Як зробити підлогу з бетону по ґрунту в заміському будинку?
При облаштуванні бетонної підлоги в приватному будинку найчастіше вибирається варіант їх укладання по ґрунту з одночасним утепленням. Цей спосіб дозволяє отримати довговічну монолітну стяжку, придатну до настилу будь-якого покриття для підлоги, при середніх вкладеннях і трудовитратах і запобігти втрати тепла через низ будівлі. Всі етапи робіт можна виконати своїми руками, до обов'язкових вимог технології відносять правильне чергування та достатню товщину шарів пирога.
Конструкція являє собою багатошаровий пиріг, що укладається на сухі та стійкі пласти ґрунту з урахуванням заздалегідь відміреного рівня. До обов'язкових умов її зведення відносять УГВ нижче 4,5-5 м, наявність усталеного фундаменту та постійного опалення. Стандартна схема включає такі шари (у напрямку знизу-вгору):
1. Утрамбований грунт, за аналогією з монолітною плитою, що приймає основні вагові навантаження.
2. Не менше 10 см піску, що знижує сили морозного пучення ґрунту та виконує дренажні функції.
3. Від 10 і більше см ущільненого щебеню та/або керамзиту, що розподіляє вагові навантаження і перешкоджає просіданню та зміщенню інших шарів підлоги.
4. Настил гідроізоляційних матеріалів, що поєднує дві функції захисту: від капілярної вологи та втрат води при заливанні розчину. Оптимальними характеристиками в даному випадку мають саме рулонні різновиди, що укладаються з обов'язковим нахлестом від 10 см і вище.
5. Чорнова основа, що виконує розділову, несучі та захисні функції.
6. Утеплюючий прошарок з пінополістиролу або кам'яної вати.
7. Ще одна гідроізоляція, що захищає від промокання і продовжує термін служби пирога.
8. Армована стяжка з товщиною не менше 5 см, що виконує головні несучі функції і служить основою для монтажу будматеріалів.
Наведена схема є єдино можливою, заливка бетонної основи поверх балок вкрай скрутна через його масивність. Отримана стяжка витримує значні навантаження, включаючи власну масу, вагу меблів і перекриттів, і придатна до монтажу будь-якого типу покриття для підлоги: від самонівелюючих сумішей до легкого лінолеуму. Більше інформації про заливання бетонної підлоги ви знайдете.
Що зважити на етапі підготовки?
Головною вимогою є наявність стійкого несучого прошарку, при веденні будівництва на ділянках з невідповідним типом розглядається доцільність вибірки ґрунту та його заміни. В інших випадках акцент робиться на ущільненні та вирівнюванні. Роботи починають з розмітки – по всьому периметру приміщень приватного будинку відзначається нульовий рівень і натягується шнур, після чого ґрунт виймається до потрібної глибини (за потреби, навпаки, підсипається). Чорнозем або ґрунти з високим вмістом органіки рекомендується вибрати до досягнення стійких шарів, суглинки та супіски просто вирівнюються. Якісне трамбування без правильного інструменту самому виконати складно, на цьому етапі бажано задіяти віброплиту, за її відсутності використовується колода з прибитою ручкою.
Пісок та щебінь насипаються пошарово (від 10 см на кожен), із забезпеченням максимально можливої усадки. На пучинистих і промерзаних грунтах товщину першого прошарку збільшують до 20 см, за звичайних умов досить 10-15 см. Пісок поливають водою і утрамбовують кожні 10 см, його якість і розмір зерен особливої ролі не відіграють, але дрібні та пилоподібні різновиди використовувати не рекомендується.
Наступний шар засипається із щільного щебеню або гравію з великої фракції (20-40 мм, від 1000 кг/м 3 ). Доломітові породи для нього не підходять через низьку марочну міцність. За аналогією з піщаним цей прошарок ретельно трамбується (але без поливу водою). З метою підвищення гідроізоляційних властивостей її можна просочити рідким бітумом, теплоізоляційних – закрити керамзитом.
Етап підготовки завершує чорнове бетонування - тонкий пласт тонкого розчину з маркою міцності в межах М100. У його ретельному розгладжуванні немає необхідності, але вигін повітря проводиться обов'язково. Товщина шару в даному випадку залежить від параметрів ґрунту та очікуваних навантажень і варіюється від 3 до 10 см, при веденні будівництва на стійких і сухих ґрунтах допускається його заміна заливкою цементного молока поверх щебеню, при ризику морозного пучення та значній вазі конструкцій – розглядається доцільність посилення металом .
Нюанси теплоізоляції та армування
З урахуванням високої теплопровідності бетонних поверхонь наявність утеплюючого прошарку між ними та ґрунтом є обов'язковою. Відповідними характеристиками володіють вологостійкі різновиди: спінена крихта або плити пінопласту, просочена гідрофобізованими складами, кам'яна вата, гранули керамзиту або перліту. Товщину визначає теплотехнічний розрахунок, у середній смузі РФ рекомендованим мінімумом вважається 50 мм екструдованого пінополістиролу, у північних широтах – не менше 100. Утеплювач кладуть над настилом із поліетиленової плівки або руберойду, із захистом його з боків від вологи. Другий гідроізолюючий шар виконується з аналогічних матеріалів, із загином нагору на 15-20 см і фіксацією. Етап завершується розміщенням демпферної стрічки або смужок пінополістиролу по периметру кімнати та навколо опорних колон за їх наявності.
Армують вироби ставлять поверх пластикових підпірок на відстані 3-5 см від верхнього пласта гідроізоляції. Відповідними характеристиками має металева сітка з дроту з перетином близько 3 мм та інтервалом осередків 5×5. Важливо залишити поліетиленову плівку або мембрани цілими, намокання утеплювача у процесі неприпустимо. Одночасно з армуванням проводиться монтаж маяків: з урахуванням майбутнього рівня та мінімальної товщини стяжки, що рекомендується, в 5 см, на будівельний розчин або з приваркою до зафіксованого елементу.
Як маяки використовуються Т-подібний штукатурний або звичайний оцинкований профіль або рівні прути, крок розміщення залежить від довжини правила (на 10-15 см менше) та досвіду укладачів.
Інструкція з бетонування
До найважливішого етапу приступають після схоплювання складу під елементами, що вирівнюють. З урахуванням високих очікуваних навантажень потрібна марка міцності не нижче М200, що не утворює тріщин після застигання. Співвідношення, що рекомендується, в'яжучого і наповнювача – 1:3 (ПЦ М400 або М500 і пісок) або 1:2:4 (ПЦ, пісок, дрібнофракційний щебінь, відповідно), при сумніві в якості компонентів або можливості дотримання точних пропорцій краще використовувати готові сухі суміші, зокрема – піскобетон.
Важливою вимогою є монолітна стяжка, при великому обсязі робіт самостійно приготувати та розрівняти потрібну кількість вкрай складно, залучаються сили щонайменше двох осіб. У будь-якому випадку суміш розмішують механізованим способом (за допомогою бетономішалки або міксера), а не своїми руками. Заливку ведуть з далекого кута, з одночасним вирівнюванням та ущільненням отриманої ділянки. Процес завершується виїмкою маяків і акуратним заповненням дір, далі поверхня накривається плівкою і набирає міцність протягом 28 днів при постійному змочуванні в перший тиждень.
В ідеалі товщину кожного шару доводить розрахунок, при виборі теплоізолятора він є обов'язковим. Використання керамзиту при закладці підлог вимагає обережності: при ризик підтоплення або постійної вогкості він схильний до накопичення вологи і збільшує силу морозного пучення. Єдиним безпроблемним утеплювачем є пінопласт: з урахуванням заливання бетоном з усіх боків його погана горючість не має значення, при мінімальній товщині прошарок ефективно зберігає тепло. При сумніві в УГВ довкола приватного будинку розміщується водовідвідна система.
До можливих помилок та порушень технології відносять:
- Відсутність компенсаторних матеріалів за периметром приміщення. Ігнорування укладання демпферної стрічки призводить до розтріскування стяжки при температурному розширенні бетону.
- Заливання при рівні підземних вод менше 2 м по поверхні, забезпечити надійну гідроізоляцію в даному випадку не вийде, всередину приватного будинку проникатиме вогкість. Ідеальним заляганням є 4,5-5 м та нижче.
- Закладку під вирівнюючі маяки матеріалів, схильних до гниття, це призводить до просідання бетонної підлоги в процесі експлуатації.
- Закладення утеплювального прошарку нижче нульової позначки за відсутності теплоізольованого цоколя, така помилка може призвести до утворення зони промерзання.