Samonivelačná podlaha na drevenom podklade zn. Pod dlažbu na drevenej podlahe robíme plávajúci betónový poter. Dizajnové prvky doskových podláh

Aktuálne v opravárenské práceČoraz častejšie sa používajú továrensky pripravené zmesi, ktoré umožňujú rýchlo a presne vyrovnať akýkoľvek typ podlahovej krytiny. Samonivelačná podlaha na drevenom podklade je jedným z najobľúbenejších spôsobov usporiadania podlahy.

Hlavnými výhodami sú trvanlivosť, odolnosť proti opotrebovaniu, pevnosť a jednoduchá inštalácia. Okrem toho sa materiály vyrábajú v širokej škále, dokonca existujú možnosti s 3D obrazom.

Na čo sa zamerať pri výbere materiálu

V prvom rade si treba pozorne preštudovať obal. Všetci výrobcovia uvádzajú, na čo presne je toto alebo toto zloženie vhodné. Na zhotovenie samonivelačnej podlahy v drevený dom, musíte si vybrať materiály s príslušnými značkami, vhodné sú aj univerzálne kompozície. Ak je však na obale uvedené, že roztok je vhodný pre betónové alebo anhydridové potery, nemožno ho použiť na drevo.

Pri výbere kompozície by sa mala venovať pozornosť účelu - pre drevená základňa vhodné sú len univerzálne alebo špeciálne zmesi

Je dôležité mať na pamäti, že samonivelačné podlahy na dreve sa nalejú vrstvou 3 až 7 centimetrov, preto sa neodporúča kupovať drahé sadrové zmesi, ktoré sú určené na vrstvu asi 0,2 - 2,5 cm. Odporúča sa použitie cementových alebo sadrovo-cementových mált. Ak chcete určiť typ, musíte si prečítať zloženie. Prvá látka je tá, ktorá obsahuje najviac.

Okrem materiálu je potrebné zakúpiť plastovú fóliu, ktorá bude slúžiť ako hydroizolácia. V ojedinelých prípadoch možno namiesto polyetylénu použiť povlakovú hydroizoláciu. Budete tiež potrebovať tlmiacu pásku.

Požiadavky na základy

Treba poznamenať, že samonivelačné podlahy nie je možné aplikovať na každý povrch. Nadácia musí spĺňať tieto požiadavky:

1. Podlahy by nemali vŕzgať.
2. Dosky sú bezpečne pripevnené a pri chôdzi sa neohýbajú.
3. Podlahová krytina má malú blokádu.
4. Na povrchu nie sú žiadne vážne chyby: veľké praskliny, diery atď.
5. Každá doska musí byť neporušená, bez stôp po hubách a plesniach.

Nie je potrebné, aby bol základ rovný, hlavnou vecou je dobrá kvalita dosky, absencia vŕzgania a pevnosti

Ak sa zistí niektorá z uvedených chýb, bude potrebné vymeniť časť podlahy alebo celý povrch.

Prípravné práce

Samonivelačné podlahy je možné položiť na drevenú podlahu len za predpokladu kvalitnej prípravy podkladu. Od tejto fázy závisí dĺžka používania povlaku vzhľad a ukazovatele výkonnosti.

Bezprostredne pred začatím práce musíte skontrolovať teplotu vzduchu a úroveň vlhkosti. Požadované parametre uvedené výrobcom na obale. Dodržiavanie týchto požiadaviek je kľúčom k úspešnému dokončeniu práce.

Príprava objemového roztoku

Musíte si vziať čistú, suchú nádobu a naliať do nej vodu s teplotou +5 až +25 ° C. Potom pridajte zmes a miešajte stavebnou miešačkou alebo vŕtačkou s vhodnou tryskou po dobu 7 minút. Potom je potrebné nechať roztok vylúhovať asi 15 minút a postup zopakovať. Je lepšie nepripravovať kompozíciu vo veľkých porciách, pretože začína tuhnúť v priemere po pol hodine.

Pozor! Je potrebné prísne dodržiavať proporcie určené výrobcom. Ak sa pridá málo vody, zmes príliš rýchlo vyschne, možno aj počas nalievania. V opačnom prípade bude hotový náter menej odolný.

Príprava sypkých zmesí sa vykonáva výlučne stavebnou miešačkou alebo miešacou tryskou

Technológia nalievania

Spôsob nalievania podláh v súkromnom dome alebo byte pomocou vyrovnávacích zmesí sa prakticky nelíši od práce s cementovo-pieskovou zmesou, iba samonivelačné podlahy schnú rýchlejšie.

Musíte začať od miesta, ktoré sa nachádza na najnižšej úrovni. Materiál sa naleje z nádoby do priestoru medzi majákmi a zarovná sa s pravidlom a prechádza pozdĺž majákov. Potom musíte oblasť prevalcovať ostnatým valčekom. Týmto spôsobom ošetrujte všetky pruhy.

Keď materiál začne tuhnúť, musíte z neho dostať majáky. Výsledné stroboskopy by mali byť naplnené rovnakým roztokom a vyrovnané, berúc do úvahy hotový povrch, ktorý bude slúžiť ako úroveň. S ďalšou úpravou sa odporúča začať najskôr o týždeň.

Aby ste zabezpečili, že výsledky opravy nebudú sklamaním, musíte dodržiavať odporúčania:

Ak chcete vybaviť samonivelačné podlahy na drevených základoch, musíte dodržiavať vyššie uvedené pravidlá a odporúčania, ktoré výrobcovia uvádzajú na obaloch. Okrem toho je dôležité pamätať na to, že materiál schne pomerne rýchlo, takže je lepšie pracovať s partnerom.

Dlaždice a samonivelačné podlahy na drevených podlahách sa nezaobídu bez vyrovnávacieho poteru.

Vyrovnanie drevenej základne je možné vykonať mokrým cementovo-piesková malta, polosuchá zmes s vláknom, GVL, alebo podlahové dosky Knauf cez vrstvu izolácie.

Obrázok 1. Poter podľa drevená podlaha.

Funkcia zariadenia na poter na drevenej podlahe

Cementovo-pieskový poter sa po vysušení a získaní pevnosti zmení na monolitickú dosku, ktorá nepodlieha lineárnym zmenám. Strom má schopnosť expandovať alebo zmenšovať pod vplyvom zmien vlhkosti a teploty. Lepené na základný poter, pod vplyvom nestabilného drevené konštrukcie, budú pokryté trhlinami a zrútia sa.

Preto je hlavnou podmienkou pri konštrukcii betónového poteru na drevenom podklade jeho izolácia od drevených konštrukcií, aby sa roztok poteru nedotýkal dreva stien a podlahy.

Okrem toho by poter nemal príliš preťažovať strop.

Príprava podkladu pre poter

Pred rozhodnutím naliať betónový poter podľa drevená podlaha dôkladne skontrolujte základňu. Skontrolujte stav guľatiny a podlahových dosiek.

Drevený náter musí byť pevný a odolný, nesmie mať stopy plesní, hniloby.

Ak náter nevzbudzuje dôveru, môžete ho posilniť inštaláciou ďalších guľatiny alebo výmenou opotrebovaných podlahových dosiek.

Obrázok 2. Oprava drevenej podlahy.

Pred inštaláciou vyrovnávacieho poteru na opravený drevený podklad vykonáme prípravné opatrenia:

1. Veľké trhliny a napojenia na steny sa utesnia epoxidovým tmelom resp montážna pena.Po vytvrdnutí odrežte prebytočný tmel, prebrúste nerovnosti.
2. Povrch podlahy očistíme od nečistôt a prachu a ošetríme antiseptikom a potom dvakrát základným náterom.
3. Na steny, po obvode miestnosti, pripevníme tlmiacu pásku na obojstrannú pásku. Oddelí betónovú podlahu od drevená stena. Páska by mala byť širšia ako výška poteru o 5-10 centimetrov.

Na tieto účely môžete použiť penový polystyrén alebo drevenú dosku.

1. Položíme hustú polyetylénovú fóliu s hrúbkou najmenej 100 mikrónov, ktorá oddelí poter a podlahové dosky. Pásy filmu prekrývame a spájame ich lepiacou páskou s 15-20 cm prístupom k stenám.

Obrázok 3. Izolácia drevenej podlahy.

Prísne sledujeme celistvosť náteru, aby sme zabezpečili tesnosť izolácie. Do drevených podláh sa nesmie dostať vlhkosť, a to ako počas inštalácie poteru, tak aj počas prevádzky náteru.

1. Mokrý poter, usporiadaný na drevenej podlahe, musí byť vystužený. Na tento účel položíme na izolovaný povrch oceľovú sieť s bunkou 10x10. Pri nalievaní by sieťka mala spadnúť do poľa poteru, takže je lepšie ju položiť na podpery z roztoku.

Dôležité!
Polosuchý poter nevyžaduje dodatočnú výstuž, pretože výstužné vlákno je súčasťou riešenia.

1. Pomocou lasera alebo hydraulickej vodováhy označíme výšku poteru. Aby sme to urobili, prenesieme čiaru horizontu na stenu.Môže byť vo výške jedného metra od podlahy. Potom pomocou meraní nájdeme najvyšší bod podlahy a od neho, pridaním troch centimetrov hrúbky poteru, nájdeme značku povrchu poteru. Túto líniu prenášame na stenu pozdĺž obvodu priestorov.
2. Pozdĺž izolačnej vrstvy nastavíme vodiace majáky, pozdĺž ktorých budú zarovnané potery. Vyrábame ich z malty, vo forme súvislých pásov, alebo oceľového profilu namontovaného na šmýkadlách z malty.Profil nemôžete priskrutkovať k podkladu samoreznými skrutkami, aby nedošlo k narušeniu celistvosti izolácie.

Výška majákov je regulovaná striktne podľa úrovne, lisovaním lamiel do zmesi alebo pridávaním roztoku pod ne.

Usporiadame prvý rad majákov vo vzdialenosti 15-20 centimetrov od steny a ďalší - po 1-1,5 metra od seba, ale nie viac ako dĺžka pravidla.

Plnenie poteru je možné začať až po vysušení roztoku majákov.

Zariadenie na polosuchý poter

Polosuchý poter sa vyrába z cementu, piesku, modifikujúcich prísad a výstužných vlákien. Do zmesi sa pridáva minimálne množstvo vody potrebné len na hydratáciu cementu.

Je potrebné vykonať takýto poter v prísnom súlade s výrobnou technológiou a stavebné predpisy. po určitej postupnosti.

Príprava roztoku

Roztok sa vo veľkom množstve pripravuje na stavenisku v pneumatickom dúchadle. Toto zariadenie plní funkciu miešačky malty a pumpy na betón.Pri jeho použití nie sú potrebné zdvíhacie mechanizmy.

Obrázok 4. Výroba a dodávka roztoku pomocou pneumatického dúchadla.

Všetky zložky roztoku sa naplnia do nádoby zariadenia v určitom poradí a dôkladne sa premiešajú. Pod tlakom stlačeného vzduchu sa zmes privádza hadicou na miesto výkonu práce.

Na rovnomernú distribúciu zmesi prichádzajúcej cez hadicu sa používajú špeciálne tlmiče.

Maltu je možné pripraviť priamo na mieste inštalácie v miešačke na maltu alebo v nádobe pomocou stavebnej miešačky.

Na tieto účely je lepšie použiť hotovú suchú zmes vo vreciach.

Ak tam nie je, vezmeme cement a piesok v pomere jedna ku trom a za miešania postupne pridávame vlákninu v množstve cca 700 gramov vlákniny na meter kubický Riešenie.

Na konci procesu pridajte trochu vody a rozmixujte do hladka.

Styling možno uľahčiť pridaním zmäkčovadiel do hotovej zmesi.

Dôležité!
Správnosť konzistencie skontrolujeme vytlačením malého množstva zmesi v päsť. Hotový roztok by sa mal zmeniť na hustú hrudku, ktorá pri stlačení neuvoľňuje vodu.

Poterové zariadenie

Polosuchú zmes je potrebné položiť striktne podľa inštalovaných majákov, počnúc od vzdialenej steny miestnosti.

Maltu vyrovnáme a zhutníme pomocou pravítka a vibračného poteru, pričom opatrne vyplníme všetky škáry.

Dve hodiny po položení môžu byť majáky odstránené a výsledné dutiny môžu byť utesnené roztokom.

Obrázok 5. Škárovanie polosuchého poteru.

Celý poter pretrite kotúčovou brúskou. Utrite rohy a spoje k stenám stierkou. Zároveň je lepšie pohybovať sa po čerstvo položenom potere v špeciálnych betónových topánkach, aby sa predišlo jeho prerazeniu a poškodeniu.

Ak je miestnosť viac ako 20 metrov štvorcových, na povrchu poteru vyrežeme dilatačné škáry.

Po škárovaní sa povrch stáva dokonale hladkým a rovnomerným.

Po dni môžete chodiť po potere a po troch až štyroch dňoch môžete začať dokončovať.

Polosuchý poter je ideálnym podkladom pre obklady alebo iné nátery na drevenom podklade.

V porovnaní s mokrým alebo suchým poterom má mnoho výhod:

• hotový náter je vysoko odolný a odolný voči oderu;
• vďaka polosuchej poréznej štruktúre, oveľa ľahšej ako mokrý poter, jeho zariadenie výrazne nezaťažuje drevené konštrukcie;
• má vysokú zvukovú izoláciu a tepelný výkon;
• použitie minimálneho množstva vody zmiešanej s výstužným vláknom eliminuje tvorbu trhlín a zmršťovanie hotového poteru;
• špinavé mokré procesy a prenikanie vody z roztoku na strop a spodné poschodia sú vylúčené;
• Moderná technológia a efektívne vybavenie umožňuje výrobu veľkých objemov polosuchého poteru v krátkom čase.

Prípustná hrúbka polosuchého poteru je od troch do piatich centimetrov.

Na systéme podlahového vykurovania je možné vykonať polosuchý poter.

V tomto prípade je potrebné položiť expandovaný polystyrén na drevený podklad a následne izoláciu zrolovať fóliovou vrstvou.

Obrázok 6. Schéma zariadenia systému podlahového vykurovania v potere na drevenej podlahe.

Káblový systém podlahového vykurovania umiestnite na izoláciu.

Odporúčam!
Pri inštalácii systémov podlahového vykurovania v drevodomoch je lepšie uprednostniť vykurovacie rohože resp infračervený ohrievač vo forme filmu s vykurovacími prvkami, ktoré je možné položiť na hotový poter vo vrstve lepidla na dlaždice.

Mokrý poter

Poter mokrou technológiou je vyrobený z cementu a piesku, v pomere 1:3 s prídavkom vody, do plastického, krémového stavu.

Takýto poter vyžaduje starostlivú hydroizoláciu podkladu, ktorá zabraňuje prenikaniu vody z malty na drevené konštrukcie.

Roztok sa pripravuje priamo na mieste nalievania a položí sa v rovnomernej vrstve cez majáky.

Na drevenej podlahe je zariadenie na mokrý poter nežiaduce z nasledujúcich dôvodov:

• v dôsledku gravitácie vyžaduje mokrý poter tvrdý a pevný základ;
• mokrý proces zvyšuje vlhkosť v dome, čo nie je žiaduce pre drevené konštrukcie;
• pri malom poškodení hydroizolácie filmu môže voda z poteru vstúpiť do drevenej základne a spodných poschodí;
• mokrý poter vyžaduje povinnú výstuž, ktorá navyše robí konštrukciu ťažšou;
• doba schnutia a vytvrdzovania vlhkého poteru je 28 dní;
• po celú dobu schnutia vyžaduje mokrý poter starostlivosť: ochranu pred prievanom a vlhkosťou.

Obrázok 7. Montáž vlhkého cementovo-pieskového poteru.

Zariadenie na suchý poter na drevenom podklade

Suchý poter pozostáva z vrstvy izolácie a tvrdého náteru GVL, GKL alebo špeciálnych dvojvrstvových dosiek pre podlahu systému Knauf.

Ako ohrievač možno použiť expandovanú hlinku rôznych frakcií, tuhé minerálne dosky alebo Penoplex.

Pod keramzit položíme vrstvu hydroizolácie z hutného polyetylénu s hrúbkou 200 mikrónov, aby sa nepoškodila pri plnení a ubíjaní keramzitu.

Dôležité!
Na steny položíme polyetylén 10-15 centimetrov nad značku poteru a pripevníme ho stavebnou páskou. Polyetylénové pásy sú prekryté a zlepené lepiacou páskou.

Pomocou laserovej vodováhy označujeme výšku vrstvy keramzitu. Značky prenášame na steny pozdĺž obvodu priestorov.

Inštalujeme majáky z kovového profilu pre sadrokartónové dosky. Majáky sú overované prísne podľa značiek úrovne budovy.

Nalejeme vrstvu expandovanej hliny, opatrne zhutníme a vyrovnáme dlhou koľajnicou. Naplníme a urazíme spoje k stenám.

Obrázok 8. Zariadenie na poter GVL pre expandovanú hlinu.

O deň neskôr na zhutnenú vrstvu keramzitu položíme sadrokartónové dosky alebo podlahové dosky systému KNAUF.

V prípade použitia plechov rozložíme prvú vrstvu na povrch keramzitu, pričom medzi plechmi ponecháme deformačné medzery 1 milimeter, s presadením vo švíkoch.

Prvú vrstvu pokryjeme lepidlom a položíme na ňu druhú vrstvu listov, pričom švy posunieme aspoň o 30-40 centimetrov. Vrstvy spolu upevňujeme samoreznými skrutkami.

Pri použití hotových panelov Knauf ich položíme na zhutnený povrch a upevníme ich špeciálnymi zámkovými spojmi.

Švy, spoje a vybrania zo samorezných skrutiek sú utesnené tmelom, brúsené a potiahnuté dvoma vrstvami základného náteru.

Výhody suchého poteru:

• dokonale rovná základňa
• vynikajúca zvuková a tepelná izolácia vďaka expandovanej hline;
• nízka hmotnosť nevyžaduje konštrukčné vystuženie;
• povrch je pripravený na konečnú úpravu ihneď po položení;

Obrázok 9. Schéma zariadenia na poter GVL na drevenom podklade.

Jedinou nevýhodou suchého poteru s izoláciou je jeho veľká hrúbka, ktorá neumožňuje jeho použitie v miestnostiach s nízkymi stropmi.

Ktorý poter si vybrať

V prítomnosti pevnej a pevnej drevenej základne je lepšie zvoliť polosuchý podlahový poter.

Strop príliš nezaťaží, voda z poteru sa nedostane na drevené konštrukcie, aj keď je narušená celistvosť hydroizolácie. Vytvára pevný podklad pre pokládku akejkoľvek jemnej podlahovej krytiny.

Pri vyrovnávaní podláh v starých a schátraných drevených domoch by sa mal uprednostniť suchý náter. Suchý poter je vhodný, ak je potrebné zatepliť podlahu prvého poschodia alebo strop nad nevykurovanou pivnicou.

Ak sa rozhodnete pre zhotovenie poteru na drevenú podlahu, obráťte sa na odborníkov, ktorí vám pomôžu s výberom najlepšia možnosť vyrovnanie podlahy a vykonanie práce efektívne, rýchlo a profesionálne.

Drevené podlahy, ak sú na ich inštaláciu použité správne materiály a ak sú správne nainštalované, si dokážu zachovať svoju pevnosť a stabilitu po celé desaťročia. Niekedy vzniká otázka kladenia betónových poterov priamo na takéto podlahy. Prečo je taká potreba? O betónovom potere uvažujú v prípadoch, keď sa snažia podlahu dokonale vyrovnať, aby na ňu mohli položiť nejaký náter ( keramické dlaždice, vrstva polymérne materiály). Rovnaká metóda sa používa, keď je kompletná drevená podlaha príliš drahá.

Čo potrebujete vedieť o drevených podlahách

Drevo, ktoré má množstvo technologických výhod, je známe aj jednou významnou nevýhodou, ktorú treba brať do úvahy pri práci s ním. Táto nevýhoda spočíva v tom, že nemá statickú povahu: drevené prvky aj po dokončení stavby naďalej „žijú“ a riadia sa len svojimi vlastnými zákonmi. Zmeny vlhkosti a teploty spôsobujú:

• zvýšenie alebo zníženie objemu drevené časti a prvky;
• ich zmršťovanie na výšku;
• zväčšenie alebo zmenšenie ich lineárnych rozmerov.

Táto vlastnosť stromu určila pravidlo, že stavitelia zapojení do stavby drevených konštrukcií sa vždy riadia: jemné zakončenie zruby by sa mali robiť najskôr dva roky po ich výstavbe. Ako sa vzťahuje na našu tému, toto pravidlo by sa malo interpretovať takto:

Je prísne zakázané nalievať betónovú maltu na novú betónovú podlahu. Betónový poter je možné položiť až po 3-4 rokoch po dokončení inštalácie podlahy.

Mobilita drevených podlahových konštrukcií sa zvyšuje, keď sú pod nimi položené akékoľvek vykurovacie systémy. Každé spustenie a vypnutie takéhoto systému spôsobí ich mierny pohyb.

Ak porovnáme pohyblivosť drevených konštrukcií s pohyblivosťou betónovej dosky, ktorá vzniká pri pokladaní poteru, treba si uvedomiť, že geometrické rozmery poteru sa menia až pri hydratácii. Po ukončení tvrdnutia betónu sa rozmery monolitu prakticky nemenia. Takýto rozdiel v správaní dreva a betónu v prípade ich tesného kontaktu môže spôsobiť praskliny v potere. Navyše sa v takom prípade môže dokonca úplne rozpadnúť.

Technológia vyrovnávania vyrábaná bez spojenia so stenami a s drevenou podlahou, o ktorej budeme diskutovať nižšie, umožňuje každému z prvkov - podlahových dosiek a poterového betónu - existenciu iba podľa vlastných zásad a bez poškodzovania suseda.

Materiály potrebné na prácu

Ak vás posúdenie stavu drevenej podlahy a ďalších súvisiacich podmienok priviedlo k záveru, že betónový poter je skutočne potrebný a je celkom možné ho vyrobiť, je potrebné vopred pripraviť materiály, ktoré budú potrebné počas práce.

Pri príprave je potrebné pamätať na to, že hmotnosť výplne musí byť dostatočná, aby zaručila tesnosť spojenia poteru s doskami. Veľká hmotnosť použitého betónu však môže spôsobiť poklesnutie podlahy, prehnutie a následne zničenie položeného poteru.

Ak vám stav podlahy hovorí, že tento priebeh udalostí je celkom možný, pri príprave betónovej zmesi by ste mali použiť plastifikátor, ktorý dodá betónu určitú mobilitu pri zachovaní jeho celistvosti. Ďalšou výhodou zmäkčovadiel je aj to, že tieto látky môžu priaznivo pôsobiť na zvýšenie vodoodolnosti poteru, ktorý bude dodatočnou ochranou drevených konštrukcií.

Zoznam materiálov potrebných na pokládku poteru teda zahŕňa:

• cement a požadované množstvo zmäkčovadlá;
• film potrebný na oddelenie betónu od povrchu drevenej podlahy;
• piesok;
• akýkoľvek vhodný tmel;
• epoxid alebo iný vhodný tmel;
• základný náter s vodoodpudivým účinkom;
• kovová sieť na vystuženie.

Počas prípravy sa musíte uistiť, že na zakúpenom filme nie sú žiadne prestávky. Keďže fólia by mala byť položená prekrývajúca sa a jej okraje by mali mierne stúpať k rovine stien, pri výpočte jej množstva by sa do plochy miestnosti malo pridať najmenej 15%.

Mali by ste tiež pamätať na nástroje, ktoré budú potrebné v priebehu práce. Budete potrebovať najmä:

• špachtľa, pomocou ktorej sa na podlahu nanáša tmel a tmel;
• kladivo a skrutkovač na spevnenie podlahy klincami alebo samoreznými skrutkami.

Príprava povrchu drevených podláh

Betónový poter je možné aplikovať na podlahu iba vtedy, ak je jej povrch na to úplne pripravený. Pri jeho príprave by ste mali starostlivo preskúmať každú podlahovú dosku, aby ste sa uistili, že nie je hniloba a praskliny. Všetky dosky musia byť bezpečne pripevnené, medzi nimi by nemali byť žiadne medzery. Dosky s väčším poškodením sú odstránené a nahradené novými. Ak je potrebné prerušiť podlahu, potom by mali byť hlavy klincov zapustené. Výsledné vybrania musia byť starostlivo zatmelené.

Pri príprave povrchu podlahy musíte:

• vyplňte tmelom a v prípade potreby montážnou penou všetky trhliny na podlahe;
• spracovať drevené prvky tmelmi;
• po vysušení všetkých látok nanesených na podlahu ju očistite od zvyškov a ošetrite základným náterom odolným voči vlhkosti;

• keď základný náter zaschne, rozviňte fóliu s presahom tak, aby siahala pätnásť centimetrov na rovinu stien. Prebytočný film sa musí odrezať. Upevnenie fólie, ak je to potrebné, by sa malo vykonať pomocou lepiacej pásky. Použitie nechtov na jeho opravu je neprijateľné. Na dosiahnutie lepšieho výsledku je možné na fóliu položiť výstužnú sieťku.

Vo videu nižšie môžete vidieť, ako je fólia správne položená na povrchu drevenej podlahy:

Po dokončení všetkých týchto operácií by ste mali začať používať prípravnú značku. Jeden z originálnymi spôsobmi označenie je uvedené v nasledujúcom videu:

Priamo na fólii pokrývajúcej podlahu sú pomocou betónu zosilnené stojanové majáky, ktorých vzdialenosť by nemala byť viac veľkostí pravidlá používané pri vyrovnávaní betónovej malty.

Betónový poter a proces jeho nalievania

Nalievaniu predchádza výroba betónovej zmesi. Na jeho prípravu sa odoberá čistý piesok a cement triedy 400 v pomere 3: 1. Roztok sa pripravuje na báze vody s prídavkom špeciálnych zmäkčovadiel alebo podobných látok. Na miešanie môžete použiť plastová nádoba veľká veľkosť a vŕtačka s miešacím nástavcom. Po premiešaní je potrebné roztok nechať usadiť a následne opäť premiešať.

Ak hrúbka poteru nepresiahne 1 cm, potom bude spotreba betónovej zmesi asi 15 kg / m2. Nalievanie roztoku by sa malo vykonať so zameraním na majáky. Naplnenie celej podlahy sa musí vykonať súčasne. Rozdelenie nie je povolené. V procese nalievania ostnatým valčekom vyrobeným z cementová malta vzduchové bubliny musia byť odstránené. Vyrovnanie zmesi naliatej na podlahu tak, aby bol betónový poter rovnomerný, sa vykonáva pomocou širokej špachtle alebo pravítka.

Techniky vyrovnávania poteru na drevených a betónových podlahách sú podobné, preto sa môžete pomocou nasledujúceho videa dozvedieť viac o použitých technikách:

Doba schnutia položeného poteru je 28 dní. Počas prvých dvoch dní po znáške by sa mal trikrát denne navlhčiť vodou. Potom sa majáky odstránia a povrch sa natrie základným náterom a rozotrie sa. Po mesiaci je betónový poter úplne pripravený na plnú prevádzku.

Vo videu nižšie, hoci nie je v ruštine, môžete dokonale vidieť všetky schematicky prezentované kroky na položenie betónového poteru na drevenú podlahu.

Ak vaša stará drevená podlaha vo vašej domácnosti stratila svoj vzhľad, nezhnila ani nepraskla, alebo si chcete zariadiť kúrenie, možno vás budú zaujímať informácie o tom, ako naliať podlahu na drevené podlahy bez ich demontáže. Betónový poter sa teda naleje zhora na existujúci základ, pre ktorý je najprv potrebné koordinovať výšku budúceho náteru s dvere a komunikačné vedenia (potrubia, radiátory atď.). Vo väčšine prípadov musíte skrátiť dverné krídla ich pílením zospodu. Niekedy sa uchýlia k inštalácii nových dverí a všetky diaľnice sú položené novým spôsobom, tu rozhodujú majitelia obydlia.

Na vytvorenie vysokokvalitného poteru na existujúcej drevenej podlahe sa vyberajú zmesi, ktoré sú vhodné na tieto účely, inak existuje riziko zničenia poteru, ak je stará podlaha prehnitá alebo zostarnutá. Tu sú najvhodnejšie sypké zmesi, ktoré sa ľahko vyrovnávajú a rýchlo tvrdnú. Pre väčšiu pevnosť by mal byť takýto poter vystužený jeho vystužením a je žiaduce skontrolovať pevnosť v tlaku 28-30 dní po položení. Typicky je výška betónovej vrstvy 10 mm.

Betón ako poter: kroky inštalácie

Každý, kto sa vyzná v stavebníctve, vie, že každý takýto proces začína prípravné práce a zariadenie pokrytie podlahy v drevenom dome nie je výnimkou.

Príprava základov

Nezabudnite skontrolovať, či stará podlaha nie je prehnitá a vydrží záťaž z nového poteru.

Hlavnou úlohou, pred ktorou stoja remeselníci v tomto prípade, je zabezpečiť vysokú pevnosť poteru po jeho vytvrdnutí.

Ak máte čo do činenia s veľmi opotrebovaným predchádzajúcim základom v dome vyplnenom betónom, musíte odstrániť exfoliovanú vrstvu brúsením alebo frézovaním. Je potrebné odstrániť mastnotu nahromadenú za roky dlhoročnej prevádzky podlahovej konštrukcie, lepiaci podklad, staré sypké zmesi, ako aj vyrovnať nerovnosti, ktorých rozdiely presahujú 10 mm. Na tieto účely sa používajú špeciálne zmesi na báze cementu alebo jednoduchšie betón. Konečné vyrovnanie je možné vykonať až po úplnom vytvrdnutí hmoty, ktorá vyplnila vybrania.

Pri usporiadaní liatia na starú drevenú podlahu v dome sa odstránia všetky zhnité a rozbité dosky a na ich miesto sa pribijú nové. Musíte tiež zabezpečiť, aby bola každá doska bezpečne upevnená a nekývala sa, čo sa dá odstrániť bežnými samoreznými skrutkami. V žiadnom prípade by nemalo dôjsť k vŕzganiu alebo vychýleniu podlahy pri vystavení jej povrchu. Ak sú v podlahe otvory, cez ktoré bude stekať betón, utesnia sa tmelom na drevo, ktorý pozostáva z dreveného prachu a plastových komponentov. Takýto tmel si môžete pripraviť aj sami: zmiešajte s pilinami Olejová farba v pomere 4:1. Vodou riediteľné tmely nie sú na takéto účely vhodné.

Krok za krokom, pred hlavným procesom, sa podklad pripraví takto:

1. Soklové lišty sa demontujú a na ich miesto sa vložia dosky, ktoré zakryjú otvory medzi stenou a podlahou.
2. Medzery medzi inštalovanými doskami a základňou sú tmelené. Po odstránení dosiek medzi stenou a krytinou sa obnoví vetranie podzemného priestoru.

Vypchávka

Drevené podlahy v dome musia byť brúsené a potom pomocou vysávača odstráňte všetky nečistoty a natrite základným náterom. Základný náter výrazne zlepší priľnavosť medzi betónom a starým náterom a zabráni tvorbe vzduchových bublín. Pôda tiež nedovolí vode obsiahnutej v roztoku rýchlo vsiaknuť do dreva a zabezpečiť rovnomerné rozloženie zmesi po podklade. Suchá podlaha musí byť natretá dvakrát základným náterom av prípade viacvrstvového vyrovnávania sa spracováva každá vrstva náplne. Pred nanesením základného náteru sa uistite, že podlaha nie je mokrá, a to ani v nepatrnej miere, inak výsledok neprinesie požadovaný efekt.

Posilnenie

Pre slabý drevený podklad v dome je najlepšie zakúpiť sieťovinu na báze sklenených vlákien, ktorá posilní vyrovnávaciu vrstvu. Pripevňuje sa priamo k základni pomocou sponiek a špeciálnej zošívačky. Sponky nedovolia, aby sa po naliatí roztoku objavila mriežka. Výstužný systém musí byť namontovaný v strede alebo tesne pod tretinou hrúbky poteru. Pri zatĺkaní sponiek kontrolujte silu ich pripevnenia k podlahe.

Miešanie betónu

Príprava roztoku je uvedená Osobitná pozornosť pretože konečný výsledok závisí od jeho kvality. V zásade sa na tieto účely nakupujú suché formulácie vo vreciach s hmotnosťou 25 kg. Toto množstvo sušiny trvá asi 6,5 litra vody, ak sa nedosiahne požadovaná konzistencia, môžete postupne pridať ďalších 0,5 litra tekutiny. Nepreháňajte to, pretože riedky roztok sa ťažko plní a nebude mať potrebné pevnostné vlastnosti. Samotný proces miesenia sa najlepšie vykonáva pomocou vŕtačky s špeciálna tryska kým sa nedosiahne homogénna konzistencia. Hotový roztok sa musí použiť do 15 minút po zmiešaní, inak stvrdne a nebude vhodný na prácu. Nezabudnite tiež na ovládanie teplotný režim v drevenici a v malte. Optimálny indikátor nie je nižší ako + 10C. Ak pracujete v novej, nevykurovanej budove, a teplá voda, ktorej teplota by nemala presiahnuť + 35C.

Nalievanie betónu

Teraz, keď je drevená základňa a malta pripravené, môžete v dome nainštalovať samonivelačné podlahy. Poter sa leje nepretržite, až kým nie je jeho povrch dokonale vyrovnaný. Pri práci sa používajú špachtle s oceľovými alebo zúbkovanými čepeľami. Po 4-5 hodinách po natretí drevenej podlahy maltou na ňu môžete opatrne stúpiť. Po 6 hodinách po dokončení procesu je v prípade potreby povolené brúsenie povrchu. Zvyčajne sa vykonáva pre budúce farbenie alebo aplikáciu tekutých podláh. Pred brúsením sú odstránené dosky, ktoré sú dočasne inštalované namiesto soklových líšt, splnili svoje poslanie a už nie sú potrebné.

Spracovávame dilatačné škáry

V miestach, kde boli dilatačné škáry (dvere), sa pomocou brúsky s diamantovým kotúčom vyreže vrstva poteru. Tento proces sa vykonáva až po vytvrdnutí sypkých plôch a je dovolené po nich chodiť. Ďalej musí byť každý šev vyplnený špeciálnym materiálom, ktorý je určený výhradne na tieto účely. Je vysoko elastický a hermeticky utesňuje otvory v potere. Pri výpočte požadovaného množstva materiálu pre samonivelačné podlahy postupujte z nasledujúcich parametrov: pre hrúbku vrstvy 1 mm, 1,5 kg / m2. zmesi.

Po dokončení práce nezabudnite nástroj vyčistiť skôr, ako na ňom roztok vytvrdne, čo skomplikuje takéto činnosti. Za týmto účelom umyte špachtle a pravidlá vodou a stvrdnutú hmotu očistite hrubou kefou alebo špachtľou s plochou čepeľou. Teraz viete, že v dome so starým dreveným náterom môžete usporiadať betónový poter a tiež ste oboznámení s technológiou takejto práce.

Dobrý príklad vyplnenia podlahy je uvedený vo videu:

Keď sa začnú opravy, vyvstáva otázka: akú podlahu položiť? Obhajcovia najnovšej technológie sa zastavujú pri samonivelácii polymérové ​​podlahy, sú však aj takí, ktorí uprednostňujú drevenú podlahu. Jeho popularita v priebehu storočí nezmizla a nie je to prekvapujúce, pretože drevo je prírodný materiál šetrný k životnému prostrediu, ktorý neobsahuje žiadne chemické nečistoty, a čo je najdôležitejšie, drevené podlahy sú teplé. Inštalácia takejto podlahy na betónovú základňu je celkom uskutočniteľná vlastnými rukami, stačí vziať do úvahy nuansy procesu a vziať do úvahy povahu miestnosti, kde sa bude inštalácia vykonávať.

Na fotografii je znázornený proces odstraňovania dier a trhlín betónová podlaha

Maximálny obsah vlhkosti poteru je 3%.

Na prípravná fáza v betónovom podklade sa pomocou diamantovej vŕtačky vyrobia komunikačné otvory (na kanalizáciu, káble a pod.).
Dôležitým bodom je hydroizolácia. Slúži ako ochrana lagúny a budúcej drevenej podlahy pred vlhkosťou, čím zabezpečuje dlhšiu životnosť. hydroizolačný materiál Možno použiť penofol alebo hrubú polyetylénovú fóliu, ktorá sa musí klásť s presahom 20 cm.Ďalšou možnosťou je náter základným náterom (jednozložkový polyuretánový základný náter). Potom pokračujte v položení podlahy.

Možnosti hydroizolácie

Existujú tri spôsoby, ako položiť drevenú podlahu na betónový základ:

1. Na lepidlo;
2. Na polenoch;
3. Na vodeodolnej preglejke.

Montáž na lepidlo

Význam tejto metódy spočíva v tom, že dosky sa kladú priamo na betónový poter.

Základňa musí spĺňať požiadavky SNiP 3.04.01-87.

Ak má betón sypkú štruktúru, sú prítomné trhliny, na podklad sa položí separačný substrát alebo sa na spevnenie použijú zeminy.

Pri použití širokého masívne drevo, upevnenie dosiek sa vykonáva na elastické polyuretánové jednozložkové lepidlo. Úzka inžinierska alebo plná doska je pripevnená dvojzložkovým polyuretánovým lepidlom.

Inštalácia sa vykonáva takto:

• Zmeria sa miestnosť a odrežú sa dosky požadovanej dĺžky;
• Na podklad sa nanáša špachtľou lepiaca hmota, maximálna hrúbka vrstvy je 3 mm. Musíte začať od steny oproti vchodu;
• Dva alebo tri rady dosiek sú položené a lisované. Dokovacie dosky v priečnej a pozdĺžnej rovine musia byť tesné;
• Po vytvrdnutí lepidla sa zvyšné rady dotvarujú. Dosky posledného radu sú rezané na šírku.

Kladenie na polená

Toto je najobľúbenejšia technológia na vybavenie drevenej podlahy, ktorej výhodou je maskovanie komunikácie pod podlahou. Ich mínus: keďže hrúbka základne je 10 cm, neodporúča sa položiť takúto podlahu v miestnostiach s nízkym stropom.

Dosky sú pripevnené k dreveným, čo sú tyče, trámy alebo hrubé dosky stojace na okraji.

Inštalácia drevenej podlahy na guľatinu je použiteľná, ak je hrúbka dosiek najmenej 20 mm.

Polená sa ukladajú na základňu kolmo na lúče svetla prenikajúce z okna v súlade s krokom:

1. doska s hrúbkou menšou ako 35 mm - 0,6 m;
2. 35-40 mm - 0,8 m;
3. Viac ako 40 mm - 1 m.

Postupnosť akcií pri usporiadaní drevenej podlahy na polenách je nasledovná:

• Pripevnite polená k betónovej základni pomocou skrutiek a hmoždiniek. Utopiť ich klobúky o niekoľko milimetrov;
• Zarovnajte oneskorenia podľa úrovne. Odchýlka by nemala presiahnuť 2 mm na každé dva metre;
• položte drevovláknitý materiál pozdĺž stien na zvukovú izoláciu;
• vyplňte výklenky medzi lagmi materiálmi na zvukovú a tepelnú izoláciu (expandovaná hlina, minerálna vlna, polystyrén atď.);
• upevnite podlahové dosky samoreznými skrutkami.

Pokladanie sa vykonáva v smere lúčov svetla, začínajúc od steny. V tomto prípade je potrebné ponechať šev so šírkou 0,7-1 cm v prípade expanzie so zvyšujúcou sa teplotou.

Technológia upevnenia podlahových dosiek na guľatinu

Spoje dosiek by mali byť umiestnené v strede oneskorenia.

Doska s perom a drážkou má na jednej hrane drážku a na druhej strane pero, čo prispieva k pevnému uchyteniu susedných dosiek. Vopred a šikmo je vhodné vyvŕtať otvory pre samorezné skrutky, ktoré zabránia praskaniu dosiek. Keď sú všetky dosky položené, prichádzajú na rad soklové lišty.

Montáž na preglejkovú základňu

Technológia kladenia preglejky na betónový podklad

Na betónový poter je možné položiť drevenú podlahu pomocou preglejky odolnej voči vlhkosti, ktorej hrúbka je od 12 do 18 mm. Ako sa to robí?

• Preglejka je narezaná na štvorce 40x40 alebo 80x80 cm.
• prejsť hrubým brúsením.
• Plechy sa kladú s medzerou 4 mm diagonálne smerom k budúcej drevenej podlahe. Najprv je preglejka upevnená lepidlom a potom hmoždinkami. Od steny treba ustúpiť 10 mm. Ukladanie preglejkových dosiek je podobné ako ukladanie tehál. Hlavy skrutiek sú zapustené o 3-4 mm.
• Povrch je očistený od prachu a nečistôt.
• Podlahové dosky sú pripevnené samoreznými skrutkami k preglejke.

Pokladanie drevených podláh na betónový poter je jednoduché. V závislosti od technológie kladenia takéto podlahy vydržia mnoho rokov a poskytujú teplú a príjemnú mikroklímu v dome.

Vážený čitateľ, zanechajte svoj názor na článok v komentároch a podeľte sa o svoje tajomstvá inštalácie drevených podláh.