Септик из еврокубов своими руками при высоком уровне грунтовых вод. Септик из еврокубов своими руками. Недостатки очистительной системы

Один из способов обеспечить качественную очистку стоков в частном доме или на даче без лишних трат – сделать септик из еврокубов своими руками.

Конструкция и особенности еврокубов

Еврокубы – это удобная тара для хранения и транспортировки различных жидкостей, форма которых в полной мере определяется названием. Материалом для изготовления еврокубов служит прочный нетоксичный и устойчивый к химическому воздействию пластик. Толщина стенок позволяет выдерживать достаточно большие нагрузки – в зависимости от модели еврокубы имеют вместительность от 800 до 1000 литров. Дополнительную прочность изделиям придает внешний каркас из толстой стальной проволоки. Внешне это выглядит, будто пластиковая емкость заключена в тесную клетку. Для слива жидкости предусматривается отверстие с короткой горловиной, закрывающееся завинчивающейся крышкой.

Как материал для самостоятельного изготовления очистных сооружений еврокуб под септик на дачу или в частный дом имеет определенные преимущества :

• полная непроницаемость для воды, позволяющая избежать попадания грязных стоков из септика в грунт,
• небольшой вес, дающий возможность выполнить все работы по устройству септика даже одному человеку без использования спецтехники,
• легкость выполнения отверстий и установки труб (входных, выходных и соединительных),
• высокая скорость постройки очистного сооружения,
• легкость обслуживания септика,
• достаточно высокая эффективность септика при условии правильного монтажа.

Чертеж септика из двух соединенных между собой еврокубов

Недостатками септиков из еврокубов по отзывам владельцев являются:

• невысокая прочность пластмассы, повышающая риск разрушения в холодное время года,
• необходимость закрепления емкостей, которые из-за небольшого веса в незаполненном состоянии могут «всплывать» во время паводка.

Следует принимать во внимание, что недостатки еврокубов в качестве септиков являются относительными, то есть, они могут быть в значительной степени устранены в процессе подготовки к строительству и во время монтажных работ.

Принцип работы очистного сооружения

Если устанавливается септик из еврокубов, схема чаще всего предусматривает наличие двух последовательно соединенных емкостей. Для того, чтобы полностью использовать объем второго резервуара, его обычно размещают чуть ниже первого. Медленно перетекая из одного еврокуба в другой, стоки избавляются от крупных фракций, которые осаждаются на дно.

На фото показана схема как сделать септик из еврокубов из двух емкостей

Проектирование септика из еврокуба подразумевает, что очистные сооружения этого типа выполняются энергонезависимыми. Им не требуется приток воздуха, а значит, нет необходимости в установке компрессора. Септики не требуют эксплуатационных расходов. Осевший ил и трудноразлагаемые примеси расщепляются анаэробными (не требующими воздуха) микроорганизмами. В самодельные септики из еврокубов без откачки на начальном этапе эксплуатации необходимо добавлять биоактиваторы для ускорения процессов очистки.

Откачка сточных вод септика в этом случае не потребуется: осветленные стоки поступают в фильтрационное поле, где проходят дополнительную очистку, а скопившийся ил можно удалить без применения спецтехники, для чего рекомендуется предусмотреть специальное закрывающееся отверстие. Периодичность удаления ила из септика – примерно раз в один-два года, в осеннее время.

Если, сделав септик для дачи из еврокубов своими руками, заниматься откачкой самостоятельно вы не хотите, всегда есть возможность вызвать для этого специалистов с оборудованием.

Необходимый объем септика определяется следующим образом: 200 литров воды, приходящиеся на каждого человека в день, умножаются на количество членов семьи, и все это еще умножается на 3. Например, для троих человек будет достаточно септика, объемом 1800 литров, то есть 1,8 кубометра.

Подготовка к монтажу

Выяснив, как сделать септик из еврокубов и приобретя необходимые для строительства материалы, можно приступать подготовительным работам.

При выборе места, куда вы планируете установить септик из еврокубов без откачки своими руками, нужно учитывать, что находиться он должен не ближе 5 м к дому и 30-50 м к скважине/колодцу.

Месторасположение септика на участке

Котлован для установки септика вырывается с запасом. Размер зазора между стенками резервуара и стенками котлована зависят от особенностей выбранной конструкции.

• Для защиты септика от промерзания часто устанавливают пенопласт или другой влагостойкий теплоизолятор.
• Для повышения прочности практикуют заливку зазора бетоном или монтаж «короба» из досок.

В вырытом котловане заливают фундамент из бетона толщиной около 20 см. На этапе затвердевания в фундамент устанавливаются металлические крюки или кольца для «якорения» пластиковых емкостей, которое предотвратит их всплывание.

Опалубку для фундамента септика выполняют ступенчатой, с учетом того, что второй куб должен устанавливаться ниже по уровню, чем первый.

В это же время вырывают фильтрационную траншею , в которой потом будет уложена перфорированная труба, отводящая осветленные стоки из септика.

Еврокубы также нуждаются в подготовке к установке . Имеющееся сливное отверстие герметизируется. Оно имеет слишком маленький диаметр и расположено низко, поэтому его нельзя использовать для подсоединения труб.

Выполняются другие отверстия:

• В первом кубе – для входа канализационной трубы и для перетока жидкости во второй резервуар.
• Во втором кубе – вход из первой емкости и выход в фильтрационное поле.
• На верхних плоскостях каждого куба – отверстие для вентиляционной трубы.

Для подвода трубопроводов все отверстия снабжаются тройниками, а места соединения тщательно герметизируются.

Установка и герметизация трубопроводов

Монтажные работы

Септик из кубовых емкостей своими руками устанавливается только после завершения всех подготовительных работ. Бетон фундамента к этому моменту должен набрать прочность. В некоторых случаях практикуется частичное заполнение емкостей водой для того, чтобы легкие резервуары не смещались при каждом задевании.

Правила эксплуатации

Для максимальной долговечности септика из еврокубов и обеспечения эффективности важно соблюдать правила эксплуатации очистных сооружений этого типа:

• периодически вводить специальные биопрепараты для септиков,
• не допускать максимального заполнения резервуаров в холодное время года,
• снабдить вентиляционные каналы подсасывающими клапанами или использовать общий вентиляционный стояк, чтобы в канализационных трубах не образовывались зоны разреженного воздуха, которые препятствуют свободному току жидкости.

Септик из еврокубов видео

А в этом разделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, которое демонстрирует описанный выше процесс по строительству септика на даче.

Для сооружения септика строить объемные бетонные емкости вовсе не обязательно. Локальное очистное сооружение с небольшой производительностью можно сделать своими руками из еврокубов или капроновых емкостей. В этой статье речь пойдет о конструкции и этапах монтажа такого септика.

Самодельные септики наследуют принцип работы готовых решений, таких как «ТОПАС» или «ТАНК», однако конструктивно они сильно отличаются. Разделить емкость на камеры почти невозможно: полиэтилен плохо поддается склеиванию в кустарных условиях, а узкая горловина затрудняет ведение работ. Поэтому используют несколько рядом стоящих емкостей, соединенных между собой.

Какие емкости можно использовать

Для септика целесообразно использовать бывшие в употреблении емкости без повреждений корпуса с формой вертикального цилиндра или параллелепипеда. Толщина стенок емкости должна быть не менее 3,5 мм, а еврокуба — не менее 2 мм.

Еврокубы ввиду малой вместимости (1000-1050 литров) применяют в септиках с суточной производительностью до 1 м 3 в сутки, в остальных случаях используют капроновые емкости. Их объем рассчитать не трудно — общая вместимость септика выбирается равной трехкратной величине суточного водоотведения. А при количестве сбросов свыше 5 м 3 в сутки общий объем камер септика должен быть в 2,5 раза выше.

Размеры аэротенка и первичного отстойника соотносятся как 1,5:1, вторая и третья камеры равны по объему. К примеру, септик объемом 6 м 3 имеет следующую вместимость камер:

1. Первичный отстойник 1500 литров.
2. Аэротенк — 2250 литров.
3. Камера глубокой очистки — 2250 литров.

В очистных сооружениях объемом свыше 10 м 3 все камеры имеют одинаковый объем.

Особенности монтажа при высоком УГВ

Самодельные септики из пластиковых емкостей разумно монтировать при невысоких сточных нагрузках — до 6-8 м 3 в сутки. В отличие от очистных сооружений с бетонными емкостями они имеют ряд недостатков.

При уровне грунтовых вод (УГВ) ниже 1,5-2 метров септик монтируется по стандартной схеме. Но если грунтовые воды выше, существует реальная угроза обратного поступления жидкости и затопления. В этом случае требуется буферная емкость с более высоким уровнем, в которую очищенная вода подается посредством эрлифта или дренажного насоса.

Вариант устройства септика при высоком уровне грунтовых вод: 1 — вход сточных вод; 2 — первая емкость; 3 — вторая емкость; 4 — дренажный насос; 5 — вентиляция; 6 — буферная емкость; 7 — дренажное поле

При слишком высоком УГВ (менее 50 см) есть вероятность затопления септика через кессон или зазоры дренажного канала. Эти проблемы решаются следующими способами:

1. Прокладка вводной дренажной трубы выше УГВ с последующим утеплением.
2. Устройство герметичного канализационного канала.
3. Герметизация кессона, использование емкостей с удлиненными горловинами.
4. Монтаж септика близко к поверхности почвы и его утепление.

Последний пункт подразумевает минимальное удаление септика от стояка, но не ближе трех метров от фундамента здания.

Земляные работы и установка емкостей

Установка септика начинается после прокладки канализационного канала. Для самодельного септика, в отличие от заводских ЛОС, имеет значение высота врезки вводной трубы — оптимально в 20-25 см от верха. С учетом этого определяют глубину котлована. Емкости выставляют в нужном порядке на распланированном грунте, затем размечают контуры будущего котлована, отступая от стенок камер 25-30 сантиметров для засыпки.

Дно котлована заливают бетоном, армируя металлической сеткой с прутьями 4 мм и ячейкой 60х60 мм. Бетон застывает за 2-3 суток, по их истечении можно устанавливать первую и третью емкости, врезать вводную и выходную трубы соответственно. Для врезки трубы удобно использовать деревянный брусок с двумя вкрученными в него насквозь саморезами, расстояние между остриями которых на 1-2 мм меньше радиуса трубы. Этим «циркулем» выцарапывают идеально круглое отверстие в месте ввода и вставляют трубу. Нужно приложить усилие, но такой способ делает примыкание стенок более плотным.

В местах ввода труб соединение обрабатывают термоклеем: сначала белым прозрачным стержнем, а затем полупрозрачным черным. На концы труб надевают тройники с прямым отводом и располагают их вертикально, нижний конец удлиняют до середины высоты камеры.

Засыпка и устройство кессона

После установки всех емкостей готовят смесь из пяти частей песка и одной части цемента, ею засыпают промежутки между стенками резервуаров и котлована. Делают это в несколько этапов. Сначала засыпают и утрамбовывают нижний слой в 1/4 высоты, заполнив септик водой на треть. В дальнейшем проводят засыпку до половины, а потом на 2/3 высоты.

При монтаже на малой глубине разумно перед засыпкой обложить септик плитами пенополистирола. Когда засыпка покроет вводную трубу, плиты ППС режут и укладывают горизонтально, затем продолжают засыпать септик до уровня верхней стенки емкостей.

Кессон представляет собой техническую камеру, предназначенную для размещения в ней оборудования. Стенки кессона выкладывают в полкирпича, чтобы они выступали на 10-15 см над уровнем грунта, дно заливают после врезки проходных гильз в верхнюю стенку камеры. При заливке стяжки горловину септика ограждают кольцевой опалубкой, например, из пластика. Кессон может быть общим или индивидуальным для каждой камеры. В последнем случае в перегородках закладывают проходные гильзы для труб и шлангов.

Внутренняя начинка септика

Из электрооборудования в септике используется только компрессор, такой как Pondtech А-85. Для перекачки массы применяется система эрлифтов. Эрлифт перекачки жидкости из первичного отстойника размещают на уровне вводной трубы, а в аэротенке его располагают в 10-15 см от верха камеры. Сбрасывающие отводы опускают на середину высоты емкости. Для перекачки активированного ила из аэротенка и камеры глубокой очистки в первичный отстойник используют два отдельных эрлифта с общей точкой сброса в 70-100 см от дна. Всасывающие патрубки эрлифта располагают в 10-15 см от дна, а сам насос размещают на трети высоты камеры.

В качестве каналов перекачки отлично подходят гофрированные спиральные шланги 32 мм, их можно легко проложить без резких поворотов. Соединение с эрлифтами уплотняют винтовыми хомутами или нейлоновыми стяжками.

1 — входная труба; 2 — мембранный диффузор (аэратор); 3 — бетонная заливка; 4 — эрлифт перекачки в воды; 5 — компрессор; 6 — цементно-песчаная засыпка; 7 — кессоны; 8 — эрлифт перекачки ила; 9 — выходная труба

Эрлифты можно сделать своими руками. Для этого берут отрезок ПВХ трубы 32 мм длиной 15-20 см, сверлят в нем посередине два отверстия 15 мм и вкручивают в них штуцеры под шланг 12 мм с резьбой 1/2". Соединение получается достаточно плотным, при желании его можно обработать термоклеем. На штуцеры надевают два отрезка шланга и соединяют их тройником.

От компрессора воздух подается к мембранным диффузорам, расположенным в 40 см от дна первой и 25-30 см от дна второй камеры. Для питания эрлифтов делают тройниковые отводы, воздух пропускают через регуляторы протока. Эрлифты перекачки ила дополнительно снабжают кранами или электроклапанами для автоматического управления.

Завершение монтажа и пуск

В высших точках каждой емкости, обычно в крышках, необходимо установить вытяжные каналы для отвода вентиляционных газов. После этого септик заполняют водой и опробуют его работу в «чистом» режиме: регулируют подачу воздуха к эрлифтам и проверяют скорость перекачки. Если режим работы устраивает — септик можно запускать.

Септик из еврокубов. В домах и коттеджах, находящихся загородом происходит замечательный отдых. Но без комфортного и удобного септика, это практически невозможно. Ведь система канализации играет несомненно важную роль, особенно в больших семьях, где есть маленькие дети. Ведь именно детки постоянно нуждаются в мытье рук, лица и постоянным средствам гигиены.

Большинство производителей предлагают реализацию и установку септика, однако цены на эти услуги заоблачные и многим не по карману. Из этой статьи вы узнаете об установке септика из еврокубов самостоятельно.

Еврокубы - это пластиковые (полиэтиленовые) емкости с деревянным или металлическим поддонном, предназначенным для хранения или перемещения жидкостей. Сам еврокуб помещают в специальный корпус из металла, защищая от повреждений. Вес составляет около 67 килограмм.

Максимальный вмещающийся объем жидкостей 1000 литров. Септик это конструкция для очистки, представляет собой два еврокуба, одинаковые по размеру. В них помещают трубы для отвода воздуха (вентиляционные), патрубки на входе для попадания жидкости в септик и на выходе.

На патрубок при выходе от трубы устанавливают обратный клапан, для того что бы жидкость после очистки не смогла проникнуть обратно в септик. Для более эффективной работы оба септика жестко скрепляют немного смещая их по вертикали.

Как соорудить септик своими руками

Особенности самодельного септика

Самостоятельный монтаж септика из еврокубов является одним из самых экономных вариантов. Но при правильной установки такого септика, он будет очень эффективно справляться со своими обязанностями. Но стоит принять во внимание что перед самостоятельным монтажом такого септика необходимо ознакомиться со всеми его особенностями и нюансами, и что его установка потребует огромных усилий и затрат.

Практически невозможно установить его одному человеку, поэтому следует для этого взять помощников. Связано это с тем, что нужно будет очень много копать земли для котлована в который будет помещаться еврокуб. Он весьма габаритный, несмотря на относительно небольшой вес.

Запомните, что установка септика будет удачной только при условии соблюдения правил монтажа. Иначе максимум через год он проминается под влиянием многих факторов.

На этапе составления проекта не стоит забывать что понадобиться дополнительная очистка, так как еврокубы для септика не способны на 100% очищать воду. На третью емкость и фильтрацию понадобиться достаточное количество места.

Проектирование септика

Трубы прокладываются на глубине не более трех метров, но и не менее уровня промерзания земли. Так как сам септик не в силах очищать жидкость на 100%, необходимо следующим этапом выбрать дополнительный способ фильтрации :

• Фильтрующий колодец,
• фильтрационное поле,
• фильтрующая насыпь (курганы).

На следующем этапе мы сделаем из еврокуба септик. Но его необходимо дополнять трубами, тройниками и другими материалами. Благодаря своему составу он способен выдерживать соединения с многими ядовитыми химикатами и не создавать абсолютно никакой реакции. Пройдя данный этап монтажа следует тщательно закрыть места слива на всех еврокубах, чтобы жидкость не смогла попасть в землю.

Правила подсоединения труб к септику на 20 см ниже от верха емкости. Следом вырезаем дыры под пару тройников,вставляем их. После этого дыры тщательно закрываем и покрываем гидроизолирующим материалом. Трубы лучше всего использовать пластиковые, так как у них более долгий срок эксплуатации.

К одному тройнику подсоединяем трубу наверх для очистки и входная труба, к другому же тройнику присоединяется труба соединяющая и дополнительная вентиляционная труба.

Установка и монтаж

После завершения всех предыдущих этапов можно сделать септик из еврокубов. Огромную роль в этом играет вид грунта. К примеру в глинистой земле следует тщательно утрамбовать, сделать песчано-гравийную подушку, наверх сделать цементную стяжку, чтобы грунт наверняка не «поплыл».

Следующим шагом опускаем еврокуб в вырытый котлован, желательно его тоже хорошо фиксировать. Далее подсоединяем трубы к входу и выходу из септика. Все это рекомендуется утеплить пенопластом или же другим теплоизоляционным материалом. Засыпаем все песком и заполняем емкость водой.

Если уровень грунтовых вод достаточно велик, то необходимо устроить для септика дополнительную защиту. В пространство между котлованом и кубом устанавливают арматуру и заливают там бетоном, если вы будете следовать всем правилам и будете весьма осторожны, то стенки не изменят своей формы.

Покрывать бетоном верх котлована или нет, зависит от местоположения и земляного покрытия. Если вдруг трубы будут выступать над поверхностью необходимо организовать для них защиту, чтобы внутрь емкости не попало никакого мусора.

Дальнейшая эксплуатация

Самодельный септик необходимо периодами подвергать тщательному омотру, если вы хотите чтобы он прослужил вам очень долгое время. Вмонтированные, больший трубы в этом вам помогут. На поверхности отходов в септике могут быть какие то элементы, не подвергающиеся разложению, их следует убирать. Частота очищения септика зависит от того, как часто вы пользуетесь канализационной системой.

Каждую осень нужно осматривать, есть ли на дне остатки твердых масс. Если таковые имеются рекомендуется вызвать специальную службу либо откачать насосом. Весной же следует проверять состояние септика, если будут какие либо поломки или неисправности необходимо их устранить. Ни в коем случае не запускайте канализационную систему при неполадках, это может привести к тому что отходы попадут в грунтовое покрытие, это может быть опасно.

Преимущества

Одно из самых важных плюсов это возможность функционирования без подключения к электричеству. Чаще всего именно этот фактор влияет на выбор септика из еврокубов.

Так же несомненно важным качеством является возможность установки дополнительных блоков, это поможет увеличить объем канализационной системы. Именно для этого на начальных этапах монтирования устанавливают дополнительные трубы.

Вообще еврокубы в состоянии прослужить вам очень длительное количество времени, но если каркас септика будут разрушен - пластиковая емкость еврокуба может быть разрушена из-за корозии.

Недостатки

Обратите внимание на то что, на самостоятельный монтаж септика у вас уйдет далеко не один день. Но если все сделать правильно, эта система будет радовать вас не один год. Минусы заключаются:

• Сложная установка,
• Недолговечность,
• Требует постоянного контроля,

Самое длительное количество времени занимает именно прорытие котлована. Это очень тяжелая физическая нагрузка. Так же не стоит экономить на материале для септика, так как если выбрать хорошие товары он сможет прослужить не один десяток лет.

С независимой канализацией жизнь на даче или в собственном доме не будет пугать отсутствием элементарных удобств. Если нет лишних средств на приобретение готового канализационного пункта, можно соорудить септик из еврокубов своими руками. Он не потребует особых вложений. Согласитесь, это солидный плюс.

Представленные вашему вниманию сведения опираются на личный опыт самостоятельных строителей собственных канализационных сооружений из евротары. Учтены требования нормативной документации. С целью облегчения восприятия информации приложены пошаговые фото и полезные видео-руководства.

Обустройство канализационной системы с использованием еврокубов в среде дачников считается одним из наиболее экономных вариантов.

Причем, правильно изготовленный и качественно установленный септик способен эффективно справляться с возложенными на него функциями.

Галерея изображений

Останется только жестко соединить все емкости между собой, приварив к каркасу металлические пруты. Важно, чтобы конструкция не развалилась, иначе все трубы, соединяющие отсеки между собой, порвутся

Шаг #2 – установка и монтаж

Когда все работы по установке патрубков и герметизации стыков завершены, можно приступать к следующему этапу – монтажу.

Здесь имеет значение тип грунта – при глинистых, подвижных грунтах важно максимально качественно уплотнить дно, соорудив подушку из песка и гравия. Поверх нее следует сделать бетонную стяжку, чтобы наверняка дно не деформировалось под тяжестью наполненных колб.

Нужно учитывать при заливке бетонной стяжки, что у котлована должно быть ступенчатое дно, ведь каждая последующая емкость смещена на 20 см ниже предыдущей

Затем предстоит опустить септик в котлован. Желательно совершить его якорение, чтобы дополнительно зафиксировать на месте и защитить от всплытия. Теперь предстоит подсоединить входящий и исходящий трубопроводы к септическому оборудованию.

Трубы прокладываются с уклоном в строну септика по 2 см на 1 м длины. Причем, выходящая труба с очищенной жидкостью укладывается под уклоном к полю фильтрации. Участок трубопровода, проложенный выше глубины промерзания грунтов в регионе, желательно утеплить

Стенки септика и трубопровод потребуется утеплить. Для этого можно взять пенопласт или другой материал. Осталось наполнить очистное оборудование, собранное своими руками, водой и засыпать все песком.

Между стенками котлована и септической емкостью, а также сверху предстоит тщательно уложить пенопласт или другой утеплитель

При высоком уровне грунтовых вод стенки еврокубов предстоит дополнительно защищать, заливая бетон. Для этого в зазор между емкостью и стеной котлована ставят арматуру или доски и осторожно распределяют бетон. Если все делать последовательно, не забыв наполнить септик водой, то стенки не деформируются.

Чтобы предотвратить выдавливание пучинистыми грунтами и повреждение корпуса, засыпку стенок можно проводить только песком, тщательно утрамбовывая

Бетонировать верхнюю часть котлована или нет, зависит от местности. Трубы, выступающие над поверхностью, необходимо защитить, чтобы через них внутрь септика не попало ничего лишнего.

Для выполнения грунтовой доочистки стоков, прошедших обработку в септике, требуется сделать одно из нижеследующих сооружений:

Галерея изображений