DIY aiamaja

Kust algab äärelinna haljastus? Teeme ettepaneku kaaluda võimalust ehitada väike mugavuste ja terrassiga maja, millest pärast täisväärtusliku eluaseme ehitamist saab suurepärane koht lõõgastumiseks, kodutehnika hoidmiseks või isegi hubaseks külalistemajaks.

Majas sees on eraldi vannituba (4), hea loomuliku valgusega puhkeruum (3) ja välississepääsuga väike riietusmaja (1) pisiasjade hoidmiseks või minitöökoda. Mõnusaks ajaveetmiseks värskes õhus eraldame planeeringus koha pööningule (2), ca 180x260 cm.Maja mõõdud kokku on 6x6 meetrit, jääb napilt alla tellingute standardpikkusele.

Vundamendi nipid

Meie hoone põhineb 16 betoonsambal, mis on paigutatud 4x4 ruutu, mille vahe on 2 meetrit. Platsi märgistamine toimub vaiadele venitatud ruudustikuga, igalt 16 ristmikult kantakse nööri abil märk maapinnale. Neli sisemist kaevu kaevatakse rangelt ristmikel, kaksteist välist kaevu kaevatakse sissepoole nihkega 7 cm.

Saate kaevata käsitsi, puurida mootortrelliga või kasutada kraanaga puurmasinat. Puurime kaevud läbimõõduga 350-400 mm pinnase külmumise sügavusele pluss veel 50 cm. Valage iga kaevu põhja ämber killustikku või jõekivi, seejärel lisage kaks ämbrit (25 liitrit) betooni. 300 täiteaine fraktsiooniga 5-8. Kleepime plastmassist 110 mm kanalisatsioonitorud (hall PVC) lahusesse, mis pole veel tardunud. Orienteerime need pistikupesadega ülespoole, pikkade sammaste jaoks saab torud valmistada monteeritavatena. Joondame torud vertikaalselt, samuti ristmikel ja nöörimise üldisel tasemel, valame süvenditesse 1-1,5 ämbrit liiva ja täidame ülejäänud pinnasega.

Pärast aluste tardumist valame sama betooni torudesse, seda saab istutada vibratsiooni või kinnitamise teel. Kolonn on tugevdatud profiilvardaga 14 mm toru täispikkuses, ülemise serva külge on keevitatud 200 mm pikkune M12 naast. Selline vundament ei reageeri kuidagi talvisele pinnase kallutamisele: sile hülss posti ümber ei lase mullal betooniks külmuda.

Grill ja karkass põrand

Sammaste kuivatamiseks antakse nädal. Peal tuleb venitada väike (15 mm) kahe meetri laiune värvitud või tsingitud kettvõrk. Venitame selle sammaste naastudele, ääred õmbleme traadiga.

Seejärel monteeritakse vundamendile 150x150 mm vardast võre:

• ristmikel teeme poolpuu äärise;
• naastudele teeme 20 mm traksidega augud;
• murra grilli sisemine võre;
• alustame horisontaalselt välimisi ribasid, jälgides riietumisskeemi;
• pingutage mutreid üle laiade seibide, kuni tala purustab võrgu;
• lõpuks tuletame katusematerjalist vooderdistega ühise horisontaaltasapinna;
• lõika ära üleliigsed naastud.

Võrgu tõmbame võre külge kas traadiga või lööme altpoolt tsingitud naeltega välja. Lahtritesse paneme tuulekindla membraani, tõstame selle servadest kõrgele. Pärast seda, kui vardade vaheline ruum on täidetud puitlaastude ja kustutatud lubja seguga (5:1) ja kaetud kilega, lüüakse servad klambritega.

Kile peale paigaldatakse aedik: servale asetatakse mõlemas suunas 50x150 mm plaat, et moodustada ligikaudu 580x580 mm lahtrid. Mõlemale küljele läheb üksteist lauda, ​​kokku kakskümmend kaks. Servades ja võredega ristumiskohtades puuritakse lauad 70 mm 10 mm puuriga, seejärel tõmmatakse need isekeermestavate kruvidega aluse külge. Lati ristumiskohad tuleb läbi viia nagu võre puhul - poole puu pügamisega niisutame kõik praod ja ristmikud ning tihendame need suvise vahuga.

Põrandaraam, välja arvatud täielikult terrassi all paiknevad rakud, on täidetud mineraalvillaga ja kaetud poolläbilaskva (150 g/m) difusioonmembraaniga. Põrand on laotud kogu tasapinna ulatuses ääristatud täpp-soonplaadiga. Karkassilaudadesse teeme terrassi alla lahtritesse tuulutusavad.

Seinad, nurgad, avad ja ristmikud

Edasine töö algab kahe seinaga, mis asuvad nurga pööningul. Esmalt laotame maja tasasele alusele ja paneme isekeermestavatele kruvidele kokku laudadest raami välismõõtmetega 570x240 cm. Lisame 2,4 m nagid 24x150 mm plaatidest, mille telgedevaheline samm on 60 cm kokkupandud raamini.60 cm.Neid lühikesi laudu kasutame raamis horisontaaltaladena naha ühendamiseks.

Tõstame seina vertikaalselt, kinnitame selle ajutiselt aluse külge laudade lõikega. Seinakarkassi alumine laud kinnitatakse 120 mm tihvtidega põrandasüsteemi ribide külge iga 40 cm järel.Teine sein monteeritakse samamoodi ja seatakse esimesega risti, kinnitatakse ajutiselt sallidega.

Pange tähele, et välisnurk on seega "tühi". Katame selle vahuga, paneme 60x60 mm tala ja kinnitame selle külge kahe seina äärmised lauad, olles eelnevalt teinud augud 100 mm isekeermestavate kruvide jaoks.

Ülejäänud seinad paneme kokku samamoodi, sisenurk töödeldakse samamoodi nagu välimine. Väljastpoolt katame maja 2400 pikkuste 12 mm OSB-lehtedega, nii et vertikaalsed õmblused langevad täpselt riiulite keskpunktidele. Vabastage lehed 200 mm seinaraami kohal, allapoole langeb ümbris vähemalt võre keskkohani. Nurkades kuvatakse servad piki külgneva seina raami.

Kui üks külg on kokku õmmeldud, kerime seestpoolt mööda vertikaalset serva 40x40 mm lati ja täidame ülejäänud ruumi vahuga. Sama nurga alt alustame järgmise seina katmist, kinnitame lehtede servad ühendusvarda külge.

Ukseavade moodustamiseks valige laud 50x150 mm ja lööge sellelt maha paigalduskast, mille sisemõõtmed on välisukse jaoks 100x210 cm ja siseukse jaoks 80x210 (lõuendi laiusega 70 cm). Enne paigaldamist lõigatakse seina vertikaalne hammas täielikult välja (selle saab jagada 4 risttalaks), pärast karbi paigaldamist lisatakse selle vertikaalsete nagide peale 35 cm laudade vooderdusi.

Alla 60 cm ava laiusega aknaplokid moodustatakse horisontaalribade lisamisega. Laia akna plokk monteeritakse 150x50 mm lauast ja sisestatakse raami sisse samamoodi nagu ukseplokk, kuid sel juhul tuleb selle alt välja lõigata vähemalt kahe nagi killud ja T-kujulised ristmikud. tuleks tugevdada sallidega.

Kõik, mida pead teadma katuse ja pööningu kohta

Külma ja kuuma eest säästmiseks peab laes olema vähemalt 200 mm paksune mineraalvillast isolatsioonikiht. Sel juhul on parem teha katus ühe kaldega ventileeritavaks. Võib olla pööning, kuid ainult ruumina materjalide hoidmiseks kasuliku kõrgusega 40-60 cm.

150x50 mm lauast lööme maha trapetsikujulised ühekaldelised sarikad, mille kõrgus on 60 cm taga ja 110 cm eest. "Täis" majaosa kohale paigaldatakse kaks kuuemeetrist sõrestikku ja pööningu kohale eemaldatakse veel viis.

Ribi piisava laiuse saamiseks kruvitakse isekeermestavate kruvidega sarikate alumiste laudade külge 50x50 mm tala vastuvõre. Sõrestiku ülemine laud on maja ees ja taga 40 cm üleulatuste tõttu pikem kui kuus meetrit. Seetõttu peate olemasoleva metsa ülekatetega ühendama või importima pikema. Pooleteise meetri kaugusel sõrestiku madalast servast on paigaldatud vertikaalsed džemprid. Sarikaid tugevdatakse ka esiosas sarnaste nagidega, kuid need asetatakse täpselt seinte kohale terrassi otsevoodri alla põrandast katuseni. Sissepääs pööningule asub selle kõige laiemas osas - terrassi sisenurgas.

Kinnitage sarikad seinaraami külge, reguleerides viimase lahendust ülaosas. Seejärel lisage sarikate vahele põrandavahetalad 150x50 mm lauast koos 50 mm vastuvõrega. Palistage OSB lagi paksusega 9 mm ja kruvige maja väliskest lae otstesse. Täida kõik ristmikel olevad vahed suvise vahuga, seejärel lao aurutõke ja mineraalvill lakke, naeluta peale tuulekindel auru läbilaskev membraan. Katke katusealune põrand 12 mm OSB-lehtedega, millel on sarikate jaoks lõikesooned. Sarikate vertikaaltaladel õmble pööningu vertikaalsed seinad OSB-plaatidega, soojusta need vastavalt soovile. Katke sarikad kilega ja pange metallplaatidest või lainepapist külm katus.

Sise- ja välisviimistlus

Kokkuvõtteks anname soovitused viimistlustöödeks. Väljas on teil tasapinnaline tasapind peidetud nagidega iga 60 cm järel.Seetõttu sobivad ideaalselt nii plastvooder kui ka plokkmaja.

Siseviimistluseks soovitab end kipsplaat, kuid otse nagide külge kinnitamine on viga: puitraam kõnnib palju, tekivad praod. Seinad võib katta OSB-ga, millele järgneb ilutsev MDF-paneelid või voodrilaud. Kui kavatsete ikkagi kipsplaati kasutada - valmistage profiilraam ette vastavalt kõigile reeglitele.