Включається праска що робити. Як відремонтувати праску: розбираємо, розглядаємо типові несправності, усуваємо їх. Проблема - не працює тен

Електрична праска - одна з найголовніших і просто необхідних для життя приладів у будинку. Прогрес людського розвиткузробив крок значно вперед і тепер можна швидко і комфортно гладити будь-який одяг, незалежно від характеру його матеріалу.

Але водночас буває так, що виникають проблеми, оскільки техніка може перестати працювати. І тому потрібно знати, у чому причина, як усунути несправність самостійно. Фахівці вважають, що 80% проблем можна усунути самостійно.

Основні вузли у прасці

Спочатку розглянемо та познайомимося з конструкцією прасок.

Добре знаючи прилад зможемо тоді якісніше усувати проблеми, що виникають.

Отже, основні елементи – це нагрівальний тен, підошва, індикатор включення та терморегулятор. Тен є спіраль, яка нагрівається при подачі в праску електрики. І вже ця спіраль розігріває підошву. Індикатор світиться і вказує, що праска підключена і вона в робочому стані.

Прилад нагрівається до потрібної температури та індикатор автоматично вимикається і тухне світло лампочки. Буває на прасці дві лампочки: зелена та червона.

Як виконати ремонт праски марки Philips

У цьому випадку зелена говорить про те, що до приладу підключено живлення. А червона вказує на роботу тена, горить – працює, не горить – вимкнено. Терморегулятор регулює температуру прасування та його керування можна здійснювати на корпусі пристрою.

У всіх приладах також є запобіжник, який відключає тен, якщо трапляється таке, що терморегулятор не спрацьовує і температура не падає, а піднімається. Коли температура знижується до мінімуму, то терморегулятор знову вмикається і електричний струмнадійде на спіраль тену.

Ремонт праски

Коли ваша праска дала збій і перестала працювати важливо не поспішати купувати нову, а проблемну викидати за непотрібністю. Прилад у більшості випадків можна призвести до робочого стану та виправити поломку. Тільки якщо згоряє нагрівальний елемент праски, то вже нічого не зробити і потрібно купувати новий. Але таке трапляється зовсім не часто.

Що потрібно приготувати поруч, займаючись ремонтом праски? Добре, якщо в будинку є кілька викруток та прилад, який називається тестер, а також робоча лампочка з гарною батареєю. Можливо, знадобиться розібрати корпус приладу.

Насамперед потрібно знайти гвинти, які скріплюють корпус та підошву. Гвинти зазвичай знаходяться під спеціальними заглушками, ємністю, де вода. Важливо діяти акуратно, не зламати клямки деталей.

Проблема – мережевий шнур

Насамперед потрібно перевірити, чи горить лампочка на індикаторі. Якщо ні, то проблема у шнурі праски. Щоб відремонтувати його, треба зняти задню кришку і перевірити підключення кабелю живлення, можливо, якийсь контакт погано підключений.

Далі можна скористатися звичайним тестером та перевірити справність кабелю. Один кінець – до вилки шнура, а інший – до проводок усередині корпусу. Якщо не працює, потім відрізати 4-6 сантиметрів дроту. Один кінець тестера та лампочку приставити до вилки, а до іншого кінця – батарейку.

Якщо лампочка не світить, щось не так зі шнуром. Можна ще відрізати та спробувати знову, підключивши тестер. Можливо у результаті те, що шнур не придатний і його замінити. Якщо лампочка після перевірки горить, то це означає, що проблема не в шнурі і тому потрібно буде розбирати праску далі, інші деталі.

Ще одна популярна проблема, що підстерігає власників прасок – несправність терморегулятора. Основою регулятора температур є біметалічна пластина. Ця пластина потрібна для роботи швидкодіючого вимикача.

Температурний регулятор діє так: підошва праски нагріває біметалеву пластину; оскільки коефіцієнт розширення тепла двох металів буває різним, біметалічна пластина згинається і віджимає контактну пластину. Таким чином відбувається розмикання ланцюга та відключення тену.

Праска починає остигати

У цьому відео, вам покажуть як усунути проблему з остиганням праски. Дивимося та запам'ятовуємо!

Коли температура біметалічної пластини знижується до певного рівня, вона знову стає рівною і відпускає контактну пластину. Тоді тен знову спрацьовує. Дуже важливо звертати увагу на роботу терморегулятора, чи він не зламаний. Перевірити це можна, покрутивши його ручку в крайні положення.

Якщо контактні пластини замикаються і розмикаються, він у порядку. Ці пластини є основою регулятора температури. В іншому випадку, якщо не вдається це зробити, потрібно зняти ручку регулятора, підтягуючи її якимось гострим предметом, ножем або плоскою викруткою. Це зовсім не важко. Якщо така тактика не вдається, краще взагалі зняти корпус праски, викручуючи гвинти.

Коли це буде зроблено, можна подивитися на проблему зсередини, так легко знайти поломку. Потім, використовуючи продзвінок, подивіться, чи спрацьовує електричний ланцюг. Одним кінцем дзвінка підключають до одного контакту, а іншим кінцем - до іншого. Тепер, якщо лампочка загоряється, коли регулятор ставити в крайні положення, то терморегулятор справний.

Але якщо ні, то потрібно зробити зачистку контактів. Для цього можна застосувати дрібнозернисту наждачну шкірку або навіть пилку для нігтів. Потім потрібно зробити перевірку цілісності ланцюга терморегулятора, користуючись електричним тестером.

Проблема - перегорів запобіжник

Тепловий запобіжник для праски

Далі слід звернути увагу на термозапобіжник. Перевіряючи його, можна виявити ще одну несправність праски. Для цього необхідно підключити до нього з обох боків дроту продзвонювання. Якщо із запобіжником все гаразд, то зумер тестера почне видавати звук, «пищати». Якщо зумер все ж таки не «пищить», то значить термозапобіжник — несправний.

У 50-60% випадків несправності праски проблема виникає саме через перегорання термозапобіжника. Бувають два типи термозапобіжників: одноразові та багаторазові. Багаторазові термозапобіжники створені за тим же принципом, що і біметал (так само як і основний регулятор праски).

Коли встановлена ​​температура підвищується контакт розривається, і внаслідок цього переривається ланцюг живлення нагрівального елемента. Після того, як праска охолола біметалічний контакт знову замикає ланцюг живлення нагрівального елемента. Так, багаторазовий термозапобіжник оберігає праску від перегріву (за винятком тих випадків, коли не спрацював основний терморегулятор) і повністю згоріти.

На відміну від багаторазового термозапобіжника, одноразове своє призначення може виконати лише один раз. Коли задана температура перевищується одноразовий термозапобіжник розриває живлення нагрівального елемента, таким чином праска захищена від перегріву та від того, щоб нагрівальний елемент перегорів.

Якщо спрацював одноразовий термозапобіжник, то праска подальшої експлуатації вже не підлягає, її необхідно ремонтувати.

Найпростіший варіант вирішення даної проблеми буде в тому, щоб викинути цей одноразовий термозапобіжник, а електричний ланцюг в даному місцізакоротити. Якщо основний регулятор температури справний, то відсутність термозапобіжника жодним чином не вплине на роботу та безпеку праски.

Для того, щоб закоротити електричний ланцюг у місці, де термозапобіжник відсутній, необхідно припаяти в це місце інший запобіжник або просто провід.

Проблема - не працює тен

Приклавши чимало праці та перевіривши основні елементи, приходимо до того, що перестав працювати нагрівальний тен. Часто його просто неможливо або дуже складно вилучити з приладу та замінити. Та й це може вийти дуже недешево. Тому краще у такому разі утилізувати праску. Частини праски, які ще робітники, наприклад шнур, можуть знадобитися ще вдома і можна це залишити.

Краще заливати у праску тільки дистильовану чи кип'ячену воду. Це убереже від утворення накипу у системі відпарювання.

Добре користуватися будь-якою технікою дбайливо та акуратно і тоді прилади будуть служити довго, без будь-яких проблем.

Одним із неодмінних атрибутів у будинку є електрична праска. З давніх-давен конструкція його постійно вдосконалюється. Починалося все з застосування підручних засобів - каміння, плашок, підхватів, що підігріваються. Потім з'явилися праски, які працюють із використанням гарячого вугілля, спирту, газу. З 1903 року американець Ерл Річардсон розпочав випуск перших електричних приладів.

Конструкція сучасної електричної праски

Якщо праска перестала нагріватися, а гарантія вже закінчилася, можна спробувати відремонтувати її самостійно. Для цього необхідно знати, як правильно розібрати праску. Сучасні прилади відрізняються між собою в основному дизайном, а конструкції мають невеликі відмінності. Перерахуємо складові:

Можливі усунення несправності

Починати пошук несправності треба з перевірки мережевого шнура. Він під час прасування постійно піддається скручування. Для перевірки цілісності дроту та вилки необхідно скористатися мультиметром у режимі продзвонювання. У разі урвища ланцюга потрібно купити новий.

Потім перевіряється цілісність Тена, що знаходиться в так званій підошві, найважча деталь. Перевіряється шнур і цілісність ланцюга.

Якщо у вас вже є досвід ремонту, то перевірити ТЕН, біметалічний регулятор та термозапобіжник можна з клемної колодки. Щоб побачити її потрібно, зняти тільки задню кришку. Якщо перегорів ТЕН, потрібно визначиться, що вигідніше - замовляти підошву даної моделі чи купувати новий прилад. Несправний біметалічний регулятор та термозапобіжник можна замінити самим.

Поетапне розбирання пристрою

Виробники, у тому числі Філіпс, постійно працюють над ускладненням конструкції, щоб ускладнити самостійне розбирання. Але народні умільці знаходять вихід у цьому випадку. Ось приклад того, як розібрати праску philips azur:

Розбирання праски philips починається з відкручування шурупа на задній кришці. Він може бути прикритий заглушкою. Далі зняти кришку з шарніром мережевого шнура. Потім відкрутити два шурупи з торця, які були під кришкою, один зверху та два знизу. Ще один попереду під кришкою, де заливається вода. Після цього знімаємо верхню накладну частину ручки. Якщо накладка із засувками, акуратно, за допомогою ножа або викрутки обережно відсунути їх та підняти накладку ручки.

Під нею розташована електронна плата керування. Якщо вона закріплена, то відкручуємо шуруп кріплення.

Щоб не заплутатися під час збирання, бажано записати або зняти на камеру процес розбирання. З клемної колодки знімаємо дроти. Все зняте відсуваємо убік. Тепер треба зняти ручку регулятора температури. За допомогою ножа та викрутки піднімаємо її вгору. Знімаємо основну частину ручки. Під нею знаходиться камера парогенератора та підошва з ТЕНом. Необхідно відкрутити два болтики ззаду та один спереду та зняти парокамеру.

Тепер є доступ до регулятора температури, термозапобіжника та нагрівального елементу. У цій частині накопичується багато різного бруду, який негативно впливає на роботу праски. Усю поверхню потрібно добре почистити. Перевірити і за необхідності прочистити всі водяні та парові канали підошви.

Здійснити перевірку електронної плати, де знаходиться датчик руху складніше. Тут потрібна навичка ремонту електронної техніки. Якщо плата не залита епоксидкою, візуально визначити, де знаходяться два кінці від датчика, та продзвонити їх.

Стан ланцюга залежить від вертикального чи горизонтального положення плати. Після перевірки цілісності знятих деталей можна приступити до збирання праски у зворотній послідовності.

Ремонт праски своїми руками – класика домогосподарського жанру, але зараз, на жаль, у ньому все сильніше струменя сюрреалізму. Майстерові-новачкові, щоб розібрати сучасну праску, потрібно мати навички розгадування китайських головоломок:скрізь приховані засувки, хитрі шипові з'єднання, фасонне кріплення. Нести до майстерні? Ціна ремонту може виявитися такою, що простіше нову праску купити. Спробуємо все ж таки полагодити свій, не маючи професійної підготовки і не маючи спецінструменту.

Абстрактні розумування

Виробники виправдовують перетворення праски на зразок кодового замку вимогами безпеки, дизайну та ергономіки. Але, пардон, з видимого кріплення на прасках як було 1-2 гвинти ззаду, так і залишилося. Причому деталі корпусів старих прасок робилися їх тендітного бакеліту та полістиролу, а теперішні пластики по міцності змагаються з металами.

Насправді ми, на жаль, живемо у віки не вічних речей. Одна з корінних установок споживчого товариства невблаганна: виріб масового попиту має бездоганно опрацювати (репутація виробника, а як же) не більше 2-2,5 гарантійних термінів, А потім швидко і незворотно прийти в повну непридатність. У провідних виробників ширвжитку до половини і більш конструкторського персоналу задіяні на тому, щоб, не дай Боже, виріб не виявився занадто довговічним.

Як позначається на екології робота індустрії на сміттєвий бак, а на масовій свідомості - залучення справді висококласних фахівців до фактично шкідливої ​​діяльності, питання інше, але праска таким потугам майже не піддається: занадто вона проста, а всередині неї занадто жарко і волого. Тому псування праски на стадії конструювання зводиться переважно до того, щоб утруднити його розбирання поза сервісним центром. Тим не менш, відремонтувати праску в домашніх умовах підручними засобами все-таки можна, якщо знати, де і які в ньому можуть бути заховані секрети і як їх розкривати, не ризикуючи зіпсувати праску остаточно.

Інструмент

Щоб успішно відремонтувати праску, давайте підготуємо спочатку якийсь саморобний інструмент; багато часу це не займе і суттєвих витрат не вимагатиме:

• 2-4 віджимники для кришок;
• віджимник для прихованих засувок;
• дешевий світлодіодний ліхтарик (саме світлодіодний) та лупу;
• смужку замші, пилку для нігтів, спирт;
• або, замість п. 4 - гумка олівцева, гумка чорнильна, шматочок чистої ганчірочки, спирт.

Примітка:про призначення інструментів за пп. 4 та 5 см. далі.

Віджимники

Віджимник для кришок робиться з верхнього, міцного шару бамбука розмірами і товщиною з паличку від морозива; один його кінець зрізається на клин. Кришки на корпусі прас часто ставлять на клямки без фіксації. У сервісному центрітаку кришку стискають спеціальними кліщами та виймають. Щоб зняти її кустарним способом, кришку потрібно підчепити: зуби засувок без фіксації скошені з обох боків і виходять із паз непошкодженими. Але розкривати кришки на тугих клямках столовим ножем або широкою викруткою, як на рис. справа, не треба: сталь залишить на пластиці сліди. Міцність поверхневого шару бамбука на вигин вища, ніж у пластиків, а на зсув нижче. Тому бамбуковий віджимник правильно підітий кришку зніме, але, можливо, з поверхні пам'ятається сам, не пошкодивши пластик. Якщо ж кришка не піддіта неправильно і не піддається, бамбуковий віджимник зламається, не зіпсувавши праски. Діють бамбуковими віджимниками попарно, подіваючи деталь з 2-х сторін.

Хороший тонкий віджимник для фіксованих клямок виходить із зрізаної на клин пластикової мішалки для кави, які видають кавові автомати. Віджимник з мішалки проходить у будь-яку щілину і акуратно відводить вуса клямку з фіксацією, не дряпаючи і не ламаючи ні їх, ні деталі корпусу.

Ліхтарик та лупа

Дешеві міні-ліхтарики на світлодіодах дають дуже тверде світло з різкими тінями. В даному випадку це гідність: таке світло глибоко проникає в тонкі щілини, і під лупою можна побачити, що там тримає деталь. Для цього спочатку підчіпають кришку, яку незрозуміло як знімати, бамбуковими віджимниками, підсвічують і розглядають, що там тримає.

Як керуватися з засувками

Найкраще, звичайно, знайти схему розбирання праски даної моделі, але спробуйте! І типових схемрозташування секретних запорів теж не шукайте: вони можуть бути різними у однієї і тієї ж моделі одного й того самого виробника. Читали в інструкціях: «Виробник залишає за собою право вносити до конструкції зміни, що не впливають на працездатність виробу»? Тобто при розбиранні праски приховані з'єднання швидше за все доведеться шукати самому.

Слід сказати, західні фірми поступово відходять від принципу: «Сам чинити хочеш? Що ж, ламай і новий купуй! Але азіати наполегливо за нього тримаються. Напр., якщо ваша праска китайська, то носовий гвинт кріплення (див. далі) швидше за все виявиться не під кришкою заливальної горловини, а ... під кнопками подачі води і пари!

Підсвітимо, подивимося. Бачите зелене обведене на рис? Так ось, це не клямка, а ковзний шип у пазу. Клямки з іншого боку кнопок. Щоб кнопки зняти та розібрати праску, потрібно:

• Подати кнопку вперед.
• Вставити ззаду її віджимник із мішалки.
• Віджати засувку.
• Не виймаючи віджимника, підняти кнопку вгору до упора. Повинне бути чути слабке клацання зуба клямки, що вийшов з паза.
• Притримуючи кнопку, щоб не впала, вийняти віджимник.
• Продовжуючи притримувати кнопку, подати її вперед з нахилом, щоб шип, що ковзає, вивернувся з паза.
• Виконати те саме з іншою кнопкою.

Фасонне кріплення

Гвинти у прасках західних виробників найчастіше або звичайні з хрестовим шліцем або під шестигранник. Купувати для останніх спецвикрутку з набором біт для разового ремонту немає сенсу: гвинт із шестигранним шліцем елементарно відвертається плоскою викруткою з тонким жалом відповідної ширини. Нею ж можна відвертати гвинти зі шліцем трилистник, які дуже люблять китайці (праворуч на рис.), але без сильного натиску: бічне зусилля при цьому створюється значне і гвинт у різьбленні може просто заклинити. Якщо гвинт сидить туго, його зривають серією дрібних ривків, переставляючи викрутку в інші пари пазів.

Найскладніше буде відвернути гвинт зі шліцом TORXX (праворуч на рис.): ножиці або пінцет його візьмуть, тільки якщо гвинт бовтається в різьбленні. Найзручніше гвинти TORXX відвертати без спецключа малими плоскогубцями-качконосами; можна і бокорізами, але тоді на перемичці шліца залишаться вм'ятинки. Гвинту від них нічого не буде, але досвідчений майстер, раптом до нього потрапить ця праска, накине на ремонт за попередній некваліфікований доступ.

Як влаштована праска з парою

Але де шукати усі ці гвинтики-секретки? Для цього спочатку потрібно ознайомитися з пристроєм сучасної праски з парогенератором (відпарювачем). Загальна його схема дана на рис.

Систему ударного отпаривания (перегрітою парою) ставлять лише окремі моделі, т.к. вона ефективна лише у положенні терморегулятора, близькому до максимуму (три точки). У хороших прасках з ударним відпарюванням ударна помпа блокується, якщо регулятор стоїть на 1-2 крапки. Про що завжди написано в інструкції, як яка, скажіть на милість, нормальна домогосподарка читає інструкцію на праску? Тобто якщо парового удару немає, то, можливо, для усунення «несправності» потрібно просто повернути регулятор температури.

Модуль позиційного захисту відключає ТЕН, якщо положення підошви праски відрізняється від горизонтального: поставили торчком, упустили і т.п. Це, мабуть, єдине електронне нововведення у прасках. У якісних прасках позиційний захист – друге за частотою джерело поломок (після накипу у відпарювачі, див. наприкінці), але в домашніх умовах найчастіше цілком ремонтопридатне.

Як парять китайці

Якщо подивитися на підошву навіть не дешевих китайських прасок, то виявиться, що у багатьох форсунки крапельного зволоження фіктивні, фейкові. Насправді, при повному нагріванні паровий удар виходить, якщо натиснути кнопку з парою; в цьому положенні терморегулятора від кнопки з крапельками йде м'яка пара, а для краплинного зволоження в такому випадку потрібно натиснути обидві кнопки відразу.

Електросхема

Електрична схема праски показано на слід. Рис.:

Реле KM та датчик положення SK становлять позиційний захист. На її ж платі може розташовуватись індикатор включення, який у такому разі світлодіодний, а не на неонці. Позиційний захист без шкоди для споживчих якостей праски можна відключати, але якщо світлодіодний індикатор, то при повному відключенні «позиціонки» він перестане працювати. Так незручно, тому несправний позиційний захист слід відключати частково (див. далі).

Цифрами з індексами показані послідовності продзвонювання «гарячого» і «холодного» ланцюгів мультиметром: один щуп із затискачем «крокодил» підключають до штиря мережевої вилки, а іншим йдуть по точках. Зійтись обидва дзвінки повинні на контактах реле KM. Справа в тому, що контакти KM нормально розімкнені: при включеній у мережу прасці та замкнутих контактах терморегулятора KM тягне, його контакти замкнуті і через них йде струм у ТЕН. Так потрібно, щоб будь-яка несправність самого позиційного захисту відключала ТЕН (принцип надмірної безпеки), але недосвідченого майстра ця обставина може оманити.

Примітка:при продзвонюванні може виявитися, що неконтакт у сполучному ковпачку, див. рис. праворуч. Єдиний вихід - відкусити його і перезаробити дроти на новий.

Термозахист

Термозапобіжник (термічка) спрацьовує, якщо температура підошви праски перевищує 240 градусів або струм через ТЕН певне задане значення. Тобто термозапобіжник замість негідного потрібно підбирати також і по струму в залежності від потужності праски:

• 2200 Вт - 25 А.
• 1500 Вт - 16 А.
• 1000 Вт - 10 А.
• 600 Вт - 6,3 А.

Надмірність термички по струму необхідна, т.к. 220 Це діюче (ефективне) значення мережевої напруги; амплітудне дорівнює 220 х 1,4 = 308 В. Тривалість напівперіоду частоти 50 Гц 10 мс, а час спрацьовування термічки 4-5 мс. Раптом напруга мережі стрибне до гранично допустимого значення 245 В, термозапобіжник на робочий струм ТЕНу може згоріти у справній прасці.

Термозапобіжники бувають одноразовими (поз. 1 на рис.), що відновлюються, поз. 2 і самовідновлюються, поз. 3. Перші згоряють і встановлюватись повинні обов'язково в діелектричному термостійкому рукаві (зазвичай зі склотканини), інакше можливий пробій напруги мережі на підошву. У термозапобіжнику, що відновлюється, попередньо напружена біметалічна пластина «переклацується» і розмикає контакти. Для відновлення її потрібно через вікно, що є в контакті, віджати до зворотного клацання чимось гострим. Термозахист, що самовідновлюється, повернеться у вихідний стан, якщо праска відключити від мережі і дати їй повністю охолонути. Термінки, що самовідновлюються, конструктивно поєднуються з терморегулятором (див. нижче) і завжди доповнюються струмовим запобіжником.

Терморегулятор

Регулятор температури підошви - найважливіший вузол праски і один з найбільш схильних до поломок; являє собою механічний тригерний пристрій, що приводиться в дію біметалічної пластиною. Жодних «магнітиків, як у регуляторі холодильника» в терморегуляторі праски немає. Як і в терморегулятор холодильника, там теж механічний тригер, тільки інший конструкції. Принцип його дії простий:

1. Деталь з рухомим контактом підібгана до нерухомого перекидної пружиною. Контакти замкнуті, ТЕН гріється. Ступінь стиснення пружини регулюється ручкою установки температури.
2. З іншого боку, рухомий контакт пов'язаний діелектричним штоком-штовхачем з біметалічної пластиною.
3. Біметалічна пластина, згинаючи від нагріву, тисне через шток на рухомий контакт, поки не пересилить пружину.
4. Пружина перекидається та розмикає контакти.
5. ТЕН вимикається, підошва праски з біметалічної пластиною остигають.
6. Біметалічна пластина випрямляється. Коли її тиск досить ослабне, пружина перекидається назад і повертає регулятор у вихідний стан.

ТЕН знову нагрівається, цикл повторюється.

Її недоліки – 2 пари контактів, схильних до пригорання, і великий гістерезис, тобто. різниця температур спрацьовування та повернення регулятора. Тому в регуляторах з вільним коромислом завжди є гвинтовий гвинт під ручкою, який покручують, якщо праска гріє занадто сильно (закрутити на 1-2 обороти) або слабо (викрутити на стільки ж). Для доступу до калібрувального гвинта необхідно зняти ручку регулювання температури. Вона сидить на осі на терті, але утримується в корпусі лапками з упорами, див. рис. праворуч. Щоб зняти ручку, її потрібно повернути мінімум до упору (за першу точку) і потягнути вгору.

Більшість сучасних прасокзабезпечуються уніфікованим терморегулятором з подвійним пружністю, поз. 2: він спрацьовує дуже чітко і майже ніколи не потребує регулювання в процесі експлуатації. Слабкі його місця, по-перше, як і перед. випадку, контакти, див. нижче. По-друге – керамічний шток (позначений блакитним), який іноді тріскається. Довжина штока - 8 мм, і новий можна зробити із резистора МЛТ-0,5 Вт, поз. 2а. Висновки резистора обкушують до довжини 1,5-2 мм, фарбу змивають дихлоретаном або ПАР-змивкою, шар, що проводить, зчищають наждачкою. Якщо опір резистора більше 620-680 кОм, його дехто ставить замість штока так, фарба обгорає без диму і сморід. Однак тоді підошва праски може неприємно «щипати» електрикою. І що набагато гірше, опір резистора з незахищеним провідним шаром може зменшитися в кілька разів, а струм витоку через нього зрости до небезпечного значення.

Примітка 3: Іноді в терморегуляторах тріскаються шайби-вставки. Нову натомість можна виточити з фторопласту; креслення див. на поз. 2б.

Як чистити контакти

Чистити контакти регулятора температури праски, що підгоріли, наждачкою, як радять у багатьох джерелах, не треба: вони працюють під великим струмом і після чищення шкіркою швидко знову пригорають. У регуляторах сучасних прасок контакти тонкостінні штамповані, і в такому разі прогорають до дірок. Щоб почистити контакти, потрібно пилочку для нігтів обернути вздовж змшеною спиртом замшею, просунути між контактами і потерти, поки замша не перестане сильно бруднятися нагаром. Альтернатива - вирізати з чорнильного гумки тонкий клинок і чистити контакти їм. Потім – таким же клином з олівцевої гумки. Насамкінець – обернути пилочку для нігтів змоченою спиртом ганчіркою замість замші та зняти нею налиплі частинки гумки з контактів.

Примітка:через терморегулятор можлива і така ситуація - праска гріє на максималі незалежно від положення ручки установки температури; регулювання калібрувальним гвинтом не допомагає. Це означає, що контакти регулятора зварилися, і його потрібно міняти.

Як туди дістатися?

Все це добре, але у нас праска поки не розібрана. У цілому нині розбирання праски проводиться слід. чином:

• Знімають ручку встановлення температури.
• Знімають задню кришку (можливо, разом із верхньою).
• Знімають контактну колодку.
• Знімають верхню кришку.
• Знімають корпус.
• Знімають кожух терморегулятора (якщо є).

Після цього всі вузли праски стають доступними для огляду та ремонту. Зрозуміло, на кожному етапі є свої тонкощі та особливості. Деякі розглянемо далі не приклади моделей окремих виробників, а поки зупинимося на загальних «заморочках».

Задня кришка

Це єдина деталь, що кріпиться видимим зовні гвинтом (гвинтами). Останніх може бути дві внизу. У такому разі можливі 2 варіанти: задня кришка заодно з верхньою та окремо. У першому випадку ручка праски буде прямою, і обидві кришки відразу витягують назад, підштовхуючи верхню пальцями: вона сидить горизонтальними шипами в поздовжніх пазах.

Якщо ж кришки роздільні і задня на одному або 2-х гвинтах, то знову-таки можливі 2 випадки: задня кришка врівень з корпусом і внакладку. У першому випадку кришку тягнуть за низ на себе - вгорі вона закріплена шипами в пазах, які викрутяться і вийде кришка. Другий випадок стосується майже виключно кришок на гвинті посередині. Якщо кришка після викручування гвинта не виходить і за низ не тягнеться, то шипи з пазами у неї подвійні, вгорі та внизу. Тоді кришку потрібно штовхнути вгору, щоб звільнилися нижні шипи, а потім потягнути за низ, щоб вивернулися з верхніх пазів.

Колодка

Після зняття задньої кришки буде видно контактну колодку, це вже вогнище несправностей. У деяких прасках (не обов'язково дешевих) контактна колодка звичайна гвинтова (поз. 1 на рис.), вона може оплавитися, тоді її потрібно міняти на пропіленову. Поліетиленові та ПВХ у прасці не витримають!

Колодки з накидними клемами (поз. 2) найнадійніше, але для подальшого розбирання праски клеми потрібно зняти. Для цього їх виступи фіксатори віджимають через отвори в контактах шилом або тонкою викруткою.

Щоб зняти цільну врубну колодку (поз. 3), потрібно викрутити 2 гвинти хомута мережевого шнура і 2 гвинти, що тримають колодку. Якщо мережні дроти не телефонують на соотв. гнізда колодки (зелені стрілки на поз. 4), колодку потрібно міняти або на дроти поставити накидні клеми, т.к. дроти у врубну колодку перезаробити не можна.

Верхня кришка

Вигнута верхня кришка тримається на тугих клямках без фіксації. У домашніх умовах її знімають парою віджимників (див. вище), починаючи, як правило, із заднього кінця. Не йдеться – треба спробувати з переднього.

Позиційний захист

Під верхньою кришкою у більшості прас знаходиться модуль позиційного захисту. У ньому найвразливіше датчик положення. Як правило, це пластикова коробочка (червоні стрілки на рис.) обов'язково лише з парою висновків. Датчик положення або закритий кришкою, що щільно сидить, або зверху залитий компаундом, який можна відколупати.

Несправність датчика положення характерна: праска не вмикається, а якщо її потрясти, може на деякий час увімкнутися і знову мимоволі вимкнутись. При розбиранні датчика виявляється, що там пари контактів і металевий ролик, обліплений чимось в'язким і брудним. Спочатку датчик був заповнений чистим і прозорим силіконовим мастилом, але струм обмотки потужного реле достатній для того, щоб контакти іскрили. Заповнення забруднюється нагаром, ролик погано замикає контакти і не ходить як слід.

Видаляють непридатний силікон столовим оцтом, але залишати ролик сухим не можна: при прасуванні реле буде весь час «плескати», праска грітися непередбачено, а датчик скоро зовсім вийде з ладу. Замість силікону датчик потрібно наповнити будь-яким рідким машинним маслом; воно, до речі, стійкіше за забруднення і краще гасить іскріння, ніж силікон. Датчик промивають спиртом, на носик маслянки надягають голку від медичного шприца і заповнюють датчик обережно, щоб масло не затекло на стінки. Після заповнення кришку вклеюють назад «Титаном» або ін. суперклеєм, якщо стінки замаслилися, то клей тримати не буде.

Примітка:у прасках Браун і нек. інших сигнал від датчика положення обробляється мікросхемою (верхня поз. на мал.). У такому випадку ролик датчика положення допустимо залишати сухим.

Інша можлива несправність- підгорілі контакти або обмотка реле, що перегоріла, тоді праска зовсім не включиться. Для перевірки модуль потрібно вийняти з праски та на обмотку реле подати його робочу напругу постійного або змінного струму, яка вказана на корпусі реле (зелені стрілки). Повинно бути чути клацання, а тестер показати замикання контактів. Ні – реле треба міняти.

Примітка:якщо немає впевненості, що на реле позначено напругу обмотки, потрібно виміряти її опір. Раптом струм обмотки при зазначеній напрузі виходить понад 80-100 мА, подавати його на обмотку не можна. Потрібно перевірити реле від джерела живлення, що регулюється. Як правило, робоча напруга обмотки не перевищує 24 Ст.

Без позиційного захисту можна обійтися. Для її часткового відключення (щоб працював індикатор ТЕНу) потрібно випаяти білий провід і з'єднати його з коричневим або випаяти червоний і з'єднати з синім. Реле при цьому може клацати і деренчити, тому краще випаяти його.

Корпус

Після зняття задньої кришки і контактної колодки з'являться утримуючі корпус шипи в пазах (нижня поз. на рис. праворуч) або гвинти, але не поспішайте: корпус тримає ще гвинт або два в районі носика праски. Як їх ховають китайці, вже сказано, а в інших прасках вони на носику під кришкою горлівини. Вона залишається на місці після знімання верхньої кришки. Для знімання кришки горловини потрібно підняти заливний лючок і зняти кришку з ним віджимниками, тоді буде видно носові гвинти (верхня поз.)

Корпус праски знімається разом з помпами, і стають видно їх несправності, від яких або немає пари, або вода тече в корпус, праска тріщить, іскриться, б'ється струмом: трубки, що тріснули, забиті відкладеннями солей патрубки і клапани (ніпелі). Клеїти трубки не варто, у прасці будь-який клей що мертвому припарку. Потрібно, по-перше, почистити гідросистему від накипу. По пластику робиться це механічно, ватним тампоном, просоченим спиртом. Ніпелі промивають розчином лимонної кислоти(1 ч. л. на склянку води). Розчин оцтової кислоти (оцет) виділяє хімічно агресивні пари, що роз'їдають метал. Потім фрагменти трубок, що тріснули, збирають воєдино, надягають на них відрізки термоусаджуваної трубки (ТУТ, термоусадка) і прогрівають побутовим феном.

Що в кого не так

Тефаль

Своєрідністю відрізняється ремонт праски Тефаль. Перше, корпус у нього знімається разом із верхньою кришкою. Друге, носовий гвинт захований під кришкою дозатора води (ліворуч та в центрі на рис.); його видно крізь напівпрозорий пластик. Третє, щоб дістатися помп, потрібно зняти верхню кришку вже при знятому корпусі. Її гвинт захований під кнопками (праворуч на рис.), і його потрібно вивернути, щоб можна було зняти кришку.

Зрештою, Тефаль – лідер виробництва бездротових прасок. Вони бувають декількох типів: з контактами на майданчику, з термоакумулюючою підошвою, з шнуром, що відкидається (відстрілюється). Перші два для аматорського ремонту непридатні, а останній як би несправний може виявитися цілком робітником.

Шнур від праски відкидає штовхач, що діє від окремого тригерного механізму зі своєю біметалічною пластиною. Тобто, якщо ви, наприклад, прогладили обшлаги і хочете ще підігріти праску, вставивши шнур, а він не лізе, то праска ще недостатньо охолола. Потрібно дати йому ще охолонути, вставити шнур, повернути регулятор на більше нагрівання і чекати, поки шнур не відскочить. Незручно, звичайно, тому праски з шнуром, що відстрілюється, особливим попитом не користуються.

Філіпс

Особливість прасок Філіпс - подвійний корпус. Напр., популярний Азур спочатку розуміється на звичайній послідовності, поз. А на рис., але кріплення задньої кришки – 2 гвинти знизу. Під декоративним корпусом з помпами виявляється внутрішній із захистом (поз. Б), а під ним – масивна підошва (фактично, третій корпус) з терморегулятором і термичкою, поз. Ст.

Бош

Конструкцію прас Бош можна вважати типовою, а розбирання Бошей навіть легше за інші: задня кришка на одному гвинті і без хитрих кріплень. Щоб її зняти, потрібно, вивернувши гвинт, потягнути назад за вступний шланг мережного шнура (див. рис. справа), кришка відкинеться разом з шарніром, після чого подальше розбирання особливостей не має.

Браун

Вроджена вада недорогих прасок Браун - тонкостінний бак парогенератора з оцинкованої сталі і кріплення кожуха терморегулятора відгинаються лапками з неї ж. Те й інше добре іржавіє, див. рис. праворуч, після чого ремонт праски втрачає сенс.

Як зробити пару

Така ж вроджена вада всіх без винятку прас із парою – накип. Видалити її з нерозбірного резервуару парогенератора важко, і в жодному разі не слід для цього кип'ятити праску в сковороді з оцтом, як на рис. Пари оцтової кислоти зроблять тендітним пластики, роз'їдять до шорсткості нікель на підошві, а якщо вона з тефлоновим покриттям, воно почне відшаровуватися. По-перше, праску для чищення потрібно розібрати до підошви, див. відео, як чистити Philips 3240:

Відео: приклад розбирання та чищення праски Philips 3240

По-друге, як уже сказано, користуватися краще не оцтом, а розчином лимонної кислоти. По-третє, контакти Тена разом з керамічними втулками перед чищенням потрібно щільно обмотати гарною м'якою ізолентою в 3-4 шари або, краще, стрічкою, що термоусаджується. По-четверте, якщо форсунки забиті накипом, також перед чищенням проткнути із зубочисткою. І по-п'яте, після чищення рясно промити гідросистему підошви чистою водоюзверху донизу, наливаючи її в бак парогенератора. Тоді можете бути спокійними: праска послужить після чищення так само справно, як до неї.

3 оцінок, середня: 5,00 із 5)

Багато років тому була куплена праска Rowenta DM-940G. Вірою та правдою він служив до останнього часу, але трапилася з ним несправність – він почав текти. Натомість був придбаний інший, а цей застосовувався при виготовленні друкованих платметодом ЛУТ. Пара там не потрібна, а нагрівальний елемент справний. До речі, можна прочитати тут.

Розбирання праски

Однак спортивний інтерес не давав спокою і спонукав на ремонт праски. Вирішив відремонтувати. У процесі розбирання віддав шану німецьким конструкторам. Праска зроблена не в Китаї. На шильдику вказана країна походження – Німеція)). Праска зібрана по блоковому типу. Зняття однієї деталі відкривало повний доступ до іншої. Верхня частина корпусу повністю від'єдналася від решти конструкції і не заважала надалі. Потім знявся резервуар для води та відкрився доступ до захисного кожуха підошви праски. За великим тут всього чотири деталі: верхня частина корпусу, резервуар для води, захисний кожух підошви та сама підошва.

Як видно з останнього фото, сама підошва складається з двох функціональних вузлів - нагрівального елемента та випарної камери, куди надходить вода через клапани в ручці праски. Проблема протікання води полягала в тому, що сталася розгерметизація випарної камери. Клапани щільно закривали отвори для води. Чорний герметик, що нагадує гуму, місцями відійшов від корпусу випарної камери. Але викликано це було не його старінням, а тим, що кришка камери випаровування чомусь відійшла зі свого посадкового місця. Для початку спробував відбутися малою кров'ю і спробував усунути текти намазавши поверх старого герметика звичайний автомобільний. Однак це не дало потрібного результату. Спроба купити нову підошву успіхом не увінчалася через поважний вік праски. Поблукав по форумах, знайшов кілька питань та повідомлень, де описується подібна проблема, але рішення не пропонувалося. Оскільки доля у цього екземпляра незавидна - або ЛУТ або на смітник, то вирішив підійти до справи рішуче). При зовнішньому огляді було помічено велика кількістьлусочок накипу всередині випарної камери.

Далі було знято терморегулятор, потім якийсь пелюсток, призначення якого незрозуміло. Потім було видалено весь старий герметик і знято кришку випарної камери. Процес досить трудомісткий і ретельний. Справа в тому, що подібні дії не передбачалися виробником ЗАГАЛЬНО і дійди ця стаття до нього, він був би вкрай здивований)). Труднощі зняття кришки полягали в тому, що вона не просто лежить на своєму місці, а впресована в нього. Крім того, у передній частині кришки камери можна помітити іржаву дрібну деталь, яка раніше була гвинтом, але зараз ні шліців, ні граней не залишилося. У середній та задній частині кришки видно п'ять плям герметика – під ними ховалися шпильки, що становлять єдине ціле з підошвою. На них одягалася кришка і шпильки розвалювалися. Така міць конструкції здивувала і лише після повного розтину стала зрозумілою вся глибина задуму творців. Кількість накипу привела в жах))). Разом з тим стала зрозумілою причина того, що сталося – у міру накопичення накипу всередині камери та постійним її розширенням у процесі нагрівання призвели до видавлювання кришки з посадкового місця, утворення щілини та протікання.

Чищення праски

Механічним та хімічними методами(Туалетне каченя)) вдалося практично повністю видалити накип. У процесі було виявлено одну цікаву деталь – сіточка, яка нібито повинна служити справі фільтрування та затримки накипу, не даючи їй виходити з парових отворів у підошві праски на одяг. Насправді цю сітку можна віднести до одного з методів запрограмованого старіння речей. Якби не було її, накип не накопичувався б у камері і легше б з неї виходив, а так результат на обличчя і потенційний споживач бадьоро йде в магазин побутової техніки за новою праскою.

Після очищення від накипу сітка була викинута.

та зворотному складання праски.

Ремонт праски своїми руками

Отже, у Вас вдома зламалася праска, неважливо від якого виробника, виникає питання: «Як полагодити праску».

Тестування електричного ланцюга як і для всієї побутової техніки проводиться пробником.

або мультиметром цифровим.

Істотної відмінності схем прасок від різних виробників - немає.

Схема праски

Для загального уявлення розглянемо послідовний електричний ланцюг з'єднань праски Philips

Перший провід фазного чи нульового потенціалу від зовнішнього джерела живлення має контактне роз'ємне з'єднання з клемою, від клеми через терморегулятор-провід надходить на тен. Другий провід від зовнішнього джерела живлення має контактне роз'ємне з'єднання з другою клемою, від другої клеми електричний ланцюг має послідовне з'єднання, що проходить через термовий запобіжник і замикається на другій клемі тену. Контрольна лампочка та запобіжник паралельно підключені до двох контактних з'єднань тену.

Електричний ланцюг замикається на нагрівачі - тені та лампочці. Терморегулятором встановлюється певний температурний режимнагрівання праски.

Замикання та розмикання електричного ланцюга відбувається в самому терморегуляторі за рахунок зміни біметалічної пластини під впливом температури нагрівання та охолодження тену. Причини несправності праски такі:

• розрив проводки шнура біля основи вилки;
• механічне пошкодження проводки шнура по всій його довжині;
• перегорання тену "підошви праски";
• окиснення контактів біметалічної пластини термолегулятора;
• перегорання термозапобіжника

Що тут можна замінити під час проведеного тестування:

• замінити шнур;
• замінити вилку шнура;
• зачистити контакт терморегулятора;
• замінити терморегулятор;
• замінити термозапобіжник

Замінити тен при його несправності, який є підошвою праски, - не має сенсу, оскільки сама підошва праски становить за своєю вартістю більше половини вартості самої праски. У цьому випадку підошва праски викидається, решта від праски йде на зап.частини. При демонтажі \розбирання\праски, слід проявити обережність - щоб уникнути пошкодження корпусу праски.

Слід пам'ятати, що тестування щодо виявлення несправності праски — проводиться пасивним способом без підключення до зовнішнього джерела живлення. Безпосередньо перед підключенням праски до зовнішнього джерела живлення необхідно цифровим мультиметром виміряти загальний опір електричного ланцюга, який не повинен становити нульового значення на дисплеї приладу.

Ремонт праски - мулінекс

Ця тема доповнена особистими фотознімками та супроводжуючим описом у проведенні ремонту праски. Як приклад, розглянемо несправність праски Мулінекс.

Фото з поясненнями

Отже, перед нами праска Мулінекс і причина його несправності нам невідома, тобто потрібно встановити точну причину його несправності.

У задній частині праски \фото №1\, щоб зняти кришку, необхідно відкрутити шуруп. Головка шурупа як Ви звернули увагу - не підходить для наших вітчизняних викруток. Як вийти зі становища, якщо немає подібної викрутки? — Тут також можна знайти вихід, для цього нам знадобляться маленькі ножиці з гострими кінцями. Вставляємо два кінці ножиць і нам легко піддається відкручування шурупа.

Після того, як відкрутили шуруп, акуратно розкриваємо кришку за допомогою викрутки \фото №2\. Корпус кришки при цьому намагаємося не зашкодити.

Після зняття задньої кришки праски \фото №3\ нам видно клемне з'єднання проводів мережного кабелю з елементами праски:

терморегулятор;

нагрівального елемента ТЕНу.

Щоб безпосередньо дістатися контактів терморегулятора \фото №5\ і нагрівального елемента або іншими словами - підошви праски, по черзі відкручуємо деталі.

Для фахівців-початківців, слід запам'ятовувати послідовність такого розбирання, щоб не створювати для себе плутанину в подальшому складанні праски.

Викруткою на фотознімках показано місця кріплення таких деталей.

Тобто тут треба ніби уважно ставитись до розбирання. Корпус та окремі деталі праски доповнені такими кріпильними з'єднаннями як клямки.

Викруткою показана ручка терморегулятора \фото №7\ і нам необхідно зняти ще одну кришку тепловідведення плити праски.

На фотознімку показані додаткові місця таких з'єднань \фото №8\, також продовжуємо відкручувати шурупи та звільняємо підошву праски від кришки.

Ну от ми й дісталися до найцікавішого — контактів терморегулятора "фото №9". Контакти терморегулятора вказані наконечником викрутки.

Ручкою терморегулятора встановлюється задане нами нагрівання підошви праски. Щоб не допустити перегріву нагрівального елемента, у конструкції терморегулятора є біметалічна пластина, яка по досягненню заданої температури нагріву роз'єднує контакти. У міру остигання біметалічної пластини - електричний ланцюг замикається і знову відбувається нагрівання підошви праски.

Уважно оглядаємо контакти терморегулятора, тобто пробником перевіряємо цю ділянку електричного ланцюга.

Для даного прикладу, несправність праски полягала в окисненні контактів терморегулятора Контакти терморегулятора зачищаємо відрізком дрібного наждакового паперу та ще раз проводимо діагностику пробником для цієї ділянки.

Додатково звичайно слід перевірити і сам нагрівальний елемент праски.

Діагностика праски

На фотознімку показано сигнальну ламу \фото №10\. Лампа в електричній схемі з'єднана паралельно і при її перегоранні це не спричиняє несправність праски в цілому.

У цьому фото, пальцями руки показані контакти нагрівального елемента \фото №11\. Проводимо діагностику нагрівального елемента.

Для цього прилад мультиметр встановлюємо в діапазон вимірювання опору. Двома щупами приладу торкаємося контактів Тена, на дисплеї приладу нам видно показання опору - 36,7 Ом.

Показ приладу відповідає опору нагрівального елемента. Проводимо діагностику для загальної електричної схеми праски \фото №13\.

З'єднуємо два щупи приладу зі штирьками штепсельної вилки, результат нам видно на дисплеї приладу. Тобто показ опору для загальної електричної схеми праски виходить більше на дві десяті частки.

Ось ми і розібралися в несправності і полагодили праску. Як Ви переконалися, без проведення діагностики як для окремих ділянок так і для діагностики схеми загалом нам ніяк не обійтися.

Тема надалі матиме додаток.