Підключення розумного будинку. Розумний будинок (Найпочаток) - ч.1. Доступні технології та їх особливості

Коли починаєш будівництво, хочеться, щоб усе було зроблено якнайшвидше, дешевше і надійніше. Всім цим факторам може задовольняти збудований будинок зі шлакоблоку своїми руками. Цей будівельний матеріал можна виготовити самостійно. Ми розглянемо як технологію виробництва, так і процес будівництва від розмітки до монтажу даху.

Переваги і недоліки

У певний момент часу шлакоблок став дуже популярним. Пояснюється це тим, що відпрацьований матеріал, який залишався після виплавки металу, треба було використати. Його вирішили застосовувати як наповнювач для будівельних складників. Так з'явився цей штучний камінь. Але тоді його відрізняли не найкращі якості, адже з екологічної точки зору він мав певні недоліки. Його необхідно було витримати на вулиці близько року і лише після цього пускати у роботу. Сьогодні справа трохи інакша і, здається, що це найпопулярніший матеріал для зведення невисоких будівель. Його сильними сторонами є:

• Тривалий термін експлуатації. За правильного підходу камінь прослужить близько 100 років.
• Гарна теплоізоляція. Завдяки методу виготовлення повітряних камер, матеріал чудово зберігає тепло.
• Висока швидкість будівництва. Завдяки великим габаритам стіни можна вигнати набагато швидше, ніж зі звичайної цегли.
• Стійкість до розвитку грибка та плісняви.
• Можливість індивідуального підходу до розмірів.
• Матеріал нелюбимий гризунами та іншими шкідниками.
• Будинок із такого матеріалу легко відремонтувати.

Недоліки:

• Добре вбирає вологу, що призводить до втрати теплоємності.
• Погана адгезія штукатурки із цим будівельним блоком.
• Неможливість зведення будівлі понад 2 поверхи.
• Необхідність швидкого зведення даху. Справа в тому, що вигнані стіни не можна надовго залишати без накриття, тому що це призведе до їх швидкого руйнування.
• Важливість суворого дотримання технології кладки.
• Необхідність високого фундаменту.
• Вести будівельні роботиважливо у суху погоду.
• Погана переносимість усадки будівлі. У цьому випадку можливий розкол не по швах, а по блоках.

Якщо ви вирішили придбати шлакоблоки, то є кілька нюансів, на які варто звернути увагу. Добре, якщо є можливість провести виміри дозиметром. Завдяки цьому можна визначити, наскільки екологічним є матеріал. Перегляньте умови, в яких він зберігався. Важливо, щоб це був відкритий простір, де він піддавався впливу опадів. На ньому не повинно бути сколів та тріщин. За допомогою рулетки потрібно перевірити його розміри. Паралельні сторони мають збігатися.

Технологія виготовлення досить проста. Для успішного просування в цьому напрямку необхідно буде придбати деяке обладнання, а також точно дотриматися пропорції. Отже, насамперед необхідно сконструювати вібротрамбовку. Для цього знадобиться:

• листовий метал завтовшки 3 мм;
• труба діаметром 75-80 мм;
• болгарка;
• зварювальний апарат;
• рулетка;
• електричний двигун для створення вібрації

Двигун можна використовувати від старої пральної машинки чи точильного верстата. Велика потужність не потрібна. Головне, правильно розмістити грузик, який усуне центр ваги.

Послідовність робіт буде наступною:

• З металу вирізають заготовки. Дві з них з розмірами 200х400 мм, інші дві 200х200 мм.
• Їх необхідно зварити між собою, щоб вийшов невеликий ящик.
• Обрізаються три відрізки труби по 170 мм. По довжині розмір менше, щоб товщина стінки дна виходила щонайменше 30 мм.
• Уздовж торця гільз робляться прорізи на глибину 50 мм. Однією зі сторін надається вигляд усіченого конуса.
• З іншого торця робляться надрізи на глибину 50 мм. У них міститься смужка металу довжиною 400 мм. Вона поєднує всі три елементи між собою.
• Торці труб закриваються заглушками.
• Ця конструкція міститься в ящик і закріплюється до стінок.
• По верхньому торцю ємності наварюється борт, щоб було зручніше робити засипку і трамбування розчину.
• Додатково можна зробити механізм, за допомогою якого ящик підніматиметься вгору. Для цього можна використати профільну квадратну трубу. Якщо немає бажання ускладнювати, тоді достатньо на всі боки ящика приварити дві рукоятки.
• На велику сторону прикріплюється двигун. Для цього до стінки приварюється чотири болти так, щоб їхнє розташування збігалося з отворами на корпусі апарата. Він притискається за допомогою шайб та гайок відповідного діаметра.
• Додатково виготовляється кришка, яка покращує трамбування. Для неї знадобиться лист металу 195х395 мм. У ньому необхідно зробити отвори під труби (вони мають бути на 5 мм.) більше діаметрагільз) та розрізати на дві частини вздовж. Це потрібно зробити, щоб вона спокійно занурювалася і не впиралася в перегородку, яка зміцнює пустотелі. Частини з'єднуються між собою за допомогою скоб, виготовлених із арматури. Також необхідно зробити обмежувач глибини, який виключить її занурення глибше 5 см.
• Щоб прискорити роботу, можна об'єднати кілька таких ємностей між собою.
• На вал двигуна з двох сторін приварюються два болти. Це потрібно зробити симетрично. Надалі, щоб відрегулювати частоту та силу вібрацій, достатньо буде накрутити необхідну кількість гайок.
• Останнім штрихом буде ретельне полірування та фарбування. Зробити це необхідно для того, щоб розчин згодом краще відставав.

Сьогодні у продажу є багато варіантів готових верстатів. Якщо ви не бажаєте витрачати сили та час, його просто можна купити або взяти напрокат.

Запорукою міцних та стійких до різних впливів блоків є правильно підготовлений розчин. У разі використання трамбувальних машин він повинен бути досить сухим. Якщо неправильно розрахувати пропорції води, після підйому ємності він просто розпадеться. У ролі наповнювача можна використовувати золу від вугілля, що прогорів, бій цегли, дрібний щебінь, шлак і т.д. Для надання додаткової стійкості до вологи використовуються пластифікатори. Перший варіант суміші буде таким:

• 9:1 ​​- цемент і шлак, який добре просіяний, щоб не було зайвих включень;
• вода повинна становити приблизно половину частини цементу.

Другий спосіб приготування:

• 4:4:1 – виробничий гранульований шлак, щебінь дрібних фракцій, цемент;
• води таке ж співвідношення, як і для першого варіанта.

Найкращу консистенцію можна визначити таким чином: необхідно взяти готовий розчин і стиснути його в руці. Він має зберігати форму. Якщо після цього кинути його на землю, він має розтектися. Після того, як знову стиснути його, він має знову тримати форму.

Найкращим місцем для проведення робіт буде відкрите повітря. У таких умовах розчин швидше висихатиме і схоплюватиметься, що збільшить продуктивність. Бажано, щоб місце було рівне. Це може бути бетонна доріжка або зроблена підкладка з листового металузбиті в щити дощок і т.д. Процес підготовки блоків буде наступним:

• Агрегат встановлюється на місце, з якого розпочнеться викладка.
• Всередину засипається приготовлена ​​суміш. Кількість її має бути більшою за фактичну місткість.
• На кілька секунд вмикається двигун вібратора. Частина розчину сідає, тому необхідно підсипати ще.
• Вібратор запускається ще раз на кілька секунд. Робиться фінішне підсипання і верхній торець закривається кришкою.
• Виготовляється ущільнення. Якщо кришка досягла обмежувачів, можна піднімати ємність.
• Повне схоплювання займає період від 4 до 9 днів.
• Готові вироби можна зберігати у приміщенні. Переміщувати їх туди потрібно після дня просушування на вулиці. Якщо у складі є пластифікатор – то через 6 годин.
• Для більшої зручності їх можна скласти один на одного.
• До процесу будівництва вони будуть готові через 1-2 місяці.

Часто перестінки викладаються із блоків, які менші за розміром. Для їх виготовлення потрібно буде зробити форму за схожим принципом, як описано вище, але її розміри будуть 120х400х200 мм. Як утворювачі порожнин тут краще застосовувати прямокутні вставки. Вони повинні бути таких розмірів, щоб стінки виходили не менше ніж 3 см.

Розрахунок кількості блоків

До проектів необхідно підходити раціонально. Немає сенсу бути надмірно економним, тому що це позначиться на якості майбутньої будови. Також немає резону для зайвої марнотратності. Особливо це стосується кількості блоків. Почати підрахунки слід з того, що визначитися із товщиною стіни. Цей розмір обумовлений кількома факторами, наприклад, кліматичними умовами та станом ґрунту. Якщо в зимовий періодчасу температура падає занадто низько, тоді, можливо, потрібно зробити стіну в 40-60 см. В інших зонах достатньо буде 20 см, які також будуть утеплені за допомогою пінопласту або піноплекса. Кладка може здійснюватися кількома способами:

• У полкамня. Це не означає, що блок потрібно буде розрізати на дві частини. Це означає, що він лягає вздовж. Тобто в даному випадку, це товщина в 20 см.
• У цілий камінь. Цей той, який лягає впоперек, при цьому стіна виходить 40 см.
• У півтора камені. Простим додаванням дізнаємося, що це – 60 см.
• У два камені – 80 см.

Припустимо, що було обрано проект майбутнього будинку з розмірами 10×12 м, одноповерховий з висотою стін у 3 м. Насамперед необхідно порахувати загальну площу стін. Для цього довжину множимо на ширину. 3×10=30 м 2 , 12×3=36 м 2 тепер ці результати подвоїємо і складаємо, т. к. по дві однакових площині. 30×2+36×2=132 м 2 . Отже, кінцевий результат - 132 м 2 . Визначаємо площу одного блоку - 0,2×0,4=0,08 м 2 . Розділимо загальну площу стін на площу блоку – 132:0,08=1650. Але ця цифра є справедливою, якщо стіна планується в один камінь. Якщо два, тоді кінцевий результат буде 3300 блоків.

У цих підрахунках навмисно не враховано отвори, які будуть виготовлені під вікна та двері. Це зроблено для того, щоби був невеликий запас. Під час роботи з матеріалом може бути відбраковування, його компенсує наш надлишок.

Розрахунок кількості каменю для перестінків виробляється так само. Насправді кінцева цифра складатиме суму блоків для основних стін та внутрішніх.

Закладка фундаменту

Як уже говорилося вище, конструкція такого типу потребує високого. Крім того, він повинен бути дуже міцним, щоб у жодному разі не почали утворюватися тріщини, які обов'язково пройдуть через усю стіну. Проведення робіт матиме такий порядок:

• Уважно оглядається територія, вибрана на будівництво. Краще заздалегідь дізнатися в якій частині ділянки грунтові водизнаходяться на нижчому рівні. Саме вона й підійде.
• Прибирається все, що захаращує її, трава викошується до мінімально можливого рівня. Це необхідно, щоб оцінити загальний ухил та зробити розмітку.
• Згідно з кресленням, на місцевість переносяться орієнтири за розмірами майбутньої будівлі.

• По кожному кутку вбивається по одному кілочку.
• Перевіряється правильність розмірів. Крім довжини та ширини, міряються також діагоналі - вони повинні збігатися, щоб форма була правильною, а не трапецієподібною (якщо така не передбачена проектом).
• Виготовляються тримачі для волосіні-орієнтиру. Для цього потрібно 16 дерев'яних брусків довільного розміру, але довжиною не менше 90-100 см. знадобиться ще 8 невеликих дощок. Їх довжина повинна бути на 10-15 см більше ширини фундаменту. З дощок виготовляється поперечина для двох брусків. Повинна вийти конструкція у вигляді літери П.
• На кожній перекладині закручуються два шурупи. Відстань між ними має дорівнювати ширині фундаменту.
• Усі елементи необхідно забити у землю. Це важливо зробити на такий рівень, щоб шурупи знаходилися на висоті 70 см над поверхнею. Порядок розташування підставок - дві на кожен кут так, щоб вони попарно знаходилися один навпроти одного.
• Між елементами натягується волосінь або мотузка. Зручніше застосовувати саме волосінь, що має яскравий колір. Вона не губиться на тлі навколишніх предметів.
• На цьому етапі ще раз необхідно перевірити діагоналі між кутами, які утворила натягнута нитка.
• Викопується траншея. Її глибина має бути на 50 см нижче промерзання ґрунту.
• На висоту 25 см засипається пісок. Він вирівнюється і добре трамбується. Після цього необхідно намочити його водою і дати висохнути. За потреби потрібно доповнити рівень.
• Ще на 25 см робиться підсипка із щебеню. Цей шар також добре трамбується. Трамбування краще виконувати за допомогою спеціального електричного чи бензинового інструменту.

• Далі виготовляються металеві грати. Для фундаменту запланованої висоти знадобиться укладання двох або трьох елементів. Для роботи знадобиться ребриста арматура діаметром 10-12 мм. Збирати конструкцію краще на поверхні. Її розміри повинні бути такими, щоби на 5 см з кожного боку бути зануреними в бетон. Тобто загальна довжина та висота повинні бути мінімум на 10 см менше довжини та висоти фундаменту. На загальну довжину викладається кілька лозин. Відстань між горизонтальними складовими не повинна перевищувати 30 см. Якщо не буде смужок необхідної довжини, можна добрати з декількох. При цьому палітурка між ними повинна становити не менше 1 м. З лозин меншого розміру виготовляються скоби. Їх висота повинна дорівнювати розміру запланованого обрешітки, а загнуті елементи повинні бути на ширину конструкції. Вони кріпляться до викладених елементів через кожні 30-40 см. Замість скоб можна зробити звичайні вертикальні перемички. Фіксуються вони між собою в'язальним дротом. Зверху до внутрішньої сторони кріпиться така ж кількість поздовжніх лозин, як і знизу.
• Зазвичай висота однієї такої конструкції становить 40-50 см.
• На дно ями викладаються підставки, які дозволять бетону закрити армовану основу знизу. Для цього можна застосувати цеглу або інші однорідні елементи. Мінімальна висота – 5 см.
• З обрізної дошкиЗбиті в щити, фанери або інший міцний матеріал виготовляється опалубкою. Вона має бути досить міцною, щоб витримати тиск, який чинитиме бетон. Обов'язково необхідно встановити укосини, які будуть упорами із зовнішнього боку. Відстань між щитами має бути однаковою, щоб фундамент вийшов без напливів.
• Після підготовчих робітпотрібно приготувати розчин для заливання. Заздалегідь необхідно подбати про те, щоб був помічник та продуктивна бетонозмішувач, можна використовувати кілька. Це дуже важливо, тому що необхідно забезпечити хороший обсяг. Завдяки цьому конструкція вийде монолітною, а не листковою, що зменшить міцність. Склад суміші буде 3:1:3 – щебінь, портландцемент, пісок. Для таких цілей чудово підійде саме портландцемент. Справа в тому, що до його складу входять добавки силікату кальцію та гіпсу. Завдяки цьому відбувається швидке схоплюваннята забезпечується міцність. Обов'язково додавайте пластифікатор, таким чином буде покращено плинність та заповнення порожнин, підвищиться морозостійкість, а також вологонепроникність.

• Періодично під час заливання необхідно обробляти вібратором. Так бетон краще ущільнюється і конструкція згодом набере максимальної міцності.
• Під час заливання також потрібно постаратися розподілити весь бетон за рівнем. Згодом це допоможе швидше справлятися із вигоном стін.
• Якщо погода досить жарка, тоді необхідно рясно змочувати поверхню водою, також добре було б прикрити фундамент будівельною плівкою або шматками руберойду.
• При великої швидкостіЗастигання опалубку можна зняти вже через тиждень.
• Подальші роботи краще продовжити за місяць. Саме такий термін необхідний, щоб цементно-піщана суміш набрала всієї своєї сили.

Якщо ви вирішили не заливати такий високий фундамент, як було описано раніше, тоді потрібно подбати про зведення цоколя. Це продовження фундаменту, який виступає над поверхнею землі. При цьому важливо пам'ятати, що перед тим, як почати укладати його, необхідно передбачити гідроізоляцію. Для цього на фундамент укладається руберойд або бікрост. Висота такої конструкції має досягати 70 см або більше. Далі на нього знову укладається шар гідроізоляції, і тільки після цього починається зведення стін.

При зведенні стін основним завданням є те, щоб вони вийшли рівними, без виступів. Першим кроком на шляху до такого результату буде визначення найвищого кута фундаменту. Справа в тому, що під час заливання складно вивести ідеальне значення. Робиться цей замір за допомогою водяного рівня. Заздалегідь потрібно подбати, щоб його довжини вистачило на довжину фундаменту.

• Вибирається довільний кут. На ньому встановлюється одна колба пристосування. Інша частина переміщається різними кінцями. Завдяки різниці у положенні води можна визначити, де найвища точка. Кладку та вирівнювання потрібно починати саме звідси. Зробити це дуже важливо, тому що якщо почати зведення з нижньої точки, то доведеться згодом підрізати каміння. Якщо це зробити з найвищою, досить просто буде зробити шов трохи більшого розміру.
• Виставивши відправну точку, можна зробити це для інших кутів. Для цього знадобиться той самий гідрорівень. Завданням буде поставити ще чотири камені так, щоб по всіх площинах вони збігалися з еталонним. Додатково можна перевірити діагональ.

• По зовнішньому краю стіни натягується волосінь або мотузка. Вона допоможе зробити стіну рівною в горизонтальній площині. Підняти її необхідно на висоту одного ряду та після кожного нового переставляти на такий самий рівень. Під час роботи необхідно стежити за тим, щоб орієнтир нічим не притискався і не зачіпався, інакше від нього не буде ніякого користі.
• Для дотримання вертикальності стіни можна скористатися кількома інструментами. Наприклад, після укладання кожного ряду перевіряти площину за допомогою будівельного рівня. Як орієнтир також послужить звичайний виска. Якщо немає бажання возитися з такими пристроями, можна спорудити стаціонарні опорні точки. Для цього в землю закопуються металеві труби, які підходять впритул до стіни. Вони виставляються у площинах та фіксуються. Завдяки їм можна буде контролювати процес.
• Розчин має гарну теплопровідність, тому через нього можуть бути значні тепловтрати. Щоб знизити це значення, достатньо буде контролювати його шар. Краще, якщо він не перевищуватиме 1,5 см.

• Якщо ви не маєте великого досвіду в кладці, тоді додайте в цементно-піщану суміш спеціальний пластифікатор, який уповільнюватиме його схоплювання. Це допоможе спокійно виставляти кожен елемент без того, щоби потім переробляти.
• Не намагайтеся закласти порожнини в камені за допомогою розчину, це тільки погіршить його властивості. За бажання їх можна заповнювати за допомогою сипучого утеплювача.
• Через кожні 3-5 рядів необхідно вкладати металеву сітку. Вона дозволить збільшити жорсткість усієї конструкції.

Під час кладки кількох останніх рядів потрібно не забути замурувати шпильки. Буде добре, якщо вийде їх загнути та перев'язати зі швом одного з рядів. Вони повинні виступати над поверхнею на відстань, що перевищує на 4 см висоту бруса мауерлату. Крок можна дотримуватись в 1 м або менше. Замість шпильок можна використовувати катаний дріт. Іншим варіантом буде заливання армопояса із встановленням у нього шпильок.

Покрівля

До встановлення кроквяної системи та укладання настилу потрібно приступати якнайшвидше після закінчення вигону стін. Перед тим як вибрати бажану форму майбутнього даху, необхідно проаналізувати, яка максимальна кількість опадів може випадати, які пориви вітру бувають. Також потрібно врахувати те, які будівлі чи дерева знаходяться поруч. Зазвичай усі дані можна отримати у відповідних служб. Ці відомості вплинуть на те, який кут потрібно буде дотримати.

Якщо місцевість славиться наявністю сильних поривів вітру, тоді нахил покрівлі необхідно витримати в районі 15-20 °. Навіть при досить сильних снігових заметах шар не залишатиметься, його просто роздмухуватиме. Якщо територія тиха, але опадів багато, тоді оптимальним рішеннямбуде розкид в 35-40 °. При такому ухилі сніг не зможе затримуватись великими пластами.

На приватних будинках чудово виглядає двосхилий дахабо всілякі варіації багатосхилих. Ми розглянемо приклад зведення першого варіанта. Якщо принцип буде добре засвоєний, тоді ви зможете перейти до складніших конструкцій.

• Починається монтаж з установки основи – мауерлата. Їм можна обв'язати поздовжні стіни, на які спиратимуть крокви. Або встановити його по всьому периметру, що полегшить будівництво фронтону, якщо він буде дерев'яним, а не цегляним. Для цього знадобиться брус перетином від 50х150 мм до 200х200 мм. Розташовувати його потрібно посередині або не ближче ніж 5 см до краю. Під нього обов'язково укладається шар гідроізоляції, яка перешкоджатиме скупченню вологи та загниванню деревини. У місцях розташування шпильок свердляться отвори. Дошки закріплюються за допомогою гайок із шайбами ​​або вузлами під час використання дроту.
• За своєю суттю кроквяна система- це конструктор, який включає в себе велика кількістьдеталей. За формою вона нагадує букву А. У разі балки діють на розрив, т. е. зусилля прикладається в такий спосіб, що стіни перебувають під постійною напругою. Такий варіант не дуже хороший для будинку зі шлакоблоку, тому бажано застосовувати додаткові елементи, що зв'язують. Ними є стійки та лежні.
• Насамперед монтуються балки стельового перекриття. Після цього всю площу можна закрити плівкою, щоб дощова водане потрапляла усередину будівлі.
• Далі укладаються лежні, на які спиратимуться стійки. Вони повинні йти паралельно мауерлату. Відстань між ними залежатиме від того, яким чином буде використано горищний простір. Зробити їх можна з такого ж бруса, як і основа.

• Кроквяні ноги з'єднуються між собою за допомогою цвяхів або цвяхових пластин. У деяких випадках додатково використовують металеві скоби. Якщо їх потрібно подовжити, то робити це краще внахлест, він повинен складати близько 1 м.
• Ригелів може бути два і більше. Важливо пам'ятати, що відстань між ними має бути не більше ніж 50 см.
• Ферми мають бути однакового розміру, щоб витримати площину даху. Збирати їх можна як у будівлі, і унизу. У більшості випадків другий варіант виявляється безпечнішим і надійнішим.
• Вгору піднімаються два готові елементи. Вони встановлюються по торцях покрівлі та фіксуються тимчасовими розпірками.
• Між ними натягуються три волосіні. Одна йде верхнім кутом, дві інші – від середин кожної зі сторін. Вони будуть орієнтирами для того, як монтуватимуться наступні ферми. Замість волосіні можна використовувати підконькову дошку. Важливо виставити її на тимчасові опори та перевірити, щоб у площині вона була за рівнем.
• Встановлюються решта ферм. Для того, щоб вони не зміщувалися, монтуються перемички, які потім будуть прибрані. Крок між кроквяними ногамипотрібно дотримуватися такого, який сприятиме простому монтажуутеплювача.
• Вся площа зверху затягується за допомогою мембрани-гідробар'єру.
• Який матеріал необхідно застосовувати для решетування, зазвичай зазначено в рекомендаціях до настилу, який планується використовувати.
• Останнім кроком буде утеплення покрівлі. Зазвичай це робиться за допомогою мінеральної вати. Це дуже важливий етап, Тому що він дозволить скоротити тепловтрати і знизити витрати на різні видипалива.

Краще якнайшвидше закрити фронтони. Це потрібно зробити, щоб вітром не задувало опади всередину. Так волога не накопичуватиметься і руйнуватиме будівельний матеріал.

Внутрішнє та зовнішнє оздоблення

Бажано на довгий період не залишати стіни голими. Їхню обробку можна проводити паралельно з покрівельними роботами. Для зовнішньої сторони ідеальним рішеннямбуде утеплення за допомогою пінопласту. Кріпиться він за допомогою спеціальних дюбелів-парасольок. Починати краще знизу. Насамперед монтується металева стартова планка. У її ролі може бути профіль для гіпсокартону. Її потрібно виставити за рівнем, що спростить завдання надалі. Через лист утеплювача за допомогою перфоратора у стіні свердлиться отвір. На зворотний бік утеплювача наноситься клей, у його ролі може виступати звичайна поліуретанова піна з малим розширенням. Кожен елемент має щільно прилягати до попереднього. Під час монтажу бажано перевіряти рівність поверхні за допомогою рівня. Після цього вся поверхня покривається призначеним для цього клеєм. Разом з його нанесенням укладається армуюча сітка, яка перешкоджатиме появі вм'ятин від ударів. Останнім шаром буде декоративне оздоблення. Це може бути короїд чи рельєфна штукатурка.

Будинок можна обшити сайдингом. У цьому випадку для утеплення також можна використовувати мінеральну вату. Підійде виріб з великою щільністю, наприклад, пінопласт. Спочатку монтується решетування під облицювання. Після цього у простір між балками вкладається утеплювач. Закріпити його до стіни можна так само, як і пінопласт.

Як зазначалося вище, для внутрішнього оздоблення практично неможливо використовувати штукатурку. Але це є проблемою, т.к. обшити кімнати можна за допомогою гіпсокартону. Це дозволить компенсувати якісь нерівності, а також на нього нанести бажану фінішне оздоблення. Важливо подбати про пароізоляцію, щоб волога не просочувалася до шлакоблоку.

На виконання всіх цих робіт знадобиться достатньо часу. Але при хорошій організованості та плануванні можна вкластися у прийнятні терміни. Завжди цікаво дивитися на готові проекти. Діліться своїми спостереженнями та пропозиціями у коментарях до цієї статті.

Відео

У цьому ролику ви побачите, як можна зробити шлакоблок у домашніх умовах:

Спостерігайте процес кладки шлакоблоку:

Фото

В даний час існує безліч будівельних матеріалів. Усі вони мають свої переваги та недоліки. І у багатьох людей, які хочуть звести своє житло, виникає питання з чого краще будувати будинок? Нещодавно на ринку будівельних матеріалів з'явився такий матеріал, як шлакоблок.

На жаль, ідеальних матеріалів для будівництва будинку не існує. На те, який матеріал вибрати впливає багато факторів. Необхідно розуміти, що який би матеріал не був обраний, правильне утепленнявдома допоможе в майбутньому заощадити на опаленні.

Будинки із шлакоблоку

У будинків із шлакоблоку, як і з інших будівельних матеріалів, існують свої плюси та мінуси. Найбільший плюс – це його дешевизна та доступність матеріалу. Але мінуси дуже суттєві.

Будинок із шлакоблоку краще зводити своїми руками, так вийде дешевше. До того ж, цей матеріал сам по собі є одним із найдешевших будівельних матеріалів. Мало того, шлакоблоки можна виготовляти самостійно. Причому витратитися доведеться лише на цемент, решта компонентів можна знайти безкоштовно або дуже недорого.

Для самостійного виготовлення якісних шлакоблоків краще придбати віброверстат.

До складу входять такі матеріали:

• цемент;
• пісок;
• вода;
• шлаки, в ролі яких можуть виступати практично будь-які будівельні та промислові відходи: бій цегли, відсівання щебеню, бій скла, металургійні відходи, металева стружка і т.д.

Якщо говорити про будинок зі шлакоблоків для постійного проживання, то тут відгуки власників таких будинків абсолютно різні. Тим не менш, цей матеріал має досить більше мінусів, ніж плюсів, і вони дуже суттєві.

Тому що до складу шлакоблоку входять багато відходів від різних виробництв, то можна припустити, що цей матеріал не є екологічно чистим. Тому в основному його застосовують при будівництві малоповерхових нежитлових будівель, господарських будівель та різних прибудов. Наприклад, для будівництва гаража такий матеріал є ідеальним.

Але кожен виходить зі своїх переваг. Для кого мінуси не суттєві, той може спокійно будувати будинок зі шлакоблоків.

Якщо купувати шлакоблоки, виготовлені виробничим шляхом, виробник повинен зазначати характеристики матеріалу. Але більша частинаблоків проводиться кустарним способомна невеликому віброверстаті, який обслуговує одна або кілька людей. Звичайно, передбачити характеристики матеріалу, отриманого таким чином, практично неможливо, тому що різні виробники використовують різні компоненти і різний методвиробництва.

До того ж, якщо використовуються компоненти, що руйнуються з часом, то матеріал довго не прослужить. І не можна сказати, наскільки довговічним буде той чи інший шлакоблок..

Так як блок не є екологічно чистим матеріалом і стіни із шлакоблоку можуть виділяти. шкідливі речовини. Тому що шкідливі речовини можуть негативно впливати на органи дихальної системи та організм у цілому.

Шлакоблоки промислового виробництва позбавлені зазначених недоліків і мають гарантовані виробником параметри

Існує кілька видів блоків:

• повнотілі;
• пустотілі;
• напівблоки;
• декоративних блоків.

Для будівництва стін зазвичай використовують пустотілі шлакоблоки, щоб навантаження на фундамент було менше. А повнотілий блок може важити 22-28 кг.тому такий шлакоблок застосовують при будівництві фундаменту, цокольних поверхів, колон несучих конструкцій.

Звідси випливає ще один істотний недолік - велика вага блоку. Навіть пустотілі блоки важать 18-22 кг, що дуже багато при будівництві, порівняно з пористим бетоном. По-перше, буде велике навантаження на фундамент, тому фундамент потрібно робити дуже масивним і, отже, дорогим. По-друге, Працювати з матеріалом дуже складно, адже при будівництві високої стіни його буде складно піднімати нагору.

Підсумкові переваги та недоліки будинків із шлакоблоку.

Плюси:

• дешевизна та доступність;
• кладку можна робити своїми руками;
• можна виготовляти самостійно;
• велика швидкість будівництва. Оскільки блок має великі розміри, швидкість зведення будівлі збільшується в кілька разів, порівняно, наприклад, зі звичайною цеглою;
• будинок з такого матеріалу не схильний до горіння;
• гарна геометрія блоку.

Мінуси:

• велика вага блоків, що може надавати підвищене навантаження на фундамент;
• дорогий фундамент;
• стіни можуть радіоактивно "фонувати";
• шлакоблоковий будинокне є екологічно чистим;
• низький показник морозостійкості – F15-35;
• непривабливий зовнішній вигляд. Тому потрібне облицювання різними матеріалами, що позначиться бюджеті;
• будь-яка, навіть найменша рухливість фундаменту може позначитися на конструкції в цілому, що призведе до розтріскування матеріалу;
• штукатурка може з часом відвалюватися від стін із шлакоблоку.

Зовнішні сторони стін із шлакоблоків підлягають обов'язковій теплоізоляції та вологозахисту.

Мінуси досить серйозні, тому варто кілька разів подумати, перш ніж починати будувати будинок із блоків. Також необхідно розуміти, для чого використовуватиметься будинок – для постійного чи тимчасового проживання.

Фундамент для будинку зі шлакоблоку

При виборі виду фундаменту під шлакоблоковий будинок потрібно приділяти увагу наступним факторам:

• тип ґрунту;
• глибина промерзання ґрунту;
• поверховість будівництва;
• тип та призначення будівлі;
• рівень ґрунтових вод.

Оскільки будинок зі шлакобетонних блоків боїться вологи, фундамент має бути високим, щоб запобігти впливу вологи на будинок. Фундамент повинен височіти над ґрунтом приблизно на 0,7 метрів.До того ж його необхідно добре ізолювати.

Якщо майбутній будинок матиме один поверх, то немає потреби зводити занадто потужний фундамент, тому що тиск на нього буде не дуже сильним.

Зазвичай фундамент для шлакоблочного будинку робиться так:

• викопується траншея, завглибшки 50 см;
• у траншею засипається піщано-гравійна подушка;
• влаштовується опалубка, яка підніматиметься над рівнем грунту на 0,7 метрів;
• монтується арматурний каркас із розрахунку;
• опалубка заливається бетонним розчином.

Шлакоблоки укладаються на застиглий цементний розчинфундаменту, який попередньо було ізольовано.

Цінова категорія

Що стосується фінансової сторонипитання, чи будинок з шлакоблоків обійдеться досить низькою ціною, щодо інших матеріалів.

Ціна за 1 штуку шлакоблоку:

Саморобні шлакоблоки обійдуться ще дешевше, але їх якість і експлуатаційні характеристикибудуть непередбачувані

Перш ніж будувати будинок із шлакоблоків, необхідно скласти відповідні проекти будинку. Ця процедура є половиною успіху.

Для того, щоб заощадити ще більше на будівництві будинку, шлакоблоки можна виробляти самому. При цьому витрати йдуть лише на покупку цементу, інші матеріали можна отримати безкоштовно. Якщо придбати спеціальний віброверстат, то виготовляти шлакоблоки можна ще швидше.

При облицюванні шлакоблокового будинку цеглою необхідно залишати невеликий повітряний зазор між цеглою та шлакоблоком, щоб уникнути попадання вологи на шлакоблок. Інакше волога, яка випаровується від стіни, відбиватиметься від цегли і знову йтиме в шлакоблок. А цей матеріал не переносить вологу та руйнується під її впливом.

Перед покупкою шлакоблоку необхідно обов'язково виміряти рівень радіоактивності матеріалу. В іншому випадку шкідливі речовини виділятимуться зі стін та негативно впливатимуть на здоров'я.

Висновок

Будівництво будинку з шлакоблоків вважається вигідним, але, в той же час, не можна забувати, що цей матеріал не є екологічно чистим, до того ж має багато мінусів. Тому при виборі матеріалу для будівництва будинку потрібно виходити із власних потреб.

Плюси та мінуси будинку зі шлакоблоку на підставі відгуку власника представлені у відео:

Шлакоблок відноситься до відносно недорогого типу будівельного матеріалу, який давно сподобався російському споживачеві. Зі шлакоблоків зводять і міжквартирні перекриття, його часто використовують при будівництві дач і . Сьогодні редакція сайт розповість про недоліки та переваги такого типу матеріалу, а також познайомить із алгоритмом робіт.

Будинки зі шлакоблоку зводяться дуже швидко

Читайте у статті

Що таке шлакоблок, і як виглядають будинки зі шлакоблоку на фото

Шлакоблок - це свого роду, створений із суміші та присадок. Відомо, що сировиною для цього будівельного матеріалу виступають кам'яний щебінь особливим чином подрібнений і нагрітий. Також для створення цеглинок використовуються бите склоабо , керамзит, стружка та тирсу, зола, попіл, а також звичайний річковий пісок.

Така характеристика як міцність шлакоблоку залежить від його марки. Розбіг значень варіюється від 35 до 125 кг/см2.

Нижнє значення показника означає, що даний вид шлакоблоку може використовуватися як додаткова конструкція при зміцненні несучих та невисоких конструкцій. Наприклад, захистити або виділити . Марка 50-75 кг/см² підходить для внутрішніх перегородок, 100-125 кг/см² − матеріал для та несучих стінбл. Найміцніша повнотіла цегла може бути використана при будівництві споруд, частково занурених у воду.

Важливо!Граніт може давати неприємне радіоактивне тло. Блоки із такими наповнювачами краще не купувати. Для контролю якості товару можна орендувати на час купівлі матеріалу лічильник Гейгера.

Вибирайте рівний блок чи секцію блоків, звертаючи увагу на геометричну форму. Сколи в партії можуть говорити про технологічний шлюб та порушення технології виробництва.

Коментар

Керівник бригади ремонтно-будівельної компанії "Дім Преміум"

Задати питання

«М'які блоки краще не використати. Якщо ви плануєте придбання шлакоблоку, не соромтеся взяти з собою цвях. Якщо вам вдалося встромити його в матеріал без використання молотка, то краще такий шлакоблок не розглядати для покупки.

Для перевезення блоків використовуйте піддони

Характеристики та розміри різних видів шлакоблоків

Для різних завдань використовуються різні видиблоків. Окремий тип будівельних конструкцій використовується для утеплення, інший для будівництва міцних стін, третій для оформлення.

Міцні повнотілі шлакоблоки

Для зведення несучих стін та перекриттів використовуйте лише повнотілі блоки. Вибирати їх потрібно за класом міцності. Особливо користуються попитом фундаментні блоки зі шлакобетону. Але потрібно пам'ятати, що вони можуть дати усадку і потребують надійної.

Легкі пустотілі шлакоблоки

Для зведення легких міжкімнатних часто використовуються порожнисті шлакоблоки. Порожнечі можуть бути овальні, круглі, квадратні чи прямокутні. Розмір таких порожнин – приблизно третина від обсягу будівельного елемента.

Зазвичай використовуються блоки наступних розмірів: 39×19×18,8 см. Якщо порівнювати з цеглою, то в об'єм одного шлакоблоку міститься 12 цегли.

Декоративні шлакоблоки

Декоративний матеріал для будівництва великих конструкційвикористовується рідко. Зазвичай кольорові цегли використовуються при будівництві огорожі, а також опор.

Важливо!Не забувайте, що перед будівництвом стін фундамент повинен відстоятися. Щонайменше місяць. Тільки після цього можна приступати до наступного етапуробіт.

Як правильно класти шлакоблок на фундамент: відеоінструкція

Кладку починають від кутів. У кожному з них кріпляться спеціальні кріплення, які вирівнюють за рівнем. Потім простягається шнурок або мотузка.

Приклад кладки шлакоблокової стіни дивіться у відео нижче:

Як самому побудувати стіни будинку – особливості кладки шлакоблоків

Ставити будинок із шлакоблоків краще у теплий сезон. За технологією не допускається використання за температури нижче +15°С. Залишати шов рекомендують не більше одного або півтора сантиметра. Елементи укладаються зі зміщенням на камінь.

Знову ж таки себе перевіряємо рівнем

У кожному четвертому ряду слід робити армування. Для цього електрофрезою робляться поглиблення, вставляються шматки , . Такий прийом дозволяє зробити стіни набагато міцнішими.

Зведення покрівлі та внутрішнє оздоблення

Що краще вибрати для будівництва: цегла або шлакоблок

Шлакоблок має пористу структуру і краще тримає тепло, ніж цегла. Цегла теж має відмінні теплоізоляційними якостями, але щоб протопити холодний будинокз цього матеріалу, знадобиться дуже багато часу.

Стіна зі шлакобетону важить менше цегляної, а отже, немає потреби у посиленому фундаменті. На зведення цегляних стінпотрібно більше часу, і вартість робіт буде набагато вищою.

Як розрахувати вартість, якщо вирішено збудувати будинок зі шлакоблоків самостійно

На цьому етапі важливо розуміти, що вартість будівництва – це не лише витрати на будівництво стін, фундаменту. Це комунікації, оздоблювальні роботиі так далі. Все це, звичайно, підвищує кошторис. Відіграє роль необхідність зовнішньої обробкита утеплення. Крім того, розцінки на матеріали різні у кожному регіоні.

Який би будівельний матеріал не був обраний для будівництва будинку, він неодмінно матиме позитивні та негативні властивості. Якщо ми візьмемо для розгляду шлакоблокові плити та уважно розберемося з цим матеріалом, то чимало дізнаємося про цікаве.

І це буде остаточним рішенням для вибору цього продукту. Знаючи всі «за» та «проти» дозволить вам уберегтися від усіляких проблем у майбутньому.

Плюси та мінуси шлакоблоків

Будівельний матеріал із шлакоблоків можна назвати універсальним, адже його застосовують просто у всіх видах будівництва. Будівництво будинків із цього продукту не стало винятком. Розглянемо та оцінимо всі фактори, які притаманні шлакоблокам.

Плюси:

• Плата за електроенергію зростає швидко.Тут той самий варіант, який економитиме електроенергію та тепло. Приміщення матиме гарну звукоізоляцію і термоізоляцію. Цей ефект виходить за рахунок прекрасних властивостей бетону. Саме він уміє поглинати звуки зсередини, а із зовнішнього боку оберігає від холоду та спеки, тобто не пропускає їх. Це говорить про те, що влітку не треба витрачатися на кондиціонер, взимку вдаватися до додаткового обігріву.
• Якщо порівняти з дерев'яними будинками , тут не загрожують комахи, які в першому випадку проникають через покриття.
• У регіонах із сильними вітрами,між блоками укладаються сталеві прути, можна в розчин додавати каміння та глину. Такий метод кладки суттєво впливає на стійкість побудови та застерігає появу тріщин у фундаменті.
• Шлакоблочне житло легко ремонтується.Використовується мінімальна кількість знаків. Будинки, збудовані з блоків стійкі до стихійних лих, наприклад, землетрусу, ураганів, торнадо.
• І ще не менш важливе – це вогонь.Цьому виду він не страшний, тобто втрати будуть мінімальні, порівняно з дерев'яними будівлями.
• Не вимагає масивного фундаментута професійних працівників.
• Короткі терміни будови, дешевизна порівняно з кам'яним чи цегляним будинком.
• Мала вага блокутим самим немає великого навантаження на фундамент.

Мінуси:

• Головним недоліком є, звісно, ​​зовнішній вигляд.Будинок із блоків програє сучасному рівню. Але навіть тут можливі деякі коригування, слід звернути увагу на блоки, що мають декоративну текстуру. Але це у тому випадку, що є додаткові кошти. Тому що тут треба буде залучати професійних працівників, які мають досвід із цим продуктом. І робити особливий проект.
• У регіонах з постійним підтопленням будинок не годиться.Тому що вироби бояться води.
• Потрібні спеціальні засобита інструментидля прокладання труб, тому що брикети з високою щільністю.
• Плити мають нерівну поверхню Отже, слід їх штукатурити з двох сторін.
• Перед початком будівництва блоки витримуються на відкритій місцевості., для повного зникнення токсичних речовин, нехай навіть у малій кількості, які містяться у домішках.

Характеристика шлакоблоку:

Що знижує переваги шлакоблочного будинку?

На вибір матеріалу впливає його наповнювач, оскільки він відповідає за екологічність. Оптимальним варіантомвважається щебінь, тирса, черепашник, керамзит.

Цілісність блоків та його ідентичність геометрії також важливі. Варто звертати увагу на блоки із різних піддонів.

Характеристики каменю, які відповідають за теплопровідність, міцність, морозостійкість, густину слід перевіряти до покупки. Наприклад, перевірити якість блоку можна звичайним цвяхом на 15 мм. Якщо він вручну увійшов до нього, варто подумати про придбання такого товару.

На міцність та надійність надає метод виготовлення. Якщо блоки виготовлені без вібромашини, вказані характеристикибудуть знижені.

Такий вид виготовлення не підійде для будівництва житлових приміщень. самостійне виготовлення, завжди можна врегулювати термін схоплювання і додати потрібні компоненти.

Від кліматичних умов залежить товщина кладки. Наприклад, розчин понад 15 мм зменшить теплостійкість стін. Щоб звичайна штукатуркатрималася, потрібна підготовка. Шлакоблоки не призначені для зведення фундаменту і не застосовуються як конструкційні матеріали.

Купити чи зробити самому?

Якщо будівництво намічається об'ємним, мимоволі підкрадається питання про те, чи не зробити шлакоблоки самостійно?

Для цього зробимо деякі розрахунки.

На один камінь, потрібно 0,011 куб. метрів розчину, пропорцію витримуємо 1:7. Отже, з повного мішка цементу вийде 36 штук. Також придбання покупного обладнання для виготовлення блоків обійдеться у 135 000 рублів .

Є другий варіант, зробити його за кресленнями, тоді він буде коштувати приблизно 39 000 рублів. Вибраний метод самостійного виготовлення прийнятний тільки тим, у кого є приватний будинок, Гараж, господарські будівлі, а також певні навички.

Самостійне виготовлення штучного каменюдозволить вибрати технологію відповідно до кліматичних умов, екологічності складу, кольору та розміру виробу. Нерентабельні витрати фізичної праці вас не торкнуться при більших обсягах.

Розмір стандартного каменю – 188 х 199 х 399 мм, має невеликі отвори.

Щоб отримати якісний блок, слід знати деякі вимоги:

• використовувати цемент марки М400 та не менше;
• доменний шлак або попел від вугілля, якщо дістати складно можна замінити на зитобетон;
• великий пісок;
• обладнання з вібропресуванням.

Отриманий продукт йде будівництво стін. І до його складу входять такі речовини як: наповнювач, вода та в'яжуча речовина.

Як наповнювач виступає:

• шлак;
• цегельний бій;
• гіпс;
• граніт;
• перліт;
• тирсу;
• гравій.

А в'яжучою речовиною цемент. Він відповідає в основному за характеристики майбутнього каменю: вологостійкість, теплопровідність, вага, щільність.

Якщо говорити про склад розчину, можна отримати продукт із легень і важких бетонів. Постає питання, який краще робити?

У перший тип відрізняється за складом і до нього входять зола, керамзит, шлак, тирсу, пісок. Тому він досить легкий та екологічний. Працювати з ним легко, тому що має малу вагу. Це веде до скорочення часу при будівництві та економії грошей.

Другий тип відрізняється чудовою здатністю тримати свої дивовижні характеристики під час водних стихій. Водні процедури йому не страшні. Цей продукт відрізняється своєю довговічністю та у його складі знаходяться компоненти: пісок, щебінь, галька. Має високу теплопровідність, тобто нагрівання його відбувається швидко, але остигає також стрімко. Маючи істотну вагу, робота з ним більш трудомістка та тривала.

• При самостійному виготовленні блоків,слід використовувати закриті приміщення, як гаражів, прибудов. Будівля має бути оснащена добротною вентиляцією та рівною підлогою.
• Щоб будівництво не затягувалося, варто стежити за геометрією каменю. Робити якнайменше вад, отриманого продукту. Це досягається повним наповненням віброформи, навіть із гіркою, яка зникне під час вібрації.
• Слідкуйте за складом розчину, Добавки мають велике значення.
• Віконні отвори та двері не враховуються під час розрахунку, оскільки втрати під час будівництва займають до 15%.
• При зведенні покрівлі, варто подбати про паро- та гідроізоляцію. Це дозволить зберегти належний рівень вологості.

Шлакоблок вважається відносно дешевим будівельним матеріаломіз достатньою міцністю. А також його відносно мала вага та габарити дозволяють проводити кладку самостійно, не маючи високої кваліфікації муляра.

Переваги

1. Не горить, як більшість бетонних композитів.
2. Доступно багато безкоштовних проектівбудинків із шлакоблоку.
3. Має хороші звукоізоляційні властивості.
4. Біологічно стійкий (не схильний до гниття).
5. За дотримання технології виробництва термін служби до 100 років.

Недоліки

1. Нестійкий до атмосферних впливів. Стіни з цього матеріалу вимагають обов'язкового оздоблення, тому що мають негарний естетичний вигляд також під дією вологи та інших атмосферних явищ руйнуються.
2. Вимагає обов'язкового утеплення (має високу теплопровідність).
3. Часто екологічно небезпечний, тому що виробник може використовувати більш дешевий, екологічно шкідливий матеріал.

Розрахунки

1. Стандартний розмір – 200 мм на 400 мм. Але також бувають напівблоки для зведення простінків (100 мм на 400 мм) висота у тих та інших 200 мм. Виробник, звісно, ​​може зробити свої корективи.
2. Товщина стінок залежить від клімату, в якому планується будівництво будинку. Наприклад, якщо середня температура взимку близько -20ºC, товщина зовнішньої стінимає бути 45 см.
3. Далі, розраховується площа стін та простінків, з яких віднімається площа дверних та віконних отворів. Після цього ділимо все на розміри шлакоблоку та отримуємо кількість. Звичайно, при покупці потрібно купувати трохи більше.

Фундамент

1. Шлакоблок відносно важкий матеріал, тому з нього повинен відповідати передбачуваним навантаженням. При товщині стіни 40-45 см ширина основи фундаменту для двоповерхової будівлі має бути 60 см, висота не менше 70 см. Розміри та технологія виготовлення фундаменту залежать від геологічних особливостей ґрунту, на якому планується будівництво.
2. Коли основа залита, їй треба дати вистоятись. В ідеалі заливати потрібно ранньою весною, коли вже немає морозів, а подальші роботи продовжуватимуть восени. Мінімальний термін, за який бетон набирає прийнятну міцність (близько 70%) два тижні.
3. На основу фундаменту через гідроізоляцію лягає цоколь. Цоколь має бути викладений із каменю стійкого до вологи, добре підходить у цьому плані бут.

Стіни та покрівля

1. На цоколь лягає гідроізоляція (зазвичай руберойд), а зверху на розчин робиться кладка. Стіни зі шлакоблоку лягають так само, як із цегли та інших блокових матеріалів, з тією лише різницею, що в порожнечі шлакоблоку, якщо він пустотілий, потрібно засипати наповнювач. Як наповнювач бажано використовувати матеріал з низькою теплопровідністю (керамзит, тирсу).
2. Стіни, зведені зі шлакоблоку, не можна довго залишати не накритими через його низьку атмосферостійкість.