Ущільнювач для металевих дверей: вибір та встановлення. Як ущільнити різьбові з'єднання труб? Недоліки такого утеплення

Для надання виробу та окремим деталям жорсткої форми використовують різні ущільнювачі – спеціальні тканини та неткані матеріали. З їх допомогою зазвичай ущільнюють коміри, манжети, підборти, клапани кишень, а також . У чоловічих та жіночих піджаках ущільнюють не окремі місця, а всі основні деталі цілком.

Навіть в одному виробі рекомендується використовувати ущільнювачі різної щільності та ваги, на клейовій основі або вшивні. Вшивні ущільнювачі краще підходять для тонких і легких тканин, де клейові або плавкі можуть проступити з лицьового боку. Найчастіше для більшості робіт використовують неткані ущільнювачі.

Як підібрати клейовий ущільнювач

Перш ніж розпочати роботу, перевірте ефект ущільнювача на довгому клапті тканини шириною не менше 15 см. Фіксуйте праскою через вільні проміжки квадрати, вирізані з ущільнювачів різної щільності. Ви одразу відчуєте різницю та зрозумієте, що вам потрібно.

Як пошити ущільнювач перед кроєм

Іноді потрібно з'єднати деталі нетканого ущільнювача, щоб отримати довжину, необхідну для крою, або щоб більш економно витрачати ущільнювач. Сполучний шов повинен рівно лежати, бути акуратним та непомітним з лицьового боку виробу.

Обріжте краї, які потрібно з'єднати на рівній лінії. Складіть їх впритул один до одного на смужку легкої допоміжної тканини або ущільнювача і прострочіть дуже близько до краю кожного відрізу.

Рівні краї двох відрізів покладете поряд на смужку допоміжної тканини і прострочіть швом «зигзаг», захоплюючи обидва краї. Можна зшивати без допоміжної тканини, щоб з'єднання було менш помітним.

Накладіть краї відрізів, що зшиваються один на інший. Прострочити 2 ряди прямолінійним швом на відстані 2 мм один від одного. Обріжте зайвий матеріал.

Прострочіть швом «зигзаг» уздовж центру складених один на одного внахлест країв відрізів, що з'єднуються. Обріжте надлишки матеріалу з двох боків.

Середні та легкої щільності ушивні ущільнювачі зазвичай пристрочують до підкрійних облицювальних деталей. Але на деяких частинах виробів, наприклад, комірах, краще, якщо ущільнювач устрочений усередині деталі безпосередньо за тканиною верхньої частини виробу і прикриває припуски на шви.

Тяжкі неткані ущільнювачі дуже щільні, і їх вшивають іншими способами. Деталі з важкого ушивного ущільнювача викроюють без припусків на шви та пришивають вручну як до виробу, так і до підкрійних облицювальних деталей.

Для того, щоб зменшити товщину вздовж сполучних швів, припуски на ущільнювачі шви замінюються бейкою з легкої тканини, наприклад органді. Якщо використовувати цей варіант, тоді не буде потреби пришивати важкий ущільнювач до лінії шва вручну. Замість тонкої тканини можна використовувати легкий ущільнювач.

1. Скройте ущільнювач деталі викрійки підборту. Позначте на викрійці прикордонну лінію, відступивши 3 см від лінії горловини та внутрішнього краю. Розріжте паперову форму підборту по прикордонній лінії. Аналогічно скроїте підкрійну облицювальну деталь горловини спинки.
2. З органді виріжте бейки, використовуючи зрізану частину викрійки шириною 3 см. З'єднайте їх лініями швів з невеликим припуском. Візьміть крейду та накресліть лінію по довжині бейки з органді на відстані 1,5 см від внутрішнього краю.
3. На всіх деталях ущільнювача накресліть лінію крейдою, відступивши 1,5 см від внутрішнього краю. Потім, де це потрібно, з'єднайте деталі ущільнювача, сколюючи внахлест і застрачуючи швом "зигзаг".
4. По лицьовій стороні підріжте припуски на шви ущільнювача якомога ближче до рядка "зигзаг". Викрутіть ущільнювач навиворіт і зріжте інші припуски на шви. Ущільнювач зріжте вздовж лінії, яка проведена за 1,5 см від внутрішнього краю.
5. Накладіть зовнішній край бейки з органді на внутрішній край ущільнювача так, щоб край ущільнювача збігся з лінією накресленої крейдою на органі. Прихопіть шпильками впоперек. «Зигзагом» пристрочіть органді до ущільнювача.
6. Ущільнювач покладіть на підборт або на поличку виробу та сколіть шпильками. Машинкою пристрочіть ущільнювач і тканину виробу по лінії, накресленій крейдою на бейку з органді, і припуски на шви зріжте. Потім зріжте припуск на шви з органді якомога ближче до лінії шва.

Як зробити витачки на важкому ущільнювачі

При пошитті пальто та піджаків для надання жорсткої форми повністю ущільнюють деталі ліфа. У таких випадках викроєні деталі ущільнювача мають виточки і дуже важливо, щоб вони лежали рівно і не зіпсувалися. Щоб уникнути зайвої товщини, виточки з'єднують встик і строчать "зигзагом" або зшивають вручну швом "козлик".

Як ушивати ущільнювач з тканини

Щоб надійно укріпити трикотажний ущільнювач до деталей лацканів та комірів, його пристібають. Короткі та часті стібки об'ємно формують тканину, а довгі та рідкісні стібки рівно прикріплюють трикотажний ущільнювач до основної тканини.

Працюючи з вивороту зверху вниз, робіть маленькі горизонтальні стібки, щоб з лицьового боку вийшов ряд діагональних стібків. Зробіть ряд у зворотному напрямку, не розгортаючи тканину, формуючи «ялинку». Продовжуйте простібати рядами вгору і вниз.

Прокладайте стібки, як і при простежці "ялинкою", але в кожному ряду рухайтеся зверху вниз. Діагональна простібка зазвичай ширша, і її мета - прикріпити ущільнювач до тканини, а не надати деталі об'ємну форму.

Як пришити ущільнювач до деталей зі згином

Загладьте лінію на згині деталі коміра. Покладіть ушивний ущільнювач на виворітний бік коміра вздовж загладженої лінії і приколіть шпильками. Пришийте вручну вздовж лінії згину швом «козлик», не затягуючи нитку.

Намітьте лінію згину за допомогою надрізів та намітки. Приколи вшивний ущільнювач шпильками з вивороту підборту. Уздовж лінії згину пришийте ущільнювач швом "козлик".

Як фіксувати клейовий ущільнювач

У клейових (термоплавких) ущільнювачів одна зі сторін покрита спеціальним полімерним термоплавким матеріалом. Вони бувають неткані та ткані, середні та легкої щільності. Клейові ущільнювачі, що розтягуються, найкраще підходять для джерсі. Ущільнювач заздалегідь перевіряється згідно з інструкцією виробника на шматочку тканини.

Як прикріпити клейовий ущільнювач до деталей зі згином

Край клейового ущільнювача фіксують, починаючи від зрізу тканини, як від лінії згину. У цьому випадку лінію згину необхідно акуратно намітити. Короткі лінії згину, наприклад, на манжетах і комірах, можна просто загладити. Довгі, вертикальні лінії згину на деталях переда розмічають надрізами та наміткою.

Деталь коміра складіть вдвічі по лінії згину, загладьте. Покладіть ущільнювач із вивороту на половину деталі коміра по лінії згину. Пригладьте.

Хоча металеві вхідні двері відливають у спеціальних формах, але їх поверхні не ідеальні, особливо це стосується країв дверного полотна. Можна спостерігати погане прилягання до коробки, невеликі перекоси з різних боків, а все це може призвести до проникнення холодного повітря, зайвих шумів і навіть неприємних запахів.

Щоб позбавити металеві двері цих недоліків, їх потрібно щільно притиснути до одвірка, і в цьому кращим помічником домашнього матера буде спеціальний ущільнювач.

Для чого потрібно ущільнювати двері

• Від проникнення надмірно холодних чи гарячих потоків повітряних мас;
• Від виникнення ефекту протягу - небезпечного явища, що викликає недуги у домочадців;
• Для кращого прилягання полотна до коробки дверного отвору. Це свого роду фіксатор, що оберігає від люфта замків, і якщо двері постійно будуть знаходитися, що називається, у вільному польоті, то зрештою ключ не зможе потрапити в замкову щілину.

Яким же основним вимогам повинен відповідати якісний ущільнювач залізних дверей?

• Володіти винятковими герметичними якостями;
• Забезпечувати плавність ходової частини – добре допомагати відкриття та закриття;
• Забезпечувати повітропроникність та бути хорошим амортизатором дверей;
• витримувати різкі зміни температурного режиму;
• Бути еластичним і податливим – не твердніти і не розм'якшити від будь-яких впливів.

На відео – ущільнювач для вхідних металевих дверей:

Які використовують для вхідних металевих дверей

На ринку будівельної фурнітури існує кілька типів ущільнювачів, що різняться за такими показниками:

• Тип матеріалу виготовлення. Найпоширенішими є вироби з гумового полотна, силіконової основи, пластичної маси, поролонових джгутів або вироби з пінополіетиленового матеріалу;
• За способом кріплення. У цю групу входять полотна, що самоклеяться, магнітні або притискні, на один бік наноситься спеціальний клей, або встановлюються на додаткові кріпильні деталі.

Зазвичай весь матеріал продається в рулонах погонними метрами, До неї обов'язково додається докладний інструктаж з монтажу.

Найбільш популярні види

Який підійде для китайських металевих дверей?

Якщо у вас встановлені китайські вхідні двері, то спочатку вони будуть функціонувати добре, але з часом можна помітити деякі вм'ятинки по всьому периметру, і через них починає просочуватися холодне повітря ззовні. Це може статися тому, що сам метал низької якості, у нього немає властивостей справжньої сталі – міцності та міцності від будь-яких фізично впливів, а від частого ляскання каркас дверей меніться.

Щоб виправити становище - не купувати ж нову конструкцію залізних дверей, спочатку уважно її огляньте, виміряйте периметр дверного полотна. Як стверджують фахівці, найкращим утеплювачембуде гумова модель, можна навіть із профілем. Якщо не знайшли потрібного матеріалу, можна спробувати придбати м'яку, але тонку поролонову стрічку, що самоклеїться, вона відмінно буде обтікати все полотно по периметру. Але для надійності нанесіть на контури додатково шар клею, можна взяти той же силіконовий будівельний, який призначений для подібних робіт.

На відео-заміна ущільнювача на вхідних металевих дверях:

Застосування (як клеїти)

Сам матеріал, що утеплює, слід встановлювати на дверну металеву раму, але ні як на саме щільно. Це забезпечить найкраще прилягання, що позначиться на теплоізоляційних та шумозахисних властивостях. Причому становище встановлених дверейролі не грає, в будь-якому випадку є можливість приклеювати утеплювач саме по периметру косяка дверей.

Якщо у вас гумовий або поролоновий варіант, підійдуть склади типу Момента, що клеять, та й інші види теж на нього добре схоплюються.

Перед початком робіт потрібно добре знежирити основу для клею, це може бути будь-який розчинник або засіб на спирту.

На відео- чим приклеїти гумовий ущільнювач до металевих дверей:

Спочатку нанесіть тонкий шар, трохи розподіліть його шпателем і залиште для підсихання хвилин на 10. Потім теж проробіть зі смужкою утеплювача, знежирте і нанесіть тонкий шар, що клеїть, і залиште на такий же час. Як тільки шар трохи підсохне, можна встановити смужку по всьому периметру і сильно його притиснути. Зачекайте результату близько 15 хвилин і можна зачиняти двері на ключ.

Трубопроводи – невід'ємна частина сучасного життя. По трубах у наші житла подаються гаряча та холодна вода, здійснюється газо- та теплопостачання. Без труб неможливо уявити систему опалення індивідуального житлового будинку. І всюди труби треба з'єднувати між собою. Пластикові трубинайчастіше зварюють, мідні – спаюють, для металопластикових існують пресові чи компресійні фітинги. А ось для сталевих трубнайпоширенішим є різьбове з'єднання. Герметизувати та ущільнити різьбові з'єднання труб - завдання непросте.

Які різьбові з'єднання труб бувають?

Різьбові з'єднаннятруб використовуються в різних випадках. Для з'єднання на кінцях труб нарізається спеціальне трубне зовнішнє різьблення, а на приєднувальних і сполучних елементах - трубне внутрішнє різьблення. Внутрішнє різьблення в трубах не застосовується, тому що при цьому сполучні елементи будуть знаходитися всередині труби і частково перекривати її прохід. До найпоширеніших випадків використання різьбових з'єднань труб відносяться:

1. З'єднання ділянок труб між собою. Для цього використовуються фітинги у вигляді муфти - короткого відрізка труби з внутрішнім різьбленням однакового діаметра з двох сторін.

2. Перехід між трубами різного діаметра. Використовуються перехідні фітинги у вигляді муфти з внутрішнім різьбленням різних діаметрів або футорки - деталі з внутрішнім і зовнішнім різьбленням різних діаметрів.

3. Поворот трубної проводкибез трудомісткої операції згинання труб. Використовуються фітинги-кутники з кутом повороту 90 градусів. Значно рідше зустрічаються та використовуються фітинги з кутом повороту 45 та 30 градусів.

4. Відведення та розгалуження труб. Використовуються фітинги у вигляді трійників та хрестовин.

5. Приєднання сантехнічних, газових та інших приладів. Використовується різьблення на патрубках та штуцерах приладів. Для приладів, що потребують періодичного від'єднання, використовуються американки - сполучні елементи, що включають гайку накидну.

6. Глушення труб, що не використовуються, і вихідних патрубківрізних приладів. Використовуються заглушки-пробки та заглушки-ковпаки.

Чому різьбові з'єднання труб треба ущільнювати?

На перший погляд здається, що якщо навернути фітинг на трубу, то він тримається щільно і текти нічого не повинно. Насправді це оманливе враження. Різьблення завжди робиться з деяким допуском- зовнішня у бік зменшення діаметра, а внутрішня – у бік збільшення. Інакше є шанс, що навернути фітінг на трубу не вдасться. Можна зробити різьблення дуже точним, але за вартістю такі деталі будуть золотими. Тому між трубою та фітингом є зазор.

У дорогих імпортних фітингах цей зазор становить кілька десятих міліметрів. Вітчизняні чавунні фітинги, особливо великого діаметра, можуть мати проміжок до міліметра і більше. Таке з'єднання не просто капати, а струменем литися буде. Без ущільнення різьбового з'єднаннятут не обійтися.

Втім, існують і конічні трубні різьблення, які не треба ущільнювати. Вони забезпечують герметичність у парі метал-метал за рахунок зминання витків різьблення при затягуванні з'єднання. Але при розбиранні з'єднання з конічним різьбленням і повторному складанню забезпечити герметичність вже не вийде. Тому в трубних з'єднаннях побутових систем водо- та газопостачання, опалення. конічне різьбленняне використовується.

Як і чим ущільнити з'єднання труб?

Один із найзручніших видів ущільнення трубних з'єднань – за допомогою прокладки та накидної гайки. Це часто використовується для приєднання до труб різних приладів, наприклад газової колонки або сантехнічного змішувача. Патрубок приладу без різьблення, розвальцьований. На ньому знаходиться накидна гайка. Прокладка міститься між трубою і патрубком і накидна гайка затягується. Головне при цьому – не перестаратися, інакше прокладку можна прорізати краєм труби або видавити. Герметичність у цьому випадку не буде, прокладку доведеться замінити або переставити заново.

Основна перевагатакого з'єднання в тому, що поверхня різьблення не контактує з середовищем, що протікає в трубах і не піддається корозії. З'єднання з накидною гайкою завжди можна легко розібрати, а єдиний витратний елемент - дешева прокладка. На жаль, повністю перейти на такі з'єднання неможливо, тому що при монтажі довелося б робити трудомістку операцію розвальцювання. Для сталевих труб у домашніх умовах це практично неможливо.

Для стандартних різьбових з'єднань використовуються кілька видів ущільнень: льон на свинцевому сурику, льон з різними герметиками і пастами, стрічка ФУМ, герметики, що висихають і не висихають, анаеробні герметики.

Насамперед, познайомимося із встановленими вимогами до ущільнення різьбових з'єднань труб. СНиП 3.05.01-85 «Внутрішні санітарно-технічні системи» і більш сучасне зведення правил СП 73.13330.2012 «Внутрішні санітарно-технічні системи будівель», введений в дію з 01.01.2013, в цьому відношенні практично ідентичні труб при температурі до 105 градусів ущільнюються стрічкою ФУМабо лляним пасмом, просоченої замішаними на оліфі свинцевим суриком/білилами або спеціальними пастами-герметиками, що ущільнюють. При температурі вище 105 градусів для ущільнення слід використовувати азбестове пасморазом із лляним пасмом, просочені замішаним на оліфі графітом.

Звід правил СП 73.13330.2012 більш поступливий, ніж СНиП 3.05.01-85, і дозволяє використовувати також інші ущільнювальні матеріали, зазначені в робочій документації. Тому, на відміну від скручування при з'єднанні електричних проводів, «незаконних» способів ущільнення з'єднань труб не існує.

Ущільнення з'єднань труб за допомогою лляних пасм

Ущільнення різьбових з'єднань льономнайстаріше і поширене. Для ущільнення знадобиться льон- він продається в магазинах сантехніки та на ринках. Хороший льон має бути еластичним, з тонкими пасмами, без запаху та без сміття у пасмах. Сам по собі льон – не дуже гарний ущільнювальний матеріал. Він гниє при контакті з водою, вигоряє в системах опалення, не запобігає корозії труб та фітингів зі сталі та чавуну.

Для усунення цих недоліків льон просочують різними пастами. Найпростіша паста, рекомендована СНіП - густотертий свинцевий сурик або білила на натуральній оліфі. У готовому вигляді таку пасту не продають, її доведеться самому приготувати. Для цього в потрібну кількість сурика або білил наливають трохи оліфи і добре розмішують. Оптимальна густота пасти – як у дуже жирної сметани. Паста не повинна текти, але повинна добре розмазуватись тонким шаром.

Застосування свинцевого сурикаобумовлено його хімічними властивостями: він окислює залізо до оксиду FeO, нерозчинного у воді та не пропускає кисень. Цей процес аналогічний вороненню сталі. У побуті також поширене ущільнення сполук льном будь-який олійною фарбою . Таке ущільнення гірше захищає чорні метали від корозії, але цілком надійно.

Загальним недоліком ущільнення льоном із складами на оліфі є складність розбирання. Часто розкрутити з'єднання можна лише після ґрунтовного прогріву будівельним феном або паяльною лампою.

Наразі доступні готові пасти для просочення льонутипу Unipak (65 грамів – 100-120 рублів), Multipak (50 грамів – 110-130 рублів) та інші. Також продаються комплекти паста + льон (від 50 рублів), яких достатньо для десятка з'єднань. Паста Unipak складається з мила, крейди, глини, мінеральної олії та води, а Multipak - склад на основі парафінової олії з мінеральними наповнювачами. Зрозуміло, що захистити льон від гниття вони можуть, а от сталеві фітинги від корозії навряд чи. Тому рекомендувати їх застосування можна лише з сантехнічною арматурою, що не схильна до іржі (латунь). Деякі пасти (Gebatout 2, Huskey 400) містять протикорозійні добавки і можуть застосовуватись і з чорними металами.

Можна також використовувати льон з різними герметиками, наприклад, автомобільними. Але таке ущільнення не допускається на трубах з питною водоюі захищає чорні метали від корозії (особливо кислотні герметики).

Як мотати льон на різьблення?

1. 1. Від коси льону відокремлюється пасмо товщиною 1-2 сірники. Пасмо повинне вміщатися в канавці різьблення. Пасмо розгладжується, очищається від сміття та дрібних ворсинок. Можна скрутити пасмо в джгутик.
2. 2. Різьблення очищається від забруднень та іржі. При використанні паст можна трохи нанести пасти на різьблення до намотування.
3. 3. Пасмо щільно намотується на різьблення за годинниковою стрілкою (для правого різьблення), починаючи з далекого краю різьблення і закінчуючи на торці труби. Різьблення має бути повністю закрите, шар льону повинен трохи збільшуватися від краю труби до кінця різьблення.
4. 4. Льон обмазується суриком або пастою круговими рухами по ходу намотування.
5. 5. З'єднання збирається. При цьому має відчуватись зусилля при загортанні. Якщо зусилля мало, треба розібрати з'єднання і підмотати ще трохи льону. Якщо льону буде занадто багато, закрутити з'єднання повністю не вийде або фітинг може тріснути.
6. 6. З'єднання має бути акуратним, без льону, що виліз по різьбі, і герметичним.

Ущільнення з'єднань труб за допомогою стрічки ФУМ

Назва стрічки ФУМстало вже майже загальним. Тим часом, це лише абревіатура - «Фторопластовий ущільнювальний матеріал». Це, дійсно, стрічка з фторопласту- унікального матеріалу, який працює в температурному діапазоні від -70 до +270 °C, не змочується водою, жирами та органічними розчинниками, стійкий до дії лугів та кислот.

Стрічка продається під різними торговими найменуваннями за ціною від 10 до 300 рублів залежно від продавця, товщини та ширини стрічки та її кількості в рулоні. Найпоширеніша стрічка має товщину 0,1 мм, ширину 12-20 мм та довжину в мотку 10 метрів. Коштує такий моток 15-25 рублів.

Стрічка ФУМ може застосовуватися для ущільнення різьбових з'єднань у системах водопостачання гарячої та холодної води, газопостачання, опалення.

Намотується стрічка ФУМ так само, як і льон - з натягомпо ходу різьблення, з невеликим збільшенням шару від торця труби. Кількість витків залежить від зазору в з'єднанні і підбирається досвідченим шляхом. Для початку потрібно щільно обмотати різьблення так, щоб її рельєф став майже непомітним. При складанні з'єднання має відчуватися суттєве зусилля, але стрічка не повинна видавлюватися на різьблення. Якщо з'єднання закручується руками, то стрічки мало, і потрібно все перемотати наново з великою кількістю витків.

Взагалі, з'єднання на стрічці ФУМ одні з найпримхливіших. Навіть у досвідченого майстра може бути шлюб. Частою причиноюшлюбу служить спроба вирівняти з'єднання після закручування, трохи подавши його назад. Робити це в жодному разі не можна, майже напевно потече. Якщо з'єднання перекручене (наприклад, кран стоїть криво), то єдиний правильний вихід - розібрати та зібрати заново з новим намотуванням. Також не варто використовувати стрічку ФУМ, якщо з'єднання піддається механічним навантаженням або вібрації.

Герметизація трубних з'єднань за допомогою ущільнювальної нитки

Ущільнювальні ниткиє природним розвитком фторопластових матеріалів ущільнювачів і виготовляються з фторопласту або поліаміду з силіконовим просоченням. На ринку можна зустріти "Тангіт Унілок" (20 метрів - 150-200 рублів, 160 метрів - 450-600 рублів), "Локтайт 55" (150 метрів - 500-700 рублів), Uniflon 175 (175 метрів - 650-80 рублів) ), «Рекорд» (50 метрів – 150-200 рублів).

Працювати з нитками ущільнювачів набагато простіше - нитка намотується на різьблення, бажано з перехлестом ниток різьблення і нитки ущільнювача між собою. Таке укладання створює лабіринтне ущільнення, що ефективно оберігає від протікання. Кількість витків нитки, що рекомендується, в залежності від діаметра труби вказана в інструкції.

На відміну від інших ущільнювальних матеріалів, нитка ущільнювача дозволяє регулювати з'єднання зворотним ходом, легко розбирати через тривалий час, може використовуватися з агресивними середовищами і при механічних навантаженнях на з'єднання, не вимагає витримки часу для застигання. Основний недолік – висока ціна самої нитки.

Ущільнення різьбових трубних з'єднань анаеробними гелями

Один із найсучасніших і технологічних способів ущільнення різьблення - анаеробні гелі. Основною особливістю таких гелів є їх здатність полімеризуватися в малих проміжках між металевими деталямибез доступу повітря. При цьому в звичайних умовах зберігання повітря вони залишаються рідкими тривалий час без зміни властивостей.

Це робить анаеробні гелі практично ідеальними для ущільнення трубних різьбових з'єднань. При полімеризації утворюється міцна, стійка до температурних впливів пластмаса, що повністю заповнює та герметизує різьбовий зазор.

Анаеробні гелі продаються під торговими марками СантехмастерГель (60 грамів - 250-300 рублів), Unitec EASY (50 мл - 500-600 рублів), Loctite 577 (50 мл - 1300-1500 рублів), Loxeal 58-1 -600 рублів) та інші.

Використовувати анаеробний гель дуже просто. Різьблення очищується та висушується. Гель наноситься на зовнішнє різьблення до заповнення і на 2-3 витки. внутрішнього різьблення. Після цього з'єднання збирається. Час схоплювання вказується на упаковці зазвичай 15-30 хвилин. Надлишки гелю легко видаляються ганчіркою у будь-який час, тому що на повітрі гель не полімеризується.

До переваг анаеробних гелів можна віднести більшу технологічність і швидкість монтажу труб, робочий тиск не нижче, ніж у самої труби, високу хімічну стійкість до різних середовищ. Не рекомендується застосовувати анаеробні гелі з чорними трубами та фітингами великих діаметрівпри зазорі з'єднання більше 1 мм, а також використовувати при негативній температурі повітря через вкрай повільної полімеризації.

І насамкінець - відео, яке ілюструє роботу з дуже примхливим лляним ущільненням.

Для забезпечення додаткової звукоізоляції будь-які металеві двері вимагають установки ущільнювача. Як вибрати і правильно встановити якісний ущільнювач для металевих дверейрозповість ця стаття.

Загальне поняття та функції ущільнювача для металевих дверей

Ущільнювач – фурнітурний елемент металевих дверей. Головною функцією ущільнювача є захист приміщення від влучення сторонніх звуків. Додаткові функції ущільнювача:

• захист приміщення від потрапляння сторонніх запахів;
• теплозахист – попередження утворення протягів;

• герметизація - забезпечення щільного прилягання дверного полотна до дверну коробку.

Розглянемо основні вимоги до якісного ущільнювача для металевих дверей:

• ущільнювач повинен забезпечувати повну герметичність; двері захищають приміщення від попадання стороннього шуму, вологи, холодного повітря, дрібних частинок пилу або різких запахів;
• ущільнювач забезпечує надійне та плавне закривання дверей;
• ущільнювач повинен відповідати високим стандартам, які забезпечують водо- та повітронепроникність та відмінні амортизаційні властивості металевих дверей;
• ущільнювач виключає різкі неприємні звуки, які видає металеві двері при закриванні, після встановлення ущільнювача двері закриваються м'яко та безшумно;
• ущільнювач для металевих дверей повинен бути стійким до різких перепадів температур, щоб уникнути затвердіння або відклеювання;
• ущільнювач повинен добре взаємодіяти з дверима, при закриванні не повинно виникати проміжків;
• забезпечення протипожежної безпеки: використання гумового контуру для затримки холодного диму, використання шару, що розширюється, для заповнення щілин і запобігання поширенню вогню.

Різновиди ущільнювачів для металевих дверей

Залежно від типу матеріалу ущільнювача поділяють на:

• гумові,
• силіконові,
• поліуретанові,
• пластикові,
• поролонові.

Гумовий ущільнювач для металевих дверей характеризується довговічністю та витривалістю.

Переваги установки гумового ущільнювача на металеві двері:

• високий рівень повітро- та вологонепроникності;
• стійкість перед тривалим впливом атмосферних опадів, перепадів температури, ультрафіолетом;
• тривалий термін експлуатації;
• низька вартість;
• відсутність розтріскування.

Гумові ущільнювачі виготовляють з маслостійкої, кислотноупорної гуми, яка має харчову або високотехнічну якість.

Не поступаються гумовим та силіконовим ущільнювачам, які відмінно підходять для металевих дверей. Перевагою силіконового ущільнювача є те, що силікон не виділяє шкідливих речовинта забезпечує екологічну безпеку житла. Силікон не провокує появу алергії, тому такі ущільнювачі встановлюють на металевих дверях у дитячих чи медичних закладах.

Поліуретановий ущільнювач легко прикріплюється до дверей, так як має з одного боку плівку, що самоклеїться. Пластикові ущільнювачі рідко встановлюють на металевих дверях, як і поролонові. Хоча вартість цих ущільнювачів досить низька, якісні характеристики не дозволяють експлуатувати такі ущільнювачі на металевих дверях тривалий час.

У співвідношенні з конструкцією та типом кріплення ущільнювачі поділяють на:

• магнітний ущільнювач для металевих дверей;
• ущільнювач із додатковим притискним механізмом;
• ущільнювач для металевих дверей самоклеючий.

Магнітний ущільнювач з'явився нещодавно, але все частіше використовується при виготовленні металевих дверей від виробника. Магнітні ущільнювачі встановлюють на дверях холодильника чи морозильної камери. Принцип дії ущільнювача ґрунтується на притягуванні постійних магнітів за допомогою полюсів тяжіння. На металевих дверях встановлюють потрійний контур магнітного ущільнювача. Перші два контури розташовуються безпосередньо на дверях, а третій – на дверній коробці. Магнітні ущільнювачі мають недолік: за наявності сильного тяжіння магнітів, такі двері буде важко відчинити дитині або людині похилого віку, а за наявності слабких магнітів - двері не відповідатимуть усім вимогам герметизації та шумоізоляції.

Краще встановлювати магнітний ущільнювач на металеві двері, які не мають декоративних елементів, а складаються із звичайних листів металу. Магнітний ущільнювач має дві складові: м'яку частину та магнітну вставку. М'яка частина виготовлена ​​із термоеластопласту. Переваги використання термоеластопласту:

• стійкість до старіння;
• робоча температура -65 до +90 °C;
• після використання провадиться вторинна переробка даного матеріалу.

1. При виборі ущільнювача, що самоклеється, обов'язково уточніть термін придатності клею, який нанесений на один бік стрічки.

2. Не використовуйте поролонові ущільнювачі для металевих дверей. Адже, як правило, металеві двері використовуються при вході в приміщення і мають найбільше навантаження за кількістю відкривань, поролон у цьому випадку дуже швидко зіпсується.

3. Перед тим як віддати перевагу певному ущільнювачу уважно вивчіть інформацію про матеріали, термін придатності та технічні особливостіущільнювача.

4. Щоб перевірити герметичні властивості ущільнювача, слід натиснути на ущільнювач, якщо матеріал швидко відновив форму, ущільнювач забезпечить хорошу герметичність.

5. При виборі ущільнювача, який потребує додаткового приклеювання, купіть силіконовий клей гарної якості.

6. Зверніть увагу на колір ущільнювача, в більшості випадків це чорний, коричневий або білий, але бувають винятки і деякі компанії дозволяють підібрати колір індивідуально під колір дверей.

7. При виборі ущільнювача для вхідних металевих дверей не слід орієнтуватися на колірну різноманітність, так як фарба істотно впливає на якісні характеристики ущільнювача, краще вибрати стандартний чорний ущільнювач.

8. Гумовий ущільнювач повинен бути середньої жорсткості, занадто м'який матеріал швидко прийде в непридатність, а занадто жорсткий ущільнювач перешкоджатиме закриванню дверей.

9. При виборі ущільнювача, що самоклеїться, липка сторона повинна бути покрита дрібними частинками скловолокна.

Правила підбору ущільнювача для металевих дверей

Перед тим, як купити ущільнювач для металевих дверей, слід визначитися з формою та типом ущільнювача. Ущільнювачі продають у рулонному вигляді із середньою довжиною стрічки 600 см, для стандартних дверей даного ущільнювача буде достатньо.

Щоб правильно вибрати ущільнювач, потрібно виміряти зазори металевих дверей. Для цієї процедури візьміть пластилін, який потрібно загорнути в поліетилен і вставте в щілину при закритих дверях. За допомогою рулетки або лінійки виміряйте довжину зазору.

Для щілини, яка становить від 1 до 3 мм, використовують поролоновий, пінополіетиленовий або полівінілхлоридний ущільнювач прямокутної форми.

Для зазорів, що перевищують 3 мм, використовують гумові ущільнювачі, які поділяють на:

• ущільнювачі з профілем С-подібної, К-подібної або Е-подібної форми - використовують у триміліметрових зазорах;
• Р-подібний або V-подібний ущільнювач використовують для ліквідації зазору завтовшки від 3 до 5 мм;
• в зазорах, які перевищують 5 мм, встановлюють ущільнювач О-подібної або D-подібної форми.

При виконанні робіт із заміни ущільнювача, слід відірвати шматочок старого ущільнювача та підібрати в магазині максимально схожий за розмірами новий ущільнювач.

Щоб визначити розмір необхідного ущільнювача, визначтеся з кількістю шарів, а потім виміряйте розміри металевих дверей і визначте периметр дверної коробки, помножте число на кількість шарів. Краще купувати ущільнювач із запасом.

Встановлення ущільнювача на металеві двері

1. При заміні ущільнювача слід ретельно очистити поверхню дверей від старого ущільнювача дрібним наждачним папером та добре вимити двері ацетоновим або спиртовим розчином.

2. Металеві двері використовують при вході в приміщення, тому доцільно встановлювати два або три шари ущільнювача для забезпечення більш надійної герметизації.

3. При встановленні ущільнювача на вхідні дверіу квартиру, яка не виходить на вулицю, встановіть два шари ущільнювача. Перший шар покладіть по зовнішньому дверному полотну, а другий - встановіть на дверну коробку.

4. Якщо ущільнювач встановлюють на металеві двері, які виходять безпосередньо на вулицю, краще укласти три шари ущільнювача. Перший і другий контур встановлюють на дверній коробці та внутрішній частині дверей, а третій - на зовнішній поверхні дверей. Вимоги до зовнішнього ущільнювача для металевих дверей: стійкість до перепаду температур, ультрафіолетового випромінювання, вологи, атмосферних опадів, наявність хорошої формостійкості та герметичності.

5. При покупці фірмових дверей від виробника ущільнювач на таких дверях присутній. За наявності подвійного притвора дверей ущільнювач розташовується на кожному притворі.

6. Установка гумового ущільнювача здійснюється за допомогою силіконового клею. Для цього ущільнювач поступово промазують клеєм та наносять на поверхню дверей.

7. При встановленні ущільнювача на забарвлені металеві двері з моменту фарбування повинно пройти не менше двадцяти днів.

Монтаж самоклеючого ущільнювача

Перед заміною ущільнювача, слід очистити поверхню від залишків старого ущільнювача і протерти двері розчином, що ацетонує.

Самоклеючий ущільнювач встановити ще простіше, ніж гумовий. Для установки потрібно поступово, знімаючи стрічку, приклеювати ущільнювач по периметру дверного полотна. Якщо ущільнювач згодом починає погано триматися – використовуйте для приклеювання клей або герметик. При заміні ущільнювача не використовуйте окремі шматки, тому що виникає ризик неякісного виконання ущільнювачем функцій герметизації. Зверніть увагу на ущільнення кутів, так як у цих місцях можливе зморщування або неякісне приклеювання ущільнювача. Після повного приклеювання ущільнювача обріжте залишки ножицями.

Огляд виробників ущільнювачів для металевих дверей

1. Deventer (Німеччина)

особливості:

• використання екологічно чистих матеріалів виготовлення ущільнювача;
• наявність сертифікатів відповідності міжнародним стандартам;
• відмінні відновлювальні властивості після стиснення ущільнювача;
• використання термопластичного еластомеру, який запобігає старінню ущільнювача внаслідок впливу ультрафіолету.

2. Stomil Sanok (Польща)

особливості:

• високий рівень зносостійкості;
• додатковий контур ущільнення;
• виготовлення гумового ущільнювача із спеціальної мікропористої гуми;
• стійкість до перепадів; температура від -44 до +66 °C;
• м'якість та висока еластичність ущільнювача;
• термін експлуатації від семи до десяти років;
• ущільнювач забезпечує безшумність закривання металевих дверей.

3. Акорд (Туреччина)

особливості:

• термін експлуатації від 5 років та вище;
• нешкідливість та екологічність;
• запобігання потраплянню в приміщення пилу, звуку або сторонніх запахів;
• доступна вартість.

4. Welless (Німеччина)

особливості:

• різноманітність кольорів: чорний, бежевий, прозорий, білий, коричневий, темно-коричневий;
• забезпечення максимальної щільності та безшумного закривання металевих дверей;
• - високі характеристики при змінах температурного режиму;
• стійкість до хімічних впливів;
• антитоксичність передбачає використання ущільнювача в медичних установах.

5. Varnamo (Швеція)

особливості:

• використання пористої гуми для виготовлення самоклеючих ущільнювачів;
• різноманітність форм ущільнювачів: К-подібний, Р-подібний та D-подібний;
• мінімальний термін експлуатації сім років;
• легкість та простота установки ущільнювача;
• рулони продаються у зручній розфасовці по 6, 16, 24 та 100 метрів.

6. Cyclone (Швейцарія)

особливості:

• волого- та вітронепроникність;
• термостійкість від -40 до +60 ° С;
• гарне прилипання самоклеючого ущільнювача;
• забезпечує відмінну герметичність та безшумне закривання дверей.

Якщо ви почали помічати, що у вашій квартирі з'явився протяг, або з під'їзду почав надходити неприємний запахЦе сигнал до того, що потрібно ущільнення дверей. Така проблема точно не мине тих людей, у квартирі яких встановлені металеві двері. Тому пропонуємо вам розглянути, як можна виправити або запобігти проблемі шляхом ущільнення дверей своїми руками.

Вибір та класифікація ущільнювача

Найчастіше металеві двері не справляються зі своєю головною роллю, зокрема збереженням тепла в будинку. Хоча ці двері утеплені, результат найчастіше залишає бажати кращого. Можна підібрати спеціальний ущільнювач, який зможе вирішити проблему протягів та неприємних запахів, що надходять із під'їзду. Існує велика кількістьущільнювачів, що відрізняються за видом та методом застосування. Наприклад, деякі приклеюються по всьому периметру дверей. Якщо двері мають подвійний притвор, тоді ущільнювач клеїться на кожен із них. При цьому вибирати утеплювач у кожному окремому випадку рекомендується індивідуально. Так, наприклад, якщо купити сильно товстий ущільнювач, він здатний викликати очевидні проблеми. І навпаки, дуже тонкий матеріал, який не дасть бажаного результату.

Ущільнювачі для металевих дверей класифікуються за декількома технічними характеристиками.

1. Тип матеріалу. Це може бути поролон, пластик, пінополіетилен, гума, силікон.
2. Конструкція. Ущільнювач може обладнуватися притискною металевою рейкою або виготовляється з одного матеріалу.
3. Метод та система кріплення. Ущільнювачі бувають самоклеючі або кріпляться на шурупи. Щодо останнього, то спеціальні планки можна встановити тільки на дерев'яні двері.

Якщо у вас є бажання, то ущільнювач можна зробити самостійно. Для цього можна використовувати поролон, попередньо загорнувши його у штучну шкіру чи дерматин.

Для металевих дверей ущільнювачі продаються у рулонах. В одному рулоні може бути шість метрів. Якщо двері стандартні, то одного рулону буде достатньо для ущільнення. Пам'ятайте про те, що для металевих дверей найкраще купувати ущільнювач, що самоклеїться.

Ущільнювач для металевих дверей

Вибір ущільнювача буде залежати від розміру щілини, яку потрібно усунути. Наприклад, якщо щілина при закритих дверях становить від одного до чотирьох міліметрів, то ви можете придбати ущільнювач прямокутного перерізу, Наприклад, з пінополіетилену, ПВХ, поролону. Але найчастіше для металевих дверей застосовуються гумові ущільнювачі. Вони можуть мати різні форми, перетин яких нагадує букви латинського алфавіту:

• С – профіль використовується для тих щілин, які мають товщину до трьох міліметрів.
• До – профіль аналогічний першому.
• Р і V – профіль здатний усунути щілини завтовшки від трьох до п'яти міліметрів.
• Про і D – профіль монтується у тих дверях, де щілина має товщину до семи міліметрів.

Ущільнювачі випускаються різних кольорів. Це дозволяє індивідуально підібрати колір під ваші двері. Так, естетика дверей не зіпсується. Найпоширеніші кольори, це білий, чорний та коричневий.

Зверніть увагу!Згідно з деякими дослідженнями, барвник здатний знижувати якість гуми. З цієї причини найкраще пожертвувати естетикою та наклеїти стандартний чорний ущільнювач!

Головне, що висувається до всіх ущільнювачів, вимога – це герметизація дверей. Виходячи з цього, ущільнювач має відповідати високим стандартам. Ущільнювач повинен бути водонепроникним та повітронепроникним, повинен забезпечувати відмінну амортизацію дверної стулки при її закриванні та захлопуванні. При закриванні металевих дверей, повинне чутись легке і м'яке клацання, а не деренчання і шум. Крім усього іншого, ущільнювач не повинен перемерзати та тверднути на морозі. Незалежно від того, в яких умовах він експлуатується, ущільнювач за будь-яких обставин повинен зберігати свої основні характеристики.

Монтаж на металеві двері

Якщо у вас фірмові двері, то завод-виробник робить профіль, в якому вже є спеціально відведене місце для укладання ущільнювача. З погляду герметичності такі металеві двері найбільш надійні. Тому при їх купівлі звертайте увагу на таку деталь.

Якщо у вас немає коштів на такі двері, ущільнювач слід придбати і встановити самостійно. Використовуючи стрічку, що самоклеїться, зробити це дуже просто. Найголовніше, підібрати відповідну товщину. Про це ми говорили вище. Наклеювання ущільнювача виконується досить легко. У поліетилен загортаєте пластилін і кладете його між дверима та рамою. Після, щільно зачиняєте двері та відчиняєте її. В результаті у вас вийти готовий зліпок необхідної товщини. Що стосується наклейки ущільнювача, то захисний шар не поспішайте знімати відразу зі всієї стрічки. У міру відклеювання плівки приклеюйте ущільнювач до рами. При цьому щільно притискайте його.

Зверніть увагу!Якщо ущільнювач відклеюється через кілька днів або тижнів, то приклейте його за допомогою клею Момент.

Ущільнення дерев'яних дверей

Для таких дверей сьогодні прийнято використовувати різні нащільні рейки. Вони дозволяють запобігати появі протягів або позбавлятися їх зовсім. Їх є кілька типів.

• Клиноподібна планка.
• Трубка із пластику.
• Пластикові або металеві планки зі щіткою та ін.

Розглянемо, як правильно здійснювати їх монтаж.

Монтаж клиноподібної планки.Планку необхідно відрізати за розміром верхньої частини дверного отвору, а також з обох боків. У місцях стикування планки відрізаються під кутом 45 °. У місцях, де знаходяться петлі та дверний замок, планку необхідно підрізати. Далі вона прибивається цвяхами. Вся робота не забере багато часу.

Монтаж зовнішньої планки.Планка, як і в першому випадку, відрізається за розмірами дверного отвору. Але тільки тепер планка прикручується саморізами. Після її монтажу між дверима у закритому вигляді та планкою повинен вміщуватися аркуш паперу.

Що стосується ущільнення нижньої частини дверей, то тут використовується трохи інша технологія та метод використання планок. Настільні планки набиваються до внутрішньої лицьової частини дверей. Слід зазначити, що тут також є кілька видів планок, кожна з яких має відмінні риси.

Плоскі порогові рейки. Вони виготовляються із пластикової або алюмінієвої основи. На них, у свою чергу, кріпиться пластина з гумки або щітка. Вони можуть використовуватися як для зовнішніх, так і внутрішніх дверей.

Планки із пластиковим щитком.Вони запобігають проникненню в приміщення вологого повітря. Найчастіше вони використовуються для ущільнення зовнішніх дверей.

Комбіновані рейки.Вони складаються з металевої планки, а також нейлонової щітки. Планка закріплюється до порога, а щітка до дверей. Планка на порозі запобігає проникненню в приміщення води, оскільки має спеціальну канавку.

Отже, деякі особливості монтажу таких планок.

Монтаж плоскої порогової дошки.Попередньо планка вирізається по ширині дверного отвору. Після цього прикручують до нижньої частини дверей. Ця планка має бути максимально близькою до порога. Але вона не повинна перешкоджати вільному відчиненню дверей. Деякі види таких планок обладнані спеціальними отворами для шурупів, що дозволяє їх регулювати.

Монтаж комбінованої планки.В цьому випадку, як і в першому, планка та щітка відрізається по ширині порога. Планка прикручується до порога, при цьому край планки, що нависає, повинен бути звернений всередину дверей.

Що стосується установки щітки, то вона після монтажу повинна чинити невеликий тиск на планку. Щітка за допомогою шурупів прикручується до нижньої частини дверей.

Монтаж рейки на зовнішні двері.Аналогічно, як і в інших випадках, планка відрізається відповідно до розміру. Планку слід прикручувати до дверей у закритому стані. Дуже важливо не використовувати шурупи, які можуть іржавіти – це може спровокувати гниття дверей.

Отже, ми розглянули основні методи ущільнення металевих дверей, так і дерев'яних. Якщо ви знаєте інші методи ущільнення дверей, пишіть про це в коментарях до цієї статті.

Відео

Утеплення дверей за допомогою ущільнювача: