Водозлив з даху своїми руками: водозлив для даху та основні елементи монтажу. Як встановити сливи на дах своїми руками? Як зробити злив у своєму будинку
І виритого котловану, куди надходять усі нечистоти. Незважаючи на все позитивні сторонитаких споруд, вони можуть бути небезпечні для людини через мікроорганізми, які починають рясно розмножуватися при плюсовій температурі.
Основні відомості
Якщо вигрібна яма була зведена без урахування всіх санітарних і технічних норм (за СНиП), нечистоти можуть просочитися в ґрунт, а потім і в грунтові води, що загрожує важким отруєнням організму. Якщо робите зливну яму своїми руками, не забудьте врахувати всі вимоги щодо проведення робіт.
Як побудувати герметичну модель?
Загалом він нічим не відрізняється від попереднього методу, але є незначні відмінності:
- Дно треба забетонувати.
- Не потрібні отвори для інфільтрації.
Схема виглядає так:
- Для початку армується нижня частина бетонної основи.
- Щоб арматура не потонула, її можна підняти та зміцнити на кілочках.
- Стіни вимагають ретельної герметизації. Найдешевший варіант - це бітум, для зовнішньої частини підійде штукатурка або глина.
Цегляна кладка в цьому випадку займає набагато більше часу.
Монтаж готових моделей
Можна виконати стандартне рішення, вирити котлован за класичною схемою та придбати готовий виріб. Власнику знадобиться підготувати місце для подушки, що робиться із гравію та бетону. Така конструкція повинна зміцнитись протягом тижня, після чого закладається готовий комплект.
Висновок
Без такої, що справно функціонує, неможливо створити комфортні умови проживання. Процес не складний, можна впоратися самостійно. Не заощаджуйте на матеріалах, ви користуватиметеся зливною ямою протягом тривалого часу. Головне - забезпечити достатній обсяг та регулярне обслуговування. Якщо роботи будуть виконані правильно, то можна довгі роки насолоджуватися затишком та комфортом свого заміського будинку.
Корисне відео
Відеоогляд наочно покаже всі деталі монтажних робіт:
Будівництво з цегли:
Опалубка для заливки бетону:
1.
2.
3.
Якщо у багатоповерхових будинках власники нерухомості не замислюються над питанням, куди подіти відпрацьовану воду та каналізаційні стоки, то у господарів приватних домоволодінь проблема утилізації відходів та нечистот потребує постійного вирішення. Їм не залишається нічого, як зробити зливну яму своїми руками. Даний варіантоблаштування очисної спорудиє найпростішим і доступнішим при виконанні будівництва власними силами.
Починають благоустрій присадибної ділянкиз пристрою водопроводу та каналізаційної системи, оскільки не можна назвати перебування на природі комфортним, якщо доводиться носити питну воду з колодязя і по біді бігати у кущі, що знаходяться поблизу.
Існує кілька варіантів відведення та переробки стоків та нечистот, але найбільш простою конструкцією вважається вигрібна яма. Необхідно мати знання, як правильно зробити зливну яму без допомоги фахівців, щоб надалі не мати проблем з її експлуатацією та екологічною ситуацією на прилеглій до будинку місцевості.
Види зливних ям
Незважаючи на простоту конструкції, зливні ями розрізняються способом реалізації.Вони бувають:
- герметичні;
- фільтруючими;
- двокамерними.
Коли яма зроблена герметичною, нечистоти не забруднюють грунт та ґрунтові води. В результаті екологічній системі нічого не загрожуватиме, як і джерелам питної води. Перевагою такої очисної конструкції є те, що її можна використовувати незалежно від гідрогеологічних умов на прилеглій ділянці.
Але й недоліки є. Стоки і нечистоти, що накопичилися в герметичній ємності, необхідно періодично відкачувати, а виклик асенізаторів не відноситься до дешевих послуг. Частота відкачування залежить від обсягу резервуара, що використовується.
Насправді санітарними нормами заборонено споруджувати місцеву каналізацію такої конструкції: потрапляючи в ґрунт неочищені стоки здатні завдати непоправної шкоди екології на цій території. Вони навіть можуть бути джерелом забруднення джерел питної води, а це вже украй небезпечно для здоров'я людей.
Цей варіант, якщо і використовується в даний час, тільки для дачних будівель, так як для людей, що проживають в них, потрібна невелика кількість води. Будувати ями для відходів фільтруючого типу рекомендують лише за умови, що обсяг стоків протягом доби становить трохи більше кубометра. Коли стічних водневелика кількість вони встигають перероблятися шляхом природного розкладання.
Нерідко ями даного типу облаштовують при спорудженні лазень, парилок і будинків, в яких передбачено поділ стоків. В останньому випадку необхідно прокласти дві каналізаційні гілки та побудувати на ділянці дві зливні ями. У першу з них, облаштовану за фільтруючим типом, надходить відпрацьована вода з пральної машини, душової кабіни, від умивальника. Ці стоки вважаються відносно чистими.
У другу яму герметичного типу спрямовують нечистоти з туалету та воду з кухні.
Яма двокамерна зливна. Дане вирішення проблеми з утилізацією стоків вважається практичним та розумним.
Принцип роботи цієї очисної споруди, зображеної на фото, є наступним:
- яма зливна, що складається з двох камер, з'єднується у верхній частині переливом, при цьому перша – герметична, а друга – фільтруюча;
- нерозділені стоки спочатку надходять у першу з камер, герметичну, і там відстоюються (механічно поділяються);
- тверді частинки опускаються вниз, на дно, а менш забруднена вода переливається в наступну камеру;
- з іншої камери воду відфільтровують у ґрунт;
- відходи, що збираються в першій камері, необхідно час від часу відкачувати. Для зменшення кількості відходів використовують спеціальні біологічні препарати. Штами бактерій, що містяться в них, сприяють переробці органіки, що призводить до зменшення кількості нечистот.
Як правильно зробити зливну яму
Перед тим, як зробити зливну яму у приватному будинку, треба спроектувати план будівництва. Необхідно вибрати вид споруди, місце будівництва та розрахувати необхідний обсяг резервуару.Безумовно, кількість стоків визначається індивідуально, але діють загальноприйняті норми. Наприклад, для сім'ї, яка постійно проживає в будинку та налічує трьох членів, будують яму, що вміщує 6 кубометрів.
Коли розраховують обсяг ємності, враховують такі моменти:
- наскільки доступною є вартість послуг, що надаються асенізаторами;
- об'єм відходів, який асенізаторська спецтехніка здатна викачувати з ями за один раз.
При визначенні, де слід зробити відстійник, враховують низку факторів:
- відстань до місця залягання ґрунтових вод. Воно має бути достатнім для того, щоб викопати двометрову глибину котлован (це мінімальна величина). Читайте також: " ".;
- відстань від джерела питної води до відстійника має становити щонайменше трьох десятків метрів. Вкрай важливо дотримуватися мінімальної відстані від свердловини до вигрібної ями для вашої ж безпеки;
- не можна робити вигрібну яму на схилі;
- необхідно передбачити можливість під'їзду спецтехніки, призначеної для очищення ями від стоку;
- забороняється робити відстійник у безпосередній близькості від житлового будинку та огорожі сусідньої ділянки. Мінімальна відстаньдо житлової будівлі має становити 5 метрів.
Таким чином, перед тим, як зробити у своєму будинку зливну яму, місце слід вибирати дуже ретельно, щоб не допустити забруднення території, що оточує будову, особливо коли ділянка забудована. У будь-якому випадку правила слід виконувати.
Вибір будматеріалів для облаштування зливної ями.
При створенні герметичної вигрібної ямивикористовують такі матеріали:
Коли споруджується зливна яма фільтруючого типу, можна:
- обкласти її цеглою, залишаючи між рядами у шаховому порядку щілини завбільшки 5 сантиметрів;
- встановити в неї залізобетонні кільця для дренованих колодязів з перфорацією;
- використовувати автомобільні шини. Їх укладають один на одного, зрізавши на кожній покришці нижній обід;
- застосувати вживані металеві або пластикові резервуари або бочки. У них слід відрізати дно, а в нижній частині зробити отвори для поліпшення фільтрації стоків.
Робимо зливну яму своїми руками
Існує певний порядок, як зробити зливну яму своїми руками правильно.на початковому етапіготують котлован і прокопують траншеї для укладання труб, що підводять.
У котловану глибина має бути більшою за запроектовану глибину зливної ями, оскільки для дренажної подушки знадобиться місце. Її роблять із шарів піску та щебеню, які ретельно утрамбовують.
Якщо планується облаштування герметичної ями, тоді товщина шарів має становити 10-15 сантиметрів. Зверху подушки укладають або залізобетонну плиту, або заливають бетонну стяжку.
Коли облаштують фільтруючу яму, для кращого очищення стоків мінімальний шар щебеню має бути 20 сантиметрів. Завдяки цій мірі дно більш тривалий час не замулюватиметься.
Потім необхідно зайнятися укріпленням стін відстійника. Для цього виконують цегляну кладку або використовують пластикові ємності, або монтують бетонні кільця
У тому випадку, коли будують герметичний відстійник, після завершення зміцнення стінок слід виконати гідроізоляцію.
У цей же час підключають підвідний трубопровід до приймаючої стоки ємності. Необхідно, щоб з'єднання труб з резервуаром було одночасно герметичним і не жорстким: тоді при переміщенні грунту воно не зруйнується. тому Для з'єднання слід використовувати гумові муфти.
Приблизно за 40 сантиметрів від поверхні землі роблять перекриття для відстійника. Зазвичай використовують готову залізобетонну плиту, що має отвір для люка. При бажанні таку плиту можна виготовити самостійно, попередньо зробивши опалубку. Також перекриття можна зробити з дощок, але воно не буде міцним.
З метою контролю за ступенем заповнення резервуара та для відкачування нечистот у перекритті необхідно влаштувати люк. Крім цього, на кришці слід змонтувати вентиляційну трубу для відведення газів (у тому числі і метану), які утворюються в процесі розкладання твердого вмісту стоків. Можна насипати зверху на перекриття ґрунт, але так, щоб у яму не могли потрапляти атмосферні опади.
Коли заплановано створення місцевої каналізаційної споруди, для тих домашніх умільців, які є новачками у проведенні цього виду робіт, не зайвими будуть знання, як робити зливну яму для обслуговування заміського домоволодіння. Навіть якщо облаштуванням займуться наймані робітники, господареві буде легше простежити за якістю виконання послуг.
У вас є приватний будинокчи котедж за містом? Вам доводиться щоразу виносити повне цебро з водою з-під умивальника? Досить мучитися! Зробіть злив води у будинку своїми руками! Це цілком реально та досить просто. Для цього вам знадобиться запастися терпінням та наступними матеріалами: олівцем, рулеткою, ножівкою по металу, залізобетонними кільцями, каналізаційною трубою, гумовими прокладками, бетонними перекриттями, цементом, піском, щебенем, тесом, лопатою та рукавичками.
Підготовчі роботи
І так приступимо. По-перше, потрібно визначити, де збиратиметься стічна вода. Зазвичай, це місце, куди йде природний ухил території. І ще якщо у вас на ділянці є Питна водау колодязі чи свердловині, треба виключити потрапляння стічних вод туди. По-друге, необхідно накреслити проект схеми прокладання каналізації (ваш приватний будинок повинен мати проект, використовуйте його), відміряти та скласти перелік необхідних матеріалівта комплектуючих частин для роботи. Вимірюйте з максимальною точністю з огляду на все до дрібниць, щоб не доводилося багато разів бігати в магазин.
Чи готові матеріали? Починаємо монтажні роботи.
Внутрішня каналізація
Спочатку укладаємо труби усередині приміщення. Краще брати матеріал ПВХ, тому що з ним легше працювати. Він сумісний з іншими будматеріалами, легкий, добре гнеться, тримає цемент і швидко з'єднується.
Прокладання труб каналізації
Пилкуєте його ножівкою по металу під кутом 90 градусів. З'єднаємо короткі частини конструкції у кожен стик, вставляючи гумові прокладки, які забезпечать герметичність. Тепер підключаємо усі елементи. Беремо труби для унітазів. Вони мають бути більшими в діаметрі (стоміліметровими). Це необхідно для того, щоб не обтяжувати злив. Інші труби повинні мати діаметр приблизно 50-75 мм, по них вода протікатиме досить швидко.
Монтуємо труби з нахилом 2-5 мм на кожен метр труби, щоб спростити злив води. Трубу з дому виводимо на глибині, приблизно від одного до двох метрів, залежно від того, як глибоко замерзає земля, і далі, з нахилом 5 мм на погонний метр, вводимо в каналізаційний колодязь. Тепер перевірте, чи добре тече вода.
Зовнішня каналізація
Ось дійшли ми і до вигрібної ями. Вона буває кількох видів та класифікацій, з дном або без дна, відповідно екологічної або забруднюючої навколишнє середовище.
Яму без дна можете використовувати тільки в тому випадку, якщо об'єм стоку невеликий (в межах 1 кубічного метрана добу) і якщо точки з питною водоюзнаходяться не ближче ніж 50 метрів від неї.
Але якщо ви хочете вберегтися від штрафів та кримінальної відповідальності, то краще зробити герметичну вигрібну яму. Вона хороша тим, що позбавляє проблем, адже викачуються вони за допомогою професіоналів та спецтехніки. Але це «задоволення» коштує грошей.
Переливна каналізація у приватному будинку
Також можна своїми руками спорудити каналізацію в приватну оселю способом переробки стоків, тобто септика. Для того щоб зробити трикамерний септик, необхідно дотримуватися кількох правил:
Місце для септика вибирається нижче, ніж питна вода, на відстані не менше ніж 50 м від колодязя.
- До паркану має бути не менше двох метрів.
- Має залишитися місце для в'їзду асенізаційної техніки.
- Викопати яму з обсягом більше ніж 3 норми стоків за добу.
- Залити дно бетонною подушкою 15-20 см, щоб вода не просочувалася в ґрунт.
- Для стін можна використовувати залізобетонні кільця, готові пластмасові конструкції або самостійно класти цегли.
- Після закінчення кладки стін ретельно закласти всі шви.
- Двічі обробити внутрішню частинустін колодязь бітум.
- За тим же принципом зробити другу камеру, поєднуючи їх між собою.
- Третя камера буде такою самою, тільки без дна. На дні колодязя посипається близько 50 см піску та гравію, щоб фільтрувалася вода.
Готово. Тепер зливання води для вас не проблема. Ваш будинок може мати будь-яку з трьох форм каналізації, запропонованих нами. Вам необхідно тільки вибрати найбільш підходящий варіант для вашого житла і зробити все своїми руками.
Каналізація в заміському або сільському будинкув даний час, вже не є винятком, а скоріше правилом, тому влаштування такого блага цивілізації привертає все більшу увагу власників приватних будинків.
Зливна яма - невід'ємна частина будь-якої каналізації і спорудити її можна своїми руками зовсім недорого, використовуючи для цього підручні матеріали.
Про виготовлення зливної ями своїми руками і йтиметься у нашій статті.
З чого розпочати будівництво
Перш ніж розпочати будівництво, необхідно розробити план
Перш ніж приступити до будівництва системи зливу, необхідно накидати план на аркуші паперу з дотриманням масштабу та враховуючи такі вимоги:
- Відстань до фундаменту будинку чи іншої споруди, не ближча 5 м.
- Відстань до водяного колодязя, льоху або свердловини не менше 20 м, а краще 30 м.
- Відстань до кордону ділянки не ближче 1 м, і якщо за кордоном вашої ділянки, немає сусідського водозабору.
- Є зручний під'їзд для асенізаторської машини, оскільки час від часу стоки доведеться відкачувати.
Зверніть увагу:Перелічені вище вимоги це вимоги щодо СанПіну, але їх необхідно уточнювати в місцевому санітарному нагляді, оскільки в кожному регіоні можуть бути додані свої нюанси.
Визначаємося з типом зливу
Необхідно визначитися з типом зливу
Перш ніж розпочинати будівництво зливної ями, необхідно визначитися з типом зливу. Тип зливної ями залежить від її конструкції та буває:
- Накопичувальний.
- Фільтруючий.
Накопичувальний тип, Як відомо з назви, служить для збору стоків, з наступним відкачуванням. Тобто весь обсяг стоків періодично відкачується спецтранспортом і вивозиться на утилізацію.
Пристрій такого типу простіше і відповідно дешевше, але якщо в будинку постійно проживає 4 і більше осіб, то експлуатація обійдеться досить дорого, тому що очищати яму доведеться досить часто, а це платна послуга.
Фільтруючий типскладніше у будівництві, через те, що доведеться робити фільтруючу систему, але тоді більша частинастоків йтиме в землю, а відкачування буде проводитися набагато рідше. Тому експлуатація такого зливу коштуватиме дешевше.
Для накопичувального типунеобхідно будівництво герметичного колодязя, зробити таку криницю можна з різних матеріалів:
- бетонних кілець;
- цегли;
- пластикової чи металевої ємності.
У бетонному або цегляному колодязі необхідно забетонувати дно і герметизувати шви, це складна робота і дорога, та й самі бетонні кільця коштують дорого.
Крім цього, для встановлення кілець необхідний підйомний кран, за використання якого доведеться платити. Цегляний, дещо дешевше, але якісна кладка і особливо герметизація стін під силу лише фахівцю, тому ці варіанти нами не розглядаються.
Набагато простіше зробити колодязь із пластикової або металевої ємності потрібно лише визначитися з об'ємом. Його зазвичай беруть кратним обслуговуючою машиною, 4, 6, 8 кубів і враховують кількість мешканців будинку.
Етапи
Зливну яму з готової ємності цілком доступно зробити своїми руками для цього знадобиться лише бажання і старання. Розберемо детальніше етапи будівництва.
- Готуємо котлован
- Копаємо траншею
- Укладання трубопроводу
- Засипка
Розмічаємо місце для ями під ємність. Розміри ями мають бути більшими за ємність на 15–20 см, а глибина такою, щоб від верху ємності до поверхні землі було не менше 1 метра.
Поміщаємо ємність у котлован, якщо вона виготовлена із пластику, це можна зробити без допомоги додаткової техніки, а використовуючи троси.
Встановивши ємність в котлован, необхідно переконатися, що від верху до поверхні землі висота не менше 1 метра. Якщо товщина грунту над ємністю менше 1 метра, необхідно перед засипкою зробити теплоізоляцію будь-яким утеплювачем товщиною 100-150 мм.
Починаємо копати траншею від будинку до котловану, глибина траншеї біля будинку може бути 0,5-0,7 м і мати ухил у бік ями. Цей ухил має бути в межах 2-3 см на метр довжини траншеї.
Візьміть на замітку:ухил необхідно витримати саме в цих межах, тому що при меншому ухилі стік погіршується, особливо твердих частинок, а при більшому ухилі рідка частина стікає швидше, ніж рухається тверда фракція і труби поступово заб'ються.
Пристрій для контролю нахилу трубопроводу
На дно траншеї насипають піщану подушку 20-25 см, на неї укладається трубопровід, контролюючи його ухил. Для контролю ухилу трубопроводу використовується спеціальний пристрій, воно складається з будівельного рівня, який ставлять на спеціально виготовлену рейку довжиною 1 м і товщиною один кінець 3 см, а інший 5.
Цю рейку з рівнем ставлять на трубопровід і підсипаючи або навпаки, прибираючи з-під труби пісок, домагаються нульового показання на шкалі рівня.
Спочатку акуратно, вручну присипаємо трубопровід на 20-30 см, злегка утрамбовуємо, остаточне засипання, якщо є можливість, можна продовжити бульдозером, а можна і вручну. Закінчивши із засипкою та вирівнюванням можна приступати до експлуатації системи.
Як уже говорилося спочатку, експлуатація цієї системи досить накладна, тому її можна вдосконалити, побудувавши фільтруючий колодязь, куди стікатиме освітлена вода, а тверда фракція накопичуватиметься в накопичувальному колодязі. У цьому випадку відкачувати доведеться у кілька разів рідше, один-два рази на рік.
Зливну яму на дачній ділянціможна вдосконалити
Отже, наша система складатиметься із двох частин:
- Накопичувальна зливна яма із готової ємності, яку ми вже спорудили.
- Фільтруючий колодязь, будівництво якого ми зараз розглянемо.
Фільтрувальна криниця не повинна бути герметичною, навпаки, через отвори в ній вода йтиме в ґрунт.
Виготовити його можна з цегли, металевої труби, а найпростіше використовувати старі автомобільні або тракторні покришки. Довговічність такого колодязя, виготовленого з шин не менше 12–15 років.
Для виготовлення такої криниці необхідно:
- Підготувати шини. Необов'язково вибирати їх одного розміру, головне, щоб вони не провалювались одна в одну. Їхня кількість залежатиме від висоти колодязя та товщини шин. Наприклад, якщо беремо шини від комбайна «Дон», їх достатньо 3 штук.
- Готуємо яму діаметром на 0,5 м більше, ніж шини.
- Засипаємо на дно ями 30-40 см піску, потім 30-40 щебеню, ретельно вирівнюємо та утрамбовуємо.
- Кладемо шини одну на іншу, і акуратно засипаємо зазор, між стінками ями і покришками ґрунтом, утрамбовуючи його.
- Для врізання трубопроводу в одній з шин, що вище, краще вирізаємо отвір по діаметру труби. Укладаємо, не забуваючи про ухил, трубу і акуратно засипаємо ґрунт.
- Робимо кришку на колодязь із металу або дерева.
Порада будівельника:фільтруючий колодязь повинен бути заглиблений на 0,5-0,7 м глибше за накопичувач. Трубопровід в накопичувач врізається на рівні ¾ від його дна, а в колодязь, що фільтрує, входить якомога вище, але це необов'язково.
Наша індивідуальна зливна система готова.
Виявляється, зробити зливну яму своїми руками не складе великої праці, необхідно лише дотримуватися цих не хитрі правила. Це дозволить вам заощадити значну суму.
Створення системи каналізації в приватному будинку, якісно змінить умови проживання в ньому, наблизивши комфорт до міської квартири, а дотримання норм СанПіна, вбереже природу від забруднення і вас від штрафів.
Детальну відео-інструкціюпро те, як у приватному будинку збудувати своїми руками зливну яму, можна тут:
Життя в міській квартирі хороше тим, що зі скиданням стоків жодних проблем зазвичай не виникає. У цьому плані приватні будинки відстають, оскільки центральної системиводовідведення в них немає, і єдиний спосіб забезпечити комфортне проживання- це облаштування вигрібної ями, в яку скидалися б продукти життєдіяльності.
Без вигрібної ями стоки, що виводяться на прилеглі території, швидко забруднюють ґрунт і можуть нашкодити не тільки природі, а й людям.
Класифікація вигрібних ям
Існує кілька варіантів конструкції вигрібної ями, тому спочатку варто розібратися з ними.
- Проста яма – це конструкція без дна, у якій рідина поглинається землею. Цей варіант найпопулярніший, адже викачування в такому випадку проводиться досить рідко. Але при підвищеному водоспоживання (понад 1 м³ на добу) земляний «фільтр» просто не справлятиметься. Більше того, така небезпечна в екологічному плані, особливо, якщо в неї відводяться туалетні стоки. Звичайно, її можна час від часу засипати, але це зменшить корисний об'єм, та й характерний каналізаційний запах так само буде присутнім.
- Герметична яма потребує періодичного чищення, зате абсолютно безпечна для довкілля. Облаштування герметичної конструкції набагато складніше, ніж описаної вище, а витрати підвищуються, проте численні переваги повністю виправдовують усе це.
- - Сучасний аналог вигрібної ями. Його дно викладається гравієм, камінням чи цегляним боєм, що дозволяє виробляти механічне очищенняводи (читай: ґрунт не забруднюється). Понад те, наповнення ями відбувається досить повільно.
Тепер з'ясуємо, як правильно зробити вигрібну яму.
Облаштування цегляної вигрібної ями
Перш ніж приступати безпосередньо до будівництва, визначте підходяще місцета розрахуйте необхідні розміри конструкції.
Етап перший. Вибір місця
Спорудження вигрібної ями на заміській ділянці регулюється БНіП. Місце розташування ями, а також дистанції до тих чи інших будівель чітко регламентуються санітарними нормами. При плануванні ці вимоги обов'язково слід враховувати.
- Відстань між ямою та парканом має перевищувати 1 м.
- Відстань до приміщень, де планується проживання людей, повинна становити мінімум 12 м.
- Якщо планується створення простої ями, тобто без дна, то відстань від неї до найближчого колодязя чи свердловини має перевищувати 30 м-коду.
З цих вимог підберіть оптимальне місце, після чого приступайте до розрахунку розмірів.
Етап другий. Розміри
Існує ряд параметрів, які необхідно врахувати при розрахунку розмірів майбутньої конструкції.
- Насамперед, розміри залежать від типу порід, які залягають на конкретній ділянці. І якщо грунт складається переважно з породи, що пропускає вологу (наприклад, з мергелю), то об'єм конструкції повинен становити 40% від відходів, які виробляються протягом місяця. А якщо це породи, що погано пропускають вологу (наприклад, глина), то обсяг повинен дорівнювати місячній нормі + невеликий запас.
- Також сюди належить кількість постійних мешканців будинку. В середньому одна людина виготовляє 180 л стоків на день. І якщо сім'я складатиметься, скажімо, із 3-х осіб, то місячний обсяг стічних вод складатиме 12 м³.
- Відповідно до БНіП, відстань до поверхні повинна становити мінімум 1 м. При недотриманні цієї умови нечистоти можуть вийти за межі конструкції, та й неприємні запахи обов'язково з'являться.
- Глибина має становити максимум 3 м. Це оптимальна глибина, адже рано чи пізно доведеться вдатися до допомоги асенізаторів для очищення. А якщо яма буде герметичною, то таку очистку потрібно проводити кілька разів на місяць.
Етап третій. Підготовка необхідного обладнання
У роботі потрібно:
- штикова та совкова лопати;
- кельму, ємність для замішування цементного розчину;
- рулетка;
- шнур із невеликими дерев'яними кілочками;
- будівельний рівень;
- сходи.
Етап четвертий. Риття котловану
З будівництвом вигрібної ями можна впоратися і самотужки, не вдаючись до допомоги будівельної бригади зі спецтехнікою. Це дозволить суттєво заощадити. Але пам'ятайте: вам доведеться вручну видалити близько 20 м3 землі.
На замітку! По можливості яму потрібно викопати ще на етапі копання котловану під фундамент будинку. Після цього залишиться лише незначна частина роботи.
Позначте периметр майбутньої конструкції. Найчастіше ширина ями становить 1 м, а глибина – 1,5 м. Довжина залежить від обсягу стічних вод. Родючий шар ґрунту можете розподілити по ділянці, решту доведеться вивезти. Залишіть лише 1,5 м³ для того, щоб засипати перекриття.
Риття котловану майже завершено
На цьому етапі слід вирити траншею, в яку буде укладена каналізаційна труба.
Етап п'ятий. підстава
Якщо плануєте будівництво герметичної асенізаційної ями, то влаштуйте на дні котловану «подушку» з піску завтовшки 15 см. Поверх піску покладіть шар бетону аналогічної товщини, після чого проштикуйте розчин гострим предметом з метою видалення бульбашок повітря. Потім залишається лише укласти поверх бетону 4-сантиметрову цементно-піщану стяжку.
Можливо, Вас зацікавить інформація про те, як виглядає
Дочекайтеся повного висихання основи, після чого покладіть каналізаційну трубудля виведення нечистот.
Ціни на бетонні кільця
бетонні кільця
Етап шостий. Кладка стін
Відразу обмовимося, що над якістю кладки можна особливо не намагатися, оскільки ніхто її все одно не побачить. Виконуйте її в ¼ або ½ цегли, в шаховому порядку, використовуйте цементно-піщаний розчин. По обидва боки оштукатурюйте кладку тим же розчином – це продовжить базовий експлуатаційний термін конструкції. Кути перев'язуйте.
Закінчивши з кладкою, ізолюйте стіни бітумною мастикою.
Етап сьомий. Перекриття
Для монтажу перекриття виконайте наведені нижче дії.
Крок 1. Спочатку обкопайте ґрунт приблизно на 20 см з кожного боку – так ви забезпечите додаткову опору для плити, що перекриває.
Крок 2. Зробіть опалубку. Бажано використовувати для цього профнастил, щоб перекриття було максимально твердим. Зробіть опалубку також навколо люка та отвори для вентиляційної труби.
Крок 3. Укладіть арматурні прути, витримуйте відстань приблизно в 10-15 см. Виконайте перев'язку прутів, що перетинаються, використовуючи сталевий дріт.
Крок 4. Залийте перекриття бетонним розчином, вирівняйте його.
Проведіть багнет бетону, щоб він повністю заповнив арматурну сітку. Залив розчин до потрібної товщини, дочекайтеся набору міцності. Найчастіше це займає щонайменше 28 днів.
На замітку! Поверх перекриття можна укласти шар гідроізоляційного матеріалу - наприклад, руберойду або ПЕ плівки.
Етап восьмий. Засипка
Як тільки бетон набере міцність, приступайте до засипки вигрібної ями. Бажано використати для цього глинистий грунтщоб створити додатковий захист підземних вод від стоків. Можна укласти на перекриття термоізоляційний матеріал (наприклад, листовий пінополістирол), а зверху засипати грунт. Наприкінці встановіть вентиляційну трубу.
На замітку! Бажано споруджувати подвійний люк – це запобігатиме поширенню неприємного запаху, особливо в теплу пору року. Першу кришку встановіть на рівні ґрунту, другу – на рівні плити, що перекриває. Проміжок між кришками можете заповнити шлаком або керамзитом.
з бетонних кілець
Є й інший варіант – він коштує дорожче, проте готова конструкція виглядатиме органічніше. Цегляні ями часто прямокутні або квадратні, але використання Ж/Б кілець дозволяє досягти ідеально круглої форми. Це запобіжить надмірному навантаженню на стіни і, як результат, їх руйнування. Єдиний недолік варіанта полягає в тому, що для роботи може знадобитися спецтехніка, адже бетонні циліндри важать дуже багато.
Етап перший. Підбір кілець
Сьогодні бетонні кільця виробляються в декількох модифікаціях, що відрізняються один від одного діаметром (він варіюється в межах 70-250 см). Для вигрібної ями найбільше підходять вироби з діаметром 1 м і такою ж висотою. Для середньостатистичного будинку знадобиться п'ять кілець, загальний корисний об'єм яких складе 5 м³. Якщо за розрахунками обсяг повинен бути більшим, то візьміть інші залізничні кільця або купіть вироби з великим діаметром.
| Габарити (діаметр внутрішній × діаметр зовнішній × висота), мм | Об'єм, м3 | маса, кг |
|---|---|---|
| 700×800×290 | 0,05 | 130 |
| 700×840×590 | 0,10 | 250 |
| 700×840×890 | 0,15 | 380 |
| 1000×1160×290 | 0,08 | 200 |
| 1000×1160×590 | 0,160 | 400 |
| 1000×1160×890 | 0,24 | 600 |
| 1500×1680×290 | 0,13 | 290 |
| 1500×1680×590 | 0,27 | 660 |
| 1500×1680×890 | 0,40 | 1000 |
| 2000×2200×590 | 0,39 | 980 |
| 2000×2200×890 | 0,59 | 1480 |
Такі кільця класифікуються і за особливостями конструкції на великі групи:
- плоскі;
- із замком.
У першому випадку краї виробів звичайні, плоскі, а у другому – оснащені замковими з'єднаннями «паз-гребінь». Кільця із замком дуже зручні, оскільки не тільки забезпечують простоту установки, а й надійно герметизують всю яму.
На замітку! При виготовленні Ж/Б кілець використовується щонайменше «п'ятисотий» цемент і металевий армуючий каркас. Також існують вироби з кришкою та дном, що суттєво полегшує будівництво.
Етап другий. Будівництво
Крок 1. Спочатку викопайте котлован. Важливо, щоб розміри його приблизно на 40 см перевищували діаметр кілець. Глибина ями має перевищувати загальну висоту всіх кілець десь на 25-30 см.
Крок 2. Вирівняйте і утрамбуйте дно ями, після чого засипте його 2-сантиметровим шаром великофракційного піску. Полийте пісок водою, ущільніть. Так ви створите своєрідну «подушку», на яку і буде зроблена подальша установка.
Крок 3. Подальші події розвиватимуться за одним із двох можливих сценаріїв:
- першим встановлюється кільце з дном;
- встановлюються звичайні кільця.
У першому випадку ви позбавитеся трудомісткої процедури заливання основи; це найпростіший варіант, тому рекомендується використовувати саме це. Але якщо з тієї чи іншої причини не вдалося придбати обручку з днищем, то доведеться робити заливку дна бетоном.
Для цього на дно ями покладіть у вигляді решітки арматурні прути, після чого зв'яжіть їх між собою сталевим дротом.
На замітку! Підніміть армуючу сітку над поверхнею, щоб вона (сітка) виявилася цілком у тілі бетонної основи. Використовуйте для цього шматочки цегли.
Потім приступайте до приготування розчину. Замішайте для цього цемент, воду, пісок та щебінь у пропорції 1:0,5:2:3. Використовуйте мінімум «чотирьохсотий» цемент, а якщо марка буде нижчою, то зменшіть обсяги наповнювачів. Для замісу можете використовувати бетонозмішувач, а можете виконати роботу вручну, використовуючи лопату. Але пам'ятайте: розчин повинен бути приготовлений у такому обсязі, щоб дно ями було залите за один захід, без замішування.
Залийте бетон, розподіліть його на всій поверхні. Простикуйте його гострим предметом для видалення повітряних бульбашок.
Етап третій. Установка кілець
Вручну кільця в яму не опустити, адже важать вони чимало. Для цього буде потрібно автомобільний кран. На кожному кільці є чотири елементи кріплення, виконані у вигляді вушок (за них вироби і піднімаються). Для виготовлення таких вушок використовується катанка діаметр якої становить мінімум 0,6 см.
На замітку! Кільця слід піднімати одночасно за вушка, а троси при цьому повинні бути рівномірно натягнуті. Всю процедуру потрібно виконувати акуратно, не поспішаючи.
Як тільки перше кільце буде опущене, вирівняйте його та виставте за допомогою рівня. Після цього можна опускати решту. Стики між кільцями заробіть герметиком на основі цементу, а всі стінки конструкції – зовнішні та внутрішні – обробіть бітумною мастикою.
Наприкінці встановлюється кришка. Коли автокран підніме та встановить кришку на місце, герметизуйте стики між нею та останнім циліндром. Після цього засипте порожнечі між стінами конструкції та стінками ями.
Як бачимо, нічого складного у цьому немає. Безумовно, доведеться виконати трудомісткі земляні роботиі сплатити оренду спецтехніки, але хороша каналізація у приватному будинку просто необхідна, тому всі витрати цілком виправдані.
Відео – Як зробити вигрібну яму своїми руками
Ж/Б кільця чи цегла – що вибрати?
Кожен з варіантів досить простий у виконанні, але й у бетонних кілець, і цегляна кладка має свої переваги.
- Міцність і практичність вигрібної ями з Ж/Б кілець помітно вища.
- Цегляна яма рідше потребує асенізаційного очищення.
- Кільця витримують більше навантаження, ніж цегляна кладка, Нехай і виконана «по-шаховому».
У підсумку зазначимо, що спорудження вигрібної ями на ділянці вимагає солідних капіталовкладень, принаймні якщо йдеться про дійсно хорошу конструкцію, для виготовлення якої використовуються якісні матеріали. Не варто економити на матеріалах, які контактуватимуть з вологою (не використовуйте у будівництві шлакоблоки або силікатна цегла), адже всім відомо, що скупий платить далеко не один раз. Дійте акуратно, за потреби просіть допомоги у друзів та знайомих, не поспішайте – і асенізаційна яма прослужить вам довгі роки.
Таблиця. Водоспоживання для приватного будинку. Вибір обсягу вигрібної ями
| Водоспоживачі: індивідуальні або блокові житлові будинки | Питоме середньодобове (за рік) господарсько-питне водоспоживання у населених пунктах на одного жителя, л/добу |
|---|---|
| з водопроводом та каналізацією без ванн | 120 |
| з водопроводом та каналізацією без ванн, з газопостачанням | 150 |
| з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі | 180 |
| з водопроводом, каналізацією та ванною з газовими або електричними бойлерами | 190 |
| з водопроводом, каналізацією, із швидкодіючими газовими нагрівачами(колонками) та кількома ваннами | 250 |
Удачі в роботі!
Влаштування накопичувального септика з бетонних кілець
