By Admin

Издавна наибольшей популярностью в нашей стране пользовались деревянные бани. Все началось ещё с того, как наши далёкие предки научились валить лес, отрубать сучки у деревьев и класть получившиеся изделия друг на друга, тем самым получая так называемый сруб. В принципе альтернативы у них в то время практически никакой не было, ведь земли наших предков были в первую очередь богаты лесами, а вот хорошего камня на этих территориях "днём с огнем не сыщешь". Да и разобрали потом, что лучшего материала для бани, чем дерево, быть не может . Именно поэтому, сначала появились каменные церкви, потом каменные дома, а вот бани из камня, кирпича и подобных материалов стали возводиться в России в более-менее приличном количестве лишь в конце XX века.

Правда, современные деревянные бани в большинстве своем отличаются от того, что возводилось ещё 100 лет назад, как автомобиль "Запорожец" образца 60-х годов от современной "Лада-Калина". И это ещё, как минимум. И поэтому, если раньше на усадку сруба практически никакого внимания не обращали , то сейчас такое малодушие может привести к плачевным последствиям.

Судите сами. Ещё чуть больше века назад крыши бань покрывались соломой или чем-то вроде деревянной черепицы (тёсом), а окон либо вообще не было, либо они затягивались бычьим полупрозрачным пузырём. В таком сооружении при неправильной усадке сруба самой большой неприятностью могли быть щели между венцами, в то время как ромбические окна и слегка несимметричная крыша могли придавать строению лишь некую оригинальность. А вот современные красивые бани с их пластиковыми и деревянными окнами, металлочерепицей на крыше и стеклянной дверью в парную вследствие упомянутого негативного процесса могут превратиться в не красивые - стекло в окнах может треснуть, двери перестанут плотно закрываться, а щели между металлочерепицей могут стать на столько большими, что через них начнут проникать осадки.

Перед тем, как мы начнем разбирать этот вопрос подробно, дадим определение понятию "усадка сруба". Так, усадка сруба - это процесс, происходящий в результате высыхания древесины, вследствие которого происходить уменьшение сечения бревна и бруса. На основании этого можно сделать вывод, что, чем больше влажность древесины на момент строительства, тем ниже станет потолок в бане.

Время и величина усадки сруба

Профессионалы советуют возводить бани, у которых в качестве основной несущей конструкции выступает сруб из брёвен или бруса, в два этапа . На первом этапе довести сооружение под крышу, т. е. установить фундамент, поставить сруб, сделать черновой пол и перекрытия, возвести стропильную систему с обрешеткой. Покрыть же крышу в это время можно простым рубероидом. А приступать к отделочным работам, вставке окон и дверей, покрытию крыши основным кровельным материалом уже на втором этапе.

Причём ко второму этапу желательно подходить примерно через год . Так как именно за это время произойдёт основная усадка стен. Точное же время окончания этого периода предсказать практически невозможно, ведь оно зависит от множества факторов. Основными из них являются: нагрузка, плотность древесины, её первоначальная влажность, размер сечения брёвен или бруса, степень проветриваемости местности, погодные условия и количество капитальных стен.

Эксперты говорят, что усадка сруба, хоть и менее активно, продолжается ещё 2 года. Полного же окончания этого процесса можно ожидать через 5-10 лет с момента возведения сооружения. За этот период размер бани может уменьшиться на 5-10%. То есть, например, если высота потолка изначально была 2 500 мм, то после усушки древесины он может понизиться до 2 250 мм. И это только одно из негативных последствий усадки.

Для того, чтобы избежать большинство негативных процессов усадки, которая в свою очередь может быть неравномерной, при строительстве бани необходимо применять ряд технических уловок . Вот об основных из них дальше и пойдёт речь.

Компенсаторы усадки

Компенсаторы усадки можно разделить на внешние и внутренние. К внешним относятся, так называемые, усадочные домкраты , которые устанавливаются под венцы в проблемных местах. К таким местам в первую очередь относятся прогонные и закладные брёвна, выпуски под мансарду, кровлю и террасу. Особенно без таких элементов не обойтись в тех местах, где брёвна или брус установлены вертикально, так как они садятся гораздо меньше, чем горизонтальные. Другими словами, их главное предназначение заключается в избежании серьёзных перекосов.

Каким образом производиться компенсация усадки? Рассматриваемые домкраты представляют собой две пластины из нержавеющей стали круглого или квадратного сечения, нанизанные на стальную шпильку с резьбой. На эту же шпильку нанизана гайка, с помощью которой и производиться регулировка высоты просвета, ослабляя или подкручивая. При этом длина шпильки подбирается с запасом, т. е. ее размер должен быть больше, чем расстояние между нижней и верхней опорой. Излишки же в свою очередь прячутся в специально просверленное отверстие в бревне или брусе.

Место установки компенсаторов не принципиально: верх или низ конструкции. Главное, чтобы они были расположены равномерно . Проверять данные элементы следует не реже одного раза в месяц в холодный период года и не реже одного раза в неделю в тёплое время года. Причём за один сеанс нельзя опускать или поднимать конструкцию более, чем на 1,5 см.

Что касается внутренних компенсаторов усадки, то их конструкция следующая. Они состоят из длинного самореза, на верхнем конце которого нанизана стальная пружина. Поэтому их называют ещё пружинные компенсаторы . Их основная задача - прочно соединять венцы между собой, не давая образовываться большим зазорам между ними, а также ускорять и облегчать процесс усадки сруба.

Устанавливаются такие компенсаторы в заранее просверленные отверстия глубиной равной примерно 1/2 толщине бревна или бруса по 4 штуки на элемент. Таким образом, достигается давление порядка 400 кг, которое в большинстве случаев достаточно для надёжного соединения. Но для "перестраховки" можно поставить и больше или дополнительно забить нагели.

Правда, применяя такие компенсаторы нужно взвесить все "за" и "против", так как установка металлических изделий в середину бревна может привести к тому, что на них будет скапливаться конденсат, который в последствии будет приводить их к ржавлению.

Конопатка и особое применение нагелей

Опытные плотники знают, как сделать так, чтобы усадка сруба происходила равномерно, и древесина прочно заклинивала утеплитель между венцами. Одним из таких приёмов является использование не круглых в сечении нагелей, а квадратных. Последние способны плотно застрять в отверстии, тем самым превратив сруб в единое целое. Для более же надёжного заклинивания эти нагели устанавливаются в шахматном порядке , т.е. каждый следующий ряд смещён на половину расстояния между элементами.

Другим приёмом является поэтапная конопатка. Так, первый раз сруб конопатиться во время его возведения или сразу после проведения монтажных работ. Второй раз - примерно через год, т. е. после того, как пройдёт основная усадка, и будут заметны перекосы, отражённые в разной толщине раскрытия щелей между венцами. На этом этапе щели дополнительно забиваются утеплителем, следя за уровнем. А после того, как равновесие соблюдено, сруб осаживают ударами кувалды.

Техническая уловка с нагелями и конопаткой может служить альтернативой домкратам или по крайней мере хорошим дополнением к ним, сократив количество металлических элементов до минимума.

Скользящие опоры

Особо чувствительными конструкциями к усадке сруба являются стропила. Именно поэтому здесь, как нигде, нельзя пренебрегать методами компенсации усадки. Основным из таких методов является устройство скользящих опор. Так как они лучше всего противостоят зависанию крыши и распиранию бревенчатой или брусовой бани. Другими словами, под воздействием усадочных процессов кровельная конструкция неизбежно меняет своё положение и угол наклона, а скользящие опоры способны сделать этот процесс безболезненным за счёт смещения в местах опирания стропил.

Каким образом устраиваются скользящие опоры? Рассмотрим наиболее распространённую конструкцию или, так называемую, открытую "скользячку". Главным элементом здесь выступает специальный крепёж, представляющий собой изогнутый в центре кронштейн и уголок с петлёй. Изготавливается он из низкоуглеродистой стали толщиной 2 мм. Что касается габаритных размеров, то они обычно не превышают 160х40х90(h) мм. Причём, здесь нужно отметить, что длина кронштейна зависит от габаритов крыши (чем она больше, тем длиннее кронштейн) и находится в пределах от 60 до 160 мм, а под самой длиной кронштейна понимается запас хода конструкции.

Процесс установки открытых скользящих опор не представляет особого труда. Так, подвижный участок опоры (кронштейн) крепиться сбоку стропилин с одной или двух сторон параллельно им. А неподвижный уголок размещается на ровной площадке, полученной путём стачивания последнего бревна или бруса по крайним стенам сруба. При этом уголок располагается так, чтобы запас хода на сдвиг оказался максимальным , т.е. он устанавливается, не доводя 1-2 см до внешнего края кронштейна.

Немного слов о других скользящих опорах. Так, существуют ещё "скользячки" закрытого типа, которые не разбираются на составные части, как открытые. Они поставляются в собранном виде и в отличие от последних могут монтироваться под любым углом к стропилам. Также на строительном рынке сегодня можно найти скользящие крепёжные уголки.

Не стоит забывать и про конёк крыши, где также опора должна быть подвижной. Ведь в противном случае устройство скользящих опор на мауэрлате не даст полноценного результата по причине неподвижности стропил в коньке. Обычно подвижность в этом месте достигается путём устройства зазора между стропилинами и соединения их между собой с помощью металлических пластин и двух болтов. Также в настоящее время для коньковых опор существуют специальные крепежи, представляющие собой 4 стальных пластины (по две с каждой стороны), соединённых между собой болтом. Для бань также может подойти и способ, когда две стропилины соединяются на коньке внахлёст одним болтом.

Специальное устройство проёмов

В наше время не редки случаи, когда люди не желают ждать даже год пока сядет сруб. То есть возведя баню, к примеру, за весну они хотят сразу приступить к её эксплуатации. Такое решение требует не только соблюдения всех выше описанных рекомендаций, но и особое устройство дверных и оконных проёмов. В противном случае неконтролируемые деформации - только высота проёма за первый год может уменьшиться от 3 до 5 см - могут сломать раму или привести к тому, что стекло в ней треснет.

Стены постройки и оконные и дверные рамы являются независимыми между собой конструкциями, каждая из которых работает по-своему. Поэтому рамы нужно крепить не к срубу, а к специальной обсадной коробке (окосячке, обсаде). Кроме того, проёмы в срубе должны иметь большие размеры, чем окна и двери.

Более подробно технология изготовления оконных и дверных проёмов в срубе выглядит следующим образом. Сначала непосредственного вырезается сам проём, который по размерам должен быть больше окон и дверей на толщину обсадных досок плюс деформационные зазоры по краям рамы и плюс усадочный зазор сверху. Обычно по краям рамы зазоры составляют 1-2 см (для их образования обычно используются черепные бруски), а усадочный зазор сверху - около 5-8 см в зависимости от высоты стен. То есть получается, если вам необходимо в стене сруба установить окно размером 1000х1000(h) мм, то проём под него должен быть, как минимум, 1120x1170(h) мм (при толщине обсадной доски 50 мм).

После того, как проём вырезан, приступают к монтажу обсады. Для этого берут 4 доски толщиной 40-80 мм, нижняя из которых выступает сразу подоконником, и сколачивают их в короб. Менее тонкие доски брать не рекомендуется, так как обсадная коробка при необходимости должна выдерживать нагрузки в области проёма, возникающие в период усадки сруба.

Соединение короба со стенами должно быть скользящим . Получить его можно различными способами. Обычно это делается с помощью монтажных брусков сечением 50х50 мм и специально оставленных зазоров, о большинстве из которых уже было сказано выше. Эти бруски помещаются по торцам в специально выпиленный паз и закрепляются внизу проёма. Вот к ним уже и крепиться обсадная коробка. При этом зазоры между ней и торцевыми поверхностями сруба заполняются волокнистым утеплителем (лён, джут и т. д.) с целью исключения промерзания в зоне проёма. В свою очередь верхний (большой) зазор заполняется минеральной ватой.

Также на сегодняшний день не редки случаи, когда окосячка крепится к специально выпиленному по торцам проёма шипу.

С завершением работ с коробом приступают к монтажу самого окна или двери. Здесь уже всё стандартно. Раму устанавливают так, чтобы зазоры между ней и обсадой составляли 1-2 см. После этого её саморезами или другими соединительными элементами крепят к обсадной коробке. В заключении зазоры запениваются.

В наше время, когда преобладает строительство с широким использованием химии, деревянные дома пользуются не просто популярностью, но и оправданным уважением.

Однако за такие преимущества, как комфорт, эстетика, экологичность, энергоэффективность, есть и цена расплаты – усадка деревянного дома.

Мало кто знает, что процесс сушки не всегда стабилен в геометрических размерах. Такое естественное явление называется анизотропия древесины. Поэтому строители вынуждены использовать методы, снижающие негативность последствий под зданиями.

Усадки деревянного дома нельзя избежать.

Это явление становится менее прогрессирующим спустя лишь несколько лет.

Чтобы разобраться, насколько колебания будут проявляться более ощутимо, нужно рассмотреть все факторы данного процесса.

Некоторые особенности

По своей природе древесина является пористым материалом. Ей свойственно «дышать». Вбирая и отдавая влагу, стены увеличиваются и уменьшаются.

Насколько деформация будет объемна, зависит от толщины бревен. Некоторая степень затрагивает и длину материала. Незначительное раскачивание в результате усадки деревянного дома приводит к растрескиванию, зазорам и скручиванию бревен. Все вместе проявляется как дефект деревянных стен.

Зная подробные факторы дерева, можно принять определенные меры по недопущению нежелательного исхода. Для начала нужно определиться, от чего усиливается степень усадки

Материал выбранного сруба, размер бревна, толщина, длина, общая площадь дома, выбранная технология построения, сезон строительства и степень влажности древесины – основные показатели усадки дома.

Важную роль играет и то, что взято за основу: можно выбрать оцилиндрованное бревно или клееный брус.

В том числе высотность дома проявляется согласно степени тяжести на грунт. При параметрах 3 м метра в высоту обычное бревно оседает на 10 см, несушеный брус – 6 см, в отличие от бруса, прошедшего камерную сушку (усадка равна 2,5 см).

Сезонная усадка. Для сруба важен такой показатель: время его сезонной сборки. Странная закономерность: летнее время диктует выдержку не менее 12 месяцев, а вот дом, собранный зимой, допускается к отделочным работам уже после 8 месяцев.

Специалисты, отталкиваясь от данных показателей, рекомендуют зимнее время сборки. Процесс объясняется простым природным явлением – деформация дерева зимой происходит медленнее за счет вымораживания влаги равномерными процентами.

Например, срубовой дом, установленный в ноябре, заканчивает оседание венцов к началу лета.

Вернуться к оглавлению

Только после завершения стадии усадки деревянного дома опытные строители приступают к установке дверей и окон. Без риска проявления трещин начинается внутренняя отделка и облицовка стен.

Процесс движения стен по интенсивности проявления заметен в первые полгода. Полное прекращение возможно через 3 года.

При формировании стены материал (брус/бревно) должны плотным звеном подгоняться друг к другу. Швы в обязательном порядке конопатятся межвенцовым уплотнителем. Для этих целей подходят джут или пакля.

Непрофилированный брус проводят сборкой за счет вертикальных стержней. Использование в строительстве металлических (иногда деревянных) нагелей значительно снижает степень скручивания бревен.

Повторное конопачение швов необходимо проводить после полной просушки сруба. Вторичная работа исключает наличие межвенцовых усадочных щелей.

Неизбежный процесс высыхания опасен тем, что на оконные и дверные коробки оказывается давление верхних венцов. Неправильная установка приводит к искажению механизма работы (двери, окна). Чтобы избежать негативных последствий, используется подвижная конструкция коробок.

Движение происходит вместе со стеной по направляющим пазам. Однако важно оставить компенсационный шов над каждым проемом с запасом 3-4 см. Благодаря такой предусмотрительности верхний венец не задевает коробку и разрушение не опасно. После завершения работ зазор устраняется деревянной обналичкой.

Также и качественный лес – немаловажный фактор при вопросе усадки деревянного дома. В сочетании с грамотным соединением собственник жилища будет избавлен от мыслей о появлении зазоров и трещин.

Опытные строители применяют метод «канадской чашки», если в работе используется брус. Соединение венцов таким способом пользуется преимуществом благодаря стыку в клинообразной форме. При усыхании не образуются щелей, напротив, система уплотняется сильнее под весом венцов и кровли.

Стоимость клееного бруса, превышающая цену за профилированное бревно, вполне оправдана. Конструкция бруса выполнена из отдельных досок, склеенных воедино. Такая технология минимизирует скручивание подобного материала.

Любой проект деревянного дома содержит документацию с высотными отметками. Именно этих данных придерживаются строители. Специалисты всегда скажут два размера, которые получаются при возведении коробки и после непосредственной усадки деревянного дома.

Вернуться к оглавлению

Усадка дома из бревна: дополнительные моменты и нюансы

Стены и перегородки при усадке деревянного дома не требуют специального узла. Так как сруб – это однородная конструкция. Все составляющие элементы движутся в относительно одинаковой величине.

Наличие в доме вертикальных деталей – колонн, столбов, превышающих основную часть дома, – требует вмешательства регулировочных механизмов, снижающих высоту указанных элементов (по высоте стены сруба).

Именно на этой стадии прибегают к винтовым механизмам – компенсаторам усадки (винтовой домкрат).

На тот период, который отводится временем для усадки дома, не нужно оставлять свое жилье без внимания. Аккуратное отношение ко всем появившимся трещинам, зазорам (конопачение, обработка) не позволит дом «повести в сторону».

От профессионализма строителей зависит многое. Грамотный монтаж сруба позволит двигаться стропилам кровли и всем «домашним» перекрытиям свободно, без ущерба основному каркасу.

Неравномерность усадки дома оправдана расположением по отношению к солнцу. Южная сторона обеспечивает более интенсивный процесс выхода влаги. Разумнее полагать, что с северной это проходит медленнее.

Зимой усадка значительно замедляет свой процесс, а возвращение тепла не дает былой скорости по усадке. По этой причине именно на второй год после установки сруба приступают к завершению отделочных работ.

Дерево считается «живым» материалом, отопление стимулирует выход чрезмерной влаги. При этом сохнуть оно будет лучше с внутренней стороны, нежели снаружи.

Если есть возможность участвовать в выборе материала, важно проследить, использовалась ли подготовленная древесина, высушенная специальным техническим способом. Свежеспиленный материал гарантирует дополнительные проблемы.

С момента, когда в качестве альтернативы ручной обработке стали использовать механическое фрезерование бревен , уменьшились сроки возведения объектов деревянного домостроительства.

Оцилиндрованное бревно имеет идеально круглую геометрию и единый во всех точках замера диаметр, что не только ускоряет процесс сборки стен, но и уменьшает объем работ по утеплению и конопатке щелей. Однако, как и любой другой деревянный стройматериал, оцилиндрованное бревно имеет склонность к постепенному усыханию, что в свою очередь может стать причиной усадки дома.

Усадка приводит к появлению в стенах щелей, перекосу кровли, окон и дверей и даже, в случае ошибок в технологии строительства, к постепенному разрушению дома. Поэтому быстрая сборка стен не является поводом для немедленного заселения в дом.

Причину усадки дома из оцилиндрованного бревна специалисты именуют анизотропией древесины, а в просторечии - усушкой. Ее суть состоит в изменениях геометрии и размеров бревна, которые происходят в поперечном (тангенциальном) и продольном (радиальном) направлениях. На практике усушка по ширине всегда больше, чем уменьшение бревна по длине.

Изменения размеров бревна происходят по причине снижения влажности древесины и следующего за этим уплотнения дерева. Пористая структура древесины способствует постепенному накапливанию влаги во время жизни дерева. Спиленное бревно обречено на постепенное испарение влаги, что спровоцирует уменьшение объема. Наиболее удаленные от сердцевины дерева волокна имеют спиралевидное расположение, что при усушке оцилиндрованного бревна с большим диаметром может приводить к скручиванию и выворачиванию венца или же растрескиванию бревна в разных направлениях.

Испарение влаги и связанные с этим деформации древесины называют естественной усадкой. Она будет тем выше, чем более «сырым» окажется используемое при строительстве бревно. Древесина естественной влажности даст больший процент усушки, а та, которую фрезеровали после камерной сушки - меньший. Кроме естественной существует еще и механическая усадка, происходящая в результате нагрузки от веса лежащих сверху бревен или кровельных материалов. Минимизировать степень механической усадки способно правильное планирование конструкции здания.

К чему может привести усадка дома?

Если бревно становится тоньше, изменяется его форма или проявляется скручивание, то конструкция дома оказывается под угрозой нарушения целостности.

Возможные последствия усушки древесины при непрофессиональном возведении дома:

• появление щелей между венцами;
• растрескивание бревен в поперечной и продольной плоскости;
• деформация стен и перекос оконных и дверных конструкций;
• скручивание и выгибание венцов;
• выпадение балок перекрытия из опорных гнезд и бревен сруба из чашек;
• деформирование и подъем пола;
• отклонение стены от горизонтальной плоскости или полное разрушение сруба.

На степень усадки дома из оцилиндрованного бревна влияют многие факторы. Кроме исходной степени влажности свое влияние оказывает и разновидность породы дерева, и размер бревна, и высота стены, и технология сборки сруба, и способ последующего проветривания и отопления помещений, и сторона света, на которую выходит стена, и даже сезон, в который проводилась стройка.

Степень и сроки усадки дома из оцилиндрованного бревна

Если изучить ГОСТ 6782.1-75, то станет ясно, что расчетная величина усадки/усушки для стены высотой 2,8 метра из оцилиндрованного бревна составит 8-10 см. Другие источники прогнозируют уменьшение от усушки объема бревна на 5 - 8 процентов и до 2-х процентов от механической усадки.

Наиболее интенсивно усадка идет в первый триместр после возведения стен. Потом процесс несколько замедляется, но продолжается на протяжении календарного года с момента строительства дома. За этот период усадка стен завершается на 90 процентов, а оставшиеся 10 процентов придутся на последующие 24 месяца. Существует прямая зависимость срока усадки от толщины материала: чем толще бревно, тем больше времени придется выделить на усадку.

Как строить дома из оцилиндрованного бревна с учетом усадки?

Преимущества зимнего леса и зимнего строительства

Заготовленное зимой бревно отличается целым списком преимуществ:

1. Высокая прочность древесины (достигается за счет того, что дерево в холодное время года сводит на нет циркуляцию соков и образование смол, уплотняя, таким образом, структуру)
2. Низкое содержание влаги (обусловлено снижением накопления влаги деревом и неспешным «вымораживанием» воды из древесины)
3. Минимальное количество трещин (зимой влага испаряется медленнее, поэтому древесина трескается не так интенсивно).
4. Малая склонность к гниению (объясняется тем, что в холода древесина избавлена от насекомых, грибков и спор плесени).

Не только заготавливать бревно нужно зимой, но и возводить из него стены следует тоже в холодное время года. Во-первых, спиленное зимой дерево до лета может очень сильно затвердеть, что затруднит процесс его обработки при укладке сруба. Во-вторых, мороз сделает выведение влаги из построенной стены неспешным, что даст равномерную усадку дома (а мы помним, что наиболее интенсивно усадка идет в первые три месяца после возведения стен).

Для нивелирования последствий неизбежной усадки строители используют специальные приспособления, получившие название компенсаторов усадки. Они по своему техническому устройству являются аналогом домкрата. Что бы сделать усадку равномерной компенсатор устанавливают в зазор, которые оставляют между срубом и опорным столбом и во время процесса усадки винтом выравнивают «садящееся» строение.

Важно, что бы компенсатор был установлен на все опоры дома. После завершения усушки бревен компенсаторы убирают. Так, как они являются дорогостоящим оборудованием, то их неразумно приобретать для возведения одного дома. Логичнее будет привлечь специалистов со своими компенсаторами усадки.

Нагеля

Профессиональные строители применяют для уменьшения последствий усадки нагеля. Это такие деревянные крепежи квадратной формы. Их забывают в отверстия, сделанные в бревнах, соединяя таким образом венцы в одну монолитную конструкцию. Нагели принято забивать в шахматном порядке и их количество должно быть достаточным для удержания сруба.

Пружинный узел «Сила»

Альтернативой нагелям или компенсаторам усадки может стать запатентованный пружинный узел «Сила». Он состоит из шурупа значительной длины, пружины из оцинкованной стали и пары шайб.

Установка происходит так:

• сверлится отверстие в верхнем брусе глубиной до середины диаметра бревна;
• пружинный узел вставляется в отверстие так, что бы шляпка была сверху бревна;
• узел накручивается дрелью до упора, что позволяет прижать венцы друг к другу.

Кроме вышеназванных инструментов минимизации «вреда» от усадки используются и другие методы и инструменты:

• установка в проемах обсадных коробок (окосячка);
• ступенчатая (проводимая в несколько этапов) конопатка щелей;
• остановка строительства на год после возведение стен;
• использование на нижних венцах более стойкой к усушке древесины;
• организация хорошей вентиляции в возведенном здании;
• плавное повышение температуры в помещениях после введения в строй отопительной системы дома.

Если правильно применить технологию строительства дома из оцилиндрованного бревна , то никакая усадка ему будет не страшна. Специалисты из компании «Эко-Тех» еще на стадии создания проекта дома из оцилиндровки рассчитывают вероятность механической усадки и внедряют методы ее предотвращения.

На строительной площадке используется зимний архангельский лес и самые эффективные методы минимизации усадки, то позволяет свести к нулю вероятность появления в стенах зазоров или трещин.

Популярные проекты домов из оцилиндрованного бревна

165 м²

10 х 11 м

251 м²

12 х 13 м

В кредит: от 24 789 руб./мес.

111 м²

Лучшие предложения Надежные дома из архангельской древесины

В кредит: от 28 361 руб./мес.

122,3 м²

216 м²

Отслеживать и корректировать осадочные процессы в свежесложенном срубе — задача ответственная, требующая определенных знаний и опыта, и потому лучше всего заключить договор на техобслуживание дома во время первичной осадки с той строительной компанией, которая его возводила

Осадка — это надолго

Деформации стен при осадке

Дом из рубленого или оцилиндрованного бревна должен высыхать постепенно. В целом, по мере снижения влажности древесины, он будет садиться на протяжении 7-8 лет, что может составить 10-12 см. Выполнять отделку помещений можно только на второй год после постройки дома. Тогда же включают и обогрев, притом в течение первого отопительного сезона в нем поддерживают температуру не выше 10°С. В этом случае древесина будет сохнуть медленно, а осадка — происходить более равномерно, без серьезных деформаций.

Первый год выстаивания сруба (коробки под временной кровлей) — самый ответственный. Именно в этот период он осаживается наиболее активно, из-за чего велика вероятность нарушения геометрии постройки, растрескивания и смещения бревен, появления щелей на фронтонах, провисания стропильной системы.

Профессиональное обслуживание сруба в течение всего периода его первичной осадки обойдется заказчику в сумму от 16 тыс. руб. Сотрудники строительной компании не менее четырех раз посетят объект и выполнят необходимые работы согласно заключенному договору

В чем заключается техобслуживание сруба?

Основная цель контрольных мероприятий заключается в том, чтобы усадка дома протекала правильно, без перекосов и деформаций, и не имела негативных последствий для конструктива здания. Примерный список сервисных работ включает в себя следующие позиции:

Один из способов предотвратить зависание фронтонов подразумевает установку на них особой системы: через венцы фронтона проходят винты, на концах которых имеются упирающиеся в шайбы пружины — они и создают дополнительную нагрузку сжатия, недостающую фронтону

• Осмотр сруба с целью выявления биопоражений древесины (плесени, грибка и т. п.).
• Проверка целостности временного покрытия крыши.
• Периодический замер осадки сруба по контрольным точкам. Так как дом осаживается неравномерно, измеряют высоту каждой стены по углам.
• Контрольный замер влажности древесины .

По истечении срока проведения сервисных мероприятий заказчик получает заключение, где отражены все результаты замеров и обследований, проанализирована готовность объекта к дальнейшим строительным работам и даны рекомендации по их выполнению.

Цепная связь

Чтобы фронтоны не зависли, в их верхней части проделывают слуховое окошко (15 х 15 или 20 х 20 см), протягивая сквозь него и перемычку оконного (или дверного) проема оцинкованную цепь. Концы цепи снаружи дома соединяют специальной винтовой стяжкой, которую время от времени подкручивают, создавая нагрузку на фронтон. Стягивая цепь, важно учитывать неравномерную осадку сруба и не допускать искривлений. Вместо слухового окошка можно высверлить на фронтоне небольшое отверстие, закрыв его после деревянной вставкой.