Сталева покрівля. Сталева покрівля – основні види. Плоска мембранна покрівля

Це легка вогнетривка довговічна покрівля. Термін служби покрівлі з оцинкованої сталі – 25 – 30 років і більше, із чорної – 18 – 25 років. Через 10 років оцинковані сталеві листи зазвичай фарбують олійною фарбою, потім цю операцію повторюють через кожні 2-3 роки.
Покрівля із чорної сталі потребує систематичного забарвлення через 2 - 3 роки.
Ухил даху для сталевої покрівлі коливається від 18 до 30 °; чим крутіший ухил, тим більше потрібних матеріалів, але і тим довше служить покрівля, оскільки з неї швидше стікає вода.
Обрешіткипід сталеву покрівлю роблять із сухих брусків, обарів, дощок, що укладаються зі спуску строго на одному рівні з поступовим переходом до ковзана.
При брущаті решетуванні на місця поперечних стиків листів треба класти дошки (стик повинен знаходитися на середині дошки). У цьому випадку лист не прогинатиметься і пропускатиме воду навіть при великому сніговому або іншому навантаженні на нього.
Суцільну решетування з дощок або обарів шириною 500 - 700 мм влаштовують зазвичай під спуском або розжелобками. Вона дорожча за бруківку, але краще оберігає сталеву покрівлю від руйнування.
Деякі забудовники вважають, що покрівля іржавіє лише згори. Це зовсім не так. На нижній бік листів руйнівно діють різні пари, що проникають через горищне перекриттяз кухні, їдальні, житлових кімнат. Ось чому зняті з покрівлі сталеві листи в просторі між латами завжди іржаві. Суцільна ж решетування, поглинаючи пари, оберігає сталеву покрівлю від руйнування з нижньої сторони і подовжує термін її служби в 2 - 3 рази, особливо якщо решетування додатково покрити пергаміном внахлестку не менше ніж на 10 см або закласти шви між дошками замазкою з крейди, дрібних та оліфи. Замазані шви решетування найкраще пофарбувати 1 - 2 рази олійною фарбою.
Підготовка сталевих листів до покриттяполягає в наступному. Стандартні розмірилиста із чорної або оцинкованої сталі - 710 x 1420 мм. Якщо покрівля без настінних жолобків, на 1 м 2 потрібно в середньому 5,1 кг покрівельної сталі та 12 – 14 г цвяхів.
Оцинковану сталь можна використовувати без підготовки, а чорну обов'язково оліфят, додаючи в оліфу сурик або охру. Наносять оліфу на листи звичайною ганчіркою, пензлем і т. п. Листи укладають на верстат, покривають їх з двох сторін оліфою і ставлять на ребро для просушки під навісом або в сараї. Можна ставити лист до листа, але з обов'язковим встановленням між ними дерев'яних прокладок.
На поверхню покрівельних листів накладено найтонший шар мастила, що оберігає їх від іржавіння під час транспортування та зберігання. Перед прооліфкою це мастило рекомендується видалити ганчіркою, змоченою в бензині, а потім протерти листи сухою ганчіркою. Якщо знімати мастило ганчіркою, не змоченою в бензині, то на листах залишиться найтонша плівка, що перешкоджає гарному зчепленню фарби з поверхнею сталі.
Щоб нижня сторона листа, укладеного на решетування, не іржавіла, її після прооліфки та заготівлі листів рекомендується пофарбувати масляною фарбою один раз (краще два) і добре просушити.
Якщо суцільна решетування покрита пергаміном, то листи (з чорної сталі та оцинкованої) не оліфять, а покривають масляно - смоляним лаком № 6, який додають сухий сурик.
У прооліфлених листів покрівельної сталі відгинають кромки фальцевого з'єднання. Такий лист називається картиною. Застосовують для рядового покриття. Картини можуть складатися із двох листів і більше.
Для укладання сталевої покрівлі необхідні такі основні інструменти: два покрівельні молотки - великий (ручник) і малий (підсікальник), киянка ( дерев'яний молоток) та ручні покрівельні ножиці. Бажано мати великі ножиці, зазвичай прикріплені до шматка широкої товстої дошки. Крім основного інструменту, необхідні також зубило, пробійник, брусок сталі квадратної форми (оправлення) довжиною 1700 мм, шматок кутової сталі такої ж довжини, верстат з товстих дощок довжиною не менше 2 і шириною 1 м, покладених на козелки. Інструменти для робіт з покрівельною сталлю показані на малюнку 173. Сталеву покрівлю можна укладати різними способами. Найпростіший спосіб покриття - листи стали прибивають до решетування цвяхами. Можна також прибити до решетування бруски, відігнути кромки листів, укласти останні між брусками, пригнути кромки до брусків і прибити їх цвяхами.

Але найчастіше листи покрівельної сталі з'єднують один з одним фальцевими швами, які можуть бути лежачими (що йдуть по довжині ската) і стоячими (що йдуть по висоті ската). Розрізняють одинарні - простіші і менш надійні шви - і подвійні - складніші у виготовленні, а й міцніші. При такому способі лист до обрешітки кріплять не цвяхами, а за допомогою клямерів - смужок покрівельної сталі довжиною 150 - 180 і шириною 30 - 50 мм, один кінець яких прибивають цвяхами до решетування, інший загинають за стоячий фальц.
Рядове покриття(рис. 174) виконують так. Листи покрівельної сталі з'єднують один з одним за допомогою лежачих та стоячих фальців. Лежачі фальці роблять по ширині листа, а стоячі – за його довжиною. Заготовлені листи мають у своєму розпорядженні лежачі фальці або по довжині ската, або паралельно ковзана. Ці фальці мають бути зроблені так, щоб на них не затримувалася вода, що стікає по покрівлі. Стоячі фальці, що надають покрівлі жорсткість, розташовують по висоті ската, тобто від звису до ковзана.

Картини можна класти по одній, але зручніше працювати із заготовками, що складаються з двох або більше листів (рис. 175).
При заготівлі сталевої покрівлі на той бік верстата, до якої прибитий сталевий куточок, кладуть лист широкою його стороною, причому так, щоб його край звисав на 10 мм. Завдаючи удари киянкою по кутах листа, роблять так звані маячні відгини, що перешкоджають зсуву листа. Потім по ризику загинають всю кромку, перевертають лист, щоб загнута кромка була зверху, і пригинають ударами киянки до листа до утворення зазору в 5 мм. Точно так само загинають другий край листа, але в протилежний бік по відношенню до першої.
Кромки для фальців стоячих загинають по довгій стороні листа тільки після того, як загнуті лежачі фальці. Кромки загинають із двох сторін під прямим кутом і в одному напрямку. З лівого боку їх загинають на висоту 20 – 25 мм, а з правого – на 40 – 50 мм, домагаючись, щоб вони не доходили до лежачих фальців на 100 мм. Це попереджає зминання загнутих лежачих фальців і забезпечує вільне зачеплення окремих картин або заготовок з них (рис. 175 а).
При укладанні окремих картин, або заготовок, фальці, що лежать, слід розташовувати так, щоб фальц другої картини був зверху.
З'єднавши фальці, їх ущільнюють (збивають або сплющують), у результаті утворюється замок (рис. 175,б). Заготівля листів для карнизного звису показано малюнку 175,б.
При рядовому покритті піднімають заготовки на дах і укладають їх рядами від коника до звису. Потім картини звису з'єднують замком із першими картинами рядового покриття. При з'єднанні в замок фальці бажано промазати попередньо замазкою. Ущільнювати фальці можна на латах, але краще, коли під них підкладають сталеву смужку довжиною 900 - 1000 мм, шириною 50 - 60, товщиною 4 - 5 мм. Зібравши з картин (заготовок) смугу від ковзана до звису і ущільнивши фальці, у місцях з'єднання картин піднімають раніше відігнуті гребені стоячих фальців. Потім смугу укладають на місце, причому так, щоб вона нависала над карнизом і латами по скату на 70 - 100 мм. Після цього беруть прооліфлену або фарбовану кляммеру, відгинають на одному її кінці під прямим кутом лапку довжиною 20 - 30 мм, приставляють кляммеру плоскою стороною до фальця, що стоїть, а лапкою - до обрешітки і кріплять покрівельним цвяхом, вбиваючи його зверху лап. Мають клямери одну від іншої на відстані 500 - 700 мм (рис. 176). Лапка клямери надалі закривається листом покрівлі (рис. 176 а). Таке кріплення досить просто, але має той недолік, що при ньому іржавіють і цвяхи, і покрівельна сталь. До того ж, якщо решетування зроблено із недостатньо сухого матеріалу, то при його розсиханні цвяхи можуть легко вийматися, а покрівля підніматися (особливо за вітряної погоди). У цьому випадку цвяхи потрібно забивати в лати під деяким кутом, а капелюшок зафарбовувати густою олійною фарбою, замазувати замазкою або закривати зафарбованим з двох сторін шматком картону. Краще, коли клямер до обрешітки кріплять не зверху, а збоку, а кінець, що залишився, повертають навколо осі на 90 °. В цьому випадку площина клямери припадає прямо в шов (рис. 176,6).

Другу смугу приставляють до першої так, щоб край з відігнутою малою кромкою примикав до високої кромки першої смуги. Бажано, щоб фальці, що лежали, знаходилися не на одному рівні (один проти іншого), а були зсунуті на 15 мм. Це забезпечує більш легке та зручне загинання стоячих фальців (гребенів).
При збігу лежачих фальців важче загнути стоячі; крім того, утворюються товсті місця, що призводить іноді до розриву кромок.
Правильно покладену другу смугу щільно приєднують до першої. Потім у місцях установки клямер слід загнути високі кромки на низькі на довжину 100 - 150 мм. Скріплюючи смуги, їх треба якомога щільніше притиснути до лати, щоб при вітрі листи не піднімалися і не гриміли.
Біля другої смуги покрівлі прибивають клямери, розташовані по відношенню до попередніх у шаховому порядку, кладуть третю смугу і закріплюють її.
До третьої смуги також кріплять клямери, приставляють до неї четверту смугу, закріплюють її і т.д.
Краї стоячих фальців загинають після укладання кожної смуги, декількох або всіх смуг. Останній спосібкраще, тому що закривається відразу всі лати.
Закривати фальці починають від ковзана до звису, стоячи обличчям до ковзана (це дозволяє бачити фальц, що загинається). Робота ведеться у послідовності, вказаній на малюнку 177.
Насамперед високу кромку перегинають на низьку. Для цього з боку малої кромки на одному рівні з нею лівою рукою плашмя приставляють великий молоток. Меншим молотком у правій руцівисоку кромку загинають під прямим кутом над низькою. Загнув таким чином гребінь на довжину 1 м його остаточно загинають і ущільнюють. Для цього треба повернутися до початку утвореного гребеня, бік великого молотка приставити з боку високої кромки, а маленьким завдавати ударів по високій, повністю загинаючи її на малу кромку та ущільнюючи. У такій послідовності загинають весь стоячий фальц. Замість великого молотка зазвичай застосовують брус - викрутку (рис. 178), яку можна легко виготовити самому.

При загинанні великої кромки треба стежити за тим, щоб стоячі фальці були прямими, однаковою висоти і добре ущільнені (для цього по тому самому місцю зазвичай завдають два - три удари).
Коник оформлюють після того, як буде укладена вся покрівля. Насамперед влаштовують стоячий фальц. Для цього надлишки покрівлі над ковзаном обрізають ручними ножицями, але так, щоб з одного боку ската можна було загнути малу кромку, з іншого – велику. Фальц роблять як завжди. Стоячі фальці (гребні) схилів попередньо, на відстані 100 мм від ковзана, пригинають до опалубки, тобто роблять їх лежачими. Це дозволяє загнути стоячі фальці на ковзані (рис. 179).
Подвійні фальці- Найнадійніші. Розрізняють лежачі та стоячі подвійні фальці.
Перші роблять так. Насамперед двічі загинають кромки листів. Потім листи з'єднують, всуваючи загнуті кромки одного листа в кромки іншого, і ущільнюють їх (рис. 180). Такі фальці ніколи не розійдуться; якщо їх промазати замазкою, всі вони зовсім не пропускають воду.

Стоячі подвійні фальці (рис. 181) роблять так. З одного боку першого листа відгинають низьку кромку (заввишки 33 мм), але в іншому - високу (45 мм). Високу кромку загинають на низьку та ущільнюють. Отриманий фальц стоячий (гребінь) загинають ще раз, довівши його загальну висоту до 26 мм. Загнутий гребінець ще раз ущільнюють.
Отвори у димових трубкрупним планом комірами з оцинкованої або чорної покрівельної сталі (див. рис. 166).

При покритті даху сталевими листами (а також ремонті та фарбуванні її) необхідно одягати м'яке взуття - валяне або на м'якій гумовій підошві. Таке взуття не ковзає по покрівлі та не шкодить їй. Взуття на шкіряній підошві не тільки ковзає по листах, а й дряпає на них фарбу, що прискорює іржавіння металу в таких місцях. Під час роботи слід прив'язуватися міцним мотузком за міцні частини даху (в основному за крокви). Для зручності рекомендується використовувати переносні драбини – трапи. На одному кінці такої драбини кріплять гаки, якими зачіплюють її за решетування.
Догляд, ремонт та фарбування сталевої покрівлі. Сталева покрівлята нанесена на неї масляна фарба неоднаково розширюються від нагрівання сонцем. Метал розширюється сильніше, тому через якийсь час він розриває застарілу фарбу, що втратила еластичність. У тріщини, утворені у фарбі, потрапляє волога, і сталь починає іржавіти. Такі місця треба відразу ж очистити м'якою сталевою щіткою, видалити пил і зафарбувати 1-2 рази олійною фарбою.
Систематично м'яким віником із покрівлі слід видаляти пил та бруд, які затримують вологу.
Ремонтують покрівлюу такій послідовності. Невеликі проржавілі (худі) місця на покрівлі можна заклеїти латками з мішковини або будь-якої щільної тканини. Визначають проржавілі місця так. У сонячний день двоє людей оглядають очищену від бруду та пилу покрівлю. Один з них з палицею ходить по горищі, а другий з крейдою в руці – по покрівлі. Той, хто перебуває на горищі, знайшовши проржавіле місце, стукає по ньому палицею, а той, хто перебуває на покрівлі, обводить його крейдою. Всі зазначені місця очищають сталевою щіткою, видаляють пил і зафарбовують фарбою, що сохне 2-3 дні. З мішковини або щільної тканини нарізають латки потрібного розміру, готують густорозведену фарбу, кладуть у неї на 1 - 2 год латки. Потім зайву фарбу віджимають, кладуть латки на місце, що ремонтується, ретельно пригладжують (особливо краї) і дають їй висохнути. Після чого фарбують.
Латки можна наклеювати і по-іншому. Ремонтоване місце зафарбовують фарбою, кладуть на неї суху латку, ретельно пригладжують її пензлем або шпателем і залишають на просушування. Однак перший варіант забезпечує якісніший ремонт.
Невеликі отвори на гребенях можна замазати звичайною замазкою або заклеїти латкою.
Фарбують стару покрівлюу такій послідовності. Перед фарбуванням покрівлю очищають від пилу, що прилип, і бруду, обмітають м'яким віником: свіжа фарба, нанесена на неочищену покрівлю, погано зчіпляється з раніше нанесеною.
Спуск покрівлі рекомендується фарбувати в один шар через рік, у два шари – через 2 роки. Справа в тому, що на спусках довше затримується волога і фарба швидше занепадає. Строк служби олійних фарбна натуральній оліфі: охра та мумія – 3 роки, залізний сурик – 5 років, мідянка – 10 років.
Після хорошого просушування наклеєних латок покрівлю рекомендується ще раз обмістити м'яким віником або волосяною щіткою. Приготованою фарбою фарбують всю покрівлю (разом із латками). Фарбу слід наносити якомога тоншими шарами, ретельно втираючи її. Зазвичай фарбу наносять у два або три шари. Спершу фарбують спуск, а потім усю покрівлю - від ковзана до спусків. Під час роботи кисть тримають так, щоб волосся було перпендикулярне поверхні. Натискати на кисть потрібно однаково, причому періодично обертати її в руках (щоб волосся стиралося рівномірно).
Фарбувати покрівлю можна різними фарбами, але найбільшого поширення набув залізний сурик.
Витрата фарб залежно від їх виду наведено у таблиці 24.

Таблиця 24

Потреба матеріалів для фарбування 10 м 2 покрівлі, г

Фарбу готують так. У густотерту масу додають оліфу, і добре перемішують до однорідного стану (згустки ретельно розтирають). Потім фарбу рекомендується процідити на частому ситі. Білила попередньо розмішують з оліфою до однорідного стану. Якщо в рідку фарбу іншого кольору додають білила, суміш необхідно ретельно перемішувати до абсолютно однакового кольору.
Щоб під час роботи пігмент не сідав на дно посуду, фарбу слід періодично перемішувати.

Сучасні будівельні технологіїпропонують нам різні покрівельні матеріали, кожен з яких відрізняється своїми плюсами та мінусами. Тому питання, який матеріал кращий, практично не вирішимо. Багато хто воліє натуральну керамічну черепицю або м'які бітумні матеріали, але традиційна сталева покрівля нічим не гірша, а в багатьох випадках навіть краще.

Цей покрівельний матеріал може вразити своїм різноманіттям. Це можуть бути і прості гладкі листи, з'єднані спеціальними привабливими швами - фальцями, але є й цікавіші варіанти у вигляді імітації черепиці, з тисненням.

Для виготовлення таких листів застосовується оцинкована сталь, яка часто додатково покривається шаром полімеру різного відтінку.

Такі листи дуже надійні, стійкі до корозії, різних зовнішніх впливів.

Самі листи, їх називають ще картинами, роблять із сталі з товщиною від 0,5 мм, що достатньо для надійного захистудахи. Для дахів з великою площею може застосовуватися рулонна сталь, що прискорює роботи, але для невеликого котеджу достатньо закупити вже готові і розкроєні листи.

Кріплення здійснюється клямерами, тобто сталевими замками-гаками, всі з'єднання виконуються у вигляді загнутих швів, тобто фальців, що мають різний зовнішній вигляд. Такі фальці можуть бути одинарними або подвійними, лежачими плоскими або стоячими гребінчастими. Все залежить від місця з'єднання листів, необхідності гідроізоляції. При роботах рекомендується фальці додатково обробляти силіконовими герметикамидля металу.

Основні види покрівель зі сталі

Покрівля для металевого даху: а - листи покрівельної сталі; б - решетування; в - контробрешітка; г - гідроізоляція; д - утеплювач; е - пароізоляція; ж - клямери; з - фальц; і - конькова планка.

Сьогодні покрівля із сталевих листів може бути виконана з самих різних матеріалів, зазвичай покритих шаром оцинкування або полімерними фарбами.

1. Профнастил. Це профільовані сталеві листи, що застосовуються для покриття дахів будь-яких будівель. Такий тип покриття вважається одним із найдешевших.
2. Металочерепиця. Металеве покриття, що імітує зовнішній вигляд справжньої черепиці, вирізняється чудовим зовнішнім виглядом, легко укладається своїми руками. Листи дуже легкі, міцні, монтаж їх здійснюється у найкоротший час.
3. . Це металеві оцинковані листи, які з'єднуються фальцями. Такий різновид шва сьогодні вважається найнадійнішим і герметичнішим, але для укладання такого даху необхідно мати спеціальний інструмент для загинання швів і деякі навички жерстяних робіт. Така покрівля сьогодні є однією з найпривабливіших, хоча її укладання і відрізняється деякими особливостями.

Інструменти та матеріали для роботи

Для укладання сталевого покрівельного покриттянеобхідно попередньо виконати такі роботи:

1. Перевірка кутів схилу, дах не може мати ухил, менше 16 і більше 30 градусів.
2. Перевірка міцності решетування, етапу установки брусів або міцність кріплення листів ОСП. Це необхідно, щоб покриття при експлуатації не прогинається.
3. Ретельна перевірка всіх листів сталі, на яких не повинно бути бульбашок, вм'ятин, тріщин та інших ушкоджень.

Інструменти для ремонту та монтажу металевої покрівлі: (чертилка, косинець, циркуль, сталева лінійка, штангенциркуль, ручні ножиці, стільці ножиці, кернер, пробійник, сталева щітка, фальцмейсель, молоток-підсікальник, киянка, плоскогубці, осаду, обтискання, молоток-ручник, покрівельне зубило, фальцеправка, ковадло).

Після цього починаємо готувати інструмент, який буде потрібний при роботі:

• покрівельні цвяхи (4х50 мм), у яких є спеціальний капелюшок для кріплення до решетування;
• цвяхи для кріплення милиць та гаків (4х100 мм);
• спеціальні гаки для фіксації жолобів, вони зазвичай виготовлені із сталевих відрізків довжиною 420 мм та шириною 20 мм, товщина їх повинна становити 5 мм;
• милиці для звисів карнизу (450*25*5 мм). Застосовуються у тому, щоб звиси утримувалися дома;
• клямери для картин із сталі;
• фальцезагинальна машинка. Для укладання покрівлі невеликого будинкуможна використовувати ручну машинку, яка дозволяє швидко та якісно обробити усі шви.

Етапи монтажних робіт

Починається робота з монтажу милиць уздовж усього карнизного звису з кроком 70 см. Від краю відступ повинен становити від 150 мм. Всі милиці прибивають до ґрат, вони будуть використовуватися для підтримки картин обшивки. Щоб усі милиці стояли рівно, спочатку їх розміщують по краях карниза, потім натягують спеціальний шнур, при необхідності вирівнюють окремі елементи.

Тепер необхідно приготувати до монтажу картини (окремі листи сталевої обшивки). Це можна робити різними інструментами, але найкраще спеціальними фальцезгинальними верстатами. Типи фальців різняться залежно від місця укладання: по короткій стороні роблять лежачі фальці, по довгій — стоячі (гребневі) фальці. Це дозволяє забезпечувати нормальне стікання води з поверхні даху.

Усі сполуки фальців може бути одинарними чи подвійними. У місцях, де найбільше накопичується вода (тобто в жолобах, розжолобках та інше), необхідно використовувати лише подвійне з'єднання.

Готові листи кріплять до основи (решетці і милицях) за допомогою клямерів, що прибиваються одним кінцем до бруса, а другим - у фальц, що стоїть. Всі клямери повинні кріпитися на кінцях кожного листа, при цьому при встановленні кожен лист треба зрушувати на 50-60 мм, щоб фальці, що лежать, розвести по сторонах. Також зміщуються і гребеневі фальці.

Усі зайві елементи після укладання відрізаються спеціальними ножицями по металу, зрізи обробляються грунтовкою. Фальці рекомендується змащувати герметиками металу.

При монтажі сталевої покрівлі необхідно дотримуватися таких особливостей:

для основної площини даху можна використовувати сталь завтовшки від 0,6 мм, при цьому мінімальний ухил може становити від 16 до 30 °;

під покрівельний матеріал треба укладати дифузійну мембрану, щоб забезпечити правильне вентилювання підпокрівельного простору (це обов'язкова умова при використанні таких матеріалів);

при монтажі не можна допускати наскрізне кріплення окремих листів, всі клямери заводяться лише у фальц. При цьому ширина листів не повинна бути більшою за 500-600 мм. Якщо ви придбали покриття з розмірами 1000*2000 або 1250*2500, його слід попередньо розкроїти за допомогою ножиць по металу, спеціальної гільйотини. Застосовувати болгарку не можна категорично!

клямери прибиваються до основи з кроком до 500 мм, вони заводяться в бічні замки, після чого завертаються разом із фальцями. Робити це можна і молотком, але фахівці рекомендують застосовувати фальцезакатні машинки (як ручні, так і автоматичні).

Ремонтні роботи: у чому специфіка?

Ремонтні роботидля сталевої покрівлі фальца відрізняються своїми особливостями, так як розібрати окрему її ділянку досить проблематично, це трудомісткий, тривалий процес, так як листи необхідно залишити в цілому стані. Але є альтернатива, що дозволяє виконати якісний швидкий ремонт.

Полягає вона в тому, що невеликі пошкодження до 5 мм закладаються за допомогою герметика, наприклад, силіконовим або акриловим, спеціальним суриковим мастилом. Наносять такі суміші за допомогою шпателя досить густим шаром, що становить до 8 мм. Відмінно зарекомендувала себе і спеціальна клейка стрічка, що виробляється на бітумній основі. Місце ремонту після робіт ошкурюють, фарбують фарбами, призначеними для цього.

Пристрій блискавкозахисту для сталевої покрівлі

При влаштуванні сталевих покрівель необхідно забезпечити належний блискавкозахист, який складається з тросових (штирьових) блискавкоприймачів. Сам покрівельний матеріал виконує роль такого блискавкоприймача, але всі неметалічні елементи повинні бути надійно з'єднані з дахом, тобто необхідно забезпечити належний контакт по всій поверхні покрівлі, що гарантує безпеку.

Сьогодні сталеві дахи знову починають користуватися популярністю, що пов'язано з багатьма їх перевагами, у тому числі міцністю, довговічністю, привабливим зовнішнім виглядом. Виробники пропонують нам самі різні видитаких. Це може бути металочерепиця, профільовані листи, але одним із найпопулярніших варіантів, які підходять практично для будь-якого будинку, є фальцева сталева покрівля.

Її установка пов'язана з деякими особливостями кріплення листів між собою, але саме це і є умовою підвищеної надійності та герметичності. Сам монтаж може виконуватися парою людина, але для цього необхідно придбати спеціальний інструмент для фальців (тут підходить або автоматичний, або звичайний ручний). Кілька днів, і новий дах готовий!

«Покрівельне залізо» - спрощена назва категорії матеріалів, що приваблюють легкою вагою, низькою та відносно низькою вартістю. Серед плюсів відзначені великі габарити елементів, завдяки чому полегшується монтаж та підвищується темп виконання покрівельних робіт. Дуже переконливим аргументом визнають вогнестійкість та герметичність, обґрунтовану повною відсутністю або мінімальною кількістю отворів для кріплення. У списку переваг недарма «красується» простота укладання, завдяки якій металева покрівля над заміською лазнею її господарем може бути споруджена власноруч.

Типи металевих покрівельних покриттів

За століття застосування металу як покрівельне покриття було створено безліч технологічних варіацій. Замість найпростішого листового заліза, алюмінію або міді зараз можна використовувати своєрідні «конструктори», що випускаються на заводах, з повним набором кріплень, додаткових деталей і елементів для пристрою примикань.

Умовна класифікація покрівельного заліза поділяє всі існуючі нині види металевої покрівлі на такі групи:

• холоднокатана, тонколистова або рулонна, чорна або оцинкована сталь, що застосовується для влаштування бюджетних дахів;
• повністю підготовлена ​​до укладання, що приваблює рясним рядом модифікацій різного кольоруформи елементів, і профнастил з аналогічними пріоритетами;
• кольорові метали, до групи яких входять покриття з міді, титаново-цинкового сплаву та алюмінію.

Відкинемо у бік переваги зручних та технологічних покрівельних наборів з металочерепиці та листів профнастилу через дорожнечу. З тієї ж причини тимчасово забудемо про кольорові метали. Розглянемо максимально економний самостійний пристрій металевої покрівлі, для здійснення якого будуть потрібні сталеві листи з довжиною смуги 2,50 м та відповідною шириною 1,25 м.

Сталь для покрівельного покриття рекомендується купувати із двосторонньою оцинковкою. Вона дорожча за «чорний» не оцинкований аналог, але вкладені в матеріал кошти повернутися за рахунок рідкісного догляду та оптимізованої зносостійкості. За методикою гарячого цинкування холоднокатанний матеріал повністю занурюється в ємності з розплавленим цинком, внаслідок чого на поверхні рівномірно осідає щільний захисний шар.

Значення товщини матеріалу диктує сніп: металева покрівля (СНиП II-26-76) згідно з приписами будівельних нормативів споруджується з тонколистового продукту прокатної промисловості. Для дахів купують сталь із товщиною від 0,5 мм до 1,5 мм. Легше працювати буде з найтоншими листами, їх простіше гнути для формування сполук. Але якщо господар збирається з того ж матеріалу робити додаткові деталі та елементи водостоку рекомендується товщина від 0,6 мм до 0,8 мм.

Зверніть увагу. Будівельні правилане забороняють, але й не рекомендують спотворювати форму оцинкованих листів, внаслідок чого може порушитись монолітність цинкового покриття. Відповідно до вимог СНиПа з номером 3.03.01-87, металевий інструмент у процесі роботи не можна класти на оцинковану поверхню без дерев'яної підкладки. Ушкодження цинкового захисту спричинять втрату експлуатаційних якостей.

Самостійний пристрій та монтаж

Найпоширеніший і економний тип укладання металевих листів на покрівлю називається фальцевою технологією. В основі назви та принципу споруди лежить спосіб з'єднання елементів багаторазово загнутими краями, що утворюють поздовжні та поперечні шви – фальці.

• Поперечні фальцеві з'єднання застосовуються у разі, якщо розмір схилу по горизонталі перевищує стандартну довжину сталевого листа 2,5 м. Бувають вони одинарними та подвійними, називаються горизонтальними, тому що мають однойменний напрямок, і лежачими, тому що їх загинають у бік стоку води з даху. щоб не створювати перешкод для мимовільного стікання опадів.

• Поздовжні фальцеві шви з'єднують елементи покрівельного покриття з уявної вертикалі ската, тобто по бічній лінії листа. Їх не загинають, тому що вони не перешкоджають стоку, тому називають стоячими. За аналогією з попередніми сполуками можуть бути подвійними і одинарними. Жоден монтаж металевої покрівлі за фальцевою технологією не обходиться без горизонтальних стоячих з'єднань.

Горизонтальні сполуки, особливо якщо вони одинарні, знижують здатність конструкції чинити опір атмосферному негативу. По можливості їх бажано виключити. Найнадійнішими і практично герметичними визнають подвійні фальці, що стоять. Сформувати шов можна як за допомогою молотка і дерев'яного вивороту, так і за допомогою спеціальних електромеханічних машинок для закочення швів або ручних гребнегибок.

Специфіка спорудження фальцевої покрівлі

Основним елементом її є картина. Це зібрана з двох сусідніх сталевих смуг деталь із загнутими кромками, необхідними для подальшого з'єднання. Картини збирають землі. Для їх складання бажано зробити спеціальний верстак з довжиною, що дорівнює довжині частин картини, що з'єднуються.

Для зрощування картин і кріплення крайніх полотен до решетування знадобляться саморобні клямери - вирізані з тієї ж сталі смужки з розмірами сторін 3 і 15 см. Їх кріплять через кожні 0,5 м поруч з лінією вертикального шва. З огляду на цей факт із обрізків сталевого листа потрібно зробити необхідна кількістькріплення.

Увага. Деталі з оцинкованої сталі нарізаються ножицями. Болгарка залишає нерівний зубчастий край і випалює захисне покриття.

Зібрані в безпечній обстановці картини з підготовленими до з'єднання крайками піднімають нагору, але спочатку готують основу їх встановлення.

Влаштування кроквяної системи та решетування

Правила спорудження кроквяної системипід металеву покрівлю нічим не відрізняються від технології будівництва каркасів для інших дахів. Тільки зважаючи на легковагу матеріалу частувати з розташуванням крокв не обов'язково. Однак враховуючи здатність металу прогинатися під вагою людської ваги, брус обрешітки встановлюють з частотою 20 см. Такий крок виключить псування покриття, так як нога людини, що забралася на дах для ремонту або обслуговування, незмінно спиратиметься на решетування.

Згідно будівельним правилам мінімальний нахилсхилів металевої покрівлі 14º, максимальне значення 30º. Для пологих дахів крок монтажу грат доведеться скоротити, ще краще зробити суцільне покриття з обрізної дошки.

Якщо дах утеплений і поверх обрешітки укладена гідроізоляція, знадобиться контробрешітка з тонких рейок для формування вентиляційного зазору між металевим покриттям і ізоляційним прошарком. Завдяки вентиляції з двох сторін покрівельного матеріалубуде рівнозначна температура, значить, не буде руйнуючого металу конденсату і бурульок на карнизі.

Карнизний звис виконують із 3х або 4х згуртованих дощок. Коник формують шляхом укладання з двох сторін дощок, що сходяться в єдиній точці.

Складання елементів фальцевої покрівлі

Збирати металева огорожапокрівлі починають з монтажу спеціальних милиць, що встановлюються вздовж карнизного звису через кожні 70 см. Спочатку прибивають два милиці по краях, між ними натягують шнур для вирівнювання інших деталей. Замінити милиці може прибитий уздовж основи звису металевий куточок зі стороною 4-6 см.

Увага. Для переходу через коник з одного боку має бути залишена кромка 3 см, з іншого 6 см.

• Складені із двох металевих смуг картини автопідйомником транспортують до спеціально організованого для них нагорі місця складування.
• Насамперед уздовж лінії розташування другої картини через півметра шурупами кріплять клямери. Розмістити клямер потрібно так, щоб точка його фіксації була перекрита покладеною зверху картиною.
• Потім встановлюють першу картину, бічна лінія якої збігається з лінією фронтону. Кріпиться перший елемент по лінії фронтону наскрізь шурупами.

Увага. У рядових картин кромки різної висоти зазвичай одна 5 см, друга 2,5 см. У першої смуги обидві кромки 2,5 см.

Всі елементи покрівлі фальца монтуються за аналогічною схемою: спочатку клямери для наступної смуги, потім монтаж її самої і з'єднання з попередньою смугою. Фальц загинається разом із саморобними кріпильними смужками. Завдяки установці клямерів виробляється одночасне кріплення і до решетування, і до сусідніх елементів. Досвідчені покрівельники радять зміцнювати шви силіконовим герметиком.

Порада. Для виключення розгинання саморобних клямерів можна точку розташування в горизонтальному шві доповнити клепкою.

• Після завершення зрощування швів з'єднання потрібно ущільнити за допомогою молотка та смуги з металу.
• Потім загинають і кріплять меншу кромку на коньку, зверху накладають і кріплять велику конькову кромку.

Якщо оцинкована поверхня не влаштовує з естетичних міркувань, її можна загрунтувати оліфою пігментованою, а потім пофарбувати.

Захист від ураження блискавкою

Є думка, що покрівля з металу не потребує захисту, адже вона є природним блискавкоприймачем. Однак пряме попадання блискавки в неї все ж таки може викликати спалах через перегрівання металу, встановленого на дерев'яну решетування. Якщо шви між елементами покриття досить надійні, блискавкозахист металевої покрівлі здійснюється шляхом приєднання її через струмовідведення до системи заземлення. За наявності електричного зв'язку між елементами покриття без штирьових та торсових блискавкоприймачів можна обійтися.

Спорудження покрівлі з металу - найбільш простий та економний спосіб облаштування заміської лазні. Якщо всі етапи виконувати згідно з технологічними правилами, дах прослужить більше 20 років, не вимагаючи переробок та ремонтів. Важливо врахувати особливості металевого покриття та не забувати про правила монтажу.

У сучасному будівництві, металевий дахстала як ніколи актуальною. Далі йтиметься про пристрій даного виду покрівлі та її основні властивості.

Як і будь-який етап будівництва, обладнання металевого дахусупроводжується фінансовими витратами та займає чимало часу. Тому на етапі проектування необхідно ознайомитись з технологічним процесомта матеріалами, що використовуються під час будівництва металевого даху. Для розрахунку кількості сходів на дах скористайтесь калькулятором онлайн розрахунку сходів.

Протягом останніх роківнайчастіше використовуваним матеріалом під час будівництва покрівельних конструкцій є металевий лист.Цьому сприяє широкий асортимент металевого листа, представленого на ринку, та відносна легкість збирання покрівлі під час проведення. монтажних робіт.

Тривалий термін експлуатації та більш висока міцність, порівняно з іншими видами дахів, також сприяє збільшенню популярності даного виду покрівлі. Порівняно з покриттями дахів, які використовувалися ще недавно, металочерепицямає ряд переваг:

• Тривалий термін експлуатації без додаткових вкладень;
• відсутність необхідності проведення додаткових робіт з обслуговування покрівлі;
• Висока механічна міцність, і як наслідок – відмінні показники щодо опору поривам вітру, дощу, снігу, зледеніння;
• Простота монтажу;
• Низька горючість;
• Висока економічна ефективність.

Одним із найефективніших і одночасно простим варіантомє односхилий металевий дах.

Також широкому застосуванню металевих дахівсприяє широкий асортимент різноманітних тонів металочерепиці, який обмежується практично лише смаком замовника матеріалу.

Фактурі даного матеріалу підходить будь-який відтінок кольору, тому ваша будова буде оригінально виглядати протягом тривалого періодуі впізнаватись з будь-якої точки ландшафту. Адже покрівля впливає на сприйняття будинку загалом, при цьому різноманітність відтінків фарб металевого дахудозволить втілити в життя найсміливіші проекти.

Хоча металеві покрівлітрохи дорожче під час будівництва в порівнянні з класичними матеріалами, зате вони з лишком окупаються під час експлуатації. Адже ремонт такого виду покрівлі необхідний лише через механічні пошкодження, які трапляються досить рідко.

Так класичний дах із шиферу вимагатиме капітального ремонтучерез 15-20 років, а металева експлуатуватиметься не менше 60 років.

Як і в будь-якій справі, під час спорудження дахи з металочерепицінеобхідно користуватись послугами кваліфікованих будівельників, які гарантують якість виконання робіт.

Завдяки високій популярності даного виду покрівлі, не важко знайти хорошого підрядника, який не тільки якісно виконає роботи, а й допоможе правильно вибрати якісні матеріали. Під час вибору підрядника варто попросити у нього показати приклади вже виконаних робіт та опитати їх замовників щодо добропорядності та надійності даних фахівців.

Не варто хапатися за першу знайдену бригаду, адже на ринку, напевно, присутні фахівці, які якісно виконають роботи за нижчою ціною.

Властивості металевого даху.

З позитивних якостей металочерепиціяк покрівельний матеріал варто відзначити наступне:

1. Тривалий термін експлуатації покрівлі становить від 30 до 50 років, що набагато більше, ніж у класичних покрівельних матеріалів, термін експлуатації яких становить до 20 років. Найчастіше відомі виробники металочерепицідають гарантію до 50 років на свою продукцію. І якщо під час гарантійного термінувідбудеться передчасний вихід з ладу покрівельного матеріалу, компанія-виробник власним коштом проведе гарантійний ремонт даху. Також варто відзначити, що металева покрівля може бути споруджена прямо поверх старого покриття, що гарантовано значно знизить витрати замовника через відсутність витрат на демонтаж старих конструкцій покрівлі.

2. Висока стійкість до впливу різних колоній плісняви ​​та грибків дозволяють успішно експлуатувати у різних кліматичних зонах протягом тривалого періоду без додаткових витрат.

3. Низька горючість металочерепиці запобігає займанню даху і, як наслідок, значно знизить ймовірність виникнення пожежі в будівлі.

4. Значна механічна міцність обумовлює високий рівень опору різним природним явищам, як-от сильний вітер, град, шквал, землетрус, сильний мороз.

5. Завдяки наявності широкого асортименту металевого покриття даху, що імітує різні фактурні поверхні, такі як галька, дерево, бітумна черепиця, кахель і т. д., відкривається широкий простір для різних дизайнерських рішеньщо важливо під час будівництва сучасної споруди. Передбачається як фарбування вже змонтованої покрівельної конструкції, так і вибір забарвленого заздалегідь в потрібний колір металевого покриття.

6. Завдяки наявності глянсової поверхні, металевий дахзначно менше схильна до нагрівання прямими сонячними променями, що дозволяє знизити витрати на охолодження покрівлі.

7. Оскільки в основному металеве покриття дахувиготовляється з вторинної сировини (металобрухту), даний матеріал є екологічно чистим, що важливо для охорони навколишнього середовища.

1.
2.
3.
4.
5.

На будівельному ринку сьогодні можна знайти безліч різних матеріалів, що відрізняються один від одного ціною. Остаточно відповісти на запитання, який матеріал для покрівлі найкращий просто неможливо, тому що в певних умовах слід виходити з тих чи інших переваг і недоліків. Багато домовласників віддають перевагу бітумним матеріалам або керамічній покрівлі, але сталева ні чим не поступається їм, а часом навіть є набагато кращим рішенням.

Сталевий покрівельний лист вражає своїм різноманіттям. Він може мати форму гладких листів, які з'єднуються швами-фальцями, але також зустрічається у вигляді черепиці. Для створення такого матеріалу використовується оцинкована сталь, що додатково покрита шаром полімеру. Завдяки цьому, покрівельна листова сталь добре справляється з корозією та дією зовнішніх факторів.

Такі листи металу називають картинами. Товщина покрівельної сталі 0,5 мм і більше є достатньою для забезпечення високої якості захисту будинку. Для дахів із великою площею площин використовується рулонна сталь, що дозволяє прискорити процес укладання. Для невеликого заміського будинкукуди зручніше купити вже готові, розкроєні листи.

Кріплення здійснюється клямерами. Усі з'єднання мають вигляд фальців, тобто загнутих швів. Вони можуть бути одинарними або подвійними, стоячими гребінчастими або лежачими плоскими. Конкретний вибір залежить від місця з'єднання картин та необхідності гідроізоляції. Фальці рекомендується додатково обробляти герметиком силіконовим.

Сталева покрівля – основні види

На сьогоднішній день така покрівля може виконуватися з різних матеріалів:

Інструменти та матеріали для роботи

Сталева покрівля укладається після виконання певних підготовчих процедур. Необхідно:

• перевірити кути схилів, так як дах повинен мати нахил не більше 30 градусів і не менше 16;
• перевірити міцність решетування, кроку брусів та надійність кріплень. Ця процедура особливо важлива, так як неякісна решетування може призвести до прогинання покрівлі;
• ретельно перевірити всі листи стали на предмет відсутності вм'ятин, тріщин, пухирів та інших ушкоджень.

Потім починається підготовка інструментарію, який знадобиться для покрівельних робіт:

• цвяхи покрівельні 4*50 мм зі спеціальним капелюшком для кріплення до решетування;
• цвяхи 4х100 мм для фіксації гачків та милиць;
• спеціальні гаки, призначені для кріплення ринв. Зазвичай вони виготовляються із сталевих обрізків шириною 2 см та довжиною 42 см;
• милиці для звисів карнизу. Застосовуються для фіксації навісів (докладніше: "");
• клямери для картин;
• машинка для загинання фальцевих швів (також існує). Для укладання даху невеликого будинку можна обійтись ручною машинкою.

Етапи монтажних робіт

Роботу починають з монтажу милиць уздовж усього карнизу. Відступ від краю становить 150 см, крок укладання - 70 см. Всі милиці прибивають до решетування. Вони необхідні підтримки картин. Щоб милиці не зміщувалися, спочатку їх розміщують на краях карниза. Після цього між ними натягується шнур, яким вирівнюються готельні елементи.

Далі переходять до монтажу картин. Це можна зробити з використанням різних інструментів, але найкраще використовувати фальцезгинальний верстат. Типи фальця розрізняють залежно від місця укладання: фальці, що лежать, роблять по короткій стороні, стоячі - по довгій. Це дозволяє забезпечити гарне стікання води із поверхні покрівлі.

Сталь покрівельна листова ДЕРЖСТАНДАРТ передбачає кріплення фальцями як одинарними, так і подвійними. У місцях найбільшого накопичення води використовуються лише подвійні з'єднання.

Готові листи прикріплюють до основи за допомогою клямерів, які прибивають одним кінцем до бруса, а другим у фальц. Всі клямери кріплять на кінцях кожного аркуша. При цьому кожен лист зсувають на 5-6 см так, щоб розвести фальці, що лежать, по сторонах. Алогічним чином зміщуються і гребеневі фальці.

Після укладання всі зайві елементи відрізаються ножицями по металу. Отримані зрізи обробляють ґрунтовкою. Фальці, надання їм більшої герметичності, обробляють силіконовим герметиком.

Монтаж сталевої покрівлі повинен супроводжуватись виконанням таких особливостей:

Ремонтні роботи: у чому специфіка?

Ремонтні роботи на такій покрівлі відрізняються рядом особливостей. Справа в тому, що розібрати окрему ділянку даху дуже проблематично, сама процедура відрізняється трудомісткістю та тривалістю. Але є й альтернативний підхід, який дозволяє швидко виконати ремонт на цілком високому рівні.

Невеликі пошкодження розміром до 5 мм закладають герметиком (акриловим або силіконовим) або спеціальним суриковим мастилом. Такі склади наносять за допомогою шпателя шаром завтовшки до 8 мм. Крім того, хороші результати показує використання клейкої стрічки на бітумній основі. Після ремонту місце робіт ошкурюють та фарбують спеціальними фарбами.

У більшості випадків такі покрівлі не потребують частого ремонту. Причиною пошкодження є екстремальні навантаження або механічні впливи. Наприклад, скупчення снігу, вище за розрахункову кількість або падіння гілки дерева. Також у разі недбалої поведінки з матеріалом та пошкодження захисного полімерного шару, метал починає корродувати, що призводить до іржавіння та появи отворів у покрівлі. Тому рекомендується під час укладання поводитися з матеріалом дуже акуратно. Крім того необхідно проводити регулярні огляди на предмет появи точок іржі та скупчень снігу або опалого листя.

Пристрій металевої покрівлі: встановлення та монтаж”).