При проектировании дома внимание следует уделить стропильной системе. Обязательно составляется так называемый план стропил, который включает все особенности сооружения конструкции, шаг стропильных ног и прочие моменты, необходимые для построения надежной и долговечной крыши, способной выдержать расчетные нагрузки.

Проектирование системы стропил

Составление плана стропил для четырехскатной крыши, двускатной или для другой конструкции – процесс сложный и ответственный одновременно. Именно поэтому для составления чертежа используется специальная программа, требуется учитывать расчеты снеговой, ветровой нагрузок, вес кровельного материала, размеры самого дома. Проводит составление плана специалист, который имеет необходимый опыт выполнения подобных работ. При составлении плана стропил учитываются такие параметры, как:

• материал для возведения крыши (это может быть дерево или металл);
• тип кровли, ее особенности;
• угол наклона крыши;
• сечение стропильных ног;
• если перечисленные данные имеются, можно приступить к выполнению плана стропильной системы.

Схема конструкции стропильных ног зависит от:

• формы будущей крыши;
• длины перекрытий и пространства, которое надо перекрыть;
• наличия внутренних опор.

План стропил должен составляться с учетом всех параметров. Для сооружения крыши применяются наслонные и . Конструкция ноги может выполняться в форме треугольника, чтобы обеспечить максимальную жесткость и прочность . Если фермы будут использоваться сложные, то дополнительно придется приобрести:

• подкосы;
• ригели;
• затяжки;
• дополнительные стойки;
• стропильные балки.

Наслонные стропила используются для домов, где в качестве несущей стены берется средняя. включает в себя 2 стропильные ноги, мауэрлат, на который они опираются снизу, и коньковый прогон для опоры сверху, а также стойки. Стойки крепятся на лежень, он ставится на внутренней несущей стене, что дает возможность правильно распределить все нагрузки. Если же внутренние стены отсутствуют, то опора приходится на столбы или колонны, шаг между которыми составляет 6,5 м.

Висячие стропила используются, когда внутренние опоры или стены полностью отсутствуют. В этом случае стропильные ноги будут опираться только на наружные стены.

В состав конструкции входят сами стропильные ноги, горизонтальный брус в виде растяжки. Нижние концы брусьев опираются на специальный мауэрлат поверх стены, он позволяет распределять нагрузки равномерно. Такие стропила могут обеспечить перекрытие пространства в 7-12 м. Для усиления используются ригели.

Производство висячих стропил является более сложным, чем наслонных, именно поэтому вторые применяются намного чаще. Стоимость висячих стропил выше, но в некоторых случаях только их и можно использовать. Для снижения затрат можно использовать комбинированные системы. Это дает возможность сделать строительство более простым и экономным.

Что включает в себя план стропильной системы?

Чертеж составляется при помощи специальной программы. При составлении чертежа выполняются следующие действия:

1. Первыми наносятся модульные координационные сети, они позволяют привязать все данные по конструкции стропильной системы к капитальным стенам будущего дома.
2. На плане прочерчиваются все каналы вентиляционной и дымовой системы, трубопроводы, которые в процессе строительства будут выходить через стропильную систему.
3. Выполняется разработка плана будущей выбранной формы кровли. При составлении эскиза требуется учесть расположение стен.

На схеме обязательно указываются такие элементы, которые имеет кровля: ребра крыши, ендовы, коньки и прочее. Обязательно надо учитывать, какую форму примут скаты, направление и угол уклона. На чертеже указывается расположение фронтонов, слуховых окон, если они есть.

Пользуясь планом кровельной системы, строители возведут прочную и надежную конструкцию. На плане обязательно указываются параметры:

• подстропильных балок;
• мауэрлата;
• стропильных ног;
• затяжек и кобылок для крепежа ног;
• стоек с продольными подкосами, гарантирующих пространственную жесткость всей стропильной системы (на чертеже такие элементы необходимо отображать в виде штриховой линии).

Если планируется строительство стропильной системы крыши из металла, т.е. специальных оцинкованных балок, то необходимо использовать совершенно другие программы, предназначенные для проектирования. Делать это может только специалист, в противном случае при неправильных расчетах крыша не выдержит нагрузок. Шаг стропильных ног рассчитывается с учетом строительного материала, нагрузок от утеплителя. Например, для четырехскатной крыши, которая сооружается из дерева, шаг стропил может составлять:

1. При изготовлении стропильных ног из брусьев шаг составляет 150-180 см.
2. При изготовлении стропильных ног из обрезной доски шаг составляет 100-120 см.

Важно, чтобы на плане отображались вентиляционные выходы труб, так как может потребоваться усиление конструкции.

В некоторых для прохождения трубы необходимо стропильную ногу распилить, а оставшиеся концы установить на специальные деревянные перемычки, которые будут находиться между располагающимися рядом ногами. Для крепежа в данном случае используется запил. Схема стропильной системы.

Технологические правила

Для четырехскатной крыши или иной конфигурации во фронтонах предусматривают небольшие слуховые окна, чтобы обеспечить правильную вентиляцию чердачных помещений, особенно в теплое время года. Например, для четырехскатной крыши необходимо на плане стропил обязательно отображать диагональные накосные стропильные ноги, опирающиеся на них нарожники. Важно не забыть о слуховых окнах, которые будут располагаться на вальмах.

Если планируется сооружение мансардного жилого помещения, то следует отобразить на плане верхние балки для обвязки стен. Они будут служить опорой для стропильных ног всей конструкции, обеспечивая необходимую прочность и надежность крыши. Схема проектирования, всегда выполняется одновременно с разработкой планов всех конструктивных разрезов здания. Это позволяет связать их между собой, обеспечить правильное и четкое проектирование. В результате каждый узел будет четко связан с остальными, конструкция получится устойчивой и надежной.

Проект должен иметь проставленные значения осей всех элементов здания и конструкции стропильной системы. К осевым параметрам привязываются данные о толщине стен, на проекте наносятся размерные линии, которые выполняются для определения шага для бруса. Внутри указываются расстояния между отдельными стойками, дымовыми трубами. Обязательно вносится значение поперечных сечений для каждого элемента.

Составление плана четырехскатной крыши или любой другой является обязательным условием во время проектирования дома. Стропильная система является одним из важнейших элементов дома. Именно от того, насколько правильно составлен чертеж и проведены расчеты, зависит, будет ли конструкция прочной и надежной. Поэтому лучше всего составление такого плана поручать специалистам, а не полагаться на свои силы при отсутствии должного опыта.

План и чертежи двускатной кровли

Сложно представить постройку без надежной крыши над ней. Любая кровля является основой, главным гарантом неприкосновенности вещей в доме, сохранности имущества. Она является главным защитником от дождя и снега, ветра. После ее возведения можно переходить на следующий этап, подразумевающий внутренние работы. Сделав эту часть ненадежной, не приходится говорить о полноценном жилище. Двухскатная крыша, возведенная своими руками, является вариантом, наиболее простым и функциональным среди других видов кровли. Части крыши

Существует несколько вариантов крыш, одна из которых – двускатная. Для возведения не потребуется много таланта, так как данный тип кровли является самым простым. Состоит элемент жилища из частей, указанных на рисунке:
» alt=»»>
Состоит конструкция из следующих частей:
Конек. Верхняя часть, которая соединит 2 ската.
Стойка. Установка, служащая для перераспределения веса от верха к низу кровли. Делать ее необходимо из качественных материалов.
Лежень. Брус, расположенный горизонтально. Соединяет стойку и несущую стену.

Вид кровли изнутри
Начало конька

Начало конька
Подкосы. Эти доски закрепляются под небольшим углом. Служат для перераспределения веса от стропил к несущим элементам внизу.

» alt=»»>
Стропильная нога. Эти элементы образуют видимый контур в форме треугольника. Служат для удерживания кровельного покрытия. Чем оно будет тяжелей, тем чаще необходимо прокладывать стропила.
Кобылки. Доски, которые удлиняют стропила. Необходимы для создания свеса с двускатной крыши, по строительным нормам который должен быть не меньше 0,5 м.

Простая двускатная кровля
Кобылки в схематическом виде

Различие между стропилами
План кровли двухскатной крыши и чертеж вполне реально выполнить своими силами. Сконструировать все элементы можно несколькими способами. Различие составляет стропильная система, используемая для возведения. Бывают следующие виды стропил:

Наслонные. Здесь необходима установка дополнительных опорных балок, располагаемых посередине несущих стен. Стропила часть нагрузки будут отдавать внутренним устройствам, чтобы облегчить вес. Используется тип стропил, если крыша, возведенная своими руками, тяжелая, при больших площадях жилища, существенных расстояниях до стен (более 10 метров).

Виды стропильных систем

Висячие. Опорой для них служит только боковое перекрытие. При возведении таких систем, необходимо делать затяжки, чтобы убрать распирание балок другими материалами. Делать их допустимо как сверху, так и снизу. Стоит учитывать, что при монтаже верхних затяжек, делается отступ не более полуметра.

Системы используются во многих жилищах, качество у обеих достаточное для комфортного пользования. При возведении мансардной крыши, используются совместно. В таком случае комбинируется висячий и наклонный тип стропил. Стоит создать чертежи стропил, которые покажут расположение каждого элемента крыши, возведенной своими руками, чтобы не было непонятных моментов. Он поможет рассчитать количество необходимых материалов.
Любой элемент дома необходимо создавать, понимая, как все это будет выглядеть в результате. Для наглядности создается чертеж, а чтобы все легло идеально, заранее рассчитывается. В плане учитывается длина кровли по коньку, длина скатов, отдельно показывается длина отвесов. Определяется угол наклона кровли. Определение угла производится с учетом следующих моментов:

• При сильных ветрах в зоне строительства, угол делается около 10-12о, чтобы кровля не была сорвана.
• При значительных зимних осадках, уклон производится в пределах 30-40о. снег будет легко съезжать с покрытия. Сложностей при расчетах не возникает никаких, но если кровля делается со сложной формой, это затруднит подсчет требуемых величин.

Строительство кровли

После произведения расчетов и приобретения необходимых частей, выполняется установка мауэрлата. После этого создается обрешетка. Элемент является основой для крыши, возведенной своими руками, делается из сосны или другой хвойной древесины. Материал прочный и легкий, способный раскидать вес всех элементов по всей плоскости. Размещается вдоль кровельных скатов, между стропильными ногами, верхом стенок.
Мауэрлат

Чтобы элемент прослужил дольше, необходима изоляционная прослойка между стенкой и ним. Подойдет для этого рубероид. Закрепляться мауэрлат может с помощью любых элементов крепежа, которые будут удобны.
Для возведения кровли необходимо следовать плану:

• Закрепление стропил. Если используются висячие, собирать их необходимо заранее, используя крепежные элементы для придания жесткости данной части. Сначала делаются крайние элементы, после внутренние. При наслонной системе создается вначале лежень, где установятся опоры. Если длина элементов недостаточная, можно добавить ее с помощью установки кобылок.

Установка обрешетки. Использовать для возведения можно любые материалы, но важно избавиться от коры с досок, чтобы увеличить срок службы элементов. Если планируется использовать мягкую кровлю, обрешетка делается сплошной. Здесь требуется жесткая основа, чтобы не было деформации при эксплуатации.
Сплошная обрешетка

Решетчатая. Делается при использовании жестких видов покрытия: шифера, металлочерепицы.
Решетчатая система

Укладка кровли. Материалов покрытия множество, каждый из них предполагает использование разных методов покрытия. Не стоит пренебрегать рекомендациями производителя материала. Важно делать небольшой нахлест между элементами. Структура не должна быть нарушена, чтобы не возникло протечек.
Не стоит забывать, что надежная крыша, возведенная своими руками – гарантия сохранности имущества в доме. Не стоит пренебрежительно относиться к ее возведению, чтобы потом не пришлось производить сложный ремонт.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши – краткое руководство

Необходимые инструменты и материалы

Виды кровли бывают разные, они отличаются по форме и состоят из различных материалов, однако общее для всех - наличие основы. Рассмотрим устройство стропильной системы для двухскатной крыши.

Конструкция стропильной системы крыши

Итак, каждое строение имеет кровлю, которая на чем-то держится. Именно эта опора, без которой монтаж крыши просто-напросто не был бы возможен, и называется стропильной системой. Состоит она из множества конструктивных элементов, к ним относятся раскосы, стойки, коньковый прогон, обрешётки с контробрешеткой и др. По сути, ее значимость сопоставима со скелетом в теле человека.

В качестве же строительного материала в основном выступает дерево. Однако не стоит думать, что подойдет абсолютно любая древесина, абы были выдержаны размеры. Для этой цели берут только качественные материалы, желательно хвойных пород. Кроме того, они должны быть хорошо просушены в естественных условиях. Также перед применением все элементы необходимо обработать специальным антисептиком, предотвращающим появление грибка, плесени, гниения и повреждение термитами. Побеспокойтесь еще и о пожарной безопасности, для этого также продаются различные виды специальных растворов.

Особенностью всех новых построек непременно будет усадка, поэтому многие строители советуют устанавливать плавающие стропила. Их схема приниципиально не отличается от выбранной вами, доработка проводится только для крепления ноги и конькового бруса. Производят установку без жесткой фиксации, и в процессе усадки стропила могут немного изменить расположение своих элементов, при этом не видоизменяясь и не теряя в прочности. В противном случае части конструкции могут прогнуться или даже сломаться.

Двухскатная крыша и виды стропильной системы для нее

Как понятно из названия, устройство двухскатной конструкции предполагает два крыла, т. е. наклонные плоскости, соединяющиеся между собой в самой верхней части. Что же насчет низа, так он упирается в стены постройки. Передний и задний фронтоны могут быть кирпичными, выложенными из шлакоблока или иного строительного материала. Кроме того, их нередко декорируют, тем более что на сегодняшний день существует масса способов придать этому элементу неповторимый вид.

Данная конструкция стропильной системы крыши имеет множество плюсов, например, возможность обустроить чердачное помещение, конечно, для проживания оно не годится, но хранить там вещи вполне реально. Также появившееся пространство часто используют как мансарду. Кроме того, это достаточно экономный вариант, а вероятность протекания минимальна.

Теперь стоит немного остановиться на том, какие варианты стропильных систем двухскатной крыши существуют. Итак, есть висячие и наслонные виды конструкций. В первом случае опорой является конек кровли, а во втором стены дома, а также дополнительная промежуточная опора, например, средняя несущая стена. Отличаются эти стропила и принципом службы.

Балки висячей системы работают одновременно и на сжатие, и на изгиб, что же наcчет наслонных, так в этом случае упор идет только на изгиб.

Оптимальный вариант - комбинированное устройство двухскатной крыши (чередование наслонных и висячих стропильных элементов ). Используя такой способ можно не только сэкономить строительный материал, но и сделать конструкцию несколько прочнее, а это нелишнее. Ведь на эту часть дома приходятся большие нагрузки, например, иногда человек вынужден забраться на нее, чтобы отреставрировать, кроме того, не стоит недооценивать силу ветров, снега, ливня и т. д. Так что независимо от вида выбранной стропильной системы двухскатной крыши конструкция обязательно должна быть достаточно надежной и крепкой.

Устройство стропильной системы для двухскатной крыши своими руками

Итак, разобравшись с основными понятиями, нужно уделить внимание и непосредственно практической части.

Как сделать стропильную систему двухскатной крыши своими руками — пошаговя схема

Шаг 1: Устройство основания под стропила

Непосредственно к монтажу стропильной системы крыши можно приступать только после того, как будут установлены фронтон, конек, мауэрлат, а также балки перекрытия (для мансарды берутся брусья большего сечения). Кроме того, следует застелить на перекрытие доски, которые будут служить полом мансарды либо чердака, в зависимости от назначения помещения.

Шаг 2: Подготовка материала

Конечно же, подготовить рабочее место нужно в первую очередь, однако то, насколько прочной будет конструкция стропильной системы вашей двухскатной крыши во многом зависит от качества материала. Так что покупаем только высококачественный лес — наиболее подходящие для данной цели балки с размером сечения от 50х100 мм . Меньший размер не всегда способен служить долгое время, а во время сильных ветров или схода снега вы будете слышать жалостливый скрип дерева. Не забудьте обработать их всеми необходимыми средствами, о них уже говорилось несколько выше. Далее осуществляем раскрой элементов для стропильной системы. Намного удобнее делать это на земле, а потом поднимать готовые детали. На коньке следует сделать пропилы, в которых он будет стыковаться с ногами стропил.

Шаг 3: Монтаж

Установив конек, следует отметить и места крепления балок к мауэрлату и сделать там пазы. В первую очередь устанавливаются крайние балки. Затем между ними натягивается прочная нить (подойдет леска), чтобы легче было выставлять промежуточные ноги. Крепятся же балки к коньку длинными гвоздями, а вот чтобы осуществить их фиксацию к мауэрлату, понадобятся анкерные болты. Чтобы увеличить надежность двухскатной конструкции следует установить дополнительные распорки, они также прибиваются гвоздями.

Дом с двускатной крышой: проект +Фото - стропила до расчета цены

Часто при возведении крыши людям приходится делать довольно сложный выбор – какой вариант предпочесть.

Дело в том, что современные технологии предоставляют возможность такого выбора, позволяя в достаточно короткие сроки монтировать кровлю любого вида. В России более популярными всегда были двускатные стропильные крыши.

Раздумывая над тем, какая конструкция больше подходит, домовладелец отталкивается от многих факторов: ее функциональности, надежности и долговечности, способности предотвращать попадание осадков внутрь здания.

Возможно, этому поспособствовали особенности климатических условий нашего отечества.

Зимой на таких кровлях собирается гораздо меньше снега, ведь он скатывается с поверхности, уменьшая нагрузки на конструкцию.

Число скатов никоим образом не влияет на параметры дома, поэтому конкретный выбор зависит от предпочтений владельцев.

Двускатная крыша стропильной системы достаточно легко монтируется, она прочна и надежна в эксплуатации. Ее строение позволяет использовать множество самых разных материалов в качестве кровельных: от привычного, всем известного шифера, до модной металлочерепицы.

Дом с двускатной крышей: преимущества

Такая кровля выглядит как две наклоненные друг к другу поверхности, ориентированные по длинным сторонам дома, соединяющиеся наверху в конек. Она замечательно сочетается с классическим домом, имеющим привычную прямоугольную форму.

Среди преимуществ можно отметить:

• достаточную прочность и высоту уклона, позволяющую использовать практически любой кровельный материал;
• легкую и простую конструкцию;
• хорошо вентилируемыйчердак;
• уклон скатов, мешающий скоплению осадков.

Уклон кровли является важным параметром для такого типа крыши. Для засушливой местности его оптимальный показатель составляет до 45 градусов. Там, где количество осадков высокое, он увеличивается до 60. При проектировании кровли следует учитывать и господствующие в данной местности ветра: ведь с увеличением угла наклона увеличивается парусность этой части строения.

Выбор подходящего типа кровельного покрытия зависит также и от ее уклона.

Черепицу и шифер, например, допустимо использовать лишь в том случае, если он составляет не менее 22 градусов. Конечная стоимость кровли будет зависеть также и от уклона скатов. Чем он больше, тем больше придется потратить на покрывные материалы, и тем выше окажется общая цена.

Стропила двускатной крыши: схема устройства

Из чего состоит любая стропильная система? Это сами стропила, мауэрлат для крыши, подкосы и обрешетка. Стропильные ноги своими верхними концами должны соединяться внахлест посредством специальных накладок. Нижние концы присоединяются к опорным брусьям, выполненным из бревен, а также к мауэрлату.

По проекту двускатная крыша может быть выполнена двумя способами: с висячими стропилами, или с наклонными. Тот или иной метод выбирается исходя из размеров самого сооружения каркасного дома или беседки.

Чрезвычайно важно, чтобы расчет двускатной крыши (устройства стропильной системы) был произведен правильно. Лучше всего с этим справиться профессиональный работник, которого стоит нанять.

Крепление опорного бруса (он же мауэрлат)

Его можно провести различными методами:

• Самый надежный из них (он же самый распространенный) заключается в следующем. Когда монтируются стены, на которые потом планируется крепить опорный брус, по периметру строения создается бетонный пояс (непрерывный). Его можно заменить бетонной балкой.

В этот армопояс вделываются толстые, не менее 12 мм в диаметре, шпильки. Шпильки должны пронизывать ось мауэрлата при его креплении. От его края до края армопояса необходимо оставить примерно пять сантиметров. Расстояние между шпильками должно составлять от полутора до двух метров, таким образом, чтобы каждая часть опорного бруса была надежно закреплена по краю.

Не следует забывать хотя бы о минимальном требуемом уклоне кровли. В противном случае можно столкнуться с ее протеканием, или повреждением сильным ветром.

• Во время кладки, шпильки вмуровываются непосредственно в стену. Замуровывать их придется намного глубже, поэтому сами шпильки должны быть гораздо длиннее. Не такой надежный способ крепления, как предыдущий, но для двускатной крыши площадью менее 250 квадратов (с мансардой и без) он вполне подойдет.
• Самый доступный способ. В кладку заранее закладывается мягкая, но толстая проволока, с помощью которой потом закрепляется мауэрлат. Как это делается? Незадолго до окончания кладки, когда останется несколько рядов, между рядами помещается середина проволоки таким образом, чтобы ее концы равномерно выступали по обеим сторонам.

Схемы крепления мауэрлата

Длина их должна быть достаточной для крепления опорного мауэрлата. Чтобы проволока не была слишком заметной, ее наружный конец пропускают сквозь растворный шов между кирпичами. Данный метод довольно распространен и весьма надежен, особенно если речь идет о строении скромных размеров (например 10 на 10)

Если стены и балки обладают несомненной прочностью, то стропила допустимо крепить непосредственно к балкам, не применяя опорный мауэрлат. План стропил крыши двускатной может предусматривать использование верхнего венца дома (рубленого) вместо мауэрлата. В отдельных случаях обязательно требуется отдельный опорный брус для кровли.

Между прогонами и стойками, для усиления устойчивости стропил, делаются подкосы. Необходимые параметры для подкосов и стропильных ног вычисляются по расчету кровли. Привычная ширина простых стропильных досок примерно пять сантиметров, высота же их до 20.

Для образования свеса, который станет надежной защитой внешней стены от осадков, затяжки или стропила выводят минимум на полметра за плоскость этой самой стены. Под мауэрлат требуется уложить хороший слой гидроизоляции, иначе срок службы сооружения будет сильно сокращен. Можно использовать старый добрый рубероид или другой похожий материал.

Между стропилами укладывают несколько слоев утеплителя, обязательно со смещением швов. В качестве утеплителя используют материалы с низкой теплопроводностью, например, обычную минеральную вату. Кроме теплоизоляции, необходимо обустроить и пароизоляцию. Для этого с внутренней стороны утеплителя фиксируется хорошо натянутая полиэтиленовая пленка.

Используется специальная паронепроницаемая гидроизоляционная пленка. Это такая диффузная мембрана, имеющая особую перфорированную структуру. Она способна выпускать наружу попадающий из внутреннего помещения в утеплитель пар, но препятствует попаданию в него влаги снаружи.

Обрешетка: порядок сборки

После этого можно начинать непосредственный монтаж двускатной крыши по чертежу. Заключительным (перед кровельными работами) этапом завершения конструкции двускатной крыши будет сборка обрешетки. На ее изготовление идет обычно деревянный брус 6*6, 5*5 или 4*4 см. Устанавливают ее перпендикулярно к стропилам, как предусмотрено конструкцией. Обрешетка служит для передачи и перераспределения веса кровли на стропила, которые, в свою очередь, направляют ее к несущим стенам строения. Величина шага обрешетки может быть разной, и зависит она от типа выбранного кровельного материла.

Некоторым из них вообще требуется обустройство сплошного покрытия-настила. Такими являются, например, плоский шифер или мягкая кровля. А под мягкую черепицу из битума требуется еще дополнительный подкладочный ковер, монтируемый поверх настила. Он не только выравнивает его поверхность, но и защищает от ненужной влаги при укладке материалов кровли.

Для этого можно использовать специально обработанный стеклохолст, имеющий битумную пропитку.

Двускатная крыша своими руками – замечательный выбор для ответственных домовладельцев, не боящихся запачкать руки и готовых к работе. Простую конструкцию, представляющую равнобедренный треугольник в разрезе, совсем не сложно возвести самостоятельно. Высоту спуска и угол наклона крыши можно варьировать, но непременно в границах правильно сделанных расчетов.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши: сборка и установка

Крыша – этот тот элемент конструкции дома, который придает ему неповторимый вид. Вариантов сооружения такого конструкционного элемента – великое множество. Но есть среди них одна, двухскатная, вид которой замечательным образом меняется в зависимости от угла наклона ската.

Чтобы строение было максимально прочным, надежным и долговечным устройство стропильной системы двухскатной крыши должно быть продумано еще на этапе разработки проекта дома. Грамотно выполненная конструкция должна быть способна справиться с постоянными нагрузками, скажем, весом кровли, а также с временными, которые преподносит природа – снеговыми, ветровыми, дождевыми. Самым оптимальным считается план двухскатной крыши, в котором стропильные ноги своими концами упираются в опорный брус, так называемый мауэрлат, и особым образом фиксируются. В этом случае нагрузку удается равномерно распределить по периметру дома.

Конструкция системы стропил

Как уже было отмечено, залогом прочности любой крыши является ее стропильная система. По конструкции они подразделяются на наслонные и висячие.

Висячая

Висячие стропила представляют собой брусья, имеющие только две точки опоры, а именно стены дома. На каждую ногу в этом случае действуют в основном нагрузки двух типов – изгиб и сжатие.

Висячие передают по горизонтали приходящуюся на них нагрузку (вес кровли, снеговую, ветровую) на свои точки опоры, то есть на стены, как разводящее усилие. Для снижения его влияния стропила соединяют деревянной или металлической затяжкой. В стропильное устройство ломаной двухскатной крыши подобные затяжки – балки перекрытия. При величине пролета от 8 м, под каждую ферму дополнительно устанавливают бабки с подкосами.

Наслонная

Наслонные стропила представляют собой брусья, имеющие промежуточную подпорку, которая опирается на дополнительные опоры или внутреннюю стену дома. Основное воздействие этой системы на опоры – изгиб. В несущей конструкции крыши можно использовать только наслонные, если промежуточные опоры находятся друг от друга на расстоянии до 6.5 м.

Наслонная конструкция легче, чем система висячая или комбинированная.

Схема также может содержать элементы будущей мансарды. Вертикальные стойки, укрепленные подкосами и ригелями, которые устанавливают в этом случае, могут служить в будущем частью мансарды. Опорой для них служат балки перекрытия. Читайте : Монтаж стропильной системы двухскатной крыши.

Установка стропильной системы

Способы монтажа мауэрлата

В домах, которые сложены из бревен или бруса, опорой нижней части стропил служит верхний венец, а в кирпичных или каменных – специальный опорный брус, мауэрлат. Его укладывают на гидроизоляционную прокладку с внутренней стороны стены по чердаку.


Мауэрлат фиксируют к стене:

посредством армирующего пояса (на бетон шпильками), на шпильки, вмурованные в кладку стен, с помощью катанки.

Шпилька представляет собой металлический прут с резьбой. Ее длину выбирают из расчета, что одной половиной шпилька будет вмурована в стену, а выступающей части должно на 3–4 см хватить, чтобы поверх мауэрлата закрутить гайку.

Коньковый прогон

Конструкция двухскатной крыши своей верхней частью опирается на так называемый коньковый прогон. Он представляет собой бревно или брус, к которому крепят верхние концы стропильных ног. Именно этот прогон будет в дальнейшем служить коньком крыши.

При длине дома до 6 м допускается готовить коньковый прогон из единого бруса или бревна. Он может при этом опираться в два фронтона без дополнительных опор. При длине дома более 6 для монтажа составного конькового прогона используют строительные фермы.

Дополнительные элементы

Боковые прогоны служат дополнительной опорой для самой системы. Опорой для них служат либо строительные фермы, либо фронтоны дома. Если конструкция тяжелая, прогоны делают в виде «строительного подъема» или коромысла. Подкосы помогают разгрузить стропила в центре. Их устанавливают под все «ноги» под углом в 45° и больше. Таким образом можно устраивать двухскатную крышу до 14 м. Раскосы (диагональные балки) укрепляют стропила и помогают фронтонам противостоять сильным ветровым нагрузкам. Опора их верхней части – угол фронтона, нижней – центральная балка перекрытия.

Порядок монтажа

Стропила можно устанавливать двумя способами:

собрать ферму на земле и поднять ее наверх; собрать фермы прямо на месте установки.

Выбор способа установки, конечно, за исполнителем, однако, в любом случае при создании однотипных ферм удобнее использовать шаблон, согласно которому стропила будут подрезаться и соединяться.

Сделать подобный шаблон совсем нетрудно.

Для этого берут две доски, чуть длиннее стропил, подымают наверх и устанавливают наподобие будущего строения. Выравнивают их по вертикали так, чтобы верхушка конька при этом была установлена в соответствии с чертежом, доски соединяют одним гвоздем. Опуская или подымая концы досок, добиваются требуемого угла наклона и соединяют доски при помощи поперечной планки и таким образом зафиксируют их в нужном положении. Чистовой вариант подгоняют под этот шаблон и соединяют.

Технология крепежа к мауэрлату

Крепление – один из важных моментов при монтаже крыши. Стропила крепят к мауэрлату двумя способами.

Жесткое крепление.Главным принципом данной технологии является исключение каких-либо воздействий на соединение – изгибов, поворотов, сдвигов. Такой статичности можно достигнуть выполняя крепления стропил при помощи уголков или опорных брусов. Можно также выполнить запилы на стропилах, использовать скобы, вбивать гвозди. Дополнительно крепят к стене проволокой или анкерами.

Скользящее (шарнирное). Такое крепление, имеющее 2 степени свободы, особо рекомендуется для деревянных домов. Движущейся частью в данной конструкции являются стропила. Его выполняют при помощи специального запила, закрепляя место сцепления двумя гвоздями, забиваемыми под углом, или металлической пластины, снабженной отверстиями для гвоздей и другими.

Фермы сначала монтируют в начале и в конце строения, после чего натягивают между ними шнур. Уровень горизонта должен получиться идеально ровным. Если обнаружится перекос, одну из ферм можно немного приспустить. Все другие стропила устанавливают под этот шнур с заданным в проекте шагом. После чего монтируют дополнительные элементы: подпорные балки, раскосы, рамы и ригеля.

В качестве примера, посмотрите видео: «Двухскатные крыши: монтаж стропильной системы».

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружается стропильная система двухскатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме «железной» прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила – основополагающий элемент

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двухскатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

• Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
• Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.

Отметим, что формирование каркаса двухскатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны.

Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы двухскатной кровли, а в нем задействованы могут быть как висячие или наслонные стропила, так и комбинация обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так надо, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без зубодробительных расчетов?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку дома с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. Ведь в руках прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7м, а для и профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропилин согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилинами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти , который возможно вам также очень поможет при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы.

Отличительные конструктивные особенности:

• Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
• Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двухскатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

• Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
• Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
• По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
• Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
• Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
• Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
• Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двухскатной стропильной основы своими руками:

Висячие стропильные системы

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

• Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
• Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
• Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них – ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Тонкости большепролетных висячих систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двухскатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жестко врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более экономически выгодна?

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

• В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
• В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал 2го сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется 1ий сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться 3ий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.

03.11.2017

Как начертить план кровли. Тонкости подготовки плана скатной кровли. Этапы составления чертежа

В малоэтажных зданиях применяются, как правило, чердачные скатные крыши по деревянным стропилам с обрешеткой. Уклон крыши принимается в зависимости от материала кровли и района строительства. Минимальные уклоны стальных кровель – 14°, черепичных – 27°, из волнистых асбестоцементных листов – 18°. В районах с большим снеговым покровом следует принимать уклоны кровель более 30°.

Формы чердачных крыш определяются очертаниями здания в плане и стремлением к архитектурной выразительности. Крыши могут быть односкатными, двускатными (наиболее часто применяемые), четырехскатными (шатровыми, вальмовыми, полувальмовыми) и многоскатными.

Водоотвод с кровли может быть неорганизованный или организованный. При организованном водостоке количество водосточных труб принимают из расчета 1-1,5 см 2 сечения трубы на 1 м 2 кровли. Оптимальное расстояние между водосточными трубами – 15-20 м. Вынос карниза кровли при неорганизованном водостоке должен быть не менее 500 мм, при организованном – не менее 300 мм.

Несущие конструкции крыши состоят из стропил ,выполненных из бревен, брусьев или досок. Выбор схемы стропил крыши производится в зависимости от ширины здания и характера расположения внутренних стен (опор), в соответствии с планом кровли.

При наличии в плане здания внутренних несущих стен применяются наслонные стропила ,основные несущие элементы которых

– стропильные ноги – работают как наклонно положенные балки, верхним концом опирающиеся на коньковый прогон, а нижним – на мауэрлат наружных стен. Максимальная длина стропильных ног – не более 6,5 м. Если промежуточных опор в здании нет, то применяются висячие стропила ,представляющие собой простейший вид стропильной фермы, где наклонные стропильные ноги передают распор на горизонтальную затяжку.

Сечение элементов стропил принимается конструктивно, по аналогии с типовыми деталями и данными учебников. Во избежание выпадения конденсата и промерзания утеплителя на чердачном перекрытии необходимо обеспечить сквозное проветривание чердака через слуховые окна . Особое внимание следует уделить расположению мауэрлатов, прогонов, стоек, проработке узлов и увязке сопряжений отдельных элементов крыши между собой.

Двускатная кровельная система – это классическая конструкция мансардной крыши . Относятся к самому распространенному виду инженерных решений – щипцовой.

Важно! Ломанные мансардные крыши – это вариации двускатных кровель. Они могут располагаться симметрично и асимметрично, находиться в одном и двух уровнях.

Оптимальный угол наклона двускатной кровли – 30-60 градусов. Вариант исполнения ломанной крыши уменьшает общую нагрузку на несущие стены, распределяя её по поверхности. Достоинством такой конструкции является устойчивость к различным погодным условиям. Вальмовая кровельная система – это четырехскатный тип крыши. Торцевые поверхности (вальмы) имеют треугольную форму, скатные поверхности – трапециевидной формы. Различают модификации:

• датская кровля - объединяет в своей конструкции двускатную и вальмовую крышу;
• полувальмовая крыша.

Стропильная система вальмовой крыши

Шатровая кровельная система – четырехскатная крыша, состоящая из четырех равнобедренных треугольников, замыкающихся вершинами в одном месте. Очень хорошо подходит для квадратных построек. Необходимым условием возведения подобной конструкции является соблюдение симметричности всех элементов. Многощипцовая кровельная система – сложная разноугольная конструкция. Может находиться в разных уровнях. Подобная система равномерно распределяет нагрузку по поверхности крыши. Имеет большое количество внутренних и внешних углов наклона с разными величинами, а также, большое количество ребер-скатов. Купольная (коническая) кровельная система – подходит для круглых сооружений. Крайне редко применяется в строительстве мансардных домов . Но отлично смотрится при сооружении круглых башенок.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

Самым простым вариантом в монтаже является односкатная крыша. В качестве материала для возведения могут применяться железобетонные плиты . Однако, более распространенный вариант монтажа при помощи стропильной системы. Преимущества односкатных стропильных кровельных конструкций:

2. Монтаж можно выполнить самостоятельно.
3. Легкий вес конструкции. Подходит для домов с облегченным фундаментом.
4. Монтируется как на высотные здания и сооружения, так и на небольшие хозяйственные постройки на частном участке.
5. Легко оборудовать мансарду.
6. На открытых ветреных участках применяются односкатные конструкции с небольшим углом наклона.

К недостатком односкатных конструкций относятся:

1. Низкая устойчивость к снежным нагрузкам.
2. Повышенная гидроизоляция с целью предотвращения протечек. Постоянный сезонный осмотр и ремонт мелких трещин и ямок.
3. Громоздкий внешний вид конструкции.

Одна из самых простых кровельных конструкций – односкатная крыша, ее возведение по силам даже несильно опытным строителям

Наиболее оптимальным углом наклона односкатной кровли является угол в 45 градусов. Рекомендуется конструировать такие крыши в южных ветреных засушливых районах. Крайне не рекомендуется обустройство односкатной крыши в северных снежных регионах.

Правила монтажа стропильной системы

Стропильные кровельные системы возводятся по следующим правилам:

1. Сечение балок не может быть менее 100х100 мм.
2. Обязательное обустройство гидроизоляции.
3. Зафиксированные скобами несущие узлы, необходимо дополнительно скреплять обвязкой из стальки.
4. Влажность деревянных элементов не должна быть выше 10%.
5. Все элементы из дерева в обязательно порядке обрабатываются антисептиком и противомоскитными средствами.

Важно! Самым лучшим стропильным материалом является хвоя. Она наиболее устойчива к атмосферному влиянию климатической среды.

Дополнительно деревянные элементы покрываются противопожарными средствами. Общая схема установки стропильной кровельной системы:

• обустройство каркаса;
• установка стропил.

Стропильная кровельная конструкция плотно и надежно закрепляется. Затем монтируются ступенчатые выемки стен. После этого выполняются работы по теплоизоляции и гидроизоляции кровли. После их завершения приступают к установке обрешетки и укладке выбранного кровельного покрытия . Затем устанавливаются врезные или слуховые мансардные окна и производятся внутренние и внешние отделочные работы.

Строительство дома с мансардной кровлей

Этапы монтажа стропильного каркаса

1. Укладывается верхний брус. Все элементы скрепляются скобами и обвязываются сталькой. Это будет подстропильная рама.
2. Монтаж мауэрлата. Именно эта система является основной для всей кровли мансарды. Применяются доски толщиной 50 мм и брусья 100х150 мм. По периметру стен укрепляется брус и обшивается доской, дополнительно обвязывается сталькой.
3. Под брусья укладывается слой гидроизолятора.
4. Возводятся стропильные ноги. На мауэрлат наносятся метки с шагом 15 см и прибиваются брусья.
5. К фронтону крепятся краевые стропильные ноги. Очень важно на данном этапе, чтобы край из стропил составлял ровную линию.
6. К стропилам крепится уровневая веревка и устанавливаются оставшиеся стропила.
8. Стропноги соединяются воедино. Крепится коньковая балка.

Стропильная кровельная система выполнена. Остается обустроить обрешетку, настелить гидробарьер и утеплитель. Кровля смонтирована. Монтаж стропильной системы крышиhttps://www.youtube.com/watch?v=gm9xv9JLozQ

Этапы составления чертежа проекта

Чертеж крыши для мансарды начинается с выбора её формы, и определения сечения стропил и шага монтажа.

1. Для определения размеров стропильных ног учитываются следующие параметры:

• угол уклона;
• материал для покрытия крыши;
• климатические особенности местности, в которой ведется строительство.

1. Следующим этапом является определение количества стропил. По исполнению конструкция стропильной крыши может быть как наклонной так и висячей. Перед проектированием необходимо выбрать тип конструкции.
2. Расчет обрешетки кровли. Выделяют:

• сплошное битумное рулонное покрытие ;
• обычное листовое (волнистое) покрытие.

1. Вычисляется количество деталей для крепления, других вспомогательных упорных элементов.

Мансардная крыша с наслонными и висячими стропилами, с выносом низа стропил за стену

Чертеж должен включать не только визуальное исполнение кровельной конструкции, но и содержать следующие данные:

• стыковка крыши с парапетом прижимным профилем;
• стыковка кровли с парапетом без прижимного профиля;
• схему стыковки скатов;
• планировка мансардной крыши с проемом для двери;
• расчет числа деревянных элементов строительных материалов и количество кровельного покрытия;
• оборудование водостока и снегоудерживающих элементов.

Важно! Если выровнять углы наклона верхних и нижних скатов мансардной крыши, то по внешнему виду она будет напоминать классическую конструкцию двускатной кровли. При этом схема самой силовой упорной конструкции останется без изменений в стандартном исполнении, который применяется для ломаных кровельных конструкций.

Выполняя чертеж ломаной мансардной крыши необходимо тщательнейшим образом просчитывать размеры всех элементов конструкции. Также необходимо помнить о надежности, долговечности и безопасности кровли в эксплуатации дома. Расчетная схема мансардной кровлиhttps://www.youtube.com/watch?v=RWu2HiFXGpM

Исполнители чертежа

Каждый дом индивидуален. Поэтому и чертеж ломаной кровельной конструкции выполняется индивидуально с учетом особенности региона. Самостоятельно чертеж крыши, конечно, можно выполнить, если вы уверены на сто процентов в собственной экспертности. Стандарты СНИП при составлении чертежа проекта кровли применяются многими строительными проектными организациями . Это позволяет избежать несчастных случаев. Именно поэтому рекомендуется передать работу по составлению чертежа специалистам-застройщикам. Построение мансардной многоскатной крышиhttps://www.youtube.com/watch?v=LxeBA1cIkIw

При строительстве частного дома важно продумать все нюансы, которые могут возникнуть в процессе работы, а также изначально определить, каким будет внешний вид готового строения. Это возможно сделать, воспользовавшись услугами опытного проектировщика. Но на этапе создания чертежа определяется не только тип фундамента и площадь будущего дома, но и тип кровли, который будет использоваться. Помните, что ни один дом не прослужит долго, а проживание в нем никогда не будет комфортным, если тщательно не спланировать и обустроить крышу. До начала работ по созданию кровли, необходимо спроектировать ее, а также рассчитать площадь конструкции. Специалисты в строительной отрасли утверждают, что если грамотно подойти к этому вопросу, обустройство крыши не только будет быстрым, но и сделает монтажные работы в разы проще и дешевле. Чрезвычайно важно определить правильно основные элементы сечения, чтобы при реализации проекта не потребовалось вносить никаких корректив и правок, переделывая все заново.

После разработки схемы, необходимо определиться с наиболее приемлемым материалом, который будет применен для создания крыши строения. Не забывайте о том, что данный спектр работ строго регламентирован нормативными требованиями действующих стандартов. В этой статье мы рассмотрим все, что нужно знать при обустройстве крыши, а также как именно должен создаваться план плоской кровли.

Общая информация об оформлении проекта

Графическая часть расчетов обязательно должна визуализировать весь спектр проводимых работ. Заказчику передается план кровли плоской крыши чертеж с конструкции, сертификация, а также другая необходимая документация, если она необходима для реализации проекта. На сегодняшний день, схема кровли должна обязательно создаваться, если строение оборудовано внешним водостоком. Если вы решите отдать предпочтение внутреннему типу, а само строение не является капитальным, то от создания технического рисунка можно отказаться. Благодаря виду дома сверху, легко определить геометрические характеристики перекрытия, особенности монтажа установки несущих конструкций , а также иных составляющих объекта.

В качестве дополнения к чертежам, идет схема обустройства фронтона, в которой четко перечисляются конструктивные параметры. Если проектом обусловлена необходимость подрезки листов, важно предоставить сведенья и об этом. Особенно ответственно следует подойти к созданию чертежей скатной кровли, которые дают возможность визуализировать дает размеры листов, а также расход материала, который будет использоваться.

Преимущества плоской крыши

Разумеется, все люди, которые решили взяться за строительство собственного дома, часто сталкиваются с проблемой выбора наиболее оптимального типа кровли. Можно с уверенностью сказать, что использование плоской крыши в проекте сооружения, позволит сделать внешний вид готового дома действительно стильным и современным. Кроме того, такой тип конструкции отличается простотой монтажа и считается бюджетным вариантом . Но не забывайте об одном существенном недостатке данной кровли, который заключается в том, что она сильно восприимчива к влиянию факторов окружающей среды и нуждается в тщательных гидроизоляционных работах.

То, что нужно знать о плоской кровле

Ниже мы перечислим основные требования, которые выдвигаются к данному типу конструкции, а именно:

Так как осадки ни в коем случае не должны скапливаться на поверхности крыши, уклон все-таки должен быть. Для обеспечения долговечности сооружения и надежности самой кровли, он должен быть не меньше, чем 2 %. Самым оптимальным вариантом является 10-15 градусов.

Если для вашей местности характерны затяжные и сильные дожди или большое количество осадков в холодное время года, то в таком случае одним только уклоном не обойтись. Важно продумать создание полноценной системы водоотвода. Она может быть как внешней, так и внутренней. Один стояк способен обслужить участок порядка 150-200 квадратных метров.
В загородном домостроении нередко внешние водостоки создаются с применением специальных переливных окон, которые обустраивают на уровне ливнеприемника кровли. Если же линии сливов не пересекаются, настоятельно рекомендуется в плане крыши отобразить периметр фасада.

Важно отметить, что проекты частных коттеджей, зачастую, не содержат информации об угле наклона, в таком случае, для исправления ошибки проектировщика, не нужно переделывать всю работу заново, а просто необходимо сформировать наклон с использованием различных сыпучих материалов, а также стяжки, либо плит из полистирола.

Тонкости подготовки плана скатной кровли

Для начала стоит отметить, что скатная кровля – это крыша, которая представляет собой сборную конструкцию листов с наклоном не больше чем 10 %. Учитывая конструктивные особенности, специалисты в области строительства выделяют два типа кровли – с чердаком или без него. Самый распространенный и востребованный вариант – это крыша, состоящая из 2 скатов. Такая конструкция может быть применима к любому строению. В разрезе она напоминает треугольник, а готовая схема должна содержать подробные сведения о таких показателях, как: длина, расположения каждого из элементов, а также сечении. Крайне важно еще в процессе проектирования определится с принципом крепления узлов, а также зафиксировать эту в нормативно-технической документации по объекту.

при этом стрелку выполняют основными линиями длиной 2...4 мм, проведенными под углом 45° к выносной линии. Отметки располагают слева от фасада по одной вертикали; полка, над которой ставится чис­ленное значение отметки, должна быть повернута от изображения.

9. Фасад обвести сплошными тонкими линиями; линию уровня земли провести сплошной основной линией и вывести за контуры фасада на 15...20 мм.

10. Над выполненным фасадом написать название изображе­ния, в котором указать крайние оси, например «ФАСАД 1-9 »

Пример выполнения фасада дан в прил. 4.6.

План стропил выполнить в М 1:200

1. Нанести координатные оси:

Их обозначения.

Расстояние между ними.

Расстояние между крайними осями.

2. Нанести внутреннюю границу наружной стены, соблюдая привязку.

3. В наружную сторону от координатной оси откладываем ширину карниза.

4. По периметру здания на внутреннюю грань наружной стены укладываем мауэрлат.

5. В углах здания устанавливаем ригеля для опирания диагональных стропильных ног.

6. Из углов здания под углом 45° проводим диагональные стропильные ноги.

7. По внутренним стенам укладываем нижний прогон (лежень) над ними укладываем нижний прогон.

8. Раскладываем стропильные ноги, начиная с опорного узла через 1200-2000 мм, одним концом опирая их на мауэрлат.

9. Устанавливаем стойки начиная с опорного узла, через 3-6 м.

10 По диагональным стропильным ногам в шахматном порядке укладываем укороченные стропильные ноги.

11. Для устройства карниза к каждой стропильной ноге и... крепим кобылку, а к диагональным стропильным ногам по обе стороны.

На плане стропил пунктирной линией изображаем вентиляцию и каркас под слуховые окна.

Рисунок 10 – План стропил

Пример выполнения схемы стропил дан в прил. 4.7.

План кровли выполнить в М 1:200

План скатной кровли:

2. Тонкими штриховыми линиями нанести наружную грань на­ружных стен, соблюдая привязку их к осям.

3. Показать линии обрезов кровли (скатов), соблюдая величину вылета (свеса) карниза.

4. Показать линии накосных ребер (под углом 45°) и ендов, ли­нию конька крыши.

5. Изобразить слуховые окна, служащие для выхода на кровлю, для освещения и проветривания чердака.

6. Изобразить вентиляционные трубы в проекционной связи с планом этажа.

7. Изобразить, если требуется, ограждение крыши по перимет­ру. Ограждение устанавливают для безопасности ремонтных работ и очистки крыши от снега. Высота ограждения не менее 0,6 м. Ограж­дения на кровле следует предусматривать:

В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно высотой от уровня земли до карниза (парапета) более 10 м;

В зданиях с уклоном кровли свыше 12% высотой более 7 м;

Для эксплуатируемых плоских кровель независимо от высоты здания.

Ограждения выполняют из круглой или полосовой стали в виде сварных решеток, укрепляемых на стальных стойках с подкосами. Стальные стойки и подкосы устанавливают поверх кровли и приби­вают к обрешетке крыши. Под лапки стоек и подкосов для надежной гидроизоляции ставят специальные прокладки из листовой резины.

8. Следует запроектировать наружный организованный водоот­вод и изобразить на плане крыши водосборные желоба и водосточные трубы. Расстояние между наружными водосточными трубами должно приниматься не более 24 м; площадь поперечного сечения водосточ­ной трубы должна приниматься из расчета 1,5 см 2 на 1 м 2 площади кровли (СНБ 5.08.01-2000. Кровли).

Рассчитайте количество водосточных труб. Задайтесь диаметром водосточной трубы D, например D = 13 см.

Найдите площадь поперечного сечения трубы S труб по формулам:

S труб = πR 2

или S труб = πD 2 /4, если труба круглого сечения,

S труб = 3,14×13 2 /4 = 132,665~133 см 2

Можно принимать трубы и прямоугольного поперечного сечения. Подсчитайте площадь кровли S кровли.

Подсчитайте, какую площадь кровли обслужит одна водосточ­ная труба:

1,5 см 2 трубы - 1м 2 кровли,

133 см 2 трубы - Х м 2 кровли,

Х = 133/1,5 = 88 м 2 .

Количество водосточных труб:

N труб = S кровли /88.

Разместите это количество водосточных труб равномерно по пе­риметру кровли в характерных местах; изобразите их на плане, при­вяжите оси к координационным осям.

Решение о том, какими будут водосточные желоба (настенными или подвесными), примите самостоятельно.

План плоской кровли:

1. Нанести координационные оси, их обозначения, расстояния между ними и между крайними осями.

2. Изобразить парапет наружных стен, парапет стены в месте перепада высот здания.

3. Изобразить вентиляционные трубы в проекционной связи с планом этажа.

4. Изобразить шахту для выхода на крышу.

5. Изобразить при необходимости пожарные лестницы.

На каждом участке кровли, ограниченном стенами, должно быть не менее двух водоприемных воронок. Количество воронок N принять из расчета, что одна воронка обслуживает не менее 800 м 2 кровли:

N = S кровли /800.

При площади участка неэксплуатируемой кровли менее 700 м 2 , а эксплуатируемой и кровли с озеленением менее 500 м 2 , допускается ус­тановка одной воронки диаметром не менее 100 мм (СНБ 5.08.01-2000).

7. Расположить воронки по поверхности кровли таким образом, чтобы стояки дождевой канализации проходили через вспомогатель­ные помещения здания (лестничные клетки, санузлы, тамбуры, ко­ридоры и т.п.). В толще стен установка водосточных стояков не допус­кается. Воронки изобразить кружочками, их оси привязать к ближайшим координационным осям здания.

Четырехскатная крыша, при условии грамотного ее возведения, отличается не только презентабельным внешним видом, но и повышенной прочностью, которая позволяет ей эффективно противостоять атмосферным осадкам и сильному ветру. В данной статье мы расскажем о том, каково устройство стропильной системы четырехскатной крыши, рассмотрим разновидности таких каркасов, а также опишем подробный план работ по их возведению.

Сравнительная характеристика видов каркаса: шатрового и вальмового

В категорию крыши с четырьмя скатами входят 2 типа каркасных систем, которые схематично выглядят как квадратный (шатровая конструкция) и прямоугольный (вальмовая кровля) конверты. В нашей стране крыша конверт достаточно популярна. Главной особенностью четырехскатных крыш является отсутствие фронтонов. Для сооружения стропильной системы четырехскатной крыши в обоих случаях применяются висячие и наслонные стропила. Методы их сборки являются стандартными для крыш с любым количеством скатов.

Отличительные черты четырехскатных кровель различной конструкции:

• В случае с шатровым каркасом, кровля состоит из четырех равнобедренных треугольников, которые соприкасаются вершинами в одной точке. В данном случае функции конька возложены на центральную опорную балку в наслонных конструкциях, либо на верхнюю точку фермы висячих стропил.
• Крыша вальмового типа предполагает наличие двух треугольных и двух скатов в форме трапеции. В данном случае трапециевидные скаты примыкают к коньковой балке верхними ребрами, а треугольные – вершинами. При этом все четыре ската соприкасаются друг с другом боковыми ребрами.

Изучая план стропильной системы четырехскатной крыши, можно сделать вывод, что выбор конфигурации четырехскатной кровли зависит от формы строения. То есть, квадратные дома перекрывают шатровыми конструкциями, а прямоугольные – вальмовыми кровлями. При этом можно использовать любые кровельные материалы, как жесткие, так и мягкие.

При составлении чертежей стропильной системы четырехскатной крыши следует четко обозначить геометрическую форму, а также указать положение отдельных элементов и проекции скатов с точными размерами.

Как правило, системы стропил вальмового и шатрового типа комбинируют с традиционными – односкатными, двускатными и ломаными крышами в рамках одного объекта.

Для опоры четырехскатной конструкции можно использовать мауэрлат, являющийся верхней обвязкой на бетонных или кирпичных стенах, а также верхний венец бревенчатого сруба. Наслонную технологию применяют в тех случаях, когда есть возможность установить верхнюю и нижнюю опору под каждую стропильную ногу.

• Мауэрлат должен быть закреплен с усилением, чтобы выдержать распирающие усилия в случае жесткой фиксации стропильных ног деревянными накладками или металлическими уголками.
• Если же верхняя часть ноги будет зафиксирована жестко, а нижняя – на шарнирном креплении, производить фиксацию мауэрлата можно обычным способом. В таком случае при усилении нагрузок на каркас стропила смогут слегка сдвинуться.
• Распирающая нагрузка и давление на мауэрлат будут нивелированы при использовании жестких креплений нижней части стропил и шарнирных – на верхних пятках.

Обратите внимание, что способ укладки мауэрлата и всей стропильной системы следует предусмотреть на этапе проектирования здания. При отсутствии внутренних несущих стен и невозможности размещения опорных элементов для центральной части крыши, применяется технология висячих стропил. Однако чаще всего устанавливают все-таки наклонный тип стабильного каркаса, предусмотрев заранее наличие несущих конструкций.

При сооружении вальмовых и шатровых каркасов используются такие специфические узлы стропильной системы четырехскатной крыши:

• Диагональные ноги, из которых выполняются хребты скатов. В каркасах шатрового типа такие накосные ноги совмещают углы крыши с ее верхней точкой. Вальмовые каркасы предполагают стыковку консолей коньковой балки с углами посредством диагональных стропил.
• Нарожники (полуноги) – элементы, монтируемые под углом 90 градусов к карнизам. Поскольку они стыкуются с диагональными стропилами и располагаются параллельно друг другу, их длина будет отличаться. Из таких элементов создаются скаты крыши.

Эти же конструктивные элементы применяются для создания ендов, с той лишь разницей, что углы делаются вогнутыми.

Именно установка накосных стропил представляет наибольшую сложность. Более того, на эти элементы будет приходиться повышенная нагрузка, поскольку они служат опорным элементом для крепления в верхней части нарожников, то есть выполняют функции конька. Поэтому перед началом работ необходимо выполнить расчет стропильной системы четырехскатной крыши.

В целом процесс возведения крыши с четырьмя скатами включает такие этапы:

1. Укладка мауэрлата на стены из кирпича или бетона. В бревенчатых домах этим элементом служит верхний венец.
2. Монтаж центральной опорной балки под шатровый каркас или сборка опорных конструкций для вальмовой крыши.
3. Установка наслонных стропильных ног под ту или иную конструкцию.
4. Крепление диагональных стропилин, которые совмещают углы крыши с центральной вершиной или торцами конька.
5. Разметка и монтаж нарожников.

Если предполагается висячий тип стропильной системы, то первым этапом создания шатровой конструкции станет размещение центральной фермы в форме треугольника. При создании конструкции вальмового типа на стартовом этапе крепят несколько стропильных ферм.

Строительство вальмовой крыши

Поскольку в частном строительстве используются преимущественно вальмовые крыши с наслонными стропилами, рассмотрим подробнее процесс монтажа четырехскатной стропильной системы такой конструкции. Опорой для конструкций будут служить перекрытия, размещенные на мауэрлате.

Фиксация методом врубки будет выполняться лишь в месте стыковки конька со стропилами, поэтому мауэрлат можно устанавливать на обычных креплениях. В рассматриваемом здании коробка дома имеет размеры 8,4×10,8 м. Крыша на плане будет превосходить размеры дома на 40-50 см с каждой стороны – это ширина карнизного свеса.

План укладки опор на мауэрлат

В зависимости от материала, использованного для возведения стен здания, укладка мауэрлата может производиться различными способами.

• В верхней части стен из газосиликатных или пенобетонных блоков нужно залить армированный бетонный пояс, в котором разместить анкеры для последующей фиксации мауэрлата.
• При сооружении кирпичных стен в верхней их части выполняют бортик в 1-2 кирпича таким образом, чтобы в центре стены образовалось углубление для деревянного каркаса. По мере кладки между кирпичами размещают деревянные пробки, к которым мауэрлат будет фиксироваться скобами.

Для мауэрлата понадобится брус сечением 100×150 или 150×150 мм. При планировании использования пространства под крышей следует применять более толстые балки. Элементы каркаса стыкуют косыми врубками с последующим усилением – гвоздями, глухарями или саморезами, а по углам – скобами.

Далее на мауэрлат нужно разместить элементы перекрытия. Их делают из брусков сечением 100×200 мм. Первой укладывается центральная балка. Если длины пиломатериалов недостаточно, ее изготавливают из двух кусков бруса. Причем место соединения должно приходиться на опорный элемент, например, несущую стену.

В данном случае балки уложены с шагом в 60 см. Как правило, коробка имеет неидеальные размеры, поэтому шаг между балками можно слегка подкорректировать, чтобы сгладить несовершенства. Отступ от стен дома до крайних балок, расположенных по обеим сторонам, должен составлять 90 см. Он требуется для монтажа выносов.

К торцевым частям балок перекрытия крепятся выноса. Для удобства сначала их размещают лишь в тех местах, где далее будут установлены стропила. К поверхности мауэрлата выноса крепятся гвоздями, а к балкам – нагелями, гвоздями крупного сечения, саморезами, после чего крепление усиливается уголками.

Сборка конькового участка четырехскатной крыши

Центральный отрезок крыши вальмового типа является не чем иным, как традиционной двухскатной конструкцией. Следовательно, ее сборка выполняется по технологии для скатных кровель. Хотя подобная конструкция обычно предусматривает наличие лежня, на котором размещаются опоры под конек, в данном примере функции такого элемента возложены на центральную балку перекрытия.

Коньковый участок крыши выполняют так:

• Сначала собирают опорную конструкцию под стропила, которые верхними пятками будут упираться в коньковую балку. Сам конек будет поддерживаться тремя опорными столбами, из которых средний монтируется непосредственно на центральном брусе перекрытия. Чтобы правильно установить два крайних столба, под них поверх перекрытия размещают поперечные бруски, по длине охватывающие не менее 5 балок. Подкосы обеспечивают дополнительную устойчивость конструкции. Опорные элементы каркаса изготавливают из бруса сечением 100×150 мм, а подкосы – из досок 50×150 мм.
• Чтобы все стропила были одинаковыми, для их нарезки изготавливают шаблон. Для этого доску нужной длины примеряют на месте монтажа, делают разметку запилов, после чего по ней выполняют нарезку всех стропилин.
• Готовые стропила опирают на коньковую балку местом врубки, а нижнюю часть закрепляют на выносе.

Обычно балки перекрытий размещают перпендикулярно коробке, чтобы упор стропильных ног в центральной части крыши приходился именно на них. Поскольку в рассматриваемом примере стропила стыкуются с выносом, необходим монтаж дополнительных опор. Их размещают таким образом, чтобы перераспределить нагрузку со стропил и опор на стены.

В конце нужно установить с каждой стороны по три ряда выносов. После этого к балкам перекрытий и выносам строго горизонтально крепится карниз, облегчающий дальнейшие работы с крышей.

Крепление угловых выносов стропильной системы

В углах за карнизной доской необходимо установить угловые выноса.

Их крепят так:

• От угла до места условного пересечения балки перекрытия с крайней опорой каркаса натягивают шнурку.
• По ее контуру в нужном месте размещают брусок. На бруске нужно отметить места, где он пересекает балку перекрытия и угловой стык карниза. По разметке все лишнее обрезают.
• С помощью уголков готовый элемент крепится к перекрытию и мауэрлату.

Те же действия выполняются со всеми оставшимися выносами.

Устройство накосных стропил - чертежи

Диаметр диагональных стропил совпадает с размерами рядовых элементов. Поскольку в нашем примере уклон трапециевидных скатов и вальм отличается, одна из накосных ног размещается несколько выше другой.

Процесс создания и монтажа накосов таков:

• С помощью шнурки намечаем дополнительные линии для разметки запила, натянув ее к углам и центру ската от верхней точки коньковой балки.
• Определяем угол между верхней частью углового выноса и шнурка. Это будет угол для нижнего запила (α). Верхний запил (β) высчитывается по формуле: β=90º-α.
• Берем обрезок доски и спиливаем в нем один край под углом β. Приложив заготовку к месту стыковки верхние части, совмещаем ее ребро со шнуркой. Излишки отмечаем и отпиливаем.
• В другой заготовке для нижней пятки отпиливаем участок под углом α.
• С помощью полученных шаблонов вырезают первое диагональное стропило. Если нет целой доски нужной длины, элемент собирают из двух кусков. Сращивают их с помощью дюймовой доски, длиной 1 м, поместив ее с внешней стороны стропила. Готовый элемент можно устанавливать.
• Аналогичным образом изготавливают вторую половину диагональных стропил, не забыв, что она должна размещаться несколько ниже первой. Место стыковки двух половин накоса не должно совпадать с отрезком сращивания досок в одну деталь.
• Стыковка досок производится гвоздями на расстоянии 40-50 см.
• Далее по шнурке на стропиле необходимо прочертить линию запила, чтобы его можно было состыковать со смежным диагональным элементом.

Изготовление остальных 3 детали выполняется аналогичным образом. Под каждую из таких стропилин в местах, где стыкуются балки с угловыми выносами, устанавливают опоры. Дополнительные опоры возле конька необходимы, если длина пролета превышает 7,5 м.

Сборка и монтаж вальмовых стропильных ног

По натянутой шнурке от конька к центру ската замеряем нижний угол γ и вычисляем противоположный угол δ=90º-γ. Так же, как и с диагональными деталями, изготавливают шаблоны для запилов на верхней и нижней пятке элемента, чтобы он плотно вошел между диагональными стропилами. Изготовив центральное стропило вальмы, его нужно установить в соответствующем месте.

Жесткость конструкции и надежное крепление наиболее коротких нарожников обеспечивается путем установки коротких выносов между карнизом и угловыми выносами.

На следующем этапе делают шаблоны для нарожников:

• Кусок доски отпиливают под углом δ и примеряют на месте соединения с диагональной ногой.
• Различают лишние участки, затем их отпиливают. Этот шаблон понадобится для создания всех нарожников, которые будут установлены с одной из сторон вальмы. Для другой половины запил на заготовках нужно будет сделать с противоположной стороны.
• Нижнюю пятку нарожников подрезают по шаблону, отпиленному под углом γ. Такая заготовка подойдет для создания нижних стыков на всех нарожниках.

Изготовление нарожников производится с учетом расчетной длины элементов и согласно изготовленным шаблонам. Они заполнят плоскости вальм и основных скатов. Установку этих деталей выполняют так, чтобы места стыковки накосов с нарожниками с противоположных сторон не сходились в одном месте, то есть вразбежку. Крепежными элементами для соединения нарожников с диагональными стропилами служат уголки, а с выносами и балками перекрытия – зубчатые пластины или уголки – кому что удобнее.

Сооружение крыши с шатровым типом каркаса выполняется по тем же технологиям, что и с вальмовым. Единственное отличие заключается в отсутствии конька в шатровых крышах. В данном случае монтаж стропильной системы шатровой кровли начинается со стыковки диагональных стропил, а затем – нарожников. Если же используются висячие стропила, сначала выполняется монтаж центральной фермы.

Таким образом, детальное изучение особенностей строительства четырехскатных крыш позволит вам приступить к созданию каркасной конструкции со знанием дел.