Pööningu isolatsiooni kombineeritud meetod. Pööningu soojustamise protsess. Seinte kombineeritud soojustamise etapid

Ise tehtud pööningu soojustus.

Pööningu soojustamist saab teha nii seest kui ka väljast. Siin on igaühel vabadus teha nii, nagu tahab. Mõlemal meetodil on oma plussid ja miinused. Seega on väljast soojustamisel mugavam töid teha ning saab paremini kontrollida tuulutatavate vahede õiget paigutust. Kuid alati on võimalus, et sajab vihma ja soojustus saab märjaks. Siis tuleb see kindlasti kuivatada ja see võtab palju aega, olenevalt isolatsiooni tihedusest ja märgumisastmest.

Pööningu soojustamist seestpoolt saab teha iga ilmaga ja see on suurepärane, kuid töö tegemine pole enam nii mugav. Kui kasutate mõnda mineraalvill, peate töötama respiraatoris ja kaitsma oma keha. Vaatamata kõigile tootjate kinnitustele, et nende isolatsioon ei pane keha sügelema, pole see nii. Samuti on seestpoolt soojustades mõnikord vaja teha täiendavaid samme tuulutatavate vahede tekitamiseks. Sellest räägime allpool.

Need, kes ei saa aru, mis niiskus see on, vaadake näiteks varakevad-sügishommikul mõnda metallkatust. Näete, kui palju kaste sellel on. See tekib siis, kui üleöö alla kastepunkti jahtunud metall puutub kokku õhuga, mis hommikul juba soojeneb. Ja kuna meil pole õhku mitte ainult katuse kohal, vaid ka selle all, siis tekib kondensatsioon vastavalt nii katuse kohal kui ka all.

Teist tüüpi filmid # 8212; auru läbilaskvatest tuulekindlatest membraanidest, kuigi neil on suur auru läbilaskvus, ei piisa siiski isolatsiooni vajalikul määral ventileerimiseks. Seetõttu on vaja kahte tuulutusvahet. Erinevatest filmidest räägime lähemalt eraldi artiklis.

Pange tähele, et selles skeemis on esimeses õhutusavas õhuringlus. vahe, on vaja tagada õhu ligipääs altpoolt läbi karniisivoodri (kasutada sofite, tuulutusreste, jätta puitvoodrisse vahed või puurida augud jne), ning peale lõigata hüdroisolatsioonikile. Õigem oleks öelda, et nad ei lõika seda, vaid laotavad selle lihtsalt laiali mitte sarikate ülaossa, jättes igale nõlvale 10–15 sentimeetrit.

Et katuse harjaelemendi alla ei satuks mitmesugust prahti, lehti ja lund, kasutatakse kas spetsiaalseid harjaelemente (tavaliselt pehme katus) või spetsiaalsed ventilatsiooniteibid (plaatidel, metallplaatidel, lainepappidel jne). Need võivad olla nn ridge aeroelemendid (ülemine pilt) või PSUL (eelpressitud tihenduslint #8212; alumine pilt). Kõik need on isekleepuvad ja neid on väga lihtne paigaldada.

Teises tuulutusavas. vahe, et tagada vajalik õhuringlus, ülalt on kõik sama (vahel paigaldatakse ka nn #171;katuseventiilid#187;), ja altpoolt#8230; Aga mida altpoolt teha, sellest veidi hiljem. Vaatame kõigepealt teist skeemi.

Skeem nr 2: Skeem ühe ventileeritava vahega.

Seda skeemi sai võimalik kasutada pärast superdifusioonmembraanide turule ilmumist. Selle olemus on näidatud alloleval joonisel:

Superdifusioonmembraanide väga kõrge auruläbilaskvuse tõttu ei ole vaja tekitada isolatsiooni ja membraani vahele ventileeritavat pilu. Need. See katusepirukas erineb esimesest skeemist selle poolest, et puudub esimene tuulutuspilu ja hüdroisolatsioonina kasutatakse superdifusioonmembraani, mida, pange tähele, enam harja juurest ei lõigata.

Oleme nüüd täielikult sellele skeemile üle läinud. Loomulikult on selline membraan kallim, kuid selle eelised on vaieldamatud. Esiteks on soojustustööd ise lihtsustatud ja teiseks saame sarikate sama ristlõike kõrguse korral panna nende vahele soojustuskihi, mis on 5 cm suurem kui esimesel skeemil.

Viis sentimeetrit # 8212; See on esimese ventilatsioonivahe minimaalne kõrgus, mis on vajalik isolatsiooni piisavaks ventilatsiooniks esimeses skeemis. Veelgi enam, esimeses skeemis tuleks sarikate külge kinnitada hüdroisolatsioonikiled umbes 2-sentimeetrise kaldega (vt joonist paremal). Teises skeemis pole kile longuse nõuet.

Vastasvõre vardade paksus mõlemas skeemis vastavalt SNIP II-26-76* peab olema vähemalt 4 cm.

Natuke tööjärjekorrast. Ülalt isolatsiooni paigaldamisel on põhimõtteliselt kõik selge. Esiteks kinnitatakse all olevate sarikate külge aurutõke, paigaldatakse isolatsioon, kinnitatakse hüdroisolatsioon, tehakse vastuvõre, tehakse mantel ja paigaldatakse otse katus. Esimese skeemi järgi töötades (kahe tuulutuspiluga) tehke esimene ventilaator õigesti. vahe pole tihe. Näete kõike selgelt, näete, kui palju isolatsiooni olete sisse pannud, kas see on ülespoole painutatud (seda juhtub siis, kui asetate selle liiga tihedalt), blokeerides sellega esimese õhuava. lõhe.

Altpoolt soojustuse paigaldamisel, kui hüdroisolatsioon, katuseliistud, mantel ja katusekate on juba tehtud ning esimese skeemi järgi töötades kontrollige esimese õhutusava kvaliteeti. kliirens on võimatu. Olles isolatsiooniga veidi üleliia innukas, saate selle lihtsalt blokeerida.

Et seda ei juhtuks, seotakse enne isolatsiooni paigaldamist sarikate vahele näiteks nailonpitsist või vasktraadist võrk. Kuidas see välja näeb, on näidatud joonisel. Need. Kõigepealt lööme naelte külge, seejärel koome nende vahele võrgu. Teise skeemi järgi töötades (ühe ventilatsioonipiluga), nagu te aru saate, pole see enam vajalik.

Suurem osa meie riigi territooriumist asub kliimavööndites, kus sarikate vahele asetatud isolatsiooni paksusest (eriti vastavalt esimesele skeemile) ei piisa soojustehniliste arvutuste läbimiseks. Mida sellistel juhtudel teha:

1) Kasutage 200 mm sektsiooni kõrgusega sarikaid. Tänapäeval ei ole harvad juhud, kui teeme sarikaid 50x150 mm laudadest. Kuid sooja pööningu jaoks on eelistatav sektsioon 50x200 mm. Arvutuste tegemisel saate lihtsalt sarikate sammu suurendada.

2) Ostke isolatsioon, mille soojusjuhtivuse koefitsient ei ületa 0,04 W/mºC. See ei ole praegu probleem. Otsige lihtsalt isolatsioonimaterjale, mille pakendil on tähis #171;Villkatuste jaoks #187; Lisaks on selle tähistusega isolatsioonimaterjalidel suur mõõtmete stabiilsus, mis ei lase neil aja jooksul nõlvast alla kukkuda.

See pole halb, kui teie valitud isolatsioon on hüdrofoobne. Selliste materjalide kiud on kaetud spetsiaalse vetthülgava ainega ja hädaolukorra lekke korral (siin on parem kolm korda sülitada) saavad need palju vähem märjaks. Veepiisad veerevad praktiliselt mööda isolatsiooni alla.

3) Tee täiendav isolatsioon.

Selleks kinnitatakse seestpoolt sarikatega risti vajaliku paksusega latid (näiteks 5 cm). Nende vahele asetatakse täiendav isolatsioonikiht. Veelgi enam, see kiht katab need külmasillad, mis tekivad sarikate ja nende külge mitte tihedalt istuva isolatsiooni vahele.

Nagu ma alguses ütlesin, kasutame lisasoojustusena sageli ekstrudeeritud vahtpolüstürooli. See toimib ka täiendava aurutõkkena.

See kombineeritud isolatsioon kaitseb suurepäraselt ka vihmamüra eest, kui katus on kaetud metallplaatide või lainepappidega. Heli tugevust summutatakse mitte ainult igas isolatsioonikihis (mineraalvill on parem kui EPS-is), vaid ka ühest keskkonnast teise liikumisel.

Nagu olete juba varasemates artiklites lugenud, võib täiendava isolatsioonina kasutada vahtpolüetüleeni #8212; tavaline või foolium. Fooliumi kasutamisel tuleb selle ja pööningu siseviimistluse vahele jätta 4-5 cm vahe, et mitte kaotada oma peegeldusvõimet.

Seal on skeem, kui sarikate peale tehakse lisasoojustus. Kuid seda kasutatakse palju harvemini. Isolatsioon paigaldatakse ainult peale, mis suurendab töö kestust ja seega ka vihmaga kokkupuutumise tõenäosust. Me pole seda kunagi varem teinud, seega ei hakka ma sellel praegu pikemalt peatuma. Huvi korral pole Internetist raske infot leida.

Selle artikli lõpus tahtsin peatuda ka sellel, kuidas õigesti teha karniisi üleulatust, et tagada hea ventilatsioon hüdroisolatsiooni ja katuse vahel, eemaldades samal ajal seest tekkiva kondensaadi. metallist katused. See teema on nüüd päris valus. Internet on täis räästa üleulatuvuse valmistamise skeeme, mis on sageli üksteisele vasturääkivad ja on pehmelt öeldes valed. Kõige kurvem on see, et kõik need skeemid olid üle kantud erinevate metallplaatide või katusekilede tootjate juhenditest, s.o. justkui materjalidest, mida tuleb usaldada.

Siin on mõned näited sellistest joonistest:

Esimesel pildil rippub hüdroisolatsioon vastulatti alt ja vastavalt juhendile tuleks see renni panna. Kardinariba, nagu ma aru saan, ripub alla nii, et selle ja kile vahele jääb vajalik tuulutusvahe. Aga mis tegelikult toimub. Esiteks võib tuul kilet lihtsalt ülespoole painutada ja see sulgeb õhutusava. lõhe. Kuid see on ikkagi vaid võimalus.

Vaadake talvel oma vihmaveetorusid. Sageli on need lihtsalt jää ja lumega täidetud. Vent. vahe läheb täiesti kinni ja mingist ventilatsioonist siin enam rääkida ei saa. Ja seda talvel, mil katusealuse ruumi ventilatsioon on eriti oluline.

Vaata nüüd teist ja kolmandat pilti. Põhimõtteliselt on see sama asi. Siin kuvatakse hüdroisolatsioonikile karniisi riba. Samas, kui paneme räästaribale metallplaadid, siis see praktiliselt blokeerib õhu juurdepääsu tuulutuspilusse. Vajalikust kõrgusest 4-5 cm pole meil praktiliselt midagi järele jäänud.

IN talvine aeg aastal on siin lugu täpselt sama, mis eelmisel juhul. Ja pole raske ära arvata, et kile, kus see ulatub mantli kõige välimise plaadini, tekib eriti nõlvade väikeste kaldenurkade juures lohk, kuhu voolav kondensaat koguneb. See pole ka hea.

Õnneks on üsna hiljuti hakanud paljud tootjad oma juhiseid üle vaatama. Nende räästa üleulatuse skeem näeb välja täiesti erinev. Esimest korda nägin sellist skeemi mitu aastat tagasi mõnel Euroopa naturaalsete plaatide tootjal (nüüd ma ei mäleta seda nime) ja sain kohe aru, et see on ainuõige. Nüüd on sama skeem ilmunud ka meie tootjate mõnes juhendis.

Näiteks siin on joonis alates uued juhised firmalt Grandline (joonis 4) ja suurema selguse huvides veel üks joonis, ma ei mäleta, kust ma selle sain (joonis 5):

Kombineeritud pööningu soojustus

Miks soojustada pööningukatteid?

Pööningukate ei peaks mitte ainult kaitsma maja sademete eest (vihm, lumi), vaid takistama ka ülemise korruse ruumide jahtumist.

Teatavasti tõuseb soe õhk, olles külmast kergem, alati üles, mistõttu on lae all õhutemperatuur keskmiselt 2C kõrgem kui toa keskmisel kõrgusel. Seinte ja katuse sama soojusisolatsioonivõime korral on viimase kaudu soojuskadu alati suurem, mis on tingitud pööningukatte välis- ja sisepinna suurest temperatuuride erinevusest. Lisaks on sooja õhu niiskusesisaldus tavaliselt kõrgem kui külmal, mistõttu võib ülemise korruse laes tekkida kondensaat kõrgemal temperatuuril kui seina sisepinnal. Sellega seoses esitatakse katusekatete soojuskaitsele rangemad nõuded kui välisseintele.

Soojuskadu läbi pööningu on üsna suur, nii et selle katte korralik isoleerimine võib tuua käegakatsutava majandusliku efekti. Võrreldes kahte tüüpilist kahekorruselist maja pindalaga 205 m2, mille pööningud on soojustatud vastavalt varasematele ja uutele nõuetele, leiti, et kaasaegne soojuskaitse tase võimaldab vähendada soojuskadusid kattekihi kaudu rohkem kui 3 kW ja vähendades seeläbi oluliselt küttesüsteemi võimsust ja vähendades kulusid maja kütmiseks.

Katusel rippuvad jääpurikad kujutavad endast märkimisväärset ohtu inimestele. Jääpurikate mahalöömise käigus on suur tõenäosus katuse kahjustamiseks koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega.

Üheks põhjuseks talvel jääpurikate tekkeks on katusekatte ebapiisav soojapidavus. Altpoolt kuumusega kuumenenud lumi, halvasti soojustatud kate hakkab sulama ja katuselt voolav vesi muutub jääpurikateks. Ainult hästi teostatud soojusisolatsiooni korral jääpurikad talvel probleeme ei tekita.

Nõuded katete termilisele kaitsele

Piirdekonstruktsioonide, sealhulgas katuste, soojuskaitse on reguleeritud vastavalt standardile SNiP II-3-79* Construction Heat Engineering (1998. aasta väljaanne), võttes arvesse keskmist õhutemperatuuri ja kestust. kütteperiood isolatsioon ehitusalal raami pööning. Nende standardite kohaselt peab Moskva ja Moskva piirkonna katusekatete nõutav vähendatud soojusülekandetakistus R o (vt artiklit Kas isolatsiooni pealt tasub kokku hoida?) olema vähemalt 4,7 m 2 C/W.

Disaini omadused

Ei maksa unustada, et sooja siseõhu niiskusesisaldus on kõrgem kui külmal välisõhul, mistõttu veeauru difusioon (nii läbi pööningukatte kui ka läbi hoone välisseinte) suunatakse ruumist välja. . Katusekatte välimine (ülemine) osa on hüdroisolatsioonikiht, mis ei lase veeauru hästi läbi ja soodustab kondensatsiooniniiskuse teket katuse sisemisel (alumisel) küljel. Tagajärjed ei lase end kaua oodata: vaatamata hästi tehtud katuse hüdroisolatsioonile, sisepinnal katusekate tekivad märjad laigud ja hallitus, soojusisolatsiooni omadused halvenevad isolatsioon laest Veepiisad hakkavad langema (mitte katuse lekke tõttu, vaid veeauru kondenseerumise tagajärjel).

Arvestades niiskuse negatiivset mõju soojusisolatsiooni omadused materjalidest tuleb isolatsiooni niiskuse eest kaitsta ruumi õhus sisalduva veeauruga aurutõkkematerjali kihiga, asetades selle isolatsiooni sisemisele (alumisele) küljele. Mingil põhjusel soojusisolatsioonimaterjali sattunud niiskuse eemaldamiseks tuleks soojustuse ja katusekatte välimise (hüdroisolatsiooni) kihi vahele jätta ventileeritav ala. õhuvahe.

2 Pööningu soojustamine mineraalvillaga - argumendid "Pussid" ja "Miinused"

Valides ehitusmaterjalid Paljud meist seavad esikohale hinna ja teiseks funktsioonid. Ja selle põhjuseks pole mitte niivõrd hiljutine kriis, kuivõrd lihtne soov raha kokku hoida. Tõsi, mineraalvillaga seda teha ei saa. eelarve materjalid ta ei kandideeri. Omadused aga õigustavad enam kui kõike, mis kulub mineraalvillale, mis on tulekindel (talub kuni 1000 kraadi temperatuuri), niiskuskindel, arvestatava kõvadusvaruga ja muuhulgas suurepärane heliisolaator. Ja kõik see tuleb ainult lisaks suurepärastele soojusisolatsiooniomadustele.

Siiski tuleb meeles pidada, et mineraalvill pole kaugeltki ohutu materjal ja seda tuleb hoolikalt valida, eelistades tuntud tootjaid. Fakt on see, et vähimgi normide ja standardite rikkumine mineraalvilla valmistamisel muudab selle tervisele äärmiselt ohtlikuks. Venemaa turul pikka aega end sisse seadnud ettevõtted garanteerivad oma toodete kvaliteedi, kuid kümned vähetuntud mineraalvilla tootmisega tegelevad ettevõtted annavad selliseid garantiisid enamasti alusetult.

Selle tulemusena on oht, et ostate mineraalvilla, mis aja jooksul kaotab oma kõvaduse, muutudes paljudest kõvadest mineraalkiududest tolmuks, mis on pisike ja mõnikord palja silmaga nähtamatu. Kui need osakesed satuvad hingamisteedesse ja silmadesse, võivad need põhjustada paljusid haigusi. Ja siduva elemendina kasutatavad formaldehüüdvaigud, kui tootmistehnoloogia on vale, hakkavad aja jooksul eraldama inimesele kahjulikke aineid: tegelikult formaldehüüdi ja fenooli. Siit järeldub - valige mineraalvill, pidades silmas tootja mainet või eelistage vähem kahjulikke materjale, näiteks polüuretaanvahtu.

3 Pööningu soojustamine polüuretaanvahuga alternatiivina teistele materjalidele

Kui teil on vabu vahendeid ja soovite vähese tööjõuga pööningul kvaliteetset soojusisolatsiooni, kaaluge sellist võimalust nagu polüuretaanvaht. Tegelikult erineb see isolatsioon vahtplastist ja mineraalvillast silmatorkavalt juba selle poolest, et seda ei laotata plaatide või mattidena, vaid kantakse pihustamise teel. Väliselt polüuretaanvaht meenutab polüuretaanvaht, eriti pärast kõvenemist, on see aga oma struktuurilt sellest täiesti erinev, olles teatud tüüpi gaasiga täidetud plastik ehk vahtpolüstüreeni sugulane. Kõvenenud polüuretaanvahul on mineraalvilla tihedus ja selle soojusisolatsiooniomadused on paremad kui kõik teised isolatsioonimaterjalid, sealhulgas penoisool. Pealegi on see materjal ka kõrge veekindlusega aurutõke, see tähendab, et selle kasutamisel pole vaja täiendavaid kaitsekihte.

Kuid isegi sellisel imelisel materjalil on puudusi. Esiteks on see muidugi hind, kuid polüuretaanvahu omadusi arvesse võttes on see vaid kaudne puudus. Ka madalat vastupidavust estrite ja kontsentreeritud hapete suhtes võib vaid osaliselt kirjutada miinuste arvele, sest vaevalt, et keegi mõtleks katusele väävelhapet valada. Kuid polüuretaanvahu madal kuumakindlus on tõesti tõsine viga materjali omadustes, sest kuigi sellel on madal tuleohtlikkus, hakkab see juba 80-90 kraadi juures kokku vajuma ja kõrgemal temperatuuril võib süttida. Seetõttu tasub mõelda, millega täpselt soovite pööningut soojustada ja kuidas selle või teise materjali miinuseid minimeerida.

Ise tehtud pööningu soojustus

Seotud märgistatud postitused

Sisu Pööningu katuse soojustamine seestpoolt Soojustus mansardkatus puumaja seestpoolt on lagi viimistletud plokkmajaga (imitatsioon puit). Isolatsioon katusekorrus V puumaja Kuidas soojustada pööningu katust saepuruga? Isolatsioon...

Sisu Katuseventilatsioon Katuseventilatsioon Katuse ventilatsioonisüsteem Katuseventilatsioon: seadme omadused Katuseventilatsioon Vilpe - katuseventilatsioon TIILI-KTV Katuseventilatsioon Katuseventilatsioon Ilma katuse ventilatsioon tänaseks...

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Energiasäästu probleem on majaomanike jaoks alati aktuaalne, seetõttu püüavad nad kõigi olemasolevate vahenditega vähendada soojuskadusid, mis, nagu me teame, tekivad katuse, seinte ja keldri halva soojusisolatsiooni tagajärjel. Ammu ehitatud majadel on tavaliselt pööning, mida kasutatakse vanade ja mittevajalike asjade hoiustamiseks. Hiljuti püstitatud hoonetes eelistavad omanikud nüüd varustada pööningukatus (vt fotot), mille ruume saab kasutada mitte ainult majapidamisvajaduste jaoks, vaid ka täiendava elutoana. Soovitav on välja mõelda, kuidas isoleerida pööningukatus seestpoolt, tegemata tavalisi vigu.

Kui pööningukatuse soojustamist saab ise teha maja seest, siis hoone välistööd tasuks usaldada spetsialistidele.

Isolatsiooni valik

Lahendus küsimusele, kuidas ja kuidas on kõige parem pööningut seest ja väljast soojustada, sõltub eelkõige hoone katuse konstruktsioonist ja selle asukoha ilmastikutingimustest. Erinevate kliimavööndite soojuskaitse põhinõuete ja standarditega saate tutvuda dokumendis SNiP 02/23/2003.

Täna pakub kodumaine ehitusturg tohutu valik erinevate omaduste ja maksumusega materjalid katuste, seinte ja keldrite soojustamiseks, hüdroisolatsiooniks ja aurutõkkeks. Inimesel, kes pole varem sellist tööd teinud, on raske valikut teha, kuid see on võimalik, kui uurite esmalt teavet ise või konsulteerite selles küsimuses pädevate spetsialistide või sõpradega.

Vahtpolüstürool. Paljusid majaomanikke köidab isolatsioon, näiteks vahtpolüstüreen, selle madala hinna tõttu (loe: ""). Siin tulevad appi professionaalide nõuanded, kes väidavad, et vaatamata paljudele eelistele on sellel materjalil madal auru läbilaskvus ja ruum on pidevalt niiske. Aja jooksul, kui sarikate puit kuivab, tekivad nende ja vahu vahele praod, mille kaudu külm katusealusesse ruumi tungib. Ka närilistele meeldib selles isolatsioonis elada.

Ekstrudeeritud vahtpolüstüreen. Mitte vähem populaarne isolatsioon kui vahtpolüstüreen ja selle omadused on sellega väga sarnased. Ainus erinevus on tehnoloogias, mille järgi see on valmistatud seestpoolt penopleksiga. Vahtpolüstüreenplaadid asetatakse sarikatele ülevalt, et ei jääks vahesid. Plaatide kujul olev materjal on toodetud astmeliste liigenditega või täpikeelte kujul. Mis puutub soojustuse hinda, siis see sõltub selle paksusest ja tööde kogumaksumus sõltub ruumi suurusest.

Klaasvill.

Tehnoloogia, mille järgi saate pööningukatust ise klaasvillaga soojustada, sarnaneb paljuski mineraalvillaga töötamisega, kuid materjal ise on struktuurilt erinev:

• klaasvillal on pikemad kiud kui mineraalvillal, seega on see tugevam, elastsem ja paremate heliisolatsiooniomadustega;
• klaasvilla hüdrofoobsus on väiksem kui mineraalvillal;
• klaasvilla saab kasutada madalamatel temperatuuridel.

Kombineeritud isolatsioon. Kui isoleerime pööningut oma kätega, saate nende eeliste põhjal kasutada mitmeid soojusisolatsioonimaterjale. Näiteks sarikate vahede täitmiseks on soovitatav kasutada mineraalvilla ja peal katuse all. sõrestiku struktuur pane vahtpolüstüreen.

Seda isolatsioonimeetodit peetakse üheks kõige tõhusamaks mitmel põhjusel:

• kuna ökovill koosneb 80% ulatuses paberist, on selle omadused sarnased naturaalsele puidule, mis on omakorda keskkonnasõbralik materjal;
• soojusisolatsiooni parameetrite poolest sarnaneb see klaasvillaga;
• ökovilla kasutamine võimaldab teil kvalitatiivselt täita kõik konstruktsioonielemendid, mis vähendab oluliselt soojuskadusid;
• isolatsioon sisaldab looduslikku antiseptikumi - booraksit, mis takistab seene ja hallituse teket puitdetailidel;
• ökovill tagab kvaliteetse heliisolatsiooni;
• ei kaota töö käigus oma algset mahtu.

Polüuretaanvaht. Viitab pihustatud isolatsioonile. Pööningu isoleerimiseks polüuretaanvahuga on vaja spetsiaalset varustust (kaasaskantavad üksused). Üks 50 kilogrammi kaaluv seade katab ligikaudu 100 “ruutu” ala. Täiendavat pole vaja. Kate täidab maksimaalselt olemasolevad tühimikud ja praod, samas kui materjali kasutusiga on üle 25 aasta. Pärast pööningu polüuretaanvahuga soojustamise lõpetamist kõveneb kompositsioon ühe minuti jooksul. Põhjus, miks polüuretaanvahtu kasutatakse soojusisolatsiooniks harva, on selle kõrge hind.

Penofol. Isolatsioon kuulub tänapäevaste isolatsiooni- ja aurutõkkematerjalide hulka, materjal on peegeldava toimega ja heliisolatsiooni omadused. Vahtpolüetüleen on ühelt või mõlemalt poolt kaetud kvaliteetse alumiiniumiga.

Pööningu isoleerimine seestpoolt penofooliga on eelistatav mitmel põhjusel:

• keskkonna puhtus;
• madal soojusjuhtivus;
• Vahtpolüetüleenist õhumullide suletud süsteem takistab auru läbitungimist.

Pööningu seinte soojustamine

Tänapäeval planeeritakse majaprojekti väljatöötamisel algselt pööning, mistõttu selle kuju sõltub katusekonstruktsioonist ja katuseelementidest saavad seinad. Kõige sagedamini luuakse üksikutes hoonetes viilkatus, kuna see võimaldab pööninguala maksimaalselt ära kasutada. Sageli siseseinad Nad ei tee seda üldse katusel oleva ruumi jaoks. Millal viilkatus on kaldega 45-60 kraadi, siis ehitatakse pööningu siseseinad lisakõrguseks 1-1,2 meetrit. Sel juhul peab ruumi kõrgus ületama 2,2 meetrit ja laius peab olema vähemalt 2,4 meetrit. Pööningu seinte soojustamine seestpoolt sõltub sellest, kuidas katus on soojustatud.

Praegu kasutatakse katuse isoleerimiseks järgmisi pööningu isolatsiooni meetodeid:

Pööningu põranda soojustamine

Põranda soojustamiseks kasutatakse erinevaid soojusisolaatoreid. Materjalid asetatakse talade vahele või aluspõrandale. Põrandakatte isoleerimiseks puitkiudplaatidega pange esmalt kaks kihti katusepappi ja seejärel kahes reas puitkiudplaadid. Peal laotakse valmis põrand.

Mõnikord kasutavad nad ammu tuntud meetodit - isolatsiooni saepuruga, mis valatakse

15-20 cm kiht katusematerjalil lagude vahedesse. Hiirte isolatsioonikihi sisseelamise vältimiseks tuleks saepuru segada lubjaga. On halb, et selline isolatsioon on tuleohtlik materjal.

Pööningu lae soojustamine

Ekovati kasutamisel ripplagi spetsiaalselt on paigaldatud kate, mis on kaetud aurutõkkekilega (täpsemalt: " "). Kui kasutatakse polüuretaanvahtu, siis kantakse see paigaldatud katusele seestpoolt ning vahelagi soojustatakse vajadusel mineraal- või klaasvillaga (loe: "").

Pööningu püstaku soojustamine seestpoolt

Aurutõkke olemasolu on vajalik ökovilla, klaasvilla, mineraalvilla ja vahtpolüstürooli kasutamisel. Penopleksi või polüuretaanvahu kasutamisel pole täiendavat aurutõket vaja.

Üks peamisi komponente mugav viibimine Majas on soe. Kahjuks ei säili kõigis ruumides halva soojapidavuse tõttu elamiseks optimaalset temperatuuri, isegi kui küttesüsteem töötab korralikult. Mõnikord ei piisa seina isolatsioonist väljast või seest:

• hoone tehnilised omadused ei võimalda;
• sellised isolatsiooniskeemid ei anna soovitud tulemust;
• Valmis maja täiendav soojusisolatsioon teostatakse.

Nendel juhtudel on efektiivne soojusisolatsiooni kasutamine kahes kihis. Maja puhul, milles on mugav elada igal aastaajal, peaks soojustuse paksus olema vähemalt 15 cm, mis annab suurema efekti kui ühe kasutamine. Võimalik on kasutada sise- ja välissoojustustehnoloogiaid.

Seinte kombineeritud soojustamise etapid

Töö isolatsiooniga kahes kihis jaguneb mitmeks etapiks:

• hüdroisolatsioonikile paigaldamine;
• isolatsiooni paigaldamine;
• aurutõke;
• dekoratiivne viimistlus.

Maja täiendav soojusisolatsioon tehakse alati väljast. Kui teete seda tööd siseruumides, külmub välissein, tekib kondensaat ja seejärel hallitus ja hallitus.

Mis on teenuse maksumus ja millest see sõltub?

Kombineeritud soojusisolatsiooni "võtmed kätte" paigaldamise teenuste hinnad määravad materjalide ostmise rahalised kulud ja kõrgusel tehtavate tööde keerukus. Iseseisvalt hakkama soojusisolatsioonikomponentide paigaldamise ja valikuga kaasaegsed materjalid väga raske. Peate valima õiged materjalid, teadma kõiki konstruktsiooni paigaldamise peensusi ja tehnilisi aspekte jne, nii et ilma spetsialistita ei saa te seda teha.

Eramu või korteri omanikul on õigus valida, milline isolatsiooniviis on tema jaoks optimaalne, kuid siiski on parem selles küsimuses konsulteerida spetsialistiga. Professionaal ütleb teile täpselt, millist meetodit valida ja milliseid soojusisolatsioonimaterjale on kõige parem kasutada. Tööde teostamine iseseisvalt ei ole alati võimalik, korterid võivad asuda ülemistel korrustel. Ilma spetsiaalse ronimisvarustuseta on lihtsalt võimatu ühtegi tööd teha. Spetsialistide leidmine võtab samuti palju aega ja vaeva ning kvaliteedigarantii saamine on võimalik vaid sõnades.

Sellises olukorras on abiks Yuda veebisait, kust leiate väga kiiresti tõelise ja end tõestanud professionaali.

Kuidas Yudu pakkumist ära kasutada

Võtmed kätte kombineeritud isolatsiooniteenuse saad tellida väga kiiresti.

• jätke veebisaidile päring, märkides soovitud summa, mida kasutaja on nõus maksma, kõik töö nüansid ja raskused, hoone korrus jne;
• vali vastajate nimekirjast spetsialist;
• tutvuge meistri tööga, kasutades teiste kasutajate jäetud ülevaateid.

Kõik saidil olevad andmed esinejate kohta on usaldusväärsed, kuna Yudu juhid kontrollivad ja uuendavad neid pidevalt.

Kombineeritud soojusisolatsioon on end tõestanud uute majade ehitamisel ja vanade rekonstrueerimisel. Selle isolatsioonimeetodi ilmselge eelis on see, et soovi korral saab suurema osa tööst ise ära teha.

Peamine neist on kokkupressitud mineraalvilla plaadid. Nende kinnitamise tehnoloogia sõltub suuresti materjalist, millest seinad on valmistatud. Kombineeritud soojusisolatsiooni kasutatakse nii vastvalminud majade soojustamiseks kui ka kaua aega tagasi ehitatud majade soojuskaitse parandamiseks. Esmalt kinnitatakse soojusisolatsiooniplaadid otse välisseintele ning seejärel need plaadid krohvitakse - krohvikiht kaitseb kergesti deformeeruvat materjali välismõjude eest. Tekkivate sisepingete kompenseerimiseks on lahusesse põimitud tugevdusvõrk.

Nõutava soojusisolatsioonitaseme tagamiseks tuleb see kombineeritud "riietus" paigaldada hoolikalt, tagades tiheda ühenduse mitte ainult plaatide endi vahel, vaid ka plaatide ja konstruktsioonide vahel - eriti akende, torude väljalaskeavade ja aluse läheduses, kus võivad jääda lüngad, moodustades "soojussildu" (ehitajad nimetavad neid sageli külmasildadeks). Nurgad ja väljaulatuvad servad on kahjustuste eest kaitstud alusribade, nurgaprofiilide või armatuurvõrguga.

Paigaldusmeetodid

Valides soojusisolatsioonimaterjal Lisaks peamisele võetakse arvesse ka selle muid omadusi. Seega vastab meie puhul soojusisolatsioon kõrgendatud nõuetele tuleohutus ja on mõeldud eelkõige kõrghoonete soojustamiseks, mis on samuti väga oluline.

Sellise soojusisolatsiooni pealekandmise meetod sõltub ka materjalist, millest seinad on valmistatud. Tugevatele ja siledatele välisseintele saab liimida pressitud mineraalvillast plaate, lisaks kinnitada spetsiaalsete tüüblitega. Soojusisolatsiooni kinnitamiseks nõrgale ja ebatasasele alusele kasutatakse ühendus- ja tugiprofiile, mis mitte ainult ei hoia plaate, vaid kompenseerivad ka aluse ebatasasusi.

Sokliprofiilid, mis on saetud otstest “vuntsidele”, joondatakse seibide abil ja kinnitatakse spetsiaalsete tüüblite külge.

Isolatsiooniplaadile kantakse liim. Sel juhul toetatakse plaat vanni asetatud lauale, et koguda voolav liim.

Liimiga kaetud plaadid sisestatakse alusprofiili. Teise rea plaadid asetatakse esimese rea plaatidele. Vertikaalsed ühendused külgnevate ridade plaatide vahel peavad olema vastastikku nihutatud.

Isolatsiooniplaadid surutakse võimalikult tihedalt vastu seina ja nii, et need ei ulatuks ühenduskohtadest välja. Seejärel kinnitatakse plaadid täiendavalt tüüblitega.

Kui alus on nõrk ja ebaühtlane, ei sobi kleepkinnitus. Sel juhul kasutatakse soojusisolatsiooniplaatide mehaanilist kinnitust.

Spetsiaalsed mineraalkiudplaadid, mille servades on sooned ja voltid, ühendatakse seina ja omavahel alumiiniumprofiilide abil.

Märja armeeritud mördi sisse pressitakse klaaskiudvõrk, misjärel mört koheselt silutakse.

Sest dekoratiivne viimistlus Seintel on kasutatud mineraalkrohve.

Soojusisolatsiooni kiht kihi haaval: mineraalkiust soojusisolatsiooniplaat, kinnitatud liimi ja tüüblitega, kaetud armeerimisvõrguga lahusega; dekoratiivne viimistlus - krohv.

Kipsi omadus

Isolatsiooniplaatide pind peab olema tasane ja need ei tohi ühenduskohtades üksteisest kõrgemale ulatuda. Tasanduskiht tugevdatud krohv Toimib soojusisolatsiooni kaitsena. Ja kuigi krohv kompenseerib aluse ebatasasusi, peaks selle kihi paksus olema võimalusel igal pool ühesugune, vastasel juhul ei saa vältida sisepingete teket ja seega ka pragusid.

Sellise kombineeritud soojusisolatsiooni kasutamisel pole täiendavaid paisumisvuuke vaja. Kui need aga hoones juba olemas on, tuleb neid soojusisolatsioonikihis korrata.

6. september 2016
Spetsialiseerumine: Kapitaalehitustööd (vundamendi rajamine, seinte püstitamine, katuse ehitamine jne). Siseehitustööd (sisekommunikatsioonide panek, krobeline ja peenviimistlus). Hobid: mobiilside, kõrgtehnoloogiline, arvutitehnoloogia, programmeerimine.

Üleeile sain tellimuse soojustamiseks raammaja. Klient võttis vastu iseehitus see hoone, kuid töö käigus otsustasin kohe kohandada maamaja aastaringseks elamiseks. Ta ei teadnud, kuidas soojusisolatsiooni õigesti teha, nii et ta pöördus minu poole.

Arvan, et iga algaja ehitaja võib sarnase olukorraga kokku puutuda, nii et täna ütlen teile, kuidas ja millega fassaadi, põrandat ja pööningut soojustada. maamaja, ehitatud vastavalt raami tehnoloogia.

Soojusisolatsiooni paigaldamise koha valimine

Esiteks pööran veidi tähelepanu sellele, kuhu on parem soojusisolatsioonikiht varustada - väljast või seest. Eelistan välist isolatsiooni, kuid selleks, et see ei oleks alusetu, soovitan tutvuda tabeliga, kus on välja toodud kahe mainitud variandi omadused. Pärast selle uurimist saate ise teha teadliku otsuse.

Väline	Sisemine
Väline isolatsiooniskeem näeb ette, et kogu isolatsioonikook asetatakse eluruumi välisküljele, seega ajal ehitustöö tubade sisustus ei kannata.	Sisesoojustuse paigaldamisel on vaja demonteerida ruumide dekoratiivne viimistlus ning peale isolatsiooni paigaldamist teostada viimistlus algusest. See suurendab tööde teostamise aega ja ehituse eeldatavat maksumust.
Välise isolatsiooniga kaitseb soojusisolatsioonikiht samaaegselt karkassmaja ümbritsevaid konstruktsioone hävitavate välistegurite mõju eest: temperatuurikõikumised, vihm ja ultraviolettkiirgus.	Sisesoojustus nihutab niiskuse kondenseerumispunkti seina sees, mille tulemusena muutub ümbritsev konstruktsioon niiskeks, mis vähendab oluliselt selle kasutusiga.
Koguneb ruumis oleva sooja õhuga vahetult kokkupuutuv puitsein soojusenergia, ja kui välisõhu temperatuur langeb, vabastab see selle, välistades vajaduse kasutada kütteseadmeid.	Sisse paigaldatud isolatsioon ei kaitse ümbritsevat konstruktsiooni külma eest. Sein allub arvukatele külmumis- ja sulamistsüklitele, mis põhjustavad selle sisemise struktuuri hävimise.

Minu arvates, et sisemine soojusisolatsioon saab kasutada ainult väga vana maja soojustamisel: seestpoolt paigaldatud isolatsioonimaterjal väldib demonteerimist välisviimistlus, mis ei ole alati objektiivsetel põhjustel võimalik.

Jah, ja veel üks asi. Olen mitu korda kokku puutunud olukordadega, kus isegi õige sisemine isolatsioon ei olnud piisavalt tõhus, et säilitada majas tõsiste talvekülmade ajal mugavat mikrokliimat. Ja me pidime paigaldama täiendavaid - väljas. Niisiis, mida iganes võib öelda, on välimine isolatsioon usaldusväärsem.

Noh, nüüd mõtleme välja, milline on parim viis karkassmaja väljastpoolt isoleerimiseks.

Soojusisolatsioonimaterjali valik

Võttes arvesse lehtkattematerjalide abil karkasstehnoloogial ehitatud puitmaja eripära, on vaja isolatsiooni valida, võttes arvesse järgmisi nõudeid:

1. Soojusisolaator peab olema keskkonnasõbralik. Isolatsioonikiht ei tohiks vabastada õhku inimesele ohtlikke keemilisi ühendeid, isegi kui seda töötamise ajal kuumutatakse.
2. Materjalil peavad olema tulekustutusomadused – see ei sütti tule mõjul ega soodusta leegi edasist levikut. Samuti on soovitatav valida isolatsioon, mis tulekahju ajal ei eralda. suur kogus suitsetada, mis raskendab inimeste evakueerimist.
3. Parem on valida madalaima soojusjuhtivuse koefitsiendiga isolatsioon, et mitte kasutada isolatsiooniks suurt kihti. Optimaalne paksus ei tohi ületada 100-150 cm (see on keskmine raami ehitamiseks tavaliselt kasutatav puidu osa).
4. Tugevus ja võime säilitada geomeetrilisi mõõtmeid. Raami vahedesse paigaldatud materjal peaks selle täielikult täitma, ilma aja jooksul kokkutõmbumata.
5. Paigaldamise lihtsus. Karkassmaja ehitamise protsessi lihtsustamiseks peate ostma isolatsiooni, mida saab hõlpsasti sees paigaldada raami seinad ilma keerulisi inseneriseadmeid kasutamata.

Teine tegur on hind. Arvestades karkassitehnoloogiaga suvila ehitamise hinnangulist kogumaksumust, on vaja valida selline isolatsioon, mis ei suurenda oluliselt ehituskulusid. Hinda ma siiski esiplaanile ei paneks, eelistades optimaalsega soojusisolatsiooni tehnilised omadused ja jõudlusomadused.

Minu arvates on ülaltoodud nõuetele kõige lähemal basaltist isolatsioon - vulkaanilise päritoluga mineraalidest valmistatud kiududel põhinevad matid.

Sellel materjalil on palju eeliseid, mida kajastan allolevas tabelis:

Iseloomulik	Kirjeldus
Madal soojusjuhtivus	Basaltvilla soojusjuhtivuse koefitsient λ on olenevalt materjali tihedusest ca 0,036 W/(m*K). Soojusarvutused selle eest näitama keskmine tsoon Venemaa energiasäästlik maja saab ehitada 10 cm paksuse villakihiga.
Mittesüttivus	Basaltkiud sulab temperatuuril üle 1000 kraadi Celsiuse järgi, nii et materjal mitte ainult ei sütti ise, vaid toimib ka usaldusväärse tõkkena tule levikule.
Hügroskoopsus	Mineraalvilla kiud ei ima vett ning matte kokku liimivatel formaldehüüdvaikudel on hüdrofoobsed omadused, mis aitavad väljast niiskust eemaldada.
Kerge kaal	Pärast paigaldamist ei anna soojustus praktiliselt täiendavat koormust ümbritsevatele konstruktsioonidele, mis on hapra karkassmaja puhul oluline.
Lihtne paigaldada	Tihedad mineraalsed matid sobiv suurus Need sisestatakse lihtsalt raami talade vahedesse, ilma et oleks vaja täiendavat ümbrist, liitmikke või “märja” ehitusprotsesse.

Minu arvates on loetletud omadused täiesti piisavad, et veenda teid mineraalvilla valima. Tööks kasutan TechnoNIKOLi või Rockwooli tooteid.

Ja kui mõtlete, milline on parim viis seestpoolt soojustamiseks, vaadake selle ajaveebi vastavat artiklit, kus on üksikasjalikult kirjeldatud teile vajalikku tehnoloogiat. Kuigi etteruttavalt võin öelda, et mineraalvill on nii mitmekülgne, et sellega saab soojustada nii maja väljast kui seest.

Tööriistad ja materjalid

Lisaks mineraalvillale (ja oleme otsustanud, et see on basaltkiud) vajame palju erinevaid materjale:

• OSB-plaadid kodu seinte kandekarkassi sise- ja välisvooderduseks;
• puittalad 30 x 50 mm isolatsioonikihi ja dekoratiivviimistluse vahelise vastuvõre ja tuulutusvahe paigutamiseks;
• hüdro- ja tuulekindel membraan - spetsiaalne polümeerist auru läbilaskev kile (Juta või Strotex), mis takistab isolatsiooni märjaks saamist ja õhuvooluga hävimist, kuid ei takista kogunenud niiskuse eemaldamist soojusisolatsioonikihist;
• sisemine aurutõkkekile - kirjeldatud juhul kasutan kütteseadmete tööefektiivsuse tõstmiseks vahtpolüetüleenil (näiteks penofoolil) põhinevat fooliumisolatsiooni;
• plokkmaja, mille abil teostatakse karkassseinte välimine dekoratiivviimistlus;
• eurovooderdus, millega katan seinte pinnad seestpoolt.

Ma ei peatu sellel, milliseid tööriistu kasutada. Edasise esitluse käigus saate aru.

Isolatsiooniprotsess

Nüüd ma ütlen teile, kuidas isoleerida raammaja Sest talvemajutus. Sellise konstruktsiooni soojusisolatsioonitehnoloogia koosneb mitmest etapist, mis on esitatud diagrammil:

Allpool on toodud samm-sammult juhised raammaja isoleerimiseks oma kätega. Ütlen kohe ära, et minu puhul on maja karkass juba püsti pandud, aga sisevooder on paigaldamata. Seetõttu on kirjeldatud isolatsioonitehnoloogial endal mõned nüansid.

1. samm – raami ettevalmistamine

Kõigepealt on vaja ette valmistada kodu karkass soojusisolatsioonimaterjali paigaldamiseks. Teen seda järgmises järjestuses:

1. ma puhastan puidust osad tolmu, prahi ja mustuse eest. Tulevikus on raam täielikult peidetud pinnakattematerjalid Seetõttu võib saastumine negatiivselt mõjutada isolatsioonikihi struktuuri terviklikkust, tõhusust ja kasutusiga. Puitu saate puhastada tavalise harja või tolmuimejaga.

1. Parandan kahjustatud raami osi. Minu puhul puudusid defektsed kohad, kuna ma isoleerisin uus maja ehitusjärgus. Kuid kui leiate mädaniku kahjustatud puitu, peate enne soojusisolatsioonimaterjali paigaldamist osa välja vahetama.

1. Paigaldan insenerikommunikatsiooni. Kui eeldatakse peidetud tihendit insenerisüsteemid, siis on parem seda teha enne seinte katmist dekoratiivmaterjaliga. On mitmeid funktsioone, mida tahan mainida:

• Kogu elekter peab olema paigaldatud painduvatesse või jäikadesse plast- või metallist kaablikanalitesse, mis kaitsevad isolatsioonikihti ja hoonet ennast lühise korral tule eest.
• Paigaldamise ajal veetorud Seina sees ei tohiks olla eemaldatavaid ühendusi, mis aja jooksul võivad lahti tulla ja lekkida.

1. Teostan raami antiseptilist töötlust. Selleks on parem kasutada universaalset koostist (näiteks Guardian), mis hoiab ära hallituse ja hallituse tekke kodu tugiraamile ning annab puidule tulekustutusomadused. Puitu tuleb töödelda kahe kihiga immutusega koos vahepealse kuivatamisega.

2. samm – sisevooder

Sisevooderduseks kasutan OSB plaate ja aurutõkkematerjali, mille kuumust peegeldav kiht poleeritud alumiiniumfooliumi. Tööd tehakse järgmises järjekorras:

1. Maja karkassi katan seestpoolt OSB lehtedega. Need on toeks isoleermaterjali tasandamiseks. Aurutõkke sisekiht kinnitatakse samale pinnale:
   • Liimitud kiudlehed tuleb eelnevalt tehtud jooniste järgi lõigata vajaliku suurusega osadeks.
   • Osad peavad olema valmistatud sellise suurusega, et need pärast paigaldamist ei ulatuks lae, põranda ja nurkade pinnale. Vaja on 2-3 cm paksust vahet, mille kaudu eemaldatakse soojust peegeldava kihi pinnalt sinna kondenseerunud niiskus.
   • Lehed kinnitatakse isekeermestavate kruvidega raami tugielementide külge. Kõrval asuvate kruvide vaheline samm ei tohiks ületada 20 cm.
   • Katteõmblused peaksid olema astmeliselt ja üksteise suhtes nihutatud. Nende paksus on 2-3 mm, mis võimaldab vältida pinna kõverdumist aluse suuruse muutmisel.

1. Paigaldan aurutõkkematerjali. Nagu ma juba ütlesin, mängib selle rolli penofool - vahustatud polüetüleen (sellest saab täiendav isolatsioon) liimitud fooliumiga (see peegeldab infrapunakiiri, suurendades kütte efektiivsust):
   • Materjal tuleb asetada OSB-lehtedele nii, et peegeldav kiht oleks väljapoole, ja seejärel kinnitada paneelide külge ehitusklammerdaja või laiade peadega naeltega.
   • Penofoli rullid tuleb paigaldada nii, et iga järgmine kiht kattuks eelmisega 10 cm kaugusel.
   • Õmbluste tihendamiseks asetatakse ülekatte sisse kahepoolne kleeplint, mis liimib kõrvuti asetsevad soojust peegeldava materjali lehed, vältides veeauru tungimist ümbritsevate konstruktsioonide ja isolatsioonikihi paksusesse.

1. Paigaldan vastusiinid. Need on vajalikud ventilatsioonivahe tekitamiseks fooliumi ja viimistlusvoodri vahele. Osasid saate orienteerida vertikaalselt või horisontaalselt, olenevalt sellest, kuidas dekoratiivmaterjali (minu puhul voodri) kinnitate. Liistud kinnitatakse isekeermestavate kruvide abil OSB-plaatidele otse läbi fooliumvahu.

1. Kinnitan voodri vastuliistudele. Olen juba korra kirjeldanud voodrilauaga seinakatte tehnoloogiat, nii et ma ei hakka detailidesse laskuma. Ütlen ainult, et parem on paigaldada lamellid klambritele, tänu millele kompenseeritakse eurovoodri mõõtmete muutused töö ajal.

3. samm – isolatsiooni paigaldamine

Soojusisolatsiooniks sobivad kõige paremini TechnoNikol Technolight Extra plaadid. Ühest küljest on need piisavalt tugevad, et sobituda tihedalt raami tugielementide vahele ja püsida seal ilma lisakinnitusteta. See-eest on neil madal soojusjuhtivuse koefitsient, seega piisab isolatsiooniks kahest 5 cm paksusest mineraalmatist.

Plussiks on ka see, et soovitasin kliendil eelnevalt teha maja karkass, mille tugede vahe on 60 cm. See on täpselt isolatsiooniplaadi laius. Seetõttu pole pügamist praktiliselt vaja. Tänu sellele kasutatakse kallist materjali maksimaalse efektiivsusega.

1. Paigaldan esimese isolatsioonikihi. Nagu ma juba ütlesin, vastab plaatide laius täpselt raami talade vahekaugusele, nii et peate need lihtsalt keskele painutama ja seina sisse sisestama. Pärast sirgendamist hõivab mineraalmatt kindlalt selleks ettenähtud koha. Lubage mul juhtida teie tähelepanu mõnele nüansile:

• Mineraalmatti ei saa kinnitada sisemisele OSB-plaadile. Vastasel juhul võib isekeermestava kruvi kasutamine kahjustada penofooli kihti, mis asetatakse tagaküljele.
• Vajadusel tahvlite kärpimine toimub terava tarbenoa või peenete hammastega saega.
• Pärast kõigi plaatide paigaldamist on vaja täiendavalt tihendada plaatidevahelised õmblused purgist polüuretaanliimiga. See liimib külgnevate mattide kiud kokku, välistades külmasildade moodustumise.

1. Paigaldan teise isolatsioonikihi. See asetatakse esimese peale nii, et alumine ja ülemine õmblus jooksevad lahku. Ülejäänud reeglid on samad, mis punktis 1. Ärge unustage täita plaatide vahelisi õmblusi polüuretaanvahuga. Pärast lõplikku kõvenemist tuleb ülejääk terava noaga ära lõigata.

1. Isolatsiooni paigaldan keeruka kujuga konstruktsioonielementidesse. Kõigi seinte osade isoleerimine on hädavajalik. Eriti keerulised on tavaliselt kalded, mis tugevdavad konstruktsiooni. Sel juhul tuleb mineraalmatt lõigata vastavalt süvendi kujule, et see sobiks võimalikult tihedalt.

Nagu näete, on isolatsiooni paigaldamine iseenesest lihtne toiming, kuid see võtab palju aega. Soojusisolatsiooniprotsess pole aga veel lõppenud. Väline soojusisolatsioon peab olema usaldusväärselt kaitstud.

4. samm – vee- ja tuulekaitse paigaldamine

Isolatsiooni kaitsmiseks välismõjude eest kasutatakse tavaliselt spetsiaalset suurenenud tugevusega polümeeri auru läbilaskvat membraani. Selle installil on mõned funktsioonid, mida tahan kirjeldada.

Sisu on järgmine:

1. Isolatsioonikihi peale asetatakse kile. Materjal kinnitatakse raami talade külge klambrite ja ehitusklammerdajaga. Võite kasutada laia peaga nelke:
   • Töö peaks algama seina põhjast, liikudes järk-järgult ülespoole.
   • Kilepaneelid tuleb asetada horisontaalselt.
   • Iga järgmine leht peaks kattuma eelmisega 10 cm kaugusel.

1. Tihendan üksikute lehtede ühenduskohad. Selleks kasutage kleeplinti, mis liimitakse kile ühenduskohtadesse. Töö lõppedes peaksite saama täielikult tihendatud pleki, mis kaitseb mineraalvilla välisvoodri kaudu tungiva vee ja tuulutuspilusse puhuva tõmbe eest (sellest lähemalt allpool).
2. Torin vastulatid polümeermembraanile. Siin on lihtsalt vaja ventilatsioonivahet, kuna isolatsiooni pinnale kondenseerunud niiskus eemaldatakse selle kaudu. Liistud paigaldatakse horisontaalselt või vertikaalselt ja kinnitatakse isekeermestavate kruvide abil raami külge.

1. Liistude külge kinnitan OSB plaadid. Ma juba kirjeldasin nende paigaldamise tehnoloogiat, kui sellest rääkisin sisevooder raammaja. Seetõttu ma selles etapis üksikasjalikult ei peatu.

5. samm – viimistlus

Maja fassaadide dekoratiivse viimistluse tehnoloogia sõltub valitud materjalist. Minu puhul on tegemist plokkmajaga, mille üksikud osad tuleb isekeermestavate kruvide abil OSB-plaatidele kinnitada.

Kui kavatsete kasutada näiteks vinüülvooder, OSB plaate ei saa üldse kasutada, vaid lamellid saab kinnitada vastuvõrele paigaldatud profiilile.

6. samm – pööningukorrus

Et karkassmajas oleks talvel mugav viibida, ei piisa seinte soojustamisest, sest enamik soojusenergia kadu toimub läbi katusekorruse. Seetõttu räägin teile lühidalt, kuidas seda pinda soojusisoleerida:

1. Palistage lagi altpoolt OSB-plaatidega. Te teate juba skeemi, nagu ma seda eespool kirjeldasin. Alus ei koge suurt koormust, seega piisab, kui kinnitada osad isekeermestavate kruvidega, mille õmblused on väikesed, et kompenseerida aluse suuruse suurenemist.
2. Turvaline penofool. Samuti kirjeldasin soojust peegeldava materjali paigaldamise reegleid, kui rääkisin seinte soojustamise tehnoloogiast.
3. Kruvige kattevardad. Muide, need on vajalikud, kui kasutate soojust peegeldava kihiga aurutõket. Seda saab asendada tavapärase auru läbilaskva membraaniga. Seejärel saab dekoratiivmaterjali kinnitada otse kilele, kuid seinte üldine soojustakistus (R) väheneb, kuna seinad ei peegelda, vaid neelavad infrapunakiiri.
4. Kaunista lae pind voodrilauaga. See on kinnitatud klambrite või isekeermestavate kruvidega.
5. Paigaldage isolatsioon pööningupoolsest küljest. Talade vahedesse asetatakse mineraalvill katusekorrus, misjärel see kaetakse hüdroisolatsioonikilega ja õmmeldakse kokku lehtmaterjal(minu puhul OSB-plaadid).

7. samm – põrandad

Töö viimane etapp on põranda isoleerimine oma kätega. Tehnoloogia ei erine praktiliselt lae soojusisolatsiooni skeemist, välja arvatud mõned väikesed nüansid:

• aurutõkkekile asetatakse elutoa küljele ja hüdroisolatsioon on allpool;
• nagu põrandakate kasutatakse sulundplaati, mis asetatakse vastuvõrele;
• kui talasid ei ole võimalik altpoolt palistada, võib aluspõrandalauad panna kraniaalvarrastele, mis kruvitakse talade külgpindade külge.

Kui teil on küsimusi, võite lugeda eraldi materjal, mis on pühendatud põrandate soojusisolatsioonile.

Kokkuvõte

Eespool kirjeldatud tehnoloogia räägib puitmaja soojusisolatsioonist väljastpoolt. Sellest, kuidas raammaja seestpoolt isoleerida, videost, millele ma teie tähelepanu juhin.

Kui olete huvitatud veelgi rohkem infost karkassmaja ehitamise ja soojustamise kohta, esitage oma küsimused ja avaldage oma arvamust materjali kommentaarides.

6. september 2016

Kui soovid avaldada tänu, lisada täpsustust või vastuväidet või küsida autorilt midagi – lisa kommentaar või ütle aitäh!