Как заделать под батареей. Облицовка стен в труднодоступных местах. А знали ли Вы что. Как отделать стену за батареей под окном. Способы облицовки стены. Подготовка к созданию короба из гипсокартона Чем отделать стену за батареей перед шпаклевкой

В недавнем прошлом, при строительстве и отделке новых домов батареи навешивались на стены без какой-либо эстетической подготовки последней, в будущем эти участки стен либо заклеивались обоями, либо окрашивались, на сколько можно было дотянуться или подлезть под батарею. На сегодняшний день отделка стены за батареей является неотъемлемой частью ремонта, и не стоит пренебрегать данной операцией.

В большинстве случаев отделка стены за батареей не может быть осуществлена через установленную батарею. По этой причине необходимо выполнять ее либо до установки новых радиаторов, либо снимать радиаторы на время проведения работ, сделав перед этим отметки о месте расположения батареи, это поможет определиться с размерами отделываемой поверхности.

Покраска, поклейка обоев за батареей - лишь временные варианты отделки, из-за труднодоступности проведения уборки в этих местах участки стен, отделанные подобным образом, быстро приходят в негодность. В любом случае, со временем, на данном месте возможны изменения, которых не будет по другим поверхностям, так как здесь высокие температуры. Специалисты рекомендуют выкладывать за батареей керамическую плитку , долговечную и нетребовательную в уборке.

Причины «за»:
- плитку можно мыть, не опасаясь повреждения
- отсутствие грибка
- эстетично и красиво
- тепло от батареи не уходит в стену, а отражается в комнату, что означает экономию затрат на обогрев.

Для работы вам понадобится
Материалы: керамическая плитка , штукатурка, уголок/профиль, батарея, крючки для батареи.
Инструменты: шпатель, наждачная бумага, дрель.

Первое, что необходимо сделать – подготовить поверхность. Избавляемся от старых батарей, обоев, «дышащих» частей на стене.

Если вверху можно производить отделку как непосредственно до уровня установки радиатора, так и до подоконника, то внизу необходимо учитывать уровень пола и высоту плинтуса, который будет установлен на полу, т.к. если на его пути встанет плитка, плинтус придется резать на части, устанавливать заглушки и т.п., что может негативно сказаться на внешнем виде отделки.

Работы начинаем снизу. Отбиваем уровень прохождения плитки и крепим дюбелями к стене брусок необходимой длины. Его длина должна быть немногим больше отделываемого участка и иметь запас с правой и левой стороны. После этого можно приступать к отделке, предварительно загрунтовав стены. Наносим раствор на первую плитку и монтируем ее на стену, ставя на брусок и ориентируя по боковой метке.

Далее поверхность плитки выставляется по уровню, при необходимости ее необходимо подбивать в выступающих местах, либо добавлять раствор туда, где его недостает. После этого плитка выставляется по горизонтали, при необходимости между плиткой и бруском вставляются специальные пластиковые клинья для кафеля. Следующая плитка ориентируется относительно предыдущей при помощи монтажных крестиков для плитки. На бруске так же выставляется при помощи уровня и клиньев.

Отделка стены за батареей продолжается таким образом вплоть до подоконника. На последнем ряду кафель, при необходимости, режется при помощи плиткореза до нужного размера. После высыхания плиточного раствора производится затирка швов плитки специальной противогрибковой замазкой (цвет подбираем под кафель). Когда она высохнет, можно приступать к установке радиатора на место.

Не все поверхности одинаково легко красить - это зависит от расположения и типа поверхности. Однако трудности можно преодолеть, избрав соответствующий способ. Есть множество разных устройств (такие, как комбинированная лестница), облегчающих доступ к труднодоступным местам и, следовательно, экономящих время.

Не все поверхности одинаково легко красить - это зависит от расположения и типа поверхности. Однако трудности можно преодолеть, избрав соответствующий способ. Есть множество разных устройств (такие, как комбинированная лестница), облегчающих доступ к труднодоступным местам и, следовательно, экономящих время. К примеру, можно экранировать участки, на которые не должна попадать краска. Постарайтесь предусмотреть все заранее и иметь в своем распоряжении все необходимые приспособления.

Окрашивание труднодоступных мест (отделка стены за батареей )
Чтобы окрасить стену за радиатором, лучше всего, конечно, его снять. Но, во-первых, это может сделать только специалист, а во-вторых, это очень трудоемкая работа. В таких случаях используйте специальный радиаторный валик. Перед тем как окрашивать радиатор, убедитесь, что он выключен. Радиаторы удобно красить аэрозольной краской, только не забудьте надеть респираторную маску и защитить стену, вставив между ней и радиатором большой лист картона.

Некоторые хитрости

В советское время, при строительстве и отделке новых домов батареи навешивались на стены без какой либо эстетической подготовки последней, в будущем эти участки стен либо заклеивались обоями, либо окрашивались на сколько можно было дотянутся или подлезть под батарею. На сегодняшний день отделка стены за батареей является неотъемлемой частью ремонта, и как бы Вас не убеждали в том, что это место будет прикрыто шторой, не стоит пренебрегать данной операцией.

В большинстве случаев отделка стены за батареей не может быть осуществлена через установленную батарею. По этой причине необходимо выполнять ее либо до момента установки новых радиаторов, либо снимать радиаторы на время проведения работ, сделав перед этим отметки о месте расположения батареи, это поможет определиться с размерами отделываемой поверхности.

Покраска, поклейка обоев за батареей это все лишь временные варианты отделки, из-за труднодоступности проведения уборочных работ в этих местах участки стен, отделанные подобным образом, быстро приходят в негодность. Мы бы советовали выкладывать за батареей кафельную плитку, которая является практически вечной, да и нетребовательна в уборке.

Отделка стены за батареей кафелем
Если вверху можно производить отделку как непосредственно до уровня установки радиатора, так и до подоконника, то внизу необходимо учитывать уровень пола и высоту плинтуса, который будет установлен на полу, т.к. если на его пути встанет кафель, плинтус придется резать на части, устанавливать заглушки и т.п., что может негативно сказаться на внешнем виде проводимой отделки.
Начинаем проведение работ снизу. Отбиваем уровень прохождения кафеля и крепим дюбелями к стене брусок необходимой длины. Его длина должна быть немногим больше отделываемого участка и иметь запас с правой и левой стороны. После этого можно приступать к отделке, разумеется, предварительно загрунтовав стены. Наносим раствор на первую плитку и монтируем ее на стену, ставя на брусок и ориентируя по боковой метке. Далее поверхность плитки выставляется по уровню, при необходимости ее необходимо подбивать в выступающих местах, либо добавлять раствор туда, где его недостает. После этого плитка выставляется по горизонтали, при необходимости между плиткой и бруском вставляются специальные пластиковые клинья для кафеля. Следующая плитка ориентируется относительно предыдущей при помощи монтажных крестиков для плитки. На бруске так же выставляется при помощи уровня и клиньев.

Отделка стены за батареей продолжается таким образом вплоть до подоконника, на последнем ряду кафель, при необходимости, режется при помощи плиткореза в необходимый размер. После высыхания плиточного раствора производится затирка швов плитки. А когда и она высохнет можно приступать к установке радиатора на место.

Обустройство пространства за батареями отопления
У меня достаточно старый, панельный дом. С момента его постройки прошло уже почти двадцать лет. Естественно, что за это время, я в той или иной степени переделал практически всю квартиру.
Появившиеся новейшие строительные материалы и технологии позволили нам значительно расширить содержание самого понятия ремонт. Если раньше мы довольствовались побелкой и сменой обоев, то сегодня это уже и ремонтом-то назвать можно только с некоторой натяжкой.

Взять любой элемент квартиры: пол, стены, потолок, - сегодня ремонт любого из этих элементов, может включать в себя очень разнообразные мероприятия. Скажем, потолок, на смену традиционной побелке, пришли натяжные потолки, двух или даже трех - уровневые. Я уж не говорю про потолочную плитку, она уже настолько прочно вошла в наш быт, что считается в какой-то мере устаревшим решением.

Я нашел потолочной плитке еще одно применение.

Пространство за батареями отопления традиционно являются узким местом всякого ремонта. Даже просто побелить там достаточно трудно, клеить обои тоже достаточно неудобно, к тому же - очень часто наклеенные обои отлетают. Вот и «красуется» батарея на фоне кое-как обустроенной стены.

И вот это пространство, я обклеил обычной потолочной плиткой. Сделать это оказалось достаточно просто, - потолочная плитка очень хорошо кроится под любую конфигурацию опор для батарей отопления. К тому же вымерять местонахождение этих опор перед наклейкой плитки также очень просто - ведь все плитки имеют одинаковые размеры.

Наклейку начал с потолочного плинтуса, которым я обрамил нижнюю часть подоконника. А саму плитку начал клеить снизу, в направлении от балконной двери. Таким образом, нижний, самый хорошо видимый ряд, оказался у меня состоящим из целых плиток. Это же касается и первого от балкона вертикального ряда. Всего рядов у меня получилось - два, причем верхний ряд - пришлось даже немного подрезать.

Клеил я плитку на ПВА-клей, намазывая им всю поверхность. Стены перед наклейкой также промазывал клеем. Прилипание плитки к стене было хорошее. Качество - проверено временем. Вот уже больше года плитка прекрасно держится и не отлетает.

Обустроенное таким образом пространство за батареями отопления стало выглядеть очень хорошо. Из кое как побеленного угла, оно превратилось во вполне облагороженную нишу. Все, кто видел мое новшество, оценили его положительно. Это конечно всего лишь маленький штрих в общем убранстве комнаты, но штрих достаточно заметный. Теперь у меня во всех комнатах - отопительные ниши обустроены подобным образом.

Отделка стены за радиатором
Лучше сначала сделать обрешетку для вагонки, затем разметить кронштейны (установить брус) под батарею с расчетом того, что вагонка отберет 1 см расстояния от радиатора до стены.
А вообще для удобной разметки я с собой на объекты вожу лист (рулон) тонкого пластика 1500Х600 с просверленными отверстиями совпадающими с местами установки кронштейнов (для алюминиевых батарей 350-500... до 20-ти секций). На разметку уходит меньше минуты. Нужен только карандаш и уровень, рекомендую.

Облицовка стен в труднодоступных местах

Современные ремонтные работы предполагают полную облицовку стен. Однако, к сожалению, в любой квартире, в любом доме есть такие места, которые с трудом поддаются отделочным работам. Особенно это касается стыков смежных между собой стен, а так же оконных ниш.

Начинать работу нужно с выбора облицовочного материала. Следует помнить, что не всякая отделка будет смотреться красиво в помещении при наличии так называемых трудных мест. Так, обои на этих участках могут вздуться или потрескаться, плитка - создать некоторые неровности и даже острые углы, штукатурка - расслаиваться. Однако, чем более подкованный в этом деле человек будет браться за работу, тем меньше возможность в результате наблюдать все эти изъяны.

Итак, отделка смежных стен. К сожалению, в современных постройках углы, как правило, не идеально прямые. Это сильно затрудняет работу, нацеленную на достижение хорошего вида и качественной отделки. Тем не менее, есть пара секретов. Самым сложным считается процесс облицовки плиткой, так как с этим материалом может возникнуть больше всего проблем. Главный нюанс, который следует учитывать - это укладка плитки как на внешнюю, так и на внутреннюю стороны угла.

Для достижения качественного результата лучше всего работать по горизонтальным направляющим планкам, которые будут располагаться на одном уровне. Это необходимо для того, чтобы избежать расхождения как горизонтальных, так и вертикальных уровней плитки.

При работе с оконными проемами следует в первую очередь заняться облицовкой лицевых стен. Как правило, эта работа выполняется с помощью цельных плиток. Лишь после окончания этого процесса можно приступать к отделке боковых стен и подоконников. В этом случае чаще всего используются так называемые обрезные плитки, то есть - не цельные. Так же стоит отметить, что желательно начинать облицовку сбоку от окна, а не сверху.

Немаловажно помнить и о том, что в некоторых ситуациях возникает необходимость проделывания отверстий или вырезов в самой плитке. Поэтому желательно, чтобы под рукой были нужные инструменты, такие, как плиткорез или напильник.

При работе с плиткой хорошим вариантом будет выполнение предварительных расчетных работ. Безусловно, это - очень кропотливый труд, который может занять довольно большое количество времени. Однако, при проведении такого расчета, можно хорошенько сэкономить на материалах, а так же сократить длительность рабочего процесса с плиткой.

Итак, трудные места в доме - это не редкость, а, скорее, закономерность. Поэтому не следует их бояться. Нужно лишь правильно подобрать материал, а так же, по возможности, проконсультироваться со специалистом, который подскажет Вам несколько секретов. Только тогда даже не связанный со строительными и ремонтными работами человек справится с этой сложной работой.

Советы

А знали ли Вы что?

Предлагаем Вашему вниманию несколько хитростей по самостоятельному ремонту

Гвоздь легче забить в дерево, если он натерт мылом или подсолнечным маслом.
Если шуруп проворачивается при вкручивании, то вставьте в отверстие покрытые клеем спички.
Если трудно вывернуть старый и заржавевший шуруп, то нужно нагреть его шляпку паяльником.
Резкий неприятный запах масляной краски можно нейтрализовать, установив в комнате, где идёт покраска несколько банок с солёной водой.
Если в пластмассовую пробку от ванной вставить магнит, ее можно прикреплять в любом удобном месте.
Чтобы избежать конденсации влаги на водопроводных трубах с холодной водой и связанных с этим подтеков в квартире, нужно обмотать «запотевающие» участки труб двумя-тремя слоями бинта.
Электролампочка «имеет привычку» припекаться к патрону, и поэтому, вывертывая ее, вы постоянно рискуете отломить колбу от цоколя. Прежде чем ввернуть лампочку в патрон, натрите резьбу цоколя графитом мягкого карандаша: лампочка станет вывертываться без усилий и навсегда избавится от своей скверной «привычки».
Засохшую кисточку для клея можно легко восстановить. Разожмите ножом металлическую обойму, освободите волос и вставьте его слипшейся стороной обратно в обойму. Обожмите ее плоскогубцами, подстригите торчащие волоски - и кисточка еще послужит вам, пока не купите новую.
Не трудитесь зря, приклеивая обои к стенам, затертым шпаклевкой на алебастре. Обои отстанут, шпаклевка разрушится. Перед оклейкой слегка проолифьте стены и дайте им высохнуть.
Покрывать паркетный пол лаком станет намного легче и быстрее, если вместо кисти воспользоваться двумя резиновыми губками, зажатыми в тряпкодержатель. Губки не оставляют полос, как кисти, позволяют работать стоя, на удалении от свежего лакового слоя, ГДЕ концентрация паров растворителя максимальна.
Окрашивая, или оклеивая обоями комнату, не открывайте в ней окон и дверей. Сквозняк, подвижный теплый или влажный воздух неизбежно нарушат равномерность высыхания краски и испортят вашу работу.
Потолок окрашивается в первую очередь. Причем последний слой краски или побелки должен наноситься кистью обязательно по направлению к свету (к окну). А предыдущий, следовательно, поперек. В противном случае, как бы тщательно вы ни выполняли работу, следы от кисти будут заметны на потолке.
Краска должна наноситься тонким слоем. За один раз укрыть поверхность вам, конечно, не удастся. Окрасьте ее вторично (после того, естественно, как высохнет первый слой). Помните, что два или три тонких слоя краски всегда прочнее одного толстого.
Даже засохшие пятна водоэмульсионных белил легко смываются с пола уксусом.
Попытка избавиться с помощью воды и мыла от стойкого запаха керосина или масляной краски, которыми испачканы руки, к успеху не приведет. Но стоит добавить к воде немного сухой горчицы - руки быстро отмоются и неприятный запах бесследно исчезнет.
Удалять с потолка старую побелку можно с помощью металлической щетки, соединенной с пылесосом.
Покрытие, напоминающее восковое, можно получить, окрасив поверхность разведенным клеем ПВА. Чтобы получить нужный цвет, разведите клей водой, подкрашенной акварелью.
Вырезать изделие нужной формы из поролона намного проще, если предварительно его намочить.
Если на обоях появились пятна, не печальтесь! Смажьте их зубным порошком, пропитанным бензином, а когда порошок просохнет, смахните его со стены щеткой; проделав эту операцию несколько раз, вы убедитесь, что оклеивать комнату новыми обоями нет никакого смысла.
Алюминиевая фольга, наклеенная на стену за батареей центрального отопления, улучшит обогрев комнаты за счет отражения теплового излучения радиатора.
Сверло дольше прослужит, если при сверлении отверстий в кирпиче или бетоне его периодически смачивать водой.
Перед окраской металлической мебели, планок, трубок и т. п. протрите их тряпкой, смоченной в уксусе, и дайте им высохнуть. После этого краска лучше ляжет и не будет облущиваться.
Если ножи полчаса подержать в слабом растворе поваренной соли, то они легко и быстро натачиваются.
При распиловке фанеры поверхность ее скалывается. Чтобы края получились гладкими, нужно смочить лист по линии распила горячей водой.
Если кафель потерял блеск, протрите его газетной бумагой, смоченной в растворе нашатырного спирта.
Чтобы легче снять слой побелки с потолка, нужно хорошенько смочить потолок водой и облепить старыми газетами. После высыхания побелка вместе с газетами сойдет намного легче.
Просверлить отверстие в стекле (если нет специального сверла) можно обычным незаточенным карандашом, зажатым в дрель. Насыпьте на стекло немного сухого песка, плотно прижмите карандаш и включите дрель. Получается ровное отверстие.
На зеркале в ванной комнате часто появляются темные пятна. Избежать этого несложно, если смазать обратную сторону зеркала обычной оконной замазкой. Только не забудьте предварительно вынуть зеркало из рамы.
Штукатурная смесь будет ложиться и держаться лучше, если разводить ее не водой, а клеем для обоев.

Характеристики

Виды обоев и их особенности

В настоящее время выпускается огромное количество обоев самых разных видов. Рассмотрим некоторые, наиболее часто применяемые при самостоятельном ремонте.

1. Бумажные обои.

Основным достоинством этого вида является дешевизна. К тому же, стены, отделанные обоями из бумаги дышат, выглядят эстетически красиво. Минусом можно считать то, что бумажные обои легко и быстро пачкаются, а мыть их, разумеется нельзя.

2. Виниловые обои

Сейчас - это практически самый применяемый вид обоев. Виниловые обои состоят из трехслойной бумаги - винила. Они хорошо имитируют такие виды отделки как покраска, текстиль, штукатурка и т.д. Их легко мыть. Еще одно достоинство - незаметность стыков между полотнами. Виниловые обои достаточно хорошо скрывают дефекты стен. Современные обои из винила хорошо пропускают воздух, благодаря специальному слою. Но они, разумеется, дороже бумажных

3. Велюровые обои

Велюровые обои изготавливают на бумажной основе, на которую наклеивают текильные волокна. Такие обои очень красивы, так как имеют приятный бархатистый вид. Недостатком можно считать быстрое истирание и то, что к ним нельзя применять влажную уборку.

Итак Вы выбрали тип обоев и их расцветку, определились с количеством рулонов. Теперь можно приступить собственно к оклеиванию.

Оклеиваем стены

Предварительно необходимо провести подготовку стен под оклеивание. На стенах не должно быть жирных пятен, отстающей штукатурки, больших впадин и выступов. Все это нужно счистить, впадины заштукатурить. Стены должны быть сухими.

Теперь закрываем все форточки и двери. При оклеивании недопустимы сквозняки.

Раскатав рулон на полу, отрежьте первое полотнище. Сразу же, сопоставив рисунок отрежьте второе. Помните, что нужно оставлять запас примерно в 5см (расчет на усадку и неровность стены)

Промажьте стену и полотнище клеем использую кисть или валик. Клей, который Вы будете использовать зависит от типа обоев. При покупке обоев лучше проконсультироваться продавцом насчет выбора клея для них.

Выждите минут пять. Теперь можно приклеивать полосу к стене.

Приклеивание первого полотна - самый важный момент при наклейке обоев. Нужно приклеить его строго вертикально. Для этого используйте отвес.

Клеить начинают сверху, разглаживая «обоину» сверху вниз по центру. Затем разглаживают полотнище от центра к краям. Все это делается мягкой щеткой или чистой тряпкой.

Теперь, соответственно рисунку отрежьте третье полотнище. Наклейте на стену второе. И т.д.

Нижний край полос обрезается так, чтобы была накрыта только кромка плинтуса.

После того, как комната будет оклеена по периметру, верхний край обоев закрывается специальной кромкой, подобранной по цвету обоев или потолочным плинтусом.

Несколько советов

Не клейте обои за батареями. В этом месте лучше отделать стену при помощи окраски, так как за батареями скапливается много пыли, а убрать ее оттуда достаточно проблематично.

Розетки - довольно сложное место для оклеивания. Клейте полосу как обычно, затем в районе розетки сделайте два диагональных разреза, отогните обои и обрежте по форме розетки. То же выключателями.

Возле дверных и оконных проемов, обои клеят с запасом 5 см Затем надрезают под углом 45 гр и приклеивают к кромке проема. Лишнее обрезают.

Как избавиться от плесени?

Среди современных строительных и отделочных материалов практически нет таких, на которые не может воздействовать плесень. Микроскопические споры присутствуют повсюду, и как только они попадают в благоприятную среду (влажность более 70% и температура не ниже 15 градусов), тут же начинают разрастаться. Плесень может стать возбудителем любого заболевания, начиная от аллергии и заканчивая онкозаболеваниями.

Причины появления

Обычное физическое удаление плесени может дать только временный эффект. Чтобы раз и навсегда избавиться от плесени на стенах, в первую очередь необходимо определить причины её появления.

Чаще всего возникновение грибка наблюдается в помещениях с повышенной влажностью – в угловых комнатах, в ванных, в подвалах, при протекании кровли. Уже давно черная плесень облюбовала «панельки» с негерметичными межпанельными стыками.

Борьба с плесенью

Если плесневые пятна уже появились, вывести плесень со стен можно при помощи специальных антисептических средств, которые в великом множестве присутствуют на полках магазинов стройматериалов. Любое средство для удаления плесени на стенах это, прежде всего, яд. Поэтому работать с такими средствами нужно предельно осторожно. Перед началом желательно внимательно изучить инструкцию по использованию.

Пластиковые окна

Осенью и зимой плачут окна, так как со стороны улицы на них действует холод, а со стороны комнаты – тепло. При этом всякое повышение температуры и влажности в помещении вызывает «слезливую» реакцию окон.

Благодаря хорошей изоляции современных пластиковых окон практически невозможным становится воздухообмен между квартирой и улицей. Но такая изоляция эффективна в борьбе с холодом, шумом и насекомыми. Однако без воздухообмена увеличивается влажность в квартире и застаивается воздух. Поэтому необходима вентиляция помещения, чтобы исключить избыток влажности, который может привести к запотеванию стеклопакета и к возникновению влажных пятен. И для создания благоприятного климата в доме следует регулярно делать вентиляцию.

* проветривайте комнаты не меньше чем раз в день (открывая окно на 10-15 минут)

* если влажность повышенная, необходимо интенсивней проветривать помещение. Влажность в помещении не должна превышать 30%

* помещения следует хорошо отапливать. А подоконники должны прикрывать батареи не более чем на 2/3. Или же быть оснащенными отверстиями для доступа теплого воздуха к окнам

Пошаговая инструкция

* демонтируем обои с пораженных участков

* специальной лопаткой удаляем слой шпаклевки и штукатурки там, где она стала мягкой и рыхлой из-за плесени

* хорошо зачищаем пораженный участок стены

* обрабатываем специальным раствором пораженные участки, а также всю поверхность стены (для предотвращения появления плесени)

* необходимо провести повторную обработку раствором через 4-5 часов

* производим грунтовку стены антисептическим раствором

Своими руками

ОТДЕЛКА СТЕН ТКАНЬЮ.

отделка стен тканью своими рукамиОтделка стен тканью возвращает несправедливо утраченную популярность. На самом деле, наши прапрабабушки знали толк в организации интерьера, который становился существенно уютнее после отделки стен тканями. Штофы, гобелены, жаккардовые ткани - все служило одной цели - созданию уютной и гармоничной композиции.

Сложно поспорить, поскольку все правда, до последнего слова. Ткань действительно делает помещение по-домашнему комфортным и, вместе с тем, каким-то особо торжественным. Скажем несколько слов о том, возможна ли отделка стен тканью своими руками.
Возможна, вполне! Однако для воплощения дерзких замыслов понадобится приложить определенные усилия.

Важно:
1 - правильно выбрать ткань. В принципе, вам подойдет любая, но предпочтительными являются натуральные, с качественными принтами (или без них), небольшим шагом рисунка и не чрезмерно вытягивающиеся.

2 - Определиться с методом крепления ткани к стене. Если у вас идеально ровные стены, зашитые в гипсокартон, то вам вполне можно прибить ткань без предварительного создания сложных конструкций. (Обратите внимание на то, что расстояние между гвоздиками не должно превышать 25 см, иначе ткань будет плохо смотреться и со временем провисать). Если же ваши стены оставляют желать лучшего, то вы можете, не особо обрабатывая их, натянуть ткань на специально созданный каркас, оставляя неодетыми дверные и оконные проемы.

3 - Если вы выбрали для себя второй вариант в предыдущем пункте, то учтите несколько важных моментов. Во-первых, не нужно стремиться формировать каркасы на всю стену, поскольку ткань может провисать, недостаточно натягиваться, деформировать каркас и с трудом крепиться к стене. Во-вторых, выбирая рейки для каркаса, избегайте тех из них, которые имеют закругленные уголки.

Сам по себе такой каркас выглядит нормально, но при стыковке со смежными полотнами будет формировать слишком заметный стык. В-третьих, если в ваших планах обивка стен кожей, то каркасы нужно создавать меньшего размера, чем для обивки стен тканью. Это не только практичнее, но и куда более эстетично.

4 - Выяснить, необходима ли дополнительная обработка ткани. Последнюю проводят для укрепления материала, предотвращения его преждевременного выцветания, облегчения ухода и даже усиления яркости рисунка. Сегодня чаще всего встречаются уже обработанные материалы, благодаря чему облицовка стен тканью значительно упрощается и ускоряется.

Цены / Заказать

Наименование работ	Ед.изм.	Цена руб
Устройство проема под двери, арки и т.д.: в кирпиче (1/2 кирпича)	м²	2300
Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном	м²	4000
Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном	м²	5000
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича	м²	580
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича	м²	740
Кирпичная кладка в 1 кирпич	м²	1100
Выставление маяков	м/п	35
Устройство штукатурной сетки на стену	м²	50
Штукатурка кирпичной кладки до 3 см	м²	530
Штукатурка кирпичной кладки свыше 3 см в несколько приемов	м²	690
Штукатурка деревянных стен с предварительной Обивкой дранкой или сеткой	м²	620
Штукатурка бетонных стен до 3 см	м²	530
Штукатурка бетонных стен от 3-х до 6-ти см	м²	690
Штукатурка бетонных стен от 6-ти см до 8 см	м²	750
Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др. форм)	м²	900
Штукатурка откосов дверных до 30 см	м/п	400
Штукатурка откосов дверных от 30 до 60 см	м/п	450
Штукатурка откосов оконных шириной до 30 см	м/п	380
Штукатурка откосов оконных шириной от 30 до 60 см	м/п	450
Штукатурка арочных откосов	м/п	600
Проклейка рустов и стыков плит серпянкой	м/п	80
Проклейка стен армировочной сеткой	м²	100
Грунтовка стен после каждого цикла работ	м²	50
Заделка швов на гипсокартоне	м²	200
Шпатлевка под покраску	м²	550
Шпатлевка стен под обои (виниловые)	м²	350
Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярные работы	м²	280
Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону	м²	340
Оклейка стеклообоями	м²	300
Оклейка обычных обоев (виниловых, бумажных)	м²	280
Оклейка рельефными обоями	м²	320
Оклейка текстильными обоями	м²	380
Оклейка обоями в два уровня	м²	300
Оклейка обойным бордюром	м/п	80
Покраска с помощью распылителя	м²	280
Обшивка стен стеновыми панелями	м²	460
Обшивка стен панелями из полистирола	м²	440
Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность)	м²	950
Облицовка арок угловой плиткой	м/п	950
Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с "декорами" (на подготовленную поверхность)	м²	1300
Установка бордюра	м/п	250
Облицовка плиткой размером свыше 38*28 см	м²	1200
Облицовка плиткой размером 10*10	м²	1000
Облицовка плиткой (мозаика)	м²	1500
Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов	м/п	350
Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны)	м/п	400
Облицовка плиточными панелями армированными	м²	1400
Вырез отверстий в плитке	шт	150
Затирка швов	м²	80
Установка защитного малярного уголка	м/п	60
Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых	м/п	80
Установка декоративных (защитных) уголков деревянных, шкурение и лакировка	м/п	260
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков	шт	340
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой	м²	от 650
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя	м²	от 950
Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены	м²	от 600
Монтаж гипсокартона на стену в два слоя	м²	от 700
Утепление минватой	м²	100

Фирмы

Как выбрать материалы для внутренней отделки дома

После возведения дома заключительным аккордом всегда идет внутренняя отделка помещений. По ее завершению жилище наконец-то...

В этой статье мы не будем рассматривать вопросы, связанные с дизайном, – это отдельная большая тема, а проанализируем наиболее распространенные материалы, применяемые для внутренней отделки стен, и технологии установки этих материалов.

Вагонка
Бывает деревянная или пластиковая. Плюс деревянной вагонки в том, что она экологична, паропроницаема и удобна в монтаже. Обшитое деревянной вагонкой помещение выглядит теплым и уютным. Минусы – она требует окраски или пропитки и стоит сравнительно дорого.

Деревянная вагонка бывает нескольких сортов (высший, 1-й и 2-й) и соответственно имеет разную цену. При покупке проверяйте доски на предмет скрученности, наличия черных выпавших сучков, ровности, целостности шипа и паза. Обычно вагонка выпускается в виде досок стандартной длины – 2, 3 или 6 м, так называемых модулей. Если длина стены больше 6 м, то, скорее всего, придется делать разрыв, который потом можно будет закрыть нащельником.

Также при выборе вагонки надо следить, чтобы она была хорошо высушенной. Это обязательное условие, иначе со временем в результате усушки доски в стыках могут разойтись, вплоть до появления сквозных щелей.

Пластиковая вагонка (ПВХ) – более долговечная и дешевая по сравнению с деревянной и не требует дополнительной обработки, но, увы, менее экологична (все-таки пластик) и соответственно меньше подходит для внутренней отделки помещений.

Крепление любой вагонки осуществляется на специальный каркас-обрешетку, который может быть частью стены или крепится на поверхность готовой стены.

Например, если доска вагонки в щитовом доме крепится горизонтально, то нужно лишь «усилить» наш основной каркас, добавив дополнительные вертикальные стойки из доски 100✕50 мм или 150✕25 мм, с тем чтобы обеспечить шаг между ними не более 70 см. Для кирпичного, бревенчатого или дома из бруса достаточно будет закрепить на стенах вертикальные бруски 50✕50 мм (устанавливать по уровню) с тем же шагом в 70 см и, используя подкладки, расположить их в одной плоскости. Если пролет между элементами крепежного каркаса сделать больше, то возможна деформация установленной вагонки – прогиб досок и их скручивание.

Если вагонка нашивается вертикально, то необходимо установить дополнительную горизонтальную обрешетку, например, из доски 150✕25 – в случае щитового дома, или такую же доску или брус 50х50 горизонтально по стенам с шагом 70 см – в случае сруба, брусового и каменного дома.

При горизонтальном расположении обшивать начинаем снизу. Нижняя доска устанавливается на каркасе шипом вверх, выверяется строго по уровню и закрепляется. Следующая доска одевается пазом на шип предыдущей доски. Далеко не всегда шип легко входит в паз. Этому могут препятствовать дефекты изготовления или деформации от неправильной сушки. Обычно, чем длиннее доска, тем сложнее ее равномерно и плотно «надеть» на нижерасположенную. Поэтому обычно вагонку «осаживают» – добивают через деревянную прокладку в тех местах, где возникает зазор.

Затем доску закрепляют. Обычно пользуются гвоздями, забивая их в основание шипа, но не перпендикулярно поверхности, а с небольшим наклоном. Тогда следующая доска своим пазом будет прикрывать шляпку и стена получится «чистой». Предпочтительнее использовать оцинкованные гвозди с уменьшенной шляпкой длиной 50–60 мм.

Можно крепить вагонку и с помощью кляммеров – стальных полос специальной формы. Они надеваются на шип вагонки и гвоздями или саморезами закрепляются на стене. Смысл использования кляммеров тот же – получить «чистую» стену.

Горизонтальность проверяют уровнем через каждые 2–3 доски. Необходимо добиваться максимально плотного прилегания, так как со временем в результате усыхания дерева зазоры между досками заметно увеличатся.

Вертикальную обшивку делают аналогично с поправкой на то, что доски должны устанавливаться перпендикулярно полу.

Фанера
Для внутренней обшивки обычно применяют шлифованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 8 мм. Ее устанавливают на каркас, подобный каркасу для установки вагонки с шагом между элементами 60 см. Стыки между листами фанеры закрываются нащельниками, готовая стена покрывается лаком или краской. Декоративные качества фанеры невысоки, поэтому такая отделка применяется в основном для подсобных помещений или служит основанием для наклейки обоев.

Штукатурка
Этот вид работ обычно выполняется по каменным стенам, например по кирпичной кладке или поверхности стеновых блоков. Для удобства нанесения, а также надежности закрепления штукатурного слоя, часто предварительно устанавливают штукатурные сетки. Оптимальная толщина слоя штукатурки – 1–2 см. Оштукатуривание стен – сложная работа, требующая определенного навыка, поэтому рекомендуем доверить эту работу профессионалам – сэкономите время и силы.

Отдельный класс – штукатурки с верхним (лицевым) фактурным слоем. В составе фактурной штукатурки содержатся частицы заданного размера, например мелкий камень или пластиковые шарики размером до 3 мм. При нанесении фактурной штукатурки образуется определенная фактура, рисунок.

Для нанесения такой штукатурки необходима ровная «основа» – как правило, это слой обыкновенной штукатурки или любая другая ровная поверхность. На такую основу приклеивается специальная армирующая сетка. Работать с фактурными штукатурками еще сложнее, чем с обычными, – как правило, для этого требуется пройти курс специального обучения.

Декоративные панели
Такие панели – дорогостоящий отделочный материал, но зато это настоящая находка для дизайнера. Они очень красивы, экологичны и несложны в установке. В продаже имеются в виде элементов различной формы, длины и ширины. На рынке представлены панели и цельные, из различных сортов дерева, и из ДСП, оклеенного шпоном, и из пластика самой разнобразной фактуры, в том числе и «под камень», «под гранит», «под мрамор». Также к декоративным панелям мы можем отнести керамическую настенную плитку, керамогранит и так далее.

Для установки декоративных панелей необходима ровная гладкая поверхность, в этом варианте они могут устанавливаться на клей. Если стены неровные и не закрыты выравнивающим слоем, например, штукатурки, то для крепления панелей необходим каркас-обрешетка. Шаг и расположение элементов каркаса выбирают исходя из размеров и формы декоративных панелей.

Гипсокартон, гипсоволокно
Это панели разного размера толщиной 9–12 мм с гипсовым наполнением, оклеенные с двух сторон специальным картоном или стекловолокном. Их использование позволяет получить при минимальных затратах ровные стены небольшого веса. Кроме того, гипсоволокно обладает повышенным показателем огнестойкости.

Монтировать панели из гипсокартона можно самостоятельно. Основанием для установки служит каркас из легких металлических профилей, реже деревянных брусков. В состав каркаса из металлопрофиля входят стоечный профиль, потолочный профиль, соединительные профили и т.д. Для соединения отдельных элементов металлического каркаса предусмотрены штатные соединительные части – крестовины, удлинители, а также кронштейны для крепления к стенам.

Устанавливается каркас следующим образом: в плоскости будущей стены вертикально по уровню ставится стоечный профиль с шагом 60 см и прикрепляется к полу и потолку. В него «врезаются» горизонтальные профили и фиксируются шурупами-саморезами. Шаг горизонтальных профилей 60 см. Для дополнительного усиления конструкции по возможности каркас крепится к черновым стенам с помощью кронштейнов.

Панели гипсокартона монтируются на готовый каркас с помощью саморезов. Стыки панелей заклеиваются специальной лентой, после чего вся поверхность шпаклюется, грунтуется, а затем окрашивается или оклеивается обоями.

В каких случаях есть смысл в стенах из гипсокартона?

● Когда необходимо скрыть изъяны существующей стены с искривленной или необрабатываемой поверхностью, с которой ничего нельзя сделать.

● Если нужно смонтировать перегородку, не нагружающую расположенные ниже конструкции, т. к. перегородки из гипсокартона очень легкие.

● При необходимости выполнить сложное дизайнерское решение с большим количеством фигурных элементов, сложных поверхностей, выступов, ниш и т.д.

Последние штрихи на стене
После того как основная поверхность стены будет закрыта, остается установить элементы конечной отделки. К ним относятся уголки, плинтуса, наличники, нащельники и т.п. Эти элементы помимо своей основной функции – скрытия погрешностей стыков – придают помещению законченный вид. На рынке представлено большое разнообразие таких элементов из самых разных материалов и на любой вкус. Подобрать что-либо для воплощения любых дизайнерских замыслов не составит труда.

Когда неприглядная батарея отопления портит интерьер, решить проблему можно несколькими путями: заменить ее дизайнерской или внутрипольной моделью либо просто закрыть ее экраном/коробом. Последний способ дает несколько преимуществ:

• Экран или короб не только скрывает громоздкую конструкцию, но часто украшает комнату.
• Экран/короб можно использовать для сооружения дополнительной консоли, полки для декора, скамьи, стеллажа, рабочего стола.
• Закрытая батарея более безопасна для детей – исключается риск ожогов и случайных ударов. Впрочем, с этим аргументом можно поспорить, ведь именно в детской комнате потеря тепла нужна меньше всего.

В детской комнате радиатор стоит закрыть симпатичной решеткой с большим количеством отверстий, например, резной как на этом фото

• Если в доме слишком жарко и сухо, то закрытие батареи поможет создать комфортный микроклимат для домочадцев, их питомцев и растений.
• Экран не дает пыли оседать во внутренней части радиатора и тем самым упрощает уборку.

Есть и минусы:

• Теплоотдача закрытой батареи уменьшается в среднем на 10-15% и более (в зависимости от степени закрытости);
• Экраны и коробы часто затрудняют обслуживание радиаторов, а иногда и вовсе закрывают доступ к ним.
• Часто неправильно закрытые батареи приводят к запотеванию окон, а затем и к появлению вредоносной плесени на откосах и стенах.
• Экран или короб хоть немного, но «съедает» пространство вокруг радиатора. Ведь любые элементы должны устанавливаться на расстоянии 5-10 см от батареи.
• Ограждение батареи требует дополнительных трат и хлопот.

Чем закрыть батареи отопления – 11 способов от гипсокартонного короба до экрана из ткани

1. Декоративным экраном/коробом из HDF

Этот вариант – один из самых востребованных из-за средней цены и красивого внешнего вида.

В чем отличие короба от экрана? Экран предназначен для батареи, находящейся в нише или под подоконником (на фото выше), следовательно, закрывает только переднюю ее часть. Короб же полностью закрывает радиатор на стене со всех сторон.

Экран, как и панель короба, изготавливается из перфорированного листа HDF (ДВП высокой плотности толщиной 3 мм), а вот профили короба делаются из МДФ. Оба материала достаточно прочные, долговечные и нетоксичные при нагреве.

Преимущества:

• За счет оригинальной перфорации ХДФ-экраны/коробы выглядят красиво и вписываются в любые интерьеры, особенно в классические .
• Устойчивость к теплу (конструкция не рассыхается как натуральное дерево, и не желтеет как пластик).
• Легко собираются и устанавливаются без помощи специалистов.
• Готовые экраны/коробы ХДФ могут быть белыми или имитировать дерево (венге, бук, дуб), а изготовленные на заказ и вовсе могут быть окрашены в любой цвет, ламинированы, шпонированы натуральным деревом. Правда, сложность дизайна всегда влияет на цену экрана.

Недостатки:

• МДФ и ХДФ не переносят длительного контакта с водой. Если батарея даст течь или трубу прорвет, то элементы короба/экрана могут разбухнуть. Поэтому любые аварийные ситуации нужно решать незамедлительно.
• Перфорированные панели, несмотря на свою тонкость, довольно прочные за счет высокой плотности ДВП. Тем не менее, их нужно беречь от ударов и острых предметов.
• Срезы перфорации в фабричных экранах не окрашиваются, а потому видны.

Цена: от 1500 рублей за готовую модель и от 2300 рублей – за индивидуальный заказ.

Советы по выбору:

• Размер ниши радиатора должен соответствовать размеру внутренней стороны экрана.
• Экраны и коробы для батареи могут быть как готовые (собираются как конструктор), так изготовленные по индивидуальным размерам и дизайну (можно выбрать рисунок перфорации).

Вот небольшая подборка фото закрытых батарей.

Закрытая батарея в интерьере маленькой кухни в хрущевке

2. Коробом из гипсокартона

Как закрыть батарею гипсокартоном? С помощью этого материала вы можете обшить радиатор коробом или создать для нее нишу в фальш-стене.

Преимущества:

• Экологичность;
• Можно использовать во влажных помещениях;
• Материал доступен;
• Фальш-стеной можно закрыть трубы, расширить подоконник;
• Закрыть батарею коробом из гипсокартона можно своими руками без специальных навыков за несколько часов работы;
• Конфигурацию короба и фальш-стены можно продумать самостоятельно, при желании оснастить его полками и нишами, дополнительно закрыть трубы, подведенные к батарее. Далее вы можете рассмотреть фото закрытой батареи в гипсокартонной фальш-стене с увеличенным подоконником-скамьей и встроенной нишей для книг.

Недостатки:

• Главный минус короба из гипсокартона состоит в том, что этот материал боится ударов и протечек. Если что-то пойдет не так, придется полностью менять обшивку батареи вместе с отделкой.
• Фальш-стена из гипсокартона для батареи и труб «съедает» пространство, так как выносится на 30-35 мм вперед от крайней точки радиатора.

• Как правило, короб из ГК нужно делать на этапе ремонта, ведь его отделка должна совпадать с отделкой стен.

На следующих фото можно увидеть готовый интерьер кухни с закрытой батареей и короб из гипсокартона в процессе ремонта.

Советы по проектированию и изготовлению:

• Перед тем как закрыть радиатор коробом из гипсокартона обязательно приведите ее в порядок: продуйте, промойте (это делается в конце отопительного сезона) и покрасьте. В дальнейшем сделать это без демонтажа короба будет трудно или вообще невозможно.
• Короб может устанавливаться в пол или «висеть» на стене.
• При проектировании короба учтите, что козырек подоконника должен выступать над фасадом короба не менее чем на 30 мм. При необходимости старый подоконник следует заменить на более широкий.

Наглядная инструкция о том, как закрыть батарею и трубы фальш-стеной из гипсокартона представлена на видео ниже.

А вот видео-урок о том, как закрыть радиатор коробом.

3. Мебелью

На кухне батарею вместе с подоконником можно встроить в гарнитур или барную стойку, а в гостиной, спальне и прихожей – в скамью, консоль или стеллаж.

В этом слайдере представлена подборка фото закрытых радиаторов под скамьей.

• Главное условие: в подоконнике/крышке над батареей нужно предусмотреть достаточно отверстий для циркуляции воздуха, а фасад (если он есть), закрывающий батарею оснастить решеткой (см. фото ниже). В противном случае есть риск запотевания окон и холода в помещении.

Иногда чтобы спрятать батарею отопления, достаточно сделать перестановку мебели и закрыть прибор, скажем, диваном, креслом или консолью. Чтобы не нарушать циркуляцию воздуха, предмет мебели лучше поставить подальше от батареи (не менее 10 см), также желательно, чтобы он стоял на ножках – так конвективные потоки не будут заблокированы.

4. Тканевой завесой

Этот способ маскировки хорош для съемного жилья или когда решить проблему некрасивых батарей нужно с минимальными затратами. Преимущества занавески очевидны: кусок ткани стоит недорого, а выбор расцветок весьма велик (можно менять «экраны» по настроению), при этом батарея всегда остается доступна для ремонта и осмотра.

5. Экраном из натурального дерева

Преимущества:

• Красивый и дорогой внешний вид даже в самом простом исполнении;
• Экологичность;
• Хорошая теплоотдача и способность аккумулировать тепло.

Недостатки:

• Дерево капризно – некачественно подготовленное дерево может разбухнуть от течи или покоробиться от тепла;
• Деревянный экран требует специального ухода;
• Высокая цена.

Цены: от 3000 рублей за простейшие модели и от 10 тысяч рублей за деревянные экраны премиум-класса.

Вот несколько фото красиво закрытых батарей.

6. Стеклянным экраном

Экран из стекла – отличное декораторское решение, а вот с теплотехнической точки зрения весьма спорное.

Преимущества:

• Дизайн на любой вкус – стеклянная панель может быть прозрачной и цветной, матовой и блестящей, с пескоструйным рисунком и без, с фацетом или полированными краями;
• Стекло может выглядеть нейтрально или очень ярко;
• Стекло визуально выглядит легко и добавляет воздушности интерьеру;
• Легкость ухода;
• Прочность;
• Долговечность;
• Термостойкость;
• Влагостойкость;
• Абсолютная экологичность.

Недостатки:

• Больше подходит для современных, а не классических интерьеров;
• «Съедает» до 40-50% тепла (инфракрасного излучения);
• Высокая цена;
• На стекле могут оставаться отпечатки пальцев;
• Панель не закрывает торцы батареи;
• Монтаж экрана чаще всего требует помощи специалиста.

• Экран для батареи должен быть изготовлен только из закаленного стекла. Только так он будет абсолютно безопасен и ударопрочен.
• Стеклянный экран хорошо применять в помещениях с избыточным теплом.

7. Металлическим коробом

Преимущества:

• Практически не препятствуют теплообмену;
• Невысокая цена;
• Легкий уход;
• Абсолютная влаго- и термостойкость.

Недостатки:

• «Офисный» внешний вид, который впишется не в каждый интерьер.

Советы по выбору:

• Металлический экран для батареи может выглядеть очень симпатично, если заказать его изготовление в фирме, специализирующейся по лазерной резке металла или ковке.

8. Коробом или экраном из ротанга

Чаще всего под ротанговым полотном подразумевают сетку из искусственного ротанга, сплетенную из волокон на основе целлюлозы с армированием капроновой нитью. Искусственный ротанг очень похож на натуральный, но в отличие от него более практичен и подлежит окрашиванию в любой цвет. Экраны из натурального ротанга обладают естественной красотой и прочностью, но стоят в 2 раза дороже, да и найти их в продаже гораздо сложнее.

Преимущества экрана из «ротанга»:

• Экологичность;
• Красивый вид;
• Прочность;
• Эластичность;
• Хорошая теплоотдача.

Недостатки:

• Плетение искусственного ротанга довольно плотное, что может сказаться на теплоотдаче;
• Экран нужно беречь от воды.

Цены: от 1700 рублей (экран из искусственного ротанга).

Ротанговое полотно (и искусственное, и натуральное) можно использовать для изготовления экрана для батареи своими руками. Для этого нужно собрать на уголки короб с рамой, с внутренней стороны рамы прикрепить сетку, затем установить короб на радиатор при помощи кронштейнов.

9. Навесным металлическим экраном

Металлическая конструкция состоит из крышки и экрана и навешивается сверху батареи без фиксации.

Преимущества:

• Простой монтаж;
• Простой демонтаж, что облегчает обслуживание радиатора;
• Выгодная цена;
• Долговечность;
• Не снижает эффективность батареи.

Недостатки:

• Торцы батареи остаются видны;
• Почти всегда подвесные экраны – это решетки без какой-либо декоративности.

• Должна быть качественная эмаль, не царапающаяся;
• Должна крепко держаться и легко сниматься;
• Металл экрана не должен подвергаться коррозии.

10. Шторами в пол

Маскировка радиатора шторами – отличная идея, одобренная и теплотехниками, и декораторами. Проблема только в том, что спрятать батарею под окном за занавеской, не затенив при этом помещение, не получится. Разве что повесить совсем легкий тюль как на этом фото.

Возможность самостоятельно менять размер панели;

Подходит для кухонь, ванных комнат и туалетов, то есть помещений с повышенной влажностью;

Доступная цена.

Недостатки:

• Выглядит просто, без излишеств;
• Со временем пластик может пожелтеть;
• От нагревания некачественный пластик может выделять токсичные вещества, например, формальдегид.

Цены: от 300 рублей.

Советы по выбору:

• Пластиковые экраны для батареи выпускаются в базовых цветах: белом, сером, коричневом, бежевом. При желании экран можно покрасить в желаемый цвет алкидной спрей-краской по пластику;
• Выбирая пластиковый экран для батареи, удостоверьтесь в его термостойкости и нетоксичности.

Как закрыть батареи правильно – технические правила и советы

Перед тем как закрыть батарею отопления, необходимо учесть несколько технических нюансов:

• Имейте в виду, что передача тепла закрытого радиатора сокращается в любом случае, какой бы способ маскировки вы ни выбрали. Главное, чтобы изменение было не существенно. В идеале снижение температуры воздуха в комнате должно составлять около 1-1.5 градуса.
• Перед тем как закрыть батарею, приведите ее в порядок: продуйте, промойте (это делается в конце отопительного сезона) и покрасьте.
• Имейте в виду, что чем плотнее плетение решетки, тем она лучше маскирует радиатор, но тем хуже проводит тепло. Поэтому, выбирая экран для батареи, старайтесь искать золотую середину или делать ставку на теплосбережение.
• Чтобы потери тепла были минимальны, экран можно поставить на ножки, а в центре вырезать паз.

• Закрывая батарею, очень важно не блокировать конвективные потоки воздуха, иначе в комнате будет дуть, а окна начнут запотевать, что в итоге приведет к появлению плесени на стенах. В идеале козырек подоконника должен выступать над батарей не более чем на 30 мм, верх и низ батареи должны быть максимально открыты.
• Между батареей и экраном должно быть расстояние не менее 35-50 мм. От радиатора до пола и до подоконника должен оставаться зазор около 60-70 мм.
• Для решения аварийных ситуаций необходимо предусмотреть свободный доступ к радиатору. Например, решетка короба может быть съёмной, откидной (см. фото), открывающейся на петлях или выдвигающейся на профилях.

Как минимум для беспроблемного обслуживания в хорошей доступности должны оставаться: узлы подключения к трубам, вентили, термоголовка и резьбовые соединения.

• Увеличить теплоотдачу на 20-25% можно разместив на стене за радиатором теплоотражающий экран, например, фумисол. Часто этого вполне достаточно, чтобы полностью компенсировать потери тепла закрытой батареи.

Во время выполнения косметического ремонта, получить свободный доступ можно практически к любому участку поверхности. Однако почти в каждом помещении существует такое место, куда подобраться очень проблематично. Это место – поверхность стены за батареей отопления. Как выполняется отделка стен за батареей отопления, мы подробно рассмотрим в материале данной статьи. В том числе рассмотрим вопрос отделки стены за батареей, не снимая её .

Работая с участком за радиатором, первым делом, конечно же, необходимо попробовать снять батарею. На сегодняшний день, радиаторы отопления в основном встречаются двух типов: алюминиевые и чугунные. При этом оба типа радиаторов различаются по способу подключения.

Как снять радиатор отопления для отделки стены

У всех радиаторов, и алюминиевых, и чугунных, и из других материалов общий принцип подключения одинаков. В независимости от количества секций, У батареи есть кран регулирующий подачу горячей воды, запорный вентиль обратки, и кран Маевского – воздушка, предназначенная для выпуска из радиатора воздушной пробки.

Схема подключения батареи. При малом количестве секций заглушку и трубу обратки меняют местами.

На подаче и обратке горячей воды в радиаторах установлены муфты с накидными гайками, к которым посредством гаек вверху крепится кран регулировки воды, а внизу запорный вентиль. После обоих кранов установлены муфты с наружной или внутренней резьбой. А после выпущенных муфт устанавливаются либо муфты американки с зажимными гайками, либо муфты под опрессовку. Так или иначе, к последним производится подключение труб отопления подачи и обратки.

Гайка, которую необходимо открутить для снятия батареи.

Для того чтобы снять алюминиевый радиатор, изначально необходимо закрыть кран регулировки подачи воды и перекрыть вентиль обратки. После этого необходимо открыть кран Маевского. Его наружная конструкция может быть разной. Современные воздушки имеют удобную рукоятку. Воздушки старого образца открываются при помощи отвертки, которой полностью выкручивается болт.

На следующем этапе под снимаемой батареей устанавливают тазик или низкое ведро и, используя либо 2 гаечных ключа, либо 2 разводных ключа, производят откручивание накидных гаек, соединяющих муфты радиаторов с кранами. Учитывая, что воздушка была предварительно открыта, дальше необходимо дождаться, когда с радиатора стечет вся вода и саму батарею снять с кронштейнов.

Как отсоединить чугунный радиатор от металлических труб

Как правило, в старых чугунных батареях подключение труб следующее. На входе и выходе воды в радиаторе установлены чугунные муфты переходники – футорки. Наружная резьба футорки позволяет ее закрутить в отверстие последней секции. Резьба, нарезанная во внутреннем отверстии футорки, предназначена для подключения металлической трубы на 1/2 дюйма. После футорки на резьбе металлической трубы располагается металлическая прижимная шайба.

В домах старой постройки на чугунных радиаторах, как правило, отсутствуют краны регулировки подачи воды и перекрываемый вентиль. Вся запорная арматура обычно располагается в одном месте на выходе и на входе воды в газовый котел, либо в подвале, если речь идет о старом многоквартирном доме, подключенном к центральной системе отопления.

Схема соединения чугунного радиатора отопления.

На рисунке цифрами обозначены:

1 – прижимная шайба (контргайка);

2 – переходная муфта (футорка);

3 – прокладка под футоркой;

4 – основание чугунной секции.

Убедившись, что подача воды на радиатор перекрыта, используя 2 разводных ключа, изначально на трубе отпускают прижимную шайбу, примерно на 4-5 см. После этого подставив под батареей емкость для сбора воды, производят выкручивание из секции радиатора футорки, которая будет перемещаться по резьбе на трубе в сторону отпущенной шайбы. При этом желательно подсчитать и запомнить количество оборотов, так как установка радиатора будет обратно последовательной.

Отделка стен за батареей без её демонтажа

По разным причинам не всегда есть возможность снять батареи отопления. Например, если ремонт производится зимой и на входе и выходе радиатор, а отсутствуют запорные краны. В таком случае, есть два варианта. Если батарея установлена впритык к стене, то есть, зазор минимальный, всего 10-20 мм, то лучше дождаться конца отопительного сезона и все же временно демонтировать батарею. Если же зазор между радиатором 4-5 см, то можно поверхность стены отделать, не снимая батарею.

Оштукатуривание и шпатлевание за батареей

Оштукатурить стены за батареей, не снимая её, полноценно не получится. То есть, можно выполнить штукатурку цементно-песчаным раствором, но без затирки. Окончательно выровнять стены за радиатором придется шпаклевкой. Для нанесения штукатурного раствора или шпаклевки используют алюминиевую полосу длинной 150 см и более и шириной всего 3-5 см. Толщина полосы должна быть около 4-5 мм для того чтобы полоса не прогибалась во время работы.

При оштукатуривании или шпаклевании раствор изначально изготавливается густой консистенции, чтобы он не стекал с алюминиевой полосы. На кромку всей длинны полосы наносится раствор, либо шпаклевка и под углом в 45 градусов полосу пропускают между батареей и стеной. Работа схожа с принципом оштукатуривания правилом, однако здесь главное неудобство связано с расположенной на стене батареей.

Покраска, грунтование стен за батареей

Учитывая небольшой зазор между батареей и стеной, грунтование и покраску удобнее выполнить валиком с маленьким диаметром – мини-валиком. Мини-валики редко появляются в широкой продаже, поэтому зачастую их приходится изготавливать самостоятельно из подручных средств, используя от стандартного валика лишь его держатель. Для нанесения краски на поверхность стены также можно использовать самодельные кисти или пуфики. В качестве рукоятки для них используют алюминиевую проволоку диаметром 0,8-10 мм, которую во время окрашивания можно изгибать под нужным углом. Кроме того в продаже есть радиаторные кисти. Радиаторная кисть — изогнутая кисть с длинной ручкой.

Минивалик для работ за радиаторами отопления.
Радиаторная кисть.

Приклеивание обоев на стену за батареей отопления

При наклейке обоев за батареей вначале поверхность стены покрывают клеем. Клей наносится также как краска и грунтовка. Далее валиком покрывают тыльную сторону вырезанного куска обой. После этого кусок обои пропускается за батареей и для того чтобы его плотно прижать к поверхности стены и разгладить используют второй сухой и чистый мини-валик или пуфик на гибкой рукоятке из толстой алюминиевой проволоки.

Приклеивание кафельной плитки за батареей

Приклеивание плитки за батареей отопления

Если высота и ширина батареи относительно небольшие, например, радиатор из 5 секций, то за ним на стену можно уложить кафельную плитку. Проблема может возникнуть только с кронштейнами, на которых висит батарея. Придется разметку под плитку выполнить так, чтобы горизонтальный шов между плитками приходился точно на расположение двух кронштейнов. Если кронштейны выполнены из гладкой арматуры, то тогда на ребрах плитки делают небольшие выемки, тем самым, верхняя и нижняя плитки, будут опоясывать выпущенный из стены кронштейн.

Другие способы отделки стен за батареями отопления

Если подобраться за батарею уж очень трудно и снять ее в ближайшее время нереально, то за радиатором к стене можно смонтировать на дюбели стекломагнезитовый лист (СМЛ), который можно предварительно окрасить в нужный цвет. На лист также можно приклеить обои или кафельную плитку. Преимущество СМЛ в том, что его можно купить с любой толщиной от 2 до 10 мм. Также нужно отметить хорошие теплоизоляционные и гидроизоляционные качества стекломагнезитовых листов. Кроме СМЛ можно использовать и другие листовые материалы, например гипсокартон, фанеру, ДСП.

Установка стекломагнезитового листа за батарею

Экраны для батарей отопления

Ещё одно решение при отделке стены за батареей и декорировании радиаторов заключается в использовании экранов для батарей отопления. Они представляют собой перфорированные панели из различных материалов и имеют множество вариантов узоров и расцветок. Такие панели закрывают собой стену вместе с батарей. Таким образом от взоров скрывается часть стены за самой батареей. Минусом данного решения является некоторое снижение тепла от батареи.

Экран для батарей отопления.

Решение проблемы, как закрыть батареи, которые далеко не всегда имеют элегантный, декоративно-привлекательный вид, должно учитывать не только эстетическую составляющую. То, что красиво выглядит на фото, на практике может привести к существенному снижению температуры в доме. Важно учесть, что кроме чисто декоративной функции, панель (экран, короб), помогающий задекорировать приборы отопления, в семьях с маленькими детьми выполняет и вполне важное функциональное назначение, оберегая ребенка как от ожога, так и острых углов батареи. Поэтому рассмотрим декор батареи в комнате с позиции сразу трех специалистов – дизайнера, теплотехника и сантехника

Проблему, как скрыть в квартире радиатор отопления и трубу, подводящую теплоноситель, можно рассматривать в двух аспектах. Первый – накануне капитального ремонта, когда есть возможность (и необходимость) замены батареи. В этом случае можно подобрать и установить дизайнерские батареи и тогда вопрос отпадет сам собой, да и эффективность отопления не уменьшится (подробнее об этом ниже). К примеру, если речь идет о помещении в классическом викторианском стиле, то тут без чугунных батарей, мощных, массивных, на подставке, с литьем по секциям не обойтись – такие радиаторы станут стильной деталью общего интерьера.

Другое дело – когда ремонт не предполагает замены сантехники, в этом случае есть несколько вариантов, как и чем закрыть батарею.

Покраска

Самый простой вариант спрятать батарею – это просто покрасить её в тон стены, возле которой закреплен радиатор. Только надо приобрести специальную краску для покраски батарей. Это вариант, когда радиаторы подходят под общую стилистику помещения

Навесные экраны

Экран-короб

Позволяет полностью задекорировать весь радиатор отопления, при этом такой экран на батарею своими руками просто изготовить из дерева, схема приведена на рис. 1.

При этом короб может не просто спрятать неприглядный в эстетическом плане радиатор, но и выступить в роли дополнительного элемента мебели, например, подставки под вазы, полочки, а может стать частью стеллажа или консоли. Декоративный деревянный короб можно изготовить так, чтобы он полностью соответствовал стилю и декору помещения. Его основной недостаток – закрытый верх, что значительно снижает эффективность конвекции. Кроме того, дерево пересыхает при перепаде температур. В этом плане предпочтительнее выглядят экраны (коробы) из МДФ, которые и дешевле, и долговечнее.

Совет! Если радиатор стоит достаточно далеко от стены, то объединив подоконник и короб, можно сделать скамейку для романтических посиделок у окна.

Пластиковые решетки

Дешевые, но при этом однозначно – не для жилых помещений, спрятать батарею/трубу они спрячут, но при нагреве могут выделять опасные для человека соединения, особенно, если панель (решетка) изготовлена из дешевого пластика «серым» производителем.

Совет! Пластиковые экраны подойдут для нежилых помещений, с учетом устойчивости к повышенной влажности – для санузлов .

Стеклянный экран

Стеклянная панель, как правило – это изготовленный из полупрозрачного толстого стекла прямоугольный лист, который крепится к стене стальными держателями. Давая возможность задекорировать прибор отопления спереди, он, оставляя открытым пространство снизу и сверху, не препятствует свободной конвекции воздуха. Популярное решение – это стеклянная панель с нанесенной фотопечатью.

Главная задача радиатора отопления – нагревать комнату, что он выполняет комбинацией двух методов. Первый – инфракрасное излучение, при котором тепло передается непосредственно предметам, которые расположены в комнате. Именно эту тепловую энергию мы чувствуем, когда подносим руки близко к батарее. Второй способ – конвекционный, за счет обогрева воздуха, который, поднимаясь вверх, вытесняет холодный, организуя таким образом циркуляцию воздуха в помещении, что приводит к более-менее равномерному распределению температуры.

Поэтому сразу стоит определиться с главным – какой бы способ спрятать трубы и радиаторы в квартире не был выбран, любой декор батареи однозначно приведет к потери мощности обогревателя. Простой пример – установка стеклянного экрана практически полностью блокирует инфракрасное излучение. И чем больше будет иметь сплошную (без отверстий) площадь накладка (экран) на батарею, чем «глубже» будет спрятана батарея – тем значимее будут потери. Особенно недопустимы сплошные (глухие, без отверстий) короба сверху над радиатором – ведь они блокируют теплый воздух, поднимающийся вверх. На фото ниже как раз представлена особо неудачная конструкция, призванная задекорировать батарею.

С одной стороны, свою роль до конца она так и не выполняет – очень четко видно подводящую трубу. С другой стороны – очень маленькие отверстия, которые значительно снижают движение (конвекцию) теплого воздуха, а сплошной экран (пусть даже и металлический) заблокировал тепловое излучение. Именно поэтому, с точки зрения теплотехники, идеальный выбор – это панель, выполненная как крупноячеистая сетка.

На рис. 2 представлена в разрезе практически оптимальная модель решетки для радиатора отопления.

Инфракрасное (оно же прямое тепловое) излучение, обозначенное красными стрелками (3), с минимальными потерями проходит сквозь решетку (Г). Стоит обратить внимание на термоизоляционный экран (А), который отражает тепло (часть инфракрасного излучения) и, вместо бесцельного нагрева стен, возвращает его назад в комнату.

Холодный воздух (обозначен синей стрелкой 1), заходя снизу, нагревается и поднимается вверх. Чтобы нагретый воздух не застаивался под подоконником, образуя тепловую подушку, блокирующую конвекцию, устанавливают козырек (Б), направляющий поток воздуха наружу. В верхней части так же стоит установить инжектор (две металлические пластины), который позволяет отводить нагретый воздух от лицевой стороны радиатора. Особенно эффективно он проявляет себя при высоких температурах, за счет сужения вверху, тяга значительно увеличивается и объем отводимого воздуха возрастает значительно. Несмотря на установленную решетку, совокупная энергоэффективность такой конструкции окажется существенно выше, чем при простой установке батареи возле стены.

Второй, не менее важный момент – доступность радиатора и подводящих труб. Не секрет, что батарея – один из потенциально возможных источников проблем в квартире. Любой радиатор может дать течь – причин тому множество, от гидроудара до некачественного материала. Кроме того, учитывая низкое качество теплоносителя (воды), может потребоваться снять батарею, чтобы её промыть – в противном случае, число активно греющий секций будет постоянно сокращаться. Так что с точки зрения сантехники лучшая накладка (панель) на батарею должна обеспечивать свободный доступ к радиатору – либо не иметь постоянного крепления, либо быть приставным.

Совет! По крайней мере, необходимо поставить «ревизию» (пластиковая дверка), которая даст доступ к месту подвода трубы к радиатору – как показывает опыт, это наиболее слабое место во всей системе.

Как закрыть батарею – рассматриваем варианты на видео: