Рецепти травлення друкованих плат у домашніх умовах. Виготовлення друкованих плат. Травильний розчин на основі перекису водню та соляної кислоти
Влітку, разом із моїм китайським планшетомкупив чохол з USB клавіатурою для нього. Але оскільки планшет я швидко зламав, сівши на нього і роздавивши екран, чохол довгий час лежав на полиці.
І ось, нещодавно я вирішив подивитися, чи запрацює ця клавіатура з моїм новим планшетом Acer. Коли я дістав чохол, він виявив весь здутий і трохи пом'ятий.
Швидше за все, через високу вологість, він трохи зіпсувався.
У такому вигляді він мені особливо не потрібний, подумав я, та й планшета такого розміру зараз немає. І вирішив розібрати, подивитись, що в нього всередині.
Все виявилось простіше, ніж можна було б зробити.
Китайці не морочилися зі штучною шкірою нормальної якості і приклеїли тонку пластикову фіговінку. Навіщо було її прострочувати білою ниткою, тим більше так криво незрозуміло.
Далі – цікавіше. Звичайний картон, який можна купити у нас у товарах для художників, пара шматків скотчу та клавіатура. Наскільки я зрозумів, вона така сама, як у нетбуках.
Ось кілька фотографій:
У сучасному світіЧохол для планшета вже непросто якийсь черговий аксесуар - це необхідність кожного свідомого власника, який хоче продовжити життя свого пристрою. Безперечно, виробництва сенсорних девайсів зараз перебуває на підйомі, багато виробників, таких як Asus, Huawei, Lenovo всіляко покращують конструкцію таблеток і роблять її жорсткішою. Але, на жаль, від випадкових падінь, ударів, подряпин та потертостей – не захищено жодного планшета.
Коротко про головне
Поки що компанії нарощують виробництво чохлів на планшети, в інтернеті на різних форумах і просто в коментарях під товаром розгортаються цілі баталії прихильників та противників захисних аксесуарів. Досі жоден із суперечок не дійшов до свого логічного кінця, чохол на планшет – це індивідуальна річ, яку вибирають, виходячи зі своїх, власних переконань та інтересів.
Небагато користувачів вирішують зробити аксесуар своїми руками - це відкриває перед ними неймовірні можливості польоту фантазії. Інші власники невеликих 7 дюймових планшетів вважають за краще носити їх у кишені штанів, сумки чи куртки. Але все-таки більший відсоток користувачів знаходять зайві гроші та купують захисні чохли для планшетів. Адже основна частина планшетів – це великі 10 дюймові таблетки, які просто так із собою не ганьбиш: вага згодом дається взнаки.
Огляд найпопулярніших аксесуарів
Як правило, все пізнається в порівнянні, яке дозволяє виявити сильні і слабкі сторони того чи іншого аксесуара. Розібрати їх повноваження та особливості, навіщо саме вони були випущені та інше. Раніше таким аксесуаром не надавали великого значення: є він чи ні його - неважливо, але світ не стоїть, а постійно в русі та запити користувачів постійно змінюються. Тому і чохли на планшет можна умовно поділити на кілька основних груп:
- Сумка планшет;
- Чохол-накладка;
- Чохол на планшет у вигляді книжки;
- Повноцінний аксесуар із клавіатурою.
Чохол-накладка
Це, найімовірніше, один із найпростіших, але при цьому універсальних аксесуарів для таблеток. На жаль, зробити його своїми руками – не вийде. Адже пристрої Asus, Samsung, Huawei, Apple мають складну зовнішню форму і підігнати свій чохол під них – не вийде.
Конструкція такого аксесуара досить проста - він одягається на тилову сторону пристрою і захищає сам корпус від небажаних подряпин або потертостей. При цьому лицьова панель залишається не захищеною, як показано на зображенні вище. Такий чохол на планшет не дає пристрою високого ступеня захищеності: прямий удар 7 або 10 дюймовий екран і похід в сервісний центрзабезпечений.
Накладка з фронтальним захистом
Логічним продовженням вищерозглянутого аксесуара став дуже зручний чохол із повноцінним захистом з усіх боків. Така модель стала дуже популярною після виходу першого Nexus 7 дюймів спільного виробництва компаній Asus та Google.
Така модель має дуже хороші функціональні можливості, по-перше, повністю закриває планшет від зовнішнього впливу, а по-друге, у верхній частині дуже часто вкладають магніт – це дозволяє використовувати чохол планшет, як підставку в різних конфігураціях.
Варто відзначити, деякі виробники пішли далі і постачають у вигляді чохла тільки верхню накладку - виглядає досить оригінально і сучасним.
Зробити такий чохол своїми руками досить складно, тому простіше купити, і ви достеменно не пошкодуєте про свій вибір. Компанія Asus постійно випускає нові чохли на планшет, тому підібрати для свого 7 або 10 дюймового пристрою цікаву модель - не складе труднощів.
Аксесуар у вигляді книжки
Цей чохол на планшет, дуже поширений серед власників через свою просту конструкцію та невибагливість у використанні. Такий аксесуар має гарний рівень захищеності, а універсальна форма дозволяє використовувати його як для 7, так і для 10 дюймових планшетів.
Кріпиться таблетка за допомогою системи кріплення:
- Гумових;
- Металеві;
- Спеціальний каркас.
А ось верхня частина обкладинки може кріпитися за рахунок широкої гумки по всій довжині чохла або спеціальних заклепок.
Але, головною перевагою таких аксесуарів є трансформація в дуже зручну підставку, як це можна бачити вище на зображенні, для пристрою компанії Asus. Як бачите, кріплення для самого пристрою знаходиться по всьому периметру чохла, що не дозволяє девайсу випадково вислизнути з нього.
Кріпитися верхня обкладинка може як на спеціальне кріплення, так і за допомогою липучок або магніту. Такі чохли на планшет завоювали кохання мільйонів власників сенсорних пристроїв по всьому світу. Безперечно, зробити таку підставку своїми руками вдома – можна, але вона не буде зручною для транспортування.
Сумка планшет теж не обділена популярністю, як і раніше розглянутий чохол. Така модель чудове рішення для безпечного транспортування таблетки у будні дні. Плюс такий чохол дозволяє окрім планшета зберігати різні документи або дріб'язок.
Таке рішення чудово підійде для девайсів компанії Asus, яка посиленими темпами впроваджує 10-дюймові трансформери в житті звичайних покупців. Варто зазначити, що саме за трансформерами – майбутнє комп'ютерних технологій: простота та легкість планшетів, потужність та універсальність – ноутбуків.
На сьогоднішній момент на ринку присутня величезна кількість найрізноманітніших моделей, тому абсолютно будь-який власник зможе підібрати для себе варіант. Сумка планшет – це саме те, що потрібне кожному сучасному користувачеві. Хоча такий чохол теж має свої мінуси: девайс захищений доти, доки знаходиться безпосередньо у сумці.
Аксесуар із клавіатурою
Поки компанія Asus просуває ідею трансформерів, багато користувачів все одно віддають перевагу звичайним планшетам, адже вони в рази дешевші. Недовго думаючи, виробники почали випускати окремі мініатюрні клавіатури для 7 або 10 дюймових і об'єднали їх із захисними аксесуарами.
Зручно, практично, а головне, не так дорого, як трансформери від компанії Asus для середнього покупця. Чохол клавіатура для планшета може замінити власнику у дорозі – повноцінний ноутбук. Плюс гаджет має додаткові можливості:
- Сенсорний екран;
- Мобільний 3G інтернет;
- Габарити і, звичайно, невелика маса.
Тим, хто вже встиг купити пристрій Asus пропонується вище представлений чохол на планшет - виглядає, звичайно, безглуздо, але повністю захищає його від будь-яких фізичних впливів. Спробувати зробити щось подібне своїми руками, швидше за все, не вийде - складна конструкціядасть про себе знати.
Багатофункціональні чохли
Останнім часом поняття чохол на планшет набуває зовсім інших значень і в його ролі виступає абсолютно будь-яка річ, яка може не лише захистити 7 або 10 дюймовий гаджет, а й продовжити або розширити його роботу.
Аксесуар із батареєю
Безперечно, дуже цікавий екземпляр, який випускається компанією HP для свого планшета ElitePad 900 10 дюймів. Такий чохол на планшет компенсує відсутність HDMI та USB роз'єм, а також дозволяє своїми руками встановлювати додаткову батарею.
Час роботи складає плюс 20 годин до вже наявного запасу на планшеті. Також аксесуар забезпечує зручний доступ до слота micro SD та гарне звучання у різних режимах роботи. Такі чохли на планшет – випускаються в індивідуальному порядку та вкрай обмеженій кількості.
Куди цікавішим екземпляром є чохол із встановленими сонячними батареямиякі здатні накопичувати заряд і віддавати його пристрою. Прекрасний варіант для тривалих походів або прогулянок, а додаткові відділення дозволяють брати із собою необхідну дрібницю.
Як бачите, виробники захисних аксесуарів дивують своєю фантазією, адже щороку на світовий ринок випускається безліч найрізноманітніших моделей для 7, 8 і 10 дюймових пристроїв.
Будьте дуже обережними при експлуатації такого типу аксесуарів, адже чохли вимагають додаткових умов утримання та використання – читайте інструкцію.
Сучасне суспільство не стоїть не на місці, а знаходиться постійно в русі, тому раніше розглянуті чохли на планшет підходять людям, які ведуть спокійний ритм життя. А що ж робити екстремалам, туристам чи просто людям, які ведуть активний спосіб життя?
Дуже зручне та практичне рішенняБагато рюкзаків за замовчуванням оснащені достатком кишень, але тільки деякі з них пристосовані для надійного зберігання таблеток. Внутрішнє оздобленнямає приємну структуру, яка не здатна нашкодити сенсорному устрою. Головним мінусом такого рішення – доведеться постійно діставати планшет із рюкзака.
Ця модель рюкзака ідеально підходить для туристів, які довгий час знаходяться далеко від цивілізації, але при цьому не обмежують себе доступом до сенсорних девайсів. Грамотне внутрішнє пошиття дозволяє зручно розмістити пристрої по всьому об'єму рюкзака. Два USB-кабелі для заряджання дрібної техніки: плеєра, смартфона та один для підзарядки планшета. Зробити такий рюкзак своїми руками цілком можливо, але хаос вам точно забезпечений.
Футуристична ідея
Шанувальники продукції Apple не дивують своєю фантазією, на сьогоднішній момент ведеться збір коштів на випуск рюкзака-кенгуру. Така сумка планшет гасає спереду і дозволяє на ходу взаємодіяти з таблеткою.
Гаджет закріплений на спеціальній конструкції, що унеможливлює випадкове випадання або навіть крадіжки. Тепер довге очікування у черзі чи поїздці у громадському транспорті можна згладити роботою за планшетом. Тим більше, що розробник наділив сумку відразу п'ятьма режимами:
- режим камери;
- Ігровий;
- Прогулянковий;
- Режим відео;
- Планшетний режим.
Виглядає, звичайно ж, трохи дико і незвично, але, якщо все вийде, можливо, сумки набуде неймовірної популярності у всьому світі. Тим більше, перевернувши сумку на спину – вона стає звичайним рюкзаком для повсякденного використання.
Аксесуар у домашніх умовах
Якщо багатогодинні пошуки не дали очікуваних результатів, єдиним правильним рішенням залишається зробити чохол своїми руками. В принципі, якщо ви не претендуєте на якийсь функціональний аксесуар, а хочете зробити звичайний чохол, то це можна зробити і в домашніх умовах.
Підготовка інструментарію
Для виготовлення чохла нам знадобиться:
- Непотрібна картонна коробка;
- Клей звичайний та аерозольний;
- Стандартний швейний набір нитки, голки, ножиці;
- Тканина з орнаментом, що сподобався;
- Гумка.
Заготівля
З картонної коробкивирізаємо заготовки для чохла, тобто кладемо девайс і обводимо його по контуру, які відповідають довжині та ширині планшета, а також товщині, як показано вище на зображенні.
Підготовка тканини
Тепер кладемо заготовки на тканину і викреслюємо розміри по контуру, робимо невеликий відступ майбутнього шва. Відрізаємо два таких клаптика тканини, прогладжуємо їх праскою і приступаємо до безпосереднього пошиття аксесуара.
Виготовлення чохла
Прошиваємо тканинну заготовку по периметру, тільки залишає один бік не зашитий - це необхідно для того, щоб вставити туди картон. Вивертаємо тканину на лицьову сторону.
Прошиваємо виріб
Тепер оббризкуємо картон аерозольним клеєм і засовуємо в незашитий отвір, меншу заготовку з картону можна викинути - вона не потрібна. Розгладжуємо тканину по всьому периметру, щоб вона вийшла гладкою і без зморшок.
Майже готовий
Підгортаємо тканину біля не підшитої сторони і приклеюємо її до картонної основи. Також приклеюємо зав'язку з тієї ж тканини, щоб можна було без проблем з'єднати обидві обкладинки між собою та забезпечити збереження девайсу.
Залишилося тільки приклеїти кріплення для самого планшета: спочатку кладемо девайс приблизно по центру, розмічаємо, де, ймовірно, повинні бути розміщені гумки.
Кріплення для пігулки
Зверніть увагу: вони повинні бути досить тугими, щоб надійно тримати девайс, але при цьому не створювати труднощів під час його вилучення. Приклеюємо, а тепер, щоб приховати це, можна вирізати ще один невеликий клаптик тканини і наклеїти його на внутрішній бік аксесуара.
У результаті ми отримуємо дуже простий, але оригінальний та цікавий чохол, зроблений своїми руками. Такому дизайну можуть позаздрити найвідоміші виробники. У виборі тканини, конструкції та іншого – вас ніхто не обмежує, фантазія та трохи вільного часу – творять дива. Компанія Asus зі своїми фірмовими аксесуарами може стояти осторонь і нервово дихати.
Невеликий майстер-клас
Як підготувати до виробництва плату, зроблену в Eagle
Підготовка до виробництва складається з 2 етапів: перевірка технологічних обмежень (DRC) та генерація файлів у форматі Gerber
DRC
У кожного виробника друкованих платіснують технологічні обмеження на мінімальну ширину доріжок, зазори між доріжками, діаметри отворів тощо. Якщо плата не відповідає цим обмеженням, виробник відмовляється приймати плату до виробництва.
При створенні файлу друкованої плати встановлюються технологічні обмеження за замовчуванням файлу default.dru з каталогу dru. Як правило, ці обмеження не відповідають обмеженням реальних виробників, тому їх потрібно змінити. Можна налаштувати обмеження безпосередньо перед створенням файлів Gerber, але краще зробити це відразу після створення файлу плати. Для налаштування обмежень натискаємо кнопку DRC
Зазори
Переходимо на вкладку Clearance, де задаються проміжки між провідниками. Бачимо 2 секції: Different signalsі Same signals. Different signals- Визначає зазори між елементами, що належать різним сигналам. Same signals- визначає зазори між елементами, що належать одному й тому сигналу. При переміщенні між полями введення картинка змінюється, показуючи значення значення, що вводиться. Розміри можна задавати в міліметрах (mm) або тисячних частках дюйма (mil, 0.0254 мм).
відстані
На вкладці Distance визначаються мінімальні відстаніміж міддю та краєм плати ( Copper/Dimension) та між краями отворів ( Drill/Hole)
Мінімальні розміри
На вкладці Sizes для двосторонніх плат мають значення 2 параметри: Minimum Width- мінімальна ширина провідника та Minimum Drill- Мінімальний діаметр отвору.
Пояски
На вкладці Restring задаються розміри поясків навколо перехідних отворів та контактних половинок вивідних компонентів. Ширина пояска задається у відсотках від діаметра отвору, при цьому можна встановити обмеження на мінімальну і максимальну ширину. Для двосторонніх плат мають сенс параметри Pads/Top, Pads/Bottom(контактні майданчики на верхньому та нижньому шарі) та Vias/Outer(перехідні отвори).
Маски
На вкладці Masks задаються зазори від краю контактного майданчика до паяльної маски ( Stop) та паяльної пасти ( Cream). Зазори задаються у відсотках меншого розміру майданчика, при цьому можна встановити обмеження на мінімальний і максимальний зазор. Якщо виробник плат не вказує спеціальних вимог, можна залишити на цій вкладці значення за промовчанням.
Параметр Limitвизначає мінімальний діаметр перехідного отвору, який закритий маскою. Наприклад, якщо узазати 0.6mm то перехідні отвори діаметром 0.6мм і менше будуть закриті маскою.
Запуск перевірки
Після встановлення обмежень переходимо на вкладку File. Можна зберегти налаштування у файл, натиснувши кнопку Save As.... Надалі для інших плат можна швидко завантажити установки ( Load...).
Натисканням кнопки Applyвстановлені технологічні обмеження застосовуються до файлу друкованої плати. Це впливає на шари tStop, bStop, tCream, bCream. Також для перехідних отворів та контактних майданчиків вивідних компонентів буде змінено розмір, щоб задовольнити обмеження, задані на вкладці Restring.
Натискання кнопки Checkзапускає процес контролю обмежень. Якщо плата задовольняє всі обмеження, у рядку статусу програми з'явиться повідомлення No errors. Якщо плата не проходить контроль, з'являється вікно DRC Errors
У вікні міститься список помилок DRC, із зазначенням типу помилки та шару. При подвійному натисканні на рядку область плати з помилкою буде показана в центрі головного вікна. Типи помилок:
надто маленький зазор
занадто маленький діаметр отвору
перетин доріжок з різними сигналами
фольга надто близько до краю плати
Після виправлення помилок потрібно знову запустити контроль, і повторювати цю процедуру, доки не будуть усунені всі помилки. Тепер плата готова до виведення файлів Gerber.
Генерація файлів у форматі Gerber
З меню Fileвибрати CAM Processor. З'явиться вікно CAM Processor.
Сукупність параметрів створення файлів називається завданням. Завдання складається з кількох секцій. Секція визначає параметри одного файлу. За замовчуванням у поставці Eagle є завдання gerb274x.cam, але воно має 2 недоліки. По-перше, нижні шари виводяться в дзеркальному відображенні, по-друге, не виводиться файл свердловки (для генерації свердлівки потрібно буде виконати ще одне завдання). Тому розглянемо створення завдання "з нуля".
Нам потрібно створити 7 файлів: межі плати, мідь зверху та знизу, шовкографія зверху, паяльна маска зверху та знизу та свердлівка.
Почнемо з меж плати. В полі Sectionвводимо ім'я секції. Перевіряємо, що у групі Styleвстановлені тільки pos. Coord, Optimizeі Fill pads. З списку Deviceобираємо GERBER_RS274X. У полі введення Fileвводиться ім'я вихідного файлу. Зручно помістити файли до окремого каталогу, тому в цьому полі введемо %P/gerber/%N.Edge.grb . Це означає каталог, у якому розташований вихідний файл плати, підкаталог gerber, вихідне ім'я файлу плати (без розширення .brd) з доданим наприкінці . Edge.grb. Зверніть увагу, що підкаталоги не створюються автоматично, тому перед створенням файлів потрібно буде створити підкалог. gerberу каталозі проекту. У полях Offsetвводимо 0. У списку шарів вибираємо лише шар Dimension. На цьому створення секції закінчено.
Для створення нової секції натискаємо Add. У вікні з'являється нова вкладка. Встановлюємо параметри секції, як описано вище, повторюємо процес для всіх секцій. Зрозуміло, для кожної секції має бути обраний свій набір шарів:
мідь зверху - Top, Pads, Vias
мідь знизу - Bottom, Pads, Vias
шовкографія зверху - tPlace, tDocu, tNames
маска зверху - tStop
маска знизу - bStop
свердлівка - Drill, Holes
та ім'я файлу, наприклад:
мідь зверху - %P/gerber/%N.TopCopper.grb
мідь знизу - %P/gerber/%N.BottomCopper.grb
шовкографія зверху - %P/gerber/%N.TopSilk.grb
маска зверху - %P/gerber/%N.TopMask.grb
маска знизу - %P/gerber/%N.BottomMask.grb
свердловка - %P/gerber/%N.Drill.xln
Для файлу свердлівки пристрій виводу ( Device) повинно бути EXCELLON, а не GERBER_RS274X
Слід мати на увазі, що деякі виробники плат приймають тільки файли з іменами у форматі 8.3, тобто не більше 8 символів на ім'я файлу, не більше 3 символів у розширенні. Це слід враховувати під час встановлення імен файлів.
Отримуємо таке:
Потім відкриваємо файл плати ( File => Open => Board). Переконайтеся, що файл плати збережено! Натискаємо Process Job- і отримуємо набір файлів, які можна надіслати виробнику плат. Зверніть увагу - крім власне Gerber файлів будуть також згенеровані інформаційні файли (з розширеннями .gpiабо .dri) - їх відправляти не потрібно.
Можна також вивести файли лише з окремих секцій, вибираючи потрібну вкладку та натискаючи Process Section.
Перед надсиланням файлів виробнику плат корисно переглянути те, що вийшло за допомогою програми перегляду Gerber. Наприклад, ViewMate для Windows або Linux. Ще буває корисно зберегти плату в PDF (в редакторі плати File->Print->кнопка PDF) та закинути цей файл виробнику разом із герберами. А то вони теж люди, це допоможе їм не помилитися.
Технологічні операції, які необхідно виконувати під час роботи з фоторезистом СПФ-ВЩ
1. Підготовка поверхні.
а) зачищення шліфованим порошком («Маршаліт»), розмір М-40, промивання водою
б) декапування 10% розчином сірчаної кислоти (10-20 сек), промивання водою
в) сушіння при T = 80-90 гр.
г) перевірка – якщо протягом 30 с. на поверхні залишається суцільна плівка - підкладка готова до роботи,
якщо ні – повторити все спочатку.
2. Нанесення фоторезиста.
Нанесення фоторезиста проводиться на ламінаторі з Tвалів = 80 гр. (Див. інструкцію роботи на ламінаторі).
З цією метою гаряча підкладка (після сушильної шафи) одночасно з плівкою з рулону СПФ направляється в зазор між валами, причому поліетиленова (матова) плівка повинна бути спрямована до мідної сторони поверхні. Після притиску плівки до підкладки починається рух валів, при цьому знімається поліетиленова плівка, а шар фоторезиста накочується на підкладку. Лавсанова захисна плівка залишається зверху. Після цього плівка СПФ обрізається з усіх боків за розміром підкладки і витримується при кімнатній температуріпротягом 30 хвилин. Допускається витримка від 30 хвилин до 2 діб у темряві при кімнатній температурі.
3. Експонування.
Експонування через фотошаблон проводять на установках СКЦІ або І-1 з УФ-лампами типу ДРКТ-3000 або ЛУФ-30 із вакуумним розрідженням 0,7-0,9 кг/см2. Час експонування (для отримання малюнка) регламентується самою установкою та підбирається експериментально. Шаблон повинен бути добре притиснутий до підкладки! Після експонування заготовка витримується протягом 30 хвилин (допускається до 2 годин).
4. Прояв.
Після експонування проводиться процес вияву малюнка. З цією метою з поверхні підкладки знімається верхній захисний шар - лавсанова плівка. Після цього заготовка опускається розчин кальцинованої соди (2%) при T=35 гр.Ц. Через 10 секунд розпочинають процес зняття незасвіченої частини фоторезиста за допомогою поролонового тампона. Час вияву підбирають досвідченим шляхом.
Потім підкладку виймають із проявника, промивають водою, декапують (10 сек.) 10%-ним розчином H2SO4 (сірчана кислота), знову водою і сушать у шафі при T=60 гр.
Отриманий малюнок не повинен відшаровуватись.
5. Отриманий малюнок.
Отриманий малюнок (шар фоторезиста) стійкий для травлення:
- хлорному залозі
- Соляної кислоти
- сірчанокислої міді
- царській горілці (після додаткового задублювання)
та ін розчинах
6. Термін придатності фоторезисту СПФ-ВЩ.
Термін придатності до СПФ-ВЩ 12 місяців. Зберігання здійснюється у темному місці за температури від 5 до 25 гр. Ц. у вертикальному положенні, загорнутому в чорний папір.
Чим витравити друковану плату.
Для тих, хто тільки починає займатися радіоаматорським конструюванням, або просто не знає, яким чином можна виготовити друковану плату, в цій статті ми наведемо кілька варіантів травлення за допомогою хімічних реактивів.
Відразу хочемо відзначити, що більшість радіоаматорів для травлення плат використовують хлорне залізо, розглянемо цей варіант, а також кілька альтернатив, але при цьому ми не будемо зупинятися на травленні із застосуванням соляної та азотної кислот, та багатьох інших небезпечних чи заморочених методах. Розглянемо лише варіанти, які можна застосувати в домашніх умовах, і швидко. Отже, давайте по порядку.
Варіант травлення 1.
Хлорне залізо.
Зазвичай, на упаковці виробник пише, у якому співвідношенні готується розчин хлорного заліза. Як правило, це 1: 3 (один до трьох), тобто в 100 г води розчиняється 30 ... 40 г кристалів хлорного заліза. Час травлення плати залежить від концентрації розчину, а також від температури розчину, в підігрітому розчині (градусів до 60-ти) травлення протікає набагато швидше. Труїти необхідно в пластмасовій або скляній ванночці, та й для приготування розчину краще використовувати пластикову ложку.
На просторах інтернету нам потрапила інформація, як приготувати розчин хлорного заліза самостійно. Для цього 15 грам дрібної залізної тирси засипають у 250 мл 10% соляної кислоти (стакан), настоюють розчин протягом декількох днів, поки він не набуде коричневого забарвлення. Коли настоїться – можна приступати до травлення.
Плата у ванну для травлення поміщається стороною, що травиться вниз. Для того щоб плата не поринала на саме дно, багато радіоаматорів приклеюють на двосторонній скотч до верхньої сторони плати шматочок пінопласту. Якщо необхідно витравити двосторонню плату, помістіть її у ванну або банку вертикально. Таким чином, мідь, що розчиняється, буде легше осідати на дно ємності, і процес травлення буде швидше.
Не допускайте попадання розчину хлорного заліза на одяг, він буде зіпсований, а плями, швидше за все, не відчистяться.
Варіант травлення плат 2.
Мідний купорос + кухонна сіль.
Як ви, напевно, знаєте, мідний купорос є кристалами блакитного кольору, придбати можна в господарських магазинах, або магазинах для садівників, загалом, не дефіцит. Сіль - звичайна велика із продуктового магазину.
Окрім солі та купоросу нам знадобиться ще якийсь невеликий залізний предмет (пластинка із заліза, цвях, або ще щось), який при травленні ми помістимо в розчин поруч із платою. У тонкощі хімічних процесів ми не вдаватимемося, відзначимо лише те, що цей процес протікає з утворенням безлічі комплексних солей, а залізний предмет, поміщений у розчин під час травлення, вступає в цю реакцію і при цьому витрачається. Розчин готується з однієї частини мідного купоросу та двох частин кухонної солі.
Тобто на дві столові ложки з гіркою мідного купоросу кладемо чотири столові ложки з гіркою кухонної солі, заливаємо півтори склянки гарячої води(градусів 70), перемішуємо до повного розчинення кристалів і розчин для травлення готовий. Заздалегідь не робіть суміш кристалів купоросу та солі, спочатку розчиняйте один компонент, а потім інший.
Час травлення приблизно 40 хвилин.
Навіть якщо не використовувати залізний предмет при травленні, плата також витравиться.
Якщо після травлення на платі залишилися сині плями, їх можна легко прибрати оцтом.
Варіант травлення плат 3.
Перекис водню + лимонна кислота + кухонна сіль.
Рецепт цього розчину для травлення плат простий, у 100 грамах звичайного аптечного 3% перекису водню розчиняємо приблизно 30 грам лимонної кислотита 5 грам кухонної солі. Перемішуємо до повного розчинення всіх сипких інгредієнтів і розчин готовий до застосування.
Загострюємо вашу увагу – воду в розчин лити не потрібно. І останнє, цей розчин не зберігається і повторно не використовується. Приготовленої в такий спосіб кількості вистачить витравити приблизно 100 кв. см мідної фольги із товщиною 35 мкм. Для подальшого травлення готується розчин наново.
Сподіваємося з цих трьох варіантів ви напевно виберете найбільш вам підходящий, виходячи з того, що у вас зараз є під руками.
Радіоаматорська технологія виготовлення друкованих плат у домашніх умовах складається з кількох етапів.
-
Нанесення малюнку за допомогою лазерного принтера.
Нанесення малюнка.
Розчин для травлення.
Травлення.
Підготовка креслень друкованої плати.
Вручну найзручніше виконувати креслення друкованої плати в масштабі 1:1 на папері від самописців (має клітину зі стороною 2.5 мм, в "кроці" мікросхем), якщо такої немає, то можна "відксерити" шкільний папір "у клітинку" зі зменшенням у 2 разу, у крайньому випадку можна використовувати звичайну міліметрівку. Доріжки з боку паяння потрібно малювати суцільними лініями, а доріжки з боку деталей (у разі двостороннього монтажу) малювати пунктирними лініями. Необхідно відзначити, що елементи повинні бути в дзеркальному відображенні. Центри ніжок елементів відзначаються точками, навколо яких необхідно намалювати пайковий майданчик. Для наступних дій, дуже важливо, якого розміру Ви вибираєте настановні майданчики для елементів (прикро, коли при малюванні плати "в живу" або доріжка між майданчиками не проходить, або після паяння елементи випадають разом із майданчиками). Ширину доріжок слід вибирати виходячи з того, чим ви малюватимете плату, при використанні скляних рейсфедерів приблизно 1.5 мм. Після того як малюнок готовий, потрібно прикласти креслення до поверхні, що світиться (наприклад скло вікна) зворотним боком до себе і обвести пунктирні лінії. Так Ви отримаєте малюнок із боку установки деталей. Далі необхідно вирізати креслення аркуша паперу, але з урахуванням "крилок" для кріплення з кожного боку (близько 15 мм).
Підготовка склотекстоліту та свердління.
Вирізати за розміром креслення шматок склотекстоліту. Зняти задирки напилком. Накладіть креслення на плату, загніть краї паперу і закріпіть їх на звороті скотчем або (переважніше) ізоляційною стрічкою. Далі проводиться процес свердління. Так-так, прямо по кресленню і без кернення. Важливою умовою того, щоб свердло не повело, є його "свіжість". Втім, чого чекати від конкретного свердла, можна зрозуміти, просвердливши пробний отвір на якомусь обрізанні склотекстоліту. Краще рішенняцієї проблеми – наявність відповідного свердлильного верстата, Нехай навіть і саморобного. Якщо застосовується "моторчик із свердлом", як правило, краще майбутні отвори "накернити". Всі отвори, включаючи кріпильні, свердляться одним (найменшим) діаметром. Далі необхідно перевірити свердління на "просвіт" оскільки обов'язково знайдуться непросвердлені отвори. Досвердлити. Після цього зі склотекстоліту дуже акуратно знімається креслення плати (небезпеку становлять задирки від свердління). Далі проводиться розсвердлювання кріпильних та інших, великих діаметром, отворів.
Після здійснених операцій проводиться зачистка поверхні плати дрібною шкіркою. Цей процес необхідний для видалення задирок від свердління та для кращого зчеплення фарби малюнка з поверхнею. По можливості не торкайтеся пальцями зачищеної поверхні, щоб не залишалися жирові відбитки. Після зачистки необхідно провести знежирення плати за допомогою спирту (у крайньому випадку ацетоном, але слідкувати за тим, щоб не залишалися білі порошкоподібні розлучення). Після цього торкатися пальцями можна лише торцевих поверхонь.
Нанесення малюнка.
Щодо застосовуваної фарби та технології нанесення доріжок у своїх колах ми, звичайно, чимало сперечалися, але зупинився я на описаному нижче. Викреслення проводиться нітрофарбою, з розчиненим у ній порошком каніфолі (забезпечує на якийсь час після висихання пластичність для коригування та не дає фарбі "відстати" у разі травлення гарячими розчинами). Малювання проводиться скляними рейсфедерами (які наш час знайти дуже проблематично). Крім того, можливе застосування як фарби, асфальтобітумного лаку, розчиненого до потрібної кондиції ксилолом. Пляшки вистачить надовго. Можливе виготовлення рейсфедерів самому, за відповідного тренування, звичайно. Для цього можна взяти тонкостінну скляну трубку і розтягнувши на полум'ї (над газовою плитою) зламати її посередині. Потім обламаний кінчик "довести" на дрібній шліфувальній шкірці. Далі, розігрівши над тим самим полум'ям, зігнути кінчик до потрібного кута. Складно! Насправді трохи більше 5 хвилин. Також можна використовувати для малювання і одноразові шприци. Лак набирається в одноразовий шприц (1-2 мл) і встановлюється тонка голка. Голку перед установкою необхідно обробити надфілем так, щоб краї були рівні (прибрати гострий кінець). З боку поршня можна вставити ще одну голку для повітря всередину шприца.
Перед тим, як почати малювати доріжки друкованого монтажу, необхідно викреслити монтажні майданчики для паяння елементів. Наносяться вони за допомогою скляного рейсфедера або гостро заточеного сірника навколо кожного отвору діаметром приблизно 3 мм. Далі потрібно дати їм висохнути. Після цього потрібно обрізати їх за допомогою циркуля до потрібного діаметра(я застосовую маленький циркуль-вимірювач з різьбовим фіксатором відстані (нехай вибачать мені це вирази креслярі-професіонали, ніколи не знав його справжню назву), одна з голок якого обточена під плоский різець). Далі обрізані надлишки підчищаються шилом чи скальпелем. Насправді я використовую для цих процедур перероблену шкільну готівку. В результаті виходять рівні круглі майданчики одного діаметра, які залишається тільки з'єднати доріжками, згідно з накресленим раніше кресленням друкованої плати. Далі після просушування малюється друга сторона. Після цього проводиться коригування доріжок та помилок за допомогою скальпеля. Причому слід зазначити, щоб вирівняти край доріжки, потрібно спочатку обрізати край по лінійці (краще за металеву), а потім видалити надлишки видряпанням. Якщо підчищати доріжку відразу, то в залежності від ступеня пересушеності фарби можна отримати "сколи" ще гірше початкових. Перевірте відповідність малюнка на платі з малюнком на кресленні.
Виготовлення речовини, що травить.
Існують різні складидля травлення, фольгованого матеріалу під час виготовлення друкованих плат.
Рецепт №1.
Для форсованого (протягом 4-6 хв) травлення можна використовувати наступний склад (у масових частинах): 38%-на соляна кислота щільністю 1,19 г/см 3 , 30%-ний пероксид (перекис) водню-пергідроль. Якщо перекис водню матиме концентрацію 16-18%, то на 20 масових частин кислоти беруть 40 частин пероксиду і стільки ж води. Спочатку змішують із водою перекис, а потім додають кислоту. Друковані провідники та контактні майданчики слід захищати кислотостійкою фарбою, наприклад, нітроемаллю НЦ-11.
Рецепт №2.
У склянці холодної водирозчиняють 4-6 таблеток перекису водню та обережно додають 15-25 мл концентрованої сірчаної кислоти. Для нанесення малюнка друкованої плати на фольгований матеріал можна скористатися клеєм БФ-2. Час травлення у цьому розчині приблизно 1 год.
Рецепт №3.
У 500 мл гарячої (приблизно 80 ° С) води розчиняють чотири столові ложки кухонної солі до двох ложок потовченого в порошок мідного купоросу. Розчин набуває темно-зеленого забарвлення. Готовий до застосування відразу після остигання (при термостійкій фарбі, див вище, необов'язково). Розчину вистачає для зняття 200 см 3 фольги. Час травлення близько 8 год. Якщо малюнок друкованої плати виконаний досить теплостійкою фарбою або лаком, температуру розчину можна довести приблизно до 50 ° С, і тоді інтенсивність травлення збільшиться.
Рецепт №4.
Розчиняють 350 г хромового ангідриду в 1л гарячої води (60-70 ° С), потім додають 50 г кухонної солі. Після того, як розчин охолоне, приступають до травлення. Час травлення 20-60 хв. Якщо розчин додати 50 г концентрованої сірчаної кислоти, то травлення буде більш інтенсивним.
Рецепт №5.
200 мл теплої води розчиняють 150 г хлорного заліза в порошку.
Приготування хлорного заліза.
Якщо немає хлорного заліза в готовому вигляді (у порошку), його можна приготувати самому. Для цього необхідно мати 9%-ну соляну кислоту і дрібну залізну тирсу. На 25 об'ємних частин кислоти беруть одну частину залізної тирси. Тирса засипають у відкритий посудину з кислотою і залишають на кілька днів. По закінченні реакції розчин стає світло-зеленого кольору, а через 5-6 днів. Забарвлення змінюється на жовто-буру-розчин хлорного заліза готовий до застосування. Для виготовлення хлорного заліза можна використовувати порошкоподібний залізний сурик. При цьому одну об'ємну частину концентрованої соляної кислоти потрібно 1,5-2 частини сурика. Компоненти змішують у скляному посуді, додаючи сурик невеликими порціями. Після припинення хімічної реакції на дно випадає осад та розчин хлорного заліза. Готовий до застосування
Травлення та обробка плати.
Травлення треба проводити в пластмасовому (фото кювету) або фарфоровому (тарілку) посуді. Якщо плата не великих розмірів, її зручно цькувати в тарілці. Глибока тарілка вибирається так, щоб платня не лягала повністю на дно, а кутами спиралася на стінки тарілки. Тоді між платою та дном буде простір, заповнений розчином. Під час травлення плату необхідно перевертати та помішувати розчин. Якщо вам потрібно швидко протруїти плату, підігрійте розчин до 50-70 градусів. Якщо плата великих розмірів, то в отвори кріплення (по кутах) вставте сірники так, щоб вони виступали на 5-10 мм з обох сторін. Можна вставляти мідний дріт, але тоді буде більше насичення розчину міддю. Травіть у фото кюветі, помішуючи і перевертаючи плату. Працюючи з розчином хлорного заліза необхідно бути обережними. Розчин практично неможливо змити з одягу та предметів. При попаданні на шкіру промийте содовим розчином. Фарфорова тарілка легко відмивається від розчину і може застосовуватись надалі за прямим призначенням. Після закінчення травлення злийте розчин у пластмасову пляшку, він вам ще знадобиться. Плату промийте в проточній холодній воді. Під тонким струменем води зніміть лак за допомогою безпечного леза (зчищати). Висушену плату необхідно підчистити скальпелем від зайвих з'єднань і лаку, що розплився. Якщо доріжки близько одна до одної, то можна розширити просвіт скальпелем. Після цього плата вкотре обробляється дрібною шкіркою.
Лудіння плати.
Про корисність цієї процедури можна не писати. В іншому випадку можна зупинитися і на попередній. Далі поверхні плати покриваються пензликом рідким каніфольним флюсом. Лудіння проводиться очищеною від проводів лудженою екранною обплетенням ( білого кольору). Попередньо обплетення просочується каніфоллю і в невеликій кількості припоєм (можна, звичайно, і сплавом Розі, але це вже екзотика). Далі обплетення притискається до поверхні доріжки паяльником і поступово рівномірно (підбирається експериментально) проводиться по довжині доріжки. Якщо всі умови виконані правильно, то в результаті Ви отримаєте рівну білу білу доріжку. Після того, як всі доріжки на всіх сторонах оброблені, проводиться промивка плати спиртом. Промивання ацетоном небажане, тому що припій з ацетоном дає згодом струмопровідну хімічну сполуку у вигляді білого нальотупо краях майданчиків та доріжок, а за достатньої щільності монтажу є небезпека непотрібних гальванічних зв'язків. Після промивання проводиться свердління (очищення) отворів для встановлення р/компонентів.
Оплата готова до монтажу.
Друкарські плати за допомогою лазерного принтера.
Все більшої популярності у радіоаматорів набуває спосіб виготовлення одиничних друкованих плат з перенесенням малюнка з роздруківки на лазерному принтері. Друкувати найкраще на тонкий крейдований папір - у ньому менше ворс, гарний результат виходить на аркушах журналу "Стерео&Video", а також підкладках "самоклейок" та термопапері для факсів (бік підібрати експериментально). У лазерних принтерах слід увімкнути режим максимальної подачі тонера (вимкнути "економічний" режим, якщо він був увімкнений, контраст - на максимум і т.д.), а також використовувати тракт із мінімальним вигином паперу (така опція є у старих моделях HP LJ 2 , LJ4 та ін). Малюнок плати має бути "відзеркальний", така опція є в меню друку багатьох графічних програм, наприклад Corel Draw, Corel Photo Paint, а при друку з програм, що не вміють "дзеркати", необхідно застосовувати висновок на Postscript принтери, опція віддзеркалення у яких є у драйвері. Замість виведення на лазерному принтері можна використовувати ксерокопіювання, але також у режимі з максимальною контрастністю та на термопапір від факсів. При виготовленні двошарових друкованих плат для зменшення термоусадки паперу останню рекомендується перед друком зображення "прогнати" через принтер вхолосту (без друку малюнка). Крім того, обидві сторони повинні бути на одному аркуші, щоб уникнути сильного неузгодженості через різну термоусадку паперу. Знежирена плата лягає міддю на рівну поверхню, зверху отриманий відбиток тонером вниз. Цей "бутерброд" з боку паперу притискається праскою (секунд на 20 - 30), розігрітим до температури прасування крепдешина (запитайте у жінок). Праска повинна розплавляти зображення, зроблене лазерним принтером, не відразу. Тобто тонер за такої температури повинен стати з твердого в'язким, але не рідким. Коли плата охолоне, її потрібно опустити в теплу воду, потримати там кілька хвилин. Як папір розкисне (буде видно), все легко здереться, інше просто скачати пальцем. Замість води видалити папір можна сірчаною кислотою. Якщо змащені доріжки, ви неакуратно знімали праску або ставили холодний вантаж. Якщо доріжки десь відсутні, праска надто холодна. Якщо доріжки стали широкими, праска занадто гаряча, або занадто довго гріли плату. Якщо плата двостороння, то спочатку на просвіт поєднуються паперові роздруківки обох сторін, у будь-яких вільних протилежних місцях голкою проколюються два технологічні отвори, перша сторона плати "гладиться" як завжди, потім свердлиться по технологічних отворах тонким свердлом, а з іншого боку по них на просвіт поєднується з паперовою роздруківкою іншої сторони. Труїти можна і хлорним залізом (для прискорення трохи підігріти), і солянкою з гідропіритом. Все це застосовувалося навіть на гетинаксі, ніяких відшарування доріжок немає, нормально виконуються доріжки шириною до 0,8 мм, а при деякому досвіді і до 0,5 мм. Після травлення тонер видаляється ацетоном, змивкою лаку для нігтів або аерозолем Flux Off. Свердлиться, обрізається і так далі, як завжди.
Ще один спосіб нанесення малюнка на п/п за допомогою лазерного принтера.
Виготовлення п/п за допомогою лазерного принтера та праски процес досить стомлюючий, але дає досить хороший результат, якщо трохи потренуватися.
1
. Акуратно клеїмо аркуш факсового паперу (глянцевою стороною вгору) на аркуш звичайної (для компенсації нестачі жорсткості факсівки). Навіщо? Необхідно попередньо прогнати папір через печі принтера/лазера - для усадки. Для спокійного протягування через тракт досить термопапір просто пропрасувати праскою з чутливої сторони.
2
. Папір - взяти основу від самоклейки, або термопапір для факсу однозначно термопапір, причому підготовлену - спочатку листи випрасувати гарячою праскою до плоского стану (при цьому вони стануть темно-коричневим, потім синювато-сірим), в такому вигляді скласти їх для майбутнього вживання. перед виведенням плати прогнати лист через принтер - н-р, надрукувавши порожню сторінку. мінімальний розмір листа - ~6*12 см для HP 5/6L.
3
. Друкувати – на максимумі жирності, дзеркально. друк та переклад на заготівлю можуть бути з різницею до тижня, більше не пробував (це для тих у кого вдома лазера немає).
4
. Заготівлю взяти із запасом по 3-5 мм із кожного боку. фольгу - злегка зашкурити нульовкою та протерти. повинно бути будь-яких шкідливих нальотів типу білого осаду від денатурату. Використовую ізопропіловий спирт або бензин "калоша" (aka "для запальничок").
5
. Праска – з нормальною, гладкою поверхнею. розігріти заздалегідь. Температуру - для воску треба ретельніше підбирати (у мене показометр на "позов.шовк"), інакше почне просочення переноситися. для термопаперу – можна і вище.
6
. Пили і всякої дрібниці - не повинно бути, ні на фользі, ні на папері.
7
. Зробити бутерброд - на рівну товсту фанеру (правда, у мене 3-х міліметрівка) покласти шматок щільного картону, заготівлю плати, здути пил, малюнок, для термопаперу (вона ж тонка) - ще й шматок у міру щільного паперу, гаряча праска.
8
. Починаєш елозити праскою, притискаючи із силою ~5..10 кг/кв.дм. Єлозиж хвилини дві, щоб прихопилося.
9
. Дуже злегка нахиливши праску, кілька хвилин прикочуєш окремі доріжки. Тут дуже важливо і не роздавити доріжки, і при цьому приварити їх. Іноді треба опускати праску на всю площину, щоб решта не остигала. На термопапері виразно видно різницю у приварених та дефектних шматках.
10
. Ну ще хвилину прасуєш для очищення совісті і прибираєш праску. Бутерброд остигає та спучуються ділянки паперу між доріжками. Охолодження не чекаємо, плату відразу під струмінь окропу.
11
. Тепер плату - під струмінь води та шматочком мокрого поролону починаєш прати папір. Великими шматками або з сухої фольги здирати її не можна. З поролону треба частіше прибирати грудки паперу. Беремо папір за куточок та зриваємо. Потім пальцем / ганчіркою / поролоном знімаємо залишки.
12
. Новим шматочком губки стираєш ворс (наскільки вийде), дивишся вологий малюнок під лупою. якщо дефектів багато, або вони розташовані в незручних місцях – див п.1, з варіацією параметрів.
13
. Зворотний бік заклеїти смугами широкого скотчу, труїмо. Можна навіть у киплячому FeCl3
Спосіб нанесення малюнка на п/п за допомогою лазерного принтера
Я все роблю набагато простіше:
Беру заготівлю та просту радянську стерку. Стеркою ретельно протираю всю плату. Знімаються усі окислення. Можна про всяк випадок і бензином протерти (але я цього не роблю, стеркою цілком достатньо). Потім беру термопапір від факсу і гладжу його праскою. Вона стає сіро-фіолетовою. Вставляю цей папір у принтер (у мене HP 6L і жодних папірців для жорсткості я не клею, ще не разу не зажував) і дзеркально друкую малюнок плати. Накладаю папір на п/п і починаю елозити праскою. У мене потужність коштує на 3/4 від максимальної потужності. Дивлюсь хвилини 3-4. Потім кидаю заготовку в гарячу-теплу воду і чекаю хвилин 5, щоб розкис папір. Потім губкою чи пальцями скочую папір із плати. Не беріть за край паперу та не здирайте його, доріжки можуть відірватися разом із папером! Просто скочуйте її з плати. Далі - керню, свердлю, обрізаю та цькування. І платня готова.