Як зробити табуретку в домашніх умовах. Саморобний табурет: особливості виготовлення, вибір конструкції. Виготовлення табурету своїми руками. Відео
«Ящик сколотити можеш? Так? Добре, поки що робитимеш табуретки». Це з розмови з новим претендентом на роботу в дрібній меблевій фірмі. Справді, зробити найпростіший табурет своїми руками не складніше, ніж ящик. Той може бути і складнішим, якщо він висувний у тумбочці. Тому столярною майстерністю, що зацікавилася, освоювати його краще, почавши з табуретки. Грошей багато на цьому не заощадиш, табуретки недорогі. Але набуті навички дозволять взятися за великі корпусні меблі, що дасть економію вже в рази, плюс унікальні предмети в інтер'єрі.
Табуретка як стартовий об'єкт у меблевій справі має ще одну перевагу: стругально-розпилювальних робіт з неминучим сміттям для неї потрібно небагато, можна випробувати свої здібності до столярки на балконі або навіть у кухні. Переконавшись, що справа сперечається, думатимемо і про столярну майстерню з верстаком та іншим; без неї вже не зробиш меблі солідніші.
Пристрій та дещо про терміни
Класичний кухонний табурет із дерева влаштований, як показано на рис. Там же видно, що його конструкція для новачка складна, але ми до неї прийдемо через простіші зразки, проте анітрохи не гірше. У разі картинка потрібна іншого.
Читач може подумати, що назвати опорну балку царгою, а стяжки/розпірки проніжками це вже суто меблева специфіка, як у моряків лава - банку. Щодо царг, то це не так. Царги можна зустріти і в інших галузях техніки, і там вони не балки ні по виду, ні по характеру навантаження.
Насправді царга – елемент конструкції, що розподіляє різноспрямовані навантаження за компонентами силової схеми. Розподіляючи навантаження, неможливо її не відчувати, тому конструктивно, технологічно та економічно виправдано робити царги і несучими, тобто. змусити їх працювати.
У виробництві меблів царгу найчастіше поєднують з опорною балкою у вигляді поставленої на край дошки або бруса. Це уявлення настільки в'їлося, що деякі досвідчені столяри царгою вважають будь-яку таку дошку. Однак царги і в меблях дуже різноманітні.
наприклад, на поз. 1 рис. (спод табурету з ніжками в гніздах) царги ще цілком царги-несучі балки, тільки з бруса. Але вже на поз. 2 царги – косинки, які обрамлення нічого не тримає і лише декоративне; на поз. 3 царги-косинки обходяться і без нього. А на поз. 4 (туалетний столик) царга - укосина, яка балка не більше ніж косинка.
Стіл зі знімними ніжками, поз. 4, випадок взагалі цікавий. Коли він розібраний, царгою буде фасонний залізний розкіс, т.к. тільки він у цьому випадку утримує дошки підстілля від виламування зі стільниці при поштовху, або просто від розсипання, якщо і стільниця знята. Але коли ніжки на місцях, їх оголовки втиснуті в кути і стіл стоїть, дошки підстілля стануть балками, і царгами, т.к. тримають і вертикальне, і бічне навантаження. У разі правомірно навіть говорити про кріплення ніжок на царгах (!), т.к. виріб знаходить належну міцність і жорсткість, тільки коли настановні вузли ніжок зібрані та навантажені.
Царги з дошки можуть бути вертикальними стійками, а не балками. У разі їх називають стройовими царгами, поз. 6. Загалом, з царгами потрібно як із балками: дивитися перш за все як вони працюють у конструкції, а як виглядають це вже питання друге-п'яте. Відволіктися відразу ж на царги треба було, т.к. у меблів вони зустрічаються часто-густо.
Що будемо робити?
Щоб зробити табурет, побачимо, що можна робити. Не все, табуреток нескінченна різноманітність, але для початку типові зразки. Наше завдання – вибрати, що простіше та краще для певної мети.
Класичний кухонний табурет буває і практичним, і дуже художнім, поз. 1 та 2 на рис. Конструкція його склалася століттями і служать такі табуретки довгі десятиліття. Міцність конструкції дозволяє використовувати табурет і як робочий столик, це всім відомо. Прийматися за класичний табурет можна і самого початку, засвоївши кілька прийомів роботи по дереву, див. далі.
У полегшених табуретах, поз. 3-8, ніжки кріпляться або зовсім без царг, у гнізда в товстому міцному сидінні, або в гнізда в царгах-косинках. У першому випадку і сидіння, і ніжки доводиться товщати, тому такі табурети поступаються іншим за міцністю, найчастіше і за виглядом поз. 3.
Щоб полегшений табурет був міцний, його ніжки пов'язують проніжками-стяжками: чим нижче, тим міцніше і тим тоншими можуть бути стяжки, поз. 4 і 5. Але низька рама із стяжок заважає ногам сидячого, а врізання в тонкі ніжки табурету послаблює їх. Тому часто замість простої рамки роблять Н-подібну, поз. 6, або ставлять стяжки різних рівнях, поз. 7.
Найбільшу міцність та зручність забезпечує Х-подібна система стяжок (стіжкова хрестовина), поз. 8. При певній конфігурації ніжок можна обійтися і без нижньої хрестовини; один із прикладів такого роду буде розглянуто далі.
Важливі тонкощі
Якщо ви будь-коли візьметеся робити полегшений табурет, врахуйте, по-перше, що його ніжки мають бути трохи розсунуті, тобто. осі, що проходять через центри оголовків і п'ят ніжок, повинні відхилятися від вертикалі на 7-12 градусів назовні щодо осі симетрії табурету. Другий варіант - ніжки повинні бути дугоподібно вигнуті і розширюватися догори, див. Без того чи іншого ніжки можуть підломитися і при легкому похитуванні на табуреті. Причому, те й інше рішення справедливе, якщо табурет симетричний щодо вертикальної осі, тобто. не витягнуть у плані. Виняток, до пропорцій 1:1,5 – табурет із стяжками на різних рівнях, його витягувати можна у напрямку нижніх стяжок.
Друге, щоб обрізати п'яти та оголовки ніжок на потрібний кут, їх заготовки потрібно зібрати в щільно стягнутий пакет і різати в 1 прохід. Інакше табурет так і залишиться косим розчепіркою: у розмір по довжині вертикальні ніжки потім підігнати ще можна, але точності кутів, необхідної для обробки ніжок по черзі, на дереві просто неможливо досягти. Кути і так підуть на півградуса-градус проти креслення, але це не так важливо, аби у всіх ніжок однакові були.
Табурети-тумби, поз. 9 і 10, важкуваті і матеріаломісткі, але дуже міцні, т.к. складаються, з погляду механіки, із 3-х царг, розташованих у взаємно перпендикулярних площинах. Ці ж табуретки прості у виготовленні, і починати освоювати меблеву справу краще за них. Такий випадок – на рис. креслення 2-х видів. На поз. справа деталі тумби теж врізаються в півдерева, див. далі; паз для врізання умовно не показано. Сидіння в обох випадках може бути будь-якої центрально-симетричної форми; ставлять його на шкантах, див. Чохли на круглих табуретах-тумбах роблять їх на вигляд невідмінними від більш трудомістких пуфів, якщо зробити м'яке сидіння, як описано далі.
Примітка: на врізанні зліва внизу на рис. варіант табурету-тумби для дачі. На нього потрібно 4 деталі, але він не пов'язує і в пухкій землі.
Коробчасті, або щитові, табурети (поз. 11 та 12) вимагають 4-х деталей, але легше і менше заважають ногам. Робити їх не складніше за попередні, і всі з'єднання шкантові, що дещо полегшує роботу. Коробчасті табуретки можна витягнути в довжину до перетворення на лавки, а їх міцність і стійкість дуже мало залежать від висоти. Всім відома господарська табуретка (поз. 12) - з цієї породи. Загалом, табурети зі щитів теж вдячний об'єкт для столяра-початківця, тому даємо і для них креслення декількох видів: кімнатної нормальної висоти, праворуч на рис., господарській нижчі, зліва там же, а внизу - пристрій зовсім маленької дитячої табуреточки.
Примітка: на рис. справа – схема зміцненого коробчатого табурету. Поз. в) там - спосіб надання йому вигляду привабливіше фанерування боковин. Цей табурет добре підійде на дачу: простий, легкий, недорогий, непогано виглядає, а за міцністю та зручністю не поступається класичному.
Табурети на поз. 13 і 14 тільки на вигляд схожі на коробчасті, а насправді у них по 4 широких і плоских ніжки. Тому такі табурети потрібно робити з царгами з дощок чи брусів, а ніжки скріплювати проніжкою. Щоправда, у разі вона лише одна і може бути розташована так, щоб зовсім не заважала ногам.
Наступний різновид, доступний для самостійного виготовлення початківцями – табурети-різножки з Х-подібними ніжками. Для надання їм потрібної міцності потрібні або 2 царги та 2 проніжки, розташовані взаємно перпендикулярно, поз. 15, або 4 царги-балки, що утворюють верхню раму, і 1 стяжка між перехрестями ніжок. Останній варіант може бути вписаний в інтер'єр вітальні чи спальні, але найбільше розніжки роблять розкладними. Раптом зацікавитеся – на рис. складний дачний табурет, креслення та спосіб складання. Можна з таких і складного садового столу зібрати дачний гарнітур. А взагалі конструкцій складаних табуретів безліч для різних цілей, від рибальської різножки до меблів для пікніків, і деякі з них нескладно зробити своїми руками.
Примітка: всі описані табурети досить пластичні і терпимі до конфігурації деталей, тому можливі їх креативні виконання різних стилях, Поз. 17-20.
Матеріали, інструмент, технологія
Із чого робити?
Деревина придатна для виготовлення будь-якого табурету. Дерев'яний табурет за міцністю та довговічністю поступається тільки металевому кованому, а за зручністю та функціональністю не має рівних серед побратимів. Дерево на табурет піде всяке якісне, крім дуже м'яких і легко загниваючих порід: тополі, верби, осики, вільхи.
Якість деревини для будь-яких меблів визначається, по-перше, відсутністю видимих дефектів: тріщин, сучків, що випадають, сколів, червоточин, слідів гнилі і цвілі у вигляді плям невластивого даній породі кольору, див. рис. По-друге, дерево для меблів повинно бути кімнатно-сухе, з вологістю 8-12%. в процесі сушіння можливе порушення його структури і в кімнаті меблі з нього з часом можуть розсістись або потріскатися.
Примітка: кососла і свиливість деревини на меблі в штучному кустарному виробництві в багатьох випадках допустимі, а іноді і бажані, т.к. дозволяють отримати чудову текстуру. Знаменита карельська береза - не що інше, як звичайна береза бородавчаста, вся геть свильовата внаслідок несприятливих умов проростання.
Дерево повітряно-сухе, з 12-20% вологості (це звичайний стройовий ліс) необхідно витримати в сухому приміщенні при температурі 15-30 градусів 1-6 тижнів, склавши в штабель на підставках, що не відволожуються. Вихідні ділянки (дошки, бруси) кладуть на підставки з проміжками, а наступний пояс (шар) штабеля укладають також на підставки; тепер як них можна використовувати ті ж ділянки, уклавши пару впоперек.
Примітка: Досушувати дерево під впливом нагрівальних приладів або світло ламп розжарювання не можна - отримаємо дуже погану деревину камеру.
На сидіння табурету беруть зазвичай сосну чи ялинку, але в ніжки дерево твердіше: березу, дуб, клен, бук. Зрозуміло, і весь табурет можна робити з твердих порід. З досить доступних імпортних порід годяться венге, хемлок, махагоні.
Повноцінною заміною дикого дерева буде модифікована деревина – МДФ середньої та високої щільності. МДФ нічим не просочується, її роблять із спресованих за підвищеної температури відходів розпилювання ділової деревини, тобто. матеріал це цілком екологічний. МДФ поступається дикому дереву за стійкістю до стирання, тому на п'яти ніжок із МДФ бажано набивати підошви з твердого дерева.
З фанери можна робити табурети-тумби і коробчасті, а також зодягнені табурети з Х-подібною стяжкою ніжок (поз. 8 на рис. на початку) і аналогічні їм за силовою схемою. Також фанера піде на сидіння будь-якого табурету. З ДСП роблять, як правило, цілком тільки коробкові табурети, т.к. у конструкціях решти є точки зосередження навантажень, чого ДСП не тримає. Але ДСП також добре піде на сидіння.
Примітка: Фанеру для меблів дуже бажано просочити водно-полімерною емульсією з обох пластів та з торця.
Про клей
Більшість меблів проклеюється. Традиційно для цього використовують кістковий столярний клей. Він недорогий, не вимагає підсушування до відлипа перед з'єднанням деталей і набирає міцність, ледве застигши. Але для його приготування потрібна клеєварка, яку можна зробити самостійно.
Дуже міцний клей для дерева «рідкі цвяхи». Він дає можливість приховати клейові шви, т.к. тонується під дерево тирсою, або можна купити готовий тонований. Ще краще акриловий клей для дерева на водяній основі.
Рідкі цвяхи і акрил досить дорогі, тому в багатьох випадках їх замінюють майже таким самим міцним ПВА, але не звичайним конторським для паперу, а для дерева. Відповідне маркування потрібно дивитися на етикетці, і продається дерев'яний ПВА не в канцелярських, а в будівельно-господарських магазинах. Склеювати деталі на ПВА потрібно лише після витримки до відлипа; клей наносять на обидві деталі, що з'єднуються. Витримка для набору міцності – не менше доби, а потім можна продовжувати роботу або навантажувати з'єднання.
Примітка: всі клейові з'єднання погано тримають зсув шва, тобто. їх необхідно підкріплювати у цьому напрямку різними способами; про деякі див. далі.
Чим робити?
Вважатимемо, що, якщо ви людина майстер, простий вимірювально-розмічальний і робочий інструмент у вас є, включаючи долота і стамески. Бажано також мати штангенциркуль із глибоміром. Але щоб взятися за виготовлення табуретки і взагалі меблів, потрібно запастися для початку ще парою пристосувань.
По-перше, рейсмус (рейсмас) для розмітки див. рис. Його можна зробити і власноруч, застосувавши замість важільного фіксатора пару гвинтів. За бажання можна розмахнутися і на саморобний рейсмусний верстат, любителі роблять.
По-друге, дерев'яні щити для меблів не збирають просто так, вони вийдуть горбатими та щілинними. Щити треба гуртувати, тобто. при збиранні не клею дошки щільно притискати один до одного крайками, поки клей повністю не висохне і не набере міцності. Як згуртовують щити див. нижче, а поки що потрібно зробити пристосування для цього: плазь або вайми. Основа в тому й іншому випадку – міцні, рівні та витримані дошки не менше 150х50 для плаза та 120х50 для вайм.
Дуже зручний плаз із гвинтового притиску та упору з мертвою точкою, поз. 1 на рис. Якщо компонентів для нього немає, то для штучного виробництва піде і найпростіший плаш, поз. 2. Дошки у ньому стискають клинами, поз. 2а, по черзі підбиваючи з киянкою, а грубо під розмір щита ставлять проставку з тієї ж дошки, що й основа плаза.
Великі щити, приблизно довше 50 см, на плазі не можна згуртовувати, т.к. його основа при цьому сама прогинається. Крім того, винос країв дощок за плаз не повинен перевищувати 150 мм, тобто. на плазі з 250 мм дошки можна згуртувати щит до тих же 50 см шириною. Для табуретки цього вистачить, але на майбутнє краще придбати 3-4 вайми, поз. 3. Кріплення кінцевих бобишок-упорів завжди має бути дуже міцним, на наскрізних болтах М8-М12 з гайками, т.к. на упори у роботі діють дуже великі сили.
Як робити?
Для виготовлення табурету потрібно освоїти насамперед кілька видів з'єднань дерев'яних деталей:
- Врізання в півдерева (впівдерева).
- Пазогребневе з'єднання.
- З'єднання шип-паз.
Вполдерева
З'єднання вполдерева, показано на рис. Технологічно воно найпростіше і досить надійне, якщо додатково скріплено, по 2-3 точки на з'єднання, нагелями, шурупами, болтами, цвяхами і, опціонально, проклеєно. При роботі ручним інструментомВиїмки спочатку надпилюють по краях, не доходячи 0,5-1 мм до потрібної глибини, і зайвий масив матеріалу вибирають долотом. Робити пропили глибше, щоб потім одним ударом збити зайву – виробничий шлюб!
З'єднання вполдерева бувають закритими, поз. 1, так збирають хрестовини, відкритими, поз. 2, для збирання кутів, і глухими (закритими) наполовину, поз. 3, для врізання на прогоні. Крім того, в півдерева можна з'єднувати як по пласті, поз. 1-3, і по кромці, поз. 4. У разі, якщо деталі досить високі, з'єднання добре тримається і лише клею без додаткових підкріплень; так збирають опори табуретів-тумб.
Пазогребінь та шип-паз
Для пазогребневих з'єднань, поз. 1-3 на рис., Достатньо 1-ї точки додаткового кріплення або просто проклейки. З'єднання паз-гребінь може бути відкритим одинарним, поз. 1, відкритим подвійним, поз. 2, потрійним тощо, або закритим, поз. 3. Останнє розняти можна, лише потягнувши за деталь з гребенем, а відкриті пазогребневые з'єднання ще поворотом деталей щодо одне одного, тобто. закритий пазогребінь технологічно складніше (лунку потрібно насвердлювати по краях з обмежувачем глибини свердління і потім акуратно довбати), але міцніше і надійніше.
З'єднання паз-гребінь та шип-паз механічно подібні, тому їх часто плутають. Наприклад, з'єднання на поз. 1 і 2 у старих радянських підручниках для ПТУ називаються шип-паз. Але насправді плече шипа, на відміну плеча гребеня, обходить шип з усіх боків, поз. 4. Це дає можливість приховати напівкруглі краї лунки, вибраної торцевою фрезою, і робить з'єднання стійким до виламування в 2-х площинах, вздовж і впоперек.
Шип, як і закритий пазогребінь, можна розклинювати при складанні клином з твердого дерева, а також поз. 4. З'єднання стає нероз'ємним, але дуже міцним і не потрібно видимих додаткових кріплень, назавжди вистачить і клею. З'єднання на розклиненому шипі взагалі «мертве», простіше розбити весь виріб вщент, ніж його розняти.
Примітка: з'єднань на шипах у меблях застосовується безліч видів; для прикладу невелика їх частина показана на рис. праворуч. З необхідними в процесі справи ми познайомимося при описі відповідних видів меблів.
Шканти
Шкантове з'єднання – головне у столярні, т.к. воно досить міцне і невидиме, тобто. повністю закрито. Власне, шкант – це круглий або 8-кутовий шип із твердого дерева, виконаний окремо від деталей, що з'єднуються. Як робиться з'єднання шкантами, показано на рис., тут для розмітки без рейсмусу не обійтися.
Шканти можуть бути розклинюються при складанні, див. рис. праворуч, тоді вони називаються нагелями; клини ставлять обов'язково поперек волокон деревини деталей, що з'єднуються. Нагельне з'єднання нероз'ємне, але дуже міцне та надійне. З'єднання на шкантах, як правило, проклеюються.
У уважного читача напевно вже постало питання: а де їх брати, шканти ці? Випадкові прутики-тріски надійними не будуть. Мабуть, палички для шкантів є у продажу, але їх можна зробити і своїми руками. Взагалі, основне в меблів шкантове з'єднання має і безліч інших тонкощів, тому даємо добірку відео:
Відео: з'єднання на шкантах
Відео: виготовлення круглих паличок для шкантів та стріл
Відео: пристосування для виготовлення шкантів своїми руками
Відео: саморобний кондуктор для свердління отворів під шканти
Згуртовування
Дошки в щити для меблів гуртують різними способами. На шпунт (різновид пазогребневого з'єднання), поз. 1 на рис., згуртувати найпростіше, якщо скористатися шпунтованими дошками. Завдяки великій площі контакту поверхонь, що з'єднуються, шпунт на клею дуже надійний і часто застосовується. Проте гуртувати на шпунт можна лише дошки достатньої товщини, т.к. гребінь шпунта повинен, з одного боку, бути не ширшим за 1/4-1/3 товщини дошки, а з іншого – сам бути не вже 10-12 мм. Вважається, що мінімальна товщина дощок з дикого масиву для гуртування на шпунт – 30 мм, але дошки менше 40 мм згуртовувати на шпунт не рекомендується; розміри шпунта для дошки-сороковки показані на рис. вище. Щити зі МДФ та ламінату можна згуртовувати на шпунт при товщині дощок від 16 мм.
Об'єднання у фальц, поз. 2, надійно тільки якщо фальц із замком. Беззамковий фальц – просто чверть, і щит з четвертих дощок надійним нічого очікувати, як і щит, згуртований у рейку, тобто. просто торцями обрізних дощок. Зробити замковий фальц будинку складно, тому їм, як і замковим пазогребнем, гуртують щити з МДФ або ламінату, див. рис. праворуч. У такому випадку товщина дощок може бути від 12 мм.
Об'єднання на шкантах, поз. 3 можливо дощок з масиву від 20 мм і МДФ/ламінату від 12 мм, але трудомістко і складно. Згуртовувати тонкі дошки краще за все на гладку фугу, поз. 4. Пази під фугу доведеться вибирати ручним фрезеромпо дереву з дисковою фрезою, але саму фугу можна зробити з фанери від 3 мм, що дає можливість згуртовувати «дикі» дошки від 12 мм.
Про сидіння
Сидіти довго на жорсткому табуреті незручно, тому щось пом'якше доведеться тут якраз. Як влаштовано м'яке сидіння табурету, показано на поз. 1 рис. Потрібно відразу помітити, що зовнішню оббивку краще робити з мішковини, і пошити для табуреток накидки з меблевої тканини. Табуретом користуються інтенсивно, нерідко недбало, дорогий жаккард і т.п. на ньому скоро замаслиться. А накидку можна випрати, і пошити її куди простіше, ніж чохол на стілець або крісло.
Внутрішню обшивку ставлять на клею із заворотом крил від 60 мм, поз. 2. Клей наносять тільки на основу і накладають крила, підсушивши його до відлипа. Поролон вибирають «на отщелк»: стиснутий пальцями і раптово відпущений, він повинен різко випростатися, а не підтягуватися плавно.
Зовнішню обшивку ставлять також на клею, з перехлестом крил внутрішньої не менше ніж на 30-40 мм. Її краї, щоб не повзли, стягують суворими нитками вздовж і впоперек, а нитки, щоб не порвати випадково, заклеюють щільним папером, тонким картоном або просто скотчем. Оббивні цвяхи, якщо потрібно, імітують канцелярськими кнопками поз. 3. До основи сидіння прикріплюють, коли воно повністю готове.
Зовсім не намозолює п'яту точку плетена сидушка поз. 4, але для неї необхідний надійний каркас, як у класичного табурету. Полегшені табурети та різножки без наглухо прикріпленого сидіння недостатньо міцні. Модифікувати тумби та коробчаті табурети, замінивши верхню дошку рамкою, не варто з тієї ж причини.
Примітка: розміри звичайних, задля бару, табуретів 420-450 мм заввишки; сидіння від 350х350 до 400х400 мм квадратне та діаметром 300-450 мм кругле.
Приклади та зразки
Найнадійнішою та функціональнішою є, як бачимо, все-таки класична табуретка; недарма вона у класики вибилася. Тому даємо та її креслення, див. рис. Поз. А – загальний виглядта пристрій; Б - спосіб кріплення сидіння; В – деталізація; Г – схема згуртовування сидіння на шкантах; Д - Складання основи; Е – перевірка на рівність промірами пар.
Однак усталені канони не виключають еволюції аж до революційних змін. Для суспільства революції загалом не потрібні тому, що руйнівні, але в техніці майже завжди плідні. Приклад – полегшений табурет для кухні на основі класичного, див. Рис. Застосування фанери (верхня обв'язка), ламінату для сидіння і, головне, винос царг за межі несучого пояса, породили конструкцію дуже просту, легку, дешеву та зручну – немає проніжок. А за міцністю вона не поступиться класиці, тільки плетене сидіння робити не можна.
І, нарешті, варіант основи полегшеного табурету без проніжок. Спосіб збирання див. на рис. Матеріал – дерево чи фанера. Сидіння може бути будь-яким. Завдяки правильно обраній конфігурації ніжок табурет цілком надійний, а на вигляд, особливо з м'яким сидінням, піде до будь-якої вітальні.
На закінчення
Виготовлення меблів своїми руками справа не тільки економна, а й захоплююча. А тому – в добрий час! Від простої табуретки до такої шафи чи ліжка, що тертий дизайнер ахне у захопленні.
Табурет є невід'ємним елементом, обов'язковим пристосуванням у будь-якому будинку. Не можна назвати його занадто дорогою або рідкісною річчю, щоб братися за власноручне виготовлення, але табурет, виготовлений своїми руками, напевно буде міцнішим і елегантнішим, ніж стандартний товар з будь-якого магазину. Про це ми сьогодні й поговоримо.
Як і до будь-якої більш-менш серйозної роботи, до створення табурету потрібно добре підготуватися. Список необхідних інструментівНасамперед потрібно підготувати всі інструменти, які можуть знадобитися. Підготувати інструменти потрібно різні, тому що ми розглянемо різні фото табуретів, з яких можна зробити роботу самому. Виглядає список приблизно так:
Матеріали для виготовлення табуретуКрім інструментів, само собою, вам знадобляться і матеріали для виготовлення табурету. Їхній перелік можна обмежити такими пунктами:
Можливі варіанти табуретівОскільки табуретки вважаються досить поширеним варіантом пристроїв для сидіння, їх різновидів існує маса. Ми ж вважаємо, що необхідно розглянути найзручніші та найпопулярніші, щоб напевно знати, що можна виготовити своїми руками. Найпопулярніші варіанти нижче:
Щоб розставити всі крапки над «і», пропонуємо вам переглянути фото табуретів, які ми привели до класифікації.
Табурет, який ми хочемо розглянути першим, ідеально підійде як для кухні, так і для заскленої лоджії, де можна сісти відпочити та випити чаю. Він матиме перехрещені ніжки, що скріплюються для більшої стійкості конструкції брусом. Сидіння табурету буде обтягнуте тканиною, під якою розташується поролон. Такий м'який табурет стане ідеальним сидінням на будь-якій кухні. Звичайно, щоб зробити все добре, мало тільки дотримуватися інструкцій, необхідно уважно вивчити проект, що ми вам і радимо зробити.
Характеристики брусківДля виготовлення табурету нам необхідно підготувати бруски. Їх характеристики будуть такими:
Робимо дерев'яний табуретВиготовляємо ніжки та основу
Перше, за що потрібно взятися - це ніжки вашої майбутньої табуретки. Переходимо до справи:
Ніжки готові і вам залишилося пофарбувати їхню основу в той колір, який вам найбільше подобається. Виконуємо сидінняВиготовляючи табурет для кухні, м'яке сидіння – це те, що обов'язково має бути присутнім у його конструкції. На щастя, зробити його не так складно. Для того щоб виготовити міцне сидіння, вам потрібна фанера. Її товщина не надто важлива, але не рекомендується товщина менше 12 міліметрів, тому що таке сидіння буде занадто хистким.
Переходимо до справи:
Вітаємо, частину, на якій ви сидітимете в майбутньому, також можна вважати готовою. Збираємо табурет із дерева своїми рукамиНарешті, нечисленні деталі майбутнього табурету, вашого власноручного виробництва зібрані. Але під словом «зібрані» ми маємо на увазі, що вони виготовлені. А тепер їх належить справді зібрати, щоб табурет можна було починати використовувати. Відразу скажемо – робота дуже проста. Вам всього слід прикріпити готову основу до сидіння.
Ваша кухонна табуретка виготовлена та готова до довгої та надійної служби.
Розкладний табурет своїми рукамиЩо таке розкладний табурет відомо всім, і відомо це, до речі, вже дуже давно. Це незамінний помічникна риболовлі, на природі, це те, без чого не можна обійтися на дачі. І замість того, щоб йти на ринок та витрачати гроші на табурет підозрілої якості, його також можна виготовити власноруч. Табурет: розміри та кресленняКонструкція такого розкладного стільчика до болю проста, але все одно необхідно використовувати креслення, щоб все вийшло чітко і без зайвих загвоздок. Тому ми пропонуємо вам для розгляду ідеальне креслення.
Необхідні матеріалиДля створення всіх необхідних елементів окремо і складання їх в єдине ціле в результаті, вам знадобляться наступні пристрої:
Як зробити табурет із приготовлених матеріалівКоли всі матеріали та інструменти зібрані, потрібно починати виготовлення стільця.
Відповідні матеріали та невеликий нюансУ процесі виготовлення табурету розкладного типу, загалом, ви можете використовувати практично будь-які породи дерев. Але рекомендуються переважно саме сосни чи берези. До речі, табурет із сосни буде мати дуже невелику вагу, що зручно для частої його перенесення, для використання у поїздках на рибалку та на дачу. Правда, такий табурет із сосни має властивість швидко розхитуватися, і вимагає періодичного затягування болтів, що скріплюють конструкцію. Є ще один цікавий конструкційний вишукування, який дозволить зробити і без того зручне пристосуванняще зручнішим. Можна прикріпити переносну ручку до конструкції розкладного табурету. Така ручка закріплюється між внутрішніми ніжками. Якщо ви спочатку візьмете болти не по 4 сантиметри, а по 6-7, між внутрішніми ніжками можна буде закріпити дуже зручну ручку для перенесення виробу.
Виготовлення табурету своїми руками. ВідеоНа завершення нашої розмови, так би мовити, щоб підкріпити виконану роботу, пропонуємо вам цікаве відео, яке розповідає про те, як виготовити табурет своїми руками. На відео докладно описані всі нюанси та тонкощі виготовлення якісного, стійкого та надійного випорожнення в домашніх умовах. Витративши півгодини свого особистого часу, ви остаточно розберетеся з усіма необхідними операціями і впевнено зможете приступити до роботи. Адже недарма кажуть, що можна 10 разів прочитати, але побачивши один раз – ви напевно знатимете, як усе робиться.
|
Табурет – один із популярних та зручних предметів меблів. На відміну від класичного стільця, він має менші розміри, його можна легко перенести. Але головною перевагою, якою володіє дерев'яний табурет, є можливість самостійного виготовлення та вибір конструкції.
Останнє впливає на експлуатаційні якості та трудомісткість виробництва у домашніх умовах.
Останнім часом велику популярність набув дитячий табурет із дерева. Він має просту конструкцію, ідеально підходить для дитини. Але крім нього подібні меблі можуть використовуватися дорослими - додаткове розміщення гостей, мобільні табуретки з дерева часто беруть на рибалку, пікніки.
Для аналізу якостей потрібно ознайомитись із популярними видами цього типу меблів. Найчастіше роблять табурети своїми руками таких форм:
- Дитячий варіант. Характеризується невеликими розмірами, легкою вагою. Обов'язкова умова – відсутність гострих кутів. Рекомендований матеріал – масивна дошка. Ніжки для табурету повинні мати максимальну площу зіткнення зі підлогою для кращої стійкості.
- Складна конструкція. Вона стане в нагоді для походів, рибалки, на дачі. Зробити складаний табурет складніше, але результатом буде максимальний комфорт та мобільність.
- Для дачі. Він виготовляється з цільного бруса, потім обробляється захисними складами. Ці заходи необхідні зменшення впливу вологи і сонячного світла на матеріал, оскільки він найчастіше перебуватиме надворі.
- Поєднані конструкції. Можна виготовити табурет-драбинку своїми руками або зробити замість традиційного сидіння ящик. Вибір залежить від функціональності.
У саморобної круглої табуретки найкращі експлуатаційні якості, вона добре підходить як дитяча. Але для постійного сидіння вона не підходить. Тому найчастіше зупиняють вибір на класичній прямокутній чи квадратній формі сидіння.
У відеоматеріалі показано, як зробити класичну табуретку:
Огляд креслень
На першому етапі потрібно визначитися із розмірами. Габарити сидіння варіюються від 300*300 до 450*450 мм. Якщо це дитячий варіант – 250*250 мм. Висота залежить від зростання людини і може становити від 260 до 480 мм. У виняткових ситуаціях дитячий стілець може бути висотою 200 мм. Але це робиться нечасто. У деяких випадках високі табурети підійдуть до барної стійки.
Існує безліч креслень табуретки – для новачків та професіоналів. У першому випадку рекомендується вибрати прості конструкції. Люди, які мають навички столярної справи, зупиняються на розкладних або поєднаних (драбинка, ящик) схемах складання.
Усі креслення умовно поділяють за складністю:
- Число деталей варіюється від трьох до п'яти. Чим більше складових частин – тим стійкішою буде конструкція. Але це впливає складність виробництва.
- Матеріал виготовлення. Найпростіше зробити табурет, але надалі можуть виникнути складності з його експлуатацією – вплив вологи та перепад температур відіб'ються на зовнішньому вигляді та надійності. Рекомендується вибирати ДСП чи брус, дерев'яну дошку.
- Доступні інструменти. Для виробництва табуретки з дерева потрібно мінімум інструментів: рулетка, лінійка, ножівка по дереву, шліфувальна шкірка, дриль або шуруповерт.
Вибір інструментів та матеріалів
Перед тим, як зробити з дерева табуретки, необхідно детально розглянути перелік матеріалів та інструментів. Для виробу з масиву дерева потрібно мінімальний набір. Важливо враховувати вихідний стан матеріалу. Найпростіше зробити з фанери своїми руками, оскільки вона легко обробляється, не виникне складнощів із фарбуванням, не потрібно ошкурювати всю поверхню.
Оптимальний список інструментів: столярний косинець, рулетка, електродриль (шуруповерт), олівець, шліфувальна машинка, конфірмати із заглушками, куточки металеві меблеві, шурупи. Для обробки листів ДСП буде потрібно електричний лобзик.
Крім цього, потрібно вивчити властивості матеріалів. Зробити табурет можна з таких заготовок:
- Масив дерева та бруси. Найкращий варіант для виробництва в домашніх умовах. Рекомендована товщина – до 5 см. Переваги – надійність, гарні естетичні властивості, довговічність. Недолік – складність обробки, виріб потрібно покрити лаком чи фарбою.
- ДСП. Товщина листа – 10 мм. Для виготовлення потрібно три заготівлі розміром 400*300 мм (ніжки), 300*300 мм (сидіння) та 200*120 (перемичка). Найкраще використовувати вологостійкий ДСП. Саме з нього найчастіше роблять дитячу табуретку.
- Фанера. У цьому випадку необхідно уважно підійти до вибору моделі. Рекомендується використовувати листи марок ФСФ, ФСФ-ТВ та ФК. Товщина від 10 до 18 мм. Сорт фанери повинен бути не нижче другого. Для виготовлення достатньо аркуша з габаритами 1250*1250 мм. Бажано робити дитячий стілець із вологостійкої фанери.
Не обов'язково використовувати лише деревину, зручними будуть конструкції, що складаються з кількох матеріалів – бруса, фанери, ДСП. Важливо мати навички креслення, щоби скласти правильну схему складання.
Порядок виготовлення
Чи складно і як зробити табурет своїми руками? Спочатку потрібно визначитися із кресленням, вибрати оптимальну конструкцію. Наступний етап – підготовка матеріалу виготовлення. Дерево, ДСП чи фанера мають бути просушені, перевіряється відсутність дефектів. Потім облаштовується робоче місце, особливу увагуприділяється освітленню.
Як приклад можна розглянути, як робити табурет із ДСП.
Етапи виробництва:
- Розмітка аркуша. Це необхідне формування заготовок. Початківцям рекомендується зробити лекала з паперу чи щільного картону. Так можна уникнути помилок у розмірах. Важливо враховувати допуски на ширину пропилу.
- Формування заготовок. Оптимальний інструмент – . Краї потрібно обробити наждачним папером або шліфувальною машинкою.
- Кріплення компонентів. Залежно від конструкції можна використовувати прорізну методику, з'єднання меблевими куточками або дерев'яні шипи. Якщо конструкція робиться з дерева своїми руками – можна використовувати конфірмати. Ця шурупна стяжка добре фіксує різні компоненти, випромінює показники стійкості.
- Фарбування та лакування. Фінішна поверхня може бути матовою або глянсовою. Якщо важливо зберегти початкову текстуру, використовують напівпрозорі або прозорі лаки. Найчастіше використовують акрилові склади.
- Доповнення. Часто встановлюють спеціальні амортизатори на ніжки. Вони мінімізують появу подряпин на підлозі, знижують шум при пересуванні меблів.
Світ табуреток великий і різноманітний; фото на рис. дають лише загальне уявлення про його діапазон. Саме з табуретки безліч столярів-аматорів розпочинають свій творчий шлях: зробити найпростіший, але практичний і приємний на вигляд табурет своїми руками можна за піввечора,а надалі табуретки інших видів дозволять освоїти суттєві тонкощі меблевої майстерності, і жоден із виробів зайвим у будинку не буде.
Такими дивовижними властивостями інші предмети меблів не мають; пояснюється це, з одного боку, тим, що табуретка по суті своїй гранично проста, суто практична і походить з глибокої давнини:дерев'яні колоди, на яких сиділи навколо багаття печерні люди, це вже табурети. З цієї причини табурет повинен виносити все, бути міцним, надійним, довговічним.
З іншого боку, простота форми і конструкції дозволяє табуретці вписуватися в будь-який інтер'єр і взагалі бути своєю в будь-якій обстановці. За століття та тисячоліття це неодмінно мало бути оцінено, і було оцінено, як потрібна основа для здійснення у матеріалі певних естетичних концепцій. Такий вишуканий предмет меблювання, як банкетка, теж не що інше, як табуретка. Чудернацький дизайн і декор вимагають застосування складних технологічних прийомів, тому, щоб зробити розкішний табурет, знадобиться неабияке вміння і досвід. Придбати те й інше набагато простіше, працюючи зі звичною основою, і тут табурет дає повний ряд виробів від примітивних до технологічно найтонших.
Табуретки виготовляють з різних матеріалів, від мотузок до каменю. Пластиковий табурет це давно буденність, а металевий кований або зварний теж не унікуми, але у цій публікації ми розберемося, як зробити табурет із дерева.Причина, окрім «споконвічності» матеріалу, у тому, що саме дерев'яна табуретка може бути гранично простою, міцною, надійною, і в той же час мати високі естетичні переваги. Як так? Що ж, поїхали!
Інструмент
Виготовлення табурету починається з підготовки інструменту та робочого місця. Не турбуйтеся, ми не будемо одразу радити витратити скільки-небудь пристойних зарплат на фрезерну машину по дереву, свердлильний, фуговально-розпилювальний та токарний верстати. Спробуємо обійтись навіть без столярного верстата. Можливо, до цього справа й дійде, коли з'явиться смак роботи і з'явиться прибуток від неї. А поки що обмежимося мінімумом, який дозволить працювати зі столу на балконі або в гаражі, постелив на підлогу плівку, щоб не розносити тирсу. І цей мінімум інструменту має бути корисний на господарстві взагалі, раптом (у кожного ж свої схильності) перша табуретка виявиться і останньою.
Отже, для початку, крім електродриля, знадобиться пара C-подібних столярних струбцин на 180-220 мм (вгорі зліва на рис.), одна (краще 2) F-подібних на 400-500 мм, вгорі в центрі, і, бажано, струбцина-прищіпка, зверху праворуч. Обійдуться вони недорого, а спектр їх застосування, крім столярки, дуже широкий.
Купити електролобзик, звичайно, непогано буде;він не такий вже й дорогий і придатний для найрізноманітніших робіт. Але спочатку замість нього можна користуватися ... рамковою ножівкою по металу; у продаж такі йдуть ще як ножівки-міні. Тільки не треба брати повністю пластикові (зліва внизу на рис., Поз. а). Це інструмент рідкісного випадкового використання. Таке диво в інтернеті можна знайти аж по 18 рублів, але пластикові губки швидко з'їдаються сталлю полотна, і на гарну табуретку «дешевої» ножівки не вистачить. Потрібно брати міні-ножівку зі сталевою рамкою, поз. б. Вона обійдеться вже десь у 50 руб., Але нею можна працювати довго та регулярно.
Для роботи по дереву полотно в рамкову ножівку заправляють неправильно, ріжучими кромками зубів до себе (верхня врізка на поз. б). Тоді ділянкою полотна в рамці можна пиляти поперек волокон, вздовж і навскіс. Різ у будь-якому випадку виходить рівним і гладким, буквально дзеркальним; при розпилюванні по шару трохи кудлатить тільки недосушена або знову відволожена хвойна деревина. Таким чином, напр., обпилюють шипи під паз, див. далі. Знову ж таки «неправильно» різ по дереву рамковою ножівкою можна починати з кута, т.к. Деревина м'якша за будь-який конструкційний метал.
Ділянкою, що виступає (консоллю) полотна вести криволінійний різ виходить повільніше, ніж електролобзиком, але, з деякою увагою і акуратністю, так само точно. Працюючи вдома, при цьому бажано заправити полотно, як належить по-слюсарному, гребенями зубів від себе, щоб тирса сипалася вниз, засмічуючи розмітку. У такому випадку, пиляти потрібно також по-слюсарному: інструмент тримати рівно, не нахиляючи по пропилу, не налягати занадто вже і замах (робочий хід) давати не більше 1,5-2 ширин полотна. Також «крилом» полотна відпилюються виступаючі кінці шкантів і наскрізних шипів не гірше, ніж спеціальною гнучкою пилкою, яка в кілька разів дорожча.
Далі, напильники по дереву – рашпили.Їх знадобиться 2: прямий напівкруглий 200х20 мм, поз. в, і т. зв. кабінетний, теж напівкруглий (250-300) х30 мм, поз. м. Кабінетний рашпіль відрізняється від прямого не тільки звуженим кінцем, а й способом насічки. У того й іншого насіння, зрозуміло, зовсім не таке, як у напильників по металу; ті на дереві миттєво забиваються тирсою. Залежно від властивостей дерева та оброблюваної ділянки (торець, край, пласть) зручніше буває працювати тим чи іншим рашпилем.
Потім долота.Нам знадобляться прості прямі долоти до дерева шириною 6-8 та 20 мм. Непогано буде придбати набір доліт 6-40 мм, з 3-5 зразків. Нерідко до набору доліт додається дерев'яний молоток - киянка, яку треба купувати окремо. Втім, киянку, як і струбцину-прищіпку, можна зробити своїми руками із твердого дрібношарового дерева.
Про розміри табуретів
Розміри сидіння табурету, як правило, беруться в межах від 300х300 до 450х450 мм.або, якщо табурет круглий, того ж діаметра. Мінімум – 250х250 мм; сидіти на дощечці в 200 мм вже незручно, хвилин через 5-15 кромки навіть м'якої, але занадто вузької сидічки врізаються і в пружну п'яту точку.
Загальну висоту табурету беруть по зростанню в межах 420-480 мм.Висоту дитячої або господарсько-робочої табуретки можна зменшити до 260-280 мм; у такому разі і сидіння роблять приблизно 260х260 мм або діаметром 270-280 мм.
Примітка:при самостійному конструюванні табурету слід пам'ятати, що контур його опорної поверхні повинен бути не менше ніж 280х280 мм або діаметром від 320 мм для табурету нормальної висоти і не менше 250х250 мм або діаметром від 290 мм для табуретки зменшеної висоти, інакше та й інша вийдуть нестійкими. Для декоративних та складаних табуретів ці значення можна зменшити в 1,25 рази.
З трьох деталей
Так, гарну табуретку, в т.ч. декоративну у вітальню, можна зібрати лише з 3-х деталей. Креслення виробу такого роду (табуретки-тумби) дано зліва на рис. Варіант з 4-х деталей непоказний, але дуже міцний, тому більш придатний як робочий табурет: на ньому можна кріпити знімні лещата, свердлити, пиляти, рубати і т.п. У такому випадку габаритні розміри 4-детальної табуретки краще взяти мінімальними, див.
Зразок зліва на рис. - один з дуже небагатьох видів табуретів, які можна повністю зробити з ДСП завтовшки від 20 мм; ширина сполучних пазів у деталях відповідає товщині матеріалу. Основа збирається на клею (столярний, нітроклей по дереву, ПВА або полімерний для плитки на кшталт бустилату). Кріплення сидіння - саморізи по дереву або гвинти-конфірмати (60-90) х6 мм. Гвинтові з'єднання також з проклеюванням.
Справа в тому, що ДСП дуже не любить навантажень по шару і кріплення в торець. У цій конструкції зосереджені в точках кріплення навантаження добре розтікаються і при правильній збірці розшарування матеріалу малоймовірне. Але на п'яти ніжок все-таки дуже бажано наклеїти накладки із твердого щільного дерева (дуб, бук, граб) завтовшки від 10 мм. Гуму - не треба, підлога забруднить і зіпсує.
Від 3 до 5
Варіант несучої конструкції табурету, показаний праворуч на рис., дозволяє, з одного боку, позбавитися досить трудомісткого і відповідального вирізування довгих рівних пазів, що особливо істотно при роботі ручною пилкою. З іншого боку – дозволяє отримати ніжки досить химерної форми без значного збільшення відходу матеріалу, т.к. заготовки розмічаються з мінімальними технологічними проміжками по дошці шириною 200-250 мм.
«Родзинка» тут у тому, що 2 з 3-х деталей попередньої конструкції (саме – ніжки) «розполовинюються» вздовж. Складання основи проводиться на хрест (схема зверху праворуч) і перед. варіантом, тобто. з проклеюванням усіх з'єднань:
- Свердлять отвори під шурупи; лунки під головки кріплення можна вибирати.
- Виробляють складання всуху і, за потребою, припасування деталей.
- Вводять у лунки під кріплення по 3-4 краплі клею і тонкою лучинкою розмазують його всередині.
- Наносять клей на поверхні, що сполучаються.
- Витримують деталі до відліпу клею на видимих поверхнях.
- Швидко і натуго збирають весь вузол на металовиробах.
Зверніть ще увагу на бічну поверхню, позначену літерою А. На неї можна до встановлення сидіння одягнути круглу обичайку, згорнуту з тонкої ДВП. Ставлять обічайку на клею та дрібних металовиробах (саморізах, цвяхах). По складанню та обробці всього виробу обичайку можна задекорувати, в т.ч. дуже ефектною ліпниною з полімерної глиниі отримати табурет воістину розкішний.
4 деталі
Табурети-лавки коробчатої конструкції з 4-х дощок (сидіння, 2 боковини-ніжки та вертикальна поздовжня вставка-опорна балка, ліворуч на рис.) широко відомі та багаторазово описані. Однак така табуретка проста і дешева тільки на вигляд: для належної міцності та надійності її деталі потрібно випилювати з плахи міцного дерева або ДСП товщиною від 40 мм та шириною від 250 мм. Те й інше матеріал не з дешевих, придатні для табурету його обрізки найчастіше у відхід не йдуть і знайти їх на продаж або у власній коморі не просто.
Тим часом господарсько-робочу табуретку-лаву можна зробити буквально з підручних матеріалів, обрізків бруса від 30х30 і фанери від 2,5 мм.
- Відрізки бруса згуртовують у щити (заготівлі ніжок) встик на клею, як описано далі;
- Одну сторону кожного щита обклеюють під пресом (стисненням струбцинами) фанерою;
- Вирізують у заготовках ніжок кутові пази під той самий брус і вибирають долотом отвори під стяжку з нього;
- Обклеюють фанерою лицьові сторони ніжок так само, як і за п. 2;
- Збирають на клею та саморізах несучу коробку табурету;
- Кріплять сидіння, яке в даному випадку може бути із фанери від 6 мм або дошки від 12 мм. Ставити сидіння можна просто на клею, всі експлуатаційні навантаження і так перебирає коробка.
Проста кухонна
Просту повнорозмірну господарську табуретку можна зробити з обрізків бруса, фанери або ДСП, див. рис. Підходить вона більше для сезонної дачі. При експлуатації в кухні житлового будинку конструкція виявляється слабкою, там цього табурету вистачає років на 3-5. Другий варіант використання такої конструкції - дитяча табуреточка меншого розміру, див. вище; розміри деталей тоді зменшуються пропорційно, крім ширини сполучних пазів.
Різніжка
Табуретка-різножка, на 2-х парах Х-подібних ніжок, також досить популярна завдяки її невеликій матеріаломісткості та непоганим декоративним якостям. Однак на перевірку і вона виявляється не такою простою.
Погляньте на складальний вузол, позначений червоним на фрагменті ліворуч угорі рис. Виконати міцну та надійну врізку 3-х брусів у 2-х взаємно перпендикулярних площинах завдання не з простих та для досвідченого столяра; ставити там шкант - ненадійно буде, а саморіз у цьому випадку відверта халтура: подвійне перехрестя сильно навантажене і сталевий метиз піде рвати дерево.
Обійти ці проблеми можна, поєднавши балочну та коробчасту силові схеми опорної конструкції. Ажурність балкового каркаса залишимо в найпомітнішому місці - внизу - а загальної міцності досягнемо "дубовим" коробчастим верхом. Технічно це виходить зменшенням кута між ніжками до 60 градусів. Тоді, щоб витримати загальну висоту табурету та ширину контуру опорної поверхні в допустимих межах, перехрестя ніжок зсувається вгору. V-подібна частина тепер несиметричним Х виявляється досить високою і широкою, щоб міцна коробка могла бути виконана з 20-мм або більше товстої соснової дошки, ДСП або фанери, див. зліва на рис.
Примітка:відсутні загальні розміри можна зняти з рис., він виконаний у масштабі.
Поздовжні стінки коробки не обов'язково повинні бути похилими; це зроблено зменшення помітності коробки за умови збереження нею максимального обсягу. Якщо поздовжні стінки коробки будуть прямими, її можна зробити вже, аби всередині помістилася V-подібна частина ніжок. Також не зашкодить поглибити коробку, зсунувши вниз її днище, весь табурет тільки міцніше буде. У такому випадку на Λ-подібних частинах ніжок додається по 1-2 точок кріплення аналогічно V-подібної частини, що позначено зеленим на рис. Збирається коробка на шкантах (див. далі) та клею або на сталевих куточках, накладених зсередини. У такому випадку коробка спочатку склеюється, а через 1/4-1/3 часу повного затвердіння клею остаточно скріплюється сталлю.
Днище коробки зашивається ДВП; під сидінням утворюється місткий ящик для корисного мотлоху: опорна конструкція забезпечує табурету повну міцність і його сидіння може бути знімним або відкидним. Останній варіант краще, т.к. табуретку, переставляючи, беруть за сидіння. Кріплення відкидного сидіння – рояльна петля або пара дрібних карткових. Фіксатор в опущеному стані будь-який відповідний: туга кулькова клямка, гачок і скоба на спіді сидіння, аж до секретного замку, якщо вам так заманеться.
Виготовляючи цю табуретку, доведеться освоїти щонайменше одне столярно-теслярське з'єднання - врізання вполдерева, так з'єднуються деталі ніжок. Врізати один в одного два дерева, користуючись фрезером, може, як сказали б в Америці, і молодша дочка Президента Обами (бабуся Джейн Псакі жінка, кажуть, тямуща і вміла). Простим ручним інструментом врізання вполдерева виконують, зробивши по розмітці запили і вибравши між ними надлишок. Працюючи «тільки руками», необхідно при цьому придивитися, як йдуть шари дерева з обох боків і ставити долото, щоб вибити надлишок, так, щоб скол не пішов углиб масиву матеріалу, див. зверху на рис. Залишок добирають тим же долотом, діючи ним, як різцем, без ударів киянкою, і, за потребою, загладжують дно паза рашпілем. Вигладжувати начисто шкіркою не треба, шорсткі поверхні на клею міцніше триматися.
Примітка:Зверніть увагу, деталі ніжок табурета-різниці є дзеркальне відображення один одного і по горизонталі, і по вертикалі, внизу справа на рис. Якщо у вас немає досвіду конструкторської роботи або від природи розвиненої (опуклої, як кажуть) просторової уяви, корисно буде спочатку промоделювати ніжки в масштабі або в натуральну величину, збираючи їх моделі з двох шарів картону.
Ще з'єднання
Ось ми й натрапили вже на шкантове з'єднання, одне з найуживаніших у столярці. Надалі нам знадобиться і не менш поширене з'єднання шип-пазу. Як вони виконуються, показано на рис. Додати до нього залишається небагато.
Перше, вибираючи з паза надлишок (поз. 1г), не треба доводити його до прямокутності. Краї (короткі сторони) паза краще залишити округлими, і відповідно скруглити кромки шипа, так все з'єднання буде міцніше.
Друге, шип зовсім не обов'язково робити на фрезері, ненабагато довше випилятиме його вручну все тією ж рамковою ножівкою. Спочатку на рівні основи шипа заготовку запилюють поперек по контуру на 0,5-1 мм менше необхідної глибини, відступивши від розмітки до торця заготовки на 0,5-1 мм. Вести запив на повну глибину теж невеликий гріх, але тоді по контуру основи шипа залишиться дрібна вузька канавка. Якщо ж трохи не допилювати, то основа шипа за рахунок пружності дерева виявиться трохи розширеним, і все з'єднання знову-таки буде міцніше.
Випилюють остаточно шип з торця вздовж волокон, відступивши на 0,5-1 мм назовні від розмітки. Тут, з тієї ж причини, запив також не доводять до кінця на 1-1,5 мм, і просто відламують бідок. Якщо деревина прямошарова хвойна, лише в певний момент сам хрусне і повисне на волокнах або відвалиться. Доводять шип у розмір і заокруглюють кромки рашпілем.
Примітка:при самостійній розробці дерев'яних конструкцій не забувайте - всі шипи повинні бути спрямовані тільки по шару! Товщина шипа для звичайної ділової деревини, якщо на кресленнях не зазначено іншого, береться за замовчуванням в 1/3 товщини найтоншої зі сполучених деталей.
Що стосується шкантів (круглих сполучних бобишок), їх краще купувати готові дерев'яні. Вартість готових шкантів копійчана, вони вже з фасками та рифлені, що робить проклеєне з'єднання міцнішим. Пластикові шканти не усихають разом з деревиною і тому з'єднання з часом слабшає.
Головне правило при виборі шкантів - їх деревина повинна усихати трохи повільніше за конструкційну або з тією ж швидкістю; ця умова майже завжди виконується, якщо деревина шканта твердіша. Усихання шканта утруднено, т.к. обмежений його контакт із повітрям. Деталь, усихаючи, при цьому обтискатиме шкант; її та шканта лігнін поступово «споїються» і з'єднання з часом міцнішає.
Діаметр шкантів береться в 2,5-3 рази менше товщини найвужчої з деталей, що з'єднуються; його довжина – 1,75 товщини найтоншої деталі. В останню шкант (якщо він не наскрізний) повинен входити на 2/3-3/4 її товщини, а його залишок сидіти в товщі деталі.
Примітка:лунки під глухі шканты в тонких дошках вибираються т. зв. свердлом Форстнера, див. далі, що залишає після себе майже плоске денце.
Теж корисна табуретка
Ну як, беретеся зробити шип-паз руками? Тоді можна взятися за простий складний дерев'яний табурет, див. рис., для дачі, саду, пікніка. 2-3 таких табуретки не займуть багато місця в комірчині та помістяться у багажнику автомобіля. Матеріал – дошка чи фанера. Всі деталі з останньої перед складання виробу дуже бажано просочити водно-полімерною емульсією, вона не тільки захистить від вологи і гнилі, але і зміцнить конструкцію.
Як зробити захоплення
Брати складану табуретку з круглим сидінням просто за сідницю не зовсім зручно, тому захоплення для руки на зразку вище не забаганка. У суцільній дошці захоплення вирізається як завжди: перовим або корончастим свердлом свердляться отвори по краях (діаметр – 24-36 мм; відстань між центрами 95-115 мм, дивлячись по руці), а надлишок між ними випилюється. В даному випадку також зручно скористатися рамковою ножівкою.
Інша справа, якщо захоплення посідає стик дощок; найчастіше так буває у класичних кухонних табуретах, див. далі. Тут вже дзьоб пера або піонерне свердло/направляючий штир коронки при роботі ручним дрилем обов'язково підуть пазу і свердло поведе вправо. Кондуктор з товстої фанери або обрізка дошки не допомагає, тонка боковина пера або зуби коронки його рвуть, а сталевий кондуктор чіпляються самі.
Саме для таких випадків, як і для свердління лунок із плоским дном, призначено свердло Форстнера, див. рис., його бічна поверхня гладка. При виготовленні ним ручного захоплення сидіння табурету спочатку свердлять за вказаними вище розмірами отвори в кондукторі; надлишок залишається! Потім кондуктор накладають за місцем, надійно закріпивши парою C-подібних струбцин і свердлять крайові отвори. Надлишок у деталі вибирають як завжди, щілина між дошками для цього не перешкода.
Справжні кухонні
Тепер у нас на черзі класичні табурети для кухні. Їм у процесі користування дістається більше інших, тому і конструкція їх виконується за всіма правилами міцності: жорстка балкова рама, здатна одна винести всі експлуатаційні навантаження, та сидіння, яке має міцно триматися на своєму місці, але так, щоб при необхідності його нескладно було відремонтувати чи замінити. Тому сидіння кухонної табуретки виготовляється щитовим із згуртованих дощок-ділянок (див. далі) і кріпиться до підставок-сухарів або прямо до рами на шкантах.
Варіант із сухарями показаний на рис; поз. А його загальна схемата найменування складових частин. Перевага даної конструкції у невисоких вимогах до якості щита сидіння. Встановивши на кожну царгу по парі сухарів (загальної міцності виробу це не зменшить), можна сидіння зробити взагалі з окремих дощок, а на початкових 4-х сухарях - фанерним або ДСП.
Зверніть увагу на царги, це не просто дошки, в меблів вони часто-густо, і не тільки в меблів. Царга взагалі - це деталь, що розподіляє належним чином навантаження в складальному вузлі і сама здатна нести навантаження. Царги можна знайти в перегінному кубі, трубопроводах та ін., до меблів відношення не має.
Також зверніть увагу на поз. Е, там показаний спосіб перевірки рівності пар ніжок діагоналями; він у принципі такий самий, як перевірка прямокутності фундаменту. Рівність пар при складанні класичного табурету перевіряється тричі, див. рис. праворуч: у парах, зібраних окремо (ліва поз. та червоні лінії), між парами (помаранчеві лінії на центральній поз.) та загальна прямокутність каркасу (коричневі лінії в центрі). Сидіння встановлюється тільки з повної перевірки рівності; підпилювати ніжки готової табуретки - цілковитий непрофесіоналізм.
Нижче на рис. - креслення табуретку для кухні з сидінням, встановленим на шкантах. Подібна конструкція менш трудомістка та матеріаломістка, т.к. відпадають операції з виготовлення та встановлення сухарів, але щит сидіння має бути міцно згуртованим, див. нижче. У разі встановлення оковок на ніжки вони не повинні доходити до підлоги на 20-40 мм, щоб її не дряпати.
Примітка:спилки шипів під 45 градусів у тому й іншому випадку робляться тим самим рамковою ножівкою. Неповоротне стусло (пристосування для розпилювання під кутом) на фіксовані кути 90, 45 та 60 градусів коштує не більше 50 руб.
Як згуртувати дошки в щит
Дошки, які тепер будуть ділянками набору (пакету), зазвичай згуртовують у щити на клею за допомогою спеціальних обойм – вайм, вгорі зліва на рис. У ваймах невеликі щити, що додатково закріплюються, як для сидіння табурету, можна гуртувати просто встик. Великі щити, скажімо, для стільниці або боковини шафи, згуртовують (середній ряд зліва направо) шпунтом, фальц, на шкантах, шпонках (ламелях) та ін. способами.
Вайми при штучній кустарній роботі іноді замінюють різними саморобними пристосуваннями на тому ж принципі (стиснення набору парами клинів), праворуч вгорі, а тепер все частіше – великими F-подібними струбцинами. У такому разі необхідна досить трудомістка підготовка ділянок до гуртування за способами а, в або р. Однак при цьому все одно немає гарантії, що набір при стисканні якщо не здибиться весь гармошкою, піде хвилею, т.к. домогтися абсолютно точного поєднання дерев'яних деталей під навантаженням неможливо внаслідок невисокої місцевої міцності дерева.
Тим не менш, є спосіб згуртувати щит на сидіння табурету встик абсолютно рівний і без складних пристроїв, це т. зв. кручена вайма з вкладишами-щоками; його схема дана внизу на рис. Покроково згуртовування щита у кручений ваймі здійснюється таким чином:
- На стіл кладуть нижню (за схемою) фанерну щоку;
- Стіл із щокою застилають поліетиленовою плівкою;
- На кромки ділянок наносять клей і витримують до відлипа або за інструкцією клею;
- Участки укладають на нижню щоку поверх плівки і наскільки можна щільно стискають руками;
- Обертають набір плівкою;
- Накладають верхню щоку;
- Весь пакет обережно, не підводячи і не перевертаючи, зрушують до краю столу, щоб деяка частина набору нависла над підлогою;
- Починають обмотку шнуром, накладаючи витки по можливості щільно, але не зовсім туго;
- Коли пакет обмотаний приблизно на 1/3 або більше, його можна зняти зі столу та домотати на вазі;
- Кінці шнура пов'язують;
- Вводять під обмотку клини, постукуючи киянкою. Потрібні 4 клина, їх вводять рівномірно з 4-х сторін (2 зверху та 2 знизу), простукуючи по черзі;
- Коли клини натягнуті всі витки обмотки рівномірно натуго, пакет залишають до повного висихання клею;
- По висиханні клею обмотку, щоки та плівку знімають, набір обрізають у розмір.
Поперечний переріз клинів не обов'язково має бути прямокутним; можливе використання зрізаних навскіс круглих паличок; умова одна - клини потрібні гладкі. Шнур бажано використовувати слизький пропіленовий, підійде пакувальний шпагат. Товщина клинів визначається виходячи з наявного досвіду. Якщо такого немає, то пакет спочатку збирають всуху, без клею, і підбирають товщину клинів такою, щоб вони повністю входили під обмотку, туго натягуючи її витки.
А м'якше? Чохли на табурети своїми руками
Довго сидіти на жорсткому, ясна річ, неприємно. Зручний табурет на каркасі класичного кухонного можна зробити з плетеним сидінням, не морочачись із сухарями, шкантами та щитом, див. рис. Матеріал сидіння - кольоровий пропіленовий шпагат і гладкий шнур для білизни.
Декоративні табурети у вітальню дуже бажано мати гарними м'якими, та й кухонній табуретці лоску надати не завадить. Але не буває і не може бути табуретки, на яку ніхто ніколи не ставав би ногами. Або, принаймні, не відчував гострого бажання зробити це з цілком об'єктивних причин, що склалися обставинами. Звідси висновок: табуретці необхідна м'яка витончена накладка на сидіння - сидіння - яку при необхідності можна було б зняти, довго не поркаючись, і так само швидко помістити назад.
Перше, що спадає на думку в такому випадку – декоративна подушка, див. ролик нижче. Але подушку можна випадково звалити на підлогу, та й сама вона потихеньку туди сповзе. Інший варіант – чохол із м'яким вкладишем. Чохол на стілець або крісло – досить складний швейний виріб, але з табуретом простіше.
Відео: декоративна подушка на табурет / стілець
Чохли для табуретів виготовляються здебільшого таких видів, див. рис. Поз. 1 – накидка на зав'язках. Зшити таку найпростіше, але зав'язки стирчать на очах, і метушні з ними багато, особливо якщо табурет дитячий і малюк щось там своє міркував з вузлами.
Наступний варіант – накидка на резинці. Виглядати вона може чудово, поз. 2, а зняти її можна, просто зірвавши. Структура накидки на табурет загалом така сама, як постійної м'якої оббивки: знизу вгору поролон, синтепон і оббивна тканина, але є пара хитрощів.
По-перше, поролон краще брати з ПВХ, м'який жовтуватий, поз. 3. Для постійної оббивки меблів він непридатний, т.к. щодо недовговічний. Але у випадку з табуретом виходить на перший план інша його особливість: він добре зчепляється з деревом, у т.ч. лакованим, так що накидка не сповзе на бік і під його зливим сідком.
По-друге, розкрий чохла на квадратний табурет краще робити діагональним, тобто. основа та качок тканини повинні йти від кута до кута. У такому разі і розкрою як такого не знадобиться: відріз накидають на сидіння (складки при цьому виходять красиві кути, що плавно облягають), за місцем відзначають, де обрізати, обрізають і шиють.
Примітка: чохол на круглу табуретку потрібно вже кроїти; приклад його виготовлення – див.
Відео: простий чохол на круглий табурет своїми руками
Варіант, також досить м'який, оригінальний, красивий і чіпкий до дерева - килимок на табурет у техніці пэчворк, тобто. клаптевої, поз. 4; напр. сюжет:
Відео: сидіння-килимок на табурет у техніці пэчворк
Нарешті, в'язана накидка, поз. 5. Це варіант трудомісткий і виключно декоративний. Він дозволяє досягти чудового зорового ефекту, але, на жаль, в'язана накидка довго збереже свій вигляд тільки на табуреті, на якому не сидять.
Насамкінець: відразу вищий пілотаж
Дуже елегантні табурети з ніжками, що розходяться. Вважають, що вони вироби не на любителя. Причина – свердління отворів під точно заданим кутом; див. наприклад на рис. креслення деталей табурету на точених ніжках. Тут, по-перше, не обійтися без свердлувального верстата. Відносно недорога настільна станина для дриля не рятує: обойма валу в ній занадто коротка, через що в поєднанні з пластиковим корпусом свердло водить на півградуса, а то й більше. Такої похибки достатньо, щоб табурет вийшов кривим та хитким.
По-друге, припасування деталей табурету такої конструкції в процесі збирання виключена, все потрібно зробити відразу точно в розмір з твердого якісного дерева. Бачите сталеву пластину знизу праворуч на рис? Це калібр для перевірки діаметра шпильок. У разі вони, незалежно від конструкції та загального дизайну, необхідні круглі, тобто. потрібний і токарний верстат по дереву.
А тепер повернемося назад до табуретки «від 3 до 5». Зменшимо розмір г до 100 мм, це допустимо. Чи можливо тепер зробити цю табуретку з ніжками, що розходяться? Цілком. Будуть вони, звичайно, не точеними і не зовсім круглими, але витонченість і легкість табурету збережуться. Ось що означає практично естетичний потенціал табуретки.
Який предмет меблів найчастіше можна зустріти на кухні чи в їдальні? Звичайно ж це табурет! Цей такий простий і звичний для всіх елемент меблів користується популярністю у всього людства протягом багатьох століть. Його історія почалася ще в давнину, коли печерні люди, сидячи біля багаття, використовували дерев'яні колоди. Сучасний світ табуреток досить великий і різноманітний, які моделі відповідають усім вимогам як з погляду практичності, а й у плані естетики. Табуретка своїми руками з дерева, креслення та фото якої можна знайти у всесвітній мережі велику кількістьзавдяки простоті своєї конструкції є початком творчого шляхудля багатьох столярів-аматорів. І сьогодні ми розглянемо найпопулярніші та найлегші у виготовленні приклади.
Простота форм і конструкції цього предмета меблів дозволяє йому вписатися в будь-який інтер'єр кухні. Саме це і привертає увагу протягом довгих років цінителів мінімалізму, дозволяючи брати за основу у втіленні інших естетичних концепцій.
Схема табурету Схема табурету (варіант 2)
Схема табурета-тумбочки Складання ніжок з каргами
Залежно від стилю інтер'єру приміщення, можна виготовити табурет будь-якої форми і матеріалів. Так, наприклад, любителям ексклюзиву за смаком можливо припадуть табурети з каменю, металу чи скла. Однак найбільш популярним і найдоступнішим матеріалів все ж таки є дерево. Причина цього – простота виготовлення табурету, міцність та надійність, а найголовніше високі естетичні переваги. Найпростіша конструкція дерев'яних табуреток складається з чотирьох ніжок, сидіння та сполучних пластин. Однак є безліч інших варіантів, які мають певне цільове призначення.
Табурет із ящиком для зберігання
Табурет із ящиком для зберігання Табурет із ящиком для зберігання (варіант 2)
Як це не сумно, але більшість квартир не можуть похвалитися наявністю вільних площ, а відповідно і додаткових шафок для зберігання різних дрібниць. Саме для таких випадків можна зробити табурет із дерева з ящиком. Ця модель стане відмінним рішенням, як звільнити стіл та інші елементи меблів від предметів, що не часто використовуються.
Наприклад, господині будинку зможуть розмістити у вбудованому в табурет ящику такі предмети рукоділля, як клубки пряжі, спиці та інше приладдя для шиття або вишивки. Сильна половина людства зможе заховати в цьому місткому стільці інструменти невеликих розмірів, такі як молоток, плоскогубці, пасатижі, цвяхи та ін.
Помістивши всі ці предмети в дерев'яний табурет, з одного боку вирішиться завдання вільного місця на столі або підвіконні, а з іншого боку, завдяки легкій доступності, вони завжди будуть під рукою.
Для виготовлення стільця з ящиком Вам знадобиться оброблений брус 5х5 см, дошка товщиною 2х2,5 см розміром 20х25 см, фанера, яка використовуватиметься для виготовлення дна ящика та кріпильні матеріали.
Табурет складної конструкції
Дерев'яний табурет складаний Дерев'яний табурет складаний (варіант 2)
Це ще один вдалий прикладвипорожнення для малогабаритних приміщень. Конструкція виробу дозволяє мати у своєму арсеналі кілька таких табуретів - частину з них тримати в розкладеному стані, а частину зберігати в шафі або ніші, адже розміри випорожнень у складеному вигляді мають товщину близько 6-8 сантиметрів. При необхідності Ви завжди зможете його дістати та зручно розсадити за столом усю родину чи гостей будинку.
Для цієї моделі табуретки з дерева можна вибрати круглі або квадратні сидіння, а ось конструкція кріплення ніжок у нього особлива. Для їх виготовлення можна використовувати дошку або якісну фанеру товщиною не менше 2 – 2,5 см. Основу стільця становлять дві рами, що вільно з'єднуються між собою. Як кріплення рам застосовуються спеціальні гвинти з втулками, які дозволяють розкладатися конструкції.
Дитяча табуретка
Дитячий дерев'яний табурет Дитячий дерев'яний табурет (варіант 2)
Завдяки невеликим розмірам такий стільчик завжди знайде своє місце в будь-якому будинку, не тільки в дитячій кімнаті. Такі саморобні табурети дуже часто використовуються як зручна підставка під ноги літнім людям. Тому їх виробництво порадує не лише малюків, а й дозволить виявити турботу про старших мешканців будинку.
Для виготовлення дитячого стільця потрібно використовувати оброблену, заздалегідь відшліфовану дошку, з метою виключення ризику травмуватися або засадити скалку. Ідеальним варіантом стане суха липа, що має легка вагазавдяки маленькій щільності, і красиву фактуру.
Табуретки для заміського будинку
Табуретки для заміського будинкуТабуретки для заміського будинку (варіант 2)
Вироби, які будуть використовуватись на відкритому повітрі, рекомендується виготовляти з дерев'яного бруса. Найкращим варіантомстане дуб або модрина - ці матеріали найкраще здатні протистояти впливу вологи. Якщо дерев'яні табуретки збираються з інших порід деревини, тоді бруси слід попередньо обробити вологовідштовхуючим засобом.
Виготовлення табурету – етапи роботи
Ви вирішили зробити дерев'яний табурет своїми руками, але не знаєте з чого стартувати? Технологія виготовлення така:
Проектування
Насамперед складаємо креслення табурету - по ньому ми надалі виготовлятимемо всі складові конструкції.
Складаючи схему слід одночасно прораховувати й під час роботи відзначати всі необхідні розміри елементів конструкції та їх з'єднання. Також при проектуванні креслення важливо врахувати розміри внутрішніх кріплень – шипів перекладин, а також пазів, вирізаних у ніжках табуретки.
Якщо Ви не впевнені в тому, що зможете самостійно впоратися з розробкою ескізу, полегшіть собі це завдання і знайдіть у мережі готові креслення з фото, а можливо і відео. Головне, щоб на момент початку робіт у Вас був малюнок, за яким Ви орієнтуватиметеся.
Закупівля матеріалів
Після того, як Ви розробили або знайшли готовий ескіз табуретки, необхідно написати список усіх необхідних матеріалів, які Вам знадобляться під час виконання роботи. В обов'язковому порядку у Вашому переліку мають бути:
- бруси обраної породи дерева для ніжок стільця з дошкою для перекладин;
- дошка або фанера для сидіння;
- саморізи;
- столярний клей;
- лак для роботи з дерева.
Якщо Ви плануєте виготовити табурет своїми руками з м'яким сидінням, тоді Вам додатково знадобиться поролон високої щільності та оббивний матеріал.
Підготовка необхідних інструментів
Виготовлення будь-яких дерев'яних меблів неможливе без застосування столярних інструментів. У всіх меблевих майстернях міста Москва та інших міст нашої країни використовуються професійні верстати та спеціальне обладнання. Але для виробництва табуретки з дерева або ДСП своїми руками Вам знадобиться мінімальний перелік інструментів, серед яких найбільш популярні:
- шліфувальна машинка;
- електричний лобзик;
- шуруповерт;
- стамеска;
- рубанок;
- молоток;
- рулетка;
- олівець;
- будівельний рівень.
Виготовлення складових елементів табурету
Хід процесу починається з розмітки, яку необхідно перенести з креслення для табуретки, яку ми робимо своїми руками з дерева, на поверхню матеріалів. Із бруса по заданій розмітці випилюємо ніжки висотою 45 сантиметрів. У верхній частині кожної з них робимо по два отвори на двох гранях, що стикаються, відступаючи від верху на 2 см. Ширина паза повинна становити 1,3 см, а його висота - 5 см.
1. Розмітка дошки 2. Розмічаємо перемичку 3. Дошка розмічена
4. За допомогою електролобзика вирізаємо деталі 5. Деталі готові 6. Великою наждачкою згладжуємо гострі кути
7. Відшліфовуємо деталі дрібною наждачкою 8. Деталі готові до збирання
З дощок виготовляємо поперечини довжиною 44 см, на яких вирізаємо шипи розмірами на 1 мм менше, ніж пази. Якщо Ви вирішили виготовити різьблені ніжки для стільця, тоді метод їх кріплення трохи відрізнятиметься від запропонованого нами варіанту. Сидіння табуретки, як правило, роблять з листа товстої фанери або дошки та вирізають за заздалегідь прорахованими розмірами.
Перед тим, як самостійно зробити табуретку з дерева, слід підготувати всі елементи конструкції. Для цього дерев'яні поверхніспочатку обробляються шліфувальною машинкою, а потім дрібнозернистою наждачкою. Не варто забувати і про техніку безпеки, коли працюєш зі шліфувальною машинкою – бажано одягати захисну маску та окуляри, а самі роботи виконувати на вулиці або в приміщенні, що добре провітрюється. Готові елементи конструкції покриваються лаком. Якщо Ви плануєте змінити колір деревини, можна попередньо покрити її морилкою.
Складання конструкції
Виготовляючи табурети своїми руками з обраної породи дерева, слід змастити клеєм і з'єднати між собою всі області кріплення ніжок стільця та перекладин і почекати до повного висихання, після чого зафіксувати з'єднання за допомогою шурупів.
9. Складання табуретки – з'єднуємо боковушки з перемичкою (по 1 шурупу з кожного боку) 10. Кріпимо сидіння та табурет готовий
Досить часто, щоб табурет був міцнішим, додатково готують так звані «сухарі» – із бруса перетином 3х2 см вирізають планки зі скошеними кутами. Ці елементи прикручуються до поперечин (царг) і ніжок.
Після того, як каркас виробу готовий, залишилося прикріпити до нього заготовку сидіння, виготовленого за ескізом. Готовий стілець покрийте кількома шарами лаку та залиште висихати близько доби.
11. Покриваємо виріб безбарвним лаком.
Для виготовлення табуретки з м'яким сидінням, під час роботи Вам не знадобиться якихось особливих креслень та ескізів. Роботи виконуються за такою ж схемою, тільки покриття лаком здійснюється тільки на ніжках та перекладинах. До сидіння табурету приклеюється поролон і обтягується вибраним оббивним матеріалом.