Tehke ise elektrooniline koormusahel. Isetehtud elektrooniline koormus. KTC8550 baasil põhinevad seadmed

Toitejuhitav koormus on osa erinevate elektroonikaprojektide jaoks vajalikest testseadmetest. Näiteks laboratoorse toiteallika ehitamisel võib see "simuleerida" ühendatud vooluvalamu, et näha, kui hästi teie vooluahel töötab mitte ainult tühikäigul, vaid ka koormusel. Toitetakistite lisamine väljundisse on võimalik ainult viimase abinõuna, kuid kõigil pole neid ja neid ei saa kaua hoida - need lähevad väga kuumaks. See artikkel näitab teile, kuidas saate luua muutuva elektroonilise laadimiskasti, kasutades raadioamatööridele kättesaadavaid odavaid komponente.

Transistori elektrooniline koormusahel

Selle konstruktsiooni puhul peaks maksimaalne vool olema umbes 7 amprit ja seda piiravad kasutatud 5 W takisti ja suhteliselt nõrk FET. Veelgi suuremaid koormusvoole on võimalik saavutada 10W või 20W takistiga. Sisendpinge ei tohi ületada 60 volti (maksimaalne nende FETide puhul). Aluseks on op-amp LM324 ja 4 väljatransistorit.

Kahte "varu" LM324 op-amprit kasutatakse jahutusventilaatori kaitsmiseks ja juhtimiseks. U2C moodustab lihtsa komparaatori termistori seatud pinge ja pingejaguri R5, R6 vahel. Hüstereesi kontrollib R4 saadud positiivne tagasiside. Termistor asetatakse otsekontakti jahutusradiaatorite transistoridega ja selle takistus väheneb temperatuuri tõustes. Kui temperatuur ületab seatud läve, on U2C väljund kõrge. Saate asendada R5 ja R6 reguleeritava muutujaga ja reguleerida läve käsitsi. Seadistamisel veenduge, et kaitse oleks aktiveeritud, kui MOSFET-transistoride temperatuur on veidi alla andmelehel näidatud maksimaalse lubatud väärtuse. LED D2 annab märku, kui ülekoormuskaitse funktsioon on aktiveeritud – see on paigaldatud esipaneelile.

Operatiivvõimendi U2B elemendil on ka pingekomparaatori hüsterees ja seda kasutatakse 12 V ventilaatori käitamiseks (saab kasutada vanematest arvutitest). 1N4001 diood kaitseb MOSFET BS170 induktiivpinge tõusu eest. Ventilaatori aktiveerimise madalamat temperatuuriläve juhib takisti RV2.

Seadme kokkupanek

Korpuse jaoks kasutati vana lüliti alumiiniumkarpi, kus oli palju sisemist ruumi komponentide jaoks. Elektrooniline koormus kasutas vanu AC/DC adaptereid, et anda 12V põhiahelale ja 9V armatuurlauale – sellel on digitaalne ampermeeter, mis näeb koheselt voolutarbimist. Võimsuse arvutate juba ise, kasutades tuntud valemit.

Siin on foto testi seadistusest. Labori toiteallikaks on seatud 5 V. Koormus näitab 0,49A. Koormusega on ühendatud ka multimeeter, nii et koormusvoolu ja pinget jälgitakse samaaegselt. Saate ise veenduda, et kogu moodul töötab õigesti.

Ma räägin teile kasulikust raadioamatööride seadmest - praegusest elektroonilisest koormusest, mis võimaldab mõõta aku mahtuvust. Miks seda seadet vaja on?

Igaüks on kokku puutunud olukorraga, kus peate välja selgitama mõne toiteallika, näiteks laboratoorse toiteallika, LED-draiveri või laadija parameetrid. Lõppude lõpuks näitab praktika, et tootjad ei näita alati õigeid parameetreid. Muidugi on kõige lihtsam variant - laadige see Ohmi seaduse järgi arvutatud takistiga ja mõõtke voolu multimeetriga. Kuid iga juhtumi puhul peate tegema oma arvutused ja alati pole võimalik vajaliku reitinguga võimsat takistit leida, need on üsna kallid. Otstarbekam on kasutada elektroonilist või aktiivkoormust, mis võimaldab laadida mis tahes toiteallikat või akut ning reguleerida koormusvoolu tavapärase potentsiomeetriga.

Ja lisades vooluringi multifunktsionaalse digitaalse vattmeetri, mis näitab mahtuvust, saab see laadimisalus aku tühjendada ja näidata selle tegelikku võimsust. Muide, erinevalt IMAX 6-st suudab meie süsteem tühjendada akusid kuni 40A vooluga. See on kasulik autoakude jaoks.

Ahel põhineb kahel operatiivvõimendil (operatsioonivõimendil) LM358, kuigi kaasatud on ainult 1 element.

Vooluanduriks on võimas takisti R12, soovitavalt 40W, kuigi panin 20W peale. Soovitud võimsuse saavutamiseks võite paralleelselt ühendada mitu takistit nii, et lõpptakistus on 0,1 oomi. R10 ja R11 (0,22 Ohm / 10W) ​​on toitelülitite voolu tasanduselemendid.Tegelikult on mul iga transistori jaoks paralleelselt 2 x 0,47 Ohm / 5W.

OU juhib kahte komposiit KT827 transistori, mis on paigaldatud eraldi radiaatoritele. Transistorid on selle ahela jaoks optimaalsed, kuigi need on üsna kallid.

Toimimispõhimõte.

Katsetava seadme ühendamisel tekib võimsal voolutakistil R12 pingelang, vastavalt muutub pinge operatsioonivõimendi sisendites ja seega ka väljundis. Selle tulemusena sõltub transistoridele antav signaal šundi pingelangusest. Transistoride kaudu voolav vool muutub.

Potentsiomeetri abil muudame pinget operatsioonivõimendi mitteinverteerivas sisendis ja nagu eespool kirjeldatud, muutub ka transistoride läbiv vool. Need transistorid võimaldavad töötada kuni 40A vooluga, kuid nõuavad head jahutust, kuna. nad töötavad lineaarselt. Seetõttu paigaldasin lisaks massiivsetele radiaatoritele kiiruse reguleerimisega ventilaatori, mida saab eraldi nupuga sisse lülitada. Kiiruse regulaatori ahel on kokku pandud väikesele tahvlile.

Teoreetiliselt võib maksimaalne sisendpinge olla kuni 100 V - transistorid peavad vastu, kuid Hiina vattmeeter on hinnatud ainult kuni 60 V.

Nupp S1 muudab OS-i tundlikkust, st. lülitub madalatele vooludele katsetatavate madala vooluallika täpseks mõõtmiseks.

Selle skeemi olulised omadused:

1. mõlema transistori tagasiside olemasolu,
2. võimalus muuta OS-i tundlikkust.
3. jäme- ja peenvoolu reguleerimine (R5 ja R6).

Skeemis olev trafo toidab ainult operatiivvõimendit ja indikaatoriplokki, sobib iga 400mA vooluga ja 15-20V pingega, igatahes stabiliseerib pinge siis 12V peale lineaarstabilisaator 7812. Ei ole tuleb see radiaatorile panna.

Eugene.A: Pealegi on see ka mõttetu. Kaasaegsed elektriarvestid ei pöörle vastupidises suunas.

Kuid soojendamiseks pole peaaegu midagi.

Eugene.A: Transformatsioonist - mingi rektaalne meetod. Perverssuse armastajatele. Pensionil. Selle asemel, et pornot vaadata.
...
Vaja on lihtsalt rohkem nikroomi, konstantaani, manganiini ja voolu reguleerimiseks lülitit, kui selline vajadus on.

Või äkki olen pervert? Tõsi, pensione ei ole, kuid see pole kaugel ... Ei, te ei saa pornot vaadata, see heidutab teid seda ise tegemast - teaduslikult tõestatud fakt!

Ja nüüd võrdleme teie ja minu pakutud meetodeid.

Te pakute vanaviisi: rohkem nikroomi, konstantaani, manganiini ja lülitit - see on üsna tülikas, mitte tehnoloogiliselt arenenud ja mitte eriti täpne. Olen juba vait, kui on vaja väikest koormusvoolu reguleerimise sammu.

Soovitan kasutada ühte tükki nikroomi, konstantaani või manganiini ja mitte ühtegi lülitit.
Pealegi pole ka neid tükke vaja. Võite lihtsalt võtta triikraua, elektrikerise, elektripliidi ... mis iganes on käepärast, ja torgata selle oma pistikuga plokki, mida nimetatakse "elektrooniliseks koormuseks". Plokis on koormusvoolu regulaator muutuva takistuse kujul, kodeerija või klaviatuuriga nupud - vastavalt maitsele ja võimalustele ning ekraan, mis näitab pinge, voolu ja võimsuse vooluväärtusi. .

Erinevalt teie meetodist saan ma koormusvoolu reguleerida mitte diskreetselt
ja pla-a-a-vnenko ja isegi stabiliseerida seatud väärtust.

Ja täpsus ei ole palju parem kui teie meetod.
Koormusvool on I=k*ktr*Rn, kus:
k - PWM-impulsside töötsükkel,
ktr - kasutatud trafo teisendussuhe,
Rн - triikraua, elektrikerise või elektripliidi takistus.

Piisab raua takistuse täpsest mõõtmisest ...
Tegelikult, miks? Seadmega töötamisel piisab kalibreerimisrežiimi sisenemisest - kui triikraud, elektrikeris või elektripliit on ühendatud, rakendage (seadme sees) selle sisendile kalibreeritud pinge ja seadke kalibreerimistrimmeriga maksimaalne voolu väärtus. täitmistegur. Kui MK on seda väärt, saate selle toimingu isegi automatiseerida.
Kõik.
Reguleerimine osutub lineaarseks, seetõttu, sidudes koormusvoolu maksimaalse väärtuse 20A kalibreerimise teel töötsükliga 0,9, saame koefitsiendiga 0,1 voolu 2,2A.
Piiride laiendamiseks võite panna lüliti või relee ja lülitada muunduri trafo kraanid. Koormuse voolu (takistuse) reguleerimiseks saame mitu ühtset alamvahemikku.

Unustasin öelda - trafo on parem, kuna on lihtsam koordineerida kalibreeritud koormustega nagu triikraud, elektrikeris või elektripliit.
Trafo pärineb arvuti PSU-st (toide). Tal on palju kaasavõetud...

Ja nüüd, Eugene.A, palun selgitage mulle - pervert ja peaaegu penisoner - miks teie meetod ei ole rektaalne, aga minu oma on rektaalne, hoolimata sellest, et see on parem, tehnoloogiliselt arenenum, mitmekülgsem, täpsem ja täidab sama ülesannet?

Kõigepealt vaatame skeemi. Ma ei pretendeeri originaalsusele, kuna luurasin koostisosade järgi ja kohandasin neid detailide järgi vastavalt sellele, mis mul oli.

Kaitseahel koosneb kaitsmest FU1 ja dioodist VD1 (võib-olla on see üleliigne). Koormus tehakse neljale 818 transistorile VT1…VT4. Neil on vastuvõetavad voolu- ja võimsuse hajumise omadused ning need ei ole kallid ega puudu. VT5 juhtimine transistoril 815 ja stabiliseerimine operatiivvõimendil LM358. Ampermeeter, mis näitab koormust läbivat voolu, paigaldasin eraldi. Sest kui asendada takistid R3 R4 ampermeetriga (nagu ülaltoodud lingi ahelas), siis minu arvates läheb osa voolust, mis läbib VT5, kaotsi ja näidud alahinnatakse. Ja otsustades selle järgi, kuidas 815 kuumeneb, voolab sellest läbi korralik vool. Ma isegi arvan, et VT5 emitteri ja maapinna vahele on vaja panna veel üks oomi takistus, seega 50 ... 200.

Eraldi on vaja rääkida vooluringist R10 ... R13. Kuna reguleerimine ei ole lineaarne, on vaja võtta logaritmilise skaalaga üks muutuv takistus 200 ... 220 kOhm või seada kaks muutuvat takistit, mis tagavad sujuva reguleerimise kogu vahemikus. Veelgi enam, R10 (200 kOhm) reguleerib voolu 0 kuni 2,5 A ja R11 (10 kOhm), kui R10 on pööratud nulli, reguleerib voolu vahemikus 2,5 kuni 8 A. Voolu ülemise piiri määrab takisti R13. Seadistamisel olge ettevaatlik, kui toitepinge langeb kogemata operatsioonivõimendi kolmandale jalale, 815 avaneb täielikult, mis põhjustab suure tõenäosusega kõigi 818 transistoride rikke.

Nüüd natuke koormuse toiteallikatest.

Ei, see ei ole perverssus. Mul lihtsalt polnud käepärast väikest 12-voldist trafot. Pidin tegema kordaja ja tõstma ventilaatori pinget 6 voltilt 12-le ning paigaldama stabilisaatori, et koormust ennast ja alarmi toita.

Jah, ma sisestasin sellesse seadmesse lihtsa temperatuurihäire. Vaatasin diagrammi. Kui radiaator kuumeneb üle 90 kraadi, lülitub sisse punane LED ja sisseehitatud generaatoriga sumin, mis teeb väga ebameeldivat häält. See näitab, et on aeg koormuse voolu vähendada, vastasel juhul võite seadme ülekuumenemise tõttu kaotada.

Näib, et selliste võimsate transistoridega, mis taluvad kuni 80 volti ja 10 A, peaks koguvõimsus olema vähemalt 3 kW. Kuid kuna teeme “boileri” ja kogu allika võimsus läheb soojusesse, seab piirangu transistoride hajutatud võimsus. Andmelehe järgi on see ainult 60 W transistori kohta ja arvestades, et transistori ja jahutusradiaatori vaheline soojusjuhtivus pole ideaalne, on tegelik võimsuse hajumine veelgi väiksem. Ja seetõttu kruvisin soojuse hajumise kuidagi paremaks muutmiseks VT1 ... VT4 transistorid otse radiaatori külge ilma soojust juhtiva pasta tihenditeta. Samal ajal pidin radiaatorile korraldama spetsiaalsed voodrid, et see korpuse külge ei läheks.

Kahjuks ei olnud mul võimalust katsetada seadme tööd kogu pingevahemikus, kuid 22V 5A juures töötab koormus stabiilselt ilma ülekuumenemiseta. Aga nagu ikka, on meetünnis kärbes salvi sees. Võetud radiaatori ebapiisava pindala tõttu, koormusega üle 130 vatti, hakkavad mõne aja pärast (3...5 minutit) transistorid üle kuumenema. Mida alarm näitab? Siit ka järeldus. Kui teete koormust, võtke radiaator võimalikult suureks ja tagage sellele usaldusväärne sundjahutus.

Kärbseks võib pidada ka väikest triivi koormusvoolu vähendamise suunas 100 ... 200 mA võrra. Ma arvan, et see triiv on tingitud takistite R3, R4 kuumutamisest. Seega, kui leiate 0,15 oomi takistid 20 vatti või enama jaoks, siis on parem neid kasutada.

Üldiselt ei ole skeem, nii palju kui ma aru saan, osade vahetamisel kriitilise tähtsusega. Neli 818 transistori saab asendada kahe kt896a-ga, kt815g saab ja võib-olla tuleks asendada kt817g-ga. Arvan, et võid võtta ka teise operatiivvõimendi.

Tahan rõhutada, et seadistamise ajal on hädavajalik seada R13 takisti vähemalt 10 kOhm, siis, kui saate aru, millist voolu vajate, vähendage seda takistust. Trükkplaati ma välja ei pane, kuna koormuse põhiosa paigaldamine on tehtud hingedega.

Lisand.

Nagu selgus, pean koormust regulaarselt kasutama ja selle kasutamise käigus sain aru, et lisaks ampermeetrile on mul vaja ka voltmeetrit, millega allika pinget juhtida. Ali peal puutusin kokku väikese seadmega, mis ühendab voltmeetri ja ampermeetri. Priborchik 100 V / 10 Ja see maksis mulle koos saatmisega 150 rubla. Mis minusse puutub, siis see on peni. pool õlut maksab umbes sama palju. Kaks korda mõtlemata tellisin kaks.

Aeg-ajalt vajavad raadioamatöörid elektroonilist koormust. Mis on elektrooniline koormus? Lihtsamalt öeldes on see seade, mis võimaldab laadida toiteallikat (või muud allikat) stabiilse vooluga, mis on loomulikult reguleeritud. Lugupeetud Kirich juba kirjutas sellest, kuid otsustasin proovida korpuses olevat “varalist” seadet, toppides selle mõnda ümbrisesse ja kinnitades selle külge näiduseadme. Nagu näete, on need deklareeritud parameetrite järgi ideaalselt ühendatud.

Niisiis, koorem.Kaasas on taskurätik mõõtudega 59x55mm, paar 6,5mm klemme (väga tihe ja isegi riiviga - seda ei saa lihtsalt eemaldada, vaja vajutada spetsiaalset keelt. Suurepärased klemmid) , 3-juhtmeline kaabel pistikuga potentsiomeetri ühendamiseks, kahejuhtmeline kaabel pistikuga toite ühendamiseks, M3 kruvi transistori kruvimiseks radiaatori külge.

Sall ilus, ääred freesitud, joote ühtlane, räbusti pestud.

Plaadil on kaks toitepistikut tegeliku koormuse ühendamiseks, pistikud potentsiomeetri (3 kontaktiga), toite (2 kontaktiga), ventilaatori (3 kontaktiga) ja kolm kontakti seadme ühendamiseks. Siin tahan juhtida teie tähelepanu asjaolule, et tavaliselt arvesti musta peenikest traati ei kasutata! Eelkõige minu puhul ülalkirjeldatud seadmega (vaata arvustuse linki) - peenikest musta juhet EI OLE VAJA ühendada, sest nii koormus kui ka seade saavad toite ühest PSU-st.

Toiteelement - transistor (200V, 30A)

Noh, plaadil olevatest mikroskeemidest on LM393 komparaator, LM258 opamp ja reguleeritav zeneri diood TL431.

Internetist leitud:

Ausalt öeldes ei kontrollinud ma kogu vooluringi põhjalikult üle, kuid vooluringi kiire võrdlus plaadiga näitas, et kõik tundub kokku sobivat.

Tegelikult pole koormuse enda kohta enam midagi rääkida. Skeem on üsna lihtne ja üldiselt ei saa see ebaõnnestuda. Ja sel juhul pakub huvi pigem selle töö koormuse all valmisseadme osana, eelkõige radiaatori temperatuur.

Kaua mõtlesin, mida asja teha. tekkis idee painutada see roostevabast terasest, liimida plastikust ... Ja siis ma mõtlesin - nii et siin see on, kõige juurdepääsetavam ja korratav lahendus - "nööbipost" KP-102, kahe nupu jaoks. Leidsin kastist radiaatori, samast kohast ventilaatori, ostsin võrguühenduseta terminalid ja lüliti ning kaevasin pööningult välja banaanid ja võrgupistiku;)

Tulevikku vaadates ütlen, et keerasin sassi ja trafo, mida kasutasin (koos alaldisillaga, loomulikult) ei tõmbanud seda seadet ventilaatori suure voolu tõttu. Kahjuks. Tellin, peaks just mõõtudele vastama. Lisavarustusena saab kasutada ka välist 12V toiteallikat, mida on samuti ohtralt nii paugu peal kui iga raadioamatööri arsenalis. Väga ebasoovitav on koormuse andmine uuritavast toiteallikast, rääkimata pingevahemikust.

Lisaks vajame voolu reguleerimiseks 10kΩ potentsiomeetrit. Soovitan kasutada mitme pöördega potentsiomeetreid nagu või . Ja seal ja seal on nüansse. esimene tüüp - 10 pööret, teine ​​5. teisel tüübil on väga õhuke võll, umbes 4 mm, tundub, ja standardsed käepidemed ei sobi - tõmbasin kaks kihti termokahanevat. esimesel tüübil on paksem vars, kuid IMHO jääb ka standardsuurustele alla, nii et probleemid on võimalikud - ma ei hoidnud neid siiski käes, nii et ma ei saa 100% öelda. Noh, läbimõõt / pikkus, nagu näeme, on märgatavalt erinev, nii et peate selle paigas välja mõtlema. Mul olid saadaval teist tüüpi potid, nii et ma ei muretsenud selle pärast, kuigi oleksin pidanud kollektsiooni jaoks esimesed ostma. Potentsiomeeter vajab nuppu – esteetika ja mugavuse huvides. Tundub, et esimest tüüpi potentsiomeetritele peaksid käepidemed sobima, igal juhul on need kinnituskruviga ja jäävad normaalselt siledale võllile. Kasutasin olemasolevat, tõmbasin peale paar kihti termokahanevat ainet ja tilgutasin superliimi, et termokahanev võllile fikseerida. Meetod on tõestatud - kasutan seda paar aastat toiteallikana, samal ajal kui kõik töötab.

Siis oli küljenduse agoonia, mis näitas, et tegelikult on ainuvõimalik lahendus see, mida ma allpool annan. Kahjuks nõuab see lahendus korpuse kärpimist, kuna jäigastusribide tõttu pole plaati kaasas ning lülitit ja regulaatorit ei tule kaasa seetõttu, et proovisin neid korpuse süvendite keskele paigutada, kuid lõpuks toetusid nad sees vastu paksu seina. Ma oleks teadnud – oleksin esipaneeli ümber pööranud.

Niisiis märgime ja teeme tagaseinale võrgupistiku, transistori ja radiaatori jaoks augud:

Nüüd esipaneel. Seadme auk on lihtne (kuigi nagu eelmises ülevaates kirjutasin, on selle sulgurid lollid ja ma eelistasin esmalt seadme korpuse seadme korpuse külge klõpsata ja seejärel seadme sisemused selle sisse klõpsata. ). Lüliti ja regulaatori augud on ka suhteliselt lihtsad, kuigi freespinki pidin valima seintelt sooned. Kuid kuidas pesasid paigutada, et esipaneelil olevast august “mööda pääseda”, on ülesanne. Mina aga liimisin tüki mustast plastikust ja puurisin sinna augud. Tuli kena ja korralik.

Nüüd nüanss. seadmes on meil temperatuuriandur. Aga milleks mõõta temperatuuri juhul, kui saad selle vastu jahutusradiaatorit toetada? See on palju kasulikum teave! Ja kuna seade on nagunii lahti võetud, ei takista miski temperatuuriandurit jootmast ja juhtmeid pikendamast.

Anduri radiaatorile vajutamiseks liimisin korpuse külge plastikust tüki selliselt, et radiaatori kinnituskruve vabastades saab temperatuurianduri plastiku alla libistada ning neid kruvisid kinni keerates see seal kindlalt kinni fikseerib. Transistori ümber olev auk tehti eelnevalt paar mm suuremaks.

Noh, lükkame kogu selle "plahvatuse pastatehases" korpusesse:

Tulemus:

Radiaatori temperatuuri kontroll:

Nagu näete, stabiliseerus umbes 55 W juures 20 minuti pärast toitetransistori vahetus läheduses radiaatori temperatuur 58 kraadi juures.

Siin on radiaatori enda temperatuur väljas:

Siin, kordan, on nüansse: kontrollimise ajal töötas seade nõrgalt trafolt ja pinge ei langenud mitte ainult koormuse all 9 volti (st normaalse võimsusega on jahutus OLULISELT parem ), aga ka ebakvaliteetse voolu tõttu ei saa voolu tõesti stabiliseerida õnnestunud, nii et erinevatel fotodel on see veidi erinev.

Kroonilt toidetuna ja vastavalt väljalülitatud ventilaatoriga on meil järgmine:

Toiteallika juhtmed on õhukesed, nii et pingelangus osutus siin üsna märkimisväärseks, noh, kui soovite, saate siiski vähendada siirdetakistuste arvu, jootmise ja klemmide eemaldamise teel igal võimalusel. Olen sellise täpsusega üsna rahul - viimases ülevaates rääkisid nad siiski täpsusest. ;)

Järeldused: üsna toimiv asi, mis võimaldab säästa aega oma lahenduse väljatöötamisel. "Tõsise" ja "professionaalse" töökoormusena ei tasu seda ilmselt tajuda, aga IMHO on see suurepärane asi algajatele, noh, või siis, kui seda harva vajate.

Plussidest võin märkida head teostust ja võib-olla ainsaks miinuseks on potentsiomeetri ja jahutusradiaatori puudumine komplektis ning seda tuleb meeles pidada - seadme käivitamiseks peab olema vähe töötajaid. töötavad. Teine miinus on ventilaatori termilise juhtimise puudumine. Hoolimata sellest, et “tarbetu” pool komparaatorist on lihtsalt olemas. Aga seda tuli tutvustada plaadi arendamise ja valmistamise staadiumis, sest kui termostaat "ülevalt" riputada, siis on mõistlikum see eraldi tahvlile kokku panna;)

Minu valminud kujunduse järgi on ka nüansse, eelkõige on vaja toiteplokki vahetada ja üldiselt oleks tore mingi kaitse peale panna. Kuid kaitsmeks on lisakontaktid ja lisatakistus vooluringis, nii et siin pole ma veel täiesti kindel. Samuti saate šundi seadmest plaadile teisaldada ja kasutada seda nii seadme kui ka koormuselektroonika jaoks, eemaldades vooluringist "lisa" šundi.

Kahtlemata on "erinevamaid" elektroonilisi koormusi, mis maksavad võrreldavalt. Näiteks . Erinevus jälgitava vahel on deklareeritud sisendpinges, kuni 100V, samas kui üldjuhul on koormused ette nähtud töötama kuni 30V. No sel juhul on meil modulaarne disain, mis mulle isiklikult väga sobib. Kas olete seadmest tüdinud? Nad panevad selle täpsemalt või suuremaks või midagi muud. Kas pole võimsusega rahul? Nad vahetasid transistori või radiaatori jne.

Ühesõnaga - olen tulemusega üsna rahul (noh, lihtsalt keerake toiteplokk teise külge - aga ma ise olen loll ja teid hoiatatakse) ja soovitan seda soojalt osta.

Toode oli poe poolt antud arvustuse kirjutamiseks. Ülevaade avaldati vastavalt saidi reeglite punktile 18.