Правильне вимощення - не дрібниця: підготовчі земляні роботи та дренаж. Вимощення з лотком. Вимощення навколо будинку: як правильно зробити, який варіант вибрати? Ціни на тромбувальний апарат

Майже всі приватні будинки мають вимощення. Це найважливіша частина конструкції, що виконує чимало функцій. Наприклад, уявіть, що два господарі одночасно збудували будинок у тій же місцевості, при цьому один зробив вимощення і водосток до неї, а другий вирішив заощадити. В результаті не менше ніж за 20 років у другого господаря виникли проблеми. Йому доведеться робити ґрунтовний ремонт, і навіть частково замінити фундамент. А що перший господар? Навіть після 40 років конструкція будинку буде як і раніше, без порушень. Але щоб вимощення прослужило довго, важливо подбати і про відведення води за допомогою водостоку.

Водостоки для вимощення видаляють всю вологу, яка руйнує матеріал. У цій статті ми розглянемо пристрій вимощення навколо будинку і монтаж водостоку до неї.

Конструктивні особливості вимощення

Як ви зрозуміли, вимощення - це цементне або інше покриття навколо будинку, яке його захищає. Зазвичай, вона робиться у два шари:

1. Нижня основа (підстилка).
2. Декоративний прошарок.

Як видно на малюнку, вимощення має якийсь ухил. Він потрібний для того, щоб вода стікала поверхнею до водостоку, не затримуючись на ній. Саме там унизу виконується монтаж водостоку. Крім того, з даху робиться випуск водостічної труби на вимощення. Там можна зробити дренажний канал або сформувати канавку, що йде вздовж вимощення в напрямку до ринви.

Тепер трохи про шари вимощення. Якщо говорити про основу, то це ущільнений і рівний шар, на який спиратиметься декоративне покриття. Для створення підстилаючого шару використовують глину, пісок та щебінь.

А ось головна вимога до декоративного верхнього шару – водонепроникність та стійкість до розмиву рідиною. Наші діди робили суцільне вимощення з глини. По периметру викопувалась неглибока траншея, що заповнювалася глиною. Її утрамбовували, формуючи ухил від будинку, щоб вода не потрапляла на цоколь та фундамент, стікаючи вниз. Саму глину зволожували для створення водонепроникного шару. Це була найпростіша система водостоку вимощення.

Ну а в наші дні бетонної доби, для вимощення використовується саме він. Виходить суцільна монолітна поверхня, у якій відсутні щілини. Тоді вода точно не протікатиметься до фундаменту. А коли ви подбали про якісну гідроізоляцію фундаменту будинку, то верхній шар можна зробити з бруківки (тротуарної плитки), щебеню або плит. Виглядає це досить красиво. А щоб вода не застоювалася на поверхні вимощення, потрібно зробити направлений водосток.

Будинок без вимощення та водостоку

А якщо ви все-таки вирішили заощадити і не зробити вимощення та водосток, що трапиться? Коли ви живете в кліматі, де сильні та часті опади, то неминуче підняття ґрунтових вод. Додайте до них ще й воду зовні, яка нікуди не відводиться без водостоку, то вся рідина проникатиме в фундамент. Як наслідок - він руйнується і тріскається, а будинок починає давати усадку, і, відповідно, тріщать стіни.

Коли будинок зведений на пучинистому ґрунті, то все ще серйозніше! Грунт насичується водою, взимку все це розширюється і починає тиснути на саму будівлю. Результат зрозумілий. Ось чому важливо зробити вимощення і відводити з неї воду в дренаж чи водосток.

Зверніть увагу! Для ефективного відведення води, ухил вимощення повинен становити 5–10˚.

Функції вимощення

Ми коротко розглянули особливості та пристрій вимощення. Тепер варто звернути увагу до її головні функції. Зазначимо 5 пунктів, з якими вона справляється відмінно.

Тепер давайте дізнаємося, як правильно зробити, водосток навколо вимощення, безпосередньо її та випуск з даху.

Правила та матеріали для влаштування вимощення та водостоку

Щоб усе правильно функціонувало, готове покриття має бути без тріщин, суцільним та щільно прилягати до будівництва. Глибина залягання – не більше половини глибини промерзання ґрунту. Що стосується ширини, то покриття має виступати щонайменше на 25 см далі звису покрівлі. Навіть якщо звис у довжину 50 см від краю, обов'язкова ширина вимощення – 75 см.

Щоб виконати все самостійно, вам знадобляться такі інструменти та матеріали:

• якісний цемент;
• пісок та щебінь;
• бетонозмішувач;
• шпатель або кельня;
• дошки для опалубки;
• правило;
• лопата;
• ємність для розчину;
• шпатель або кельня;
• рулетка, мотузка та кілочки.

Для початку почнемо із пристрою доріжки.

Етапи пристрою

Для спрощення завдання всю роботу краще розділити по кроках. Так вам буде легше розібратися, що за чим робити.

І ось тут важливий момент. У місцях, де знаходиться випуск, можна зробити дренажний канал, в який буде стікати вода, або просто створити канавку вздовж покриття, по якій вода стікатиме в той же дренаж або водосток. На фото видно, як це зробити.

Бетон формується правилом для досягнення рівної поверхні.

Порада! Для посилення всієї конструкції можна поверх щебеню укласти сітку з арматури. Вона зробить бетон міцнішим.

При цьому потрібно забезпечити ухил від будинку до зовнішнього краю. Він робиться заздалегідь, ще на етапі трамбування шарів. На схемі вище чітко видно який це ухил. Мінімальний показник – 2% від ширини готового покриття. Наприклад, коли ширина дорівнює 50 см, то нахил становить 1 см.

Тепер залишається чекати, поки бетон висохне. На цей час його потрібно покрити плівкою, щоб опади не зашкодили структурі. Зазвичай бетон повністю висихає протягом місяця. Після 10-15 днів решетування можна зняти.

Робимо водосток та випуск для вимощення

Настав час зробити якісне відведення води з поверхні. Для цього знадобляться спеціальні водостоки для тротуару у вигляді жолобів. Вони забезпечуватимуть спрямоване відведення рідини, а грунт і конструкція будинку не намокатиме. Так як вами був сформований ухил у бік від будинку, то по всьому периметру вимощення, з краю, потрібно розмістити ринви.

Самі водостічні жолоби теж повинні мати нахил у певний бік, наприклад до водостічної ями, септику або каналізації. Враховуйте випуск труби з даху. Велика кількість води надходитиме саме звідти. Адже вся рідина з покрівлі спрямована саме до цих труб.

Для бетонного вимощення можна використовувати лінійний водосток на поверхні. Це канавка або жолоб, що розміщується біля краю по всьому периметру. Елементи водостоку можуть бути із пластику, бетону або розпиляної азбестоцементної труби. Зручно використовувати готові елементи дренажу, обладнані решіткою та зручним кріпленням один з одним.

Процес пристрою наступний:

Важливо, щоб вся система водостоку була герметична, тому стики ринв змащуються герметиком, а закінчення закривається торцевою заглушкою.

Детальніше про технологію монтажу водостоку, ви дізнаєтеся з цього відео:

Щоб вода по водостоку йшла у потрібне місце, важливо заздалегідь передбачити шляхи відведення. Якщо це міська каналізація, то в певному місці потрібно вивести трубу, в яку і стікатиме вода. А один із жолобів водостоку, відповідно, прямує у бік каналізаційного отвору. Те саме стосується відведення в септик або вигрібну яму. В ідеалі зробити ділянці систему дренажу під землею. Як вона виглядає, ви можете побачити на фото:

Висновок

Ми з'ясували, що влаштування вимощення – важлива частина будівництва всього будинку. Завдяки їй ваш будинок прослужить набагато довше. Крім того, для правильного функціонування вимощення потрібно забезпечити якісний водосток. Завдяки спеціальним жолобам, це можна зробити легко та швидко.

bouw.ru

Правильне вимощення - не дрібниця: підготовчі земляні роботи та дренаж

Який би не був будинок - маленький, великий, каркасний, цегляний або зроблений з колод, він завжди складається з однакових елементів: фундамент, стіни, дах. І якщо проти важливості фундаменту чи даху для ґрунтовності та надійності будови ніхто, напевно, заперечувати не стане, то багато інших конструкцій можуть викликати сумнів у своїй необхідності.

Приклад такого, не надто потрібного, на погляд непрофесіонала, елемента – вимощення. Про те, чому її слід робити обов'язково, ви можете прочитати в публікації Правильне вимощення - не дрібниця. Якщо у вас немає сумнівів щодо необхідності її спорудження, у цій статті ви знайдете пояснення процесу пристрою правильної вимощення.

Технологія пристрою вимощення

Як уже говорилося раніше, вимощення служить для захисту будь-яких підземних конструкцій від проникнення опадів: талого снігу або дощу. Тому вимощення роблять не лише навколо фундаменту будівлі. З її допомогою відводять воду від колодязя, огорожі, льоху.

Вимощення складається з двох частин: підстилаючого шару та покриття. Конструкція вимощення може бути збірною (з великоформатних залізобетонних виробів) або з литим цілим покриттям з бетону, асфальту або асфальтобетону. Власне, саме цей вид вимощення і називається в побуті вимощенням.

Хоча є й інший тип – м'яка вимощення. Її покриття виконується з сипких матеріалів великої фракції (щебеню, гравію, гальки), дерну або бруківки по піщаній основі.

У жорсткому вимощенні водонепроникний шар - це зовнішнє покриття. У м'якій шар гідроізоляції, що захищає нижні шари і фундамент, знаходиться нижче - під дерном або покриттям з сипучих матеріалів.

В цілому принципи влаштування жорсткої та м'якого вимощеннясхожі, але існують і відмінності, тому розглянемо обидва варіанти. А почнемо спочатку: спорудження обох типів починається із земляних робіт.

Земляні роботи

Втім, копання канави можна уникнути, якщо ви будуєте будинок. У разі нового будівництва часто вже є котлован, тому фундамент відкритий, і додаткові земляні роботи не потрібні. В інших випадках роблять виїмку ґрунту по периметру будівлі.

Схема зворотного засипання пазух фундаменту та влаштування вимощенняШирина вимощення визначається проектом. Мінімальна ширина для приватного будинку допускається 500-600 мм, для масового будівництва в СНиП III-10-75 вказується цифра 700 мм. Смуга вимощення повинна бути ширша за звіси покрівлі не менше ніж на 150-200 мм.

Якщо вимощення за сумісництвом виконує роль доріжки, оптимальна ширина - 1100-1200 мм. Широка конструкція необхідна і у разі будівництва на грунтах (пористих, що мають нестабільні фізико-механічні характеристики). Взагалі, що ширше зробите, то краще: відведення води буде більш ефективним.

Траншея для влаштування вимощення. Фото із сайту givoydom.ru

Траншею слід робити ширше відмостки, що планується, для зручності монтажу опалубки і установки при необхідності бордюрного каміння. Знімається родючий шар ґрунту до щільних шарів ґрунту, наприклад, до пласта глини, але не менше 300 мм. Основа траншеї вирівнюється та ущільнюється.

Якщо є котлован, роблять гідроізоляцію фундаменту і починають зворотне засипання.

Зворотне засипання котловану. Фото із сайту studopedia.ru

1 – фундамент; 2 – стіна підвалу; 3 – гідроізоляція; 4 - азбестоцементні плоскі листи; 5 - бетонна підлога підвалу; 6 - зона ущільнення ґрунту вручну; 7 - межа засипки дренажу піском; 8 – дренажна труба; 9 - засипання дренажу щебенем; 10 - шари ґрунту, що ущільнюються легкими механічними трамбуваннями; 11 - вимощення; 12 – вентиляційний короб; 13 – перекриття підвального поверху; 14 – стіна. Після того як засипка пазух фундаменту з проміжною трамбуванням виконана до рівня 300-350 мм нижче за проектну позначку, можна приступати до створення вимощення. Подальші роботи залежать від того, який варіант вимощення - м'який або твердий - обраний.

Вимощення без дренажу - гроші на вітер

Перш ніж перейти до розгляду наступних етапів створення вимощення (пристрою підстилаючого і покриває шарів), хочу окремо зупинитися на важливому моменті - дренажі. Необхідно мати на увазі, що вимощення - частина дренажної системи.

Це не просто гарна доріжка довкола будинку. Вимощення - важливий елемент системи відведення води з ділянки, зокрема - дренажу будинку. Докладніше про це можна прочитати у статті Дренажні системи на дачній ділянці: глибинний дренаж Тому зробити просто бетонну смугу біля стіни недостатньо.

При влаштуванні вимощення необхідно зробити ухил від будівлі або споруди назовні. Будівельні нормирекомендують величину нахилу, що становить від 1 до 10% залежно від ширини. Тобто, якщо ширина вашої вимощення 1000 мм, перепад висот відносно горизонтальної площини біля стіни і на зовнішній стороні вимощення складатиме від 10 до 100 мм.

Якщо немає відведення води з вимощення, вода затікатиме під неї

Якщо вода, що стікає по похилій площині вимощення, не буде приділяється за допомогою дренажу, то пристрій цієї конструкції не тільки не покращить ситуацію з намоканням і руйнуванням фундаменту, але і, ймовірно, посилить її. Вода, що стікає, може затікати під плиту вимощення і просочуватися до фундаментної стінки.

Звичайно, її кількість зменшиться, і чим ширше вимощення, тим менше вологи досягне фундаменту. Але покриття вимощення перешкоджатиме випаровуванню, а намокший грунт взимку замерзне і зможе зламати конструкцію.

Якщо пристрій вимощення - останній етап зворотного засипання фудаментних пазух, то вода буде поглинатися глибинним пристінним дренажем. У разі, якщо вимощення влаштовується у викопаній траншеї, по краю слід встановити водовідвідні лотки. Хоча це корисно зробити і у випадку, коли пристінний дренаж є.

на підготовчому етапіпристрої вимощення потрібно не забути і про воду, що тече з водостічних труб. Якщо передбачається пристрій зливки ( зливової каналізації), то до початку робіт зі створення вимощення під водостоками потрібно встановити дощеприймачі.

У наступному матеріалі поговоримо про те, як виконати підстилаючий шар і покриття для жорсткого вимощення, а також зробити гідроізоляцію для м'якої.

7dach.ru

Вимощення на схилі. Вимощення навколо будинку на ділянці з ухилом.

Будь-яка будова довго і успішно експлуатуватиметься, якщо забезпечити її захист від шкідливого впливу природних явищ. Одним із факторів, що надають руйнівний вплив на фундамент та всю конструкцію, є вода. Найбільше від води страждають будинки, розташовані на схилах гір та нерівних ділянках. Захистити фундамент будови на нерівній ділянці допоможе правильно покладена вимощення.

Вимощення - це територія навколо будівлі, закрита водонепроникним шаром, який має нахил від цоколя для відведення води, що накопичується при випаданні опадів. Вимощення навколо будинку на рівній ділянці заливається за бажанням господаря. А ось будова, розташована на схилі або місцевості з нерівним рельєфом, обов'язково повинна мати захист у вигляді вимощення.

Призначення вимощення та її параметри

Вимощення на схилі виконує кілька важливих функцій:

• Захист фундаменту та основи під ним від проникнення дощових та талих вод.
• Відведення стічних водпо всьому периметру будинку та скидання її в каналізаційну канаву.
• Благоустрій та прикраса зони навколо будинку.
• Захист основи будинку від руйнування корінням дерев та чагарників.

Функції вимощення будинку на схилі

Щоб забезпечити надійний захистбудівлі, необхідно враховувати всі нюанси пристрою вимощення на схилі:

• По-перше, якщо ширина звичайної вимощення не перевищує 80 см, то будовою на схилі потрібно захист не менше 100 см.
• По-друге, ухил від стінок у напрямку ділянки збільшується до 100.

до змісту

Види вимощення

Залежно від покриття виділяють кілька видів вимощення:

Різновиди вимощення на сколі

• Бетонна вимощення - найпростіший і найпоширеніший варіант. Популярність обумовлена ​​низькою вартістю роботи, довговічністю та високою стійкістю до агресивних природних явищ.
• Вимощення з тротуарних плит відрізняється довговічністю, відмінними декоративними якостями.
• Вимощення з природного каменю - оригінальний і довговічний варіант, але вимагає великого терпіння для укладання на нерівних ділянках.
• Асфальтобетонне вимощення відрізняється декоративністю, не вимагає великих витрат. Але у спеку виділяє неприємні запахибітуму.
• М'яка вимощення використовується в тому випадку, коли відведення води ретельно продумано та грамотно облаштовано. Це стосується не лише водостічної системи з даху, а й відведення дощових та талих вод.

до змісту

Пристрій вимощення на схилі та її особливості

Будівництво вимощення найчастіше починають після зведення даху будинку. Однак будівництво на ділянці з ухилом має деякі особливості. Зокрема, розпочавши влаштування вимощення на схилі після зведення цоколя або першого поверху, можна на початковому етапі захистити фундамент від води.

Вимощення на ділянці з ухилом облаштовується в кілька етапів:

1. Проводиться розмітка ділянки з усіх параметрів. Для цього по периметру будинку забивають кілочки та натягують шпагат.
2. Знімають рослинний шар і верхній шар ґрунту до появи глини чи вапняку. Мінімальна глибина складає 45 см.
3. Для підвищення захисних властивостей вимощення на схилі підготовлена ​​основа застеляється геотекстилем. Поверх геоткани влаштовується шар гранітного щебеню товщиною 5-10 см, який розрівнюють та ретельно утрамбовують. Для досягнення найкращого результату використовують ручні пристрої або вібротрамбувальну плиту. Потім укладають другий шар геотекстилю.
4. на наступному етапігеотканину засипають шаром піску товщиною не менше 20 см і також утрамбовують вручну або з використанням спеціального обладнання. Утрамбований піщаний шар рясно змочують водою, користуючись для зручності звичайним шлангом. Потім знову утрамбовують. При необхідності операцію можна повторити кілька разів до одержання рівної пісочної основи.
5. Далі вимощення навколо будинку на схилі обладнають спеціальним жолобом для відведення води. Така процедура є відмінною особливістюспоруди вимощення на нерівній ділянці. Для цього по всій довжині вимощення копають канавку шириною близько 15 см, в яку укладають заздалегідь підготовлені лотки. Ці елементи можуть бути виготовлені з будь-яких водонепроникних матеріалів. Можна виготовити лоток із азбоцементної або пластмасової труби, розрізавши її болгаркою на дві частини. Укладання водосточного лотка вздовж вимощення на проблемній стороні обов'язково роблять з ухилом. Для закріплення лотків використовують стандартний цементний розчин.
6. Наступний крок також використовується в основному при облаштуванні вимощення на схилі. Поверх утрамбованого піску укладають шар утеплювача, використовуючи для цього екструдований пінополістирол. Проведення цих дій необхідне захисту вимощення і основи всієї зведеної конструкції.
7. Важливим етапомВлаштування вимощення вважається монтаж компенсаційного та деформаційного швів. Перший вид не дає торкатися вимощення і фундаменту, що допомагає захистити основу будинку від руйнування під час руху ґрунту. Монтаж компенсаційного шва проводиться за допомогою руберойду, укладеного між вимощенням та фундаментом у два шари. Деформаційні шви захищають вимощення від руйнування при річних коливаннях ґрунту. Для їхнього пристрою прості тонкі дошки влаштовують на ребро, розділяючи вимощення на окремі частини.
8. Для вимощення на схилі, виконаному з бетону, необхідно провести армування. Для цього з арматури збирають сітку розміром комірки 10*10 мм. Зв'язку прутів здійснюють за допомогою тонкого дроту або спеціальних затискачів.
9. Останнім етапомпристрою вимощення на нерівній ділянці є укладання покриття.

до змісту

Вимощення для різних видів фундаменту

Будівництво будинків на схилах передбачає будівництво різних видівфундаменту:

• Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент;
• Стовпчастий фундамент;
• Палево-гвинтовий фундамент.

Для кожного виду основи необхідно створити захист. Вода впливає і на метал, і на вироби з дерева, і на цемент. Саме вимощення допоможе захистити стрічковий фундамент від руйнування водою, запобігає утворенню іржі на палях і виступить у ролі перешкоди на шляху утворення грибка та плісняви ​​на стовпчастій основі.

Облицювання вимощення навколо будинку на нерівній ділянці природним каменемабо іншим декоративним матеріалом стане чудовим доповненням до дизайну всієї будівлі.

Пристрій вимощення навколо будинку на схилі - це серйозний і дуже відповідальний процес. Для його проведення потрібен великий досвід роботи, особливі знання та вміння. Тому слід ретельно обміркувати всі кроки, розрахувати свої сили, щоб якісно виконати монтаж вимощення на нерівній ділянці. У крайньому випадку завжди можна розраховувати на допомогу фахівців.

stroykarecept.ru

Як правильно робиться вимощення своїми руками: керівництво для робіт

Вимощення у фундаменту – це спеціальна споруда, яка захищає фундамент від попадання під нього атмосферних водта подальшого його руйнування. Крім того, в деяких регіонах Росії ґрунтові води можуть настільки підніматися, що вільно проникають до фундаменту, і в результаті лазня в таких місцях постійно підмивається, причому нерівномірно, і в її фундаменті з'являються тріщини. Ще страшніший варіант - ялини лазня була побудована на неспокійному пучинистому грунті. Так що, якщо ви бажаєте, щоб ваша лазня прослужила не один десяток років - подбайте про облаштування навколо неї якісної вимощення. А ми розповімо, як вимощення своїми руками виходить вигідним і часу на неї йде мінімум!

Навіщо взагалі потрібне вимощення?

У вимощення ось такі функції:

• Декоративні. Це логічне завершення архітектурного образу будівлі, тому його прийнято робити невід'ємною частиною загального екстер'єру. Особливо цей момент є цінним для сучасних ландшафтних дизайнерів.
• Практична. Нерідко вимощення ще служить своєрідною доріжкою, а тому до неї є й такі вимоги, як стійкість до стирання та твердість.
• Функція утеплення та гідроізоляції. Це її головні функції.

Якщо нічого подібного не робилося під час будівництва фундаменту, то подбати про те, як зробити вимощення, потрібно не пізніше закінчення облицювання цоколя лазні. Інакше вода розмиватиме прилеглий грунт і підмиватиме фундамент, у стінах з'являться тріщини.

Насамперед вирішіть, з якого матеріалу буде робити вимощення. Вона може бути зроблена з таких матеріалів, як:

• асфальт;
• камені;
• цегла;
• залізобетонні плити;
• бетон;
• плитка;
• деревини.

У будь-якої вимощення є два шари: покриття та спеціальний під ним шар: пісок, гарцівка, глина або дрібний щебінь.

Будують вимощення зазвичай одночасно з фундаментом. Але якщо у нової придбаної лазні її не виявилося – доведеться добудувати. Головне правило створення вимощення: воно має бути більше на 20-25 см звису карнизу будівлі. Загалом, це десь 80-100 см, і чим ширше вимощення, тим краще вона відводить воду від будинку. Стандартний ухил вимощення – 3-7˚С. Разом із нею зазвичай будується додатково зливовий відвід – невелика канавка по периметру для дренажу.

6 стандартних етапів будівництва вимощення

Отже, ось як правильно зробити вимощення для лазні:

Етап I. Окреслюємо кордон та готуємо основу

Бажано насамперед повністю знищити коріння рослин під вимощенням. Зробити це можна звичайною штиковою лопаткою - нею знімаємо верхній шар грунту, щоб потім коріння рослин або кущів не змогли зруйнувати вимощення. Ще ґрунт додатково обробляють гербіцидами.

Тепер засипаємо в цей невеликий рів пісок, добре трамбуємо його та заливаємо водою. Далі – щебінь чи цегельний бій. І все це бажано наскільки можна ущільнити віброустановкою.

Етап ІІ. Утеплення та гідроізоляція

Якщо в лазні є льох або цокольний поверх, то вимощення утеплювати обов'язково. Як матеріал можна взяти піноскло, пінолекс або пінополістирол. Утеплювати бетонну вимощення потрібно так, щоб під нею виявився відчутний прошарок повітря – до 15 см.

Як матеріали для гідроізоляції вимощення більше інших підходять ПВХ-плівка, руберойд і бітум, а як утеплювач краще використовувати піноскло, пінополістирол і подібні до них.

Етап ІІІ. Встановлення температурних розсічень

Для цієї мети добре підійде плоский шиферта зливові лотки.

Ще один важливий момент: у місцях з'єднання вимощення зі стіною будинку потрібно залишити компенсаційний шов. Це може бути спеціальний герметик, руберойд або два шари бітуму – кому що більше подобається.

Етап IV. Заливка бетону

Наступним кроком готуємо та заливаємо розчин з бетону – поступово, дотримуючись усіх правил. Марку краще брати М-300 - вимощення вийде міцним і довговічним. Бетон для виготовлення вимощення можна зробити самостійно за таким рецептом: три частини піску, одна частина цементу, чотири частини щебеню та половина частини води.

Ось як робиться ця процедура:

1. У бетонозмішувачі перемішуємо воду і цемент - поки не утворюється суміш, що клеїться.
2. Частками додаємо пісок та щебінь.
3. Бетон готовий, коли маса на вигляд стає однорідною.

Етап V. Залізнення

Через 15 хвилин після того, як буде залитий бетон, роблять залізнення - посипають вимощення сухим розчином цементу і загладжують його шпателем. Тепер волога в вимощення проникнути не зможе, а сама вона буде гладкою та ефектною на вигляд. Щоправда, якщо далі за планом плитка, то цей етап потрібно пропустити.

Етап VI. Декорування

А тепер – найприємніша частина роботи. Декоруємо камінчиками, саджаємо по периметру багаторічні карликові кущики, кладемо, якщо задумали, плитку.

Один тільки важливий момент: якщо для влаштування вимощення використовуються пористі матеріали, як штучний камінь, наприклад, їх спочатку обов'язково потрібно обробити водовідштовхуючим засобом.

Підбираємо конструкцію вимощення: 6 найкращих варіантів

Самий швидкий спосібпобудувати вимощення - використовувати готові бетонні плити. Їх досить укласти на спеціально підготовлену поверхню і залити рідким бітумом.

Стають популярними і звані дренажні профільовані мембрани – їх кладуть прямо грунт під шар щебеню з піском. Нагору – будь-яке покриття. А ось найбільш сучасні способиможуть ще якісніше забезпечити фундаменту захист від води:

Бетонне вимощення - найпопулярніший варіант

У Росії найчастіше будуються бетонне вимощення, яке розташовують на глині ​​15 см завтовшки. Якщо грунт у цих місцях вирує, не завадить ще шар піску в 6-8 см.

З одного тільки бетону вимощення споруджувати не можна - воно швидко зруйнується. Тут важливо зробити так звані деформаційні шви – розташувати через кожні 2,5-3 метри. дерев'яні рейкиобмазані бітумом. Їх ставлять на ребро, між ними укладається бетон і його поверхня з них же і перевіряється. Ще один варіант організувати такі шви - використовувати арматурну сітку і укласти її в областях з'єднання з більшим нахлестом.

А щоб поверхня такої вимощення зовсім не вбирала воду, її при завершенні засипають кілька разів цементом, а потім загладжують залізною кельмою. Далі накривають мокрою тканиною і залишають так на десять днів, не забуваючи періодично поливати водою.

Але, незважаючи на свою поширеність, бетонне вимощення навколо лазні – далеко не самий. кращий варіант. Тому що, по-перше, трудомістко, по-друге – дорого: бетону йде непомірно. Єдиний її суттєвий плюс – нею потім можна буде ходити, і все.

«М'яка вимощення» - для пучинистих ґрунтів

Ще бетонне вимощення підходить тільки для непучинистої основи. Для найбільш неспокійних грунтів є свій варіант м'якої вимощення:

• Крок 1. Навколо фундаменту кладемо глину під невеликим нахилом від лазні.
• Крок 2. Поверх її – гідроізоляція. Це може бути склоізол, плівка 250-300 мікронів або старий банер.
• Крок 3. Гідроізоляцію знову присипаємо шаром глиною до 10 см і прямо по ній - дрібний гравій.

З рубемастом – для гідроізоляції

• Крок 1. По периметру лазні встановлюємо опалубку з обрізної дошкиі засипаємо всередину невеликий шар піску. Сама траншея всередині має бути ідеально горизонтальною, а ухил вже забезпечується піском.
• Крок 2. Пісок закриваємо рубемастом, загинаючи його надлишок на стіну.
• Крок 3. Отримане корито заповнюємо ПГС до рівня опалубки.
• Крок 4. Кладемо бруківку і за такою вимощення вже можна буде ходити.

З геотекстилем – від бур'янів

А ось як робиться вимощення з геотекстилем:

• Крок 1. Розмічаємо майбутню вимощення та викопуємо траншею під потрібним ухилом.
• Крок 2. Кладемо геотекстиль - рулонний матеріал, який застосовують при будівництві доріг. Його плюс у тому, що він воду пропускає, а ось бур'янам рости не дає. Та й служить він понад 20 років, що не може не тішити. А накочувати геотекстиль правильно з невеликим нахлестом на фундамент.
• Крок 3. Засипаємо перший шар щебеню - краще брати той, що з фракцією 10-20. Кладемо його прямо на текстиль і розрівнюємо граблями.
• Крок 4. Готуємо бордюр – висотою близько 20 см. Встановлюємо його на піщану подушку – а для цього на край вимощення насипаємо більше річкового піску.
• Крок 5. внутрішню частинутраншеї засипаємо щебенем, шаром 10 див.

Вимощення по-фінськи – «по-розумному»

Дуже цікаво роблять свої вимощення сусіди-фіни – якщо можна сказати, що їх взагалі можна порівнювати із класичними. Отже:

• Крок 1. По периметру фундаменту укладається зливна труба- Гофрована, з отворами.
• Крок 2. Все це засипається гравієм, поверх кладеться пінопласт внахлест, і засипається ґрунтом.
• Крок 3. Труба під ухилом з'єднується із зливними колодязями.
• Крок 4. Вже на відстані 40 см від фундаменту засипається щебінь, поверх нього – гарна галька.

Ось так, вода йде добре, фундамент не промерзає і немає жодних турбот типу тріщин на вимощенні.

Вимощення по-російськи – «по-хитрому»

Є і такий чудовий спосіб зовсім недорого та ефективно облаштувати міцну вимощення навколо лазні. Отже:

• Крок 1. Укладаємо не дуже товсту подушку з піску, поверх нього тонкий шар бетону.
• Крок 2. Занурюємо на все це звичайні скляні пляшки – тільки не впритул, і знову заливаємо все це бетоном.
• Крок 3. Тепер армуємо і покриваємо ще раз бетоном.

У чому плюс - ніяких температурних швів робити не потрібно, бетону йде мало, а пляшки чудово замінюють утеплювач і роздобути їх не складе труднощів нікому. Дуже вигідно!

Адже вимощення саме по собі – це ще й декоративний архітектурний елемент лазні, тож краще вже її зробити на славу!

stroy-banya.com

Вимощення приватного будинку | Будівництво лазні

Влаштування бетонного утепленого вимощення приватного будинку

Вимощення приватного будинку за своєю конструкцією може бути різним, залежно від переваг і можливостей господарів.

Основні варіанти конструкції вимощення:

1. Вимощення з покриттям з асфальтобетону. У міському будівництві - це основний вид вимощення, тому що асфальт-один з найкращих гідроізолюючих матеріалів. Його застосовують саме як гідроізолюючий шар при будівництві споруд інженерних комунікаційу мокрих ґрунтах.
2. Вимощення з монолітного бетону застосовується в основному при приватному будівництві, тому що своїми руками простіше залити бетон, ніж закатати асфальт.

Всі інші види конструкцій вимощення - це варіації перерахованих вище.

Наприклад: тепла вимощення. Її конструкція відрізняється лише наявністю додаткового шару: утеплювача.

Або: посилена гідроізоляційна вимощення має додатковий гідроізоляційний шар із рулонного матеріалу.

Завершальним етапом у влаштуванні бетонного вимощення є залізнення її поверхні або покриття будь-яким іншим гідроізолюючим складом: Пенетроном або рідкою гумою.

Або по бетонному вимощенню можна укласти більш красиве покриття:

• з бетонних тротуарних плит
• природного каменю
• з бруківки

Конструкція вимощення

Основний «пиріг» конструкції бетонного вимощення:

1. Підготовка основи ґрунту вирівнюючим шаром із піску 5-10 см
2. шар щебеню 15 см
3. Бетон В15 (М200) завтовшки 8-10 см з армуванням

Хтось стверджує, що досить армувати вимощення кладочною сіткою. Я не можу цього рекомендувати, тому що такої арматури не достатньо. Вона тому і називається кладковою, що використовується тільки при кладці стін з цегли або блоків.

Кладочна сітка виготовляється з дроту діаметром 2-4мм. А це дуже мало для армування бетонної маси завтовшки 100мм. Якщо ще ґрунти «ходять» (пучинисті), то вже навіть не смішно.

Поздовжня арматура в залізобетонних конструкціях будівель, конструктивно (без розрахунків), ставиться діаметром від 10 мм. Все, що менше 10мм призначається для поперечної арматури, яка не несе ніякого навантаження, а застосовується для зв'язування поздовжньої арматури в сітки або каркаси.

Тому сітку для вимощення потрібно робити з арматури діаметром 10мм з кроком 150-200 мм.

Якщо немає зварювальників для виготовлення арматурної сітки, можна використовувати скляні стрижні: склопластикову арматуру. Вони чудово ріжуться ножівкою, так що з такою роботою може впоратися жінка. І для з'єднання стрижнів між собою достатньо зробити скручування з в'язального дроту.

Додаткові шари вимощення:

• гідроізоляція. Це може бути плівка, руберойд або банер.
• теплоізоляція з екструдованого пінополістиролу завтовшки 100 мм.

Як уже говорилося, утеплення вимощення робиться для того, щоб зменшити сили морозного пучення грунту:

• чим менше буде промерзати грунт, тим менше його «випучуватиме»
• ширина такої непромерзної зони повинна бути шириною не ближче 1м до фундаменту. Краще більше.

Якщо грунти не пучинисті, відвести воду від фундаментів можна набагато простіше: наклеїти на стіну гідроізоляційний матеріал і покласти його на землю з ухилом від стіни на ширину 1м. І все! Утеплювач не потрібен.

Саме для такого виду робіт чудово підійде рекламний банер:

• його можна купити зовсім задешево (200 руб/шт в 2014 році)
• він має пристойні розміри. Зазвичай 3х6м
• матеріал дуже міцний, з покриттям
• довговічний

Зверніть увагу на те, що і банери можуть мати різну товщину основи, на якій нанесений малюнок, реклама. Більш товстий банер краще.

У банерів є один недолік: він втрачає свої якості, якщо його залишити на пару зим під снігом. Як, втім, і у плівки та руберойду.

Будь-який гідроізоляційний матеріал на поверхні довго не прослужить. Тому його просто потрібно закопати, щоб виключити вплив на нього сонячних променів.

Якщо надалі по бетонній поверхні вимощення не буде робитися фінішне покриття з плит або бруківки, то поверхню бетону при його укладанні необхідно відразу ж залізнити, щоб надати більшої міцності, зносостійкості та вологонепроникності.

Ширина вимощення

Якщо від вимощення потрібно лише відведення атмосферних опадів від стін і фундаменту і, ставиться основне завдання: мінімум роботи, вкладень і витрат, то тоді ширина вимощення приймається не більше 600 мм.

Якщо до вимощення пред'являються підвищені вимоги через особливі вихідні дані, такі як:

• сильно пучинисті ґрунти
• високий рівень ґрунтових вод
• наявність підвалу
• агресивні ґрунтові води
• складна та хитромудра конструкція даху
• неорганізований злив води з даху

Тоді ширину вимощення необхідно приймати не менше 1 м, щоб можна було зробити тепло-гідроізоляцію та гарантовано забезпечити фундаменту та стінам захист від всіляких впливів вологи та морозу.

Водозливні лотки вимощення

Пристрій вздовж вимощення водозливних лотків із ґратами

Вибрана вами конструкція вимощення приватного будинку - це не тільки його тіло з гідро-теплоізоляцією або без них.

Вся конструкція вигадана для того, щоб збирати і зливати воду кудись подалі і в одне місце. А це означає, що неорганізований водозлив з поверхні вимощення на землю-це не дуже хороше і правильне рішення.

Необхідно передбачити організований злив води з вимощення.

Для невеликого та середнього розміру приватного будинку достатньо буде організувати надземну водозливну систему. Вона складається з лотків та решіток.

Водозливні лотки випускаються у продаж:

1. бетонні
2. з полімербетону (високоміцного з'єднання з мінеральними наповнювачами на епоксидній основі)
3. пластмасові

Можна використовувати будь-які лотки. Найголовніше правильно їх встановити:

• вода зливається в них з вимощення без перешкод
• вода протікає по них із ухилом(з верхнього кута будинку до нижнього)
• система лотків з кожного боку будинку повинна, в результаті, злити всю воду в дренажний колодязь в найнижчій точці ділянки (кута будинку)

Лотки можуть бути неглибокими, якщо немає поряд тротурів.

Глибокі лотки з решітками, що закривають їх, ставлять там, де до вимощення примикає тротуар, щоб можна було по них безпечно ходити і, щоб у них не потрапляла бруд і листя.

Але, їх, все одно, потрібно буде час від часу чистити, знімаючи грати, так само, як і лотки без грат.

Можливий варіант більше складної конструкціїводозливу з вимощення приватного будинку: пристрій підземної системи, що складається з труб і приймальних ємностей, що називається дренажною.

Але це вже окрема тема для розмови.

banjstroi.ru

Вимощення навколо будинку своїми руками: як зробити, інструкція, види

У спорудженні основи будинку є один елемент, який з деяких пір вважається обов'язковим у будівництві, і навіть має регламентовані вказівки щодо облаштування. Йому не надають особливого значення, і часом навіть не помічають, але його наявність справді важлива. Йтиметься саме про вимощення.

Зазвичай вимощення сприймається як примикає до будівлі доріжки, фанерованої тротуарної, бетонною плиткоюабо просто залитою бетоном або асфальтом доріжкою. Але не все так просто як здається, адже його призначення набагато цікавіше і важливіше, ніж декоративне облицювання ландшафту.

Призначення вимощення

Не випадково у будівництві кожна частина будівлі має своє призначення та місце, що робить цю сферу. професійної діяльностілюдини цілком логічною та закономірною. Це ж правило стосується і вимощення. Облаштовують цей елемент з таких причин:

• Гідроізоляція фундаменту – цей майданчик навколо будинку виконує водовідвідні функції, видаляючи опади зі стін будинку за межі фундаменту, тим самим не даючи йому додатково сиріти. Для збільшення щільності та вологостійкості в бетонну заливку додають спеціальні пластифікатори, що дозволяють вихідному матеріалу тривалий час не втрачати міцність і не вбирати вологу. Асфальтобетон у цьому випадку дещо вигідніший, оскільки одним з його основних компонентів є безпосередньо гідроізолятор – бітумна смола;
• Захист фундаменту від підтоплення та просідання – вимощення, як захисний прошарок, покликаний захищати фундамент від підтоплення зовнішніми водами чи опадами. У водонасичених ґрунтах можливі різні процеси – ущільнення породи, зсуви ґрунту, пучинистість тощо. Ці явища не корисні як для фундаменту, якою б фортеці він не був, так і для стін будинку, і можуть призвести до його руйнування;

Насичення ґрунтів вологою відбувається нерівномірно, адже його щільність може змінюватися через різні природні та техногенні фактори навіть на площі, що займає. невеликим будинком. У разі пучення це призводить до нерівномірних рухів пластів ґрунту, і такого ж згубного впливу на фундамент.

Конструкція вимощення

Будова вимощення являє собою багатошаровий пиріг, що складається з наступних прошарків:

• Ущільнений ґрунт – основа вимощення, яка є утрамбованим пластом земляного ґрунту. Готують його ущільнюючи вручну чи вібромашинами;
• Гравійна або піщано-гравійна подушка – невеликий прошарок підсипки, також утрамбований під укладання бетону. Товщина цього шару – близько 100 мм;
• Компенсатор – тонкий (30-50мм) прошарок з екструдованого пінополістиролу, який знижує тиск нижніх шарів ґрунту на бетонну основу вимощення;
• Бетонна основа – заливка з бетонної суміші, формована під розмір та ухил вимощення. У нижній частині, для надання більшої міцності даному прошарку, поміщають сітчастий металевий каркас з арматури. У простому варіантіцей шар може бути кінцевим;
• Декоративне покриття- Найбільш популярним матеріалом для обробки вимощення є тротуарна плитка. Через різноманіття форм, розмірів та відтінків кольору, вона здатна надати цьому елементу яскравих та привабливих акцентів.

Вимощення розташовується впритул до цоколя або фундаменту будинку. Зовнішня її частина залишається вільною. У разі бетонної заливки, яка формується за допомогою опалубки, окантовка вимощення не потрібна. А ось для тротуарної плитки застосовуються бордюрні елементи, які встановлюються врівень з тротуарною плиткою, захищаючи її від механічних пошкоджень, відшарувань та надають завершеного вигляду всієї композиції обробки.

Досі не вщухають суперечки з приводу наявності пінопласту або екструдованого пінополістиролу, що часто поміщається в прошарок вимощення перед заливкою бетону. Прихильники тотальної теплоізоляції стверджують, що це знижує втрати втрати з зовнішньої частини фундаменту.

Насправді це мало чим може допомогти у підвищенні теплоізоляції, оскільки йдеться про неї, коли справа стосується внутрішніх приміщень. А зниження тепловтрат відбувається за рахунок виключення містків холоду, зміщення точки роси через утеплення зовнішніх огорож.

Вимощення ж прилягає до будинку, часто навіть не закріплюючись до нього через анкерування. Між будинком та вимощенням у цьому випадку облаштовується деформаційний шов. Це робиться навмисно для того, щоб просідання легшої вимощення не залежало від просідання важчої будівлі.

Що стосується прошарку пінополістиролу, то він виконує роль компенсатора тиску, який створюється ґрунтами при процесах пучення і набухання, дозволяючи вимощенню залишатися цілою, без тріщин протягом десятиліть.

Технічні умови та регламенти з облаштування вимощення

Окремої інженерної документації на пристрій вимощення не виділено. Вказівки та технічні умовиз цих видів робіт містяться у різних документах, основні у тому числі ми й розглянемо.

• СНиП 2.02.01 83 – основний документ, що містить вказівки щодо влаштування фундаментних підстав, розрахунку за двома граничними станами та навантаженнями – короткочасним та довгостроковим. У ньому також наводяться характеристики грунтів, їх властивості та види фундаментів, що влаштовуються на них. Ця документація знадобиться як узагальнюючі знання;
• СНиП III-10-75 – містить загальні відомостіз впорядкування прилеглих до будівлі територій. Згідно з цим документом, вимощення повинно мати ухил 1-10 градусів. Ущільнення ґрунтової основи допускається робити вручну до виключення рухливості ґрунтової маси. По зовнішній кромці бетонне вимощення не повинно мати викривлення, що перевищують 10мм, тріщини і вибоїни в бетоні. Клас бетону підбирається за ГОСТ 9128-97 та ГОСТ 7473-94.

Ширина вимощення має перевищувати розміри звису покрівлі мінімум на 20-30см. Особливо це стосується неорганізованих водостоків, де відсутні жолоби та водостічні труби, що концентрують опади в заданому напрямку. Дотримання цієї умови дозволить уникнути підтоплення ґрунту в зоні фундаменту.

Як облаштувати вимощення фундаменту будинку своїми руками

Поетапне виготовленнявимощення для приватного будинку складається з наступних робіт:

Якщо бетонна заливка виступає зовнішнім фінішним шаром вимощення, її покриття по свіжому необхідно прожелезніть сухим цементом і затерти дерев'яним полотером. Робиться це на другий-третій день після бетонування. Також класичний догляд за бетоном передбачає зволоження його за теплої погоди, а також покриття поліетиленовою плівкою. Це роблять для уповільнення затвердіння бетону і виключення його розтріскування при швидкому висиханні;

Вимощення є невід'ємною частиною сучасних будівель, захищаючи фундамент від опадів та виключаючи його деформацію та руйнування. Цей незначний елемент, який часто сприймається звичайною доріжкою навколо будинку, насправді дуже важливий. Враховуючи простоту технології та невелику вартість матеріалів, вимощення цілком під силу зробити своїми руками, тим більше що це зберегти фундамент вашої будівлі на довгі роки.

Відео присвячене спорудженню бетонного вимощення навколо будинку. Автор розкриває весь процес будівельних робіт починаючи з підготовки основи і закінчуючи оздобленням вимощення, докладно розповідаючи про використовувані матеріали та їх призначення для кожного шару вимощення.

Вимощення навколо будинку – це широка «стрічка» з твердим або насипним покриттям. Але це лише видима частина досить складної конструкції. Багато хто сприймає вимощення будинку як вид доріжки вздовж стіни, і хоча таке використання може входити до списку функцій, основне призначення конструкції полягає в іншому.

Вимощення навколо будинку з тротуарної плитки Джерело udachnyi.ru

Навіщо потрібна вимощення

Серед нормативних документів не існує окремого стандарту, БНіП або склепіння правил, присвячених тому, як зробити вимощення навколо будинку правильно. Є кілька документів, що визначають її призначення, вимоги щодо ширини та кута ухилу, взаємодії з іншими елементами відведення атмосферних вод з ділянки, на якій стоїть будівля.

За нормативами навколо будівлі має бути водонепроникне вимощення, яке створюється як частина обов'язкових водозахисних заходів спрямованих проти локального замочування ґрунту в зоні основи будинку.

Тобто йдеться про захист ґрунту, а не фундаменту. Для захисту матеріалів самої основи робиться гідроізоляція фундаменту, адже крім атмосферних вод є ще ґрунтові, які піднімаються високо в сезон дощів та під час танення снігу (так звана верхівка).

А землю треба захищати від намокання, тому що під дією вологи багато видів грунтів (глини, суглинки) втрачають частину своїх несучих властивостей і можуть не витримати проектного навантаження від будівлі. Щоб запобігти розмиванню ґрунту і влаштовують вимощення, яке, втім, паралельно захищає ще й фундамент, знімаючи частину навантаження з шару гідроізоляції, що захищає бетонну основу будинку від промокання.

Крім цього, вимощення навколо будинку – елемент архітектурного вигляду будівлі та частина ландшафту ділянки. Існує досить багато готових дизайнерських рішень, що дозволяють замаскувати вимощення, а при використанні твердого покриття використовувати його як доріжку.

Гарне вимощення, що переходить у доріжку, як частина ландшафтного дизайну Джерело stroitambov.ru

Вимога до вимощення

У жодному нормативному документінемає вимог, які б пов'язували розміри вимощення зі звисом даху. Тим більше немає вимог щодо перевищення ширини вимощення на 20-30 см щодо проекції виносу карниза. Будуючи вимощення навколо будинку з бетону своїми руками, не потрібно орієнтуватися на ці цифри.

Нормативами передбачено лише два мінімальні розміри ширини. І залежать вони від ґрунту:

на піщаних – від 70 см;

на глинистих – від 100 см.

Саме так зазначено у посібнику за схемами операційного контролю будівництва для служб нагляду.

При неорганізованому водостоку бічні звіси даху біля будинків до двох поверхів повинні бути менше 60 см. Якщо будинок стоїть на піщаному ґрунті, то різниця ширини вимощення та величини звису покрівлі може бути рівною 10 см, і не суперечити вимогам нормативів.

Тобто виходить, що параметр 20-30 см - це констатація реального співвідношення двох розмірів для більшості випадків. Але не всім.

Відео опис

Наочно про вимоги до вимощення будинку на відео:

Якщо грунти просадочні, залежно від їх типу нормативи пред'являють інші вимоги до ширини:

І тип – понад 1.5 м;

ІІ тип – понад 2 м.

І в будь-якому випадку вимощення має бути ширшим за пазуху котловану на 40 см.

Кут ухилу може перебувати в діапазоні 1-10%, але у разі ґрунтів просадок мінімальний кут дорівнює 3°, що в перерахунку становить 5.2%.

Підвищення зовнішнього краю вимощення над ділянкою має бути понад 5 см.

Різновиди вимощення

Перед тим як правильно зробити вимощення навколо будинку своїми руками або замовити будівництво, потрібно визначитися з різновидом. Можна назвати три варіанти пристрою верхнього покриття:

Жорстке покриття.Є монолітною стрічкою з бетону або асфальтобетону. У першому випадку, створюючи вимощення своїми руками, проводять обов'язкове армування, у другому воно не потрібне, завдяки стійкості асфальтобетону на згинальні навантаження.

Облаштування основи та заливку вимощення навколо будинку проводять за такою ж технологією, що і для доріжок, але з урахуванням виконання обов'язкової вимоги щодо ухилу від цоколя.

Захист від води відбувається за рахунок водонепроникності обох видів бетону. Тому важливо, щоб на поверхні не було тріщин та розривів покриття. Друга особливість – між вимощенням та цоколем необхідний зазор, що компенсує температурне розширення монолітного покриття.

Бетонне вимощення з компенсаційним зазором у цоколя, заповненим герметиком Джерело stroyobzor.info

Напівжорстке покриття.Роблять із тротуарної плитки, клінкерної цегли або бруківки. Пристрій та спосіб укладання проводять за аналогією з тротуарами та майданчиками з цих матеріалів з обов'язковим створенням гідроізоляційного шару у складі вимощення:

водонепроникною геомембраною, при укладанні на суху піщано-цементну суміш;

бетонної монолітної основи.

Напівжорстке покриття з клінкерної цегли Джерело manesu.com

М'яке покриття. Класичний варіант– облаштування верхнього шару із утрамбованого шару щільної (водостійкої) глини. Як зробити вимощення такого типу, знає багато хто: її робили раніше навколо сільських будинків, та й зараз таке рішення періодично застосовується як «економ-варіант» навколо невеликих дачних будиночків, але з верхнім шароміз декоративного (кольорового) гравію. Для покращення гідроізоляції між глиною та щебенем можна укласти водонепроникну плівку. Потрібно розуміти, що вимощення - це не просто декор, сильно економити на ньому не варто.

Щебеневе покриття, як економ варіант Джерело s-stroit.ru

Зараз набирає популярності новий вид м'якої вимощення навколо будинку на основі профільованої мембрани. Загальний порядок робіт тут наступний:

Мембрану закладають у траншею із глибиною 25-30 см.

Дно траншеї трамбують із ухилом від фундаменту.

Поверх мембрани розкочують шар геотекстилю, що фільтрує, із заходом на стінку основи будинку.

Потім насипають дренажний шар із щебеню та піску, а поверх нього – родючий ґрунт, який засівають. газонною травоюабо висаджують декоративні рослини.

Таке вимощення ще називають прихованим. Це гарне рішення, але з суттєвим недоліком – по м'якому покриттю не рекомендовано ходити. Втім, завжди можна додатково організувати стежку.

Прихована вимощення з декоративними рослинами Джерело pinterest.com

Поширені помилки при створенні вимощення

Помилки можуть бути будь-якому етапі. Тому дуже важливо знати, як правильно залити вимощення навколо будинку. Але, навіть володіючи технологією, треба бути уважним.

Наприклад, недостатньо утрамбоване зворотне засипання ґрунту призводить до «незапланованої» усадки та руйнування цілісності гідроізоляційного шару або жорсткого покриття. Такі ж наслідки бувають, якщо через недбалість робітників у зворотне засипання потрапило будівельне сміття.

Поперечна тріщина у вимощенні, як результат помилки Джерело stroimdom.com.ua

На етапі ущільнення дна «корита» треба дотримуватись рівня дна ями та його ухил. Це одна з важливих умов як правильно зробити вимощення навколо будинку. Нерівності дна призводять до нерівномірної товщини шару щебеню, різниці в його властивостей на різних ділянках, що може бути причиною появи тріщин в бетоні. А при неправильному ухилі профілю траншеї в сезон дощів або танення снігу верховодка буквально стікатиме до фундаменту з насиченого вологою грунту.

Ще одна помилка – відсутність компенсаційного шва між бетонним вимощеннямта цоколем. При високій температурі повітря в бетоні біля стіни виникають сили внутрішньої напруги, які призводять до появи тріщин. Це ж відбувається, якщо в залізобетонному вимощенні не закласти або не нарізати поперечні температурні шви.

Неприпустимо при підготовці бетонного розчину використання піску, що містить глину і брудної води. Це погіршить якість бетону, і знизить термін служби вимощення.

Якщо у цоколі приватного будинку передбачено кран для поливу, то під ним треба закласти окремий жолоб. Він потрібен для відведення води за межі вимощення у разі підтікання запірної арматуриабо негерметичного приєднання шланга.

Відео опис

Ще одна помилка при встановленні вимощення на відео:

Максимальний кут ухилу вимощення дорівнює 10%. А при організованому відводі води з даху мають бути укладені лотки під ринвами з ухилом більше 15%. Цю вимогу нормативів іноді ігнорують.

Визначення товщини вимощення

На ділянці будинку використовують бетон, збірне напівжорстке або м'яке покриття. Товщина напівжорсткого покриття задається самим матеріалом для вимощення навколо будинку: клінкерною цеглою, плиткою або бруківкою. А ось розмір бетонного покриття треба обчислити. Хоча б для того, щоб розрахувати об'єм розчину та глибину траншеї для всіх шарів.

Знаючи нормативну ширину вимощення та мінімальний рівень підвищення зовнішнього краю над ділянкою, можна розрахувати єдиний параметр, який не регламентований нормативами – товщину жорсткого покриття з урахуванням його ухилу.

Мінімальна товщина армованого бетону дорівнює близько 70 мм – товщина двох прутків з обв'язкою із дроту плюс товщина шару бетону з усіх боків понад 30 мм.

Відео опис

Які особливості жорсткої та товстої вимощення на відео:

Цей розмір треба помножити на величину ухилу, ще раз помножити на ширину стрічки, розділити на 100. Це буде різниця висот між зовнішньою бровкою та цоколем. І тепер до товщини брівки треба додати різницю висот, щоб отримати товщину цоколя.

Якщо товщина брівки 70 мм, ухил 5%, ширина вимощення 1000 мм, то висота покриття у цоколя дорівнює 120 мм.

Технологія виготовлення бетонного вимощення

Покрокова інструкція на тему того, як робити вимощення навколо будинку, виглядає так:

Підготовка траншеї («корита») під вимощення. На всю ширину знімають родючий шар (від 20 до 30 см). Ущільнюють дно траншеї та формують ухил. Особливо ретельно трамбують ділянку біля фундаменту із зворотним засипанням, при цьому підсипаючи місцевий ґрунт – товщина ущільненого шару в цьому місці становить не менше 15 см. Глибина траншеї має бути достатньою для підземної частини жорсткого покриття, товщини подушки (мінімальна 10 см, рекомендована 15 см) та утеплювача для вимощення навколо будинку на пучнистих ґрунтах. Якщо траншея після виїмки родючого ґрунту вийшла глибше розрахункової, то різницю компенсують засипкою з ущільненням або місцевого ґрунту, або шару глини (другий варіант краще).

Траншея під вимощення з ухилом від фундаменту Джерело stroidom-shop.ru

Подушка. Для слабких ґрунтів як нижній шар рекомендовано створення щебеневої основи. Спочатку засипають, вирівнюють і трамбують щебінь середньої фракції (40-70 мм). Потім – дрібний щебінь (5-10 мм) для заповнення порожнеч попереднього шару. При ущільненні щебеню його поливають водою. Наступним засипають пісок, який також вирівнюють, поливають та трамбують. Саме пісок за нормативами є підставою для влаштування вимощення. Рівень щебеневої підготовки повинен мати максимальне відхилення 15 мм на 2 м, піщаного – 10 мм на 3 м.

Гідроізоляція. Поверх піску укладають гідроізоляційну плівку. Вона служить не для захисту ґрунту, а оберігає бетон від втрати вологи на період його дозрівання. У нормативах цей шар називається "розділювальним". Для цього використовують геомембрану або поліетиленову плівку завтовшки 200 мкм.

Відео опис

Ще можна застосовувати гідроізоляцію, що наплавляється - приклад на відео:

Утеплення. При створенні вимощення на пучнистих грунтах конструкцію утеплюють екструдованим пінополістиролом. Якщо укладають два шари, то шви верхніх листівзсувають щодо швів нижніх.

Опалубка. Її роблять із обрізної дошки та бруска. У цей час закладають рейки для поперечних температурних швів. Зазвичай ці рейки монтують на проектному рівні поверхні вимощення із заданим кутом ухилу, і по них, як по маяках, проводять заливку бетону. Ширина рейки - 20 мм, висота в перерізі - більше 25% товщини вимощення. Приблизна відстань між швами обчислюють шляхом множення коефіцієнта 25 на товщину бетону у цоколя. Зазвичай для бетонних покриттів температурні шви поєднують із технологічними (одна порція заливання між рейками). Температурний шов у цоколя формують зі складених смуг руберойду із сумарною товщиною близько 5 мм.

Монтаж вимощення навколо будинку з бетону своїми руками Джерело fondeco.ru

Армування. Найпростіший спосіб – укладання дорожньої сітки з коміркою 100х100 мм та діаметром прутка 4 мм. Сусідні карти (смуги) укладають внахлест на одну комірку (або більше) і зв'язують дротом. Відстань від гідроізоляції чи утеплювача не менше 30 мм. Цей розмір треба витримувати по відношенню до всіх поверхонь – лицьової, по торцях брівки та щодо цоколя.

Бетонування. Використовують бетон М200. Після заливання протягом чотирьох годин бетон треба вкрити. А протягом 14 днів – зволожувати.

Захист від руйнування. Щоб покращити зносостійкість та міцність поверхні, проводять залізіння. Є два види: сухе – після заливання, мокре – одночасно із заповненням температурних швів герметиком. Після вилучення рейок (через 14 днів після заливання бетону) шви заповнюють бітумною мастикою з добавкою мінерального наповнювача.

Примітка. Як посилення поверхні та надання привабливого декоративного виглядуможна використовувати технологію штампованого бетону.

Штампований бетон від вимощення до доріжки Джерело vest-beton.ru

Якщо вимощення вимагає ремонту

Якщо бетон почав руйнуватися, то залежно від ступеня шкоди технологія відновлення має такий вигляд:

при локальному характері (до 30% поверхні) та нешироких тріщинах – їх заливають цементним тестом (пропорції цементу та води 1:1);

при локальному ремонтіта широких тріщинах – їх розшивають, обробляють видиму арматуру антикорозійним складом, закладають ремонтним полімерцементним розчином;

при кришенні та розшаруванні – слабкі ділянки зачищають і проводять по всьому периметру будинку заливку шару стяжки з цементно-піщаного розчину(З попереднім монтажем нового бордюру та встановленням армуючого каркасу).

При виконанні кожного виду ремонту, поверхню вимощення треба очистити від бруду та сміття, обробити ґрунтовкою глибокого проникнення.

Як результат. Важливо пам'ятати, що вимощення це лише частина водозахисних заходів. Найбільш ефективна вимощення у зв'язці зі зливовою каналізацією, коли вода збирається в спеціальні приймачі і по трубах відводиться подалі від фундаменту.

Система зливової каналізації Джерело bloknot-voronezh.ru

В результаті фундамент отримає надійний захист не тільки від дощу або розтанув снігу, але ще й від ґрунтових вод.

І сподіваємося ви отримали відповіді на свої головні питання - як зробити вимощення навколо будинку і кому це довірити.

Після зимового періоду, коли починає танути сніг, а також у дощову погоду, будь-який приватний будинокпотребує зливової каналізації. Опади з даху зазвичай потрапляють у спеціальні зливові жолоби, прикріплені до покрівлі. Там збирається волога, яка потім спускається у стічні канави.

Якщо в будинку немає такої єдиної системи відведення потоків води, тоді незабаром це призведе до руйнування фасаду будівлі, його фундаменту та цоколя, псування теплоізоляції. Вода накопичуватиметься у підвалі та під фундаментом, а навколо самої будови збиратиметься волога і стоятиме калюжі. Щоб цього не сталося необхідно створити водосток, він і вирішуватиме всі завдання щодо відведення води.

Види зливових канав

На даху будинку розташовані всі основні жолоби, труби та лійки, по яких стікається вода з покрівлі. Зливові канави бувають трьох основних видів.

Тепер детальніше про кожного з них окремо.

Система відкритого типу майже завжди використовується в заміських будинках. Зливові жолоби зазвичай розташовуються трохи нижче рівня грунту, туди стікаються всі потоки води і потім відводяться у єдине місце утилізації чи очищення. Таку систему можна спорудити за допомогою різних матеріалів.

Природні матеріали - каміння, дерево не спричинять матеріальних витрат. Єдине, що доведеться витратити – це час, оскільки надійно закріпити стінки таких каналів буде непросто.

Спеціальні жолоби для стоку води доведеться купувати, їх вартість залежатиме від вибраного матеріалу. Найбільш недорогий варіант – пластик, а найдорожчий – метал.

Щоб водостічна система мала більш привабливий естетичний вигляд, її необхідно прикрити ґратами, а під нею функціонуватимуть водостічні жолоби.

Канали закритого типу найчастіше застосовуються у будинках міського типу. Тут вода, що збирається після дощів, тече в закритих трубах, які заховані в землі. Такий пристрій вимагає великих матеріальних витрат, оскільки крім матеріалу необхідно мати проект, за яким вода надходитиме в єдину системумаксимально точно.

Принцип дії зливи

На даху будинку розташовуються всі основні жолоби, куди стікаються природні опади з покрівлі, а також лійки та труби, вся система в комплексі відповідає за збирання води на поверхні даху. Крім цього, на даху мають бути встановлені дощеприймачіта колодязі водозбору, а також труби, прокладені в землі, які віднесуть воду до колектора. Також застосовуються фільтри, заглушки, сифони, вони мають сприяти кращої роботивсієї системи загалом.

Вода, що стікає з даху, потрапляє в жолоб, після цього в воронки і систему відвідних труб, потім водний потік надходить в дощеприемник і в труби під землею і вже звідти в колектор. Вся система має бути виконана правильно, мати потрібний кут нахилу, щоб вода без проблем могла потрапити до кінцевого пункту водозбору. Якщо покрівля непогана, це спрощує систему збору і відведення води.

На плоскому даху зробити систему непросто, тут потрібно робити ухил у конструкції покрівлі, щоб вода могла потрапити до прийомних воронок. Водостічні труби з такими покрівлями розташовуються всередині будівлі на невеликій відстані від стін. Вода надходить у зовнішню зливу каналізаційну систему, обминаючи спільну домову.

Матеріали для зливових жолобів

Систему водостоків можна виконати з кількох видів матеріалів – ПВХ, металу, бетону. Якщо вибирати жолоби із пластику, то вони не настільки міцні як металеві, але вони не схильні до корозії. Конструкція в цілому виходить легкою та зручною для монтажу.. Бруд на пластикових водостоках не осідає, а це не перешкоджає вільному струму води. Пластикові жолоби не видають шуму, але бояться морозів.

Бетонні жолоби можна назвати найнадійнішими і довговічними, вони не схильні до корозії. Їх добре встановлювати для водостоку по периметру вимощення будинку, вони зможуть забезпечити якісний дренаж і зберегти в цілості фундамент будівлі. Відмінні якісні характеристики, невисокі ціни роблять бетонні жолоби для дренажу дуже вигідними, тому вони мають великий попит.

Металеві жолоби робляться зі сталі, міді, алюмінію, вони також можуть мати одностороннє або двостороннє покриття з полімеру, яке буде надалі служити йому захистом від корозії. Недорогим варіантом є оцинкована сталь, її можна офарбити.

Є вироби із гарячої оцинкованої сталі, яку покривають. полімерним покриттямабо ґрунтовкою. За рахунок цього фасад будинку завжди виглядає привабливим, покриття також допомагає продовжити термін служби жолобам.

Ціна елементів водостічної системи

Лінійне водовідведення є системою з поглиблених лотків - водозбірних каналів і жолобів. Система з'єднується з зливою, яка може бути виготовлена ​​з різних матеріалів. Ціна виробу залежатиме від матеріалу, з якого виконуються елементи для стоку талої та дощової води. Нижче наведено зразкові ціни на стандартні металеві вироби для влаштування водостічної системи.

Висновок

Зливова система, яка правильно підібрана та організована, допоможе уникнути затоплення низьких місць на присадибній ділянці, надати всій території більш естетичного вигляду. Зливова каналізація сприятиме збереженню будівлі та не допустить її руйнування.

Зведений відповідно до всіх правил, з урахуванням характеристик ґрунту та з дотриманням технології будівництва, то небезпека для його міцності та довговічності становитиме лише ґрунтова та ґрунтова волога. Цілісність основи будинку може бути порушена під впливом дощової та талої води, що потрапляє в ґрунт і не має можливості своєчасного догляду через сезонне піднесення рівня ґрунтових вод, або якщо вони проходять близько до поверхні.

В результаті подібного перезволоження ґрунту біля фундаменту деталі його конструкції відволожуються, і в них цілком можуть початися небажані процеси корозії та ерозії. Крім того, вогкість завжди є передумовою для ураження будівельних конструкцій грибком чи іншими представниками шкідливої ​​мікрофлори. Грибкові колонії на стінах приміщень швидко захоплюють території, псуючи оздоблення та негативно впливаючи на здоров'я мешканців будинку.

Ці проблеми необхідно вирішувати ще на стадії проектування та проведення будівництва будівлі. Основні заходи – це створення надійної гідроізоляції елементів конструкції та правильно організоване відведення води від фундаменту будинку. Про гідроізоляцію - розмова спеціальна, ну а система відведення води вимагає ретельних розрахунків, підбору відповідних матеріалів і комплектуючих - благо, вони в наш час у широкому асортименті представлені в спеціалізованих магазинах.

Основні способи відведення води від фундаменту будівлі

Для захисту основи будинку від атмосферної та ґрунтової вологи застосовуються різні конструкції, які зазвичай об'єднуються в одну систему. Сюди включається вимощення по периметру будинку, зливова каналізація з водостічної системою даху, що входить до неї, комплекс дощеприймачів, горизонтальний дренаж із сукупністю транспортувальних труб, ревізійних і накопичувальних колодязів і колекторів. Щоб розібратися, що являють собою ці системи, можна розглянути їх дещо докладніше.

• Вимощення

Вимощення пор периметру будинку можна назвати обов'язковим елементом для відведення дощової та талої води від фундаменту. У комплексі з водостічною системою даху вони здатні ефективно захистити основу будинку навіть без облаштування складної зливової каналізації, якщо кількість сезонних опадів у даному регіоні – не критично, а ґрунтові води проходять глибоко від поверхні.

Вимощення роблять з різних матеріалів. Як правило, їх розміщення планують з ухилом під кутом 10÷15 градусів від стіни будинку, щоб вода вільно стікала у ґрунт або жолоби зливової каналізації. Розташовують вимощення по всьому периметру будівлі, при цьому враховуючи, що вони повинні мати ширину на 250÷300 мм більше карнизного або фронтонного звису даху, що виступає. Крім хорошої гідроізоляції, на вимощення також покладається ще й функція зовнішнього горизонтального рубежу утеплення фундаменту.

Як зробити правильно?

Якщо все робити «розумно» – то це дуже непросте завдання. Необхідно добре розібратися в конструкції, знати, які матеріали стануть оптимальними для конкретних умов будівництва. З усіма необхідними подробицями процес викладено у спеціальній публікації нашого порталу.

• Зливова каналізація з водостічною системою

Водостічна система є обов'язковою для кожної споруди. Її відсутність або неправильне планування призводить до того, що тала і дощова водапотраплятиме на стіни, проникатиме до основи будинку, поступово підмиваючи фундамент.

Вода з водостічної системи повинна бути відведена якнайдалі від основи будинку. Для цієї мети використовується цілий ряд пристроїв та елементів зливової каналізації того чи іншого типу – дощоприймачі, відкриті жолоби або приховані під злом землі труби, пісковловлювачі, фільтри, ревізійні та накопичувальні колодязі, колектори, акумулюючі резервуари та інші.

Водостічна система даху – монтуємо самостійно

Без правильно організованого збору води з чималої площі покрівлі говорити про ефективне відведення води від фундаменту просто безглуздо. Як правильно розрахувати, вибрати і на даху – все це розписано у спеціальній публікації нашого порталу.

• Дренажні колодязі

Дренажні колодязі як самостійні, автономні елементи системи відведення води використовують зазвичай при облаштуванні лазень або літніх кухонь, не підключених до системи домашньої побутової каналізації.

Для будівництва такої криниці можна використовувати металеву або пластикову бочку з перфорованими стінками. Цю ємність встановлюють у викопаний для неї котлован, а потім заповнюють щебенем або битим каменем. Стічну систему лазні з'єднують із колодязем жолобом або трубою, по якій вода і відводитиметься від фундаменту.

Система ця, очевидно, вкрай недосконала, і її в жодному разі не можна об'єднувати зі зливовою каналізацією, оскільки при сильному дощіможливе швидке переповнення з розливом каналізаційних стоків, що, безумовно, не дуже приємно. Тим не менш, в умовах дачного будівництвадо неї вдаються досить часто.

• Дренажна система

Облаштування повноцінної дренажної системи разом із зливовою каналізацією – це дуже відповідальний і трудомісткий процес, що вимагає чималих матеріальних вкладень. Однак у багатьох випадках без неї обійтися не виходить.

Щоб ця система працювала ефективно, необхідно проведення ретельних інженерних розрахунків, які найчастіше довіряють фахівцям.

Ціни на зливову каналізацію

зливова каналізація

Так як це найскладніший, але водночас і найефективніший варіант відведення води від основи будівлі, і може виконуватися по-різному, його необхідно розглянути докладніше.

Система дренажу навколо будинку

Чи завжди потрібне облаштування дренажної системи?

за великому рахунку, дуже бажано, щоб дренаж був облаштований навколо будь-якої будівлі. Однак у деяких випадках система відведення води просто життєво необхідна, тому що для цього існує низка об'єктивних причин, до яких відносять:

• Ґрунтові води розташувалися між шарами ґрунту близько до поверхні.
• Відзначаються дуже значні амплітуди сезонних підйомів ґрунтових вод.
• Будинок розташований в безпосередній близькості від природної водойми.
• На ділянці будівництва переважають глина чи суглинні грунти, заболочені ділянки чи насичені органікою торфовища.
• Ділянка розташовується на горбистій ділянці місцевості в низині, де явно може збиратися тала або дощова вода.

У деяких випадках можна відмовитися від облаштування дренажної системи, обійшовшись відмостками і правильно організованим. Так, гострої необхідності в повноцінному контурі дренажу немає в таких ситуаціях:

• Фундамент будівлі зводиться на піщаному, великоуламковому або скельному ґрунті.
• Грунтові води проходять нижче рівня підлоги підвального приміщення не менше, ніж на 500 мм.
• Будинок встановлюється на височини, де ніколи не збирається тала та дощова вода.
• Будинок зводиться далеко від водойм.

Це зовсім не каже, що така система в цих випадках зовсім не потрібна. Просто її масштабність та загальна продуктивність може бути меншою – але це вже повинно визначається на основі спеціальних інженерних розрахунків.

Різновиди дренажних систем

Існує кілька типів дренажних систем, призначених для відведення вологи різної природи. Тому вибір робиться на основі проведених заздалегідь інженерно-геологічних досліджень, які визначають, які з варіантів підходять максимально для конкретної ділянки.

Дренаж можна поділити на такі типи по галузі застосування: внутрішній, зовнішній та пластовий. Досить часто проводиться установка всіх різновидів, наприклад, для відведення ґрунтових вод від підвального приміщення використовується внутрішній варіант дренажу, а для ґрунтових – зовнішній.

• Пластовий дренаж застосовується практично завжди - він облаштовується під усією будовою і є піщаною, щебеневою або гравійною «подушкою» різної товщини, в основному в 100÷120 мм. Особливо актуальним є використання такого дренажу, якщо грунтові води розташовані досить високо до поверхні підлоги підвальних приміщень.

• Зовнішня дренажна система монтується на певній глибині або розміщується поверхнево вздовж стін будівлі та на території ділянки, і є сукупністю траншей або перфорованих труб, які монтуються з ухилом у бік водозбірної ємності. По цих каналах вода відводиться в дренажний колодязь.
• Внутрішнім дренажем називається система перфорованих труб, які прокладаються під підлогою підвалу будинку, а при необхідності безпосередньо під фундаментом всього будинку, і виводяться в дренажний колодязь.

Зовнішня дренажна система

Зовнішню дренажну систему поділяють на відкриту та закриту.

Відкрита частина, по суті, є системою збору зливових або талих вод з водостічної системи даху і з забетонованих, заасфальтованих або облицьованих тротуарною плиткою ділянок території. Система збору може бути лінійною - з поверхневими протяжними лотками, наприклад, по зовнішній лінії вимощення або по краях доріжок і майданчиків, або точкової - з дощоприймачами, пов'язаними між собою та з колодязями (колекторами) системою підземних труб.

Закрита система дренажу включає в свою конструкцію перфоровані труби, що заглиблюються в ґрунт на певну глибину проектом. Дуже часто відкриту (зливову) та закриту (підземну дренажну) системи об'єднують в одну та використовують у комплексі. У такому випадку дренажні контури труб розташовують нижче за зливові - дренаж як би «підчищає» те, з чим не впоралася «зливка». А накопичувальний колодязь або колектор у них цілком може бути суміщеним.

Закрита система дренажу

Починаючи говорити про монтажних робітах з облаштування дренажної системи, в першу чергу потрібно сказати про те, які матеріали будуть потрібні для цього процесу, щоб відразу можна було визначити необхідну кількість.

Отже, для встановлення системи закритого дренажувикористовуються:

• Сипучі будівельні матеріали- Пісок, щебінь, великий гравій або керамзит.
• Геотекстиль (дорніт).
• Гофровані труби ПВХдля встановлення колекторних колодязів діаметром 315 або 425 мм. Колодязі встановлюються у всіх точках зміни напрямку (на кутах), а на прямих ділянках – з кроком 20÷30 метрів. Висота колодязя залежатиме від глибини прокладання дренажних труб.
• Перфоровані дренажні труби ПВХ діаметром 110 мм, а також сполучні деталі до них: трійники, кутові фітинги, муфти, перехідники тощо.
• Місткість для облаштування накопичувального колодязя.

Кількість всіх необхідних елементів та матеріалів прораховується заздалегідь за складеним проектом системи відведення води.

Щоб не помилитися у виборі труб, потрібно кілька слів сказати про них.

Зрозуміло, що для відведення дощової води дренажні труби не використовуються, оскільки через отвори вода потраплятиме під вимощення або до фундаменту. Тому перфоровані труби встановлюються лише в закриті системи дренажу, що відводять від будови ґрунтові води.

Крім труб ПВХ, дренажні системи збираються і з керамічних або азбестобетонних труб, але вони не мають заводської перфорації, тому в даному випадку нефункціональні. Отвори в них доведеться висвердлювати самостійно, що займає багато часу та сил.

Гофровані перфоровані труби ПВХ є оптимальним варіантом, Так як мають невелику масу, виражену гнучкістю, легко збираються в єдину систему. Крім цього, наявність готових отворів у стінках дозволяє оптимізувати обсяг води, що прибуває. Крім гнучких труб ПВХ, у продажу можна знайти жорсткі варіанти, що мають гладку внутрішню та гофровану зовнішню поверхню.

Дренажні труби ПВХ класифікуються за рівнем міцності, мають буквене маркування SN і цифрове від 2 до 16. Наприклад, вироби SN2 підійдуть тільки для контурів на глибині, що не перевищує 2 метри. При заглибленні від 2 до 3 метрів вже знадобляться моделі з маркуванням SN4. На чотириметровій глибині краще розташувати SN6, а SN8 вже, в разі потреби, можуть впоратися з глибинами до 10 метрів.

Жорсткі труби випускаються довжиною 6 або 12 метрів, залежно від діаметра, а гнучкі надходять у продаж у бухтах, що сягають 50 метрів.

Дуже вдалою покупкою будуть труби, на яких вже зверху передбачено шар, що фільтрує. У цій якості використовується геотекстиль (більше підійде для піщаних ґрунтів) або кокосові волокна (добре показують свою ефективність на глинистих шарах ґрунту). Ці матеріали надійно запобігають швидкому створенню засорів у вузьких отворах перфорованих труб.

Складання труб у загальну систему не потребує будь-яких особливих інструментів або приладів – ділянки стикуються вручну з використанням спеціальних муфт або фітингів, залежно від моделі. Для герметичності з'єднань у виробах передбачені спеціальні гумові ущільнювачі.

Перед тим як перейти до опису монтажних робіт, необхідно уточнити, що дренажні труби завжди прокладаються нижче за глибину промерзання грунту.

Монтаж системи закритого дренажу

Починаючи опис облаштування дренажної системи, потрібно згадати і ясно уявити і ту обставину, що вона може бути укладена не тільки навколо будинку, а й на всій території ділянки, якщо вона сильно зволожена і вимагає постійного осушення.

Ціни на геотекстиль

геотекстиль

Монтажні роботи проводяться за заздалегідь складеним проектом, який розробляється з урахуванням усіх необхідних для нормального функціонування системи параметрів.

Схематично розташування дренажної труби виглядає так, як представлено на цій ілюстрації.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Насамперед за проставленими на проекті розмірами біля ділянки виробляється розмітка проходження дренажних каналів. Якщо потрібно відвести воду тільки від фундаменту будинку, то дренажну трубу часто розміщують на відстані близько 1000 мм від вимощення. Ширина траншеї під проведення дренажного каналу має становити 350÷400 мм.
	Наступним кроком по нанесеній розмітці по периметру всього будинку риються траншеї. Їх глибина також має бути розрахована на підставі даних, отриманих після обстеження ґрунту. Траншеї риються з нахилом 10 мм кожен погонний метрдовжини у бік дренажного колодязя. Крім цього, непогано передбачити і невеликий кут нахилу дна траншеї від стін фундаменту. Далі, дно траншеї необхідно добре утрамбувати, а потім укласти на нього піщану подушку завтовшки 80÷100 мм. Пісок проливається водою і теж ущільнюється ручним трамбуванням, з дотриманням сформованого поздовжнього і поперечного ухилів дна траншеї.
	Під час облаштування дренажу фундаменту збудованого будинку, на шляху проходження траншеї можуть виникнути перешкоди у вигляді плит перекриття. Залишати такі ділянки без дренажного каналу не можна, інакше волога, не маючи виходу, накопичуватиметься в цих областях. Тому під плитою потрібно акуратно виконати підкоп, щоб труба була укладена вздовж стіни безперервно (щоб кільце - замкнулося).
	Крім віддаленої дренажної системи, у деяких випадках облаштовується пристінний варіант каналу для відведення води. Він актуальний у тому випадку, якщо в будинку облаштовано підвальний або цокольний поверх, під яким під час будівництва будинку не було змонтовано внутрішню дренажну систему. Траншея риється глибиною нижче підлоги підвального приміщення, без великого відступу від стіни фундаменту, яку потрібно додатково покрити. гідроізоляційним матеріаломна бітумній основі. Інші роботи аналогічні тим, які проводитимуться при укладанні труб, що проходять на метровій відстані від стіни.
	Наступним кроком у траншею укладається геотекстиль. Якщо траншея має велику глибину, і ширини полотна не вистачає, його нарізають і настилають поперек котловану. Полотна укладаються одна на одну внахлест на 150 мм, а потім склеюються водостійким скотчем. Геотекстиль тимчасово закріплюється по верхніх краях траншеї камінням чи іншими привантаженнями. При облаштуванні пристінного дренажу один край полотна тимчасово фіксується на поверхні стіни.
	Далі, на дно траншеї, зверху геотекстилю, засипається шар піску, товщиною 50 мм, а потім шар щебеню середньої фракції 100 мм. Насип рівномірно розподіляється по донній частині траншеї, при цьому потрібно стежити, щоб був дотриманий закладений раніше ухил.
	Для того щоб в гофровану трубу пластикового дренажного колодязя врізати муфту, на ній окреслюється діаметр, а потім за допомогою гострого ножа вирізається зазначену ділянку. Муфта повинна стояти в отворі щільно і виступати всередину колодязя на 120-150 мм.
	Зверху зробленого в траншеях насипу укладаються дренажні труби і, згідно з проектом, встановлюються оглядові колодязі, до муфт яких пристиковуються труби, що перетинаються в даній точці.
	Після завершення встановлення труб та колодязів, конструкція контуру дренажу має виглядати приблизно так, як представлено на ілюстрації.
	Наступним етапом зверху дренажних труб і навколо колодязів проводиться засипка великого гравію або щебеню середньої фракції. Товщина насипу вище за верхню точку труби повинна становити від 100 мм до 250 мм.
	Далі, краї геотекстилю, закріплені на стінках траншеї, вивільняються, а потім ними зверху закривається вся «шарована конструкція», що вийшла.
	На згорнутий геотекстиль, який повністю закрив фільтруючий шар щебеню або гравію, робиться піщане засипання, товщиною 150÷200 мм, яке необхідно трохи ущільнити. Цей шар стане додатковим захистом системи від просідання ґрунту, який засипається в траншею останнім верхнім шаром і утрамбовується. Можна зробити і по-іншому: перед початком викопування траншеї з ґрунту акуратно знімається дерновий шар, а після завершення монтажних робіт – дерн повертається на місце, я зелений газон знову тішить око.
	Облаштовуючи дренажну систему, необхідно пам'ятати про те, що всі складові її труби повинні мати ухил до оглядового, а потім – до накопичувального колодязя або колектора, що встановлюється на відстані від будинку. Якщо облаштовується дренажний варіант водоприймача, то він повністю або його донна частина засипається великим гравієм, щебенем або битим каменем.
	За бажання повністю замаскувати кришки оглядових, дренажних або накопичувальних колодязів, можна використовувати декоративні садові елементи. Вони можуть імітувати кругляк колоди або кам'яний валун форми, що прикрашає пейзаж.

Відведення зливової та талої води

Особливості зливової каналізації

Зовнішню систему дренажу іноді називають відкритою, маючи на увазі її призначення для відведення дощової води з водостоку на даху та з поверхні території ділянки. Напевно, все ж таки правильно буде називати її зливовою каналізацією. До речі, якщо вона збирається за точковим принципом, то теж може бути приховано.

Встановити таку систему відведення води начебто простіше, ніж заглиблений дренаж, так як при монтажі знадобиться менший обсяг земляних робіт. З іншого боку – важливого значення набувають елементи зовнішнього оформлення, Що теж вимагає певних витрат та зайвих старань.

Є ще одна важлива відмінність. Система дренажу розрахована, як правило, на постійну «рівну» роботу – якщо трапляються сезонні зміни насиченості ґрунту вологою, то вони не такі критичні. Зливова каналізація повинна бути в змозі дуже швидко, протягом, буквально, хвилин відвести в колектори і колодязі великі об'єми води. Отже, до її продуктивності висуваються підвищені вимоги. А забезпечується ця продуктивність правильно підібраними перерізами труб (або жолобів – при лінійній схемі) та ухилу їх встановлення для вільного сходу води.

При проектуванні зливової каналізації зазвичай територію роззівають на ділянки збирання води – за кожну ділянку відповідає один або кілька дощеприймачів. Окремою ділянкою завжди є покрівля будинку чи інших будівель. Інші долі намагаються групувати за подібними зовнішнім умовам- Зовнішньому покриттю, так як кожному з них властиві особливі характеристики поглинання води. Так, з покрівлі доводиться збирати всі 100% об'єму зливової води, що випав, а з території – вже залежно від покриття конкретної ділянки.

Для кожної ділянки за його площею обчислюється за формулами середньостатистичний збір води – він ґрунтується на коефіцієнті q20, Що показує середню інтенсивність опадів для кожного конкретного регіону.

Знаючи необхідний об'єм відведення води з конкретної ділянки, нескладно по таблиці визначити номінальний діаметр труби та потрібний кут ухилу.

Гідравлічний переріз труб або лотків	DN 110	DN 150	DN 200	Розмір ухилу (%)
Об'єм води, що збирається (Qсб), літрів за хвилину	3.9	12.2	29.8	0.3
-"-	5	15.75	38.5	0,3 - 0,5
-"-	7	22.3	54.5	0,5 - 1,0
-"-	8.7	27.3	66.7	1,0 - 1,5
-"-	10	31.5	77	1,5 - 2,0

Щоб не мучити читача формулами та розрахунками, доручимо цю справу спеціальному онлайн-калькулятору. Необхідно вказати згаданий коефіцієнт, площу ділянки та характер її покриття. Результат буде отримано в літрах за секунду, літрах за хвилину та в кубічних метрахв годину.

Усі розуміють, що створення вимощення навколо будинку – обов'язковий етап будівництва. Вона є захисною смугою з тротуарної плитки, бетону або асфальту, яка щільно прилягає до самої будівлі під невеликим ухилом. Головне призначення вимощення - захист фундаменту будинку від вологи, опадів, промерзання ґрунту по периметру будівлі.

Вимощення постійно спричиняється негативному впливу талих, ґрунтових та дощових вод. Згодом вона перестає справлятися з покладеним на неї завданням, поступово руйнуючись. Щоб уникнути цього, власник повинен подбати про такий момент, як облаштування дренажу навколо будинку, завдяки якому термін експлуатації відмостки і, відповідно, фундаменту можна суттєво продовжити, зберегти естетику зовнішнього вигляду.

Дренаж, виконаний по периметру навколо будинку, виконуватиме функцію відведення води від споруди. Водовідведення є нескладною конструкцією, для його встановлення не знадобиться багато матеріалів. Якщо у власника немає навичок будівельних робіт, але він хоче, щоб система ефективно функціонувала, то рекомендується звернутися до фахівців, які за короткий проміжок часу здійснять монтаж вимощення та дренажу максимально якісно.

Розглянемо, коли потрібно дренування доріжки навколо фундаменту:

• ділянка розташована в болотистій місцевості;
• ґрунтові води проходять надто близько до поверхні ґрунту, без дренажу в цьому випадку не обійтися;
• будинок був побудований на глинистій ділянці;
• підошва фундаменту розташовується нижче межі промерзання ґрунту;
• вимощення виконано не з моноліту.

Всі перелічені умови говорять про одне, потрібний грамотний дренаж навколо будинку, який захистить фундамент від сезонного підтоплення, а також попередить руйнування вимощення.

Особливості організації дренажу навколо вимощення будинку

Пристрій вимощення та дренажу починається після закінчення робіт зі зведення будинку. Перед тим, як розпочинати роботи, необхідно врахувати наступне:

• особливості фундаменту: палі, плити і т.д., а також його глибину та тип обробки (гідроізоляції);
• склад грунту, оскільки якщо він слабкий, доведеться стінки траншей дренажу зміцнювати;
• глибина залягання ґрунтових вод;
• виявити на ділянці найслабше місце, де спостерігається найбільше скупчення вологи;
• час проведення робіт – лише літній період.

Типи дренажних систем

Яким би надійним не було збудовано будинок, під негативним впливом талих вод та частих опадів він довго не простоїть. Щорічне підтоплення цоколя, вогкість усередині приміщень, просідання ґрунту – це далеко не весь перелік того, до чого може призвести відсутність дренажу. Тому кожному власнику ще на етапі будівництва майбутнього житла потрібно задуматися про водовідведення з ділянки.

Є кілька різновидів дренажу, завдяки яким відводиться вода від фундаменту та ділянки. Професійне проектування та монтаж дасть високу ефективність кожної із систем, але фінансові та трудові витрати залежать від складності конструкції.

Дренаж навколо будинку може бути:

• поверхневим;
• глибинним;
• засипним.

Дренаж вимощення поверхневого типує канави невеликої глибини (до 70 см), розташовані по периметру будівлі. Для естетичності їх накривають декоративними ґратами. Плюсом такої системи можна назвати оперативне виконання монтажу та досить низьку вартість.

Засипний дренаж вимощення практично такий самий, як і попередній, з єдиною різницею в тому, що канави не накриваються гратами, а засипаються битою цеглою, щебенем або гравієм. Даний варіант дренування має суттєві недоліки: систему складно чистити, є ризик замулювання канави, що призведе до повної заміни наповнювача.

Будівництво глибинного дренажу буде виправдане в тій ситуації, коли на ділянці спостерігається близьке розташування ґрунтових вод, ґрунт містить велика кількістьглини. Крім того, закрите дренування є обов'язковим, коли у будинку передбачено цокольний поверх. Виконується система за традиційною схемою: риється траншея необхідної глибини, на дно засипається пісок та гравій, укладається геотканина, труби. Вся конструкція засипається ґрунтом.

Поверхневий дренаж для вимощення

Найчастіше у приватному домобудуванні облаштовується поверхневий дренаж навколо будинку. Він може бути представлений у кількох різновидах, кожен з яких має своє призначення. У деяких випадках для вирішення проблеми застосовується поєднання декількох видів поверхневого дренування, щоб забезпечити максимальний захист фундаменту.

1. Точковий поверхневий дренаж вимощення. Робиться виключно для відведення дощових та талих вод. Установка системи виконується під водостічні труби, щоб вода з даху потрапляла не в грунт, а в систему водовідведення, тим самим рятуючи споруду від затоплення. Лотки встановлюються із полімербетону, пластику, бетону, всі вони закриваються ґратами для захисту від засорів.
2. Лінійний дренаж вимощення. Ця системаскладається з наступних елементів: пісковловлювачі, заглиблені канали з лотками або трубами, ґрати над лотками, виходи в труби каналізації.

Облаштування поверхневого дренажу слід робити за проектом, в якому будуть враховані такі параметри, як тип грунту, тип фундаменту, розміщення систем комунікацій, а також гідрологічні дані.

Принцип улаштування дренажної системи навколо будинку

Як неодноразово згадувалося, облаштування дренажу виконується відкритого чи глибинного типу. Розглянемо принципи влаштування кожної із систем.

Глибинний дренаж навколо вимощення є трудомістким і тривалим процесом, тому що він має на увазі укладання труб з перфорацією, з подальшим їх закопуванням. Процес складається з наступних етапів.

Копаються траншеї з ухилом 2 сантиметри у бік приймальної криниці. Дно засипається крупнозернистим піском і трамбується. Далі на 10 см робиться гравійна подушка.

• У траншею стелиться геотекстиль, краї якого виступають.
• На тканину насипається шар гравію, що грає роль захисту труб від замулювання.
• Укладаються труби і потім з'єднуються між собою, у місцях повороту монтуються ревізійні колодязі.
• Конструкція засипається гравієм, шаром 15 сантиметрів і закривається геотекстилем.
• Траншея засипається ґрунтом.

Якщо ділянка великого розміру, то труби, що збирають, повинні обов'язково сходитися в магістральну трубу діаметром більше 10 сантиметрів, що відводить воду в дренажний колодязь.

Поверхневий дренаж вимощення - один із найбільш ефективних способів відведення опадів. Система не складна в монтажі, являє собою канави глибиною 50 сантиметрів, розташовані по периметру будинку, які з'єднуються із загальною траншеєю водовідведення.

Для того, щоб вода йшла, у канавах дренажу роблять скіс в 30 градусів у бік основної водозабірної траншеї. Далі в них встановлюються бетонні чи пластикові лотки, які для естетичності декоруються ґратами.

Виконуючи дренаж вимощення, необхідно окрім кілька оглядових колодязівУ нижчій точці ділянки встановити колекторний резервуар, куди збиратиметься вся вода. Він виконаний у вигляді об'ємної конструкції з бетонних кілець, з такою глибиною, щоб труби, що входять до нього, розташовувалися на достатній відстані до дна. Це дозволить іноді очищати колодязь від відкладень.

Створивши грамотну систему дренажу, власник позбавиться руйнівного впливу води на фундамент будинку і тим самим продовжить період експлуатації будівлі.