Чи доводилося вам стикатися з тим, що в обговореннях на форумах виникає тема про “правильний” або “неправильний” каркасний будинок? Часто людей тикають носом у те, що каркас неправильний, але до пуття пояснити - чим же він неправильний і, як має бути, важко. У цій статті я спробую пояснити, що зазвичай ховається за поняттям “правильний” каркас, який є основою каркасного будинку, як і скелет у людини. Надалі, сподіваюся, розглянемо інші аспекти.

Напевно, ви знаєте про те, що фундамент - основа будинку. Це так, але каркасний будинок має й іншу основу – не менш важливу, ніж фундамент. Це самий каркас.

Який каркасний будинок "правильний"?

Почну з основного. Чому так складно говорити про правильний каркасний будинок? Тому що єдино правильного правильного каркасного будинку не існує. Який сюрприз, чи не так? 🙂

Ви запитаєте чому? Так, дуже просто. Каркасний будинок - великий конструктор з безліччю рішень. І є багато рішень, які можна назвати правильними. Ще більше рішень – напівправильних, ну а неправильних взагалі легіон.

Проте серед різноманіття рішень можна назвати ті, які зазвичай мають на увазі, говорячи про “правильність”. Це каркас американського та, рідше, скандинавського типу.

Чому саме вони вважаються зразками правильності? Все дуже просто. Переважна більшість приватних будинків для постійного проживання в Америці і дуже значний відсоток у Скандинавії побудовані саме за каркасною технологією. Ця технологія там використовується вже не один десяток і, можливо, сотню років. За цей час набиті всі можливі шишки, перебрано всі можливі варіанти та знайдено якусь універсальну схему, яка каже: роби так і з ймовірністю 99,9% у тебе все буде добре. Причому ця схема є оптимальним рішенням відразу за декількома характеристиками:

1. Конструктивна надійність рішень.
2. Оптимальність з трудовитрат при зведенні.
3. Оптимальність витрат матеріалів.
4. Відмінні теплотехнічні властивості.

Навіщо наступати на власні граблі, якщо можна скористатися досвідом людей, які вже настали на ці граблі? Навіщо винаходити велосипед, якщо він уже винайдений?

Запам'ятайте. Коли де-небудь йдеться про "правильний" каркас або про "правильні" вузли каркасного будинку, то, як правило, маються на увазі стандартні рішення і вузли, що застосовуються в Америці та Скандинавії. А сам каркас задовольняє всім перерахованим вище критеріям.

Які каркаси можна назвати напівправильними? В основному це ті, які відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень, але, проте, також задовольняють принаймні двом критеріям – надійність конструкції та гарні рішення щодо теплотехніки.

Ну а до "неправильних" я відніс би всі інші. Причому їхня “неправильність” часто умовна. Зовсім не факт, що "неправильний" каркас обов'язково розвалиться. Такий сценарій насправді взагалі вкрай рідкісний, хоч і зустрічається. Здебільшого “неправильність” полягає у якихось спірних і не найкращих рішеннях. В результаті робиться складно там, де можна зробити простіше. Використовується більше матеріалу там, де менше. Робиться холодніша чи незручна для подальших робіт конструкція, ніж могла б бути.

Основою недолік "неправильних" каркасів у тому, що вони не дають абсолютно ніяких виграшів у порівнянні з "правильними" або "напівправильними" - ні в надійності, ні у вартості, ні в трудовитратах ... взагалі ні в чому.

Або ці переваги притягнуті за вуха і взагалі сумнівні. У крайніх випадках (а такі є), неправильні каркаси можуть бути небезпечними і призведуть до того, що капітальний ремонт будинку буде потрібно вже через кілька років.

Тепер розглянемо питання детальніше.

Ключові особливості американського каркасу

Американський каркас – це майже зразок. Він простий, міцний, функціональний та надійний як залізна пилка. Його легко збирати, він має великий запас міцності.

Американці – хлопці скупі, і якщо їм вдасться заощадити пару тисяч доларів на будівництві, вони це обов'язково зроблять. При цьому вони не зможуть опуститися до відвертої халтури, оскільки в будівельній області є жорсткий контроль, страхові компанії у разі проблем відмовлять у виплатах, а замовники горебудівників швиденько подадуть до суду і обдеруть недбайливих підрядників як липку.

Тому американський каркас можна назвати еталоном за співвідношенням: ціна, надійність, результат.

Американський каркас простий і надійний

Розглянемо трохи докладніше основні моменти, що відрізняють саме американську каркасну схему:

Типові вузли каркасного будинку

Брус у стійках та обв'язках не застосовується практично ніколи, якщо це не обумовлено якимись специфічними умовами. Тому перше, що відрізняє “правильний” каркасний будинок – використання сухого пиломатеріалу та відсутність бруса у стінах. Вже за одним цим критерієм ви можете відкинути 80% російських компаній і бригад, що працюють на каркасному ринку.

Моменти, що відрізняють американський каркас:

1. Кути - є кілька різних схем реалізації кутів, але ніде ви не побачите бруса як кутові стійки.
2. Здвоєні або збудовані стійки в районі віконних та дверних отворів.
3. Підсилювач над отворами – дошка, встановлена ​​на ребро. Так званий "хедер" (від англійської header).
4. Здвоєне верхнє обв'язування з дошки, ніякого бруса.
5. Перехльостання нижнього і верхнього ряду обв'язки в ключових точках - кути, різні фрагменти стін, місця примикань внутрішніх перегородок до зовнішніх стін.

Укосину я спеціально не відзначив як відмінний момент. Так як в американському стилі, за наявності обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах немає потреби. Плиту можна розглядати як безліч укосин.

Поговоримо докладніше про ключові особливості правильного каркасу в американській версії.

Правильні кути каркасного будинку

Насправді, в інтернеті, навіть в американському сегменті, можна знайти з десяток схем. Але більшість із них є застарілими та рідко застосовуваними, особливо в холодних регіонах. Я виокремлю три основні схеми кутів. Хоча реально, основними є лише перші дві.

Вузли кутів каркасного будинку

1. Варіант 1 - так званий "каліфорнійський" кут. Найпоширеніший варіант. Чому саме “каліфорнійська” – уявлення не маю:). Зсередини до крайньої стійки однієї стіни прибивається ще одна дошка або смуга OSB. В результаті, на внутрішній частині кута утворюється поличка, яка надалі служить опорою під внутрішнє оздоблення або будь-які внутрішні шари стіни.
2. Варіант 2 – закритий кут. Також один із найпопулярніших. Суть – додаткова стійка у тому, щоб зробити полицю на внутрішньому вугіллі. З переваг: якість утеплення кута краще, ніж у варіанті 1. З недоліків: такий кут утеплити можна тільки зовні, тобто це треба зробити перед тим, як обшивати каркас чимось зовні (плити, мембрана і т.п.)
3. Варіант 3 – скандинавський теплий кут. Дуже рідкісний варіант в Америці не використовується. Бачив у скандинавських каркасах, але не часто. Чому я його тоді навів? Тому що, на мій погляд, це найтепліший варіант кута. І я думаю над тим, щоб почати застосовувати його на наших об'єктах. Але перед його використанням потрібно подумати, оскільки конструктивно він поступається першим двом і не скрізь підійде.

У чому особливість цих трьох варіантів і чому брус – поганий варіант для кута?

Кут із бруса, найбільш програшний варіант

Якщо ви помітили – у всіх трьох варіантах із дощок кут можна утеплити. Десь більше, десь менше. У разі бруса в кутку маємо відразу 2 недоліки: по-перше, з точки зору теплотехніки такий кут буде найхолоднішим. По-друге – якщо в кутку стоїть брус, то зсередини немає поличок, щоб прикріпити до нього внутрішнє оздоблення.

Зрозуміло, останнє питання можна вирішити. Але пам'ятаєте, що я говорив про “неправильні” каркаси? Для чого робити складно, якщо можна зробити простіше? Навіщо робити брус, створюючи місток холоду і думаючи, як потім до нього прикріпити обробку, якщо можна зробити теплий кут із дощок? При тому, що ні на кількості матеріалу, ні на складності робіт це ніяк не позначиться.

Отвори та верхня обв'язка – це найбільш значуща відмінність американської схеми каркасу від скандинавської, але про це пізніше. Так от, коли говорять про правильні отвори в каркаснику, то зазвичай говорять про наступну схему (віконні та дверні отвори виконуються за одним принципом).

Правильні отвори в каркасному будинку

Перше (1), на що зазвичай звертають увагу, говорячи про "неправильні" отвори, це здвоєні і навіть збудовані стійки з боків отвору. Часто вважають, що це потрібно для якогось посилення отвору для встановлення вікна чи дверей. Насправді, це не зовсім так. Вікну чи двері буде і на одинарних стійках добре. Навіщо тоді потрібні згуртовані дошки?

Все просто. Пам'ятаєте, я казав, що американський каркас простий і надійний, як залізна пилка? Зверніть увагу на малюнок 2. І ви зрозумієте, що згуртовані стійки потрібні виключно для опори елементів, що лежать на них. Щоб краї цих елементів не висіли на цвяхах. Просто, надійно та універсально.

На малюнку 3 – один із спрощених різновидів, коли нижня обв'язка вікна врізається в розірвану стійку. Але при цьому обидві віконні обв'язки, як і раніше, мають опори по краях.

Тому не можна говорити формально про те, що якщо стійки не здвоєні, то це "неправильно". Вони можуть бути і одинарними, як у скандинавському каркасі. Швидше помилкою є те, коли стійки по краях отворів згуртовані, але не несуть на собі навантаження від елементів, що спираються на них. У разі вони просто безглузді.

В даному випадку горизонтальні елементи висять на кріпленні, тому ніякого сенсу в подвоєнні або потроєнні стійок з боків немає

Тепер поговоримо про елемент, який є більш критичним і відсутність якого можна як «неправильність» отвору. Це "хедер" над отвором (header).

Віконний "хедер"

Ось це справді важливий елемент. Як правило, зверху на віконний або дверний отвір буде приходити якесь навантаження - лаги перекриття другого поверху, кроквяна система. А сама стіна ослаблена на прогин у районі отвору. Тому у отворах і робляться локальні посилення. Американською це headers. Фактично це дошка, встановлена ​​на ребро над отвором. Ось тут вже важливо, щоб краї хедера або спиралися на стійки (якщо використовується класична американська схема зі згуртованими стійками отворів), або були врізані в крайні стійки, якщо вони одинарні. Причому переріз хедера залежить від навантажень і розмірів отвору. Чим більше отвір і чим сильніше навантаження на нього, тим сильніший хедер. Він може бути також здвоєним, збудованим, нарощеним у висоту і т.п. - Повторюся, залежить від навантаження. Але, як правило, для прорізів до 1.5 м по ширині хедера з дошки 45х195 цілком достатньо.

Чи є відсутність хедера ознакою "неправильності" каркасу? І так і ні. Якщо діяти за американським принципом "просто і надійно", то хедер повинен бути присутнім на кожному отворі. Роби так – і будь впевнений у результаті.

Але насправді потрібно танцювати від навантаження, що припадає на отвір зверху. Наприклад, вузьке вікно в одноповерховому будинку і крокви на цій ділянці стіни розташовані по краях отвору - навантаження зверху на проріз мінімальне і можна обійтися без хедера.

Тому до питання хедера варто ставитися так. Якщо він є – чудово. Якщо його немає - то будівельники (підрядник) повинні чітко пояснити, чому, на їхню думку, він тут не потрібен, а залежатиме це, насамперед, від навантаження, що припадає на зону отвору зверху.

Подвійне верхнє обв'язування

Подвійна верхня обв'язка з дошки, також відмінна риса американського каркаса

Подвійне верхнє обв'язування

Здвоєна обв'язка знову ж таки дає посилення по верху стіни на прогин від навантаження зверху - навантаження від перекриття, крокв і т. п. Крім того, зверніть увагу на перехльостки другого ряду обв'язування.

1. Перехльостує в кутку – зв'язуємо разом дві перпендикулярні стіни.
2. Перехльостування по центру – зв'язуємо разом 2 ділянки однієї стіни.
3. Перехльост по перегородці – зв'язуємо разом перегородку із зовнішньою стіною.

Таким чином, здвоєне обв'язування виконує і друге завдання - забезпечення цілісності всієї конструкції стін.

У вітчизняному виконанні часто можна зустріти верхню обв'язку з бруса. І це, знову ж таки, не найкраще рішення. По-перше, по товщині брус більший, ніж здвоєна обв'язка. Так, на прогин це може і краще, але не факт, що це потрібно, а ось місток холоду вгорі стіни буде значнішим. Ну і продати ось цей перехльост для забезпечення цілісності всієї конструкції - складніше. Тому повертаємось знову до того, що навіщо робити складно, якщо можна зробити простіше та надійніше?

Правильна укосина у каркасному будинку

Ще один наріжний камінь. Напевно, вам зустрічалися фрази "укосини зроблені неправильно". Давайте поговоримо про це. По-перше, що таке укосина? Це діагональний елемент у стіні, завдяки якому забезпечується просторова жорсткість на зсув у бічній площині. Тому що завдяки укосині з'являється система трикутних конструкцій, а трикутник – найстійкіша геометрична фігура.

Отже, коли говорять про правильну укосину, то зазвичай йдеться про такий варіант:

Правильна укосина

Чому саме така укосина називається "правильною" і на що слід звернути увагу?

1. Така укосина встановлюється з кутом від 45 до 60 гр – це найстійкіший трикутник. Звичайно, кут може бути й іншим, але саме такий діапазон – найкраще.
2. Укосина врізається у верхню і нижню обв'язку, а не просто впирається у стійку - це досить важливий момент, таким чином ми пов'язуємо конструкцію воєдино.
3. Укосина врізається у кожну стійку своєму шляху.
4. На кожен вузол - примикання до обв'язки або стійки, має бути не менше двох точок кріплення. Оскільки одна точка дасть “шарнір” із певним ступенем свободи.
5. Укосина врізається на ребро - так вона краще працює в конструкції і менше заважає утепленню.

А ось приклад самої "неправильної" укосини. Проте зустрічається часто-густо.

Це просто дошка, встромлена в перший отвір каркаса. Що ж у ній такого “неправильного”, адже формально це також трикутник?

1. По-перше – дуже маленький кут нахилу.
2. По-друге, у такій площині дошка укосини працює найгірше.
3. По-третє, зафіксувати до стіни таку укосину складно.
4. По-четверте, зверніть увагу, що в місцях примикання до каркаса утворюються вкрай незручні для утеплення порожнини. Навіть якщо акуратно підріжуть укосину і щілини на торці не буде, від гострого кута нікуди не подітися, а якісно утеплити такий кут - непросте завдання, тому швидше за все це буде зроблено абияк.

Ще один приклад також поширений. Це укосина, врізана у стійки, але не врізана в обв'язки.

Укосина не врізана в обв'язки

Такий варіант вже набагато кращий, ніж попередній, але, проте, така укосина працюватиме гірше, ніж врізана в обв'язки, а роботи - на 5 хвилин більше. А якщо до того ж вона буде зафіксована до кожної стійки всього по одному цвяху, ефект від неї теж буде зведений до мінімуму.

Варіанти всяких маленьких неповноцінних "укосиків та підкосиків", які не доходять від верхньої обв'язки до нижньої, навіть не розглядатимемо.

Формально, навіть найкрива укосина хоч якийсь внесок та робить. Але ще раз: навіщо робити по-своєму, якщо гарне рішення вже є?

На цьому закінчимо з американським каркасом і перейдемо до скандинавського.

Правильний скандинавський каркас

На відміну від Америки, де каркаси практично стандартизовані та відмінностей дуже мало, у Скандинавії варіацій більше. Тут можна знайти і класичний американський каркас, і гібридні версії. Скандинавський каркас, по суті, є розвиток та модернізація американського. Проте в основному, коли говорять про скандинавський каркас, йдеться про таку конструкцію.

Типовий скандинавський домокомплект

Скандинавський каркас

Кути, укосини - тут все як в американців. На що звернути увагу?

1. Одинарне обв'язування по верху стіни.
2. Силовий ригель, врізаний у стійки протягом усієї стіни.
3. Одинарні стійки на віконних та дверних отворах.

Насправді основною відмінністю є цей "скандинавський" ригель - він замінює собою і американські хедери, і здвоєну обв'язку, будучи потужним силовим елементом.

У чому, на мою думку, перевага скандинавського каркасу перед американським? У тому, що в ньому йде набагато більший акцент на мінімізацію різних містків холоду, якими є майже всі згуртовані дошки (здвоєні обв'язки, стійки отворів). Адже між кожними згуртованими дошками потенційно може утворитися з часом щілина, про яку ви, можливо, ніколи і не дізнаєтеся. Ну і одна справа, коли місток холоду має ширину однієї дошки та інше питання – коли їх уже дві чи три.

Звичайно, зациклюватись на містках холоду не варто. Від них все одно нікуди не втекти і насправді часто їхню значущість перебільшують. Проте вони є і, якщо можливо відносно безболісно їх мінімізувати, чому б це не зробити?

Скандинави взагалі, на відміну від американців, дуже заморочені на енергозбереженні. Дається взнаки і холодніший, північний клімат, і дорогі енергоносії. А за кліматом Скандинавія набагато ближче до нас (говорю в першу чергу про Північно-Західний регіон), ніж більшість американських штатів.

Нестача скандинавського каркасу в його трохи більшій складності, хоча б у тому, що у всіх стійках потрібно зробити пропили під ригель. І в тому, що на відміну від американського він таки вимагає якихось уявних зусиль. Наприклад: на великих отворах можуть знадобитися і здвоєні стійки для підтримки горизонтальних елементів, і додаткові ригелі та хедери. А десь, наприклад, на фронтонних стінах одноповерхівок, де немає навантаження від лаг чи даху – може й ригель навіть не знадобиться.

Загалом, скандинавський каркас має певні переваги, але вимагає застосування трохи більших сил і розуму, ніж американський. Якщо американський каркас можна зібрати з повністю відключеними мізками, то в скандинавському краще їх включити хоча б на мінімальному режимі.

"Напівправильні" каркаси

Нагадаю, що під “напівправильними” я розумію саме ті, які мають повне право на існування, але відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень. Тому називати їх "напівправильними" потрібно обережно.

Наведу кілька прикладів.

Приклад того, як можна "перебдіти"

Перший приклад із нашої ж практики. Це будинок був збудований нами, але за проектом, наданим замовником. Ми навіть хотіли переробити проект повністю, але були обмежені термінами, оскільки треба було виходити об'єкт; крім того, замовник заплатив за проект відчутну суму та формально порушень по конструкції немає, а з озвученими недоліками поточного рішення він змирився.

Чому ж тоді я відніс цей каркас до напівправильних? Тут є і скандинавські ригелі, і американські хедери, і здвоєні обв'язки не тільки по верху, а й по низу стін. Коротше кажучи, тут і американська схема, і скандинавська, і зверху накинуто ще відсотків 30% запасу російською, про всяк випадок. Ну, а збірна стійка з 6 (!!!) дощок під клеєною балкою ковзана каже сама за себе. Адже тут єдине утеплення - це ізоплат зовні, і перехресне утеплення зсередини. А якби була суто американська схема, то утеплення в цій ділянці стіни просто не було б, гола деревина зовні всередину.

“Напівправильним” я називаю цей каркас тому, що з погляду конструктивної надійності до нього жодних претензій немає. Тут багаторазовий запас міцності "на випадок атомної війни". Зате велика кількість містків холоду, і величезний перевитрата матеріалу на каркас, і висока трудомісткість робіт, що також позначається на ціні.

Цей будинок можна було зробити з меншим, але достатнім запасом міцності, але при цьому відсотків на 30 скоротити кількість пиломатеріалу та значно зменшити кількість містків холоду, зробивши будинок теплішим.

Інший приклад – каркас за системою “подвійний об'ємний” каркас, який пропагує одна московська компанія.

Основна відмінність - це фактично подвійна зовнішня стіна з рознесеними відносно один одного стійками. Так каркас цілком задовольняє критеріями міцності та дуже непоганий з точки зору теплотехніки, за рахунок мінімізації містків холоду, але програє у технологічності. Завдання ліквідації містків холоду, яке, в першу чергу, вирішує такий каркас, можна вирішити простішими, надійнішими та правильнішими методами типу “перехресного утеплення”.

І, що цікаво, зазвичай “напівправильні” каркаси так чи інакше мають у собі скандинавсько-американські рішення. А відмінності скоріше у спробі покращити хороше. Ось тільки часто буває, що виходить "найкраще - ворог хорошого".

Такі каркаси можна сміливо назвати напівправильними саме тому, що грубих порушень тут немає. Є відмінності від типових американо-скандинавських рішень у спробах щось покращити чи вигадати якусь “фішку”. Платити за них чи ні – вибір замовника.

"Неправильні" каркасні будинки

Тепер поговоримо про “неправильні” каркаси. Найбільш типовий, я би навіть сказав, збірний випадок, представлений на фото нижче.

Квінтесенція "направильного" каркасного домобудівництва

Що відразу можна відзначити на цьому фото?

1. Тотальне використання матеріалу природної вологості. Причому матеріалу масивного, який найсильніше всихає і змінює свою геометрію у процесі усушки.
2. Брус у кутах і на обв'язках і навіть на стійках – це містки холоду та незручність у подальшій роботі.
3. Відсутність хедерів та посилень прорізів.
4. Не зрозумій як зроблена укосина, що погано виконує свою роль і заважає утепленню.
5. Складання на куточки з чорними саморізами, призначення яких - кріплення ГКЛ при обробці (а не використання в силових конструкціях).

На фото вище представлена ​​практично квінтесенція того, що прийнято називати неправильним каркасом або РСК. Абревіатура РСК з'явилася в 2008 році на ФГ, з подачі одного будівельника, який представив подібний виріб світу, під назвою Російський Силовий Каркас. З часом, у міру того як люди починали розумітися, що до чого, цю абревіатуру почали розшифровувати як Рашен Страшен Каркашен. Як апофеоз безглуздості із претензією на унікальне рішення.

Що найцікавіше, за бажання його можна віднести і до "напівправильних": адже якщо шурупи не згниють (чорні фосфатовані шурупи аж ніяк не зразок корозійної стійкості) і не полопаються при неминучому усиханні бруса, цей каркас навряд чи розвалиться. Тобто право на життя така конструкція має.

У чому основний недолік "неправильних" каркасів? Якщо люди розуміються на тому, що вони роблять, вони досить швидко приходять до канадсько-скандинавської схеми. Благо, інформації зараз навалом. А якщо не приходять, то це говорить про одне: їм, за великим рахунком, начхати на результат. Класична відповідь при спробі поставити їм питання, чому саме так - "ми завжди так будували, ніхто не скаржився". Тобто все будівництво ґрунтується виключно на інтуїції та кмітливості. Без спроб поцікавитися – а як взагалі це прийнято робити.

Що заважало зробити дошку замість бруса? Зробити посилення отворів? Зробити нормальні укосини? Зібрати на цвяхи? Тобто зробити правильно? Адже ніяких переваг такий каркас не дає! Один великий набір не найкращих рішень з претензією на супер міцність і т.п.

Підведемо підсумок

Як результат: “правильною” прийнято називати американо-скандинавську схему каркасу, оскільки вона вже багаторазово випробувана на тисячах будинків, довівши свою життєздатність і оптимальне співвідношення “трудомісткість-надійність-якість”.

До "напівправильним" і "неправильним" відносяться всі інші види каркасів. При цьому каркас може бути цілком надійним, але неоптимальним з боку вищепереліченого.

Як правило, якщо потенційні підрядники не можуть обґрунтувати застосування тих чи інших конструктивних рішень, відмінних від “правильних” американо-скандинавських, це свідчить про те, що вони поняття не мають нічого про ці “правильні” рішення і будують будинок виключно за натхненням. замінюючи знання інтуїцією та кмітливістю. А це дуже ризикований шлях, який може відгукнутися у майбутньому власнику будинку.

Тож. Бажаєте гарантувати правильні, оптимальні рішення? Зверніть увагу на класичну американську чи скандинавську схему каркасного домобудівництва.

про автора

Вітання. Мене звуть Олексій, можливо, ви зустрічали мене як Porcupine або Gribnick в інтернет. Я засновник "Фінського будиночка", проекту, який з особистого блогу виріс у будівельну компанію, мета якої - побудувати якісний та зручний будинок для вас та ваших дітей.

Частина 10. Стіни та перегородки. Влаштування каркасу. (Розділ 7, п.2.)

7.2.1. Каркас стін (рис. 1) складається з вертикальних стійок та горизонтальних елементів (верхня та нижня обв'язки, перемички над віконними та дверними отворами). Стійки в межах кожного поверху спираються на нижні обв'язки каркасу стіни, які через елементи каркасу перекриттів передають навантаження на верхні обв'язки каркасу стін нижче поверху (каркас "платформного" типу з поверховими стійками).

Рис. 1. Каркас стіни

Обшивки каркаса, якщо вони виконуються з жорстких плитних або листових матеріалів або з пиломатеріалів, забезпечують жорсткість каркасу при сприйнятті вітрових навантажень і запобігають втраті стійкості стійок. За відсутності жорстких обшивок повинні використовуватись діагональні зв'язки жорсткості або розпірки відповідно до вимог 7.2.5. Вертикальні та горизонтальні елементи каркасу стінрозділяють внутрішній простір стіни на замкнені осередки та виконують функції протипожежних діафрагм.
7.2.2. Елементи каркасу стінповинні виконуватися з пиломатеріалів хвойних порід не нижче 2-го сорту згідно з [ГОСТ 8486-86. Пиломатеріали хвойних порід. Технічні умови.] Наведені в цьому Зводі правил положення належать до каркасу стін зі стійками суцільного прямокутного перерізу. Допускається використання стійок іншої конструкції (наприклад, стійок ґратчастої конструкції).
7.2.3. Перетин та крок стійок каркасу стінповинні розраховуватися в залежності від положення стійок по висоті будинку і від навантаження, що на них надається. При цьому повинні враховуватися розміри пиломатеріалів [ГОСТ 24454-80. Пиломатеріали хвойні. Розміри.] та їх характеристики міцності по [СНиП II-25-80. дерев'яні конструкції.] (Для деревини хвойних порід 2-го сорту).
Розміри перерізу стійок, що приймаються без перевірочного розрахунку, повинні бути не менше, а кроки стійок не більше відповідних розмірів, зазначених у таблиці 1.

Таблиця 1. Розміри перерізу стійок стін каркасного будинку

Тип стіни	Мінімальний переріз стійки, мм	Максимальна відстань між осями стійок, мм	Максимальна вільна висота стійок за відсутності обшивок, м
Внутрішня	Відсутнє	38 х 38	400	2,5
		38 х 89*	400	3,6
	Від горища, що не експлуатується.	38 х 64	600	3,0
		38 х 64*	400	2,5
		38 х 89	600	3,6
		38 х 89*	400	2,5
	Від мансарди зі сходами плюс одне перекриття	38 х 89	400	3,6
	Від даху плюс одне перекриття	38 х 89	400	3,6
	Від горища плюс два перекриття	38 х 89	400	3,6
	Від даху	38 х 64	400	2,5
	Від мансарди зі сходами	38 х 89	600	3,6
	Від горища плюс одне перекриття	38 х 89	600	3,6
	Від мансарди плюс два перекриття	38 х 89	300	3,6
	Від даху плюс два перекриття	64 х 89	400	3,6
		38 х 140	400	4,2
	Від мансарди плюс три перекриття	38 х 140	300	4,2
	Від даху плюс три перекриття	38 х 140	300	4,2
Зовнішня	Від даху з горищем	38 х 64	400	2,4
		38 х 89	600	3,0
	Від даху з горищем плюс одне перекриття	38 х 89	400	3,0
		38 х 140	600	3,0
	Від даху з горищем плюс два перекриття	38 х 89	300	3,0
		64 х 89	400	3,0
		38 х 140	400	3,6
	Від даху з горищем плюс три перекриття	38 х 140	300	1,8

* Примітка.Дані, наведені в таблиці, встановлені з урахуванням розташування всіх стійок, крім зазначених зірочкою, довгою стороною перерізу перпендикулярно до напряму обв'язок каркаса. Зазначені зірочкою стійки допускається розташовувати довгою стороною вздовж напрямку обв'язок каркаса.

7.2.4.Стійки стін повинні бути безперервними та цілісними по всій висоті поверху(крім стійок біля отворів).
7.2.5. У випадках, зазначених у 7.2.1, мають передбачатися зв'язки жорсткості.
У зовнішніх стінах як зв'язки жорсткості рекомендується використовувати дошки перерізом не менше 18 х 88 мм, що прибиваються під кутом 45 ° до стійк в площині каркаса на кожному поверсі. Ці дошки повинні врізатись у стійки таким чином, щоб не перешкоджати кріпленню обшивок до стійок. У внутрішніх стінах як зв'язки жорсткості, що запобігають втраті стійкості стійок, можуть використовуватися дерев'яні бруски, які встановлюються врозпір між стійками в середині їх висоти і прибиваються до кожної стійки.
7.2.6. Верхні обв'язки в несучих стінахповинні по висоті складатися, як правило, із двох дощок, нижні – з однієї дошки. На ділянці стіни, що включає перемичку наддверним отвором, допускається мати верхню обв'язку з однієї дошки за умови, що прибита обв'язка до перемички. Верхню обв'язку з однієї дошки допускається також використовувати у випадках, коли балки перекриття та стійки каркаса вищеповерхового поверху або крокви даху, через які передається навантаження на обв'язку, спираються на неї в межах не більше 50 мм від межі стійок, на які спирається обв'язування.
7.2.7. Обв'язки повинні бути виконані з дощок завтовшки не менше 38 мм.. Ширина обв'язки повинна прийматися не менше висоти перетину стійок. У внутрішніх стінах, у яких стійки розташовані безпосередньо над балками перекриття, допускається застосовувати нижню обв'язку товщиною 18 мм.
7.2.8. У зовнішніх стінах нижня обв'язка може виступати за межі опори (наприклад, над стіною підвалу), але не більше ніж на третину своєї ширини.
7.2.9. Нижня дошка верхньої обв'язки прибивається до кожної стійки. Стики окремих елементів нижньої дошки повинні розташовуватись над стійками. Верхня дошка верхньої обв'язки прибивається до нижньої дошки таким чином, щоб стики в ній були зміщені по відношенню до стиків в нижній обв'язці на відстань, що дорівнює одному кроці стояків.
7.2.10. У кутах і перетинах стін та перегородок нижні дошки верхніх обв'язок повинні з'єднуватися встик, а верхні дошки верхніх обв'язок повинні перекривати ці стики. У випадках, коли неможливо або недоцільно виконати цю вимогу, для з'єднання нижніх дощок верхніх обв'язок у кутах і перетинах слід використовувати сполучні накладки зі смуги оцинкованої сталі розміром 75x150 мм, товщиною 0,9 мм, що прибиваються до кожного елемента не менше ніж трьома цвяхами. мм. Дозволяється застосовувати інші способи з'єднання, що забезпечують не меншу міцність.
Примітка:Конструкція верхньої обв'язки каркаса стін пов'язана з прийнятою технологією виконання робіт, яка передбачає складання стін з верхньою обв'язкою з однієї дошки в горизонтальному положенні на перекритті, підйом і встановлення в проектне положення, потім встановлення верхньої дошки верхньої обв'язки таким чином, щоб забезпечити жорсткість каркаса стіни поздовжньому напрямку та у кутових з'єднаннях стін. На наступному етапі на верхню обв'язку спирають кінці балок перекриття.
7.2.11. Каркас в кутах зовнішніх стінок рекомендується влаштовувати на двох або трьох стійках.(див. рис. 2) При з'єднанні на трьох стійках додаткова стійка, що встановлюється довгою стороною перерізу паралельно стіні, призначається для кріплення внутрішніх обшивок стін.

7.2.12. Примикання перегородок до несучих стін рекомендується влаштовувати відповідно до схем, наведених на малюнку 2.

7.2.13. Стійки з обох боків віконних та дверних отворів, як правило, повинні бути подвійними.При цьому внутрішні елементи (примикають до отвору) встановлюються між нижньою обв'язкою та перемичкою, а зовнішні - між нижньою та верхньою обв'язками.
Допускається використання одинарних стійок з боків отвору в перегородках, а також у несучих стінах при ширині отвору, що відповідає відстані між стійками або менше цієї відстані; при цьому два отвори не повинні перебувати у суміжних просторах між стійками.
7.2.14. Перемички повинні складатися, як правило, із двох дощок, поставлених на ребро та з'єднаних в один елемент цвяхами. Товщина перемички повинна дорівнювати ширині стійок, що обрамляють отвір. При необхідності для забезпечення необхідної товщини перемички між двома дошками можуть бути вставлені прокладки (дерев'яні або з жорсткого утеплювача). Кріплення перемичок – цвяхами через стійки у торець.
7.2.15. Прольоти та розміри по висоті перерізу дерев'яних перемичок повинні визначатися розрахунком.У випадках, коли прольоти балок перекриття не перевищують 4,9 м, а прольоти кроквяних ферм не перевищують 9,8 м, допускається приймати прольоти та граничні розміри перерізу для перемичок у несучих стінах. , можна приймати максимальні значення прольотів за згаданими таблицями за умови, що довжина перемичок не перевищує 2,25 м, а мінімальна висота їх перетину не менше ніж на 50 мм перевищує зазначену в цих таблицях.
7.2.16. Влаштування цвяхових з'єднань елементів каркасу стін має відповідати таблиці 2.

Таблиця 2. Цвяхові з'єднання елементів каркасу

Кріплення	Мінімальна довжина цвяхів, мм	Мінімальна кількість цвяхів або максимальна відстань між цвяхами
Стійка до обв'язування, кожний кінець, прямо (через нижню дошку верхньої обв'язки) або косо (до нижньої обв'язки)	60	4
	або 80	2
Стійки один до одного (здвоєні стійки біля прорізів, стійки в кутах та примикання стін та перегородок)	80	750 мм
Подвійна верхня обв'язка стіни	80	600 мм
Нижня обв'язка стіни до балок або розпірок (зовнішні стіни)	80	400 мм
Внутрішні стіни до каркасу або чорної підлоги	80	600 мм
Перемичка у перегородці до стійок	80	2
Перемичка в несучій стіні до стійок	80	По два на кожному кінці

7.2.17. Стійки та верхні обв'язки каркасу стін при необхідності можна пропилювати, прорізати, просвердлювати, але таким чином, щоб при цьому неушкоджена частина перерізу становила не менше:
- двох третин товщини перерізу для несучої стійки або 40 мм для несучої стійки;
- 50 мм за шириною обв'язування.
При більшому ослабленні перерізу елементів каркасу необхідне їхнє додаткове посилення.
7.2.18. У каркасі стін повинні бути передбачені деталі для кріплення внутрішньої обшивки стін та підшивки стелі. Приклад пристрою таких деталей наведено малюнку 4.

Таблиця Б.12. Максимальні прольоти перемичок із деревини хвойних порід 2-го ґатунку. Каркас без твердої обшивки.

,
кПа

Розмір перерізу перемички, мм	Максимальний проліт, м
	Зовнішні стіни					Внутрішні стіни
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Горище, що не експлуатується, і горищне перекриття	2 х (38 х 89)	-	-	-	-	-	1,27
	2 х (38 х 140)	-	-	-	-	-	1,99
	2 х (38 х 184)	-	-	-	-	-	2,51
	2 х (38 х 235)	-	-	-	-	-	3,07
	2 х (38 х 286)	-	-	-	-	-	3,57
Дах та горищне перекриття	2 х (38 х 89)	1,27	1,11	1,01	0,93	0,87	0,93
	2 х (38 х 140)	1,93	1,66	1,48	1,35	1,25	1,35
	2 х (38 х 184)	2,35	2,02	1,80	1,64	1,52	1,64
	2 х (38 х 235)	2,88	2,47	2,20	2,01	1,84	2,01
	2 х (38 х 286)	3,34	2,87	2,56	2,33	2,09	2,33
	2 х (38 х 89)	1,05	0,96	0,89	0,84	0,79	0,74
	2 х (38 х 140)	1,49	1,37	1,27	1,19	1,13	1,02
	2 х (38 х 184)	1,82	1,67	1,55	1,44	1,33	1,20
	2 х (38 х 235)	2,22	2,04	1,89	1,73	1,59	1,45
	2 х (38 х 286)	2,58	2,36	2,15	1,96	1,81	1,66
	2 х (38 х 89)	0,94	0,88	0,83	0,79	0,76	0,64
	2 х (38 х 140)	1,34	1,26	1,19	1,13	1,06	0,88
	2 х (38 х 184)	1,63	1,53	1,44	1,33	1,25	1,05
	2 х (38 х 235)	1,99	1,87	1,72	1,60	1,50	1,27
	2 х (38 х 286)	2,31	2,12	1,96	1,82	1,71	1,45
	2 х (38 х 89)	0,88	0,83	0,80	0,77	0,74	0,59
	2 х (38 х 140)	1,25	1,19	1,14	1,08	1,02	0,81
	2 х (38 х 184)	1,52	1,44	1,35	1,27	1,21	0,97
	2 х (38 х 235)	1,86	1,73	1,62	1,53	1,45	1,17
	2 х (38 х 286)	2,11	1,96	1,84	1,74	1,66	1,30

Примітки:
1. Прольоти розраховують, ґрунтуючись на максимальній ширині вантажної площі 4,9 м для балки або крокви та 9,8 м для ферми.
2. Якщо балки перекриттів перекривають проліт на всю ширину будівлі без опори, прольоти перемичок повинні бути зменшені:



3 Для кінців перемичок, що повністю спираються на стіни, передбачають опорну поверхню не менше 38 мм для перемичок прольотом не більше 3 м і не менше 76 мм для перемичок прольотом більше 3 м.
4 Замість двох дощок завтовшки 38 мм можна використовувати один брус завтовшки 89 мм.
5 Прольоти по даній таблиці застосовні лише у випадках, коли тимчасове навантаження, що рівномірно розподіляється, на перекриття не перевищує 2,4 кПа.

Таблиця Б.13. Максимальні прольоти перемичок із деревини хвойних порід 2-го ґатунку. Каркас з жорсткою обшивкою.

,
кПа

Опора для перемички	Розмір перерізу перемички, мм	Максимальний проліт, м
		Зовнішні стіни
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Дах та горищне перекриття	2 х (38 х 89)	1,40	1,23	1,11	1,03	0,97
	2 х (38 х 140)	2,21	1,93	1,73	1,57	1,45
	2 х (38 х 184)	2,75	2,36	2,10	1,92	1,77
	2 х (38 х 235)	3,36	2,89	2,57	2,34	2,16
	2 х (38 х 286)	3,90	3,35	2,99	2,72	2,51
Дах, горищне перекриття та один поверх	2 х (38 х 89)	1,16	1,08	1,01	0,96	0,92
	2 х (38 х 140)	1,74	1,60	1,48	1,39	1,32
	2 х (38 х 184)	2,12	1,95	1,81	1,69	1,60
	2 х (38 х 235)	2,59	2,38	2,21	2,07	1,93
	2 х (38 х 286)	3,01	2,76	2,56	2,38	2,19
Дах, горищне перекриття та два поверхи	2 х (38 х 89)	1,09	1,03	0,97	0,92	0,88
	2 х (38 х 140)	1,56	1,47	1,39	1,32	1,26
	2 х (38 х 184)	1,90	1,79	1,69	1,61	1,51
	2 х (38 х 235)	2,33	2,19	2,07	1,94	1,81
	2 х (38 х 286)	2,70	2,54	2,37	2,20	2,05
Дах, горищне перекриття та три поверхи	2 х (38 х 89)	1,02	0,97	0,93	0,89	0,86
	2 х (38 х 140)	1,46	1,39	1,33	1,28	1,23
	2 х (38 х 184)	1,78	1,69	1,62	1,54	1,46
	2 х (38 х 235)	2,17	2,07	1,96	1,84	1,74
	2 х (38 х 286)	2,52	2,38	2,22	2,09	1,98

Примітки:
1. Конструкційна обшивка мінімальної товщиною 9,5 мм повинна кріпитися не менше ніж двома рядами кріпильних деталей до зовнішньої поверхні перемички та одним рядом кріпильних деталей до верхньої частини стійок дерев'яного каркасу.
2. Прольоти розраховані, ґрунтуючись на максимальній ширині вантажної площі 4,9 м для балки або крокви та 9,8 м для ферми. Прольоти можуть бути збільшені на 5% при ширині вантажної площі понад 4,3 м та на 10% при ширині вантажної площі не більше 3,7 м.
3. Якщо балки перекриттів перекривають проліт на всю ширину будівлі без опори, прольоти перемичок повинні бути зменшені:
- на 15% у графі «Дах, горищне перекриття та один поверх»,
- на 20% у графі «Дах, горищне перекриття та два поверхи»
- на 25% у графі «Дах, горищне перекриття та три поверхи».
4. Для кінців перемичок, що повністю спираються на стіни, передбачають опорну поверхню не менше 38 мм для перемичок прольотом не більше 3 м і не менше 76 мм для перемичок прольотом понад 3 м.
5. Замість двох дощок завтовшки 38 мм можна використовувати один брус завтовшки 89 мм.
6. Прольоти по даній таблиці застосовні лише у випадках, коли тимчасове навантаження, що рівномірно розподіляється, на перекриття не перевищує 2,4 кПа.

Таблиця Б.14. Максимальні прольоти перемичок складеного перерізу. Навантаження тільки від даху та горищного перекриття.

,
кПа

Вид деревини	Розмір перерізу перемички, мм	Максимальний проліт, м
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Деревина хвойних порід 2-го ґатунку	3 х (38 х 184)	3,00	2,58	2,30	2,09	1,93
	4 х (38 х 184)	3,30	2,88	2,62	2,42	2,23
	5 х (38 х 184)	3,55	3,10	2,82	2,62	2,46
	3 х (38 х 235)	3,67	3,15	2,81	2,56	2,36
	4 х (38 х 235)	4,21	3,64	3,24	2,95	2,73
	5 х (38 х 235)	4,54	3,96	3,60	3,30	3,05
	3 х (38 х 286)	4,26	3,66	3,26	2,97	2,74
	4 х (38 х 286)	4,92	4,23	3,76	3,43	3,17
	5 х (38 х 286)	5,49	4,73	4,21	3,83	3,54

Примітки:
1. Прольоти розраховані, ґрунтуючись на максимальній ширині вантажної площі 4,9 м для балки або крокви та 9,8 м для ферми.
Прольоти можуть бути збільшені:
- на 15% при ширині вантажної площі понад 3,7 м
- на 35% при ширині вантажної площі трохи більше 2,4 м.
2. Для кінців перемичок, що повністю спираються на стіни, передбачають опорну поверхню не менше 38 мм для перемичок прольотом до 3 м і не менше 76 мм для перемичок прольотом понад 3 м.

Попередній матеріал: Будівництво каркасних будинків. СП 31-105-2002. Стіни та перегородки. Загальні вимоги до конструкції стін та перегородок. >>>

Будівництво дерев'яних каркасних будинків
-

З яким кроком розташовувати вертикальні стовпи, проектуючи каркас господарської будівлі або будинку? Чим керуватися при цьому розмірами дерев'яних листів фанери, ОСБ або шириною утеплювача? Як враховувати деформаційний проміжок між листами зовнішньої обшивки?

Ось перші питання, які виникають у кожного, хто вирішив спроектувати каркасний будинок чи іншу будову, в основі якої лежить дерев'яний каркас. У підручниках та літературі часто наводять відстань у 600 мм по центрах або у 575 – між стійками, не пояснюючи особливо, чим ці рекомендації викликані. А відсутність конкретних пояснень багатьох змушує замислитися і розпочинати пошук свого шляху.

При зведенні каркаса до вибору відстані між стійками потрібно підходити комплексно, тобто враховувати формат фанери або листів ОСБ для зовнішньої обшивки каркаса, що використовуватиметься для утеплення стін, чим і як проводитиметься обробка приміщень у каркасному будинку. Даний підхід дасть змогу оптимально застосовувати матеріали, звести відходи до мінімуму та знайти нові можливості для економії часу, сил, матеріалів, засобів.

Отже, спочатку при виборі кроку радиться продумати, як планується, щоб виглядав.

Як визначити відстань між стійками?

Наприклад, якщо буде виготовлено з таких матеріалів, як гіпсокартон, крафт-папір, ековата, ОСБ, гідровітрозахист, сайдинг, то крок потрібно розрахувати під розміри гіпсокартону або ОСБ, оскільки для утеплення ековатою він не має важливого значення.

Що вибрати найкраще: формат ОСБ чи гіпсокартону? В цьому випадку крок каркаса розрахувати розумніше під розмір гіпсокартонних листів, що становить 600 мм, а плити зовнішньої обшивки ОСБ підрізати, враховуючи деформаційний зазор.

Також для утеплення стін застосовуються плити базальтового утеплювача Rockwool, ширина – 600 мм, деформаційна смуга – 50 мм. Для зовнішньої обшивки стін ОСБ має розміри 2500х1250х12, а внутрішнє оздоблення проводиться вагонкою. Тут визначальний вплив на крок каркаса будинку матиме формат плит ОСБ та кам'яної вати. Так як плити базальтової вати з деформаційною смугою 50 мм, розмір між стійками можна варіювати від 595 до 560 мм. Довжина вагонки також на крок у каркасі не впливає. З визначальних чинників залишається лише розмір ОСБ листів.

Припустимо, у будівництві немає складних кутів, еркерів та балконів, що дає можливість провести формування деформаційного шва між листами ОСБ безпосередньо на стіні, просто змонтувавши диск циркулярної пилки на товщину плити, і всі стики листів «прогнати» до встановлення даху та кроквяної системи. Розмір ОСБ листів – 2500х1250. Виходячи з цього, виходить крок у каркасі 625 мм, а відстань між стійками 575 мм. Цього вистачить, щоби змонтувати плити базальтової вати тільки за рахунок деформаційної смуги, передбаченої на них, без додаткової підрізки.

А якщо каркас госпблоку або будинку утеплюється пінопластом, то крок краще розрахувати під його розмір. Інакше утворюється дуже багато відходів. Розрахунок кроку каркасу стіни для утеплення пінопластом має особливості. Протягом приблизно півроку свіжі листи пінопласту в розмірах втрачають близько 1%, надалі цей процес зупиняється. Виходить, що лист 100х200 см за півроку усохне до 99х198 см.

Якщо розкрій вироблятиметься пилкою з дрібним зубом, необхідно відняти ще 3-4 мм (товщина пили). Розпилявши лист, який півроку відлежався, вийде дві лінії шириною приблизно 492-494 мм. Пінопласт можна закріпити за допомогою двох способів.

Яка відстань або крок робиться між стійками каркасного будинку ? Таке питання ставить кожен третій клієнт, який звернувся до компанії ТОВ «ПРОЕКТБУД-П». Відповідь на нього можна отримати у спеціалістів. Зокрема, інженери-проектувальники рекомендують встановлювати стійки на відстані від 550 до 625 мм.

Чому відстань між стійками каркасного будинку саме така

Крок стояків, або відстань, а також перетин розраховується виходячи від положення стояків, що відповідає висоті майбутньої будови. В результаті інженери-проектувальники прораховують навантаження на конструкцію, що несе. Але це ще не все.

При будівництві завжди враховуються розміри пиломатеріалу, що відповідає ГОСТу 24454. Характеристики пиломатеріалу міцності повинні повністю відповідати СНиПу 25.

А це означає, що, не застосовуючи перевірочний розрахунок, відстань між стійками залежить від типу стіни, навантаження, що сприймається, максимального перерізу в мм і максимальної висоти самих стійок, розрахованої без обшивки в м.

Стійки стіни повинні бути стичними в отворах, але при цьому безперервними, або цільними по висоті.

Відповідно, все будівництво каркасного будинку провадиться за певними правилами, які не можна порушувати. Тим більше що стійки відносяться до несучої конструкції і якщо, наприклад, не дотримуватись певного кроку, або відстань між несучими конструкціями, будова може вийти неякісною і через кілька років доведеться знову витратити велику суму на проведення капітального ремонту.

Звертайтесь до компанії ТОВ «ПРОЕКТБУД-П»

Варто відзначити, що компанія ТОВ «ПРОЕКТБУД-П» - одна з перших багатопрофільних організацій, які освоїли сучасну технологію будівництва каркасних будинків. Якщо ви звертаєтеся до надійної компанії, у вас немає необхідності вникати у технологію будівництва.

Ви можете бути на 100 відсотків впевнені в тому, що ваш каркасний будинок буде побудований відповідно до вимог та рекомендацій СНіП.

На кресленні, представленому на офіційному сайті цієї компанії, ви можете побачити відстань між стійками каркасного будинку. А якщо ви оформили замовлення на будівництво під ключ, всі креслення можна переглянути тільки як ознайомлення, щоб знати, як зводитимуть ваш будинок високопрофесійні фахівці компанії ТОВ «ПРОЕКТБУД-П».

Перейти до:

1. Калькулятор розрахунку каркасних будинків із мансардним поверхом
2. Технологія будівництва каркасного будинку
3. Вартість будівництва каркасних будинків із ціною під ключ
4. Безкоштовні проекти каркасних будинків

Стійки каркасного будинку вважаються конструкцією, що несе, від міцності якої залежить якість і довговічність готової будови. Тому під час зведення каркаса суворо витримується певний крок стійок.

Крок стійок відповідно до технології будівництва

Компанія ТОВ «ПРОЕКТБУД-П» пропонує своїм клієнтам тільки якісні каркасні будинки та суворо витримує відповідні нормативи при складанні всієї конструкції.

Зокрема, крок стояків коливається від 550 до 625 мм. Це можна побачити на розміщеному кресленні, де дуже чітко простежується розташування всіх стояків з певним кроком.

Багато хто цікавиться, чому така різниця? Все дуже просто. Саме такий крок дозволяє розподілити навантаження по всіх несучих елементах та гарантує міцність конструкції. А крок 550 – 625 вважається оптимальним та залежить від стандартної ширини теплоізоляційного шару.

До того ж, при такому етапі проводиться щільна установка всіх плиткових утеплювачів, що в свою чергу є гарантією того, що в каркасному будинку буде тепло навіть у найсильніші морози.

Такий крок установки стійок дуже вдалий не тільки для проведення теплоізоляції, але і для укладання будь-яких покрівельних матеріалів. Відповідно, дані параметри обрані зовсім не випадково.

Довіряйте будівництво під ключ лише надійним компаніям

При співпраці з надійними компаніями вам не доведеться дбати про що-небудь. Якщо ви звертаєтеся до ТОВ «ПРОЕКТБУД-П», будьте впевнені, все буде виконано за найвищим розрядом якості.

У нас працюють досвідчені фахівці, готові провести складання та оздоблення під ключ у мінімальні терміни. Технологія будівництва каркасних будинків відпрацьована настільки, що клієнти після завершення всіх робіт завжди залишають слова подяки у книзі відгуків та побажань.

Не варто звертатися до фірм-одноденків або запрошувати для складання каркасного будинку фахівців-дилетантів. Незважаючи на всю простоту монтажу, як здається деяким громадянам, мало знайомим із технологією будівництва, найменші промахи навіть при встановленні стійок можуть призвести до серйозних наслідків.

Хочете мати власний будинок, збудований без найменшого шлюбу? Звертайтеся до багатопрофільної компанії ТОВ «ПРОЕКТБУД-П», де вам запропонують велику різноманітність типових проектів або розроблять оригінальний особливий проект.

Перейти до:

1. Калькулятор розрахунку каркасних будинків із мансардним поверхом
2. Технологія будівництва каркасного будинку
3. Вартість будівництва каркасних будинків із ціною під ключ
4. Безкоштовні проекти каркасних будинків
5.