Elektronsko bremensko vezje naredi sam. Elektronsko breme naredi sam. Naprave, ki temeljijo na KTC8550

Obremenitev z nadzorovano močjo je del preskusne opreme, ki je potrebna za različne elektronske projekte. Na primer, pri izdelavi laboratorijskega napajalnika lahko "simulira" priključen tokovni ponor, da vidi, kako dobro deluje vaše vezje ne samo v prostem teku, ampak tudi pri obremenitvi. Dodajanje močnostnih uporov za izhod je mogoče storiti le v skrajni sili, vendar jih nimajo vsi in jih ni mogoče hraniti dlje časa - zelo se segrejejo. Ta članek vam bo pokazal, kako lahko z uporabo poceni komponent, ki so na voljo radioamaterjem, sestavite spremenljivo elektronsko obremenitveno škatlo.

Tranzistorsko elektronsko bremensko vezje

Pri tej zasnovi mora biti največji tok približno 7 amperov in je omejen z uporabljenim uporom 5 W in relativno šibkim FET. Še višje obremenitvene tokove je mogoče doseči z uporom 10 W ali 20 W. Vhodna napetost ne sme preseči 60 voltov (največ za te FET-je). Osnova je op-amp LM324 in 4 poljski tranzistorji.

Dva "rezervna" operacijska ojačevalnika LM324 se uporabljata za zaščito in krmiljenje hladilnega ventilatorja. U2C tvori preprost primerjalnik med napetostjo, ki jo nastavi termistor in napetostni delilnik R5, R6. Histerezo nadzira pozitivna povratna informacija, ki jo prejme R4. Termistor je nameščen v neposrednem stiku s tranzistorji na hladilnikih in njegova upornost se z naraščanjem temperature zmanjšuje. Ko temperatura preseže nastavljeni prag, bo izhod U2C visok. R5 in R6 lahko zamenjate z nastavljivo spremenljivko in ročno prilagodite prag. Pri nastavitvi se prepričajte, da se zaščita aktivira, ko je temperatura MOSFET tranzistorjev nekoliko pod največjo dovoljeno vrednostjo, navedeno v podatkovnem listu. LED D2 signalizira, ko je aktivirana funkcija zaščite pred preobremenitvijo - nameščena je na sprednji plošči.

Element U2B operacijskega ojačevalnika ima tudi histerezo napetostnega primerjalnika in se uporablja za pogon 12 V ventilatorja (lahko se uporablja iz starejših osebnih računalnikov). Dioda 1N4001 ščiti MOSFET BS170 pred induktivnimi napetostnimi sunki. Spodnji temperaturni prag za vklop ventilatorja je krmiljen z uporom RV2.

Montaža naprave

Za ohišje je bila uporabljena stara aluminijasta škatla od stikala z veliko notranjega prostora za komponente. Elektronska obremenitev je uporabila stare adapterje AC/DC za napajanje 12 V za glavni tokokrog in 9 V za armaturno ploščo - ima digitalni ampermeter za takojšen prikaz trenutne porabe. Moč boste že sami izračunali po znani formuli.

Tukaj je fotografija testne postavitve. Laboratorijsko napajanje je nastavljeno na 5 V. Obremenitev kaže 0,49 A. Na breme je priključen tudi multimeter, tako da se istočasno spremlja tok bremena in napetost. Sami se lahko prepričate, da celoten modul deluje pravilno.

Povedal vam bom o uporabni napravi za radioamaterje - o trenutni elektronski obremenitvi z možnostjo merjenja kapacitete baterije. Zakaj je ta naprava potrebna?

Vsakdo je naletel na situacijo, ko morate ugotoviti parametre neke vrste vira energije, na primer laboratorijskega PSU, gonilnika LED ali polnilnika. Navsezadnje praksa kaže, da proizvajalci ne navajajo vedno pravilnih parametrov. Seveda obstaja najlažja možnost - naložite ga z uporom, izračunanim po Ohmovem zakonu, in izmerite tok z multimetrom. Toda za vsak primer morate narediti svoje izračune in ni vedno mogoče najti močnega upora zahtevane ocene, so precej dragi. Primerneje je uporabiti elektronsko ali aktivno obremenitev, ki vam omogoča, da naložite katero koli napajalno enoto ali baterijo, in uravnavate tok obremenitve z običajnim potenciometrom.

Z vključitvijo večnamenskega digitalnega vatmetra v tokokrog, ki prikazuje zmogljivost, lahko to stojalo za obremenitev izprazni baterijo in pokaže njeno dejansko moč. Mimogrede, za razliko od IMAX 6 lahko naš sistem izprazni baterije s tokom do 40A. To je uporabno za avtomobilske akumulatorje.

Vezje temelji na dvojnem operacijskem ojačevalniku (op-amp) LM358, čeprav je vključen samo 1 element.

Tokovni senzor je močan upor R12, po možnosti 40W, čeprav sem ga nastavil na 20W. Za želeno moč lahko povežete več uporov vzporedno, tako da je končni upor 0,1 ohma. R10 in R11 (0,22 Ohm / 10W) ​​sta elementa za izravnavo toka za vklopna stikala. Dejansko imam 2 x 0,47 Ohm / 5 W vzporedno za vsak tranzistor.

OU krmili dva kompozitna tranzistorja KT827, nameščena na ločenih radiatorjih. Tranzistorji so optimalni za to vezje, čeprav so precej dragi.

Načelo delovanja.

Ko je testirana naprava priključena, na močnem tokovnem uporu R12 nastane padec napetosti, napetost na vhodih operacijskega ojačevalnika se ustrezno spremeni in s tem na njegovem izhodu. Posledično je signal, dobavljen tranzistorjem, odvisen od padca napetosti na šantu. Tok, ki teče skozi tranzistorje, se bo spremenil.

S potenciometrom spreminjamo napetost na neinvertirajočem vhodu operacijskega ojačevalnika in, kot je opisano zgoraj, se spreminja tudi tok skozi tranzistorje. Ti tranzistorji vam omogočajo delo s tokovi do 40A, vendar zahtevajo dobro hlajenje, ker. delujejo linearno. Zato sem poleg masivnih radiatorjev namestil ventilator z regulacijo hitrosti, ki ga je mogoče vklopiti z ločenim gumbom. Vezje regulatorja hitrosti je sestavljeno na majhni plošči.

Teoretično je lahko največja vhodna napetost do 100 V - tranzistorji bodo zdržali, vendar je kitajski vatmeter ocenjen le do 60 V.

Gumb S1 spremeni občutljivost OS, tj. preklopi na nizke tokove za natančno merjenje preskušanih virov nizke moči.

Pomembne lastnosti te sheme:

1. prisotnost povratne informacije za oba tranzistorja,
2. možnost spreminjanja občutljivosti OS.
3. groba in fina nastavitev toka (R5 in R6).

Transformator v vezju napaja samo operacijski ojačevalnik in indikatorski blok, primeren je vsak s tokom 400 mA in napetostjo 15-20 V, vseeno pa se napetost nato stabilizira na 12 V z linearnim stabilizatorjem 7812. Ni ga je treba postaviti na radiator.

Eugene.A: Poleg tega je tudi brez pomena. Sodobni električni števci se ne vrtijo v nasprotni smeri.

Ogrevati pa skoraj ni nič.

Eugene.A: O transformaciji - nekakšna rektalna metoda. Za ljubitelje perverznosti. Upokojena. Namesto gledanja pornografije.
...
Potrebujete samo še nikrom, konstantan, manganin in stikalo za nastavitev toka, če je taka potreba.

Ali pa sem morda perverznež? Res je, da ni pokojnin, vendar ni daleč ... Ne, ne morete gledati pornografije, odvrača vas od tega, da bi to počeli sami - znanstveno dokazano dejstvo!

In zdaj primerjajmo metode, ki ste jih predlagali vi in ​​moji.

Ponujate staromoden način: več nikroma, konstantana, manganina in stikalo - to je precej okorno, ni tehnološko napredno in ni zelo natančno. Že molčim, če je potreben majhen korak prilagajanja bremenskega toka.

Predlagam uporabo enega kosa nikroma, konstantana ali manganina in nobenih stikal.
Poleg tega tudi ti deli niso potrebni. Lahko preprosto vzamete likalnik, električni grelec, električni štedilnik ... karkoli imate pri roki, in to s svojim vtičem vtaknete v blok, imenovan "elektronsko breme". Na bloku je regulator obremenitvenega toka v obliki spremenljivega upora, dajalnik ali gumbi s tipkovnico - po okusu in zmožnostih ter zaslon, ki prikazuje trenutne vrednosti napetosti, toka in moči .. .

Za razliko od vaše metode bom lahko obremenitveni tok reguliral ne diskretno
in pla-a-a-vnenko ter celo stabilizira nastavljeno vrednost.

In natančnost ne bo veliko boljša od vaše metode.
Obremenitveni tok je I=k*ktr*Rn, kjer je:
k - delovni cikel impulzov PWM,
ktr - transformacijsko razmerje uporabljenega transformatorja,
Rн - odpornost likalnika, električnega grelnika ali električnega štedilnika.

Dovolj je, da natančno izmerite upornost železa ...
Pravzaprav zakaj? Dovolj je, da med delom z napravo vstopite v kalibracijski način - s priključenim likalnikom, električnim grelnikom ali električnim štedilnikom na njegov vhod nanesite (znotraj naprave) kalibrirano napetost in s kalibrirnim trimerjem nastavite največjo vrednost toka na maksimum faktor polnjenja. To operacijo lahko celo avtomatizirate, če se MK splača.
Vse.
Prilagoditev se izkaže za linearno, zato z vezavo največje vrednosti obremenitvenega toka 20A na delovni cikel 0,9 s kalibracijo, s koeficientom 0,1 dobimo tok 2,2A.
Če želite razširiti meje, lahko postavite stikalo ali rele in preklopite pipe transformatorja pretvornika. Dobimo več konsistentnih podobmočij za prilagajanje toka (upora) bremena.

Pozabil sem povedati - transformator je boljši zaradi lažjega usklajevanja s kalibriranimi bremeni kot je likalnik, električni grelec ali električni štedilnik.
Transformator prihaja iz računalnika PSU (napajanje). Ima veliko stvari za s seboj ...

In zdaj, Eugene.A, razloži mi prosim - perverznežu in skoraj penzijo - zakaj tvoja metoda ni rektalna, ampak je moja rektalna, kljub temu da je boljša, tehnološko naprednejša, vsestranska, natančnejša in opravlja isto nalogo?

Najprej si oglejmo shemo. Ne pretvarjam se na izvirnost, saj sem opazoval sestavne elemente in jih prilagodil tistemu, kar sem imel od podrobnosti.

Zaščitno vezje je sestavljeno iz varovalke FU1 in diode VD1 (morda je odveč). Obremenitev poteka na štirih 818 tranzistorjih VT1…VT4. Imajo sprejemljive tokovne in odvodne lastnosti, niso dragi in jih ne primanjkuje. Krmiljenje VT5 na tranzistorju 815, stabilizacija pa na operacijskem ojačevalniku LM358. Ampermeter, ki prikazuje tok, ki teče skozi breme, sem namestil ločeno. Ker če zamenjate upore R3 R4 z ampermetrom (kot v vezju na zgornji povezavi), potem bo po mojem mnenju del toka, ki teče skozi VT5, izgubljen in odčitki bodo podcenjeni. In sodeč po tem, kako se 815 segreje, teče skozenj spodoben tok. Mislim celo, da je treba med oddajnikom VT5 in tlemi postaviti še en ohmov upor, torej 50 ... 200.

Ločeno je treba govoriti o vezju R10 ... R13. Ker prilagoditev ni linearna, je treba vzeti en spremenljivi upor 200 ... 220 kOhm z logaritemsko lestvico ali nastaviti dva spremenljiva upora, ki zagotavljata gladko regulacijo v celotnem območju. Poleg tega R10 (200 kOhm) uravnava tok od 0 do 2,5 A, R11 (10 kOhm) z R10, obrnjenim na nič, pa uravnava tok od 2,5 do 8 A. Zgornjo tokovno mejo nastavi upor R13. Pri nastavitvi bodite previdni, če napajalna napetost slučajno pade na tretji krak operacijskega ojačevalnika, se 815 popolnoma odpre, kar bo najverjetneje privedlo do okvare vseh 818 tranzistorjev.

Zdaj pa malo o napajalnikih za obremenitev.

Ne, to ni perverzija. Pri roki preprosto nisem imel majhnega 12-voltnega transformatorja. Moral sem narediti množitelj in povečati napetost s 6 voltov na 12 za ventilator in namestiti stabilizator za napajanje samega bremena in alarma.

Da, v to napravo sem vstavil preprost temperaturni alarm. Pogledal sem diagram. Ko se radiator segreje nad 90 stopinj, se prižge rdeča LED in brenčalo z vgrajenim generatorjem, ki oddaja zelo neprijeten zvok. To pomeni, da je čas, da zmanjšate tok v obremenitvi, sicer lahko izgubite napravo zaradi pregrevanja.

Zdi se, da bi morala biti pri tako močnih tranzistorjih, ki prenesejo do 80 voltov in 10 A, skupna moč vsaj 3 kW. Ker pa delamo "kotel" in gre vsa moč vira v toploto, je omejitev naložena z razpršeno močjo tranzistorjev. Glede na podatkovni list je le 60 W na tranzistor, in glede na to, da toplotna prevodnost med tranzistorjem in hladilnikom ni idealna, je dejanska disipacija moči še manjša. In zato, da bi nekako izboljšal odvajanje toplote, sem privil tranzistorje VT1 ... VT4 neposredno na radiator brez tesnil za toplotno prevodno pasto. Hkrati sem moral organizirati posebne obloge za radiator, da se ne bi zaprl k ohišju.

Na žalost nisem imel priložnosti preizkusiti delovanja naprave v celotnem območju napetosti, vendar pri 22V 5A obremenitev deluje brez pregrevanja stabilno. A kot vedno je v sodu medu tudi muha. Zaradi nezadostne površine radiatorja, ki sem ga vzel, z obremenitvijo več kot 130 vatov, čez nekaj časa (3 ... 5 minut) se tranzistorji začnejo pregrevati. Kaj nakazuje alarm? Od tod sklep. Če naredite obremenitev, vzemite radiator čim večji in mu zagotovite zanesljivo prisilno hlajenje.

Tudi majhen odmik v smeri zmanjšanja toka obremenitve za 100 ... 200 mA se lahko šteje za muho v mazilu. Mislim, da je ta premik posledica segrevanja uporov R3, R4. Torej, če najdete upore 0,15 ohma za 20 vatov ali več, je bolje, da jih uporabite.

Na splošno shema, kolikor razumem, ni kritična za zamenjavo delov. Štiri tranzistorje 818 je mogoče nadomestiti z dvema kt896a, kt815g lahko in bi ga morda morali zamenjati s kt817g. Mislim, da lahko vzameš tudi drug operacijski ojačevalnik.

Želim poudariti, da je med nastavitvijo obvezno nastaviti upor R13 vsaj 10 kOhm, nato pa, ko razumete, kakšen tok potrebujete, zmanjšajte ta upor. Tiskanega vezja ne postavljam, ker je namestitev glavnega dela tovora na tečajih.

Dodatek.

Kot se je izkazalo, moram redno uporabljati obremenitev in v procesu uporabe sem ugotovil, da poleg ampermetra potrebujem tudi voltmeter za nadzor napetosti vira. Na Aliju sem naletel na majhno napravo, ki združuje voltmeter in ampermeter. Priborchik 100 V / 10 In to me je stalo 150 rubljev s pošiljanjem. Kar se mene tiče, je to peni. pol piva stane približno toliko. Brez dvakratnega razmišljanja sem naročil dva.

Od časa do časa radioamaterji potrebujejo elektronsko obremenitev. Kaj je elektronska obremenitev? No, poenostavljeno povedano, to je naprava, ki vam omogoča, da napajalnik (ali drug vir) obremenite s stabilnim tokom, ki je naravno reguliran. Spoštovani Kirich je o tem že pisal, vendar sem se odločil preizkusiti "lastniško" napravo v ohišju, jo stlačiti v nek ohišje in nanjo pritrditi napravo za indikacijo. Kot lahko vidite, so popolnoma združeni glede na deklarirane parametre.

Torej, obremenitev.Priložen je robec velikosti 59x55 mm, par 6,5 mm terminalov (zelo tesen in celo z zapahom - ne morete ga kar odstraniti, morate pritisniti poseben jezik. Odlični terminali) , 3-žilni kabel s konektorjem za priklop potenciometra, dvožilni kabel s konektorjem za priklop napajanja, M3 vijak za privijanje tranzistorja na radiator.

Ruta je lepa, robovi rezkani, spajkanje enakomerno, talilo oprano.

Plošča ima dva napajalna konektorja za priklop dejanskega bremena, konektorje za priklop potenciometra (3-polni), napajalni (2-polni), ventilator (3-polni) in tri pine za priklop naprave. Tukaj vas želim opozoriti na dejstvo, da ponavadičrna tanka žica iz merilnika ne bo uporabljena! Zlasti v mojem primeru z zgoraj opisano napravo (glejte povezavo do ocene) - NI POTREBNO priključiti tanke črne žice, ker se obremenitev in naprava napajata iz istega PSU.

Napajalni element - tranzistor (200V, 30A)

No, od mikrovezij na plošči so primerjalnik LM393, opamp LM258 in nastavljiva zener dioda TL431.

Najdeno na internetu:

Če sem iskren, nisem temeljito dvakrat preveril celotnega vezja, vendar je hitra primerjava vezja s ploščo pokazala, da se vse zdi skupaj.

O sami obremenitvi pravzaprav ni kaj več povedati. Shema je precej preprosta in na splošno ne more spodleteti. In v tem primeru je zanimanje v tem primeru precej njegovo delo pod obremenitvijo kot del končne naprave, zlasti temperatura radiatorja.

Dolgo sem razmišljal, kaj bi naredil. pojavila se je ideja, da bi ga upognili iz nerjavečega jekla, zlepili iz plastike ... In potem sem pomislil - torej, tukaj je najbolj dostopna in ponovljiva rešitev - "gumbni drog" KP-102, za dva gumba. Našel sem radiator v škatli, ventilator na istem mestu, kupil terminale in stikalo offline ter iz nekaj starega na podstrešju izkopal banane in mrežni konektor;)

Če pogledam naprej, bom rekel, da sem zajebal, in transformator, ki sem ga uporabil (seveda skupaj z usmerniškim mostom), te naprave ni potegnil zaradi velikega toka, ki ga je porabil ventilator. žal Naročil bom, samo ustreza dimenzijam. Kot možnost lahko uporabite tudi zunanji napajalnik 12 V, ki jih je tudi veliko tako na bangu kot v arzenalu katerega koli radijskega amaterja. Zelo nezaželeno je napajati obremenitev iz preučevanega napajalnika, da ne omenjamo napetostnega območja.

Poleg tega potrebujemo potenciometer 10 kΩ za nastavitev toka. Priporočam uporabo večobratnih potenciometrov, kot sta ali . In tam in tam so nianse. prva vrsta - za 10 obratov, druga za 5. druga vrsta ima zelo tanko gred, približno 4 mm, se zdi, in standardni ročaji ne ustrezajo - potegnil sem dve plasti toplotno skrčljivega. prvi tip ima debelejšo gred, vendar IMHO tudi ne dosega standardnih velikosti, tako da so možne težave - vendar jih nisem držal v rokah, tako da ne morem reči 100%. No, premer / dolžina, kot vidimo, je opazno drugačen, zato ga morate ugotoviti na mestu. Imel sem na voljo druge vrste lončkov, tako da me to ni skrbelo, čeprav bi za zbirko moral kupiti prve. Potenciometer potrebuje gumb - zaradi estetike in udobja. Zdi se, da bi morali biti ročaji primerni za potenciometre prvega tipa, v vsakem primeru so s pritrdilnim vijakom in bodo običajno ostali na gladki gredi. Uporabil sem tisto, kar je bilo na voljo, pri čemer sem potegnil nekaj plasti toplotno skrčljivega sredstva in spustil super lepilo, da sem toplotno skrčeno pritrdil na gred. Metoda je dokazana - uporabljam jo za napajanje, medtem ko vse deluje, nekaj let.

Sledila je agonija postavitve, ki je pokazala, da je pravzaprav edina možna rešitev to, kar bom navedel v nadaljevanju. Na žalost ta rešitev zahteva obrezovanje ohišja, ker plošča ni vključena zaradi ojačitvenih reber, stikalo in regulator pa nista vključena, ker sem ju poskušal postaviti v sredino vdolbin na ohišju, vendar nazadnje so se v notranjosti naslonili na debelo steno. Vedel bi - obrnil bi sprednjo ploščo.

Torej, na zadnji steni označimo in naredimo luknje za omrežni priključek, tranzistor in radiator:

Zdaj sprednja plošča. Luknja za napravo je enostavna (čeprav, kot sem napisal v prejšnjem pregledu, so njeni zapahi neumni in sem iz nevarnosti raje najprej zaskočil ohišje naprave v ohišje naprave, nato pa vanj zaskočil notranjost naprave ). Tudi luknje za stikalo in regulator so razmeroma enostavne, čeprav sem moral na rezkalnem stroju izbrati utore na stenah. Toda kako urediti gnezda, da bi "obšli" luknjo na sprednji plošči, je naloga. Sem pa prilepil kos črne plastike in vanj izvrtal luknje. Izkazalo se je lepo in urejeno.

Zdaj pa niansa. v napravi imamo senzor temperature. Ampak zakaj meriti temperaturo v ohišju, ko ga lahko nasloniš na hladilnik? To je veliko bolj uporabna informacija! In ker je naprava vseeno razstavljena, vam nič ne preprečuje spajkanja temperaturnega senzorja in podaljšanja žic.

Da sem tipalo pritisnil na radiator, sem na ohišje prilepil kos plastike tako, da lahko s sprostitvijo pritrdilnih vijakov radiatorja temperaturni senzor potisnemo pod plastiko in ga z zategovanjem teh vijakov varno pritrdimo. Luknjo okoli tranzistorja smo naredili nekaj mm vnaprej.

No, vso to "eksplozijo v tovarni testenin" potisnemo v zadevo:

rezultat:

Preverjanje temperature radiatorja:

Kot lahko vidite, se je pri približno 55 W po 20 minutah temperatura radiatorja v neposredni bližini močnostnega tranzistorja ustalila na 58 stopinj.

Tukaj je temperatura samega radiatorja zunaj:

Tukaj, ponavljam, obstajajo nianse: v času preverjanja je naprava delovala iz šibkega transformatorja in ne le, da je napetost padla na 9 voltov pod obremenitvijo (to je pri normalni moči bo hlajenje OBČITNO boljše ), pa tudi zaradi nekakovostnega napajanja toka ni mogoče zares stabilizirati uspelo, zato je na različnih fotografijah malo drugačen.

Ko se napaja iz krone in s tem izklopljen ventilator, imamo to:

Žice iz napajalnika so tanke, zato se je padec napetosti tukaj izkazal za precejšnjega, no, če želite, lahko še vedno zmanjšate število prehodnih uporov s spajkanjem, kjer je to mogoče, in odstranjevanjem sponk. S takšno natančnostjo sem kar zadovoljen - vendar so o natančnosti govorili v zadnjem pregledu. ;)

Zaključki: precej delujoča stvar, ki vam omogoča, da prihranite čas pri razvoju lastne rešitve. Kot "resne" in "profesionalne" delovne obremenitve je verjetno ni vredno dojemati, a IMHO je odlična stvar za začetnike, no, ali ko jo redko potrebujete.

Od plusov lahko omenim dobro izdelavo, morda pa je edini minus pomanjkanje potenciometra in hladilnika v kompletu, kar je treba upoštevati - naprava bo morala imeti premalo osebja, da se bo začela delajo. Drugi minus je pomanjkanje toplotnega nadzora ventilatorja. Kljub temu, da je "nepotrebna" polovica primerjalnika tam. Toda to je bilo treba uvesti v fazi razvoja in izdelave plošče, ker če termostat obesite "od zgoraj", je bolj smiselno, da ga sestavite na ločeni plošči;)

Glede na mojo končano zasnovo obstajajo tudi nianse, zlasti bo treba spremeniti napajanje, na splošno pa bi bilo lepo postaviti kakšno varovalko. Ampak varovalka so dodatni kontakti in dodatni upor v tokokrogu, tako da tukaj še nisem popolnoma prepričan. Shunt lahko tudi premaknete iz naprave na ploščo in ga uporabite tako za napravo kot za elektroniko bremena, pri čemer odstranite "dodatni" shunt iz vezja.

Nedvomno obstaja "več različnih" elektronskih bremen, ki so cenovno primerljiva. Na primer. Razlika med nadzorovanim je v deklarirani vhodni napetosti do 100V, medtem ko so v splošnem bremena predvidena za delovanje do 30V. No, v tem primeru imamo modularno zasnovo, kar meni osebno zelo ustreza. Ste naveličani naprave? Povedali so bolj natančno ali večje ali kaj drugega. Niste zadovoljni z močjo? Zamenjali so tranzistor ali radiator itd.

Z eno besedo - zelo sem zadovoljen z rezultatom (no, samo privijte napajalnik na drugega - sam pa sem norec in ste opozorjeni) in ga toplo priporočam za nakup.

Izdelek je za pisanje ocene posredovala trgovina. Ocena je objavljena v skladu z 18. členom Pravil spletnega mesta.