Каркасний будинок за фінською технологією. У чому відмінність скандинавських каркасників

Рекламні оголошення рясніють гучними назвами - будинки за фінською, канадською, американською, німецькою та іншою технологією. Як розібратися в цій строкатості та відокремити зерна від полови?

Якщо сайт називається «Фінський Будиночок», то давайте почнемо розбиратися саме з фінської (скандинавської) технології зведення каркасних будинків.

Покрівля та перекриття

Враховуючи, що в основному в Скандинавії використовуються домокомплекти заводського виробництва, найбільш поширена кроквяна система з ферм на зубчастих пластинах (МЗП) заводського виробництва. Це рішення дуже вигідне для комерційного будівництва. Точно прораховані навантаження, заводська якість продукту і найголовніше - простий і швидкий монтаж покрівлі.

Великі мансардні ферми можуть бути складовими для зручності транспортування.

Ферми бувають найрізноманітніших і химерних форм. Більш того, мансардні та напівмансардні поверхи так само найчастіше реалізуються через ферми. У цьому випадку ферма фактично являє собою єдине ціле з кроквяної конструкції, стін мансарди та міжповерхового перекриття.

Там 1.5 поверху - використані мансардні ферми.

Монтуються такі величезні ферми вже з допомогою крана і може бути складовими, якщо розміри ферм перевищують стандартні «транспортні» розміри по габаритним обмеженням.

Невеликі ж ферми цілком можна змонтувати і без залучення техніки.

Незаперечна перевага кроквяних ферм у тому, що для них, як правило, не потрібні внутрішні несучі стіни. Відтак розширюються можливості щодо планування.

Часто для реалізації складних покрівель використовують такі матеріали як клеєний брус або LVL брус (ЛВЛ брус). Зазвичай коли стоїть завдання зробити якусь більшпролітну безопорну конструкцію, розраховану на велике навантаження

У покрівельному «пирізі» абсолютно завжди присутня гідроізоляція, контр решетування і решетування. Тобто, незалежно від того, чи одноповерховий будинок з холодним горищем або мансардний поверх, покрівля завжди робиться з вентиляційним зазором.

Що цікаво – для створення вент зазору використовується не товстий брусок 50х50 як у нас, а рейка завтовшки 25-30мм.

Щодо покрівельних покриттів. На відміну від Америки, де у 90% випадків робиться м'яка черепиця, у Скандинавії використовуються найрізноманітніші типи покрівельного покриття - металочерепиця, фальцева покрівля, черепиця всіх мастей (натуральна, композитна тощо), м'яка черепиця.

Єдине, що я не бачив жодного разу на скандинавських будинках – це ондуліна та йому подібних матеріалів.

Межетажные перекриття також виконуються по-різному, залежно від завдання. Можуть бути використані дерев'яні двотаврові клеєні балки, клеєний і ЛВЛ брус, ферми або проста дошка.

Каркас

На відміну від Америки, у Скандинавії немає єдиних правил (будівельного коду), що регулюють те, як повинен бути реалізований сам каркас. Тому в конкретної фірми каркас може бути дуже специфічним. Але основні елементи виконуються так само, як і в американському каркасному будівництві. Основа каркасу, зрозуміло та ж як і в будь-якій іншій цивілізованій країні – суха стругана дошка. Дерев'яний брус використовується вкрай рідко, тільки для вирішення якихось вузько специфічних специфічних завдань. І те, швидше за все це буде не просто брус, а той же клеєний брус або ЛВЛ.

З цікавих особливостей саме фінського каркасу можна назвати так званий «фінський ригель». Дошка (а найчастіше ЛВЛ брус) врізана «на ребро» у стійки під верхньою обв'язкою. Це рішення дозволяє обходитися без подвійної верхньої обв'язки та віконних «хидерів», які обов'язкові до застосування в американському каркасному домобудівництві.

Ще одна особливість від американців. Далеко не завжди використовуються здвоєні і тим більше збудовані стійки в районі вікон. Ймовірно, це пов'язано з тим, що в американському каркасі ці дошки в основному використовуються для підтримки того самого «хидера», який у скандинавському варіанті замінений на ригель, що врізає в стійки.

Фірми, що роблять великі панелі типу оматало (фінндомо), юккатало – використовують подібність двотаврових балок для стійок, для боротьби з «містками холоду». Або комбіновані складові стійки, з «терморозривом» з матеріалу з низькою теплопровідністю. Такі варіанти повторити у кустарних умовах вже складно. Це рішення промислового виробництва.

Зовнішня плитна обшивка, вітрозахист та елементи жорсткості каркасу.

Ще одна яскрава відмінність від американців.

В Американському каркасі, в 99% випадків використовується суцільна обшивка плитами OSB3 по зовнішній стороні + вітро-гідрозахисна мембрана поверх. ОСП виконує конструкційну роль – надання каркасу просторової жорсткості. А мембрана оберігає ОСП від надмірної вологи, у разі будь-яких протікань на фасаді.

У Скандинавських каркасах - це вкрай рідкісний варіант, що практично не зустрічається. В основному можна виділити три типи реалізації обшивки, вітрозахисту та елементів жорсткості.

Останнім часом стали з'являтися варіанти з використанням у стіні ОСП, але, на відміну від американського варіанту, у скандинавському варіанті ОСП зазвичай ставиться з внутрішньої сторони приміщення.

Крім того, іноді (але далеко не завжди) у перших двох варіантах зверху так само ставиться вітрозахисна плівка.

Мені імпонує такий підхід до конструкції стіни, тим, що у скандинавів ніколи не використовується зовні матеріал з відносно низьким паропропусканням (наприклад ОСП) - за рахунок чого, з точки зору паропроникнення, конструкція виходить більш правильною і «стійкою до дурості».

У Російських «інтернетах» часто можна зустріти думку про те, що якщо застосовувати для обшивки досить м'які матеріали типу ГКЛ або МДВП, то обов'язково потрібно використовувати укосини. Так як у порівнянні з американським ОСП, ці матеріали хисткі. Я не згоден із цією думкою. По-перше, треба розуміти в якому саме напрямку, чи працюють ці матеріали в стіні. І в цьому напрямі цим м'які матеріали дуже міцні. Крім того, тут діє, як я називаю, «принцип пучка стріл». Можливо тільки плитної обшивки цими матеріалами буде і недостатньо, але в сукупності з внутрішньою і зовнішньою фасадною обшивкою - цілком достатньо. Тобто кожен «шар пирога стіни» робить свій невеликий внесок у конструктивну жорсткість і результат цілком достатній.

Фасадне та внутрішнє оздоблення

На фасадній обробці 90% використовується дерево. Це може бути «імітація бруса» в нашому розумінні, «американка», просто дошка з чвертю, вертикальна обшивка простою струганою дошкою з 2 шари з «розбіжкою», планкен тощо. Обшивка може бути як вертикальною, так і горизонтальною .

10% - це штукатурні та інші види фасадів. Вініловий сайдинг, такий популярний в Америці, у Скандинавії не прижився. Різні композитні панелі, облицювальна цегла, так само використовується дуже рідко.

Будь-який дерев'яний фасад завждивиробляється з вентиляційним зазором. Причому його реалізація не завжди є тривіальною.

Ще одна цікава особливість, скандинави не соромлячись б'ють обшивку прямо в площину дошки, а не приховано, як люблять робити у нас. Тут є два моменти.

• У перших - у більшості випадків фасад фарбується укривною (непрозорою) фарбою, яка закриє це кріплення. Лесуючи (напівпрозорі) матеріали, так популярні у нас, використовуються набагато рідше
• По друге - таке кріплення набагато міцніше і прибита таким чином фасадна дошка, робить добрий внесок у загальну конструктивну жорсткість всього будинку.

Цікавий момент для фарбування фасадів. Дерево завжди фарбується з попереднім ґрунтуванням спеціальним ґрунтом. Тобто 1 шар грунту та 2-3 шари якісної покривної фарби.

Крім того, наші співвітчизники часто дивуються з того, що дошка на фінських фасадах «кудлата», як будтро не стругана. Насправді, після стружки фасадної дошки, вона спеціально «кудлатить», тобто піднімається дерев'яний ворс. Робиться це для того, щоб дошка увібрала більше фарби — і як наслідок, утворився більш товстий шар захисного покриття.

Саме тому фінські будинки можуть стояти до 10-15 років, не вимагаючи повторного перефарбовування. Грунтування, якісна фарба та «кудлата» дошка - запорука довговічності фасаду

Дошки кріпляться на 2 цвяхи прямо в площину. Потім буде зафарбовано. Дошка вже заґрунтована у заводських умовах

Всередині оздоблення може бути різним. В основному це ГКЛ з наступним забарвленням або поклейкою шпалер або дерево. А часто буває комбінація того й іншого.

Враховуючи те, що фундамент в основному є і підлогою першого поверху і системою опалення (тепла водяна підлога), то часто весь перший поверх викладають плиткою або керамогранітом.

Стеля зазвичай або дерево або спеціальні панелі стель або ГКЛ.

«Пиріг» стіни та утеплення

Це велика та складна тема.

"Пироги" є різні. Кожна фірма намагається вигадати щось своє, суперенергоефективне. До речі, енергоефективність – це скандинавський пунктик. Стіни з ефективним шаром утеплення від 250мм, горище або покрівля від 300 до 500 мм це не виняток, а норма.

Основне утеплення – мінераловатні утеплювачі. Дуже популярний Paroc (підтримка вітчизняного виробника), а також популярні різні скловати типу Ursa або Isover тільки місцевих, дрібніших виробників. Целюлозна ековата продукт нішевий. Швидше за все це пов'язано з особливостями її застосування, так як утеплення екуватою важко «вбудувати» в заводський цикл.

Поширений варіант, коли вертикальні поверхні утеплюються мінеральними ватами, а перекриття і горище - ековатою, яку власник сам купує в магазині і там бере в оренду видувну установку.

Пароізоляція є завжди! Причому в основному це проста поліетиленова плівка 200 мікрон. Якісь «брендові» пароізоляції використовуються рідко.

Типовий фінський «пиріг» стіни виглядає приблизно таким чином (зовні всередину)

1. Фасадна дошка
2. Вентиляційний зазор
3. Фасадний ГКЛ або МДВ або просто вітрозахисна плівка
4. Основний каркас із утепленням
5. пароізоляція
6. додатковий прошарок утеплення. Наприклад обрешітка горизонтальна + утеплювач.
7. ГКЛ або інший матеріал для внутрішнього оздоблення

Порівняйте з типовим американським

1. Сайдинг
2. ОСП + вітрозахист
3. каркас із утепленням
4. пароізоляція

Крім відмінності в плитних матеріалах із зовнішнього боку стіни, основна відмінність це наявність вентзазору зовні та додаткового зазору з утепленням усередині.

З першим все зрозуміло, дерево, матеріал більш критичний до зволоження ніж вінілова дошка і вент зазор для нього, швидше необхідність ніж забаганка. Якщо, звичайно, розглядається довговічна надійна система. До речі, дерев'яний сайдинг в Америці так само ставиться із вент зазором.

Цікава відмінність у пункті 6 скандинавського "пирога".

Поверх пароізоляції робиться решетування (зазвичай горизонтальне) в якому проводяться комунікації (вода, електрика) і цей зазор утеплюється

Отримуємо відразу кілька бонусів

• Підвищується енергоефективність конструкції за рахунок додаткового перехресного шару утеплення.
• У зазорі дуже зручно проводити комунікації, без засвердлювання стійок
• Мінімізуються потенційні пошкодження контуру пароізоляції, оскільки її не треба протикати для виходу труб та проводів.

До речі, такий зазор-решетування, правда без утеплення, зазвичай присутній і на стелях. У ньому дуже зручно протягувати електропроводку та інші комунікації.

"Суперефективний пиріг" фірми Jetta Talo

Цілком собі типовий «пиріг» із утепленням ековатою та імітацією «перерубів» дерев'яного будинку зовні. Обрешітка всередині вертикальна - щоб відразу пустити імітацію бруса горизонтально.

Вікна з металопластикового профілю, популярні в Німеччині та у нас, у Скандинавії не прижилися.

В основному тут використовується наступна конструкція вікна

Вікно дворамне, внутрішня дерев'яна рама, з одинарним склопакетом. Зовнішня, може бути дерев'яною і металевою, з одним склом (у більш енергоефективних варіантах, так само дерев'яна рама і склопакет). Сама конструкція вікон така, що обидві стулки відкриваються всередину і одночасно, за що відповідає спеціальний з'єднувач зі ковзним механізмом.

Це, напевно, найбільш «важкоповторна» частина скандинавського будинку. Оригінальні вікна в Росії коштують непристойно дорого. Є безліч варіантів «аналогів» але знову ж таки, або ціна відчутно вища за звичний металопластик або якість кульгає, причому на обидві ноги.

Опалення, вентиляція та інші комунікації

Опалення зазвичай водяне, через систему теплої підлоги, закладеної ще на стадії фундаменту. Радіатори можуть стояти лише на других поверхах.

Теплоносій може грітися електричним котлом або будь-яким іншим котлом для водяного опалення. Останнім часом стало популярно використовувати теплові насоси всіх видів. Тим більше, що їх впровадження активно популяризується на державному рівні.

У невеликих будинках і на других поверхах (замість радіаторів) також дуже популярні звичайні електроконвектори.

З водою та каналізацією все зрозуміло - тут жодних особливих відмінностей немає.

Електрична проводка прихована, проходить у зазорах із внутрішньої сторони зовнішньої стіни або над стелею. Американський метод із засвердлюванням стійок і прокладкою проводки в них зазвичай робиться тільки в перегородках.

Як і в Америці, найчастіше ніякі гофри та інші захисні «чохли» для проведення не використовуються. Хоча це залежить від виробника. Наскільки я розумію, ставка робиться на грамотний інженерний розрахунок електромережі будинку, з усією необхідною автоматикою, якісним проводом і т.п. Розмір електричного щитка навіть у невеликому фінському будинку може вразити непідготовлений розум російського обивателя, який звик до «трьох пробок» поряд з лічильником електроенергії.

Що примітно, незважаючи на такий «безладний» з погляду російського ПУЕ підхід, статистика пожеж через порушення електропроводки або ураження електрострумом - у рази менша. Тож… не в гофрі справа.

Наприклад у максимальному варіанті, це повноцінна система припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією тепла.

Розведення повноцінної системи вентиляції

Але в будинках простіше (особливо в норвегії та швеції) зустрічаються і бюджетніший варіант. Припливні клапани прямо в стінах будинку та централізована механічна витяжка із зон кухні, санвузлів та саун.

Найпростіший варіант вентиляції. Приплив через «кватирки», а витяжка вентилятором або витяжною установкою із зони СУ та кухні

Такий варіант менш енергійний, зате набагато дешевше.

Чи можна зробити каркасний будинок за фінською технологією у нас?

Звичайно можна! Адже навіть панельний домокомлект відрізняється від pre-cut тільки тим, що збирається панель не на будівництві, а в теплому цеху заводу. А pre-cut відрізняється від звичайного будівництва прямо на майданчику тільки тим, що заздалегідь напиляють деталі каркасу. Але ж напиляти їх за проектом можна і на будівельному майданчику!

Зрозуміло, не всі елементи можна повторити - наприклад хитрі оматаловські стійки з терморозривом, в кустарних умовах зробити можна, але це буде відчутна трата часу та грошей.

А ось зробити простий каркас з перехресним утепленням зсередини, наприклад, як це робить фірма Kastelli - не складе жодної проблеми.

І ви цілком можете стати власником подібного будинку, за цілком осудні гроші - в 1.5-2 рази дешевше, ніж вам обійдеться оригінальний фінський домокомлект з доставкою та складання з-за кордону.

Який будинок ви збудуєте - залежить тільки від вас!

(Visited 43 215 times, 4 visits today)

About

Вітаю. Мене звуть Олексій, можливо, ви зустрічали мене в мережі під ніками Porcupine або Gribnick. "Фінський будиночок" починався з особистого блогу, а тепер це команда однодумців, які допомагають добрим людям реалізувати їхню мрію - побудувати гарний будинок для себе та своєї родини.

Vadim Chernyak

Дуже цікаво щодо наповнення електрощита. Пробував знайти в інтернеті, але нічого гідного не знайшов. У вас випадково немає фото поблизу відкритого електрощита, для того, щоб зрозуміти, які саме складові скандинави монтують. Дякую.

Олексій

На жаль, немає, але за відгуками, ніякої «америки» там не відкрито. Ті ж автомати, ПЗВ, диф автомати та інша фігня.
Хіба що кількість цієї справи помітно відрізняється від того, що ми звикли бачити в квартирних щитках.

Скажу по секрету, наприклад у моєму, загалом то невеликому будинку, щит на 72 модулі виявився «тісний». ????
Але до певної міри це через специфічні хотілки і розбиття всього на 3 фази

PS Підтвердження моїх слів????
http://puutarha.net/indexfr.aspx?s=/suorakanava/tvtulostus.asp?id=1411
Права частина щита забита дорогими іграшками із серії розумного будинку – світлорегулятори, перемикачі тощо.

Данило

Площа скління мене вражає. Норвегія, Фінляндія. Невже витрати на освітлення перекривають витрати на компенсацію втрат тепла через вікна (в т.ч. і контур вікон). Ще помітив що спальна — це лише спальна, з мінімальною площею для встановлення ліжка та маленьким віконцем.

Олексій

По-перше, не забувайте, що всі ці країни мають як південні так і північні райони. У південних, ближче до балтики (гольфстріму в норвегії) не так вже й пекельно холодно.
По-друге — звичайно, якщо ставити дешеві «однокамерні» склопакети, звичайно, буде не жарко. Але вікна бувають різні. Скандинавські вікна – це взагалі окрема тема.

Чесно кажучи, страхи з приводу величезних вікон і тепловтрат — дуже перебільшені. Я бував у будинках з великим склінням і знайомий із господарями. Не скажу, щоб вони масово скаржилися на витрати.

Загалом, велике скління, це, звичайно, не дешеве у всіх сенсах рішення. Але бояться його як вогню і ліпити через амбразуру як у хатах 17 століття, теж не вихід

Щодо спалень. Ну, так правильно. Призначення спальні, у ній спати. Решту часу зазвичай минає або на кухні або у вітальні. У нас, змучених «житловим питанням» просто немає розуміння «культури проживання в будинку», вимушені тулитися в тісних однолітках, двушках, троячках. Де звичайно, не розгорнешся.

Загалом — як у «Собачому серці»

—
У спальні приймати їжу, — заговорив він придушеним голосом, — у оглядовій читати, в приймальні одягатися, оперувати в кімнаті прислуги, а в їдальні оглядати? Цілком можливо, що Айседора Дункан так і робить. Можливо, вона в кабінеті обідає, а кролів ріже у ванній. Можливо… Але я не Айседора Дункан! — раптом гаркнув він, і багряниця його стала жовтою. — Я обідатиму в їдальні, а оперуватиму в операційній! Передайте це загальним зборам, і
Покірніше прошу вас повернутися до ваших справ, а мені надати можливість прийняти їжу там, де її приймають усі нормальні люди, тобто в їдальні, а не в передній і не в дитячій.

Наталя

Добридень! Підкажіть будь ласка, а ферми для даху самим легко зробити чи їх замовляють на заводі (я в москві)? І знову ж таки є якісь обмеження у розмірах (ширині) каркасу для таких ферм?
Я підшукую проект, хочу одноповерховий на 140 квадратів приблизно і ось не можу зрозуміти вийде це і чи не буде надто дорого чи складно, ніж зробити 2-х поверховий..?

Олексій

Взагалі кроквяна ферма це просто конструкція. Ідеальний варіант, це, звичайно, замовити на заводі. Шукайте тих, хто робить ферми на зубчастих пластинах за технологією MiTek - власне це вони і є. Обмежень за розмірами немає. Навпаки, для великих розмірів ферми — те, що треба.

Щодо зробити самим, в принципі звичайно можна, але чим складніше за конструкцією ферма, тим складніше її робити самостійно і тим менше сенсу цим займатися.

Крім того, за хорошим фермою треба розраховувати за навантаженнями. Ті, хто виробляє ферми, робить це в спеціальному ПЗ.

У мене є партнери у Новгороді. Сертифікований завод за технологією MiTek - хлопці тямущі і не жадібні, але боюся доставка комплекту ферм до Москви коштуватиме дорого. Але впевнений, що в Москві не один виробник ферм є.

Равіль

Добридень.
Звичайно ж, по-можливості, Олексію, поділіться, будь ласка, «секретом» технології встановлення опорно-стовпчастих фундаментів у тих же норгів.
Що ми, росіяни, упускаємо важливе під час зведення таких конструкцій?
Дякую.

Олексій

Ґрунт ми упускаємо. У норгів багато скельних ґрунтів із низьким УГВ. Тобто не пучинистих.

В опорно стовпчастому фунді немає нічого поганого, при одному АЛЕ.
Він може бути надійним тільки на не пучинистому грунті.

Равіль

Ясно.
Дякую за відповідь.

Yurriy1979.

У Фін не використовується проста плівка для пароізоляції, вона схоже на звичайну плівку 200 мікрон, коштує дорожче.

Олексій

Daniil

Олексію, підкажіть: чи не виникає при «пирозі» скандинавського типу підвищеної вологості та супутніх проблем у внутрішньому шарі теплоізоляції (який усередині від пароізоляційної плівки)? Чи це якось хитро вирішується?

Олексій

В опалюваному будинку, точка роси (джерело вологості в стіні) ніколи не доведеться на цей шар. Щоправда, це залежить від товщини стіни. Якщо робити стіну 100+50 можна і потрапити
150+50, ймовірність невелика. 200+50, ймовірність практично нульова

Олександр

Стаття чудова! Відмінно підбито підсумки та зроблено порівняння. Бо на ФорумХаусі скільки копій зламано через ці «пироги». Аж голова кругом іде!

Але один аспект таки цікавий: чув думку, що ОСП зовні в «американському пирізі» є не лише конструктивним елементом, що забезпечує жорсткість, але й паробар'єром, який захищає утеплювач у літню спеку, коли на вулиці тепліше, ніж у будинку, де до того ж включений кондиціонер. Відповідно пара за таких умов починає проникати з вулиці до будинку. А ось чи конденсується ця пара? І взагалі при якій температурі конденсується пара, яка впирається в шар з меншим коефіцієнтом паропропускання?

Виходячи з цього твердження випливає, що для середньої смуги Росії, де влітку ми дуже часто спостерігаємо спеку +30…35 градусів протягом двох-трьох місяців, правильнішим буде саме «американський пиріг» стіни, де ОСП зовні служить паробар'єром. Чи потрібно в такому разі посилювати паробар'єрні властивості ОСП і проклеювати шви меду ним якимось скотчем?

Висловіть, пжл, свою думку щодо цього питання. Я, наприклад, живу у Воронежі. Нічого не маю проти американського пирога, але скандинавський подобається більше. Який «пиріг» для середньої лінії Росії ви вважаєте найбільш правильним?

Олексій

Чию запах слідів logi2121 з ФХ????

Вітаю. Питання звичайно цікаве. Якоюсь мірою ви маєте рацію. Але треба перевіряти на уверті, що покаже теплотехнічний калькулятор.
Адже у році 12 місяців. Тому 2-3 місяці не будуть вирішальними. Тим більше що багато залежить від вологості та дельти температур. Нехай навіть на вулиці +35, а всередині будинку включено конді на +22. Дельта всього 13 градусів.
А ось взимку, в будинку +24, а за бортом нехай –20. Дельта 44 градуси, тобто майже 3.5 більше.
Тому здорове зерно тут є і можливо, що для середньої смуги, американський тип каркасника підійде більше скандинавського. Але параноїти з цього приводу я не став би.

Олександр

logi2121 - у крапку! ????

Як зрозуміти Вашу фразу «Але параноїти з цього приводу я не став би»?

Чи означає це, що на Вашу думку для середньої смуги Росії не існує принципової різниці в конструкції «пирога»? Чи можливе застосування як скандинавського, так і американського варіантів?

Олексій

Я не готовий «експертно» відповісти на це запитання. Прикинув на у-верті обидва варіанти. І той і інший показує можливу появу конденсату в районі пароізоляції. При цьому різниця, 25 відсотків.
Знову ж таки, не зовсім правильно при використанні калькулятора задавати критичні температури. Наскільки мені відомо, для точного результату потрібно орієнтуватися на середньосезонні температури. Тому що нехай навіть вдень у вас +35, але вночі температура впаде до 28 як мінімум. Помчайте Логи - нехай він віддувається.

Моя думка така. Незважаючи на певний дисбаланс влітку, ми все ж таки живемо в холодному кліматі і краще орієнтуватися саме на нього.

Олександр

Велике спасибі за відповідь! Чи не більше розгорнуто про «25 відсотків різниці»?

Karkasnic

Олексій, підкажіть, яка фірма в Новгороді може правильно побудувати каркасний будинок?

Павло

Олексію, приєднуюся до питання.

Олексій

Щодо фірми не скажу, але контакти є, напишіть мені на email

Костянтин

У Норвегії та Швеції не так холодно, як у нас прийнято вважати. Для розуміння цього факту необхідно поглянути на карту ізотерм Європи. Клімат там, звичайно, не подарунок, але якщо порівняти щільність проживання населення з наведеною картою, то виявиться, що більшість населення норвегії та швеції живе у відносно сприятливих умовах. А якщо поглянути на клімат Мальме, то стає зрозуміло «занепокоєння шведських виробників яблук введеними Росією санкціями у відповідь». У тому як змінюється ставлення до розміру скління від півдня на північ можна переконатися, переглянувши каталоги місцевих агенцій нерухомості.

Олексій

Ну в норвегії, швеції та фінляндії є й північні регіони, де вже не так все солодко. Тут швидше треба пам'ятати, що й технології змінилися. Вікна не з одинарного скла в дерев'яній щілинній рамі, системи рекуперації тепла тощо. Все це робить внесок.

Я чесно кажучи не розумію, коли в гонитві за «теплом» починають клепати віконця бійниці і потім відсиджуватися в теплих темних норах????

Денис Комаров

давно мучить питання припливу повітря через клапана -30 за бортом - не прозирає? Приплив на гарячі батареї зрозуміло, а що робити у випадку з теплими підлогами?

Олексій

Все залежить від потоку повітря. Причому є підлянка. Буде нормальний потік - це мінус тепло і все ж таки відчуття руху повітря є. Маленький потік - за дуже низьких температур клапана можуть почати обмерзати. І треба пам'ятати, що клапани самі по собі не працюють, обов'язково має бути організований витяжний канал, бажано з механічним спонуканням.

Михайло Семенов

Добридень.
За проектом використовується пиріг з перехресним утепленням, проміжною пароізоляцією та оздобленням ГКЛ. Мені в ряді приміщень потрібно зробити обробку імітацією бруса відповідно, цей варіант мені не підходить. Чи правильним буде зробити пароізоляцію після всіх шарів утеплення, далі вентзазор (у якому йтиме проводка) та імітація?
Чи потрібна додаткова пароізоляція в утеплених перегородках з обробкою ГКЛ?
Дякую.

Олексій

Не треба колгоспити???? Робите після конт решітування вертикальну решітку рейкою 25х50 (розпускаєте навпіл 25х100) і спокійно б'єте по ній горизонтально імітатор

Cassandro

Добридень. Чи вірно я розумію, що після другого шару утеплення (внутрішнього) пароізоляція не ставиться? Чи ставиться але інша? Я в картинках із «пирогами» заплуталася. у «Пирозі» від Jetta Talo голубеньке після другого шару – це хто?

Олексій

Чи не ставиться. У джети взагалі пиріг інший якщо придивитеся. Там немає внутрішнього конт утеплення як у Кастеллі. У джети контр утеплення зовні.
Синє це пароізоляція. А сіре - це простий картон, таким чином фіни поділяють шари теплоізоляції для меншого проникнення повітря, при великих товщинах утеплення.

Михайло

Вітаю. А пристойних будівельників каркасників із Ярославської області не можете запропонувати? Дякую.

Михайло

Про ярославську область питання вам. Дякую.

Ігор3

Написано: Пароізоляція є завжди! Причому в основному це проста поліетиленова плівка 200 мікрон. Якісь «брендові» пароізоляції використовуються рідко». Це звичайна плівка, яка продається у наших господарських магазинах? Чи спеціальна для будівництва? Просто дивно, якщо плівка звичайна, яка може порватися на морозі в місцях кріплення або при впливі гризунів.

Nikolay Suvorov

Аріф

Це звичайна плівка, яка продається у наших господарських магазинах?
Ні, не така. Спеціальна (умовно) яка не розкладеться через 25 років! Є такі вимоги до виробника плівок для побутового застосування принаймні у Європі.
Плівка пароізоляції у фінському каркасі взагалі не промерзає і не протикається нічим, комунікації вже проводять за плівкою!

Олексій

Питання неоднозначне. У перших є первинна поліетиленова плівка (парникова) та вторинна (технічна)

На пароізоляцію йде первинна. Спеціальна чи не спеціальна – тут питання. Та плівка яка використовується фінами НІЧИМ тактильно чи зовні не відрізняється від звичайної парникової плівки. УФ стабілізація (УФ випромінювання - основний руйнівник поліетилену) не така важлива, тому що в стіні немає УФ випромінювання.

Тому така чи не така це вже предмет лабораторних досліджень.
При цьому, погодьтеся, прикро буде купити звичайний поліетилен за ціною в 2 рази дорожчою лише тому, що на ньому написано Delta????

Аріф

Це точно, знали б ви чого коштувати клієнта переконати в тому, що тут не просто економія, а взагалі по суті маркетинговий хід і жодної різниці немає. Як із бутильованою водою. Адже у фінів вода з-під крана чиста йде!!! Ось і плівка використовується простою.

Олексій

Олексій

PS – конкретний приклад. DELTA-DAWI GP коштує близько 3800 за 100м2
Я плівку 200мк беру по 6500 за рулон 300м2
тобто різниця в ціні десь 40%

Віталій

Олексію, добрий день! Дякую за статтю! А чи не підкажіть з України тямущих фахівців із будівництва скандинавських будинків каркасного типу?

Tanya Belova

Олексію, підкажіть будь ласка як зробити пиріг на 250. Основні стійки адже беремо все ж таки 150 (145). Тоді перехресне на 100? Чи двічі по 50? (наприклад зовні та всередині). Як правильніше?

Олексій

Олексію, а холодна вода теж проводиться у внутрішньому шарі теплоізоляції? Якщо так як боротися з конденсатом на трубах?

SJ

струганий брус класом міцності С24 (для каркасного будівництва) з розмірами 45х195 плюс перехресне утеплення 45х45, от і 250 (грубо кажучи) набрали.

Мартін

Олексію, добрий день! Чи не підкажете, чи буде стаття про опалення, а також про вікна і чи є сенс встановлювати склопакети без рам?

Maxim GAvrilov

Одна справа зашивати гіпсокартоном, інша - вагонкою / імітацією. Мені здається, все-таки, у разі внутрішнього оздоблення деревом, контр утеплення треба ізолювати, чи як? Як не логічно, виходить волога з внутрішнього приміщення надходитиме в цей шар. Може крафт папером закрити? Як роблять скандинави в даному випадку? Не знайшов літератури з цього питання.
Якщо основний каркас утеплити кам'яною ватою, внутрішнє контр утеплення зробити із лляних матів? Це як то позначиться на внутрішньому мікрокліматі?:) Михайло, як зрештою зробили?