиль оцилиндрованных бревен может дополняться узкими продольными компенсационными пазами , снижающими напряжение в древесине и позволяющими избежать сильного растрескивание бревна. Количество пазов - от одного до трех, притом один из них расположен, как правило, в верхней части бревна. Благодаря пазам уменьшается изменение формы профиля и, следовательно, сокращается усадка бревенчатых стен. Чем выше уровень технических решений производителя деревянных стройматериалов, тем сложнее профиль предлагаемых им стеновых элементов.

Усадка стен и перегородок в деревянном доме

Сами по себе срубовые стены не требуют специальных узлов, компенсирующих усадку, поскольку сруб является однородной конструкцией и все его элементы будут опускаться примерно на одну и ту же величину. Однако в здании существуют жесткие детали, которые либо не осаживаются, либо осаживаются значительно меньше, чем сруб. Поэтому сооружение таких деталей требует особых решений.

Так, в доме нередко предусмотрены вертикальные элементы (столбы, колонны и др.), служащие опорой расположенным выше частям дома. Необходимы регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов и колонн, чтобы их высота соответствовала высоте стен сруба. Чаще всего для этого используют винтовые механизмы компенсаторы усадки , специальные домкраты, которые так и называют – домкрат винтовой регулируемый компенсатор усадки .

Деревянные столбы - это жесткие элементы. Чтобы они не препятствовали усадке вышерасположенных конструкций сруба, предусматривают регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов.

Домкрат помещают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них. Величину зазора выбирают исходя из расчетной величины усадки здания (обычно домкрат позволяет изменить высоту опоры на 8-10 см). По мере усадки сруба винтовой механизм регулируют, тем самым изменяя высоту колонны или столба. Домкрат можно устанавливать внизу или вверху вертикальной опоры. С точки зрения усадки сооружения его месторасположение не принципиально. А с точки зрения удобства пользования предпочтительнее домкрат, находящийся внизу,- тогда для выполнения работ не понадобится лестница или строительные леса.

Регулировочные механизмы представляют собой винтовые домкраты, которые устанавливают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них.

Зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, как правило, закрывают декоративным кожухом, который снимают на время регулировки. Иногда винтовой механизм оставляют открытым. Как часто приходится уменьшать зазор? Это зависит от типа стенового материала, формы профиля, времени года (сезонного изменения влажности древесины) и технологии сборки сруба. В одних компаниях интервал между работами обычно составляет от двух недель до трех месяцев, в других - четыре-шесть месяцев. Регулировка каждого домкрата занимает примерно 15 мин.

Особые технические решения понадобятся и тогда, когда к срубовой конструкции примыкает стена или перегородка другого типа (например, кирпичная или каркасная), подверженная меньшей усадке. А значит, соединение ее со срубом должно быть скользящим. Такое соединение можно выполнить по-разному. Чаще всего его осуществляют по принципу «шип - паз», где шип и паз имеют возможность некоторого перемещения в вертикальном направлении друг относительно друга. Обычно паз делают в стене сруба, а шип в виде деревянного бруска крепят к торцу кирпичной или каркасной стены. Пространство между шипом и пазом заполняют теплоизолирующим волокнистым материалом ( и др.). Соединение с кирпичными стенами, по которым может распространяться капиллярная влага, должно содержать слой гидроизоляции.

Между верхним краем кирпичной или каркасной стены и расположенной выше частью сруба оставляют зазор для беспрепятственной усадки последнего. Размер зазора определяют исходя из расчетной величины усадки (в большинстве случаев он составляет 8 — 12 см).

Создание дополнительной самонесущей перегородки из кирпича, на которой будет закреплен отделочный материал

Чтобы зазор не был заметен в интерьере, можно закрыть его декоративными нащельниками, прикрепляемыми к срубу (и, следовательно, опускающимися вместе с ним), а можно создать нишу в перегородке, куда будет осаживаться сруб. В узле примыкания верхней части каркасной перегородки к срубу обычно предусматривают стальные стержневые элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.

Компенсация усадки для стропильной системы

При создании стропильной системы также учитывают усадку сруба. Так, в случае применения наслонных стропильных ног расстояние между верхней и нижней опорами может меняться. Соответственно у стропила должна быть возможность подвижки, не вызывающей напряжение и деформации в конструкции здания.

Наслонные стропильные системы используют в домах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Концы стропильных ног опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры.

Для этого нижний конец ноги закрепляют на стене с помощью скользящего соединения того или иного типа. Чаще всего используют крепеж в виде двух кронштейнов: один жестко зафиксирован на стене, другой - на стропиле. Эти кронштейны позволяют стропилу смещаться относительно стены.

Среди специалистов нет единого мнения, необходимо ли скользящее соединение в месте опоры верхнего конца стропильной ноги на коньковый брус. Одни настаивают, что это обязательная мера, которая помогает предотвратить деформацию стропильной системы из-за усадки сруба. Такая мера заключается в том, что между сходящимися на коньке стропилами оставляют некоторое расстояние и крепят их к коньковому брусу также посредством скользящего (обычно - шарнирного) соединения. Другие специалисты полагают, что для компенсации усадки сруба вполне достаточно скользящего крепежа в том месте, где стропило опирается на стену.

Закрепление стропильной ноги на срубовой стене: 1. Стропильная нога 2. Кронштейны, допускающие возможность смещения стропила относительно стены 3. Сруб

В случае стропил в виде ферм, усадка сруба не приводит к изменению уклонов скатов крыши. Однако нельзя жестко соединять фронтоны из бревна или бруса с фермами, поскольку фронтонные стены выше фасадных, и величина их усадки будет иной.

Стропильную конструкцию обязательно нужно проектировать с учетом усадки здания. Чаще всего используют наслонные стропильные ноги, которые опираются с одной стороны на верхний элемент сруба, а с другой - на коньковый брус или стену дома (когда скат кровли примыкает к стене). На коньке, в месте схождения стропил соседних скатов (или в месте примыкания стропила к стене), следует оставлять расстояние порядка 3 см, чтобы при усадке крыши стропильные ноги могли беспрепятственно опускаться.

Сам крепеж верхней части ноги выполняют с помощью металлического шарнирного соединения того или иного типа, которое позволяет изменять уклон стропил при усадке сруба. Скользящее крепление необходимо и в узле, где нижняя часть ноги опирается на стену сруба. Здесь применяют, как правило, скользящую опору заводского изготовления, тем самым давая возможность стропильной ноге «съезжать» относительно стены.

Компенсация усадки для окон и дверей

Среди не меняющих свои размеры конструкций в срубовом доме - окна и двери. Предотвратить их деформацию из-за усушки древесины позволяет особая система заполнения проема. Оконную или дверную раму крепят не к срубу, а к специальной обсадной коробке (окосячка, обсада).

Соединение коробки со стенами здания должно быть скользящим. Конструкция этого узла бывает различной. Как правило, на торцах срубовых элементов вырезают паз. В пазы вставляют монтажные бруски, закрепляя их в низу проема. К брускам крепят обсадную коробку. Зазор между ней и торцевыми поверхностями сруба заполняют волокнистым утеплителем (льняное, джутовое полотно и пр.), чтобы исключить промерзание в зоне проема. Между верхней частью коробки и элементом сруба, перекрывающим проем, оставляют зазор, позволяющий срубу опускаться. Размер его определяется величиной вероятной усадки стены и чаще всего составляет 5-7 см.

Во избежание теплопотерь в зазор помещают теплоизоляционный материал - полотно из льна, джута и пр., полосы минеральной ваты, ленты из вспененного полиуретана и др. Рекомендуют не использовать для этих целей монтажную пену, которую обычно применяют для герметизации самой оконной или дверной рамы, поскольку она достаточно жесткая и может деформировать конструкцию окна или двери при усадке сруба. Для декорирования зазоров в местах соединения элементов заполнения со срубом служат наружные и внутренние наличники.

Между обсадной коробкой и находящимся над ней элементом сруба оставляют компенсационный зазор (сверху).

При устройстве заполнений оконных и дверных проемов в домах из массивной и клееной древесины вероятны два вида рисков. Во-первых, воздействие срубовой стены на элементы заполнения из-за осадки здания. Этот риск устраняется созданием скользящих соединений с частями сруба, образующими проем, организацией зазора над конструкцией заполнения, креплением наличников к элементам заполнения, а не к стенам сруба.

Вторая группа рисков - недостаточная герметичность стыков в местах скользящих соединений. Применение монтажной пены для заполнения зазоров между обсадной коробкой и срубом недопустимо, так как затвердевшая пена будет препятствовать усадке, из-за этого либо сруб «зависнет» над конструкцией заполнения проема, либо она будут деформирована и повреждена. Лучшее решение - использование в зазорах теплоизоляции растительного происхождения в сочетании с пленочной защитой - слоем пароизоляции изнутри дома и паропроницаемой ветроизоляции снаружи.

Компенсация усадки при строительстве лестниц

При проектировании и монтаже лестницы в деревянном доме нужно предусмотреть целый ряд мер, исключающих влияние на нее осадки здания. Лестницу устанавливают на завершающем этапе строительства, когда некоторая усадка уже произошла. К верхнему перекрытию основание лестницы (косоур или тетиву) крепят с помощью скользящего крепежа (металлического уголка с вертикальным пазом и др.), промежуточная фиксация к стенам недопустима.

Установка внутренней лестницы: 1. Шуруп с шайбой 2. Уголок с вертикальным пазом 3. Лага перекрытия 4. Запас на усадку

Следует учитывать усадку сруба при закреплении ограждения и перил лестницы.

Если маршевая лестница имеет площадку, то ее также нельзя крепить к стенам, - следует опирать ее за счет стоек на нижнее перекрытие, и тогда усадка стен не скажется на конструкции. Кроме того, во время строительных работ не нужно выводить верхнюю, примыкающую к перекрытию, часть лестницы в плоскость пола верхнего этажа. Надо оставлять зазор на величину расчетной усадки между верхней частью лестницы и полом, который нивелируется в процессе осадки перекрытия.

Отделка деревянного дома с учетом усадки

Владельцы деревянных домов нередко хотят отделать некоторые помещения (например, облицевать плиткой ванную комнату). Чтобы при усадке сруба отделочный слой не повредился, его закрепляют на основание, либо соединенное со срубовыми стенами скользящим крепежом, либо полностью независимое от стен. Вариантов скользящего крепежа много.

Устройство основания для отделки: 1. Сруб 2. Каркас из деревянных брусков 3. Уголок с вертикальным пазом и шуруп с шайбой 4. Гипсоволоконные или гипсокартонные плиты

Один из них предполагает каркас из металлических профилей или деревянных брусков, имеющих продольные пазы. Каркас крепят к стене шурупами через пазы, притом шурупы затягивают не крепко, чтобы они могли смещаться по вертикали при усадке стены. Основание для отделки жестко фиксируют к каркасу. Между стеной помещения и основанием образуется зазор на величину толщины каркаса (обычно он составляет около 5 см).

Если обеспечить в зазоре вентиляцию (внизу конструкции предусмотреть возможность притока воздуха, а вверху - вытяжки), то это повысит долговечность стены и основания. Между верхним краем отделки и потолочным перекрытием оставляют компенсационный зазор, который декорируют (например, закрывают подвесным потолком). Несомненный плюс основания на каркасе - сравнительно небольшая нагрузка на перекрытие пола. Минус - некоторый риск деформации каркаса при чрезмерно жестком креплении к стене или при неравномерной усадке соседних срубовых стен помещения. Перекос может привести к повреждению отделки. Этот недостаток чаще проявляется в домах рубленых и из оцилиндрованных бревен естественной влажности, чем в домах из клееного бруса.

Каркас в виде деревянных брусков, закрепленных к срубовой стене скользящим крепежом. На каркасе будет зафиксировано основание для отделки

Для комнат, расположенных на первых этажах здания с фундаментом в виде железобетонной плиты, существует другое решение. Отделочный слой можно монтировать к дополнительным самонесущим перегородкам из керамического кирпича толщиной в полкирпича или из пазогребневой гипсовой плиты (подобную конструкцию часто называют «стаканом»). Эти перегородки возводят на расстоянии не менее 2,5 см от деревянных стен, выполняя внизу и вверху отверстия для притока и вытяжки воздуха. Если в комнате сделан подвесной потолок, то его крепят только к верхнему перекрытию, чтобы они опускались вместе.

В наше время, когда преобладает строительство с широким использованием химии, деревянные дома пользуются не просто популярностью, но и оправданным уважением.

Однако за такие преимущества, как комфорт, эстетика, экологичность, энергоэффективность, есть и цена расплаты – усадка деревянного дома.

Мало кто знает, что процесс сушки не всегда стабилен в геометрических размерах. Такое естественное явление называется анизотропия древесины. Поэтому строители вынуждены использовать методы, снижающие негативность последствий под зданиями.

Усадки деревянного дома нельзя избежать.

Это явление становится менее прогрессирующим спустя лишь несколько лет.

Чтобы разобраться, насколько колебания будут проявляться более ощутимо, нужно рассмотреть все факторы данного процесса.

Некоторые особенности

По своей природе древесина является пористым материалом. Ей свойственно «дышать». Вбирая и отдавая влагу, стены увеличиваются и уменьшаются.

Насколько деформация будет объемна, зависит от толщины бревен. Некоторая степень затрагивает и длину материала. Незначительное раскачивание в результате усадки деревянного дома приводит к растрескиванию, зазорам и скручиванию бревен. Все вместе проявляется как дефект деревянных стен.

Зная подробные факторы дерева, можно принять определенные меры по недопущению нежелательного исхода. Для начала нужно определиться, от чего усиливается степень усадки

Материал выбранного сруба, размер бревна, толщина, длина, общая площадь дома, выбранная технология построения, сезон строительства и степень влажности древесины – основные показатели усадки дома.

Важную роль играет и то, что взято за основу: можно выбрать оцилиндрованное бревно или клееный брус.

В том числе высотность дома проявляется согласно степени тяжести на грунт. При параметрах 3 м метра в высоту обычное бревно оседает на 10 см, несушеный брус – 6 см, в отличие от бруса, прошедшего камерную сушку (усадка равна 2,5 см).

Сезонная усадка. Для сруба важен такой показатель: время его сезонной сборки. Странная закономерность: летнее время диктует выдержку не менее 12 месяцев, а вот дом, собранный зимой, допускается к отделочным работам уже после 8 месяцев.

Специалисты, отталкиваясь от данных показателей, рекомендуют зимнее время сборки. Процесс объясняется простым природным явлением – деформация дерева зимой происходит медленнее за счет вымораживания влаги равномерными процентами.

Например, срубовой дом, установленный в ноябре, заканчивает оседание венцов к началу лета.

Вернуться к оглавлению

Только после завершения стадии усадки деревянного дома опытные строители приступают к установке дверей и окон. Без риска проявления трещин начинается внутренняя отделка и облицовка стен.

Процесс движения стен по интенсивности проявления заметен в первые полгода. Полное прекращение возможно через 3 года.

При формировании стены материал (брус/бревно) должны плотным звеном подгоняться друг к другу. Швы в обязательном порядке конопатятся межвенцовым уплотнителем. Для этих целей подходят джут или пакля.

Непрофилированный брус проводят сборкой за счет вертикальных стержней. Использование в строительстве металлических (иногда деревянных) нагелей значительно снижает степень скручивания бревен.

Повторное конопачение швов необходимо проводить после полной просушки сруба. Вторичная работа исключает наличие межвенцовых усадочных щелей.

Неизбежный процесс высыхания опасен тем, что на оконные и дверные коробки оказывается давление верхних венцов. Неправильная установка приводит к искажению механизма работы (двери, окна). Чтобы избежать негативных последствий, используется подвижная конструкция коробок.

Движение происходит вместе со стеной по направляющим пазам. Однако важно оставить компенсационный шов над каждым проемом с запасом 3-4 см. Благодаря такой предусмотрительности верхний венец не задевает коробку и разрушение не опасно. После завершения работ зазор устраняется деревянной обналичкой.

Также и качественный лес – немаловажный фактор при вопросе усадки деревянного дома. В сочетании с грамотным соединением собственник жилища будет избавлен от мыслей о появлении зазоров и трещин.

Опытные строители применяют метод «канадской чашки», если в работе используется брус. Соединение венцов таким способом пользуется преимуществом благодаря стыку в клинообразной форме. При усыхании не образуются щелей, напротив, система уплотняется сильнее под весом венцов и кровли.

Стоимость клееного бруса, превышающая цену за профилированное бревно, вполне оправдана. Конструкция бруса выполнена из отдельных досок, склеенных воедино. Такая технология минимизирует скручивание подобного материала.

Любой проект деревянного дома содержит документацию с высотными отметками. Именно этих данных придерживаются строители. Специалисты всегда скажут два размера, которые получаются при возведении коробки и после непосредственной усадки деревянного дома.

Вернуться к оглавлению

Усадка дома из бревна: дополнительные моменты и нюансы

Стены и перегородки при усадке деревянного дома не требуют специального узла. Так как сруб – это однородная конструкция. Все составляющие элементы движутся в относительно одинаковой величине.

Наличие в доме вертикальных деталей – колонн, столбов, превышающих основную часть дома, – требует вмешательства регулировочных механизмов, снижающих высоту указанных элементов (по высоте стены сруба).

Именно на этой стадии прибегают к винтовым механизмам – компенсаторам усадки (винтовой домкрат).

На тот период, который отводится временем для усадки дома, не нужно оставлять свое жилье без внимания. Аккуратное отношение ко всем появившимся трещинам, зазорам (конопачение, обработка) не позволит дом «повести в сторону».

От профессионализма строителей зависит многое. Грамотный монтаж сруба позволит двигаться стропилам кровли и всем «домашним» перекрытиям свободно, без ущерба основному каркасу.

Неравномерность усадки дома оправдана расположением по отношению к солнцу. Южная сторона обеспечивает более интенсивный процесс выхода влаги. Разумнее полагать, что с северной это проходит медленнее.

Зимой усадка значительно замедляет свой процесс, а возвращение тепла не дает былой скорости по усадке. По этой причине именно на второй год после установки сруба приступают к завершению отделочных работ.

Дерево считается «живым» материалом, отопление стимулирует выход чрезмерной влаги. При этом сохнуть оно будет лучше с внутренней стороны, нежели снаружи.

Если есть возможность участвовать в выборе материала, важно проследить, использовалась ли подготовленная древесина, высушенная специальным техническим способом. Свежеспиленный материал гарантирует дополнительные проблемы.

Строительство дома из дерева имеет множество плюсов, однако у него есть и некоторые минусы. Главным среди них становится значительная усадка сруба: так называется уменьшение высоты стен вследствие усушки древесного материала.

Сруб после усадки не только оказывается ниже: из-за неравномерного высыхания древесины возможны различные деформации, что приводит к образованию трещин и появлению щелей в стенах. Дома из разных материалов усаживаются по-разному, и это является одним из важных факторов, влияющих на выбор типа строительства.

От чего зависит усадка сруба

Усадка дома из сруба зависит от целого ряда факторов, которые необходимо учитывать при проектировке. Большинство материалов требуют длительного ожидания: сразу после возведения сруб отделывать и использовать нельзя: потребуется не меньше полгода, прежде чем завершатся основные процессы усушки, и брёвна или брус «сядут» на своё место. Окончательно этот процесс завершится только через несколько лет после строительства, поэтому многие этапы строительства должны учитывать усадку.

Усадка деревянного сруба будет зависеть от следующих параметров:

• От влажности древесины. Чем она выше, тем больше времени займёт процесс, и тем больше изменений произойдёт со срубом.

Из-за этого брус естественной влажности ценится намного ниже, чем уже высушенный материал, прошедший обработку в специальных камерах. Полностью высушенный брус намного надёжнее, так как имеет ровные грани, кроме того намного ниже риск деформации после сборки сруба.

• От используемого материала. Усадка сруба из бревна будет максимальной: она составит до 10% от первоначальной высоты.

Усадка сруба из бруса ниже, хотя и здесь многое зависит от материала: профилированный брус садится приблизительно на 3-5%, если использовалась высушенная древесина. Минимальную усадку даёт клеёный брус.

• От времени года. В строительстве особенно часто используется зимний лес: древесина, спиленная в холодный сезон, отличается большей плотностью и надёжностью.

Сруб чаще всего строят под зиму, после этого он должен отстояться не меньше полугода. С началом весны можно переходить к установке постоянной кровли и завершению отделки.

Время усадки сруба может быть разным, но профессионалы говорят, что полностью она завершается не ранее чем через полтора года после постройки. Через полгода уже можно переходить к отделке и переезжать в новое здание, однако полностью оно будет готово ещё нескоро.

Из-за этого приходится использовать подвижные крепления перегородок, устанавливать окосячку оконных и дверных проёмов. Есть и иные тонкости, которые специалисты должны учитывать при строительстве.

Кроме того, приходится учитывать дальнейшие изменения материала: древесина легко принимает и отдаёт влагу, при изменении температуры она расширяется и сужается. Из-за этого при строительстве нельзя использовать неподвижные крепления: со временем они будут разрушаться.

Как можно компенсировать последствия усадки

Усадка сруба бани из бревна ил бруса создаёт немало проблем для владельца, так как в итоге она может сделать здание намного менее теплозащищённым, а деформация материала приведёт к другим неприятным последствиям. Найти подходящий компенсатор усадки сруба – непростая задача, однако сейчас существует уже несколько решений:

Усадка сруба из оцилиндрованного бревна будет значительно меньше, если приобретать обработанную древесину. Не стоит экономить при выборе стройматериалов, так как от этого зависит прочность дома.

Высушенное оцилиндрованное бревно будет стоить дороже, но при строительстве сруба из этого материала в стенах будет намного меньше щелей, кроме того, можно будет меньше тратить на утеплители, а углы дома будут более ровными.

Большая степень усадки – одна из главных причин, по которым строительство дома из бревна и бруса должно контролироваться профессионалами. Если не предусмотреть уменьшение высоты стен, можно столкнуться с серьёзными повреждениями кровли, дверей и окон, а также с появлением трещин в стенах, которые ухудшат теплоизоляцию дома и создадут угрозу для его прочности. Самым безопасным с этой точки зрения вариантом остаётся клеёный брус, так как его усадка будет минимальной.