Чим перекрити 6-метровий проліт. Особливості, типи та розрахунок дерев'яних балок перекриття. Перетин та крок балок дерев'яного перекриття

Арболіт - легкий бетон з органічним заповнювачем деревною тріскою (не тирсою або стружкою). Матеріал не перевантажує фундамент, добре зберігає тепло, придатний для житлових та виробничих будівель заввишки до трьох поверхів. Він випускається у вигляді панелей, плит, стінових та перегородкових блоків. Побудувати будинок зі своїми руками порівняно нескладно навіть за відсутності досвіду за рахунок зручного розмірута невеликої ваги.

Ідеальну геометрію, яка передбачає відхилення від стандартних розмірівдо 1 мм, мають лише вироби, виготовлені великих підприємствах, використовують спеціальне устаткування, вони коштують порівняно дорого. Найчастіше для приватного будівництва купують каміння, виготовлене ручним методом. Вони дешевші, але відхилення за розмірами можуть досягати 3 мм. Компенсувати цей недолік доводиться, роблячи шви завтовшки від 8 до 12 мм.

Щоб уникнути містків холоду у стінах, можна виконати шви за технологією терморозриву. Для цього перед нанесенням розчину на ряд каменів розміщують рейку шириною 4-5 см або стрічку - джутову або спіненого пінопропілену. Потім наносять по обидва боки від стрічки або рейки смуги суміші кладки. Між смужками залишається пусте місце, яке після монтажу наступного ряду заповнюється повітрям. Рейку, завершивши наносити масу, забирають, стрічку можна залишити. Терморозрив потрібен для швів завтовшки від 8 мм. Якщо каміння має мінімальні відхилення за розмірами від стандарту, суміш або клей розподіляють тонким шаром (до 5 мм). Додаткові заходи для утеплення швів не потрібні.

Приготування розчину кладки

Вибір відповідного різновиду роблять на підставі якості геометрії блоків. Якщо потрібні шви від 8 мм, необхідно звести до мінімуму втрати тепла через них. Тому до їх складу додають різні компоненти, що утеплюють.

Для стін із арболітоблоків використовують такі види:

1. Цементно-піщаний. Можна приготувати самостійно чи купити готову суху суміш. Оптимальні пропорції – на 1 частину цементу 3 год піску. Цей варіант допустимо лише для каміння з ідеальною геометрією. Широкі шви неминуче стають містками холоду.

2. Перлітовий. Належить до теплих, відрізняється набагато кращим показником щодо запобігання втратам тепла. Можна купити готові суміші перлітового піску з цементом, але дешевше робити їх самотужки. Для приготування знадобляться 1 частина цементу, 2 години звичайного піску і 3 частини годинника зі спученого перліту. Готувати масу краще в бетонозмішувачі: спочатку засипають перліт, потім вливають воду. Перліт відразу вбирає в себе всю вологу (набуває вигляду сухого порошку), при змішуванні з цементом і піском починає її віддавати, тому не можна додавати воду до всипання інших компонентів.

3. Тепла кладкова маса з мікрощепою. Для її приготування використовують готову піскоцементну суміш марки не нижче М-200 та оброблену дрібну тріску. По суті, виходить монолітна арболітова стіна. Мікрощепу можна купити у виробників блоків. Витрата: 1 мішок (180 л) на 2 м3 розчину. На відміну від перлітової не дає усадку. Рецепт: 1 частина цементу, 1 год піску, 2 год мікрощепи, пластифікатор – професійний або просте рідке мило.

4. Цементно-піщаний з тирсою (опілкобетон). Рецепт: 1 відро цементу, 2 цебра піску, 2 цебра тирси, розчин з 150 г хлористого кальцію, 15-20 г рідкого мила.

5. Клейові сухі суміші (клеї монтажні). Допустима товщина шару для них – 2-5 мм. Готові маси придатні для склеювання каміння, що має відхилення за розмірами до 1 мм.

6. Пінополіуретановий клей-піна для виробів із пористих бетонів з відхиленнями по висоті до 1 мм. Деякі марки такого засобу придатні лише для внутрішніх стінта перегородок. Витрати 1 балон 850 мл на 10 м2.

При виборі враховують, що арболіт майже не вбирає вологу, що міститься в повітрі, але витягує її при монтажі розчину, тому блоки перед установкою потрібно рясно змочувати. У разі використання клею такої проблеми немає.

Покрокова інструкція з кладки першого ряду

1. Розмітити за схемою розташування дверей і стиків між зовнішніми і внутрішніми стінами. Для цієї мети застосовувати арболітові камені (без розчину).
2. Приготувати масу. Наносити її на торець, що контактує з наступним виробом, та верхню поверхню.
3. На кожному стику стін встановити по два блоки під прямим кутом по відношенню один до одного. Для першого ряду вибирають каміння із мінімальними відхиленнями за розмірами. Між кутами натягнути шнури.
4. Перевірити рівень розташування елементів.
5. Викласти за схемою перший рядок. Арболіт ріжуть болгаркою або дисковою пилкою, рівнем перевіряють точність.
6. Продовжують монтаж наступних рядів не раніше ніж через добу після завершення першого. Якщо необхідно прискорити процес, то розчин додають затверджувачі.

Посібник з укладання інших рядів блокових стін

1. Усі наступні ряди починають розміщувати з кутів.
2. Кладку арболіту ведуть, як цегляну, у шаховому порядку – вертикальні шви між блоками різних рядів не повинні збігатися, зміщення роблять на півкам'я.
3. Через кожні два ряди суміш у швах розрівнюють поверхнею каменів.
4. У кожному третьому-п'ятому ряду поверх розчину настилають сітку армуючої.
5. За день викладають трохи більше трьох рядів.
6. Для посилення роблять армопояс. Це монолітна залізобетонна смуга, на яку спираються плити перекриттів та кроквяна система. Монтують із спеціальних U-подібних блоків із виїмкою. У жолоб поміщають арматуру та заливають бетон.
7. Перемички над отворами підсилюють готовими залізобетонними чи металевими балками. З кожного боку перемичка має спиратися на стіну мінімум на 20 см.

Помилки можуть бути пов'язані з неправильним вибором товщини шва та клею, результат – містки холоду.

Широко застосовуються під час будівництва малоповерхових будівель. Кладка арболітових блоків багато в чому схожа на кладку звичайної цегли, проте має низку особливостей.

Розчини для кладки арболітових блоків

Найпоширенішим розчином, що вживається для кладки блоків з арболіту, є цементно-піщана суміш у співвідношенні 1:3. Приготувати та використовувати такий розчин досить просто; також за його допомогою можна легко коригувати різницю у товщині окремих блоків. Справа в тому, що деякі виробники допускають значних відхилень від встановлених габаритних розмірів виробів. Щоб згладити цей недолік, доводиться робити шов шовку більш товстим (8-15 мм): піщано-цементний розчин дозволяє це зробити. Все це відноситься до плюсів, а мінусом є те, що товстий шов шов має теплопровідність більше, ніж арболіт. А це значно погіршує теплозберігаючі властивості будови. Тобто, укладаючи блоки на цементно-піщаний розчин, ми отримуємо безліч містків холоду у вигляді швів між ними. Щоб будова вийшла теплою, містки холоду треба усувати в обов'язковому порядку.

Для кладки арболіту також застосовують розчин, до складу якого входять цемент, перліт (гірська порода, що має вулканічне походження) та пісок у співвідношенні 1:3:2. Перліт є хорошим утеплювачем, що дозволяє значно зменшити теплопровідність шва кладки. Це звільняє від необхідності усувати містки холоду. До того ж наявність перліту в суміші робить її більш пластичною.

Важливо! Щоб перліт не втратив свої властивості, не варто занадто старатися при замішуванні розчину в бетонозмішувачі (інакше перліт може «звернутися» в гранули).

Застосування готових клейових складів дозволяє зробити шов шов дуже тонким (аж до декількох міліметрів), тому містки холоду в таких швах не утворюються. Використовувати клейові склади можна лише при кладці блоків, які мають мінімальні відхилення від заявлених геометричних розмірів.

Перший ряд кладки

Від правильної розмітки та встановлення першого ряду кладки багато в чому залежить правильність геометрії усієї будови. Для того щоб зробити розмітку, визначаємо місця дверних отворів та місця примикань внутрішніх стін до зовнішніх. Найкраще це робити за допомогою самих арболітових блоків (природно, розкладених без використання розчину – на суху). В результаті вам вдасться розмітити ряд із найбільшою точністю та визначити місце розташування неповних (розпиляних) блоків.

Починаємо виконувати кладку з того, що встановлюємо з кожного кута по два цілих блоки (утворюють прямий кут), які виконуватимуть функції маяків. Сухі блоки перед кладкою змочуємо водою, щоб вони не забирали рідину з розчину (арболіт має високу гігроскопічність). Суміш наносимо на основу та на торцеву частину одного блоку. Ширина шва залежить від розмірів будматеріалу. Усі встановлені маяки повинні бути на одній горизонталі: домагаємося цього за допомогою лазерного рівня.

Порада! Для першого ряду використовуйте найбільш рівні та збігаються за розмірами вироби.

Далі встановлюємо решту блоків першого ряду, що є основою для всієї кладки. Щоб вони були виставлені правильно, між кутовими блоками натягуємо будівельний шнур. Суміш наносимо не тільки на поверхню основи, а й на бічну частину блоку, яка перебуватиме в контакті з першим.

Важливо! Кожен ряд кладки перевіряємо рівнем.

Звичайно, при зведенні стін знадобляться блоки неповного розміру (додаткові), які легко виготовити за допомогою болгарки або електричної пили (арболіт легко пиляється).

Важливо! Добірні блоки обмазують із трьох сторін розчином і укладають у проміжки.

Укладання наступних рядів відновлюємо лише через добу (якщо до суміші додані затверджувачі, то можна раніше).

Другий та наступні ряди кладки

Другий ряд (як і всі наступні) також потрібно починати з кутів. При цьому важливо, щоб кладка була виконана у шаховому порядку (як при зведенні стін із цегли). Тобто вертикальні шви зміщуємо один щодо одного половину довжини блоку, забезпечуючи цим перев'язку рядів між собою. Такий же метод перехльостування дотримуємося і в місцях примикань внутрішніх стін до зовнішніх. Будова від цього стає лише міцнішою.

Порада! У день виконуйте не більше двох-трьох рядів (це стосується всіх рядів, крім першого). Потім рекомендується зробити перерву на добу.

Після формування перших 4 рядів необхідно зробити розмітку віконних отворівза допомогою попереднього укладання блоків по всьому периметру без застосування розчину. Це дозволить заздалегідь визначити місця, в яких будуть використані різані блоки, щоб вертикальні шви кладки не збігалися, і дотримувався шахового порядку.

Робимо кладку з арболітових блоків

Для того щоб зробити укладання арболітових блоків:

• наносимо шар суміші;
• встановлюємо блок, попередньо змочений водою;
• притискаємо до попереднього (із зусиллям);
• коригуємо положення блоку щодо інших «побратимів» за допомогою спеціального молотка з гумовою насадкою;
• перевіряємо рівнем;
• прибираємо кельмою надлишки суміші.

• роботи можна проводити лише за умови, що температура повітря не нижче + 6С;
• розчин рекомендується робити досить густим, оскільки якщо консистенція буде рідкою, то будматеріал «даватиме» значне усадку;
• незалежно від консистенції розчину через кожні два ряди необхідно виконувати обробку швів, яка полягає в рівномірному розподілі суміші вздовж швів;
• якщо зчеплення розчину з блоком вже відбулося, рухати його в будь-яку сторону забороняється.

Армування кладки

При кладці арболітових блоків необхідно дотримуватись основних принципів армування. Насамперед, армується нижній рядкладки, що примикає до фундаменту (тобто блоки першого ряду укладаються на сітку, що армує, по всьому периметру). Надалі армуюча сітка укладається через кожні 3-4 ряди. Застосування армування при кладці арболітових блоків не тільки значно підвищує міцність стін, але й сприяє рівномірному розподілу навантажень. Також при нерівномірній усадці будинку армування перешкоджає появі тріщин у стінах будівлі.

Армують пояси

Для того щоб рівномірно розподілити навантаження від перекриттів на стіни з арболітових блоків необхідно по всьому периметру будівлі облаштувати армуючі пояси. Армопояс – це стрічка (замкнена) із монолітного залізобетону, на яку укладаються плити перекриття або спирається кроквяна система даху. Ширина армуючого пояса дорівнює ширині несучої стіни, А висота, як правило, не більше 30 см.

Для виготовлення армопояса будуємо опалубку, яку кріпимо до стін. Потім до неї закладаємо металевий каркаста заливаємо бетон.

Перемички над віконними та дверними отворамипосилюємо готовими залізобетонними (або металевими) балками. Довжина опори такої перемички на стіну повинна бути не менше ніж 20 см з кожного боку.

Усунення містків холоду

Щоб усунути містки холоду, які утворюються при використанні звичайного цементно-піщаного розчину(нормальної консистенції і без будь-яких добавок), необхідно створити в швах кладки ефективні терморозриви. Домогтися цього можна кількома способами.

Робимо розрив за допомогою дерев'яної рейки. Для цього на поверхні блоку (в центрі) розташовуємо рейку (заввишки близько 8-15 мм, шириною 40-50 мм), кладемо розчин, чекаємо, поки він трохи «схопиться», прибираємо наш дерев'яний пристрій (замість нього утворюється порожній простір) ), тобто отримуємо повітряну подушку посередині шва кладки, який створить достатній бар'єр для проникнення холоду в приміщення. Зверху встановлюємо блок.

Інший спосіб. Для усунення містків холоду використовуємо джутову стрічку, яку укладаємо по всій довжині кладки посередині арболітових блоків. Потім по сторонах від неї на блоки наносимо розчин і укладаємо наступний ряд будматеріалів. Таким чином, створюємо теплоізолюючий пояс у розриві шва кладки.

Важливо! Залишати рейку всередині шва «назавжди» не рекомендується (з часом вона насичиться вологою та почне гнити). А ось джутову стрічку залишати можна.

Використовуємо монтажну стрічку зі спіненого поліуретану (виготовляємо її самостійно з підкладки для ламінату). Алгоритм дій такий самий, як і у випадку з джутової стрічкою.

Дуже економічним і ефективним матеріалом для усунення містків холоду може бути бульбашкова пакувальна плівка. Від рулону відрізаємо смугу шириною 7-8 см. Потім цю смугу розрізаємо на шматки завдовжки 70 см (довжина блоку 50 см плюс товщина 20 см). Отриману смужку складаємо в 3 шари, щоб вийшов джгут (шириною близько 2-2,5 см, довжиною 70 см). Кріпимо його (за допомогою звичайного меблевого степлера) на горизонтальній та торцевій поверхнях кожного блоку (достатньо у 3 місцях). Тобто укладаємо джгут у вигляді літери "Г". Розчин кладки наносимо по обидва боки від джгута на горизонтальну і вертикальну поверхні блоку. Отримана порожнина з повітрозаповненого пористого поліетилену буде відмінним утеплювачем, що не вбирає вологу і не реагує на перепади температур.

В ув'язненні

Кладка арболіту, виконана за всіма правилами, дозволить не тільки збільшити міцність стін будівлі, а й зберегти енергозберігаючі характеристики всієї споруди загалом.

Арболітові блоки – матеріал не примхливий, але своєрідний. І якщо ставиться завдання: своїми руками провести їхню кладку, то із цим процесом зазвичай проблем не виникає. Єдине питання, яке ставлять приватні забудовники, а чи потрібно проводити армування арболітових блоків. Відповісти на нього однозначно – так, це необхідність чи ні, необов'язково – не можна. Все залежатиме від конструкції будівлі.

Що таке арболіт та його характеристики

Перед тим як розібратися з армуванням кладки арболіту, необхідно позначити, що цей стіновий матеріал виготовляється з легкого бетону, у складі якого як наповнювач використовується дерев'яна тріска. З усіх матеріалів з органічними наповнювачами він найміцніший із чудовими теплоізоляційними якостями.

Його зовнішні поверхні є пористою структурою, що гарантує хороші адгезійні властивостіблоків. Але при цьому пори заповнюються великою кількістю розчину кладки, що призводить до великої його витрати. Але в цьому є свій плюс – можливість робити шов між блоками тонким, що забезпечує зовнішній виглядстіни, схожої на монолітну конструкцію. До того ж шов є містком холоду, тому що він тонший, то краще.

До того ж розчин, що потрапив у пористу структуру поверхні блоку, забезпечує високу міцність усієї конструкції стіни. У цьому плані матеріали з гладкою поверхнею арболіту поступаються. Тому у забудовників можуть виникнути сумніви, чи варто проводити армування кладки арболіту. Все залежатиме від конструкції споруди, її призначення та умов експлуатації. Але, як показує практика, будь-які споруди, що будуються з блокових матеріалів, повинні обов'язково армуватися. Це стосується і кладки, і армопояса, що закладається у верхній частині.

Як проводиться армування

Почнемо з того, що для кладки арболітових блоків можна використовувати три види розчинів:

1. Цементно-піщана суміш, як яскравий представник розчинів кладок. Сьогодні цей матеріал на ринку представлений піскобетонами. різних марокХоча виготовити його своїми руками в бетонозмішувачі або в кориті - не проблема. Головне – витримати пропорції інгредієнтів, де співвідношення цемент-пісок становить 1:3.
2. Перлітові суміші або по-іншому "теплі". Вони замість піску засипається перлітовий порошок – це дрібнодисперсна вулканічна порода. Перліт у розчині виступає не тільки як наповнювач, а й утеплювач.
3. Клейовий склад для пористих бетонів. Це ідеальний варіант розчину кладки для арболіту.

Отже, армування арболіту починається відразу з першого ряду блоків, що укладаються. Це сувора вимога. Для цього використовується стандартна зварна армуюча сітка зі сталевого дроту діаметром не менше 2,5 мм з осередками не менше 50х50 мм. Продається така сітка в рулонах шириною 1,5 м і довжиною до 25 м. Це зручно, тому що рулон можна розгорнути та нарізати з нього необхідну кількість відрізків необхідної довжини та ширини, що забезпечить безстикове укладання сітки. Якщо доводиться стикувати відрізки, а це обов'язково буде присутній на стиках зовнішніх і внутрішніх стін, то з'єднання проводиться методом нахльосту в межах 15 см з дротом у перев'язці в трьох-чотирьох місцях.

Процес укладання сітки стандартний, де є одна вимога - вона повинна розташовуватися в тілі розчину кладки. Тому на попередньо гідроізольований фундамент наноситься розчин кладки товщиною 10-12 мм. На нього укладається армуюча сітка з невеликим утопленням у готову суміш. Є інший варіант, коли розчин наноситься шаром 5-6 мм, потім укладається сітка зверху ще один шар суміші 5-6 мм. Після цього починається кладка арболіту.

Другий варіант набагато кращий. Він дозволяє проводити кладку ділянками. Тобто, покладену на розчин кладки сітку можна не відразу покривати верхнім шаром. А це дає змогу не поспішати. Можна проводити процес і по-іншому. Відрізок сітки, що укладається, згортається в рулон. На фундамент наноситься розчин, наприклад, на 3 м вздовж. Сітка розгортається цей розмір, зверху наноситься додатковий шар і проводиться кладка. Те саме і з наступними трьома метрами.

Армувати кладку з арболітових блоків треба через кожні 3 ряди. Якщо споруджується одноповерховий будинок, то укладання армуючої сітки можна проводити рідше – через кожні 5-6 рядів.

Армопояс

Чи потрібний армопояс у будинку з арболіту. Потрібен обов'язково, особливо, якщо справа стосується багатоповерхової будівлі. Його заливають у цокольному перекритті, міжповерховому та горищному. У першому перекритті це робити необов'язково, якщо за розрахунками фундамент будівлі витримає всі необхідні навантаження. Тут армопояс заливається, якщо фундаментна конструкція не моноліт, тобто, зібрана з блоків.

Вся справа в тому, що армований пояспризначений в основному для стримування навантажень, що походять від усадки будинку. Він рівномірно розподіляє ці навантаження по всьому периметру будівлі, не даючи розтріскуватись стінам.

Армопояс для арболіту можна залити двома способами:

1. Встановлюється по всьому периметру опалубка шириною, що дорівнює ширині стіни. Висота визначається розрахунками. Кріпиться опалубка до фундаменту або стін будівництва довгими шурупами, цвяхами або іншими виробами з кріплення.
2. Використовуються спеціальні арболітні блоки U-подібної форми.

Опалубний спосіб армування

Це традиційна технологія із встановленням опалубки із дощок або інших плоских матеріалів. Основна вимога – це міцність конструкції, яка при заливанні бетону не повинна роз'їхатися убік. Тому щити скріплюють наскрізними шпильками або дерев'яними поперечками.

Важливим елементом армопояса будинку з арболіту є армуючий каркас, виготовлений зі сталевої арматури. По суті, це дві решітки з осередками 20х20 см, зібрані з арматури діаметром 8-10 мм. Їх встановлюють вертикально і з'єднують між собою об'ємну конструкцію (клітину) поперечками з арматури діаметром 6-8 мм. Усі з'єднання виробляють за допомогою в'язального дроту.

Армуючий сталевий каркас встановлюють на підставки, щоб він опинився в тілі армопояса. Тому він за габаритами має бути менше простору, сформованого елементами опалубки та площини фундаменту. Як підставки можна використовувати камені, шматки бетонних блоків, відрізки металевих профілів.

Останній етап – заливання бетонного розчину, виготовленого за рецептурою: цемен-пісок-щебінь у співвідношенні 1:2:2. Бетон треба заливати одномоментно без великих перерв між партіями, що заливаються - не більше 2-3 годин. Розчин обов'язково піддають вібрування для видалення повітря, яке потрапляє в суміш у процесі її замісу. А повітря – це пори всередині армопояса, які призводять до зниження характеристик міцності конструкції.

Знімати опалубку можна за два-три дні. А ось навантажувати армопояс можна днів через 15, а краще за 28.

Це спеціальні блоки, в яких зроблена поздовжня канавка. Форма перерізу може бути прямокутною або овальною. У неї і треба заливати бетонний розчин із попереднім укладанням арматури. Цей спосіб спрощує кілька разів вищеописану процедуру з використанням опалубки. Тому що U-подібні блоки укладаються по верхньому ряду стіни як стандартні елементи кладки і виконують функції незнімної опалубки.

Тут важливо розуміти, що армуючий каркас зі сталевої арматури у вигляді клітини або ґрат тут не застосовується. Просто вздовж стіни в канавку укладаються два чи три арматурного стрижнядіаметром 12-16 мм на невеликій відстані один від одного, пов'язані між собою в'язальним дротом або взагалі не пов'язані. Головне - укласти стрижні так, щоб вони опинилися в тілі бетонного розчину, що заливається.

Є дві важливі переваги цього способу спорудження армопояса для арболіту:

1. Простота проведення робіт.
2. Виходить утеплений пояс із армованого арболіту.

Третій варіант формування армопоясу

З появою U-подібних блоків потреба у цій технології заливання армуючого поясу відпала. Просто позначимо її для інформації.

Для цього знадобляться арболітні блоки меншої ширини. Наприклад, ширина стінового блоку – 300 мм, отже, потрібний блок шириною 100 або 150 мм. Матеріал стінного типу таких розмірів знайти неможливо, тому майстри просто різали цілісні блоки під необхідні розміри.

Отримані елементи кладки з меншою шириною укладали на стіну або фундамент так, щоб між ними залишався отвір, куди закладалися арматурні прутки і заливався бетонний розчин. Іноді надходили іншим способом:

• з лицьового боку (зовнішнього) укладали блок шириною 150 мм;
• зі зворотної встановлювали дошки або листи плоских плитних або листових матеріалів(фанера, ОСП та інше);
• виходила своєрідна опалубка, зовнішня сторона якої вже була утеплена.

Висновок

Отже, відповідаючи на запитання, чи потрібне будинку з арболіту армування, можна відповісти, що даний процесє одним із важливих. Саме за допомогою армування стін та перекриттів можна гарантувати рівномірне усадження будівлі без появи на стінах тріщин. До того ж ці конструкції нерідко називають сейсмопоясами, що дуже важливо у районах із сейсмічною активністю.