Какой потолок сделать в коридоре. Какой потолок сделать в прихожей: варианты отделки, побелка и покраска, декоративное оштукатуривание, гипсокартонные, пластиковые и натяжные покрытия. Создание реечных потолков в коридорах

Учитывая высокую стоимость качественного материала необходимо производить точные расчеты расхода на заданную площадь. Для того чтобы определить, сколько с учетом бордюров и декоративных вставок потребуется, необходимо заранее знать ответы на некоторые вопросы. Вы должны решить, в какой цветовой гамме и стиле будет выполняться кладка. Какой тип укладки будет применяться.

Какие бывают типы укладки плитки

В зависимости от поверхности тип кладки меняется. Так, для пола и стен используются разные подходы. Пол чаще всего кладется простым классическим методом. Он называется шов в шов. При желании создать оригинальные узоры можно применять декоративную кладку, например вразбежку или по диагонали.

Такие виды больше подходят для оригинальной плитки с рисунком или имитацией паркета. Диагональная укладка в свою очередь подразделяется на простую, где угол составляет 45 градусов и шахматку.

Последняя выгодно смотрится при чередовании цветов.

Для стен также используется несколько видов кладки

1. Первый - классический прямой. В данном случае кафель укладывается параллельно напольному покрытию. Если имеются бордюры, то они могут перемежаться с рядами широкой плитки.
2. Второй вариант - диагональный. Он не отличается от способа кладки напольной плитки.
3. Для стен также допускается кладка шахматкой. Она может выполняться в горизонтальном направлении или с диагональным смещением.

Определиться с типом укладки, стилевым оформлением помещения необходимо до покупки материалов. От этого напрямую зависит кафеля. Наличие бордюров, цветовых вставок, диагональных решений увеличивают общий расход.

Как производится расчет?

Как и в любых видах работ, для подсчета кафельной плитки имеются свои общие правила. Они применяются для расчета объема материалов любого помещения, не важно, будет это или для плитки.

1. Произведите замеры всех стен и пола, где будет производиться кладка.
2. На стене, где имеются проемы или должна быть установлена ванна (), вычтите их размер.
3. Узнайте размеры кафеля, который будете покупать. Для напольного покрытия и стен он отличается. Стандартными размерами считаются 30х30, 40х40, для стен могут предлагаться прямоугольные плитки со сторонами 20х30 или 25х33 сантиметра.
4. Рассчитайте полученную площадь в . И определите, сколько плит в штуках Вам необходимо.

К полученному значению добавьте 10%. Эта цифра покроет возможный брак и материал, который потребует резки. Расчет материала разных цветов производится отдельно. Заранее определяется, на какой высоте будут переходы. Для автоматизации процесса, можно воспользоваться он-лайн калькуляторами.

Пример расчета для плитки для пола и стен

Проще всего понять данные правила на расчете. Допустим ширину пола в 1.5 метра, длину 1.7 метра. Плитка используется квадратная 33 см. сторона. Вся поверхность укладывается однотонным материалом. Для того чтобы определить, сколько необходимо плит по ширине, разделите 1.5 на 0.33. Результатом будет 4.5 - число плит, которые поместятся в ширину. Данную цифру требуется округлить в большую сторону и добавить запас на несколько штук. Аналогичный расчет производится для длины. Оно составит 6 плит. После этого перемножаем 5 на и получаем, что для пола потребуется 30 штук + запас в 10%.

В случае расчет плитки на стены, производятся аналогичные вычисления. Для каждой стены отдельно определяется количество пластик по высоте и ширине. Полученное число перемножается. Если имеется разделение кафеля по цветам, то можно заранее решить, сколько рядов в высоту будет занимать один оттенок, а сколько другой. Тогда итоговая цифра разделится на 2.

Не забывайте учитывать . Он уменьшает количество используемой плитки. Аналогичное правило относится к ванной, если за ней не предполагается плитка.

В завершении расчетов необходимо определить количество . Она определяется исходя их 12 периметра плитки разделенной на площадь и умноженной на толщину. Полученное значение умножается на коэффициент и ширину шва. Результат говорит о массе затирки на 1 кв. метр поверхности.

Подготовка стены для кладки плитки – это тема предыдущей части данной статьи, в которой мы подробно описали данный процесс. В данной главе будет описана кладка плитки на стену, видео с процессом которого, вы также найдёте здесь. В качестве примера выступает всё та же ванная комната, которая упоминалась ранее.

Как мы уже писали, на данном этапе подготовка стен к кладке плитки завершена на 95%, а для его завершения необходимо дождаться полного высыхания штукатурки. Обычно на это уходит до 7 суток, но не забывайте, что у каждого производителя свои параметры и требования, поэтому каждая инструкция должна быть изучена в обязательном порядке.

Работа с поверхностью

Первым делом необходимо зачистить всю поверхность стен обычным шпателем. Таким образом, мы удаляем ненужные наросты и мелкие непрочные частицы, которые будут осыпаться в виде гипсовой крошки. Особое внимание уделите углам помещения.

Следующий шаг – это нанесение грунтовки. В нашем случае был приобретен состав глубокого проникновения фирмы «Лакра», который содержит добавки для борьбы с плесенью. Этот грунт относится к бюджетному классу и средняя цена за 10 кг колеблется в районе 400 рублей. Из общей массы он ничем особенным не выделяется и вполне неплохо подойдёт для гипсовой поверхности.

Данный этап является обязательным, так как мы дадим стене дополнительные противомикробные свойства, свяжем пыль и усилим адгезию, что улучшит качество сцепки плитки со стеной.

Процедура не отнимет много времени. Грунт наносится при помощи кисти или валика, при этом следите за тем, чтобы он покрывал всю площадь стены и буквально стекал по стене – так штукатурка пропитается гораздо лучше.

Раскладка плитки

Пока мы дожидаемся высыхания грунта, можно уделить время распределению плитки. Если вы до сих пор не определились с размером кафеля, то сейчас самое время заняться этим вопросом.

Всё, что необходимо сделать – это точно измерить все стены и подсчитать оптимальную ширину будущей плитки, чтобы избежать больших отходов при резке. Особое внимание уделите стене с дверным проёмом, так как над ним вам придётся сводить между собой две стороны, подробнее опишем чуть ниже.

На следующих схемах приведены виды кладки плитки на стену:

Раскладка плитки на стены – довольно важный этап, который определит дальнейший внешний вид вашей ванной.

Она бывает трёх видов (диагональная кладка в данной статье не рассматривается):

• При раскладке от края стены, первая плитка устанавливается в угол с отступом около 5 мм. Все подрезки делаются на противоположном краю стены, поэтому симметричного рисунка шва не получится. Данную схему имеет смысл использовать только тогда, когда срез финишной плитки не превышает половины от её полного размера, иначе внешний вид кладки сильно пострадает. Для многих мастеров этот способ является наиболее удобным и предпочтительным.
• Второй метод – это определение центрального шва . Для этого вычисляем середину стены и укладываем кафель от него одновременно в две стороны. В итоге получится симметричное распределение с подрезкой плитки с двух сторон, что займет у вас чуть больше времени.
• И наконец, последний способ раскладки – это центровка самой плитки . Также находим середину стены, но теперь смещаем шов по отношению к центру на половину длины кафеля. Другими словами, середина плитки должна совпасть с полученной меткой. Такое распределение напоминает предыдущий вариант, с той разницей, что шов будет смещён на половину плитки.

Последние два способа являются наиболее правильными, но скорее всего вы получите увеличенный расход материала. Так что, если для вас не проблема докупить пару квадратов плитки, то применяйте их. Определяясь между ними, выбирайте тот, при котором срезы с финишных плиток будут минимальными, что зависит от длины стены и самой плитки.

Дополнительные расходные материалы

Что еще необходимо приобрести перед началом укладки? Самым важным материалом является плиточный клей, так как от него зависит вся прочность поверхности. Какой из вариантов, представленных в магазинах, стоит приобрести, или лучше изготовить смесь самому, используя цемент, песок и пластификаторы?

Самостоятельное изготовление раствора выгодно только при больших объёмах кладки. Также не забывайте, что неточность в рецептуре может ухудшить свойства полученной смеси. Поэтому, для маленьких помещений, таких как рассмотренная ванная комната, лучше купить готовое решение.

На фото выше, представлены два варианта плиточного клея (СР и Ivsil), оба они производятся в России и их легко найти на прилавках магазинов, практически в любом городе. Продукция данных фирм выделяется хорошим качеством и надежностью, что проверено опытным путем неоднократно.

Из разрекламированных брендов, в последнее время, стал сдавать позиции клей «Unis», который и был куплен для данного объекта. Точнее, не понравилась низкая эластичность, что мешало регулировать положение плитки уже на стене. К прочности сцепки нареканий нет.

Самая худшая смесь, с которой доводилось работать автору – это продукция фирмы «Боларс». Такое ощущение, что производитель использует тяжелый речной песок, так как смесь даёт осадок и плохо протягивается по плитке. Про эластичность вообще молчим – плитка приклеивается намертво без возможности дальнейших поправок. А если все-таки потянуть, то она просто отклеится – и это несмотря на то, что поверхность хорошо прогрунтована.

Следующим пунктом рассмотрим системы выравнивания плитки. Самые простые и распространённые – это крестики и клинышки, цена которых никак не обременит любой кошелёк.

Грани крестиков не должны содержать брака в литье, а наличие перепадов толщины лопастей, заставит вас попотеть при выравнивании шва. Поэтому, рекомендуем таких производителей как «Зубр» и «Stayer», так как их продукция, при той же стоимости, значительно лучше других аналогов.

Для получения идеального результата, воспользуйтесь системой выравнивания «СВП клин-зажим», принцип действия которой наглядно приведён на фото выше. Она является более дорогим решением, так как помимо цены увеличивается и расход – ведь на одно перекрестье устанавливается четыре элемента.

С помощью клина легко подтянуть просевший кафель и выставить его в одну плоскость с остальными. Это позволит сделать все работы своими руками, не хуже опытного мастера. Лучше всего, СВП применять при укладке дорогой плитки, ровность и размеры которой, не дают погрешностей.

Если возникает необходимость начинать укладку не с нижних рядов, то купите несколько металлических направляющих профилей сечением 27 на 28, которые используются при монтаже каркаса под гипсокартон. Из них мы изготовим упор под плитку, что сильно облегчит задачу.

Начинаем отделку

За время пока мы приобретали всё необходимое, грунтовка высохла и теперь стена полностью готова к монтажу плитки. Так как за ванной всё остаётся без изменений, то первым делом устанавливаем наш профиль. Конечно, для этих целей можно использовать саму ванную, но в нашем случае её грани оказались округлыми, из-за чего стартовый шов пришлось опустить ниже на 2 см.

Для удобства фиксации используйте саморезы с пресс-шайбой по дереву, они хорошо держатся в штукатурке и плотно прижимают профиль к стене. Соблюдайте строго уровень, так как это сильно облегчит вам задачу в дальнейшем.

С задней стороны ванны крепим сдвоенный профиль. Часть его, которая показана на фото, фиксируется при помощи дюбель-шурупов, так как она в дальнейшем станет основанием для полочки под шампуни и прочую мелочевку.

Разметка стен

Чтобы швы между кафелем сходились на всех стенах, необходимо выполнить правильную разметку. Для этой цели не рекомендуется применять строительный уровень, так как он может дать хорошую погрешность. Лучше всего использовать лазерный или водяной уровень. Самый точный результат даст последний способ, но его сложность заключается в том, что в одиночку сделать разметку не удастся.

Ставим отметки по углам комнаты, которые нужно соединить друг с другом. Можно использовать красящую шнурку, но самый надёжный способ – это вбить по меткам дюбели, и туго натянуть капроновую нить.

Совет! Если длина вашей стены превышает 3-4 метра, то при натягивании нити, вбейте посередине дополнительный дюбель, чтобы избежать провисания.

В нашем случае, по причине того, что помещение было очень маленьким, мы положились на собственный глазомер и не стали пользоваться более точными инструментами, чем обычный уровень (крайне не рекомендовано новичкам).

Процесс укладки кафеля

Монтаж начинается с правильной установки первого ряда – именно он определит последующую ровность плоскости. На ремонтируемом объекте, мы остановились на раскладке плитки от края стены, так как это решение было наиболее экономичным, и срез финишной плитки не был очень большим.

Совет! При приготовлении клея следите за тем, чтобы он не был сильно густым, или сильно жидким. В первом случае вам будет сложнее протягивать его по поверхности, а во втором он будет стекать.

Итак:

• Наносим клей на плитку или на стену – как кому удобнее . Устанавливаем первую плитку в заранее намеченное место, и слегка прихлопываем ладонью по её поверхности, чтобы немного придавить клей – это создаст более хорошую сцепку.
• Теперь нужно выровнять плоскости плитки и штукатурки . Для этого берём правило, и прикладываем к поверхности кафеля сначала по горизонтали, а затем по вертикали. Следите за тем, чтобы расстояние от правила до штукатурки не менялось – при необходимости придавите или оттяните нужный край. Об уровне беспокоиться уже не приходится, это следовало учесть на этапе выравнивания стены.
• После, выставляем по уровню горизонтальный шов (при натянутой нитке, ориентируемся по ней). Для этого используем клинья, которые необходимо подсунуть под оба края плитки, добиваясь нужного результата. Зазор между кафелем и профилем устанавливаем в районе 3 мм, чтобы было место для корректировки.
• Повторяем манипуляции, описанные во втором пункте данного списка , исправляя возможные смещения при выравнивании шва. Если всё сделано правильно, то вы гарантировали себе ровную плоскость будущей стены.
• Следующая плитка выставляется строго по первой , для этого прикладываем правило или что-нибудь ровное, в нашем случае это нижняя часть, всё того же уровня. Внимательно следите за уголками кафеля – они не должны выпирать или западать. Аналогичным способом выравнивается первая плитка, каждого следующего ряда. Пример можно увидеть на следующей фотографии.

• Вторая и последующие плитки верхних рядов, ровняются строго по трём углам, образуемым уже уложенным кафелем . В первую очередь устанавливается вторая плитка, так как точно подсунуть крестик с угла сложная задача.
• Для соблюдения шва, между плитками вставляются крестики. В нашем случае их толщина составляет 2 мм – это не сильно много, и даёт возможность исправлять неровности самого кафеля. Если ваша плитка низких сортов, то разница в её размерах может достигать 1-2 мм, поэтому, лучше всего кафель предварительно рассортировать, отправляя забракованный на обрезки. Для промежуточной корректировки также используются клинья.
• Обратите внимание на то, что крестики, так же как и кафель, имеют скос на своих гранях . Поэтому следите за тем, чтобы устанавливались они, строго скосом к плитке. Утапливайте их на одинаковую глубину, иначе вы рискуете, что швы «поплывут», то есть начнут сходиться, либо наоборот расходиться.

После того, как первая стена полностью выложена, переходим к двум смежным, но предварительно приложите правило с уровнем к полученной плоскости, и оцените отклонения от вертикали. Если уровень убежал, то у вас возникнет новая сложность – это разъезд шва угла.

Устраняется применением на примыкающих стенах раскладки, при которой крайняя плитка в этом углу будет подрезаться. Но у нас все хорошо, и мы двигаемся по намеченному пути.

Полностью повторяем процедуру установки первого ряда, дополнительно ориентируясь на швы первой стены. Вся дальнейшая процедура полностью идентична.

Основная проблема на данном этапе заключается в точном сведении угла, поэтому проверяйте каждый ряд и регулируйте положение с помощью клинышков. Незначительные огрехи легко спрячет от глаз последующая затирка. Правильный угол выглядит следующим образом.

Теперь, после того как мы закончили обход ванны, можно опустить первый ряд ближе к полу, но сначала соберем уже упоминавшуюся полочку. Подробного описания процесса приводить не будем, ограничимся лишь несколькими фотографиями.

Теперь, отмерив нужное расстояние, переносим упоры вниз. Нижний ряд кафеля будет подрезаться под уровень пола, поэтому на данном этапе он ставиться не будет. Докладываем боковые стены и переходим к самой сложной – финишной. Основная загвоздка – это сведение горизонтальных швов над дверным проёмом, но если разметка сделана правильно, то много времени у вас не уйдёт, достаточно всего лишь натянуть между ними капроновую нить.

Кладку лучше всего начинать с двух сторон одновременно, и вести строго параллельно, что позволит проверять каждый ряд, и при необходимости вносить исправления.

«Но как мне вычислить длину подрезок?» – скажете вы, и это правильный вопрос. Чаще всего в этих местах, плиточники применяют следующий приём. С двух сторон, ряд стартует с целой плитки. Чтобы не получилось очень узких вставок в середине кладки, все подрезки производятся над дверью, для чего нужно сделать предварительный расчёт. Если размеры стены и плитки не совпадают нужным образом, то вам все-таки придётся дополнительно обрезать стартовый кафель.

В нашем случае, лишнее расстояние составило 6 см, поэтому нам пришлось снимать по два сантиметра с трёх рядов кафеля. Результат можно увидеть на фото выше. Все обрезанные грани шлифуются при помощи обычного точильного камня. Заметим, что в качестве упора используются саморезы по дереву, вкрученные в черновую часть дверной коробки.

Теперь скажем два слова об инструменте, с помощью которого делался рез плитки. В своей работе мы используем плиткорез фирмы «Matrix» из серии Professional. Был куплен ещё до падения рубля за 3000. Прекрасно справляется практически с любой плиткой, исключение составляет керамогранит.

Для резки сложных фигур и отверстий, нами используется болгарка фирмы «Makita» и электродрель с алмазными насадками.

Укладка пола и заделывание швов

Следующим этапом – будет укладка напольной плитки. Не забудьте, что слой клея не должен превышать 2 см, при больших перепадах, вам придётся предварительно выровнять основание с помощью наливного пола.

Начинаем с того, что делаем предварительную раскладку прямо на пол, определяя наиболее красивое расположение плитки. После этого можно приступать к укладке.

Процесс укладки пола является приятным занятием в том случае, если основание идеально ровное. Нам же приходится регулярно поднимать плитку, и подкладывать клей в местах просадки. Внимательно следите за швами, уровнем и ровностью плоскости.

После высыхания пола (первое хождение возможно спустя одни сутки), докладываем оставшуюся плитку на стены, и приступаем к очистке швов.

Теперь нужно зачистить все швы от выдавленного клея и крестиков, для чего лучше всего использовать монтажный нож. После проходим все стены чистой сухой губкой, чтобы удалить остатки пыли.

Далее можно начинать затирку швов. Для этого отлично подходит резиновый шпатель, который повторяет форму кафеля. После того как затирка слегка подсохнет, необходимо вымыть её излишки с помощью влажной губки. Проводите эти работы в латексных перчатках, чтобы уберечь кожу рук от разъедания. Далее приведём несколько фотографий помещения после затирки.

Теперь подведём краткий итог. Кладка плитки на стены кухни или любого другого помещения, не будет отличаться ничем от того способа, который был рассмотрен выше.

Единственное, чего мы не коснулись – это монтаж внешних углов под плитку, так как нам не пришлось устанавливать их на данном объекте. Ищите нужную информацию на нашем сайте, смотрите видео в этой статье, пробуйте свои силы, и у вас всё обязательно получится.

489 02.10.2019 8 мин.

С каждым годом на строительном рынке увеличивается количество отделочных материалов. Однако для ванной комнаты выбор всё так же ограничен. Уже десятки лет среди всех влагостойких отделочных материалов кафельная плитка прочно удерживает пальму первенства. Но надо отдать должное производителям, которые делают всё возможное для расширения ассортимента . Многообразие текстур, расцветок, размеров и форм кафельных изделий поражает воображение всякого потребителя. Просто «глаза разбегаются» от такого великолепия образцов разных производителей. Именно поэтому покупателю так трудно определиться с выбором плитки для ванной. Да и порой вызывает затруднения не только в плане технологии, но и дизайна, а также выбора наиболее приемлемого способа. Облегчить задачу потребителю призвана данная статья.

Особенности выбора и кладки

При выборе плитки следует обратить внимание на такие показатели, как:

• Класс прочности. Существует 5 классов изделий, которые характеризуются уровнем износостойкости. Самая долговечная и устойчивая к нагрузкам – плитка пятого класса. Её можно укладывать даже в местах, где наблюдается большая нагрузка на пол. Для домашнего пользования не стоит приобретать образцы наивысшего класса прочности. А подойдёт плитка 1-2 классов, поскольку нагрузка на неё будет минимальной.
• Современная представляет собой практичный полимерный материал для внутренней отделки любых помещений. Это покрытие состоит из пластика на базе винилхлорида. Последний наделяет материал устойчивостью к большинству химических моющих средств, кислотам щелочам.

• Степень влагопоглощения. Устойчивость к влаге – очень важный показатель для плитки: ведь в ванной почти всегда влажно. Маркируется он буквенно-цифровым сочетанием: римские цифры указывают на класс влагопоглощения (от I до IV), а буквы – способ изготовления плитки (a – метод экструзии, b – метод прессования). Для ванных комнат желательно приобретать плитку Ia, Ib, IIa, IIb. Изделия с меньшим классом влагопоглощения для ванных помещений не подходят.
• Размер плитки. Современные производители выпускают разноформатную плитку. Выбор размера зависит от площади помещения и от оформления ванной. Так, для маленьких помещений стоит предпочесть небольшую плитку светлых оттенков.
• Форма плитки. Традиционные образцы имеют квадратную или прямоугольную форму. Но сегодня можно встретить сложные конфигурации плиток, выпускаемые крупными зарубежными производителями. Работать с подобной плиткой тоже очень трудно, зато многоугольная плитка позволяет создавать эффектные композиции.

• Цвет. Что касается цветовой гаммы, то здесь выбор просто огромен. Имеются однотонные образцы разных расцветок, а также плитка с орнаментом и принтами. Выбор зависит от дизайна и стиля оформления, цвета сантехники и мебели. В последние годы расширился ассортимент декоративных элементов к плитке: бордюры, .
• Рельеф. Кроме плитки с гладкой поверхностью, производители предлагают и рельефные изделия. Такую плитку лучше использовать для пола, так как она обладает противоскользящим покрытием.

Стоимость высококачественной плитки довольно высока, поэтому не стоит покупать материал «на глаз». Необходимо точно рассчитать нужное количество, а затем уже отправляться в магазин за покупкой. Лучше возьмите несколько плиток про запас, чтобы потом не бегать по торговым точкам в поисках изделий из той же партии.

Для поддержания стилистики в ванной комнате можно использовать .

Гранит имеет несколько разновидностей. используют в интерьере современных офисов, для облицовки полов, лестниц, фасадов зданий.

Виды плитки для ванной

Если ранее разновидности плитки для ванной ограничивались двумя-тремя наименованиями, то сегодня их разнообразие позволяет проявить дизайнерские способности в полной мере. Большое разнообразие керамической можно найти в сети салонов Тессер.

Наиболее известные виды кафеля:

• коттофорте;
• метлахская плитка (майолика);
• котто;
• клинкер;
• пористая плитка;
• мозаика.

Итальянские и испанские образцы

Самые крупные производители плитки в Европе – это Италия и Испания. На строительном рынке обе страны, представленные разными производителями, пользуются одинаковой популярностью среди покупателей. При этом каждая из стран провозглашает себя лучшей в области изготовления высококачественных образцов.

Функционируют даже целые ассоциации производителей, которые ежегодно затрачивают массу денежных средств на продвижение своих изделий на мировом рынке. К примеру, итальянская ассоциация выпускает специальные издания, где расписывает все преимущества итальянской плитки. Испанские ассоциации, в свою очередь, устраивают семинары для дизайнеров в поддержку своей продукции.

Однозначно сказать, какой плитке стоит отдать предпочтение, нельзя. Основные различия между итальянской и испанской плиткой определяются двумя показателями: ценой и внешним оформлением.

Итальянские производители ( , Ragno, Vallelunga Ceramica и др.) уделяют большое внимание модным тенденциям, сотрудничают с самыми популярными дизайнерами. Именно поэтому итальянские коллекции смотрятся более стильно и элегантно. В большинстве случаев образцы сдержанны в оформлении, но изящные и утончённые. Много в коллекциях однотонных функциональных решений, например, плитка под цемент.

Что касается испанских образцов (Bisazza, Porcelánico и пр.), то они созданы на основе ярких контрастов, броского оформления и наличия множества витиеватых узоров и оригинальных рисунков. В испанских коллекциях много декоративной плитки, которая украсит любую ванную комнату. Наверное, поэтому российский рынок буквально заполонён испанской плиткой. Яркие и насыщенные декоры ближе нашему потребителю, изрядно уставшему от серых и унылых будней.

Недорогая плитка польских производителей (Paradyz, Opoczno, Cersanit и др.) привлекает потребителей прекрасным соотношением цены и качества. По своим техническим показателям польская керамика несколько уступает более именитым производителям, однако разница незначительна и никак не отражается на её свойствах. Но не только стоимость плитки определяет популярность польских изделий. Богатство расцветок и текстур кафеля для ванной, высококачественная печать рисунка, точные размеры, приемлемая стоимость – всё это обеспечивает доступность плитки практически каждому покупателю. Доля продукции польских производителей на отечественном рынке керамической плитки составляет около 15%.

Отечественное производство

Международные стандарты изготовления керамической плитки для ванной Россия учитывает и совершенствует. Признанными законодателями мод в керамической области всегда считались Италия и Испания. Однако в последнее время российские предприятия закупают инновационное оборудование, осваивают прогрессивные технологии, разрабатывают свои методы производства плитки. В итоге уже способна выдерживать самую жёсткую конкуренцию с зарубежными аналогами. Огромный плюс плитки российского производства заключается ещё и в том, что она обходится как минимум в два раза дешевле итало-испанских образцов. Более низкая стоимость получается за счёт вычета логистических и таможенных расходов.

Современный дизайн отечественной плитки для ванной разрабатывается ведущими специалистами. Уже давно в прошлом однообразная типовая плитка. В каждой коллекции имеется не только фоновая плитка, но и разнообразные виды декоров. Различная стилевая направленность коллекций (классика, модерн, хай-тек, экостиль), разнообразные расцветки и текстуры позволяют выбрать наиболее подходящие образцы для облицовки стен и пола в ванной.

Среди известных отечественных производителей керамической плитки выделяются «Шахтинская плитка», Волгоградский керамический завод, Cersanit-Россия, ОАО «Нефрит-Керамика».

Материалы и инструменты для кладки плитки в ванной

Для осуществления работ по укладке плитки мастеру понадобятся следующие материалы и инструменты:

• образцы плиток и декоративных элементов;
• плиточный клей;
• герметик;
• измерительные инструменты;
• дрель с миксерной насадкой;
• губка;
• зубчатый шпатель;
• кисть;
• плиткорез или болгарка с алмазным диском;
• пластмассовые крестики;
• гладилка для затирки швов;

Процесс кладки

Итак, плитка выбрана и куплена. Не следует сразу же приступать к укладке: первоначально нужно тщательно подготовить поверхности к креплению плитки. Вынесите всю мебель, перекройте вентили подачи воды, демонтируйте сантехнику. Если не планируете менять умывальник и унитаз, то снимайте их очень осторожно, чтобы не повредить.

Подготовительный этап

В ванных комнатах бывает 3 типа стен: оштукатуренные, уже облицованные кафелем и окрашенные по бетону. Самые проблематичные – последние, так как в этом случае для обеспечения надёжной адгезии стен и кафеля потребуется крепление штукатурной сетки на поверхность. Но прежде следует очистить от краски стены хотя бы частично. Сделать это можно перфоратором. В остальных случаях нужно просто сбить кафель или штукатурку со стен.

Сетку необходимо надёжно закрепить на поверхности с помощью дюбелей. Используйте дюбели со шляпкой, которая будет удерживать сетку.

Далее нужно обеспечить качественное сцепление плитки с поверхностью стен. Вооружитесь шпателем, приготовьте клей для кафеля и нанесите на его на поверхность как при оштукатуривании. Клей необходимо вдавливать таким образом, чтобы он заполнил отверстия. После завершения процесса оставьте стены на сутки для просыхания. По истечении этого времени можно приступать к укладке кафельной плитки в ванной комнате.

Технология проведения работ

Итак, плитка уже куплена, поверхность готова, пора приступать к укладке плитки. Работы проводите в следующем порядке:

1. Горизонтально к стене, по уровню прикрепите металлическую (деревянную) рейку. Под ней будет монтироваться первый ряд плитки.
2. Подготовьте клеевой раствор. Для этого в ёмкость налейте воды, а затем всыпьте сухую полимерцементную смесь. Пропорции должны быть указаны в инструкции. Чтобы получить однородную сметанообразную смесь, используйте электродрель с насадкой, служащей в роли миксера.
3. Нанесите клей на поверхность стены тонким слоем с помощью зубчатого шпателя.
4. Начинайте укладку кафеля с ряда, опирающегося на металлическую рейку (её убирают после застывания клея).
5. В углах и между рядами закрепите пластиковые крестики, которые обеспечивают одинаковую толщину межплиточных швов.
6. Каждую плитку прижимайте к стене так, чтобы удалить из швов выступающие излишки клея.
7. Постоянно проверяйте ровность рядов с помощью уровня.
8. Целые плитки старайтесь расположить в заметных углах, чтобы не бросались в глаза резаные фрагменты.
9. После завершения процесса укладки плитки сделайте перерыв на сутки, в течение которого клей должен полностью высохнуть. Затем только приступайте к затирке швов. Для этого в ёмкость с водой засыпьте сухую смесь, тщательно перемешайте, оставьте на 10 мин и вновь хорошо размешайте. Заполняйте швы резиновым шпателем.

Скрытые проблемы при укладке: видео

Варианты кладки

С каждым годом мастера удивляют интересными композициями, которые получаются в результате сочетаний разных способов кладки плитки. Рассмотрим основные из них.

Традиционный вариант

Это самый простой способ, выполняющийся по схеме «шов в шов». Данный вариант предусматривает прямое направление рядов, параллельное геометрическим линиям помещения. Для его реализации подойдёт прямоугольная и . Расход материала – минимальный, а простая укладка дополняется сочетанием с орнаментальной отделкой и всевозможными бордюрами.

Укладка кафеля «в перевязку»

Этот способ напоминает обычную кирпичную кладку. Лучше всего здесь подойдёт прямоугольная плитка. Способ кладки – несложный. Однако следует учитывать некоторые нюансы: не стоит использовать два контрастных цвета плитки, так как они создадут эффект неровного пола. Ряды укладывайте только по горизонтали, вертикальная кладка здесь смотрится нехорошо.

Диагональная укладка

Способ сложен для начинающих мастеров. Ещё один минус – большой расход кафеля и трудоёмкое деление элементов на части. Однако есть и преимущества: благодаря диагональным линиям, визуально корректируются непараллельные стены, а маленькая комната кажется чуть больше.

Шахматы

Способ представляет собой вариацию укладки «шов в шов» с применением плитки двух разных оттенков.

Модульный способ

Укладка кафеля предусматривает использование трёх и более типоразмеров плитки, за счёт чего создаётся интересный и динамичный рисунок. Для реализации модульного способа необходимо выбрать плитку одной фирмы с кратными размерами. Данный вариант требует осуществления предварительной без приклеивания.

Линейный вариант

Способ предполагает использование двух или более оттенков плитки, одинаковой по размеру. Из кафеля можно создавать сплошные, прерывистые, перекрещивающиеся, параллельные симметричные, ломаные или хаотичные линии.

Орнамент

Плитка, монтированная данным способом, напоминает ковровое покрытие с геометрическим рисунком или красивым цветным бордюром. Можно создать также и однотонное полотно с ярким рисунком в центре.

Вышеперечисленные способы можно комбинировать между собой, получая неординарные плиточные композиции.

Косметические доработки

Плиточное покрытие можно украсить и более простыми способами. Самое элементарное – покрасить полотно (или только его часть) водостойкой краской. Второй вариант – нанести на поверхность плитки яркий рисунок. Не забудьте перед началом покраски хорошенько вымыть кафель. Также не помешает счистить глянцевую поверхность плитки наждачной бумагой, чтобы краска хорошо легла на полотно.

Альтернативное решение декора плитки – специальные виниловые наклейки, которые прекрасно крепятся к ней и легко смываются с неё.

Видео-обзор способов укладки

Выводы

Как видите, являясь традиционным вариантом отделки стен и пола, может превратить ванную комнату в стильное, красивое, уютное помещение. Самое простое – привлечь для этого специалистов. Однако при желании можно выполнить и самостоятельно. А данная статья подскажет вам ответы на возникшие в процессе работы вопросы.

Потолок в прихожей является своеобразной визитной карточкой дома. Именно здесь создается первое впечатление о стилевых предпочтениях хозяев. Поэтому, планируя ремонт, желательно уделить потолку в прихожей должное внимание.

Варианты оформления потолка в прихожей

Как и в любом другом помещении, потолок в прихожей можно покрасить, побелить, наклеить на него недорогую плитку из пенополистирола. Все эти варианты выгодны с финансовой точки зрения, но уже мало кого устраивают с эстетической. Те, кто решил остановиться на одном из этих вариантов отделки, просто не догадываются о том, что более эффектные способы оформления потолка тоже могут быть недороги и доступны.

Современные варианты потолков в прихожей:

• реечный;
• из пластиковых панелей;
• натяжной;
• подвесной из гипсокартона;
• с декоративной штукатуркой;
• оклеенный пластиковой зеркальной плиткой.

Отличительные особенности подвесного гипсокартонного потолка

Гипсокартонный потолок больше других требует финансовых затрат и физических усилий. Эти конструкции монтируют на основе каркаса из металлического профиля, который впоследствии обшивают ГКЛ. При правильном выборе «рисунка» такой потолок сможет визуально увеличить, как правило, небольшое пространство прихожей.

Если гипсокартонный потолок сделать двухъярусным, с выступающей нишей по периметру и фигурным углублением посередине, помещение будет казаться более высоким. Небольшой выступ на потолке, расположенный у противоположной входной двери стены, сможет визуально увеличить ширину прихожей.

Гипсокартонный потолок хорош и тем, что допускает любые варианты отделки -покраску, оклейку плиткой и обоями, нанесение декоративной штукатурки. А встроенная в ниши подсветка поможет создать в прихожей приветливую уютную атмосферу.

Классический одноуровневый потолок из гипсокартона сделать относительно несложно, для этого требуется участие по крайней мере двух человек и минимальные познания в технологиях строительства. Подробную пошаговую инструкции найдете в .

Отличительные особенности натяжного потолка

Устройство натяжного потолка не столь дорого и хлопотно, как может показаться на первый взгляд. Для монтажа в небольшом помещении не потребуется существенных финансовых и временных затрат. Все работы можно сделать своими руками, не приглашая специалистов. Но для этого нужна грамотная подробная пошаговая инструкция.

Цены на реечный потолок

реечный потолок

Об эффектности и разнообразии цветовых решений натяжных потолков известно всем. Поэтому нужно будет лишь выбрать тот рисунок пленки, который гармонирует с дизайном интерьера. Каждый производитель натяжных потолков предлагает каталог образцов. В каждой точке продажи натяжных полотен работают дизайнеры, которое помогут выбрать наиболее впечатляющий для конкретного помещения вариант.

Установка натяжного потолка заключается в фиксировании легковесной, прочной пленки или ткани, произведенной из высококачественного материала, в обрамляющей конструкции, которая будет удерживать полотнище в натянутом состоянии. Подробнее читайте .

Отличительные особенности потолка из пластиковых панелей

Потолок из пластиковых панелей привлекает, прежде всего, своей невысокой ценой, современным внешним видом и удобством ухода. Для оформления прихожей понадобится небольшое количество панелей и деревянных брусков. Последние нужны для устройства обрешетки и служат опорой для отделочного материала.

Со сборкой пластиковых панелей справится любой хозяин, даже не имеющий опыта работы с данным материалом. Каждая панель оснащена с одной стороны выступом, с другой – углублением, поэтому сборка производится по принципу «шип-паз». Производители предлагают широкий ассортимент цветовой гаммы и рисунков этого отделочного материала. Поэтому проблем с выбором материала, наиболее подходящего к дизайну прихожей, не возникнет.

Видео — Монтаж панелей на потолок и стены

Отличительные особенности потолка из пластиковой зеркальной плитки

Зеркальная плитка привлекательна, прежде всего, своей отражающей способностью. Благодаря ей любое помещение станет визуально более просторным. Немаловажно, что такая плитка может отражать свет, что сделает прихожую более светлой и удобной.

Зеркальная плитка – недорогой отделочный материал, достаточно прочный и легкий по весу. Поэтому ее монтаж прост и удобен. Плитку наклеивают на ровную поверхность, поэтому базовый потолок нужно будет . Наиболее удобны составы на гипсовой основе.

Отличительные особенности потолка с декоративной штукатуркой

Современные приемы нанесения штукатурки позволяют создать в помещении атмосферу старинного замка, респектабельного бунгало, уникального дома. Все эти техники просты в исполнении и могут быть реализованы даже новичком. Для оформления потолка не требуется большого количества штукатурной смеси. Из инструментов нужен лишь шпатель.

Цены на пластиковые панели

пластиковые панели

В состав декоративных штукатурок, как правило, уже входит пигмент. Но можно купить белую штукатурку и окрасить ее именно так, как требуется для конкретного помещения. Эффектный прием – лакирование декоративной штукатурки. Такое защитное покрытие увеличит срок службы отделки и сделает ее еще более привлекательной.

Оштукатуривание потолка представляет собой процесс ремонта, состоящий из ряда этапов. Если вы не хотите, чтобы в результате штукатурных работ вас постигло разочарование, то должны учесть все нюансы, о которых можно узнать из .

Отличительные особенности потолка из алюминиевых или пластиковых реек

Монтируют из тонкого профиля (реек). Эти конструкции бывают двух видов: щелевые или бесщелевые (или иначе: открытого и закрытого типа). Первые отличаются отсутствием щелей между панелями, поэтому выглядят как сплошное полотно с едва заметными швами. Вторые, благодаря небольшим зазорам между панелями, создают впечатление наборного потолка. И те, и другие – отличное решение для оформления потолка в прихожей.

Устройство реечного потолка в прихожей

Реечный потолок – один из наиболее выгодных вариантов оформления потолка в прихожей. Как и у любого другого вида отделки, у него имеются свои плюсы и минусы. Оценив каждый из них, можно сделать вывод о том, подходит ли этот способ облицовки потолка в конкретном случае.

Выбор материала и способа монтажа

Как уже говорилось, реечные потолки бывают двух видов. Но они отличаются не только способом укладки, но и конструктивными особенностями реек. Панель щелевого типа имеет П-образный профиль. Рейка бесщелевого типа оснащена ступенчатым выступом, с помощью которого присоединяется к соседней панели.

Рейки изготавливают из алюминия, стали или пластика. Металлические имеют лаковое покрытие, которое может быть любого цвета, но всегда глянцевое. Это определяет отражающую способность таких потолков. Поэтому их часто устанавливают в небольших по площади помещениях: санузлах, ванных и душевых, прихожей.

При покупке нужно обратить внимание на длину панелей. Большинство производителей предлагают рейки длиной 4 м. Такие панели сложно транспортировать и невозможно провезти в лифте. Поэтому приходится их предварительно распиливать пополам, получая при этом рейки длиной 2 м. Не в каждой торговой точке предоставляют такую услугу, поэтому длина панелей – важный критерий их выбора.

Цены на гипсокартон

гипсокартон

Транспортировка должна быть бережной. Нужно предупреждать возможность удара, иначе на алюминиевых рейках останутся едва заметные вмятины. Но на смонтированном потолке они будут видны благодаря его отражающей способности.

Таблица. Отличительные особенности реечных потолков открытого и закрытого типа.

Потолок открытого типа	Потолок закрытого типа
Образует плоскую сплошную поверхность	Образует фактурную рельефную поверхность
По причине отсутствия впадин более прост в уходе, чем потолок закрытого типа	Наличие щелей позволяет обеспечить более качественную вентиляцию пространства над панелями, что важно при устройстве встраиваемого освещения
Для закрытия пространства между панелями необходим специальный профиль – раскладка	Не требует наличия профиля для закрытия щелей, поэтому экономически более выгоден
Позволяет сконструировать многоцветный потолок	Разноцветные панели с зазорами не столь привлекательны

Комплектация реечных потолков

Можно заказать индивидуальную комплектацию реечной конструкции или купить готовую стандартную. Производители предлагают наборы для сантехнических помещений размерами 1,7х1,7 м и 1,35х0,9 м. Для оформления потолка других размеров нужно будет либо самостоятельно подбирать комплектацию в соответствии с параметрами помещения, либо обратиться за помощью к менеджеру торговой точки.

Что входит в стандартную комплектацию потолков.

1. Потолочная рейка . Стандартная ширина 50 мм, 84 мм, 100 мм, 150 мм. Можно выбрать любой цвет по таблице RAL.
2. Шина (траверс, гребенка, стрингер) – планка, предназначенная для фиксации панелей к базовому потолку. Оснащена специальными выемками.
3. П-образный профиль . Предназначен для установки по периметру помещения и фиксации торцов панелей. Некоторые производители выпускают П-образный профиль с перфорацией для крепления к стене.
4. Н-образный профиль . Предназначен для соединения торцов панелей при их двойной (или более) укладке по длине.
5. Инструкция по монтажу от производителя.

Для закрытия зазоров между панелями потолков закрытого типа требуется профиль «раскладка». Иначе ее называют «вставкой». Этот элемент потолка можно считать декоративным. Можно купить панели одного цвета, а раскладки – другого. Но даже одноцветные вставки обеспечат на потолке эффектную игру света и тени.

Помимо раскладок, в стандартную комплектацию не входят подвесы. Они необходимы для регулирования уровня подвесного потолка в том случае, если базовая поверхность имеет существенные перепады высот или другие изъяны. Можно докупить и угловой периметральный профиль, который используется для декорирования стыков.

Стандартные комплекты упакованы в коробки, оснащенные пластиковой ручкой. Производитель СESAL, заботясь о покупателях, информирует их о содержимом коробки тем, что крепит к ее ручке образец панели.

Дизайн реечных потолков

В настоящее время, в зависимости от формы реек и вставок, принята стандартная классификация дизайна реечных потолков:

• французские (S-дизайн);
• немецкие;
• дизайнерские.

Реечные потолки с французским дизайном выпускают три компании: «Албес», Alconplas и CESAL. Эти конструкции отличаются округлой формой панелей, ширина которых 100 или 150 мм, толщина 0,5 мм. Такие потолки бывают открытого и закрытого типа. В первом случае в комплектацию входят вставки шириной 25 мм.

Реечные потолки немецкого дизайна отличаются строгой геометрией форм. Панели этого типа имеют прямоугольный профиль кромок, что придает потолку лаконичность. Эти модели тоже могут быть как открытого, так и закрытого типа. Дизайнерские потолки изготавливают на заказ по предоставленным заказчиком техническим характеристикам.

Монтаж реечного потолка в прихожей

Инструменты для выполнения работ:

• рулетка и маркер;
• уровень;
• ножницы по металлу или болгарка с тонким диском по металлу (необходимы для нарезки панелей на планки определенной длины);
• дрель и сверло, соответствующее тому материалу, из которого выстроены стены;
• молоток.

Шаг 1. Определение уровня потолка. Если базовый потолок ровный, П-образный профиль можно крепить непосредственно к угловым стыкам стен. Но и в этом случае необходимо убедиться в том, что высота стен одинакова. Это можно сделать с помощью замеров рулеткой. Но в многоквартирных домах правильная геометрия помещения – редкость, поэтому реечный потолок чаще устанавливают на подвесы, позволяющие регулировать высоту конструкции.

Для определения высоты подвесного потолка максимально удобен самовыравнивающийся лазерный уровень. При его использовании не требуется выполнения каких-либо замеров. Уровень показывает горизонталь красной линией, ориентируясь на которую, можно приступать к креплению П-образного профиля по периметру помещения.

Нанесение разметки для монтажа потолка из ГКЛ с помощью лазерного построителя плоскостей

Если под рукой нет такого прибора, уровень подвесного потолка отбивают «по-старинке», с использованием рулетки, маркера, нитки и пузырькового уровня.

При отбивке линии таким способом:

Определение отступа от базовой поверхности и длины саморезов, которые используют для выравнивания стрингеров (направляющих):

• на стол поочередно укладывают встраиваемый светильник (набок) и подвес;
• подвес должен быть длиннее корпуса светильника на 0,5-1 см;
• подбирают длину саморезов (она должна превышать высоту светильника на 0,7-1 см с учетом того, что шляпка самореза будет заходить в углубление на стрингере.

Шаг 2. Монтаж П-образного профиля. Вместо П-образного профиля можно использовать алюминиевый уголок.

Шаг 3. Монтаж стрингеров. Нагрузка подвесного реечного потолка приходится не на П-образный профиль, а на стрингеры. Если помещение большое, длина этих направляющих может быть недостаточной. Поэтому нужно выполнить их наращивание.

Делают это так:

• накладывают один стрингер на другой так, чтобы их выемки для фиксации панелей полностью совместились;
• соединяют обе планки, используя саморезы по металлу.

Для обеспечения жесткости подвесного потолка его устанавливают на стрингеры, расположенные на расстоянии не менее 70 см друг от друга. Боковые направляющие должны находиться на расстоянии 1-2 см от стен помещения. При необходимости к базовой поверхности крепят подвесы методом, указанным в шаге №2.

Цены на декоративную штукатурку

декоративная штукатурка

Для выравнивания стрингеров по уровню используют два способа.

1. Натягивают между противоположными П-образными профилями нитки.
2. Крепят стрингеры с помощью саморезов к базовой поверхности. Этот способ удобен при наличии деревянного базового потолка. Вкручивая и выкручивая саморезы, регулируют высоту стрингеров.

Шаг 4. Монтаж проводки и установка светильников.

Шаг 5. Установка панелей.

1. Заводят один торец рейки в П-образный профиль.
2. Немного сместив панель по диагонали, заводят второй ее торец в П-образный профиль, расположенный на противоположной стене.
3. Сдвигают рейку так, чтобы она находилась под выемкой стрингера.
4. Приподнимают панель и придавливают ее к стрингеру так, чтобы она с характерным звуком защелкнулась.

   

5. Аналогичным образом устанавливают следующую панель.

   

6. Если рейка находится под местом установки светильника, на ней делают соответствующую разметку и высверливают отверстие с помощью коронки нужного диаметра (важно не отклониться от разметки и не поцарапать во время сверления поверхность панели).

   

   

7. После установки рейки в ней крепят корпус светильника.

   

   

Шаг 6. Монтаж последней рейки. Если последняя рейка не помещается в полный размер, ее подрезают по всей длине ножницами по металлу.

Последовательность работ:

• с помощью карандаша, уровня или правила, чертят ровную линию вдоль рейки;
• ножницами по металлу делают боковые надрезы до начерченной линии (надрезы должны быть перпендикулярны разметке);
• ножницами по металлу отрезают надрезанную часть по линии.

Шаг 7. Установка раскладок (вставных планок). Раскладки слегка сжимают и вставляют в зазоры между рейками так, чтобы они защелкнулись. Эти планки не только украшают потолок, но и делают его более прочным.

Цены на стеклянный потолок

стеклянный потолок

По завершении монтажа проверяют работоспособность светильников. При необходимости с потолка удаляют пыль и пятна влажной ветошью.

Видео – Монтаж реечного подвесного потолка своими руками

Одним из завершающих этапов ремонта является отделка потолка прихожей. И действительно, именно за прихожую мы беремся в последнюю очередь, чтобы не нарушить целостность уже отремонтированных стен, пола и потолка в ходе ремонта других комнат.

Но несмотря на то, что отделка прихожей проводится тогда, когда основная часть ремонта завершена – расслабляться рано!

Варианты отделки потолков

На сегодняшний день способов и разновидностей отделки потолка в прихожей существует несколько десятков.

Но в первом приближении их можно разделить на две группы :

• Отделка, которая наносится непосредственно на потолочное перекрытие;
• Отделка, требующая сооружения дополнительных конструкций.

Первую группу способов отделки представляют :

• Побелка;
• Покраска;
• Оклейка обоями;
• Отделка потолочной плиткой;
• Отделка декоративной штукатуркой.

Все эти варианты отделки в качестве основы используют потолочное перекрытие. Естественно, для того, чтобы отделка была качественной, перекрытие нужно должным образом подготовить – очистить от старой отделки и прогрунтовать (см. ).

Ко второй группе относят :

• Потолки из пластиковых панелей;
• Подвесные потолки из гипсокартона (одно- и многоуровневые);
• Натяжные потолки.

Эти разновидности потолков в прихожей крепятся на некотором расстоянии от потолочного перекрытия . Потому особых требований к обработке перекрытия здесь не возникает.

Ниже мы более подробно рассмотрим наиболее распространенные из перечисленных способов. Изучив их, вы сможете определиться, какой потолок сделать в вашей прихожей.

Отделка потолков по потолочному перекрытию

Подготовка потолочного перекрытия

Пе5ред тем как приступить к нанесению отделочного материала, потолок необходимо подготовить.

Если мы отделываем прихожую в типовой многоэтажке с бетонными перекрытиями, то потолочное перекрытие готовим так :

• Очищаем потолочное перекрытие до бетона: размываем старую побелку, краску счищаем металлической щеткой, а старые обои – шпателем.
• Обрабатываем потолочное перекрытие грунтовкой.
• С помощью уровня крепим на потолок маяковые профили – по ним мы будем ориентироваться, выполняя оштукатуривание потолка.
• Используя маяковые профили в качестве основы, приступаем к оштукатуриванию потолочного перекрытия. Для выравнивания штукатурного слоя используем длинную рейку-правило (см. ).

Обратите внимание! Перед завершением штукатурных работ маяковые профили извлекаются из штукатурного слоя. Оставшиеся от профилей полости заполняются штукатурным составом.

Дождавшись высыхания штукатурки (срок зависит от состава штукатурной смеси), шпатлюем потолок. Для побелки и декоративного оштукатуривания особо тщательной шпатлевки не нужно, а вот под покраску потолок шпатлюем очень тщательно (см. ). Когда подготовка завершена – переходим к отделке.

Побелка и покраска

Побелка и покраска потолка в прихожей — одни из наиболее простых способов. Однако, как мы отмечали выше, простыми эти способы являются только сами по себе — так как на этапе подготовки под побелку требуют серьезных усилий по выравниванию поверхности .

Обратите внимание! Если вы планируете побелить или покрасить потолок в прихожей, важно очень тщательно выровнять его с помощью шпатлевки. В таком маленьком помещении как прихожая любая неровность потолка не только не будет замаскирована покраской – она будет ею подчеркнута.

Такая отделка потолков прихожей отлично зарекомендовала себя в небольших прихожих с относительно низкими потолками.

Все дело в том, что и побелка, и покраска :

• Минимально «съедают» пространство по высоте (там, где подвесному потолку нужно 100-150 мм, для покраски с учетом штукатурки достаточно 10).

• Визуально увеличивают высоту коридора. Грамотно подобрав цветовую гамму – светлый потолок, промежуточного оттенка стены и темный пол – мы можем очень сильно «вытянуть» прихожую.

Естественно, и побелка, и покраска потолка выполняются до начала отделки пола и стен в прихожей (см. ).

Декоративное оштукатуривание

Декоративная штукатурка – еще один способ довольно быстро получить красивый и ровный потолок.

Наносится штукатурка по следующей схеме:

http://disign-remont.ru/images/article/109_3.jpg

• На оштукатуренный базовой штукатурной смесью потолок наносим декоративную смесь ровным слоем толщиной в несколько миллиметров.

• Срезу же после нанесения, пока штукатурка не начала полимеризоваться, с помощью губки, терки или зубчатого шпателя наносим на штукатурку рельеф. Рельеф может представлять собой борозды, точки, линии, волны – в общем, здесь вам предоставляется полная свобода творчества .

• После полимеризации декоративную штукатурку окрашиваем, ИМЛИ же просто тонируем, пройдя практически сухой кистью по выступающим частям рельефа.

Кроме побелки, покраски и оштукатуривания потолок можно оклеить обоями или же потолочной плиткой. Эти способы отделки достаточно просты, так что особых затруднений вызвать у вас не должны (см. ).

Независимые потолки

Подвесной потолок из гипсокартона или пластика

Вторую группу потолков составляют так называемые независимые потолки – конструкции, которые укрепляются не на самом перекрытии, а на каркасе из деревянных планок или металлического профиля :

• На выбранном расстоянии от перекрытия (чаще всего это 10-15 см) по периметру прихожей крепим стартовый профиль или базовую рейку.
• К самому потолочному перекрытию крепим металлические подвесы из оцинкованного железа.

• На подвесы крепим элементы каркаса, которые соединяем со стартовым профилем и между собой.

• Снизу к каркасу прикрепляем листы гипсокартона, или же пластиковые панели. Для крепления гипсокартона используем саморезы, пластиковые панели крепим либо строительным степплером, либо — «жидкими гвоздями».

Полученный потолок из пластиковых панелей не требует дополнительной отделки, а вот гипсокартонную обшивку чаще всего шпатлюют и красят .

Натяжные потолки

Натяжной потолок – практически идеальный вариант для отделки прихожей.

Такой потолок представляет собой эластичное ПВХ-полотно, которое растягивается на некотором расстоянии от потолочного перекрытия между стенами прихожей:

• Вначале на стены крепим фиксаторы для полотна.
• Затем с помощью пластикового шпателя или специального инструмента заводим края полотна в пазы фиксаторов.
• С помощью тепловой пушки или строительного фена нагревая полотно, растягивая его в единую плоскость.

Натяжные потолки обладают лишь одним недостатком: стоят они довольно дорого, и качественно сделать их могут лишь профессионалы.

Существует масса ответов на вопрос «Чем можно отделать потолок в прихожей?» так что, приступая к ремонту, не останавливайтесь на рассмотрении лишь одного варианта. Вполне возможно, что прочитав эту статью, вы найдете именно тот способ, какой и было вам нужен!