Gaseeritud betoonmaja: ehitustehnoloogia, foto, video

Rakubetooni on kasutatud pikka aega, kuid tehnoloogia arenguga laieneb selle ulatus. Kui varem ehitati poorbetoonist maja harva, siis tänapäeval kasutatakse seda materjali juba 15-20% uutest hoonetest. Nad ehitavad nii ajutise elukohaga datšasid kui ka kapitalimaju. Kõik on seletatav materjali soodsa hinnaga, hea soojusnäitaja, lihtsa ja kiire paigaldusega.

Vundament vahtplokkidest majale

Nagu teate, on vahtbetoonplokid kerged. Ühest küljest on see hea: seda on lihtsam töötada ja sellise hoone jaoks on vaja väiksema kandevõimega vundamenti ja seega ka odavamat. Kuid teisest küljest, kui vundamendis on liikumisi, ei saa seinad oma väikese kaalu tõttu protsesse "maha suruda" nagu raskem telliskivi ega kompenseerida neid nagu puit. Mis tähendab, et poorbetoonmaja vundamendile esitatavad nõuded tõusevad: isegi väiksemad valearvestused põhjustavad pragusid, mida on väga kallis "ravida". Seetõttu on parem mitte projekti pealt kokku hoida: see osutub kallimaks.

Millist vundamenti kasutada

Millised vundamendid tehakse poorbetoonist majale. Muldadel, mis ei ole altid kõverdumisele, teevad nad seda tavaliselt. Sügavus - alla mulla külmumistaseme ja ei midagi muud. Tänu oma disainile kompenseerib lindi tugevdus kõik teibad, mis tekivad.

Kui pinnase külmumise sügavus on 2 meetrit või rohkem, läheb lintvundament liiga kalliks. Sel juhul, kui sellel tasemel asuvad normaalse kandevõimega pinnased, valmistavad nad maja alla poorbetooni. Sel juhul on võre asendamatu: see kompenseerib vaivundamendil sageli esinevaid ebaühtlasi liigutusi: üks vaia on tõusnud rohkem, teine ​​vähem. Ilma grillita põhjustab see pragude tekkimist, seega on selle materjalist seinte jaoks selle seade kohustuslik.

Kõige kallim, kuid ka kõige vastupidavam kahjustustele -. See asetatakse madala kandevõimega muldadele - turbarabadele, peeneteralistele lahtistele liivadele. Võib selguda, et see on odavam kui lintvundament, mille paigaldussügavus on üle 2 meetri. Sellisel juhul on plaat sobivam, kui geoloogiliste omaduste tõttu pole vaivundamenti võimalik teha.

Seda tüüpi materjalide kokkupandavad vundamendid ei ole soovitatavad. Enamik probleeme tekib poorbetoonist majadega, mis on valmistatud FBS-st, ehitusplokkidest või tellistest vundamentidel. Kuna neil endil on kalduvus praguneda, muutub see koos rakubetooniga tõsiseks probleemiks: tekib liiga palju ja sageli pragusid. Seetõttu kokkupandavad vundamendid ei kasuta.

Ja kui sellele tähelepanu pöörame, saab 100% garantiiga vastata ainult projekteerija, kellel on olemasolevad saidi geoloogilise uurimistöö tulemused, millist vundamenti on vaja poorbetoonist maja jaoks.

Sokliga või ilma

Gaseeritud betooni teine ​​omadus on selle kõrge hügroskoopsus. Suureneva niiskusega kaotab see oma soojusisolatsiooniomadused ja pikaajaline kokkupuude veega võib põhjustada materjali osalise hävimise. Seetõttu asetatakse poorbetoonist maja tingimata keldrisse, tehes mitu kihti äralõigatud hüdroisolatsiooni. Ja see on lisaks kõigile vundamendi hüdroisolatsiooni meetmetele, mille määrab ka geoloogia ja põhjavee tase.

Gaseeritud betoonmaja: plokkide ladumine

Kõik algab ettevalmistustega:

• Vundamendi tasasuse kontrollimine. Kui kõrvalekalded on üle 30 mm, tuleb need kõrvaldada. Väikeste kühmude korral on neid lihtsam ära lõigata ja augud mördiga täita. Kui pind on liiga ebatasane, paigaldatakse täiendav raketis, pind valatakse betooniga ja tasandatakse. Pidage lihtsalt meeles, et betoonikihi minimaalne paksus on vähemalt 3 cm ja tasandamiseks peate kas lisama plastifikaatoreid, mis parandavad levikut, või töödelda lahust betoonivibraatoriga. Tööd saab jätkata, kui betoon saavutab 50% tugevuse, mis on 7-9 päeva temperatuuril + 20 ° C ja 14-20 päeva madalamal temperatuuril.
• Paigaldatakse äralõigatud hüdroisolatsioon. Esiteks määritakse see bituumenmastiksiga, peale rullitakse valtsitud hüdroisolatsioon. Ja parem mitte ruberoid. See on muidugi odav, kuid tänapäevases versioonis on see ebaefektiivne ja väga lühiajaline. Lintide ristmikul kattub üks teisega vähemalt 15 cm.

Ettevalmistavas etapis tuleb kõike teha maksimaalse hoolsusega. Mida siledam alus, seda kergemini müüritis läheb. Hüdroisolatsiooni tähtsusest oleme juba kirjutanud: kui soovid, et poorbetoonist maja oleks soe, siis jälgi, et see oleks kuiv.

Gaseeritud betoonplokkide paigaldamise reeglid

Peale äralõigatud hüdroisolatsiooni võib alata poorbetooni paigaldamine. See viiakse läbi samade reeglite järgi nagu telliskivi: ridade horisontaalse sidemega. See tähendab, et alumise ploki vertikaalõmblus kattub peal lamava ploki korpusega. Sein näeb ilusam välja, kui õmblus on ploki keskel, kuid minimaalne taane on 10 cm.

Gaasiplokkide paigaldamiseks kasutatakse spetsiaalset liimi. Nii seda nimetatakse - gaseeritud betooni jaoks. Seda kantakse õhukese 1-2 mm kihina spetsiaalse tööriista abil - sakilise servaga vankriga. Miks on soovitav selline kiht laduda? Esiteks on liim kallis ja teiseks on see külmasild, kuna sellel on palju suurem soojusjuhtivus kui gaasiplokil. Seetõttu on määratud paksus optimaalne: see tagab tugeva dokkimise ja minimaalse soojuskao.

Tööriist

Liimi ühtlaseks paigaldamiseks on kaubamärgiga vagunid. Need on kast, kuhu laetakse kuni ämbritäis lahust. Gaseeritud betoonplokkide meisterdamine vankri abil on näidatud järgmises videos.

Mööda seinu üles-alla tassimine on kahtlane nauding ja õigustatud vaid suurte mahtude puhul, kui korraga saab kogu kopa üle seina rullida. Seetõttu kasutatakse poorbetoonist maja iseehitamisel sageli lihtsamaid seadmeid - väikeseid käsikärusid (vt fotot). Nagu näete, näeb see välja nagu kühvel ja seda on lihtne oma kätega tsingitud terasest tükist valmistada. Laius võrdub teie ploki laiusega (täpselt kuni millimeeter, see võib olla 1-2 mm vähem). Hambad lõigatakse mööda serva (võite kasutada veskit), kinnitatakse käepide. Põhimõtteliselt saab läbi kellu ja suure sälgulise kellu, aga see ei tööta nii mugavalt.

Teine vajalik tööriist on saag. Tal on ka spetsiaalne, kuid vahtbetoon lõigatakse suurepäraselt tavalise käsisaega, millel on hästi teritatud hammas.

Käru ja saag – põhitööriistad

Ikka vaja seadet shtobleniye jaoks. Vastavalt poorbetooni ehitustehnoloogiale paigaldatakse armatuur igas 4. reas. Nende varraste all tehakse ploki korpuses stroobid. Selleks on spetsiaalne tööriist - käepideme lõikeserv, rõhuga second handile. Midagi sarnast saab ka ise teha.

Plokkide ülekandmiseks on vaja ka seadmeid. Kaenla all on väljalõigetega plokid, kuid need on kallimad ja siis tuleb tühimikud mördiga tihendada. Ühtlaste servadega plokkide teisaldamiseks on spetsiaalsed tangidega, mis töötavad gravitatsioonil.

Lisaks kõigele sellele on vaja anumat liimi segamiseks, värviämbrit, haamrit - plokkide joondamiseks, pintslit - tolmu puhastamiseks, hoone tasapinda, nööri, nahkade komplekti või spetsiaalset riivi - pindade tasandamiseks. See on kõik vajalik tööriist. On veel üks huvitav seade - nurk, mis võimaldab teil lõigata täisnurga all. Fotol on see kiivri lähedal, kuid soovi korral saab ka ilma selleta hakkama.

Gaseeritud betoonploki paigaldamine

Gaseeritud betooni paigaldamise tehnoloogia on lihtne: liim kantakse alumisele pinnale enam-vähem ühtlaselt. Soovitatav kihi paksus on 1-2 mm. Selle rakendusega, kasutades vankrit, ei teki liigset liimi ja seda pigistatakse välja harva. Liim kantakse ka külgneva ploki külgpinnale. Seda saab teha kellu, spaatliga või kohe vankriga. Ülejääk eemaldatakse ka tööriista sakilise küljega. Liimi peale kandes püüdke mitte lasta sellel üle ploki servade voolata: valgelt pinnalt on seda raske eemaldada.

Kõik ülaltoodu kehtib spetsiaalsele liimile paigaldamise kohta. Mõned kasutavad raha säästmiseks tsemendi-liiva mörti. Te ei saa seda õhukese kihina välja panna, sest seal on üle. Need eemaldatakse koos tööriista servaga, kuid müüritis tundub endiselt korrastamata. Sellise seina soojusparameetritest on üldiselt parem mitte rääkida: külmasillad on väga laiad.

Enne paigaldamist puhastatakse plokist tolm: nad võtavad harja ja kõnnivad üle kõigi pindade. Kui ilm on kuiv ja kuum, pritsitakse plokki veega. Kanda saab laia pintsliga, saab - pihustuspudelist. Puhastatud ja niisutatud plokk tõstetakse üles ja asetatakse liimile, juba paigaldatud lähedale. Vasara abil, koputades paigaldatud ploki puhtale külgpinnale, saavutatakse vajalik vuugi paksus 1,5-3 mm. Üleliigne liim eemaldatakse spaatliga.

Nüüd võtame taseme ja tasandame ploki vertikaalsetes ja horisontaalsetes pindades: koputame vasaraga vastavatele kohtadele. Võib nõuda tõsist pingutust. Ekstrudeeritud liim, kui see on olemas, valime.

Seda toimingut korratakse ikka ja jälle. Lihtne, kuid üksluine töö. Kuid poorbetoonist maja saate ehitada oma kätega ilma ehitusoskusteta. Peaasi on tehnoloogia järgimine.

Kasulikud seadmed ja müüritise tehnoloogia kasulik viimistlemine järgmises videos. Inimesed ehitavad oma kätega endale poorbetoonist maja, teevad kõike kvaliteetselt, kuid kiiresti, kasutades huvitavaid seadmeid. Lahus kantakse peale modifitseeritud sälklabidaga. Selle külge kinnitatakse väikesed plaadid, need ei lase lahusel plokist väljapoole voolata. Disain on saadud tähe "P" kujul, kuid lühikeste "jalgade" ja laia "seljaosaga" torkab keskelt välja spaatli käepide.

Konstruktsioon asetatakse ploki peale, laiale küljele visatakse liim. Servad või käepide tõmmatakse mööda plokki. Samal ajal pressitakse hammaste alt välja liim. See jaotub kohe ühtlaselt. Sama seadme abil kantakse liim küljele, kuid mitte paigaldatud, vaid paigaldatud plokile. Selle meetodi paigaldamise kiirus on suur.

Väga huvitav seade ploki teisaldamiseks. See on kahe keevitatud käepidemega metallvarras. Muidugi iga kord keeratakse see kahe kruviga ploki külge, aga seda on mugavam kaasas kanda, kui lihtsalt äärtest kinni hoida. Üldiselt kasulik video, nad joondavad plokid lihtsalt "silma järgi". Seda “tehnikat” vaevalt omaks võtta tasub, aga muidu on videos olev poorbetoonplokkide ladumisviis väga hea.

Esimese rea poorbetooni müüritis

Mis tahes konstruktsiooni puhul on väga oluline esimene rida õigesti seadistada: siis juhindume sellest seinte püstitamisel. Seetõttu teeme kõike väga hoolikalt, kontrollides mitu korda üle. Esimese rea gaseeritud betoonplokke panime tsement-liivmördile, kõik ülejäänud liimile. Tähelepanu! Külgpind on kaetud liimiga: need õmblused peaksid olema normaalsed - mitte rohkem kui 1-2 mm.

Kõigepealt pannakse paika nurgaplokid. Väga sageli ulatub nende välimine serv alusest kaugemale. Esiteks, alus on seejärel täiendavalt isoleeritud ja viimistletud ning see suurendab oluliselt selle paksust. Keldri kohal rippuv sein ei näe mitte ainult orgaanilisem välja, vaid vähendab ka keldri kinnikiilumist ja ennekõike selle liitumist seinaga ning see on poorbetoonmaja puhul väga oluline.

Esiteks leiame laserlennuki ehitaja või veetaseme abil aluse kõrgeima nurga. Alustame sellega ladumist. Esimese rea kogu mõte on plokkide joondamine horisontaaltasapinnas, muutes lahuse paksust. Ettevalmistusetapis kõrvaldati suurimad erinevused, kuid pind ei muutunud tõenäoliselt ideaalseks. Selleks, et edaspidi oleks gaasbetoonplokkide ladumine lihtsam, tasandatakse pind.

Kuidas leida vundamendi kõrgeim nurk, vaata videost.

Seetõttu paneme lahenduse kõrgeimas nurgas minimaalse summa. Laota 0,5-1 cm kihiga, tasanda. Esimese ploki paneme nii, et selle välimised servad ulatuksid alusest välja vähemalt 50 cm. Nagu nad kirjutasid, pole see eend vajalik, kuid see lahendab palju probleeme ja mis kõige tähtsam - see sulgeb ühenduskoha alusega.

Võtame taseme ja joondame selle haamriga koputades horisontaal- ja vertikaaltasandil. Kõrvalnurgal teeme sama toimingu, ainult ploki kõrgus reguleeritakse esimese järgi ja selleks kasutame veetaset. Töötamise mugavamaks muutmiseks saab tasanduskolvid kinnitada sama paksusega lamedatele laudadele. Paigaldades ühe kolvi ühele nurgaplokile, saab teine ​​reguleerida teise kõrgust.

Kordame sama toimingut ülejäänud plokkidega. Üks peensus: me edastame taseme ainult esimesest plokist. Nii et viga on väiksem. Pärast kõigi nurgaplokkide paljastamist (neid nimetatakse majakateks) tõmmatakse mööda nende välisserva nöör. Veelgi enam, juhe tähistab ploki ülemist serva ja kõik teised on joondatud mööda seda. Tõmmake külge ploki sisse keeratud isekeermestav kruvi: see keerleb kergelt, kuid peab hästi vastu. Plokkide külge on võimalik kinnitada plangud, millesse kruvitakse isekeermestavad kruvid.

Müüritis on soovitav paigaldada kahest nurgast, liikudes keskele. Nii on rohkem võimalusi vältida moonutusi, mida tuleb seejärel tasandada, rebides maha juba paigaldatud plokid.

Teine ja järgnevad read

Pärast rea paigaldamise lõpetamist võtavad nad liivapaberi, höövli, hoone tasapinna ja läbivad kogu perimeetri, eemaldades liiga suured kõrguste erinevused. See on oluline punkt, mis võimaldab teil kulutada minimaalselt liimi. Kuid minimaalne õmblus pole veel kõik. Kui iga rea ​​kõrgust ei võrdsustada, tekivad seinas lokaalsete pingete kohad, mis minimaalse koormuse korral võivad tekitada pragusid. Seetõttu ärge jätke seda sammu vahele.

Smirgeliga pole eriti mugav töötada, selleks on olemas spetsiaalne riiv. Ta ei ummistu niimoodi. Niisiis, kõik on tasemel. Seejärel võtavad nad harja ja liiguvad uuesti mööda perimeetrit, pühkides tolmu. Seda etappi ei saa ka vahele jätta: tolmu olemasolu vähendab oluliselt liimi nakkumist plokkidele.

Seda kõike selleks, et vastu pidada soovitatud 1-2 mm liimikihile. Isegi parimate klotside geomeetria on ikka veel tõusnud. Olgu vahe 1 mm, aga sellise liimikoguse juures on see märkimisväärne. Seetõttu on kõik ühtlustunud.

Palgatud meeskonnad jätavad selle etapi sageli vahele ja panevad tehnilist protsessi rikkudes liimi kuni 5 mm või rohkem. Kuid sellised majad osutuvad külmaks ja kalli liimi tarbimine on tohutu. Keskmine liimikulu kuubi kohta:

• siledad plokid - 1,2 kotti;
• soone ja harjaga - 1 kott.

Teise ja järgnevate poorbetoonplokkide rea paigaldamine algab samuti nurgast, ainult nurgaplokk seatakse nii, et õmblus nihkub. Nüüd kantakse liimikompositsioon kõigile pindadele. Eespool on kirjeldatud poorbetoonploki paigaldamise tehnoloogiat.

Gaseeritud betooni tugevdamine

Ehitise vastupidavuse suurendamiseks pinnase tõstmisest tekkivatele jõududele teostatakse seinte pikisuunaline tugevdamine. Selleks tehakse spetsiaalse seadme abil virnastatud plokireas pikisuunalised sooned. Jämedate välimiste jaoks tehakse kahe varda jaoks kaks soont, kuni 200 mm paksuste džemprite jaoks paigaldatakse üks niit. Need peaksid olema ploki servast vähemalt 6 cm.Kahte soont taga ajades on mugavam hoida distantsi laudise ladumisega: üks strobo ühel, teine ​​teisel pool.

Kui sooned on valmis, pühitakse neist harjaga tolm välja. Seejärel võetakse tugevdus 8 mm, asetatakse eelnevalt ettevalmistatud stroobidesse. Nad arvavad nii, et tahked vardad asuvad nurkades: need on lihtsalt õiges kohas painutatud. Armeeringu vuugid peaksid langema ligikaudu ploki keskele, kuid mitte hoone nurkadesse ja mitte seinte liitumiskohta.

Üks latt asetatakse teise peale, asetades kõrvuti. Ülekate peaks olema 10-20 cm Et armatuuri otsad avauste kohtades (uks ja aken) välja ei jääks, saab väikseid tükke painutada tehes nende alla väikesed strobid.

Kui kõik on paika pandud, võtame lati välja, niisutame stroboksi veega ja täidame pooleldi liimi või betoonmördiga. Ja puhastada ja niisutada on vaja, muidu ei haaku lahus ploki materjaliga ja armatuuril pole mõtet. Me uputame varda liimi sisse, seejärel laseme spaatliga mööda sooni, eemaldades liigse ja tasandades kihi.

Selline tugevdamine viiakse läbi esimeses reas ja seejärel igas neljandas. Korrapärase sidemega, isegi ebaühtlase vundamendi vajumise korral, seisab poorbetoonmaja normaalselt.

Kuid see pole veel kõik tugevdamine. Akna- ja ukseploki kohal, samuti põranda viimases reas on vaja rohkem tugevduselemente, aga juba tõsisemaid, 4 latiga ühtseks süsteemiks ühendatud. Selleks on spetsiaalsed U-kujulised klotsid. Need asetatakse viimase reana teise korruse lae alla või katuse Mauerlati alla. Ploki üks külgsein on paks, teine ​​õhem. Paksu seinaga on see kasutusele võetud ja tänav, õhukese seinaga - tuppa.

Pidev tugevdusrihm on kootud 4-st armatuurist läbimõõduga 10-12 mm. See on kootud samal põhimõttel nagu riba vundamendil (saate seda lugeda). Tugevdusraami näide on videos.

Valmis elemendid asetatakse ploki süvendisse, valatakse peale betooni 50% tugevuse saavutamist on võimalik laduda põrandad või paigaldada katusesõrestike süsteem.

Gaseeritud betoonmajade aknaavade tugevdamine

Tehnoloogia järgi, kui poorbetoonist majal on aknaava laiem kui 1,8 meetrit, tugevdatakse lisaks eelviimast gaasiplokkide rida. Selleks tehakse kaks pikisuunalist stroboot, mis on aknaavast vähemalt 0,5 m pikemad. Edasikindlustuseks saate teha rohkem eendeid - kuni 1 meeter ja tugevdada iga aknaava alla.

Tehnoloogia on sarnane seina omaga: kaks stroobi, millesse latt asetatakse, täidetakse liimi või mördiga. Armeeringu peale paigaldatakse viimane plokirida ja sellele järgnevalt aknaraam.

Vahtbetoonplokkidega töötamise üldpõhimõtteid kirjeldatakse järgmises videos, samuti on välja toodud akna- ja ukseavade tugevdamise põhimõtted

Kuidas talvel ilma kütteta

Tihtipeale on ühe hooajaga poorbetoonist maja ehitamine võimatu, mistõttu läheb kast – katusega või ilma – talveks ilma kütteta. Selleks, et pärast talvitumist seintest pragusid ei leiduks, on vaja võtta terve rida meetmeid:

• Kui põhjavesi on kõrge, on enne külma ilma tulekut vaja teha drenaažisüsteem.
• Vundamendi ja sokli hüdroisolatsioon ja välissoojustus (XPS-i keskmisele ribale paksusega vähemalt 100 mm).
• isoleeritud
• Keldris põrandaküte.

Kõik need meetmed on mõeldud selleks, et vältida pinnase külmumist vundamendi all ja eriti keldripõranda all. Kui plaadi all olev pinnas külmub, hakkab see kõige koormamata kohas - keskel - punnitama. Kui tellis ja muud raskemad materjalid suruvad lihtsalt punni alla, siis pole gaasisilikaadil piisavalt massi. Seetõttu on kõik ülaltoodud meetmed vajalikud.

Lisaks neile on külmal ajal vaja keldris hoida plusstemperatuuri - vähemalt paar ahju kütta. Kui kütet pole võimalik korraldada, on sügisest vaja langenud lehti keldrisse laadida. Kiht on eelistatavalt suur - vähemalt 20 cm. Koos soojusisolatsiooniga ei lase see plaadil külmuda. Vastasel juhul läheb see ikkagi punni, mille tagajärjel seinad pragunevad - tõmbekoormuse all praguneb gaasisilikaatsein mitte õmbluste all, nagu telliskivi, vaid piki ploki “kere”. Tundub hirmutav, kuigi tavalise vundamendiga (kui see terveks jääb) pole kõik nii hirmus ja see ei pruugi kütmise ajal kõigil järgnevatel aastaaegadel korduda.