Elektronický zaťažovací obvod urobte si sami. Elektronická záťaž typu Urob si sám. Zariadenia založené na KTC8550

Výkonovo riadená záťaž je súčasťou testovacieho zariadenia potrebného pre rôzne elektronické projekty. Napríklad pri budovaní laboratórneho napájacieho zdroja môže „simulovať“ pripojený prúdový kolektor, aby zistil, ako dobre funguje váš obvod nielen pri voľnobehu, ale aj pri záťaži. Pridanie výkonových odporov pre výstup je možné vykonať iba ako poslednú možnosť, ale nie každý ich má a nemožno ich dlho uchovávať - ​​sú veľmi horúce. Tento článok vám ukáže, ako môžete zostaviť variabilnú elektronickú záťažovú skriňu pomocou lacných komponentov dostupných pre rádioamatérov.

Tranzistorový elektronický zaťažovací obvod

V tomto dizajne by mal byť maximálny prúd asi 7 ampérov a je obmedzený použitým 5W odporom a relatívne slabým FET. Ešte vyššie zaťažovacie prúdy je možné dosiahnuť s 10W alebo 20W rezistorom. Vstupné napätie nesmie presiahnuť 60 voltov (maximálne pre tieto FET). Základom je operačný zosilňovač LM324 a 4 tranzistory s efektom poľa.

Dva "náhradné" operačné zosilňovače LM324 sa používajú na ochranu a ovládanie chladiaceho ventilátora. U2C tvorí jednoduchý komparátor medzi napätím nastaveným termistorom a napäťovým deličom R5, R6. Hysterézia je riadená pozitívnou spätnou väzbou prijatou R4. Termistor je umiestnený v priamom kontakte s tranzistormi na chladičoch a jeho odpor klesá so stúpajúcou teplotou. Keď teplota prekročí nastavený prah, výstup U2C bude vysoký. R5 a R6 môžete nahradiť nastaviteľnou premennou a manuálne nastaviť prah. Pri nastavovaní sa uistite, že ochrana funguje, keď je teplota tranzistorov MOSFET mierne pod maximálnou povolenou hodnotou uvedenou v údajovom liste. LED D2 signalizuje, keď je aktivovaná funkcia ochrany proti preťaženiu - je inštalovaná na prednom paneli.

U2B prvok op-amp má aj hysterézu napäťového komparátora a slúži na pohon 12V ventilátora (možno použiť zo starších PC). Dióda 1N4001 chráni MOSFET BS170 pred indukčnými rázmi napätia. Spodný teplotný prah pre aktiváciu ventilátora je riadený odporom RV2.

Montáž zariadenia

Na skriňu bola použitá stará hliníková krabica od vypínača s dostatkom vnútorného priestoru pre komponenty. Elektronická záťaž využívala staré AC/DC adaptéry na napájanie 12V pre hlavný obvod a 9V pre palubnú dosku – má digitálny ampérmeter, aby okamžite videl spotrebu prúdu. Výkon si už vypočítate sami pomocou známeho vzorca.

Tu je fotografia testovacej zostavy. Laboratórny zdroj je nastavený na 5 V. Záťaž ukazuje 0,49A. K záťaži je pripojený aj multimeter, takže záťažový prúd a napätie sú monitorované súčasne. O tom, že celý modul funguje správne, sa môžete presvedčiť sami.

Poviem vám o užitočnom zariadení pre rádioamatérov - o súčasnej elektronickej záťaži s možnosťou merania kapacity batérie. Prečo je toto zariadenie potrebné?

Každý sa stretol so situáciou, keď potrebujete zistiť parametre nejakého zdroja energie, napríklad laboratórneho PSU, LED ovládača alebo nabíjačky. Koniec koncov, prax ukazuje, že výrobcovia nie vždy uvádzajú správne parametre. Samozrejme, existuje najjednoduchšia možnosť - zaťažiť ho odporom vypočítaným podľa Ohmovho zákona a zmerať prúd pomocou multimetra. Ale pre každý prípad musíte urobiť svoje vlastné výpočty a nie vždy je možné nájsť výkonný odpor požadovaného hodnotenia, sú dosť drahé. Je vhodnejšie použiť elektronickú alebo aktívnu záťaž, ktorá vám umožní načítať akúkoľvek PSU alebo batériu a regulovať záťažový prúd konvenčným potenciometrom.

A zaradením multifunkčného digitálneho wattmetra do obvodu, ktorý ukazuje kapacitu, môže tento stojan na záťaž vybiť batériu a ukázať jej skutočný výkon. Mimochodom, na rozdiel od IMAX 6 dokáže náš systém vybíjať batérie prúdom až 40A. To je užitočné pre autobatérie.

Obvod je založený na duálnom operačnom zosilňovači (op-amp) LM358, aj keď je zapojený iba 1 prvok.

Prúdový snímač je výkonný odpor R12, najlepšie 40W, aj keď som ho nastavil na 20W. Môžete zapojiť niekoľko odporov paralelne, aby ste získali požadovaný výkon tak, aby konečný odpor bol 0,1 ohm. R10 a R11 (0,22 Ohm / 10W) ​​sú prúdové vyrovnávacie prvky pre výkonové spínače. Vlastne mám 2 x 0,47 Ohm / 5W paralelne pre každý tranzistor.

OU riadi dva kompozitné tranzistory KT827 inštalované na samostatných radiátoroch. Tranzistory sú pre tento obvod optimálne, aj keď sú dosť drahé.

Princíp činnosti.

Po pripojení testovaného zariadenia sa na výkonnom prúdovom odpore R12 vytvorí úbytok napätia, zodpovedajúcim spôsobom sa zmení napätie na vstupoch operačného zosilňovača, a teda aj na jeho výstupe. Výsledkom je, že signál dodávaný do tranzistorov závisí od poklesu napätia na bočníku. Prúd pretekajúci tranzistormi sa zmení.

Pomocou potenciometra meníme napätie na neinvertujúcom vstupe op-amp a ako je popísané vyššie, mení sa aj prúd cez tranzistory. Tieto tranzistory umožňujú pracovať s prúdmi až do 40A, ale vyžadujú dobré chladenie, pretože. pracujú lineárnym spôsobom. Preto som okrem masívnych radiátorov nainštaloval ventilátor s reguláciou otáčok, ktorý sa dá zapnúť samostatným tlačidlom. Obvod regulátora rýchlosti je zostavený na malej doske.

Teoreticky môže byť maximálne vstupné napätie až 100V - tranzistory vydržia, ale čínsky wattmeter je dimenzovaný len do 60V.

Tlačidlom S1 sa mení citlivosť OS, t.j. prepne na nízke prúdy pre presné meranie testovaných zdrojov s nízkym výkonom.

Dôležité vlastnosti tejto schémy:

1. prítomnosť spätnej väzby pre oba tranzistory,
2. schopnosť meniť citlivosť OS.
3. hrubé a jemné nastavenie prúdu (R5 a R6).

Transformátor v obvode napája len operačný zosilňovač a blok indikátora, vhodný je ktorýkoľvek s prúdom 400mA a napätím 15-20V, každopádne napätie sa potom stabilizuje na 12V lineárnym stabilizátorom 7812. treba to dať na radiátor.

Eugene.A: Navyše je to aj nezmyselné. Moderné elektromery sa neotáčajú opačným smerom.

Na zahriatie však nie je takmer nič.

Eugene.A: O premene - nejaká rektálna metóda. Pre milovníkov perverznosti. na dôchodku. Namiesto pozerania porna.
...
Potrebujete len viac nichrómu, konštantánu, manganínu a prepínač na nastavenie prúdu, ak je to potrebné.

Alebo som možno perverz? Je pravda, že neexistujú žiadne dôchodky, ale nie je to ďaleko ... Nie, nemôžete pozerať porno, odrádza vás to od toho, aby ste to robili sami - vedecky dokázaný fakt!

A teraz porovnajme metódy, ktoré navrhujete vy a moje.

Ponúkate staromódny spôsob: viac nichrómu, konštantánu, manganínu a spínač - to je dosť ťažkopádne, nie je technologicky vyspelé a nie je príliš presné. Už som ticho, ak je potrebný malý krok úpravy záťažového prúdu.

Navrhujem použiť jeden kus nichrómu, konštantánu alebo manganínu a vôbec žiadne prepínače.
Navyše ani tieto kúsky nie sú potrebné. Stačí si vziať žehličku, elektrický ohrievač, elektrický sporák ... čokoľvek, čo je po ruke, a zapichnúť to vlastnou zástrčkou do bloku nazývaného „elektronická záťaž“. Na bloku je regulátor záťažového prúdu vo forme premenlivého odporu, kódovač alebo tlačidlá s klávesnicou - podľa vkusu a možností a displej zobrazujúci aktuálne hodnoty napätia, prúdu a výkonu. .

Na rozdiel od vašej metódy budem môcť regulovať záťažový prúd nie diskrétne
a pla-a-a-vnenko, a dokonca stabilizovať nastavenú hodnotu.

A presnosť nebude oveľa lepšia ako vaša metóda.
Zaťažovací prúd je I=k*ktr*Rn, kde:
k - pracovný cyklus impulzov PWM,
ktr - transformačný pomer použitého transformátora,
Rн - odpor žehličky, elektrického ohrievača alebo elektrického sporáka.

Stačí presne zmerať odpor žehličky ...
Prečo vlastne? Do kalibračného režimu stačí vstúpiť pri práci s prístrojom - s pripojenou žehličkou, elektrickým ohrievačom alebo elektrickým sporákom priviesť (vo vnútri prístroja) na jeho vstup kalibrované napätie a nastaviť maximálnu hodnotu prúdu kalibračným trimrom na max. faktor plnenia. Túto operáciu môžete dokonca zautomatizovať, ak vám MK za to stojí.
Všetko.
Úprava sa ukáže ako lineárna, preto pri naviazaní maximálnej hodnoty záťažového prúdu 20A na pracovný cyklus 0,9 kalibráciou s koeficientom 0,1 dostaneme prúd 2,2A.
Na rozšírenie limitov môžete umiestniť prepínač alebo relé a prepínať odbočky transformátora meniča. Získame niekoľko konzistentných podrozsahov pre úpravu prúdu (odporu) záťaže.

Zabudol som povedať - transformátor je lepší kvôli jednoduchšej koordinácii s kalibrovanými záťažami, ako je žehlička, elektrický ohrievač alebo elektrický sporák.
Transformátor pochádza z počítača PSU (napájanie). Má veľa vecí so sebou...

A teraz, Eugene.A, vysvetli mi prosim - perverzantovi a skor penisonovi - preco tvoja metoda nie je rektálna, ale moja je rektálna, napriek tomu, že je lepšia, technologicky vyspelejšia, všestrannejšia, presnejšia a plní rovnakú úlohu?

Najprv sa pozrime na schému. Nepredstieram originalitu, keďže som sledoval jednotlivé prvky a prispôsobil ich tomu, čo som mal z detailov.

Ochranný obvod je tvorený poistkou FU1 a diódou VD1 (možno je nadbytočná). Zaťaženie je na štyroch 818 tranzistoroch VT1…VT4. Majú prijateľné charakteristiky prúdového a výkonového rozptylu, nie sú drahé a nie je ich nedostatok. Riadenie VT5 na tranzistore 815 a stabilizácia na operačnom zosilňovači LM358. Ampérmeter, ktorý ukazuje prúd prechádzajúci záťažou, som nainštaloval samostatne. Pretože ak vymeníte odpory R3 R4 za ampérmeter (ako v obvode na vyššie uvedenom odkaze), potom sa podľa môjho názoru časť prúdu, ktorý preteká cez VT5, stratí a hodnoty budú podhodnotené. A súdiac podľa toho, ako sa 815-ka zahrieva, cez ňu tečie slušný prúd. Dokonca si myslím, že medzi žiaričom VT5 a zemou je potrebné vložiť ďalší odpor Ohm, takže 50 ... 200.

Samostatne je potrebné hovoriť o okruhu R10 ... R13. Keďže nastavenie nie je lineárne, je potrebné zobrať jeden premenný odpor 200 ... 220 kOhm s logaritmickou stupnicou, alebo nastaviť dva premenné odpory, ktoré zabezpečia plynulú reguláciu v celom rozsahu. Navyše R10 (200 kOhm) reguluje prúd od 0 do 2,5 A a R11 (10 kOhm) s R10 otočeným na nulu reguluje prúd od 2,5 do 8 A. Horný prúdový limit je nastavený odporom R13. Pri nastavovaní dávajte pozor, ak náhodou spadne napájacie napätie na tretiu nohu operačného zosilňovača, 815 sa úplne otvorí, čo s najväčšou pravdepodobnosťou povedie k poruche všetkých 818 tranzistorov.

Teraz trochu o napájacích zdrojoch pre záťaž.

Nie, toto nie je zvrátenosť. Len som nemal po ruke malý 12-voltový transformátor. Musel som urobiť násobič a zvýšiť napätie zo 6 voltov na 12 pre ventilátor a nainštalovať stabilizátor na napájanie samotnej záťaže a alarmu.

Áno, do tohto zariadenia som vložil jednoduchý teplotný alarm. Pozrel som sa na schému. Keď sa radiátor zahreje nad 90 stupňov, rozsvieti sa červená LED a rozsvieti sa bzučiak s integrovaným generátorom, ktorý vydáva veľmi nepríjemný zvuk. To naznačuje, že je čas znížiť prúd v záťaži, inak môžete stratiť zariadenie v dôsledku prehriatia.

Zdá sa, že pri takých výkonných tranzistoroch, ktoré vydržia až 80 voltov a 10 A, by celkový výkon mal byť aspoň 3 kW. Ale keďže vyrábame „kotol“ a všetka sila zdroja ide do tepla, obmedzenie je spôsobené rozptýleným výkonom tranzistorov. Podľa datasheetu je to len 60 W na tranzistor a vzhľadom na to, že tepelná vodivosť medzi tranzistorom a chladičom nie je ideálna, je skutočný stratový výkon ešte menší. A preto, aby som nejako zlepšil odvod tepla, naskrutkoval som tranzistory VT1 ... VT4 priamo na radiátor bez tesnení pre teplovodivú pastu. Zároveň som musel zorganizovať špeciálne obklady pre radiátor tak, aby sa nezatváral do puzdra.

Žiaľ, nemal som možnosť otestovať chod zariadenia v celom rozsahu napätia, no pri 22V 5A záťaž funguje bez prehrievania stabilne. Ale ako vždy, v sude medu je mucha. Kvôli nedostatočnej ploche radiátora, ktorý som vzal so záťažou viac ako 130 wattov, sa po určitom čase (3 ... 5 minút) tranzistory začnú prehrievať. Čo signalizuje alarm? Preto ten záver. Ak zaťažíte, zoberte radiátor čo najväčší a zabezpečte mu spoľahlivé nútené chladenie.

Tiež malý drift v smere zníženia záťažového prúdu o 100 ... 200 mA možno považovať za muchu. Myslím, že tento drift je spôsobený zahrievaním rezistorov R3, R4. Takže, ak nájdete odpory 0,15 ohmov pre 20 wattov alebo viac, je lepšie ich použiť.

Vo všeobecnosti schéma, pokiaľ som pochopil, nie je rozhodujúca pre výmenu dielov. Štyri tranzistory 818 môžu byť nahradené dvoma kt896a, kt815g môže a možno by mal byť nahradený kt817g. Myslím, že môžete vziať aj iný operačný zosilňovač.

Chcem zdôrazniť, že pri nastavovaní je nevyhnutné nastaviť odpor R13 aspoň na 10 kOhm, potom, keď pochopíte, aký prúd potrebujete, znížte tento odpor. Dosku plošných spojov nerozkladám, pretože inštalácia hlavnej časti záťaže je vyrobená kĺbovo.

Doplnenie.

Ako sa ukázalo, záťaž musím pravidelne používať a v procese jej používania som si uvedomil, že okrem ampérmetra potrebujem aj voltmeter na ovládanie zdrojového napätia. Na Ali som narazil na malý prístroj, ktorý kombinuje voltmeter a ampérmeter. Priborchik 100 V / 10 A stálo ma to 150 rubľov s dopravou. Pokiaľ ide o mňa, toto je cent. pol piva stojí približne rovnako. Bez rozmýšľania som si objednal dva.

Rádioamatéri z času na čas potrebujú elektronickú záťaž. Čo je elektronická záťaž? No, zjednodušene povedané, ide o zariadenie, ktoré umožňuje zaťažiť zdroj (alebo iný zdroj) stabilným prúdom, ktorý je prirodzene regulovaný. Rešpektovaný Kirich o tom už písal, ale rozhodol som sa vyskúšať „proprietárne“ zariadenie v puzdre, vložiť ho do nejakého puzdra a pripojiť k nemu zariadenie na indikáciu. Ako vidíte, sú dokonale kombinované podľa deklarovaných parametrov.

Takže záťaž.Vreckovka s rozmerom 59x55mm, pár 6,5mm koncoviek je súčasťou (veľmi tesné a dokonca aj so západkou - nedá sa len tak vybrať, treba stlačiť špeciálny jazýček. Výborné koncovky) , 3-žilový kábel s konektorom pre pripojenie potenciometra, dvojžilový kábel s konektorom pre pripojenie napájania, skrutka M3 pre priskrutkovanie tranzistora k radiátoru.

Šatka je krásna, okraje sú frézované, spájkovanie rovnomerné, tavidlo vyprané.

Doska má dva napájacie konektory pre pripojenie skutočnej záťaže, konektory pre pripojenie potenciometra (3-pin), napájania (2-pin), ventilátora (3-pin) a tri piny pre pripojenie zariadenia. Tu chcem upozorniť na skutočnosť, že zvyčajnečierny tenký drôt z elektromera sa nepoužije! Najmä v mojom prípade s vyššie popísaným zariadením (pozri odkaz na recenziu) - NIE JE NUTNÉ pripojiť tenký čierny vodič, pretože záťaž aj zariadenie sú napájané z rovnakého zdroja.

Výkonový prvok - tranzistor (200V, 30A)

Z mikroobvodov na doske je komparátor LM393, operačný zosilňovač LM258 a nastaviteľná zenerova dióda TL431.

Nájdené na internete:

Aby som bol úprimný, dôkladne som nekontroloval celý obvod, ale rýchle porovnanie obvodu s doskou ukázalo, že všetko do seba zapadá.

V skutočnosti nie je čo povedať o samotnej záťaži. Schéma je pomerne jednoduchá a vo všeobecnosti nemôže zlyhať. A v tomto prípade je v tomto prípade záujem skôr o jeho prácu pri zaťažení ako súčasť hotového zariadenia, najmä o teplotu radiátora.

Dlho som rozmýšľal nad tým, čo spraviť. bol nápad ohnúť ho z nehrdzavejúcej ocele, zlepiť z plastu... A potom ma napadlo - tak tu je, najdostupnejšie a opakovateľné riešenie - „stĺpik na gombíky“ KP-102, na dve tlačidlá. Našiel som radiátor v krabici, ventilátor na tom istom mieste, kúpil koncovky a vypínač offline a z niečoho starého na povale som vyhrabal banány a sieťový konektor;)

Pri pohľade do budúcnosti poviem, že som to pokazil a transformátor, ktorý som použil (samozrejme s usmerňovacím mostíkom), nevytiahol toto zariadenie kvôli vysokému prúdu spotrebovanému ventilátorom. žiaľ. Objednám, len by mali zodpovedať rozmerom. Voliteľne môžete použiť aj externý 12V napájací zdroj, ktorých je tiež dosť ako na bang, tak aj vo výzbroji každého rádioamatéra. Je veľmi nežiaduce napájať záťaž zo skúmaného zdroja, nehovoriac o rozsahu napätia.

Okrem toho potrebujeme 10kΩ potenciometer na nastavenie prúdu. Odporúčam použiť viacotáčkové potenciometre ako alebo . A tam a tam sú nuansy. prvý typ - o 10 otáčok, druhý o 5. druhý typ má veľmi tenký hriadeľ, zdá sa, asi 4 mm a štandardné rukoväte nepasujú - stiahol som dve vrstvy zmrštenia. prvý typ má hrubší hriadeľ, ale IMHO tiež nedosahuje štandardné veľkosti, takže sú možné problémy - nedržal som ich však v rukách, takže nemôžem povedať 100%. Priemer / dĺžka, ako vidíme, sa výrazne líši, takže to musíte zistiť na mieste. Mal som k dispozícii hrnce druhého typu, takže som si s tým nerobil starosti, aj keď som si mal kúpiť prvé do zbierky. Potenciometer potrebuje gombík - pre estetiku a pohodlie. Zdá sa, že rukoväte by mali byť vhodné pre potenciometre prvého typu, v každom prípade sú s upevňovacou skrutkou a normálne zostanú na hladkom hriadeli. Použil som to, čo bolo k dispozícii, natiahol som niekoľko vrstiev tepelne zmrštiteľného materiálu a kvapkal som lepidlo, aby sa teplo zmršťovalo na hriadeli. Metóda je osvedčená - používam ju na napájanie, zatiaľ čo všetko funguje, pár rokov.

Potom došlo k agónii rozloženia, ktorá ukázala, že v skutočnosti jediným možným riešením je to, čo uvediem nižšie. Toto riešenie si bohužiaľ vyžaduje orezanie puzdra, pretože doska nie je zahrnutá kvôli výstužným rebrám a vypínač a regulátor nie sú súčasťou z dôvodu, že som sa ich snažil umiestniť do stredu priehlbín na puzdre, ale nakoniec sa opreli o hrubú stenu vo vnútri. Vedel by som - otočil by som predný panel.

Takže označíme a urobíme otvory pre sieťový konektor, tranzistor a radiátor na zadnej stene:

Teraz predný panel. Otvor pre zariadenie je jednoduchý (aj keď, ako som písal v predchádzajúcej recenzii, jeho západky sú hlúpe a pre prípad nebezpečenstva som radšej najprv zacvakol puzdro zariadenia do puzdra zariadenia a potom do neho zacvakol vnútro zariadenia ). Pomerne jednoduché sú aj otvory pre vypínač a regulátor, aj keď drážky na stenách som musel vybrať na fréze. Ale ako usporiadať hniezda tak, aby „obišli“ otvor na prednom paneli, je úloha. Ale nalepil som kus čierneho plastu a vyvŕtal otvory priamo do neho. Ukázalo sa to pekne a úhľadne.

Teraz nuansy. v zariadení máme snímač teploty. Prečo však merať teplotu v puzdre, keď ho môžete oprieť o chladič? Toto sú oveľa užitočnejšie informácie! A keďže je zariadenie aj tak rozobraté, nič vám nebráni prispájkovať teplotný senzor a predĺžiť vodiče.

Na pritlačenie snímača k chladiču som na puzdro prilepil kus plastu tak, že uvoľnením upevňovacích skrutiek chladiča sa dá snímač teploty zasunúť pod plast a utiahnutím týchto skrutiek ho tam bezpečne upevniť. Otvor okolo tranzistora bol vopred urobený o pár mm väčší.

Celý tento „výbuch v továrni na cestoviny“ vtlačíme do prípadu:

výsledok:

Kontrola teploty radiátora:

Ako vidíte, na cca 55W sa po 20 minútach teplota žiariča v bezprostrednej blízkosti výkonového tranzistora ustálila na 58 stupňoch.

Tu je teplota samotného radiátora vonku:

Tu, opakujem, existujú nuansy: v čase kontroly zariadenie pracovalo z krehkého transformátora a nielenže napätie pri zaťažení kleslo na 9 voltov (to znamená, že pri normálnom výkone bude chladenie VÝRAZNE lepšie ), ale aj kvôli nekvalitnému napájaniu sa prúd naozaj stabilizovať nepodarilo, takže na rôznych fotkách je to trochu inak.

Pri napájaní z korunky a teda pri vypnutom ventilátore máme toto:

Drôty z PSU sú tenké, takže pokles napätia sa tu ukázal ako dosť významný, no, ak chcete, stále môžete znížiť počet prechodových odporov spájkovaním všade, kde je to možné, a odstránením svoriek. S takouto presnosťou som celkom spokojný - v poslednej recenzii však hovorili o presnosti. ;)

Závery: celkom fungujúca vec, ktorá vám umožňuje ušetriť čas na vývoj vlastného riešenia. Ako "serióznu" a "profesionálnu" záťaž sa to asi neoplatí vnímať, ale IMHO je to super vec pre začiatočníkov, no, alebo keď to málokedy potrebujete.

Z plusov môžem poznamenať dobré spracovanie a snáď jediným mínusom je absencia potenciometra a chladiča v súprave, a to je potrebné mať na pamäti - zariadenie bude musieť byť poddimenzované, aby sa spustilo pracovné. Druhým mínusom je chýbajúca tepelná regulácia ventilátora. Napriek tomu, že tá „zbytočná“ polovica porovnávača je práve tam. To sa však muselo zaviesť vo fáze vývoja a výroby dosky, pretože ak termostat zavesíte „zhora“, je rozumnejšie ho zostaviť na samostatnú dosku;)

Podľa môjho hotového návrhu existujú aj nuansy, najmä bude potrebné zmeniť napájanie a vo všeobecnosti by bolo pekné dať nejakú poistku. Ale poistka su extra kontakty a extra odpor v obvode, tak tu si zatial nie som uplne isty. Bočník môžete tiež presunúť zo zariadenia na dosku a použiť ho pre zariadenie aj elektroniku záťaže, pričom z obvodu odstránite „extra“ skrat.

Nepochybne existuje „rôznejších“ elektronických záťaží, ktoré stoja porovnateľne. Napríklad . Rozdiel medzi sledovaným je v deklarovanom vstupnom napätí do 100V, pričom vo všeobecnosti sú záťaže dimenzované do 30V. No v tomto prípade máme modulárny dizajn, ktorý mne osobne veľmi vyhovuje. Už vás zariadenie nebaví? Uviedli to presnejšie alebo väčšie, alebo niečo iné. Nie ste spokojní s výkonom? Menili tranzistor alebo radiátor atď.

Jedným slovom - s výsledkom som celkom spokojný (dobre, len priskrutkujte napájací zdroj k inému - ale sám som blázon a ste varovaní) a vrelo ho odporúčam na nákup.

Tovar bol poskytnutý na napísanie recenzie obchodom. Recenzia je zverejnená v súlade s bodom 18 Pravidiel stránky.