Стекольные работы. Стекольные работы Смотреть что такое "стекольные работы" в других словарях

СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. К стекольным работам относятся: нарезка стёкол, приготовление замазки, вставка стёкол, починка и удаление разбитых стёкол.
Нарезают стёкла ручным режущим инструментом - алмазом или стеклорезом. Инструмент алмаз (рис. 1) состоит из металлической оправы (с ручкой), в которую вставлен кристалл самого твёрдого минерала - алмаза. Он и служит резцом; острым краем кристалла надрезают стекло по поверхности. Металлическая оправа имеет вырезы, служащие для отламывания излишков стекла после надрезки. Алмазы различаются по номерам (от № 1 до № 6); чем крупнее кристалл, тем больше номер алмаза и тем толще стекло, которое им можно нарезать. Наиболее часто употребляются алмазы № 2 и № 3. Для сохранности алмаза не следует прикасаться кристаллом к твёрдым предметам (кирпич, металл), чтобы не затупить его; нужно оберегать алмаз от падения, так как при этом может выпасть кристалл или измениться направление его режущего ребра. Так как алмаз относится к редким минералам, вместо него часто применяют твёрдые металлические сплавы. Инструмент для резки стекла, в котором резцами служат ролики из твёрдого сплава, называется стеклорезом. Ролики (диски) с острозаточенными краями свободно вращаются в обойме (рис. 2). Затупившийся ролик легко заменить смежным, для этого достаточно отвинтить закрепляющий винт обоймы, повернуть её на часть окружности и затем снова затянуть винтом.

Нужно оберегать ролики от ударов, загрязнения и увлажнения. Алмаз и стеклорез следует хранить завёрнутыми в хряпку или в футляре из замши или сукна.
При отсутствии алмаза или стеклореза небольшие тонкие стёкла можно нарезать острым концом сломанного напильника или каким-либо другим острым инструментом из твёрдой стали.
Нарезку стёкол производят на столе, покрытом сукном или картоном. Перед нарезкой стекло нужно очистить от грязи и пыли; нельзя резать мокрое стекло. Стекло, принесённое с мороза, должно быть до нарезки отогрето и протёрто насухо. Размеры нарезаемого стекла отмеривают по длине и ширине на 4 мм короче соответствующих размеров между бортами фальцев переплёта. Разметку нужно делать по угольнику, чтобы все углы нарезанного стекла были прямыми (без перекосов). При отмеривании на краях стекла делают разметку (засечками алмаза). Нарезку стёкол ведут по направляющей линейке, которую прижимают к стеклу левой рукой. Линейку надо отодвинуть от намеченной линии реза влево наполовину толщины оправы алмаза (стеклореза).

Алмаз (стеклорез) нужно держать вертикально, острая грань алмаза должна быть обращена по направлению резки. На ручке алмаза (или на оправе) обычно имеется пятнышко или небольшое углубление, которое при резке должно быть обращено к линейке; этим проверяется правильность направления режущей кромки алмаза. В начале реза не следует задевать кристаллом алмаза за край (кромку) стекла, а в конце реза не надо сдёргивать алмаз с кромки; нужно вести алмаз по стеклу с небольшим нажимом (особенно, когда алмаз новый - острый) плавно и прямолинейно; не надо водить несколько раз по одной черте. Некоторые стекольщики рекомендуют смачивать стекло бензином по линии реза. Если алмаз (стеклорез) притупился, то надрезанное стекло слегка простукивают снизу оправой алмаза (стеклореза); отламывают стекло о край стола (рис. 3) рукой; узкую полоску отламывают, захватывая стекло прорезью в оправе алмаза или стеклореза (при этом инструмент надо держать за оправу, а не за ручку, чтобы не отломить её); неотломившиеся части стекла удаляют осторожным повторным простукиванием.
Стекольная замазка для застекления деревянных переплётов приготовляется из смеси молотого мела с олифой, иногда - с добавлением белил. Мел должен быть хорошо просушен и просеян через мелкое сито. Лучше применять натуральную олифу. На лист железа, противень, доску и т. п. насыпают кучкой мел, в середине кучки делают лунку; постепенно (чтобы не вытекала) подливают в лунку олифу, сгребая мел шпателем (или ножом) в олифу и смешивая до густоты; густую массу месят руками (как тесто), пока она не перестанет прилипать к рукам. Замазка должна быть пластичной: валик замазки, раскатанный между ладонями, при растягивании должен разрываться не сразу, а с постепенным образованием шейки в месте разрыва. Для приготовления 1 кг стекольной замазки требуется: мела около 800 г , олифы натуральной 200 г . Если замазку приготовляют для вставки больших (зеркальных) стёкол, следует часть мела (200 г ) заменить сухими цинковыми или свинцовыми белилами; для застекления металлических переплётов вместо белил берут свинцовый или железный сурик в том же количестве. При застеклении оконных переплётов на 1 м длины фальца оконного переплёта требуется 90 - 120 г замазки. Стекольную замазку можно купить в готовом виде в хозяйственном магазине, но при этом не следует брать нетвердеющую оконную замазку, предназначаемую для промазки окон на зиму. Для хранения замазку завёртывают в тряпку или бумагу. Если замазка затвердела в комке, можно разбить её деревянной колотушкой и размять руками. В случае применения недостаточно тонкого порошка мела замазка иногда всё же быстро сохнет во время хранения; восстановить мягкость можно добавлением олифы и тщательным разминанием.
Для вставки стёкол фальцы переплётов следует тщательно очистить от грязи, краски и старой замазки (в старых переплётах), просушить и затем желательно проолифить. Старую замазку нужно удалять стамеской или толстым ножом и счищать щёткой. Если старая замазка счищается плохо, можно обмазать её иа несколько часов крепким раствором каустической соды и извести (для размягчения) и после этого удалить; для той же цели можно испробовать раствор хозяйственого мыла. Вставку стёкол лучше производить при горизонтальном положении переплётов, сняв их с петель или вынув из оконной коробки и положив иа стол, верстак и т. п. Правильность размеров нарезанных стёкол проверяют, вставляя их в фальцы переплётов без замазки; если стекло окажется слишком большим по размеру или несколько перекошенным, его нужно повторно обрезать алмазом. Фальцы должны быть перекрыты стеклом приблизительно на 3/4 их ширины, а между кромкой стекла и бортом фальца должен остаться зазор около 2 мм , чтобы стекло не треснуло при разбухании переплёта.
После очистки и проолифки фальцы промазывают замазкой (подстилающий слой) при помощи стамески или ножа с тупым концом (тонким слоем от 2 до 4 мм ) по всей длине, проводя ножом, от себя; в фальцы на слой замазки кладут стекло, прижимая его пальцами и проводя ими по краям. Затем укрепляют стекло шпильками из стекольной проволоки, которые забивают боковой стороной стамески в фальцы (рис. 4) на расстоянии 30 см одна от другой (не менее двух шпилек по каждой стороне стекла). Чтобы стекло не трескалось при переменах температуры, шпильки не следует прижимать туго к стеклу, лучше забивать их на расстоянии 1 - 2 мм от поверхности стекла наклонно к плоскости стекла. После забивки шпильки от неё отламывают проволоку в месте загиба. Концы шпилек не должны выступать из замазки после заполнения ею фальцев. Вместо шпилек можно применять мелкие гвозди (или использованные граммофонные иголки).

Укреплённое шпильками (или гвоздиками) стекло плотно промазывают в фальцах замазкой, в виде отдельных крупных мазков и разравнивают её стамеской или ножом под углом 45° к поверхности стекла, заглаживая до блеска (рис. 5). Сейчас же вслед за промазкой фальцев стекло протирают сухой тряпкой, чтобы на нём не засыхали остатки замазки. Если после протирки всё же останутся пятна, то стекло протирают влажной (или слегка смоченной в керосине) тряпкой.

Вставку стёкол во время мороза следует делать только в случаях крайней необходимости; при этом нужно приготовить более мягкую замазку и употреблять её в: работе подогретой до температуры не ниже + 20°.
Иногда стёкла крепят к переплётам с помощью узких накладных планок - «штапиков», которые ставят на резиновые прокладки или на слой замазки и закрепляют шурупами к переплёту. «Штапиками» закрепляют обычно стекла шкафов и другой мебели.
Часто толстое стекло, повреждённое ударом, только растрескивается, но не выпадает, и лишь в месте удара образуется небольшое отверстие. Для временного закрепления такого стекла нужно наложить на отверстие с обеих сторон аккуратно вырезанные кусочки кожи, резины или фанеры, пропустить сквозь них проволочку или винтик и закрепить.
Загрязнённые стёкла чистят так: просеянный мел завёртывают в тряпку, сложенную вчетверо; тряпку скручивают, слегка смачивают её водой и натирают стёкла. Когда мел на стекле высохнет, его протирают сухой мягкой тряпкой. Не рекомендуется стёкла смазывать мелом непосредственно (т. е. незавёрнутым в тряпку), так как в меле могут содержаться твёрдые частицы, которые поцарапают стекло. Если стёкла очень загрязнены, их надо предварительно промыть слабым раствором соляной кислоты или уксуса. Жировые пятна можно удалить бензином или другим растворителем. Пятна засохшей масляной краски на стёклах соскабливают ножом, стамеской, а затем промывают раствором каустической соды (100 г соды на 1 л воды).

Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. - М.: . Под ред. А. Ф. Ахабадзе, А. Л. Грекулова . 1976 .

Смотреть что такое "СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ" в других словарях:

СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ - вставка стёкол и стеклоизделий в световые проёмы и ограждающие конструкции зданий и сооружений. Различают остекление обычным и крупноразмерным витринным стеклом, стеклоблоками, стеклопакетами. При С. р. применяется замазка (меловая, битумная,… …

Стекольные работы - строительные работы, связанные с остеклением световых проёмов (окон, дверей, витрин, световых фонарей и др.) в зданиях и сооружениях. При С. р. применяют различные виды стекла (оконное, витринное, узорчатое, цветное и др.), а также… … Большая советская энциклопедия

работы общестроительные - 3.1.23 работы общестроительные: Массовые виды строительных работ, связанные с непосредственным возведением зданий и сооружений (земляные, бетонные, каменные работы, монтаж сборных несущих и ограждающих конструкций, отделочные, кровельные и… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

работы стекольные - Отделочные работы по остеклению световых проёмов [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики строительные и монтажные работы EN glazing work DE Glaserarbeiten FR travaux de vitrerievitrerie … Справочник технического переводчика

РАБОТЫ СТЕКОЛЬНЫЕ - отделочные работы по остеклению световых проёмов (Болгарский язык; Български) стъкларски работи (Чешский язык; Čeština) sklenáfské práce (Немецкий язык; Deutsch) Glaserarbeiten (Венгерский язык; Magyar) üveges munkák (Монгольский язык)… … Строительный словарь

Отделочные работы - в строительстве, комплекс строительных работ, связанных с наружной и внутренней отделкой зданий и сооружений с целью повышения их эксплуатационных и эстетических качеств. О. р. являются завершающим этапом строительства; от их… … Большая советская энциклопедия

РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Различают капитальные ремонтно строительные работы (капитальный ремонт) и текущие (текущий ремонт). К капитальному ремонту относятся работы по восстановлению пришедших в негодность частей дома, связанные с коренной… …

- (при ремонте помещений). Малярные работы занимают значительное место при ремонте помещений и завершают почти все ремонтные работы (ремонт штукатурки, навеска дверей, замена радиаторов центрального отопления и т. д.). Для окрашивания внутри зданий … Краткая энциклопедия домашнего хозяйства

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ - в строительстве комплекс работ, выполняемых с целью повышения долговечности, улучшения эксплуатац., сан. гигиенич. и декоративных качеств зданий и сооружений. К О. р. относят штукатурные, малярные, обойные, стекольные и лепные работы, а также… … Большой энциклопедический политехнический словарь

Стекло было известно человечеству еще с давних времен. Этому свидетельствуют археологические раскопки, проводящиеся на территории Египта, во время которых были найдены изделия из стекла (амулеты, бусы) относящиеся к 7000 годам до нашей эры. Однако, несмотря на это, широкое распространение стекло получило, только начиная с 18-го века с появлением первых заводов по его производству. Постепенно стекло стало традиционным материалом, применяемым для заполнения световых проемов.

Самым распространенным видом стекольных работ проводимых при ремонте , является замена разбитых (старых) стекол в окнах или дверях.

Основным материалом для проведения стекольных работ служит листовое стекло различной толщины и размеров. Чаще всего, для остекления оконных рам жилых помещений, используется листовое стекло толщиной от 2 до 3мм. Устанавливаемые стекла обязательно должны быть чистыми, гладкими и пропускать много света. Загрязненные, поцарапанные стекла будут пропуска через семя меньшее количество света, а рассматриваемые через низ предметы, будут выглядеть искаженными.

Одними из основных параметров стекол являются их оптические характеристики, такие как светопропускание, светопоглощение, коэффициенты отражения поверхности и пр.

Стекла имеют великое множество разновидностей. Вот некоторые из них:
- рефлекторные стекла – обладающие солнцезащитной функцией за счет их способности отражать или поглощать солнечные лучи; - армированные стекла – включающие в себя металлическую сетку;
- ламинированные стекла – состоящие из двух и более стекол, с нанесенным слоем ламинирующей пленки или ламинирующей жидкости, препятствующей разлетанию стекол на осколки по сторонам при их разрушении;
- закаленные стекла – имеющие повышенную прочность к ударам и перепадам температуры, а в случае их разрушения, рассыпающиеся на мелкие неопасные осколки;
- узорчатые стекла – имеющие некоторую декоративную обработку (различных цветов, рисунков и фактур) на одной из сторон;
- энергосберегающие стекла – с нанесенными на их поверхность специальными покрытиями, препятствующими выходу тепловой энергии с теплого помещения на холод.

Резка стекла.

Прежде чем приступить к резке, желательно составить схему раскроя листа стекла. Необходимо хорошо продумать, где и для чего в дальнейшем можно будет использовать обрезки стекла, оставшиеся после вырезания основных кусков необходимых на данный момент.

Перед резкой очистите от загрязнений поверхность листа стекла при помощи ветоши, а в случае необходимости, промойте раствором соды, после чего лист протрите насухо. Помните, что грязное, увлажненное или имеющее жировые пятна стекло режется хуже, сам рез получается недостаточной глубины и при дальнейшей ломке лист может расколоться не по линии реза.

Резку стекла выполняют алмазными или твердосплавными стеклорезами, при этом очень важным моментом является наличие именно качественного инструмента.

Перед нанесением реза на поверхность раскраиваемого листа, желательно проверить то насколько хорошо режет стеклорез. Для этого делают пробный рез на любом ненужном куске или осколке стекла. Хорошо заточенный стеклорез будет оставлять рез в виде тонкой бесцветной линии. Если же рез получиться грубым и белого цвета то это будет свидетельствовать о том, что стеклорез изношен и к качественной резке стекла непригоден.

Прямолинейная резка стекла.
Разрезаемый лист стекла укладывают на ровную поверхность (стол, верстак), предварительно накрытую мягкой тканью. Чтобы рез получился ровным, при его нанесении необходимо пользоваться длинной линейкой (рейкой). Стеклорезом проводят по стеклу вдоль линейки, начиная с дальнего края полотна на себя. Держат стеклорез при резке в вертикальном положении, равномерно прижимая его к стеклу. При резке твердосплавным стеклорезом потребуется несколько больше усилия прижатия, нежели при резке алмазным стеклорезом.

Рез делается только один раз. Не пытайтесь пройти по одной и той же линии несколько раз, поскольку из-за этого стекло разломается с неровными кромками. Если с первого раза выполнить требуемый рез не получилось, то повторно рез можно нанести с обратной стороны листа.

Для увеличения глубины реза после его нанесения, лист стекла простукивается (с обратной стороны) строго вдоль линии реза легкими ударами оправки стеклореза.

Ломать стекло лучше всего о край стола, передвинув лист и совместив линию реза с краем стола. На свисающий со стола край стекла резко надавливают рукой вниз, при этом, не забывая его придерживать и одновременно придавливать к столу вторую половину листа находящуюся за линией реза. Стекло раскалывается по линии реза на две части.

Небольшие кусочки стекла можно отламывать с помощью стеклореза с боковыми вырезами или с помощью плоскогубцев (при достаточном опыте) с надетыми на губки резиновыми подкладками.

При резке стекла не стоит забывать о том, что края обрезанного стекла очень остры, поэтому во избежание случайных порезов рекомендуется медленно провести по ним мелким напильником для притупления острых кромок.

Криволинейная резка стекла.
Придание стеклу криволинейной (круглой, овальной) формы может производиться несколькими способами. Вот два самых распространенных способа::

При помощи шаблона необходимой формы на лист стекла наносят стеклорезом криволинейный рез. Затем, через каждые 100-150мм от криволинейного реза в радиальном направлении (в виде расходящихся лучей) к наружному контуру стеклорезом наносят прямые резы и последовательно обламывают все выступы, начиная с края.

На поверхность стекла маркером наносят требуемый контур, затем по его габаритам вырезают прямоугольник, а затем, обрезая углы, последовательно получают, восьми-, шестнадцати- и тридцати двух угольник. Оставшиеся части удаляют с помощью стеклореза с боковым вырезом, а затем шлифуют.

Установка цельного стекла.

Стекло нарезают таким образом, чтобы оно по своей ширине и длине было меньше переплета окна примерно на 3мм. В противном случае в жаркую или сырую погоду стекло может сжаться от воздействия на него оконного переплета и лопнуть.

При замене разбитого стекла на новое, прежде всего, необходимо извлечь из рамы все осколки стекла, удалить клещами крепежные элементы, а при помощи стамеской удалить с фальцев остатки старой замазки. Старую замазку удаляют до дерева, после чего очищенные от замазки фальцы покрывают олифой. После высыхания олифы проводят грунтовку жидкими масляными белилами и когда грунтовка высохнет, наносят тонким слоем новую замазку, последовательно уплотняя линейкой по всем четырем сторонам до толщины около 1-2мм. Замазка обеспечивает плотное прилегание стекла (гидроизоляцию), одновременно выравнивая все имеющиеся на поверхности фальцев впадины и бугорки. Наличие замазки также необходимо для предотвращения возможной вибрации стекла во время сильного ветра.

Стекло вначале устанавливают на фалец нижней кромкой. Для обеспечения необходимого зазора под нижнюю кромку стекла подкладывают две-три спички. Затем верхний край стекла поднимают ладонью и прижимают к переплету оконной рамы.

Для крепления стекла к оконной раме можно использовать тонкие гвоздики длиной 15-20мм, шпильки или обрезки стальной проволоки. Для того чтобы забить крепящий элемент его прижимают указательным пальцем к стеклу и наносят легкие удары (скользя по стеклу) тяжелой стамеской. Шпильки и гвозди забивают с шагом 200-300мм так, чтобы они были параллельны плоскости стекла и при этом немного поднимались над ним (для этой цели у гвоздей должны быть удалены шляпки).

Минимальное количество крепящих элементов приходящихся на стекло должно быть не менее пяти, даже если стекло имеет небольшой размер. Нижняя кромка стекла должна всегда прижиматься не менее чем двумя крепежными элементами.

Стекла также могут крепиться при помощи деревянных штапиков, прижимающих стекло к фальцам. Сами штапики крепят к оконному переплету гвоздями или шурупами. Для того чтобы избежать раскола стекла, гвозди и шурупы должны отстоять от него на расстоянии 3-5мм. Крепящие элементы устанавливаются с шагом примерно 300мм. Для повышения герметичности, на штапики, перед их установкой, с одной или двух сторон можно нанести слой стекольной замазки.

Установка составного стекла.

В том случае если нет возможности поставить стекло целиком, можно провести остекление, используя два куска стекла. Установка стекол может быть выполнена как впритык, так и внахлестку, а также с вертикальным или горизонтальным расположением участка стыковки.

Установка стекол впритык хороша тем, что участок стыковки в данном случае будет менее заметен, чем при стыковке внахлестку. Однако данная стыковка требует очень тщательной подгонки стыкуемых кромок, которые после установки частей стекол, должны плотно прилегать друг к другу. С уменьшением плотности прилегания кромок, будет увеличиваться продуваемость данного шва.

Для устранения продуваемости можно заблаговременно промазать смазкой кромку одного стекла и при вставке, плотно сжать с другим. Все излишки выдавленной замазки необходимо срезать, а шов загладить.

Установка стекол внахлестку в значительной степени уменьшает продуваемость, однако при этом стыковочный участок становится более заметным. Нахлестку обычно делают шириной до 20мм.

Для обеспечения необходимой плотности прилегания устанавливаемых половинок, перед вставкой второго стекла необходимо положить на фальцы более толстый слой замазки и затем прижать стекло до плотного прилегания участков стекол в нахлестке.

При установке составного стекла с горизонтальным расположением нахлестки, сначала ставят нижнее стекло, затем верхнее. Чтобы верхнее стекло не опускалось вниз и прочно держалось, под его кромку с двух сторон вбивают гвозди или шпильки. В общем, составное стекло для крепления требует более частой установки крепежных элементов, нежели цельное.

Домашнему мастеру на заметку

Проведение стекольных работ, прямолинейная и криволинейная резка стекла, установка цельных и составных стекол...

Стекольные работы - это строительный процесс заполнения световых проемов зданий. Продукция, полученная в результате завершенного процесса, называется остеклением.

Работы по остеклению оконных проемов и балконных дверей, переплетов фонарей промышленных и общественных зданий, тепличных крыш и др. относятся к наружному остеклению. К наружному остеклению относятся также работы по остеклению витрин магазинов и ограждений учреждений культурно-бытового назначения, совмещаемых с оконными проемами.

Довольно распространенным является внутреннее остекление, например остекление светопрозрачных перегородок, дверей, фрамуг, а также ограждений витрин и витражей внутри помещений.

Материалы и инструменты

В зависимости от назначения остекления строительное стекло выпускают обыкновенное оконное, толстое витринное, рифленое, армированное, профильное, а также стеклоблоки и стеклопакеты.

Обыкновенное оконное стекло имеет толщину 2...6 мм. Толщина стекла зависит от крупности членения переплетов и условий эксплуатации остекления. Обыкновенное оконное стекло используют во всех видах массового строительства.

Толстое витринное стекло выпускают полированным (с зеркальными поверхностями).

Рифленым стеклом ограждают проемы второго света, армированным остекляют конструкции с повышенными вибрационными нагрузками.

Профильное стекло (стеклопрофилит) выпускают замкнутого и открытого профилей. Из него устраивают прозрачные ограждения без переплетов.

Стеклоблоками заполняют вертикальные световые проемы, из них делают самонесущие наружные и внутренние светопропускающие ограждения различных зданий и сооружений. Блоки представляют собой изделие с герметично закрытой полостью, образованной в результате сварки двух опрессованных коробок-полублоков.

Стеклопакеты представляют собой два стекла и более, соединенных сваркой, склейкой или пайкой между собой так, что между ними образована воздушная прослойка; ими остекляют оконные проемы жилых и главным образом общественных зданий.

Рис. 1

Замазка - маслянистая тестообразная пластичная масса, применяемая в холодном или горячем состоянии и прочно прилипающая к различным поверхностям. Используется при остеклении переплетов. Изготовляется двух видов: густая тестообразная для обмазывания фальцев после укладки и закрепления стекла и полужидкая, постельная, наносимая на фальцы перед укладкой на них стекла при остеклении на двойной замазке.

Обычную меловую замазку готовят из молотого мела и натуральной олифы (иногда с добавлением белил), а для стальных переплётов сухой мел предварительно перетирают с сухим свинцовым суриком.

Магнезиальная замазка приготовляется из каустического или кальцинированного магнезита, хлористого (или сернокислого) магния или искусственного карнолита и заполнителя (тонкомолотый известняк, доломит, кварцевый песок, мел, просеянный на сите № 02). Эту замазку применяют для остекления переплетов в промышленном и жилищном строительстве.

При остеклении сетчатых покрытий общественных и промышленных зданий и фонарей производственных зданий в качестве наполнителя применяют портландцемент, трепел, мел, золу, шлаковую известняковую и доломитовую муку, просеянные на сите, влажностью не выше 4% (по массе). Для повышения качества замазок в них желательно добавлять от 10 до 15% асбеста 6-го или 7-го сорта. Растворителями служат керосин, лигроин, бензин, лаковый керосин, бензол и сольвентнафт.

Мастики - сложные твердые или полутвердые составы, обладающие клеящей способностью и являющиеся гидроизоляционными материалами. Применяют их в холодном или горячем виде. В стекольных работах служат для промазки фальцев переплетов при вставке стекла. Наиболее распространенными являются портландцементные и битумные мастики.

Герметики - это синтетические жидкости, пасты или замазки, которые после нанесения на поверхность сразу или спустя некоторое время густеют под воздействием температурных или других факторов. Для их приготовления применяют жидкие каучуки и специальные добавки, которые придают герметикам различные свойства. Для герметизации стыков в стекольных работах в основном применяют тиоколовые герметики, жидкости и пасты.

Средства механизации и ручные инструменты, применяемые при выполнении строительного остекления, можно классифицировать на оборудование для механической обработки стекла резанием и нанесением замазок и мастик, а также на механизмы, инструмент и приспособления для остекления переплетов и монтажа крупноразмерных стеклоконструкций.

Инструменты и приспособления для ручного и механизированного раскроя и резки стекла используют в процессе резания листового товарного стекла на запроектированные размерные части. Это холодная механическая обработка (включая полирование, шлифование, сверление и т.п.). При этом в качестве режущих инструментов используют материалы в 1,5...2 раза более твердые, чем стекло, в том числе алмазные или роликовые. Применяют также электростеклорезы для резки оконного стекла, а также алмазные пилы для резки профильного стекла.

Алмазные стеклорезы применяют как для ручной, так и для станочной резки стекла толщиной до 10 мм. Одна из конструкций ручного алмазного стеклореза, состоящего из резца - алмаза, закрепленного в стальном или латунном молоточке с помощью стопорного винта, и пластмассовой ручки. В молоточке на торцовой стороне имеется паз для ломки узких кромок стекла при его резке. Различают шесть номеров алмазных резцов: от мелких (№ 1, 2), используемых для тонкого стекла (3...4 мм), до крупных (№ 3, 4, 5, 6) - для утолщенного, витринного и прессованного (4...10 мм).

Роликовые стеклорезы, предназначенные для резки стекла толщиной до 4…5 мм, конструктивно оформляются с одним, тремя и шестью режущими роликами, изготовляемыми из твердых сплавов, закрепляемыми в обоймах державки с ручкой. Каждый ролик обеспечивает нарезку 350 м стекла без заточки. Резку стекла толщиной 2 мм следует производить твердосплавным роликом с углом заточки 120...125° при нагрузке на ролик 40...50 Н, стекла толщиной 3 мм - роликом с углом заточки 125... 130° и нагрузке на ролик 50 Н.

Электростеклорез состоит из деревянного электроизолированного стола, на котором устанавливается фиксируемо-передвигаемая в пазах линейка-ограничитель. Стол покрыт асбоцементной плитой, где поперек стола натянута проволока 2 из нихрома диаметром 1...1,25 мм: один конец проволоки крепится к. ролику, а к другому концу проволоки, перекинутой через блок, крепится груз для натяжения ее во время накаливания электрическим током напряжением 12 В, получаемым посредством понижающего трансформатора.

Электроустановку типа ЭРС-1 используют для массового централизованного раскроя стекла. Она состоит из металлического стола, асбоцементной рейки, размерной линейки, направляющих стержней, упорной линейки и спирали из нихрома. Принцип действия данной электроустановки аналогичен вышеописанному электростеклорезу и отличается от него более высокой эффективностью работы.

Универсальную линейку применяют для раскроя и резки стекла небольших размеров на специальных столах. Она состоит из штанги, четырех движков, которые крепятся винтами и служат для фиксации заданных размеров нарезаемого стекла по длине и ширине. Движки в процессе раскроя играют также роль направляющих, обеспечивающих движение режущего приспособления параллельно кромке стекла. Универсальную линейку изготовляют из дерева или алюминия длиной 1350 мм, шириной 12 мм, высотой 12 мм.

Механический стеклорез витринного стекла представляет собой алюминиевую жесткую раму, к которой снизу прикреплены однотарельчатые вакуум-захваты. Вдоль рамы посредством каната, навиваемого на нарезной барабан лебедки 6 и огибающего два концевых блока, передвигается каретка с самоцентрирующимся стеклорезом. Лебедка имеет привод от электродвигателя с клиноременной передачей для перемещения с помощью каната каретки со стеклорезом. Каретка состоит из корпуса, который для перемещения по направляющим рамы имеет пазы, а для крепления штока держателя стеклореза - цилиндрическое отверстие со шпоночной канавкой.

Оборудование для нанесения замазок и мастик используют следующее:

Промазчик СО-32 пневматического или механического действия предназначен для подачи и нанесения замазки консистенцией 4...5 см по конусу СтройЦНИЛа на фальцы при остеклении оконных переплетов. Вытеснение замазки через насадку из цилиндрического корпуса пневмопромазчика осуществляется поршнем, перемещаемым под действием сжатого воздуха до 0,6 МПа. Один заправленный промазчик может обеспечивать промазку 20...25 м2 фальца.

Промазчиком СО-117 обеспечивается комплексно-механизированная промазка фальцев при выполнении стекольных работ.

Механизмы и инструмент для остекления переплетов. Это пистолеты для крепления стекол в фальцах путем забивки шпилек из проволоки или листовой стали, различные по конструкции штампы для изготовления шпилек, электрощетки, моечные машины захваты и др.

Пистолеты СО-31 для забивки треугольных шпилек состоят из дюралюминиевого корпуса, ударника с пружиной, барабана для шпилек, курка, фиксатора. При забивке шпилек пистолет приставляют вплотную к поверхности стекла, упирают в фальцы переплета, нажимают спусковой курок и шпилька вбивается в фальц.

Ручной штамп в своей конструкции имеет станину, на верхней части которой закреплен рычаг, приводящий в возвратно-поступательное действие шток. На нижнем конце штока укреплен треугольный пуансон, входящий в сквозную матрицу такой же формы.

Грузовые вакуумные захваты используют при раскрое, переноске и монтаже оконного, фонарного, крупноразмерного стекла и стеклоконструкций. Различают одно-, двух- и трехтарельчатые вакуумные захваты. Несколько тарельчатых грузовых вакуумных захватов в необходимых случаях могут компоноваться на траверсе и транспортироваться к месту монтажа стекла подъемными кранами, подъемниками или лебедками.

Моечную пневматическую машину СО-73 применяют на завершающей стадии производства стекольных работ для мойки стекол. Она состоит из привода, щетки, бачка, рукавов для подачи сжатого воздуха и моющего раствора, и двух кранов, регулирующих подачу воздуха и раствора.

При оборудовании чердачного помещения достаточно часто приходится сталкиваться с проблемой остекления оконных рам, выполнения из стекла перегородок и т. д. Простые работы со стеклом можно выполнить и в домашних условиях, воспользовавшись приведенными ниже советами.

Нарезка стекла

Для нарезки листового стекла на куски нужного размера используют специальный стеклорез. Вместо него иногда используют изготовленные вручную карандаши из смеси березового или липового древесного угля, предварительно растертого в порошок, и гуммиарабика. Перед использованием угольные карандаши хорошо просушивают и обрабатывают трехгранным напильником. Далее отточенный конец поджигают и ведут им по заранее намеченной на стекле линии. Стекло разламывают по образовавшимся трещинам. Толстое стекло удается легко разрезать с помощью электростеклореза, который при желании можно сделать своими руками. Работают с этим прибором в следующей последовательности: предварительно очищенный от пыли и грязи лист кладут на ровную поверхность, намечают на нем линию разреза и укладывают по данной черте проволоку, к концу которой прикрепляют груз до 1 кг для более равномерной натяжки. К обоим концам проволоки присоединяют провода диаметром до 2 мм, подключенные к прибору ЛАТР с силой тока 9 А. Уровень напряжения регулируют таким образом, чтобы проволока на стекле была красно-коричневого цвета. Далее стекло разламывают по получившейся трещине.

Сверление стекла

Проделать в стекле отверстия требуемого диаметра и не расколоть его при этом можно, действуя по тому или иному нижеописанному методу.

Способ 1. Потребуется простое сверло, предварительно закаленное на огне следующим образом: зажимают его пассатижами и острие помещают в пламя газовой горелки. Нагретое сверло быстро переносят в сургуч и оставляют там до тех пор, пока оно полностью не остынет. Отверстие в крупном листе стекла, лежащем на твердой ровной поверхности, удается выполнить и с помощью сверла с острием, хорошо смоченным скипидаром.

Способ 2. В патроне дрели закрепляется небольшой обрезок толстой медной проволоки, заменяющий в данном случае сверло. Кроме того, предварительно готовится специальная паста (1 часть камфоры растворяется в 2 частях скипидара, затем добавляются 4 части наждачного порошка), которая наносится ровным слоем на стекло в том месте, где предполагается просверлить отверстие.

Способ 3. Предварительно очищенный от пыли и грязи лист стекла помещается на ровную поверхность, по линии предполагаемого отверстия выкладывается кольцеобразный борт из пластилина или замазки высотой около 1 см, в получившийся крут заливается масса из корундового порошка, разведенного водой, или паста. Сверление проводится с помощью идеально ровной медной трубки, закрепленной в патроне дрели (рис. 168).

Рис. 168. :
1 - патрон дрели; 2 - медная трубка; 3 - ограждение из пластилина; 4 - корундовый порошок; 5 - стекло

Способ 4. Если в стекле необходимо проделать отверстие достаточно крупного диаметра, то можно поступить следующим образом. На обезжиренном спиртом или ацетоном стекле намечается контур будущего отверстия. Далее берут немного чистого речного чуть влажного песка, который выкладывается ровным слоем на стекло в том месте, где нужно проделать отверстие. При этом диаметр песчаного круга должен быть несколько больше, чем диаметр предполагаемого отверстия. Плоской палочкой в центре песочной насыпи освобождается участок, точно совпадающий с ранее намеченным контуром. В результате получается песочный ободок с абсолютно чистым кружочком стекла внутри. До температуры не менее 250-300 °С в специальном ковшике разогревается оловянный припой в таком количестве, чтобы хватило полностью заполнить приготовленную песчаную форму (рис. 169). После застывания олова отливку аккуратно убирают вместе с отвалившимся стеклянным кружком.

Рис. 169. :
1 - припой; 2 - песок; 3 - стекло

Способ 5. Данный способ подходит для вырезания в стекле отверстия большого диаметра. Работа осуществляется в следующей последовательности. Сначала точно в середине намеченной окружности высверливается маленькое отверстие, в нее вставляется какой-нибудь стержень вместе с прикрепленным к нему алмазом или стеклорезом, вследствие чего получается инструмент наподобие циркуля. Затем выполняется круглый прорез, приспособление разбирается и по линейке стеклорезом делается еще несколько прорезов, разбивающих окружность на сектора (рис. 170).

Рис. 170.

Далее, удерживая лист стекла на весу и соблюдая известную осторожность, простукивают намеченный круг с помощью любого деревянного инструмента до тех пор, пока не выпадут все фрагменты. Лучше всего проводить такую операцию, погрузив стекло и инструмент в воду.

Шлифовка краев после нарезки стекла

После нарезки стекла на краях, как правило, остаются различные неровности, которые не только затрудняют дальнейшую работу с этим куском, но и зачастую служат причиной ранений. Обработку стекла начинают с удаления больших выступов, которые осторожно крошат с помощью пассатижей. Потом края аккуратно обтачиваются напильником, смазанным скипидарным раствором камфоры или керосином. Наиболее тщательно отшлифовать стекло удается с помощью точильного бруска - карборундового или наждачного. Однако следует учитывать, что при обработке данного материала они довольно быстро изнашиваются, поэтому рекомендуется заранее запастись несколькими такими инструментами.

Изготовление матового стекла

Совершенно необязательно приобретать матовые стекла в магазинах, так как их изготовление в домашних условиях не отнимет много времени и сил, не потребует применения каких-то сложных технических средств. Качество же матового стекла, сделанного своими руками, будет ничуть не хуже промышленного. Итак, для работы нужно подготовить такие орудия производства, как подходящий по размеру лист обыкновенного оконного стекла, толстую доску из твердых пород дерева с идеально гладкой рабочей поверхностью, просеянный через мелкое сито чистый речной песок, небольшую, но достаточно тяжелую дощечку.

Стекло укладывается на приготовленную доску с прибитыми по краям деревянными планочками, которые не позволят ему съезжать с места во время работы. Затем вся стеклянная поверхность, обильно смоченная водой, покрывается тонким ровным слоем речного песка. Сверху накладывается дощечка, которой проводят в различных направлениях, растирая таким образом песок по стеклу. По мере необходимости добавляются песок и вода. В результате такой обработки стекло становится матовым. Качество работы периодически проверяется рассматриванием отмытого от песка листа на свет.

Краска для нанесения надписей на стекло

На стекле можно выполнить различные черно-белые надписи или изображения, которые будут радовать жильцов и гостей дома в течение долгого времени. Ниже приводятся рецепты подходящих красок для работы по стеклу.

Белая краска. Ингредиенты: 80 г силикатного клея, 20 г каолина. Способ приготовления: растертый каолин тщательно перемешивают с клеем. Для нанесения готовой краски на стекло требуется заостренная палочка или художественные перья.

Черная краска. Ингредиенты: 60 г силикатного клея, 20 г древесного угля, 20 г полиграфической черни. Способ приготовления: силикатный клей смешивают с углем и чернью в стеклянной или фарфоровой емкости, после чего получившуюся массу процеживают.

Протравливающая краска. Особенность такой краски заключается в том, что она глубоко проникает в стекло, поэтому удалить ее невозможно. Учитывая сказанное, необходимо быть максимально осторожным при нанесении протравливающей краски на стекло: лучше всего наметить линии рисунка заранее, чтобы сократить вероятность неудачно нанесенных мазков. Ингредиенты первого раствора: 1,5 г хлористого цинка, 6,5 г соляной кислоты, 50 мл дистиллированной воды. Ингредиенты второго раствора: 0,7 г сернокислого калия, 8 г фтористого натрия, 35 мл дистиллированной воды. Способ приготовления: растворы готовят в отдельности, а непосредственно перед употреблением краски смешивают следующим образом: первый раствор по каплям добавляют во второй. На стекло краску наносят с помощью деревянной или пластмассовой палочки.

Остекление оконных рам

Для проведения работ по остеклению вам необходимо запастись такими инструментами и материалами, как листовое стекло толщиной в 2-3 мм, гвозди длиной 15-20 мм, шурупы, шпильки из стальной проволоки, замазка, деревянные штапики, алмазный или роликовый стеклорез, линейка, карандаш, молоток, клещи или плоскогубцы, стамеска, шпатель, нож, наждачная бумага.

Прежде чем приступить непосредственно к вставке стекла, нужно провести целый ряд подготовительных мероприятий. Для выявления точной длины и ширины куска стекла промеривают расстояния между фальцами переплета, используя при этом метровую линейку. Применение рулетки нежелательно, так как из-за возможных перекосов рамы полученные при измерении цифры не будут верны. Следует заметить, что оптимальный размер стекла должен быть на несколько миллиметров меньше, чем определенный, тогда не приходится опасаться, что оно треснет при перекосе или разбухании рамы. Далее проверяется состояние переплетов окна, при этом удаляются старые гвозди, осколки стекла, остатки замазки. После такой процедуры фальцы рекомендуется тщательно протереть влажной тряпкой, очищая их таким образом от грязи. Искривленные фальцы выравниваются стамеской или острым ножом. Щели, иногда появляющиеся в угловых соединениях переплетов, замазываются. Изъяны с внешней стороны рамы заделываются с помощью шпатлевки, предназначенной для наружных работ.

Теперь уже можно приступать к остеклению. Для этого стекло аккуратно помещают на нужное место и предварительно закрепляют, используя обойные гвоздики, которые очень осторожно забивают молотком вплотную к поверхности вставленного листа через каждые 20 см. После того как описанным способом будут вставлены все стекла, переходят к замазыванию окна, что необходимо для создания тепло- и звукоизоляции. В состав замазки входят 2 части чистого просеянного мелового порошка, 8 частей натуральной олифы, 2 частей белил и 1 части клея ПВА. Готовится она так: в 2/3 мела заливают всю олифу, получившуюся массу перемешивают до полного исчезновения комков, затем добавляют оставшийся мел.

Нужная консистенция замазки достигается тогда, когда масса перестает прилипать к стенкам сосуда. Для лучшего сцепления замазки с обрабатываемой поверхностью вводится некоторое количество клея ПВА, но в таком случае состав нужно использовать сразу после приготовления, так как он быстро застывает. Замазка с помощью шпателя накладывается ровным слоем по всем сторонам стекла так, чтобы полностью закрылись шляпки гвоздей. В противном случае с течением времени под действием влаги они ржавеют, а вокруг них на раме образуются рыжие разводы.

Описанный метод остекления имеет один недостаток: замазка рано или поздно начинает отставать из-за неплотного стыка поверхности стекла и фальцев, а через образовавшиеся трещины в помещение проникает холодный воздух. Избежать такой неприятности можно, если загерметизировать фальцы, нанеся на них тонкий слой замазки и прижав ее вставленным стеклом. В некоторых случаях при остеклении применяют штапики -деревянные рейки, имеющие в сечении треугольную или квадратную форму. Их назначение - обеспечить наиболее плотное прижатие листа стекла к фальцам.

Штапики непосредственно перед использованием осматривают, при этом выбраковывают треснувшие, имеющие крупные сучки и т. д. Предпочтительно, чтобы длина выбранных штапиков совпадала с размерами сторон рам, однако допускается и состыковка отдельных реек. Штапики шлифуют наждачной шкуркой, потом олифят и красят. Чтобы отрезать штапик нужной длины, на рейку в заранее намеченном месте следует положить острый нож и ударить по нему молотком. Для получения более ровного среза рейка предварительно слегка надрубается. Кроме того, распилить штапики можно с помощью мелкой ножовки. По углам рамы штапики состыковывают на ус. Закрепляют их только тонкими гвоздями или шпильками. Для изготовления последних стальную проволоку кусачками разрезают на 2-сантиметровые кусочки.

Одни концы проволоки загибают на расстоянии 5 мм от края, а другие затачивают следующим образом: несколько шпилек зажимают плоскогубцами так, чтобы их выступающие края были одинаковыми по длине. Затем эти концы несколько раз проводят под острым углом по мелкой наждачной бумаге или точильному бруску.

Работы с органическим стеклом

Органическое стекло гораздо легче поддается обработке, чем силикатное. Под воздействием относительно небольшой температуры оно плавится, что позволяет придать ему различную форму. Его можно разрезать, просверлить, обточить, приклеить и т. д. Все же у органического стекла есть и свои недостатки: его очень просто поцарапать, под действием различных веществ оно теряет свою прозрачность и т. п. Поверхность такого стекла очищается только с помощью обыкновенной теплой воды и мягкой салфетки. Применение каких-либо абразивных материалов или синтетических средств недопустимо. Обезжиривают оргстекло бензином или керосином, но не ацетоном или растворителем (они приведут его в негодность).

Нарезка органического стекла

Рис. 171. :
1 - провод; 2 - оргстекло; 3 - ножовочное полотно

Рис. 172. :
1 - нагретая нихромовая проволока; 2 - оргстекло; 3 - груз; 4 - провода к трансформатору

Отрезать кусок оргстекла по прямой линии можно с помощью ножовочного полотна, закрепленного в лобзике, или специальным ножом-резаком (рис. 171). Нарезку оргстекла проводят в такой последовательности. Сначала очищенный лист помещают на ровную горизонтальную поверхность и закрепляют тем или иным способом, чтобы предотвратить его сдвигание во время работы. На линию отреза плотно прикладывают линейку, по которой и проводят ножом до тех пор, пока стекло не развалится на 2 отдельные части. Края отрезанного таким образом оргстекла в обработке не нуждаются.

Замысловатые фигуры из органического стекла вырезают с помощью раскаленной проволоки. Для этого в лобзике закрепляют тонкую нихромовую проволоку, отличающуюся большим электрическим сопротивлением. К ней через трансформатор подводят постоянный или переменный ток напряжением не более 3-4 В. Естественно, используя такой метод разделки оргстекла, необходимо соблюдать все правила техники безопасности. Разрезать органическое стекло удается и просто проволокой без лобзика. В таком случае край листа фиксируется на весу и через него в нужном направлении проходит натянутая под действием груза проволока (рис. 172).

Сверление органического стекла

Обычная дрель как нельзя лучше подходит для сверления в оргстекле отверстий нужного диаметра. При этом лист необходимо хорошо закрепить, так как из-за вязкости материала сверло нередко заедает и увлекает в своем вращении нефиксированный кусок. Для сверления отверстий больших диаметров следует использовать специальные сверла: угол их заострения составляет 70°, угол подъема канавки равен 17°, а угол задней заточки сверла равен 4-8°. Для сверления тонкого оргстекла подбирают сверла с углом заострения в 60°, для толстого листа - в 90°. Чтобы не допустить перегрева кромок отверстия толстого листа, дрель периодически выключают, удаляя в это время накопившуюся стружку.

Склеивание органического стекла

Надежно скрепить оргстекло удается только одним клеевым составом, приготовленным следующим образом. Органическую стружку (3 г) засыпают в сосуд с дихлорэтаном (100 г). При непрерывном помешивании стружка растворяется, после чего клей ставят в темное место на 2 сут. Соединяемые участки тщательно очищаются от грязи и пыли, обезжириваются, точно подгоняются и склеиваются внахлестку, встык, на шпунт или с накладкой. При этом клей с помощью кисти наносится ровным слоем на обе скрепляемые поверхности, которые затем плотно прижимаются друг к другу. При склеивании внахлестку промазываемая площадь должна быть не меньше 4-кратной толщины листа, только тогда обеспечивается необходимая прочность соединения.

Окраска органического стекла

Органическое стекло в домашних условиях можно окрашивать любым из нижеприведенных способов.

Способ 1. Для окраски потребуется цапонлак, который заливают в стеклянный или эмалированный сосуд. В краситель погружаются изделия из оргстекла и выдерживаются в нем до тех пор, пока насыщенность цвета не достигнет желаемой степени. Нужно отметить, что стекло при желании можно докрасить. Для этого его необходимо как следует просушить, а затем снова опустить в лак.

Способ 2. Краситель приготавливается следующим образом. Стружку из оргстекла (1 часть) растворяют в уксусной эссенции (6 частей), а затем в полученную смесь добавляют обыкновенные чернила, которыми заправляют стержни шариковых авторучек. Готовый состав с помощью кисти наносится на предназначенную для окраски поверхность.

Способ 3. В метиловый спирт добавляется некоторое количество анилинового красителя. Полученный раствор непосредственно перед употреблением подогревается на водяной бане. Оргстекло перед окраской на миг погружается в кипящую воду, а затем не надолго опускается в сосуд с кипящим красителем. В таком случае краска не просто ложится на поверхность оргстекла, а проникает глубоко внутрь.

Способ 4. Обезжиренное бензином оргстекло на 10 минут погружают в концентрированный раствор стирального порошка (1 кг порошка на 1 л воды), после чего тщательно ополаскивают его холодной водой и немедленно приступают к окрашиванию. Предварительно изготавливают краску из 5 г красителя для ацетатного шелка, 20 г бензилового спирта и 3 г стирального порошка, которая перед употреблением разводится 1 л горячей воды. В полученном растворе при непрерывном помешивании в течение 15 минут выдерживают подготовленное стекло.

Органическое стекло можно окрасить и не в один цвет, а сделать его пятнистым от разноцветных разводов краски. С этой целью на большой лист плотной бумаги наливают несколько столовых ложек той нитрокраски, цвет которой будет фоном. Бумагу слегка потряхивают, давая краске возможность растечься. Затем на получившуюся цветовую основу произвольно наносят примерно по 10 капель 2-3 разных оттенков. Далее лист бумаги слегка сгибают, чтобы образовался желобок, и смесь сливают на оргстекло. Красящий состав должен равномерно покрыть всю поверхность. Если результат проделанной работы не отвечает ожиданиям, то после высыхания краску аккуратно удаляют с помощью тампона из мягкой ткани, смоченного в растворителе, и заново перекрашивают стекло.

Молочно-белый цвет оргстекло приобретает под воздействием серной кислоты, в которой его выдерживают не более 10 мин. После травления лист осторожно достают из емкости с кислотой, помня о том, что его поверхность под влиянием такой агрессивной среды размягчается, и хорошо промывают проточной водой.

Создание надписей и рисунков на органическом стекле методом травления

Эскиз рисунка предварительно выполняется на листе бумаги, а затем переводится на поверхность оргстекла. Выполняется это следующим образом. Сам лист стекла разогревается до температуры примерно 60-70 °С, на него наносится ровный слой парафина, а потом с помощью копировальной бумаги - контуры рисунка или надписи. После этого по линии разметки шилом прочерчивают борозды, а ненужный парафин аккуратно удаляют острым ножом. По краям листа делают герметичный парафиновый бортик высотой около 7 мм, а затем приступают непосредственно к процессу травления.

В приготовленную парафиновую форму примерно на 5-10 мин заливают концентрированную серную кислоту в достаточном количестве. По прошествии указанного времени кислоту удаляют, а обработанную поверхность тщательно промывают холодной водой. После сушки и удаления парафинового слоя на стекле остается рисунок или надпись молочно-белого цвета.

Создание надписей и рисунков на органическом стекле методом гравировки

Гравировка оргстекла по предварительно намеченному контуру производится фрезой. Главная характеристика фрезы - скорость резки: так, устройство с 10-36 зубцами делает 2200 оборотов в минуту. Иногда для нанесения надписей и рисунков используются боры, закрепленные на конце гибкого вала, соединенного с мотором небольшой мощности, или резцы. Вести бор нужно плавно и без усилий, при этом должна оставаться ровная и не слишком глубокая борозда. Образующуюся в процессе работы стружку время от времени убирают. Для отработки движений рекомендуется сначала потренироваться на негодных кусках оргстекла. Очень красива гравировка фрезами с внутренней стороны оргстекла, в результате которой из-за преломления света на гранях изображение кажется объемным. Для достижения большего эффекта фрезерные прорезы изнутри окрашивают в различные цвета.

Сгибание органического стекла с помощью электропаяльника

Согнуть небольшой кусок оргстекла под нужным углом можно, используя обычный паяльник. Раскаленное жало паяльника прикладывают к оргстеклу в заранее намеченном месте. После характерного треска, свидетельствующего о предельном плавлении оргстекла, жалом проводят немного дальше и убирают его. Оргстекло сразу же сгибают руками под нужным углом. Перед работой необходимо внимательно осмотреть паяльник и удалить все имеющиеся на его жале загрязнения, которые могут в процессе нагревания прилипнуть к оргстеклу. Если требуется согнуть большой лист органического стекла, то поступают следующим образом. Оргстекло, протертое раствором соды, оборачивают вокруг нагретой до температуры 90-100 °С металлической трубки, диаметр которой соответствует желаемой крутизне сгиба.

Витражи

Изготовить красивые витражи можно и в домашних условиях, избрав для этого один из нижеописанных способов.

Способ 1. Для работы потребуется стеклянная цветная смальта (небольшие кусочки глушеного цветного стекла) и 2 листа относительно тонкого прозрачного стекла. Из смальты на одном листе стекла выкладывают задуманный рисунок, после чего набор осторожно, чтобы не сдвинуть с места цветные кусочки, закрывают вторым листом. Получившийся витраж фиксируют металлической или деревянной рамкой.

Способ 2. Из цельных разноцветных листов стекла вырезают кусочки, соответствующие тому или иному фрагменту рисунка. Их закрепляют, вставляя в заранее сделанный металлический трафарет рисунка со спаянными между собой деталями.

Способ 3. Рисунок витража набирают из литых стекол - элементов орнамента, которые скрепляются смолой.

Способ 4. Большой лист прозрачного стекла расписывают красками, ориентируясь по заранее намеченным линиям рисунка. После того как краска немного подсохнет, витраж обжигают в печи при температуре 550-560 °С.