Будинок із газобетону: технологія будівництва, фото, відео

Комірчасті бетони використовуються вже давно, але з розвитком технологій сфера застосування розширюється. Якщо раніше будинок із газобетону будували нечасто, то сьогодні цей матеріал використовують уже у 15-20% новобудов. Будують як дачі тимчасового проживання, так і капітальні будинки. Все пояснюється доступністю матеріалу за ціною, хорошими теплотехнічними характеристиками, легким і швидким укладанням.

Фундамент під будинок з піноблоків

Як відомо, пінобетонні блоки відрізняються малою вагою. З одного боку це добре: працювати простіше і фундамент під таку будівлю потрібно з меншою здатністю, що несе, а, значить, і більш дешевий. Але, з іншого боку, при виникненні зрушень фундаменту стіни через малу вагу не можуть «притиснути» процеси, як більш важку цеглу або компенсувати їх як деревина. Що означає, що вимоги до фундаменту під газобетонний будинок підвищені: навіть незначні прорахунки ведуть до виникнення тріщин, які «лікувати» дуже дорого. Тому краще не заощаджувати на проекті: вийде дорожче.

Який тип фундаменту використовувати

Які фундаменти роблять під будинок з газобетону. На ґрунтах, не схильних до здирання, роблять зазвичай . Глибина - нижче за рівень промерзання грунту і ніяк інакше. В силу своєї конструкції армування стрічки компенсуватиме всі навантаження пучення, що виникають.

Якщо глибина промерзання ґрунту 2 метри і більше, стрічковий фундамент стає надто дорогим. У цьому випадку при заляганні на цьому рівні грунтів з нормальною здатністю, що несе, під будинок з газобетону роблять . У даному випадку без ростверку не обійтися: він компенсує нерівномірні зрушення, які часто виникають на фундаменті: одна паля більше піднялася, інша менше. Без ростверку це призведе до появи тріщин, тому його пристрій для стін із цього матеріалу є обов'язковим.

Найдорожчий, але й найстійкіший до пошкоджень -. Його ставлять на грунтах з малою несучою здатністю - торфовищах, дрібнозернистих сипких пісках. Може виявитися, що він дешевший у порівнянні зі стрічковим фундаментом, при глибині закладення понад 2 метри. У цьому випадку плита доцільніша, якщо через геологічні особливості зробити пальовий фундамент неможливо.

Збірні фундаменти для цього типу матеріалів не рекомендовані. Більшість проблем виникає з будинками з газобетону на фундаментах з ФБС, будівельних блоків або цегли. Через те, що в них є схильність до утворення тріщин, у тандемі з пористим бетоном це перетворюється на серйозну проблему: занадто багато і часто виникають тріщини. Тому збірні фундаменти не використовуйте.

І її раз звертаємо увагу, відповісти зі 100% гарантією який потрібен фундамент для будинку з газобетону може тільки проектувальник з результатами геологічних досліджень ділянки, що є на руках.

З цоколем чи без

Ще одна особливість газобетону – висока гігроскопічність. При підвищенні вологості він втрачає свої теплоізолюючі властивості, а тривале перебування у воді може призвести до часткового руйнування матеріалу. Тому будинок з газобетону обов'язково ставлять на цоколі, роблячи кілька шарів відсічної гідроізоляції. І це — на додаток до всіх заходів із гідроізоляції фундаменту, які теж визначаються геологією та рівнем ґрунтових вод.

Будинок із газобетону: укладання блоків

Починається все з підготовчих заходів:

• Перевіряє горизонтальність фундаменту. За наявності відхилень більше 30 мм необхідно усунути. Якщо є невеликі горби, їх легше зрізати, а ями заповнити розчином. Якщо поверхня занадто нерівна, встановлюється додаткова опалубка, поверхня заливається бетоном і вирівнюється в рівень. Тільки врахуйте, що мінімальна товщина шару бетону не менше 3 см, а для вирівнювання потрібно або додати пластифікатори, що покращують розтікання, або обробити розчин вібратором для бетону. Роботи можна продовжувати, коли бетон набере 50% міцності, а це 7-9 днів при температурі +20°C, і 14-20 днів при нижчих.
• Укладається відсічна гідроізоляція. Спочатку промазується бітумною мастикою, поверх розкочується рулонна гідроізоляція. І краще не руберойд. Він, звичайно, дешевий, але в сучасному виконанні малоефективний і дуже недовговічний. При стику стрічок одна на іншу заходить не менше ніж на 15 см.

На підготовчому етапі необхідно зробити все з максимальною старанністю. Чим рівніша буде основа, тим простіше піде кладка. Про важливість гідроізоляції вже писали: хочете, щоб будинок із газобетону був теплим — подбайте про те, щоб він був сухим.

Правила укладання газобетонних блоків

Поверх відсічної гідроізоляції можна розпочинати кладку газобетону. Вона ведеться за тими самими правилами, що цегла: з горизонтальною перев'язкою рядів. Це означає, що вертикальний шов нижнього блоку перекривається тілом блоку, що лежить зверху. Гарніше виглядає стіна, якщо шов знаходиться посередині блоку, але мінімальний відступ становить 10 см.

Для кладки газоблоків використовується спеціальний клей. Він так і називається – для газобетону. Наноситься тонким шаром 1-2 мм за допомогою спеціального інструменту - каретки із зубчастим краєм. Чому бажано класти саме такий шар? По-перше, клей дорогий, по-друге, він є містком холоду, тому що має теплопровідність набагато вищу, ніж у газоблоку. Тому зазначена товщина оптимальна: вона забезпечує міцну стиковку та мінімальні втрати тепла.

Інструмент

Для рівномірного укладання клею є фірмові каретки. Вони є ящиком, в який завантажується до відра розчину. Укладання газобетонних блоків своїми руками за допомогою каретки показано в наступному відео.

Тягати її по стінах вгору-вниз задоволення сумнівне і виправдане тільки при великих обсягах, коли все цебро можна розкотити по стіні за один раз. Тому при самостійному будівництві газобетонного будинку частіше використовують простіше пристрої — невеликі ручні каретки (дивіться на фото). Як бачите вона схожа на совок і її легко зробити своїми руками зі шматка оцинковки. Ширина дорівнює ширині вашого блоку (точно до міліметра, можна на 1-2 мм менше). По краю нарізані зубчики (можна болгаркою), прироблено ручку. В принципі, можна обійтися кельмою та великим зубчастим шпателем, але працювати буде не так зручно.

Другий необхідний інструмент – пила. Вона теж є спеціальна, але пінобетон відмінно ріжеться звичайною ручною пилкою з добре заточеним зубом.

Каретка та пила - основні інструменти

Ще необхідний пристрій для штоблення. За технологією будівництва з газобетону у кожен 4-й ряд укладається арматура. Під ці прутки роблять у тілі блоку штроби. Для цього є спеціальний інструмент – ріжуча кромка на ручці з упором для другої руки. Зробити щось подібне самостійно також можна.

Також необхідно пристрої для перенесення блоків. Є блоки з вирізами під руки, але вони дорожчі, а порожнечі потім доведеться закладати розчином. Для перенесення блоків із рівними гранями є спеціальні кліщі, які працюють за рахунок сили тяжіння.

Крім всього цього необхідна ємність для замішування клею, малярський ківш, киянка - вирівнювати блоки, щітка - зчищати пил, будівельний рівень, шнур, набір шкірок або спеціальна терка - для вирівнювання поверхонь. Ось і весь потрібний інструмент. Є ще один цікавий пристрій - кут, що дозволяє різати під прямим кутом. На фото воно біля каски, але за бажання без нього можна обійтися.

Укладання газобетонного блоку

Технологія кладки газобетону проста: більш-менш рівним шаром наноситься клей на нижню поверхню. Рекомендована товщина шару 1-2 мм. При такому нанесенні за допомогою каретки надлишків клею не буває, і рідко видавлюється. Також наноситься клей на бічну поверхню розташованого поряд блоку. Робити це можна за допомогою кельми, шпателя або відразу кареткою. Надлишки теж знімаються зубчастою стороною інструменту. Наносячи клей, намагайтеся, щоб він не випливав за краї блоку: з білої поверхні видаляти його важко.

Все сказане вище стосувалося кладки на спеціальний клей. Деякі з метою економії використовують цементно-піщаний розчин. Його тонким шаром не викладеш, тому надлишки будуть. Вони знімаються краєм інструменту, але кладка все одно виглядає неохайною. Про теплотехнічні параметри такої стіни взагалі краще не говорити: містки холоду дуже широкі.

Перед встановленням блок знеспилюють: беруть щітку та проходяться по всіх поверхнях. Якщо погода суха та спекотна, блок збризкують водою. Можна прозивати широким пензлем, можна - з пульверизатора. Очищений і змочений блок піднімають і ставлять на клей, впритул до вже встановленого. За допомогою киянки, стукаючи по чистій бічній поверхні встановленого блоку, домагаються необхідної товщини шва 1,5-3 мм. Надлишки клею, що видавлюються, знімаються шпателем.

Тепер беремо рівень, і рівняємо блок у вертикальній та горизонтальній поверхні: стукаємо по відповідних місцях киянкою. Зусилля можуть знадобитися неабиякі. Клей, що видавлюється, якщо є, підбираємо.

Така операція повторюється щоразу. Проста, але монотонна робота. Зате збудувати будинок з газобетону своїми руками можна без будь-яких будівельних навичок. Основне — дотримуватися технології.

Корисні пристрої та корисна доробка технології кладки в наступному відео. Люди своїми руками будують будинок із газобетону для себе, все роблять якісно, ​​але швидко з використанням цікавих пристроїв. Розчин наноситься за допомогою доопрацьованого зубчастого шпателя. З боків прироблено до нього невеликі пластини, вони не дають стікати розчину за межі блоку. Конструкція виходить у вигляді букви «П», але з короткими «ніжками» та широкою «спинкою», із середини стирчить ручка шпателя.

Конструкцію ставлять на блок, уздовж широкого боку закидають клей. За краї або ручку тягнуть уздовж блоку. При цьому з-під зубчиків вичавлюється клей. Він одночасно розподіляється поступово. За допомогою такого ж пристрою наноситься клей на бічну сторону, але не встановленого, а встановлюваного блоку. Швидкість укладання за такого способу висока.

Дуже цікавим є пристосування для перенесення блоку. Це металева планка із двома привареними ручками. Вона, звичайно, щоразу прикручується на два саморізи до блоку, але переносити зручніше, ніж просто взявшись за краї. Загалом, корисне відео тільки вирівнюють блоки «на око». Ось цей «прийом» використовувати навряд чи варто, а в іншому спосіб кладки блоків газобетону у відео дуже навіть непоганий.

Кладка першого ряду газобетону

При будь-якому будівництві дуже важливо правильно виставити перший ряд: на нього потім орієнтуватимемося при зведенні стін. Тому все робимо дуже уважно, перевіряючи ще раз по кілька разів. Перший ряд газобетонних блоків кладемо на цементно-піщаний розчин, решта — на клей. Увага! Бічна поверхня обмазується клеєм: ці шви повинні бути в нормі не більше 1-2 мм.

Першими викладаються кутові блоки. Найчастіше їх зовнішній край виступає межі цоколя. По-перше цоколь потім ще утеплюватиметься і оброблятиметься, а це значно збільшить його товщину. Нависаюча над цоколем стіна — не тільки виглядає органічніше, вона ще й зменшує замокання цоколя, і в першу чергу — його стику зі стіною, а для газобетонного будинку це дуже важливо.

Насамперед за допомогою лазерного будівельника площин або водяного рівня знаходимо найвищий кут цоколя. З нього починаємо кладку. Весь зміст першого ряду - варіюючи товщину розчину, вирівняти блоки в горизонтальній площині. На етапі підготовки найбільші перепади було усунуто, але поверхня все одно навряд чи стала ідеальною. Для того щоб надалі класти газобетонні блоки було простіше, і рівняється поверхня.

Як знайти найвищий кут фундаменту дивіться у відео.

Тому на найвищому кутку розчину кладемо мінімальну кількість. Викладаємо шаром 0,5-1 см, розрівнюємо. Ставимо перший блок так, щоб його зовнішні краї виступали не менше ніж на 50 см за межі цоколя. Як писали, цей виступ не є обов'язковим, але він вирішує безліч проблем, і, головне, — закриває стик із цоколем.

Беремо рівень і, постукуючи киянкою, вирівнюємо його у горизонтальних та вертикальних площинах. На суміжному куті проробляємо ту ж операцію, тільки висота блоку регулюється по першому, а для цього використовуємо водяний рівень. Щоб працювати було зручніше, колби рівня можна закріпити на рівних дощечках однакової товщини. Встановивши одну колбу однією кутовому блоці, по другий можна регулювати висоту іншого.

Таку саму операцію повторюємо інших блоках. Одна тонкість: переносимо рівень лише з першого блоку. Так похибка буде меншою. Після того, як всі кутові блоки виставлені (вони називаються маяками), по їхньому зовнішньому краю натягується шнур. Причому шнур відзначає верхню кромку блоку і по ньому вирівнюються решта. Натягнути на вкручений у блок саморіз: він крутиться легко, а тримається непогано. Можна прикручувати до блоків планки, які вкручені саморізи.

Кладку бажано вести від двох кутів, рухаючись усередину. Так більше шансів уникнути перекосів, які згодом доводиться вирівнювати, зриваючи вже встановлені блоки.

Другий та наступні ряди

По завершенні укладання ряду беруть наждачний папір, рубанок, будівельний рівень і проходять по всьому периметру, забираючи надто великі перепади висот. Це важливий момент, який дозволяє витрачати мінімум клею. Але мінімальний шов – це не все. Якщо не вирівнювати висоту кожного ряду, у стіні утворюються місця локальної напруги, яка при мінімальних навантаженнях може стати причиною появи тріщин. Тому не пропускайте цей етап.

Працювати наждаком не дуже зручно, є для цього спеціальна тертка. Вона не так забивається. Отже, все вирівнюється до рівня. Потім беруть щітку і знову проходять по периметру, змітаючи пил. Цей етап також пропускати не можна: наявність пилу значно знижує адгезію клею з блоками.

Все це для того, щоб витримувати рекомендований шар клею 1-2 мм. Геометрія навіть найкращих блоків все одно має розбіг. Нехай перепад складе 1 мм, але за такої кількості клею він суттєвий. Тому все вирівнюється до повного збігу.

Найняті бригади часто пропускають цей етап і кладуть порушуючи техпроцес клей до 5 мм і більше. Але такі будинки виходять холодними, а витрати дорогого клею — величезними. В середньому витрати клею на куб:

• гладких блоків – 1,2 мішка;
• з пазом та гребенем - 1 мішок.

Укладання другого та наступних рядів газобетонних блоків починається теж з кута, тільки виставляється кутовий блок так, щоб шов був зміщений. Тепер на всі поверхні наноситься клейовий склад. Технологію кладки газобетонного блоку описано вище.

Армування газобетону

Щоб збільшити ступінь опір будівлі зусиллям, що виникають під час пучення грунту, проводиться поздовжнє армування стін. Для цього в укладеному ряду блоків за допомогою спеціального пристрою штроблять поздовжні канавки. Для товстих зовнішніх роблять дві канавки під два прутки, для перемичок товщиною до 200 мм кладуть одну нитку. Від краю блоку вони повинні на відстані не менше 6 см. При штробленні двох канавок зручніше витримувати відстань, поклавши дошку: одна штроба - з одного боку, друга - з іншого.

Коли пази готові, їх щіткою вимітається пил. Потім беруть арматуру 8 мм, попередньо розкладають у підготовлені штроби. Підгадують так, щоб у кутах лежали цілісні прутки: у потрібному місці їх просто згинають. Стики арматури повинні припадати приблизно на середину блоку, але не в кутах будівлі та не в місцях примикання стін.

Один пруток накладають на інший, укладаючи поряд. Перехльост повинен бути 10-20 см. Щоб у місцях отворів (дверних та віконних) кінці арматурин не стирчали, невеликі шматочки можна загнути, зробивши під них невеликі штроби.

Коли все розкладено, виймаємо пруток, змочуємо штробу водою і заповнюємо наполовину клеєм або бетонним розчином. І чистити і змочувати обов'язково, інакше розчин не зчепиться з матеріалом блоку і користі від армування не буде. У клей утоплюємо пруток, потім проходимо шпателем вздовж канавок, знімаючи надлишки та розрівнюючи шар.

Таке армування проводять у першому ряду, а потім у кожному четвертому. При регулярній перев'язці навіть при нерівномірному осадженні фундаменту будинок з газобетону стоятиме нормально.

Але це не все армування. Над віконним і дверним блоком, а також в останньому ряду поверху потрібно ще елементи посилення, але вже більш серйозні, з чотирма прутками, пов'язаними в єдину систему. Для цього є спеціальні U-подібні блоки. Їх кладуть як останній ряд під перекриття другого поверху або під мауерлат покрівлі. Одна бічна стінка у блоку товста, друга більш тонка. Толстою стінкою його розвертають вулицю, тонкою — в приміщення.

З 4-х прутків арматури діаметром 10-12 мм в'яжеться безперервний армуючий пояс. Його в'яжуть за тим самим принципом, що й у стрічковому фундаменті (прочитати можна). Приклад армуючого каркасу – у відео.

Після набору бетоном 50% міцності можна укладати перекриття або ставити кроквяну систему даху.

Армування віконних отворів газобетонних будинків

За технологією, якщо будинок з газобетону має віконний отвір ширший за 1,8 метра, додатково армується передостанній ряд газоблоків. Для цього роблять дві поздовжні штроби, які, як мінімум, на 0,5 м довші віконного отвору. Для перестрахування можна виступи зробити більше — до 1 метра, а армувати під кожен віконний отвір.

Технологія аналогічна стінному: дві штроби, в які укладається пруток, запалюється клеєм або розчином. Поверх армування встановлюється останній ряд блоків, а на нього — віконна рама.

Загальні принципи роботи з пінобетонними блоками описані в наступному відео, також висвітлено принципи армування віконних та дверних отворів.

Як перезимувати без опалення

Часто збудувати будинок з газобетону за один сезон не виходить, в результаті коробка - під дахом або без - йде в зиму без опалення. Щоб після зимівлі у стінах не виявилися тріщини, потрібен цілий комплекс заходів:

• Якщо грунтові води високо, до холодів необхідно зробити дренажну систему.
• Гідроізоляція та зовнішнє утеплення фундаменту та цоколя (для середньої смуги ЕППС завтовшки не менше 100 мм).
• Утеплена
• Утеплення підлоги у підвалі.

Всі ці заходи покликані запобігти замерзанню ґрунту під фундаментом і, зокрема, під підлогою підвалу. Якщо грунт під плитою замерзне, її почне випирати в ненавантаженому місці — посередині. Якщо цегла та інші важчі матеріали просто притискають витріщання, то газосилікату маси не вистачає. Тому всі перелічені вище заходи є обов'язковими.

На додаток до них у морози необхідно в підвалі підтримувати плюсову температуру - хоч пару буржуйок топити. Якщо організувати опалення немає жодної можливості, з осені необхідно завантажити в підвал опале листя. Шар бажано великий – не менше 20 см. У зв'язці з теплоізоляцією він не дасть заморозити плиту. Інакше її таки витріщає, в результаті стіни потріскаються — при навантаженнях на розрив газосилікатна стіна дає тріщини не під швам, як цегляна, а по тілу блоку. Виглядає це страшно, хоча при нормальному фундаменті (якщо він залишився цілим) все не так страшно і при опаленні в наступні сезони цього може і не повторитися.