Як самому зробити монолітний фундамент - інструкція по кроках

Який фундамент збудуєш, стільки будинок і простоїть. Тому поставтеся до вибору серйозно, щоб гарантувати довгострокове життя. Монолітний фундамент підійде для будівництва на проблемних ґрунтах, так як у конструкції немає слабких місць з'єднання, як у збірних основах.

Існує 3 види основи з монолітного бетону. Вибір залежить від ваги будівлі, типу ґрунту та вашого бюджету. Залити монолітний фундамент своїми руками не так складно, особливо малозаглиблену стрічку та плиту.

1. Стрічковий.

Під усіма стінами майбутньої споруди роблять стрічку з бетону. Вона буває малозаглибленою (30-70 см) і заглибленою (1 м і більше). При високому рівні ґрунтових вод на глинистих ґрунтах обов'язково заглиблювати фундамент нижче лінії промерзання ґрунтів, зміцнювати та ізолювати від води. Це оптимальний варіант фундаменту будинку із підвалом.

2. Стовпчастий.

Найдешевший, весь фундамент - стовпи на відстані 1-2 м. Підходить тільки для одноповерхових легких будівель на нерухомих ґрунтах. Іноді цю технологію поєднують зі стрічкою, щоб зробити підпілля невеликого розміру.

3. Плитний.

Фундаментну плиту легко розрахувати та залити. Так само як і стрічка, такий фундамент буває малозаглибленим та заглибленим. Перший варіант дозволяє суттєво заощадити на розмірі земельних робіт, але не дає облаштувати приміщення під будинком. Зате у вас відразу буде готова чорнова підлога. Другий тип підійде для важкої будови, крім того, там можна зробити підвал. Але вартість такої плити висока.

Коли доцільно використати:

• Проблемні ґрунти.
• Для будинків із важких матеріалів (бетон, цегла, камінь).
• Для будівель на рівній місцевості.

Покрокова інструкція

Припустимо, ви вже провели всі необхідні розрахунки, виконавши експертизу ґрунту та прорахувавши вагу будинку, і намалювали схему майбутньої основи. Технологія монолітного плитного фундаменту проста, тому за бажання її просто залити самому.

1. Розмітимо площу майбутнього будинку за схемою.

2. Видалимо ґрунт і вирівняємо поверхню. Оптимальна товщина монолітної плити - 20-40 см, залежно від ґрунту та загальної ваги конструкції.

3. Засипаємо пісок, добре утрамбовуємо. Для цього його краще змочити, якщо є можливість, використовуйте віброплитку для трамбування. Потім засипаємо щебінь, товщина кожного шару - 10-15 см, залежно від наявності бетонної підготовки та характеристик ґрунту.

5. Зведемо бетонну підготовку. Укладіть плівку на поверхню, щоб рідина не йшла в пісок, Зазвичай використовують марки М50-М100. Товщина - 5-10 см.

4. Монтуємо необхідні деталі водопроводу та каналізації. Найкраще встановити над трубами короби, це вбереже конструкцію від руйнування.

6. Покладемо матеріали для гідроізоляції. Їх розмір має трохи перевищувати площу майбутньої фундаментної плити, а всі шви потрібно спаяти.

7. Укладемо шар теплоізоляції.

8. Монтуємо арматуру.

9. Встановлюємо опалубку.

10. Заливаємо бетон та ущільнюємо. Зручніше використовувати віброущільнювач, щоб рівномірно та швидко розподілити бетон по всій опалубці.

11. Покриваємо захисною пелюшкою. Чекаємо 3-4 тижні, доки бетон набере достатню міцність для подальших робіт.

1. Навіщо потрібні ребра жорсткості?

Плита не завжди буває пласка. Для важких будов та проблемних ґрунтів під несучі стіни встановлюють ребра жорсткості. Найчастіше вони бувають прямокутними або зменшуються до низу. Така конструкція підвищує міцність. Ребра, що розміщені над плитою, дозволяють створити технічний підвал невеликого розміру, що спростить проведення комунікацій у будинок. Але тоді поверхня монолітної фундаментної плити вже не буде чорновою підлогою.

2. Чим гідроізолювати?

Поліетиленовою плівкою завтовшки від 200 мкм або руберойдом. Існують спеціальні матеріали для бетону, наприклад Дельта МС. Він добре ізолює від води, а якщо УГВ невеликий, може грати роль бетонної підготовки. Також з цією метою використовується геотекстиль.

3. Чи обов'язково утеплювати монолітну конструкцію?

Так. Бетон добре проводить тепло, а велика кількість арматури створює містки холоду. Поширені утеплювачі - пінополістирол та пінопластне полотно.

4. Чи потрібно робити дренаж?

Однозначно потрібний, якщо на ділянці високий УГВ. Важливо дотримуватися ухил труб, передбачити місце для відведення вод, зробити колодязі, щоб у разі замулювання труб їх можна було почистити. Дренаж зазвичай укладають у геотекстиль на піщано-гравійну подушку.

5. Як і з чого зробити опалубку?

Рекомендуємо використовувати фанеру, що ламінує. Знімати таку опалубку легко. Якщо ви робите її зі звичайних дощок, обстругайте їх там, де вони торкатимуться бетону. В опалубці не повинно бути щілин, а її міцність перевіряють, вдаривши ногою. Існує безліч сумішей, якими змащують опалубку, щоб легше було знімати її, для цієї ж мети можна закріпити плівку. Скріплювати опалубку краще шурупами, а не цвяхами.

6. Як правильно армувати?

Для плити 20-40 см достатньо 2 шари армування. Відстань по горизонталі не повинна перевищувати 20-30 см. Відстань до меж бетонної плити - 15-20 см. Для скріплення арматуру зв'язують дротом. Монолітний залізобетонний фундамент витримає навантаження дво-триповерхового будинку з бетону, цегли, каменю. Для армування підійдуть стрижні діаметром 10-16 мм, залежно від ваги будинку.

7. На чому можна заощадити?

Якщо ви плануєте облаштовувати ганок або терасу великого розміру, зробіть там стрічковий фундамент, щоб не витрачати бетон, тому що навантаження на цю частину буде менше.

Основні помилки при будівництві

1. Неправильний догляд. Згідно з інструкцією бетону необхідно 28 днів для набору марочної міцності. Особливо важливі перші дні, якщо стоїть суха та сонячна погода, накрийте бетон тентом та поливайте його водою. Оптимальна температура для затвердіння +15-20 градусів.

2. Низька марка. Для будівництва монолітної основи необхідний бетон вище М200, а якщо ґрунт проблемний – вище М300.

3. Слабка опалубка. Неміцна конструкція розшириться під тиском суміші, тому бетону не вистачить. Таку помилку неможливо виправити, підставу доведеться зносити та перебудовувати, тому що обов'язково заливати все за один раз. Якщо ви вирішили будувати самостійно, краще показати спеціалісту.

4. Недостатня тепло- та гідроізоляція. Висока марка і сильне армування не врятує від тріщин, особливо для фундаменту на територіях, що підтоплюються, а витрати на опалення перекреслять економію на теплоізоляції.

5. Неправильне армування. Зв'язувати стрижні потрібно, щоб вони перекривали один одного на 10-20 см в залежності від діаметра. У монолітній залізобетонній конструкції арматура перешкоджає розтягуванню, а бетон - стиску, тому міцність досягається гармонійним поєднанням компонентів.

6. Ганок. Трапляється, що забудовники забувають про ганок. Але його краще робити відразу, щоб при усадці в ґрунт будинок і ганок не розійшлися.

Якщо ви вирішили будувати самотужки, заздалегідь зробіть розрахунки та намалюйте схему, щоб вибрати правильний тип. Не існує універсальної монолітної конструкції, що підходить для будь-якого випадку. Дотримуйтесь технологій будівництва фундаменту покроково, щоб не виправляти свої помилки.