Септик із єврокубів своїми руками при високому рівні ґрунтових вод. Септик із єврокубів своїми руками. Недоліки очисної системи

Один із способів забезпечити якісне очищення стоків у приватному будинку чи на дачі без зайвих витрат – зробити септик із єврокубів своїми руками.

Конструкція та особливості єврокубів

Єврокуби – це зручна тара для зберігання та транспортування різних рідин, форма яких повною мірою визначається назвою. Матеріалом виготовлення єврокубів служить міцний нетоксичний і стійкий до хімічному впливу пластик. Товщина стін дозволяє витримувати досить великі навантаження - в залежності від моделі єврокуби мають місткість від 800 до 1000 літрів. Додаткову міцність виробам надає зовнішній каркас із товстого сталевого дроту. Зовні це виглядає, ніби пластикова ємністьпоміщена в тісну клітину. Для зливу рідини передбачається отвір з короткою горловиною, що закривається кришкою, що загвинчується.

Як матеріал для самостійного виготовлення очисних спорудєврокуб під септик на дачу або в приватний будинокмає певні переваги:

• повна непроникність для води, що дозволяє уникнути попадання брудних стоків із септика в ґрунт,
• невелика вага, що дає можливість виконати всі роботи з влаштування септика навіть одній людині без використання спецтехніки,
• легкість виконання отворів та встановлення труб (вхідних, вихідних та сполучних),
• висока швидкість будівництва очисної споруди,
• легкість обслуговування септика,
• достатньо висока ефективністьсептика за умови правильного монтажу

Креслення септика із двох з'єднаних між собою єврокубів.

Недолікамисептиків з єврокубів за відгуками власників є:

• невисока міцність пластмаси, що підвищує ризик руйнування в холодну пору року,
• необхідність закріплення ємностей, які через невелику вагу в незаповненому стані можуть «спливати» під час повені.

Слід брати до уваги, що недоліки єврокубів як септики є відносними, тобто вони можуть бути значно усунуті в процесі підготовки до будівництва та під час монтажних робіт.

Принцип роботи очисної споруди

Якщо встановлюється септик із єврокубів, схема найчастіше передбачає наявність двох послідовно з'єднаних ємностей. Для того, щоб повністю використовувати обсяг другого резервуара, його зазвичай розміщують трохи нижче за перший. Повільно перетікаючи з одного єврокуба до іншого, стоки позбавляються великих фракцій, які осідають на дно.

На фото показана схема як зробити септик із єврокубів із двох ємностей

Проектування септика з єврокубу передбачає, що очисні споруди цього виконуються енергонезалежними. Їм не потрібно припливу повітря, а значить, немає необхідності в установці компресора. Септики не потребують експлуатаційних витрат. Осіл мул і домішки, що важко розкладаються, розщеплюються анаеробними (не вимагають повітря) мікроорганізмами. У саморобні септики з єврокубів без відкачування на початковому етапі експлуатації необхідно додавати біоактиватори для прискорення очищення.

Відкачування стічних водсептика в цьому випадку не буде потрібно: освітлені стоки надходять у фільтраційне поле, де проходять додаткове очищення, а мул, що скупчився, можна видалити без застосування спецтехніки, для чого рекомендується передбачити спеціальний отвір, що закривається. Періодичність видалення мулу із септика – приблизно раз на один-два роки, восени.

Якщо, зробивши септик для дачі з єврокубів своїми руками, займатися відкачуванням самостійно ви не хочете, то завжди є можливість викликати для цього фахівців з обладнанням.

Необхідний обсяг септика визначається так: 200 літрів води, що припадають на кожну людину на день, множаться на кількість членів сім'ї, і все це ще множиться на 3. Наприклад, для трьох осіб буде достатньо септика, об'ємом 1800 літрів, тобто 1,8 кубометра.

Підготовка до монтажу

З'ясувавши, як зробити септик з єврокубів та придбавши необхідні для будівництва матеріали, можна приступати до підготовчих робіт.

При виборі місця, куди ви плануєте встановити септик з єврокубів без відкачування своїми руками, потрібно враховувати, що він повинен бути не ближче 5 м до будинку і 30-50 м до свердловини/колодязі.

Місце розташування септика на ділянці

Котлован для встановлення септика виривається із запасом. Розмір зазору між стінками резервуара та стінками котловану залежить від особливостей обраної конструкції.

• Для захисту від промерзання септика часто встановлюють пінопласт або інший вологостійкий утеплювач.
• Для підвищення міцності практикують заливання зазору бетоном або монтаж «короба» із дощок.

У викопаному котловані заливають фундаментз бетону товщиною близько 20 см. На етапі затвердіння в фундамент встановлюються металеві гаки або кільця для «якорення» пластикових ємностей, яке запобігатиме їх спливанню.

Опалубку для фундаменту септика виконують ступінчастою, з огляду на те, що другий куб повинен встановлюватися нижче за рівнем, ніж перший.

У цей же час виривають фільтраційну траншею, В якій потім буде укладена перфорована труба, що відводить освітлені стоки із септика.

Єврокуби також потребують підготовки до встановлення. Наявний зливний отвір герметизується. Воно має дуже маленький діаметр і розташоване низько, тому його не можна використовувати для підключення труб.

Виконуються інші отвори:

• У першому кубі – для входу каналізаційної труби та для перетікання рідини у другий резервуар.
• У другому кубі – вхід із першої ємності та вихід у фільтраційне поле.
• На верхніх площинах кожного куба – отвір вентиляційної труби.

Для підведення трубопроводів всі отвори постачаються трійниками, а місця з'єднання ретельно герметизуються.

Установка та герметизація трубопроводів

Монтажні роботи

Септик із кубових ємностей своїми руками встановлюється лише після завершення всіх підготовчих робіт. Бетон фундаменту до цього моменту має набрати міцності. У деяких випадках практикується часткове заповнення ємностей водоющоб легкі резервуари не зміщувалися при кожному зачепленні.

Правила експлуатації

Для максимальної довговічності септика з єврокубів та забезпечення ефективності важливо дотримуватись правил експлуатації очисних споруд цього типу:

• періодично вводити спеціальні біопрепарати для септиків,
• не допускати максимального заповнення резервуарів у холодну пору року,
• забезпечити вентиляційні каналипідсмоктуючими клапанами або використовувати загальний вентиляційний стояк, щоб у каналізаційних трубахне утворювалися зони розрідженого повітря, які перешкоджають вільному струму рідини.

Септик з єврокубів відео

А в цьому розділі ви можете переглянути відео на тему нашої статті, яке демонструє описаний вище процес будівництва септика на дачі.

Для спорудження септика будувати об'ємні бетонні ємності не обов'язково. Локальну очищувальну споруду з невеликою продуктивністю можна зробити своїми руками з єврокубів або капронових ємностей. У цій статті мова піде про конструкцію та етапи монтажу такого септика.

Саморобні септики успадковують принцип роботи готових рішень, Таких як «ТОПАС» або «ТАНК», проте конструктивно вони сильно відрізняються. Розділити ємність на камери майже неможливо: поліетилен погано піддається склеюванню в кустарних умовах, а вузька горловина ускладнює ведення робіт. Тому використовують кілька ємностей, що поруч стоять, з'єднаних між собою.

Які ємності можна використовувати

Для септика доцільно використовувати ємності, що були у використанні, без пошкоджень корпусу з формою вертикального циліндра або паралелепіпеда. Товщина стінок ємності має бути не менше 3,5 мм, а єврокуба – не менше 2 мм.

Єврокуби через малу місткість (1000-1050 літрів) застосовують у септиках із добовою продуктивністю до 1 м 3 на добу, в інших випадках використовують капронові ємності. Їх обсяг розрахувати не важко - загальна місткість септика вибирається рівною триразовій величині добового водовідведення. А при кількості скидів понад 5 м 3 на добу загальний об'єм камер септика має бути в 2,5 рази вищим.

Розміри аеротенку та первинного відстійника співвідносяться як 1,5:1, друга і третя камери рівні за обсягом. Наприклад, септик об'ємом 6 м 3 має таку місткість камер:

1. Первинний відстійник 1500 л.
2. Аеротенк - 2250 літрів.
3. Камера глибокого очищення- 2250 літрів.

У очисних спорудах обсягом понад 10 м 3 усі камери мають однаковий об'єм.

Особливості монтажу при високому УГВ

Саморобні септики із пластикових ємностей розумно монтувати при невисоких стічних навантаженнях – до 6-8 м 3 на добу. На відміну від очисних споруд із бетонними ємностями вони мають низку недоліків.

При рівні ґрунтових вод(УГВ) нижче 1,5-2 метрів септик монтується за стандартною схемою. Але якщо ґрунтові води вищі, існує реальна загроза зворотного надходження рідини та затоплення. В цьому випадку потрібно буферна ємністьз більш високим рівнем, яку очищена вода подається за допомогою ерліфта або дренажного насоса.

Варіант пристрою септика при високому рівніґрунтових вод: 1 - вхід стічних вод; 2 - перша ємність; 3 - друга ємність; 4 - дренажний насос; 5 - вентиляція; 6 - буферна ємність; 7 - дренажне поле

При надто високому УГВ (менше 50 см) є можливість затоплення септика через кесон або зазори дренажного каналу. Ці проблеми вирішуються такими способами:

1. Прокладка вступного дренажної трубивище УГВ із наступним утепленням.
2. Влаштування герметичного каналізаційного каналу.
3. Герметизація кесона, використання ємностей із подовженими горловинами.
4. Монтаж септика близько до поверхні ґрунту та його утеплення.

Останній пункт має на увазі мінімальне видалення септика від стояка, але не ближче трьох метрів від фундаменту будівлі.

Земляні роботи та встановлення ємностей

Встановлення септика починається після прокладання каналізаційного каналу. Для саморобного септика, на відміну від заводських ЛОС, має значення висота врізання вступної труби оптимально в 20-25 см від верху. З огляду на це визначають глибину котловану. Ємності виставляють у потрібному порядкуна розпланованому ґрунті, потім розмічають контури майбутнього котловану, відступаючи від стін камер 25-30 сантиметрів для засипки.

Дно котловану заливають бетоном, армуючи металевою сіткою із прутами 4 мм та осередком 60х60 мм. Бетон застигає за 2-3 доби, після їх закінчення можна встановлювати першу і третю ємності, врізати вступну і вихідну труби відповідно. Для врізання труби зручно використовувати дерев'яний брусокз двома вкрученими в нього наскрізь саморізами, відстань між вістряками яких на 1-2 мм менша за радіус труби. Цим «циркулем» видряпують ідеально. круглий отвіру місці введення та вставляють трубу. Потрібно докласти зусилля, але такий спосіб робить примикання стін більш щільним.

У місцях введення труб з'єднання обробляють термоклеєм: спочатку прозорим білим стрижнем, а потім напівпрозорим чорним. На кінці труб надягають трійники з прямим відведенням та розташовують їх вертикально, нижній кінець подовжують до середини висоти камери.

Засипка та пристрій кесона

Після встановлення всіх ємностей готують суміш із п'яти частин піску та однієї частини цементу, нею засипають проміжки між стінками резервуарів та котловану. Роблять це у кілька етапів. Спочатку засипають і утрамбовують нижній шар 1/4 висоти, заповнивши септик водою на третину. Надалі проводять засипку до половини, а потім на 2/3 висоти.

При монтажі на малій глибині розумно перед засипкою обкласти септик плитами пінополістиролу. Коли засипка покриє вступну трубу, плити ППС ріжуть і укладають горизонтально, потім засипають септик до рівня верхньої стінки ємностей.

Кесон є технічною камерою, призначеною для розміщення в ній обладнання. Стінки кессона викладають у півцегли, щоб вони виступали на 10-15 см над рівнем ґрунту, дно заливають після врізання прохідних гільз у верхню стінку камери. При заливці стяжки горловину септика огороджують кільцевою опалубкою, наприклад, із пластику. Кесон може бути загальним або індивідуальним для кожної камери. В останньому випадку у перегородках закладають прохідні гільзи для труб та шлангів.

Внутрішня начинка септика

З електроустаткування в септику використовується тільки компресор, такий як Pondtech А-85. Для перекачування маси використовується система ерліфтів. Ерліфт перекачування рідини з первинного відстійника розміщують на рівні вступної труби, а в аеротенці його розташовують в 10-15 см від верху камери. Відводи, що скидають, опускають на середину висоти ємності. Для перекачування активованого мулу з аеротенку та камери глибокого очищення в первинний відстійник використовують два окремих ерліфти із загальною точкою скидання 70-100 см від дна. Всмоктувальні патрубки ерліфта розташовують за 10-15 см від дна, а сам насос розміщують на третині висоти камери.

Як канали перекачування чудово підходять гофровані спіральні шланги 32 мм, їх можна легко прокласти без різких поворотів. З'єднання з ерліфтами ущільнюють гвинтовими хомутами або стяжками нейлоновими.

1 - вхідна труба; 2 - мембранний дифузор (аератор); 3 - бетонна заливка; 4 - ерліфт перекачування у води; 5 - компресор; 6 - цементно-піщана засипка; 7 - кесони; 8 - ерліфт перекачування мулу; 9 - вихідна труба

Ерліфти можна зробити своїми руками. Для цього беруть відрізок ПВХ труби 32 мм довжиною 15-20 см, свердлять в ньому посередині два отвори 15 мм і вкручують в них штуцери під шланг 12 мм з різьбленням 1/2". З'єднання виходить досить щільним, при бажанні його можна обробити термоклеєм. На штуцери надягають два відрізки і з'єднують їх трійником.

Від компресора повітря подається до мембранних дифузорів, що розташовані в 40 см від дна першої та 25-30 см від дна другої камери. Для живлення ерліфтів роблять трійникові відводи повітря пропускають через регулятори протоки. Ерліфти перекачування мулу додатково постачають кранами або електроклапанами для автоматичного керування.

Завершення монтажу та пуск

У вищих точках кожної ємності, зазвичай, у кришках, необхідно встановити витяжні канали для відведення вентиляційних газів. Після цього септик заповнюють водою і випробувають його роботу в чистому режимі: регулюють подачу повітря до ерліфтів і перевіряють швидкість перекачування. Якщо режим роботи влаштовує, септик можна запускати.

Септик із єврокубів. У будинках та котеджах, що перебувають загородом, відбувається чудовий відпочинок. Але без комфортного та зручного септика, це практично неможливо. Адже система каналізації відіграє безперечно важливу роль, особливо у великих сім'ях, де є маленькі діти. Адже саме дітки постійно потребують миття рук, обличчя та постійних засобів гігієни.

Більшість виробників пропонують реалізацію та встановлення септика, проте ціни на ці послуги надхмарні і багатьом не по кишені. З цієї статті ви дізнаєтесь про встановлення септика з єврокубів самостійно.

Єврокуби- це пластикові (поліетиленові) ємності з дерев'яним чи металевим піддоном, призначеним для зберігання чи переміщення рідин. Сам єврокуб поміщають у спеціальний корпус із металу, захищаючи від пошкоджень. Вага становить близько 67 кілограмів.

Максимальний обсяг рідин, що вміщується, 1000 літрів. Септик це конструкція для очищення, є два єврокуби, однакові за розміром. У них поміщають труби для відведення повітря (вентиляційні), патрубки на вході для потрапляння рідини в септик та на виході.

На патрубок при виході від труби встановлюють Зворотній клапан, Для того щоб рідина після очищення не змогла проникнути назад в септик. Для більш ефективної роботиобидва септики жорстко скріплюють трохи зміщуючи їх по вертикалі.

Як зробити септик своїми руками

Особливості саморобного септика

Самостійний монтаж септика з єврокубів є одним із найбільш економних варіантів. Але при правильної установкитакого септика, він дуже ефективно справлятиметься зі своїми обов'язками. Але варто взяти до уваги, що перед самостійним монтажем такого септика необхідно ознайомитися з усіма його особливостями та нюансами, і що його установка вимагатиме величезних зусиль та витрат.

Практично неможливо встановити його одній людині, тому слід взяти для цього помічників. Пов'язано це з тим, що потрібно буде багато копати землі для котловану в який буде розміщуватися єврокуб. Він дуже габаритний, незважаючи на відносно невелику вагу.

Запам'ятайте, що встановлення септика буде вдалим лише за умови дотримання правил монтажу. Інакше максимум через рік він проходить під впливом багатьох факторів.

На етапі складання проекту не варто забувати, що знадобиться додаткове очищення, оскільки єврокуби для септика не здатні на 100% очищати воду. На третю ємність та фільтрацію знадобиться достатня кількість місця.

Проектування септика

Труби прокладаються на глибині не більше трьох метрів, але й не менше за рівень промерзання землі. Так як сам септик не в змозі очищати рідину на 100%, необхідно наступним етапом вибрати додатковий спосіб фільтрації:

• Фільтруючий колодязь,
• фільтраційне поле,
• фільтруючий насип (кургани).

На наступному етапі ми зробимо із єврокуба септик. Але його потрібно доповнювати трубами, трійниками та іншими матеріалами. Завдяки своєму складу він здатний витримувати сполуки з багатьма отруйними хімікатами і не створювати жодної реакції. Пройшовши цей етап монтажу, слід ретельно закрити місця зливу на всіх єврокубах, щоб рідина не змогла потрапити в землю.

Правила приєднання труб до септика на 20 см нижче від верху ємності. Слідом вирізаємо дірки під пару трійників, вставляємо їх. Після цього дірки ретельно закриваємо та покриваємо гідроізолюючим матеріалом. Труби краще використовувати пластикові, так як у них більш тривалий термін експлуатації.

До одного трійника під'єднуємо трубу наверх для очищення і вхідна труба, до іншого трійника приєднується труба, що з'єднує і додаткова вентиляційна труба.

Встановлення та монтаж

Після завершення всіх попередніх етапів можна зробити септик із єврокубів. Величезну роль цьому грає вид грунту. Наприклад, у глинистій землі слід ретельно утрамбувати, зробити піщано-гравійну подушку, нагору зробити цементну стяжку, щоб грунт напевно не «поплив».

Наступним кроком опускаємо єврокуб у викопаний котлован, бажано його теж добре фіксувати. Далі приєднуємо труби до входу та виходу з септика. Все це рекомендується утеплити пінопластом або іншим. теплоізоляційним матеріалом. Засипаємо все піском та заповнюємо ємність водою.

Якщо рівень грунтових вод досить великий, необхідно влаштувати для септика додатковий захист. У простір між котлованом і кубом встановлюють арматуру і заливають там бетоном, якщо ви дотримуватиметеся всіх правил і будете дуже обережні, то стінки не змінять своєї форми.

Покривати бетоном верх котлована чи ні, залежить від місця розташування та земляного покриття. Якщо раптом труби виступатимуть над поверхнею, необхідно організувати для них захист, щоб усередину ємності не потрапило ніякого сміття.

Подальша експлуатація

Саморобний септик необхідно періодами піддавати ретельному омотру, якщо ви хочете, щоб він прослужив вам дуже довгий час. Вмонтовані, більші труби в цьому вам допоможуть. На поверхні відходів у септиці можуть бути якісь елементи, які не піддаються розкладанню, їх слід прибирати. Частота очищення септика залежить від того, як часто ви користуєтесь каналізаційною системою.

Щоосені потрібно оглядати, чи є на дні залишки твердих мас. Якщо такі рекомендується викликати спеціальну службу або відкачати насосом. Навесні слід перевіряти стан септика, якщо будуть якісь поломки або несправності необхідно їх усунути. У жодному разі не запускайте каналізаційну систему у разі неполадок, це може призвести до того, що відходи потраплять у ґрунтове покриття, це може бути небезпечно.

Переваги

Одне з найважливіших плюсів - це можливість функціонування без підключення до електрики. Найчастіше саме цей фактор впливає на вибір септика із єврокубів.

Також безперечно важливою якістю є можливість встановлення додаткових блоків, це допоможе збільшити об'єм. каналізаційної системи. Саме для цього на початкових етапахмонтування встановлюють додаткові труби.

Взагалі єврокуби можуть прослужити вам дуже тривалу кількість часу, але якщо каркас септика буде зруйнований - пластикова ємність єврокуба може бути зруйнована через корозію.

Недоліки

Зверніть увагу на те, що, на самостійний монтажсептика у вас піде далеко не один день. Але якщо все зробити правильно, ця система радуватиме вас не один рік. Мінуси укладаються:

• Складне встановлення,
• Недовговічність,
• Потребує постійного контролю,

Найдовшу кількість часу займає саме прокопування котловану. Це дуже важке фізичне навантаження. Так само не варто економити на матеріалі для септика, тому що якщо вибрати хороші товари він зможе прослужити не один десяток років.

З незалежною каналізацією життя на дачі або у власному будинку не лякатиме відсутністю елементарних зручностей. Якщо немає зайвих коштів на придбання готового каналізаційного пункту, можна зробити септик з єврокубів своїми руками. Він не вимагатиме особливих вкладень. Погодьтеся, це солідний плюс.

Представлені до вашої уваги відомості спираються на особистий досвідсамостійних будівельників власних каналізаційних споруд із євротари. Враховано вимоги нормативної документації. З метою полегшення сприйняття інформації додано покрокові фотота корисні відео-посібники.

Облаштування каналізаційної системи з використанням єврокубів у середовищі дачників вважається одним із найбільш економних варіантів.

Причому правильно виготовлений та якісно встановлений септик здатний ефективно справлятися з покладеними на нього функціями.

Галерея зображень

Залишиться лише жорстко з'єднати всі ємності між собою, приваривши до каркасу металеві прути. Важливо, щоб конструкція не розвалилася, інакше всі труби, що з'єднують між собою відсіки, порвуться.

Крок #2 – встановлення та монтаж

Коли всі роботи зі встановлення патрубків та герметизації стиків завершено, можна приступати до наступного етапу- Монтажу.

Тут має значення тип ґрунту – при глинистих, рухомих ґрунтах важливо максимально якісно ущільнити дно, спорудивши подушку з піску та гравію. Поверх неї слід зробити бетонну стяжку, щоб дно не деформувалося під вагою наповнених колб.

Потрібно враховувати під час заливання бетонної стяжки, Що у котловану має бути ступінчасте дно, адже кожна наступна ємність зміщена на 20 см нижче попередньої

Потім потрібно опустити септик у котлован. Бажано зробити його якоріння, щоб додатково зафіксувати дома і захистити від спливання. Тепер потрібно підключити вхідний та вихідний трубопроводи до септичного обладнання.

Труби прокладаються з ухилом у бік септика по 2 см на 1 м довжини. Причому труба, що виходить з очищеною рідиною, укладається під ухилом до поля фільтрації. Ділянку трубопроводу, прокладену вище глибини промерзання ґрунтів у регіоні, бажано утеплити.

Стінки септика та трубопровід потрібно утеплити. Для цього можна взяти пінопласт чи інший матеріал. Залишилося наповнити очисне обладнання, зібране своїми руками, водою та засипати все піском.

Між стінками котловану та септичною ємністю, а також зверху належить ретельно укласти пінопласт або інший утеплювач.

При високому рівні ґрунтових вод стінки єврокубів необхідно додатково захищати, заливаючи бетон. Для цього в зазор між ємністю та стіною котловану ставлять арматуру або дошки та обережно розподіляють бетон. Якщо все робити послідовно, не забувши наповнити септик водою, стінки не деформуються.

Щоб запобігти видавлюванню пучинистими ґрунтами та пошкодженню корпусу, засипання стінок можна проводити тільки піском, ретельно утрамбовуючи.

Бетонувати верхню частину котловану чи ні залежить від місцевості. Труби, що виступають над поверхнею, необхідно захистити, щоб через них усередину септика не потрапило нічого зайвого.

Для виконання ґрунтового доочищення стоків, що пройшли обробку в септиці, потрібно зробити одну з нижченаведених споруд:

Галерея зображень