Садовий будиночок своїми руками
З чого починається благоустрій заміської ділянки? Ми пропонуємо розглянути варіант будівництва невеликого будиночка зі зручностями та терасою, який після побудови повноцінного житла стане відмінним місцем для відпочинку, зберігання господарського інвентарю або навіть затишним гостьовим будинком.
Усередині будиночка є окремий санвузол (4), кімната відпочинку з хорошим природним освітленням (3) і невелика побутівка з входом зовні (1) для складування будь-якої дрібниці або міні-майстерні. Для приємного проведення часу на свіжому повітрі відведемо в плані місце під мансарду (2), приблизно 180х260 см. Загальні розміри будиночка - 6х6 метрів, якраз під стандартну довжину будівельного лісу.
Хитрощі влаштування фундаменту
Наша споруда ґрунтується на 16 бетонних стовпах, розташованих квадратом 4х4 з проміжком 2 метри. Розмітка ділянки виконується сіткою, натягнутою на кілках, від кожного з 16-ти перетинів схилом переноситься мітка на грунт. Чотири внутрішні свердловини копаються строго на перетинах, дванадцять зовнішніх - зі зміщенням на 7 см.
Копати можна вручну, бурити мотобуром або залучити крано-бурильну машину. Буримо свердловини діаметром 350-400 мм на глибину промерзання ґрунту плюс додаткові 50 см. На дно кожної свердловини висипаємо по відру щебеню або річкової гальки, потім доливаємо два відра (25 літрів) бетону марки 300 з наповнювачем фракції 5-8. У розчин, що ще не схопився, встромляємо пластикові 110 мм каналізаційні труби (сірий ПВХ). Орієнтуємо їх розтрубами нагору, для довгих стовпів труби можна робити збірними. Вирівнюємо труби вертикально, а також за перетинами та загальним рівнем шнурівки, підсипаємо в приямки 1-1,5 відра піску, решту заповнюємо землею.
Після схоплювання основ заливаємо такий же бетон у труби, садити можна вібрацією або штируванням. Стовп армується профільним 14 мм стрижнем на повну довжину труби, до верхнього краю приварюється шпилька М12 довжиною 200 мм. Такий фундамент ніяк не реагує на зимове пучення ґрунту: гладка гільза навколо стовпа не дозволяє ґрунту примерзнути до бетону.
Ростверк та каркасна підлога
На висихання стовпів відводиться тиждень. Поверх потрібно натягнути дрібну (15 мм) сітку-рабицю, забарвлену або оцинковану, завширшки два метри. Її натягуємо на шпильках стовпів, краї зшиваємо дротом.
Потім на фундаменті збирається ростверк із бруса 150х150 мм:
- на перетинах робимо підрубку вполдерева;
- проробляємо коловоротом 20 мм отвори під шпильки;
- складаємо внутрішню решітку ростверку;
- горизонтально заводимо зовнішні бруси, дотримуючись схеми перев'язки;
- затягуємо гайки поверх широких шайб, доки брус не розчавить сітку;
- остаточно виводимо загальну горизонтальну площину підкладками з руберойду;
- зрізаємо надлишки шпильок.
Сітку притягуємо до ростверку або дротом або підбиваємо знизу оцинкованими цвяхами. Вкладаємо в осередки вітрозахисну мембрану, високо повертаємо на краях. Після простір між брусами заповнюється сумішшю деревної стружки і гашеного вапна 5:1 і накривається поліетиленовою плівкою, краї пристрілюються скобами.
Поверх плівки монтується обрешітка: дошка 50х150 мм ставиться на ребро в обох напрямках з утворенням осередків приблизно 580х580 мм. На кожну сторону йде одинадцять дощок, всього двадцять дві. По краях і на місцях перетину з ростверками дошки засвідчуються на 70 мм свердлом 10 мм, потім притягуються до основи шурупами. Перетинання обрешітки потрібно виконувати як і на ростверці - з підрізанням вполдерева, всі щілини і примикання змочуємо і герметизуємо літньою піною.
Каркас підлоги, за винятком осередків, що повністю розташовані під терасою, заповнюється мінеральною ватою і накривається напівпроникною (150 г/м) дифузійною мембраною. Підлога настилається обрізною пазогребневою дошкою по всій площині. У осередках під терасою в дошках каркаса виготовляємо вентиляційні отвори.
Стіни, кути, прорізи та примикання
Подальша робота починається з двох стін, що протилежать кутовій мансарді. Спершу на плоскій основі будинку розкладаємо і збираємо на саморізах рамку з дощок на ребро із зовнішніми розмірами 570х240 см. У зібрану рамку додаємо 2,4 м стійки з дощок 24х150 мм з міжосьовим кроком 60 см. Короткі обрізки від стійок не викидаємо 60 см. Ці короткі дошки будемо використовувати як горизонтальні перекладини в каркасі для стикування обшивки.
Піднімаємо стіну вертикально, тимчасово кріпимо її до основи укосами з дощок. Нижня дошка каркаса стіни кріпиться 120 мм нагелями до ребер системи підлоги кожні 40 см. Другу стіну збирають так само і встановлюють перпендикулярно першій, тимчасово стягують косинками.
Зверніть увагу, що зовнішній кут при цьому виходить порожнім. Його покриваємо піною, вкладаємо брус 60х60 мм, а до нього прикручуємо крайні дошки двох стін, попередньо виготовивши отвори під 100 мм шурупи.
Решту стін збираємо таким же чином, внутрішній кут обробляється аналогічно зовнішньому. З зовнішнього боку обшиваємо будинок 12 мм листами ОСП завдовжки 2400, таким чином вертикальні шви припадають точно на центри стійок. Листи випускайте на 200 мм вище за каркас стін, внизу обшивка опускається як мінімум до середини ростверку. На кутах краю виводяться каркасом сусідньої стіни.
Коли зашили одну сторону — прокручуємо по вертикальному краю зсередини брусок 40х40 мм і заповнюємо простір піною, що залишився. Від цього ж кута починаємо обшивку наступної стіни, краї листів прикручуємо до сполучного бруску.
Для формування дверних отворів вибирайте дошку 50х150 мм і збивайте з неї інсталяційний короб із внутрішніми розмірами 100х210 см для вхідних дверей та 80х210 для внутрішніх (з шириною полотна 70 см). Перед встановленням вертикальна стійка стіни вирізається повністю (можна розділити на 4 поперечини), після установки короба зверху від вертикальних стійкових додають 35 см вкладки з дощок.
Віконні блоки при ширині отвору менше 60 см утворюються додаванням горизонтальних перекладин. Блок під широке вікно збирається з дошки 150х50 мм і вставляється в каркас аналогічно дверному, але в цьому випадку під нього потрібно вирізати фрагменти як мінімум двох стійок, а Т-подібні примикання зміцнити косинками.
Все, що потрібно знати про покрівлю та горище
Для порятунку від холоду та спеки перекриття повинно мати шар мінераловатного утеплювача завтовшки не менше 200 мм. Покрівлю при цьому краще зробити односхилим вентильованим. Горище може бути, але тільки як приміщення для складування матеріалів із корисною висотою 40-60 см.
З дошки 150х50 мм збиваємо трапецієподібні односхилі крокви з висотою 60 см у задній частині і 110 см у передній. Дві шестиметрові ферми встановлюються над повною частиною будинку і ще п'ять буде встановлено з виносом над мансардою.
Для отримання достатньої ширини ребра на нижні дошки крокв шурупами прикручується контробрешітка з бруса 50х50 мм. Верхня дошка ферми виходить довше шести метрів через звиси по 40 см у передній та задній частині будинку. Тому доведеться або зрощувати з накладками ліс, або завозити більш довгий. За півтора метри від низького краю ферм встановлюються вертикальні перемички. Подібними стійками крокви зміцнюються і в передній частині, але мають їх точно над стінами під пряму зашивку тераси від підлоги до покрівлі. Вхід на горище розташовується у найширшій його частині - у внутрішньому куті тераси.
Кріпіть крокви до каркасу стін, регулюючи розчин останніх у верхній частині. Після додайте між кроквами проміжні балки перекриття з дошки 150х50 мм з 50 мм контробрешіткою. Підшивайте стелю ОСП завтовшки 9 мм і прикрутіть до торців перекриття зовнішню обшивку будинку. Усі щілини на примикання заповнюйте літньою піною, потім закладайте в перекриття паробар'єр та мінеральну вату, зверху прибивайте вітрозахисну паропроникну мембрану. Підлогу горища накривайте листами ОСБ 12 мм з підрізуванням пазів під крокви. По вертикальних поперечках у кроквах зашивайте вертикальні стінки горища плитами ОСП, утеплюйте їх за бажанням. Крокви накривайте поліетиленовою плівкою і настилайте холодну покрівлю з металочерепиці або профлиста.
Внутрішнє та зовнішнє оздоблення
На закінчення дамо рекомендації щодо оздоблювальних робіт. Зовні ви маєте рівну площину із прихованими стійками через кожні 60 см. Тому і пластиковий сайдинг, і блок-хаус ляжуть ідеально.
Для внутрішнього оздоблення сам собою напрошується гіпсокартон, але кріплення безпосередньо до стійк буде помилкою: дерев'яний каркас сильно гуляє, з'являться тріщини. Стіни можна обшити ОСП з подальшим облагородженням МДФ панелями або вагонкою. Якщо все ж таки маєте намір використовувати гіпсокартон - готуйте профільний каркас за всіма правилами.