Дренаж фундаменту на глинистих ґрунтах. Дренаж ділянки на глинистих ґрунтах своїми руками: технологія та правила монтажу системи. Поверхневий тип дренажу

Робота з виготовлення такого типу дренажу досить трудомістка, тому що потрібно вибрати велика кількістьґрунту і потім на його місце засипати щебінь та пісок.

Щоб правильно зробити дренаж навколо будинку, розпочати його виготовлення слід із розмітки. Для цього вимірюється периметр і по краях натягується мотузка або будівельна шнурка. Після цього можна приступати до вибірки ґрунту. Так як утеплений фундамент є дрібно заглибленою конструкцією, глибина вибірки грунту не повинна перевищувати 0,5 метра. Як правило, забирається тільки родючий шар ґрунту. Далі, на дно котловану настилається геотекстильі загортається з його краю. Після цього приступають до засипання та трамбування піщаної подушки. Трамбувати пісок необхідно за допомогою механічної вібромашини. Після шару піску в котлован засипається, розрівнюється та трамбується щебінь.

Одночасно з укладанням щебеню, по периметру котловану укладається дренажна труба із дотриманням необхідного ухилу. По кутах майбутнього фундаменту встановлюються оглядові колодязі, необхідні обслуговування системи. Ухил дренажної труби має бути не менше двох градусів.

В результаті повинно вийти, що дренажна труба знаходиться всередині щебеневого шару. При необхідності труби додатково можна прокласти ще в декількох місцях, це посилить захист фундаменту від вологи.

На виході труб дренажної системивстановлюється приймальний колодязь. На цьому робота з дренажною системою закінчена і можна приступати до подальших робіт зі зведення фундаменту.

Основні помилки при виготовленні дренажу

Щоб правильно зробити дренаж фундаменту, необхідно знати основні помилки, що допускаються при його влаштуванні.

Сама часта помилкапри будівництві дренажної системи, це поєднання її з водостоками, що йдуть з даху будівлі. Робити цього не можна з тієї простої причини, що в осінній період при великій кількості опадів дренажна система може не впоратися з відведенням великої кількості води і почати працювати в зворотному режимі.

Це обов'язково позначиться на вологості грунту і вийде, що всі роботи з водовідведення та осушення ділянки виявляться марними.

Друга часта проблема, це недотримання необхідного ухилу дренажу. Внаслідок цього в системі постійно виникають засмічення, і вона не може нормально функціонувати.

Третє, це застосування дренажних труб без додаткової фільтруючої обмотки, що теж позначається термінах засмічення системи.

Висновок

Самостійне виготовлення дренажної системи вигідно тільки у випадку з глибинним кільцевим дренажем, що виготовляється по зовнішньому периметру вже готового, тому що роботи з його проведення не вимагають застосування спеціального обладнання.
У випадку пластового дренажу всі роботи набагато складніше і вимагають від майстра певних навичок, а також наявності спеціальних інструментів, таких як нівелір і вібромашина.

Корисне відео

Як укласти дренажну систему для ґрунтових водта систему водовідведення водостічних вод даху:

Вконтакте

Не всім власникам заміських наділів «щастить» із ідеальними гідрогеологічними умовами. Нерідко тільки в процесі обробки землі або будівництва вони розуміють, що підземні води залягають високо, що в період паводку довго стоять калюжі. Переживати не варто, цю проблему усуне дренаж. Погодьтеся, спорудити його набагато простіше, ніж підшукувати бездоганну ділянку.

Дренажна система позбавить надлишку вологи ґрунтово-рослинний шар, чим забезпечить нормальне зростання культурних зелених насаджень. Вона відведе підземну воду від фундаменту у разі їхнього контакту, захистить підвал та оглядову яму гаража від підтоплення.

Бажаючі влаштувати дренаж садової ділянкисвоїми руками чи зусиллями бригади ландшафтних робітників у нас знайдуть розгорнуті відповіді на всілякі питання. У нашому матеріалі докладно описані варіанти систем відведення ґрунтової води та способи їх спорудження.

Осушувальна система, що виконує збирання та відведення надлишку ґрунтової води, необхідна в наступних випадках:

1. Ділянка пологий, тобто. немає умов для мимовільного руху води під ухил.
2. Ґрунтові води відзначені на близькому до поверхні землі рівні.
3. Ділянка розташовується в низині, долині річки чи болотної осушеної місцевості.
4. Ґрунтово-рослинний шар розвивається на глинистих грунтах, що мають низькі фільтраційні властивості.
5. Дача побудована на схилі, неподалік його підніжжя, через що при випаданні опадів на ділянці і навколо неї накопичується і застоюється вода.

Установка дренажу практично завжди необхідна на ділянках з глинистими грунтами, що підстилають грунт: супесями, суглинками. У період випадання рясної кількості опадів, танення снігу, цей тип гірських порід занадто повільно пропускає через свою товщу воду або зовсім не дає їй проходити.

Застої води лише на рівні розвитку грунту пов'язані з її перезволоженням. У вологому середовищі активно розмножується грибок, з'являються інфекції, шкідники (слимаки, равлики тощо), що призводить до хвороб овочевих культур, гниття коріння кущів, багаторічних квітів та дерев.

Через застій води відбувається перезволоження ґрунтово-рослинного шару, внаслідок чого у водонасиченому середовищі гинуть рослини, погіршується зовнішній вигляд ділянки. Дренажна система дозволяє усувати вологу миттєво, не допускаючи її тривалого впливу на ґрунт

Якщо не вирішувати проблему з перезволоженням ґрунту, то згодом може статися розмив землі. У морозний час грунтові шари, що містять воду, буде витріщати, через що може постраждати фундамент, вимощені доріжки та інші об'єкти благоустрою ділянки.

Щоб перевірити, чи потрібен дренаж, потрібно дізнатися пропускну здатність ґрунтових шарівна ділянці. Для цього викопують невеликий шурф глибиною 60 см і наливають у неї воду за межі.

Якщо вода вбереться за добу, то у грунтів, що підстилають грунт, прийнятні фільтраційні властивості. В цьому випадку потреби в дренажі немає. Якщо через дві доби вода не йде, значить, під ґрунтово-рослинним шаром залягають глинисті породи, і є ризик перезволоження.

Через пучення насичених водою гірських порід стіни житлових конструкцій можуть дати тріщину, внаслідок чого споруда може стати непридатною для постійного проживання.

Галерея зображень

Власники земельних ділянок у низині або на крутому схилі стикаються з проблемою, коли вода застоюється в найнижчому місці, коли водоприймач може розташовуватися вище. У цьому випадку в нижній частині території потрібно спорудити накопичувальну криницю, в яку необхідно впровадити дренажний насос. З його допомогою відбувається відкачування води нагору зі скиданням у канаву, яр чи інший приймач води.

Якщо для утилізації зібраної води планується побудувати поглинальний колодязь на ділянці, то роботи з його спорудження виконують у такій послідовності:

Галерея зображень

Постійна проблема деяких господарів приватних будинків – затоплення прилеглої земельної ділянки ґрунтовими водами. До цього ускладнення призводить особливий склад ґрунту. Якщо велику частку ґрунту становить глина, то землі властиво розмиватися. Щоб уникнути описаної проблеми, на глинистому ґрунті потрібно організувати дренажну систему.

Дренаж на ґрунті, який переважно складається з глини, буває поверхневим, глибинним або пластовим. Хоча в деяких випадках з метою збільшення ефективності водовідведення на грунті, що розмивається, є сенс організувати комбіновану систему.

До створення поверхневого дренажу вдаються, коли територія ділянки має виражений нахил в один бік. В результаті вода самостійно збігає по виконаних у ґрунті руслах і йде в певну зону. Шляхи відведення зайвої вологи організують у верхньому шарі землі.

Поверхневу дренажну систему прийнято прокладати в місцях, позбавлених нерівностей: біля доріжок, поряд зі стінами будівлі, по периметру зелених галявин і поблизу відпочинкових ділянок. Елементами дренажу в цих зонах мають стати жолоби із пластику або бетону, які переносять воду до дренажних колодязів. Функція останніх ланок системи - накопичувати чи утилізувати зайву вологу.

Канавки для створення поверхневого дренажу роблять неглибокими.

Глибинний дренаж - це мережа каналів і вмонтованих у них труб, що розташовані на глибині в 1 метр і направляють воду до колодязів. Ширина траншей для відведення зайвої води – близько 50 см.

Траншею для глибинного дренажу вкривають гідроізоляційною матерією, а на дно насипають шар гравію.

Між каналами в грунті з високим вмістом осадової гірської породи потрібно залишати не більше 11 метрів вільного простору.

Таблиця: відстань між дренами залежно від глибини їх закладання

Глибина дрен, м	Відстань між дренами, м
	Легкі ґрунти	Середні ґрунти	Важкі глинисті ґрунти
1,8	18–22	15–18	7–11
1,5	15,5–18	12–15	6,5–9
1,2	12–15	10–12	4,5–7
0,9	9–11	7–9	4–5,5
0,6	6,5–7,5	5–6,5	3–4
0,45	4,5–5,5	4–5	2–3

Пластова мережа водовідвідних каналів вважається підвидом глибинної дренажної системи, оскільки вона організується на великій глибині. Необхідність створення пластового дренажу виникає при затопленні фундаменту будівлі, яка стоїть на сирому глинистій ділянці.

Канали пластової дренажної системи прокладають безпосередньо під фундаментом, глибше його найнижчої точки. Система включає насип із щебеню, завдання якої - направляти воду в розставлені по периметру труби.

Труби пластового денажу кладуть у рів під фундамент нижче глибини його закладання

Влаштування дренажної мережі в грунті з глиною

Тільки завдяки спорудженню дренажної системи глинистий ґрунт вийде підсушити і зробити родючим практично за рік. У тому, що земельна ділянка дійсно потребує дренажної мережі, можна переконатися, провівши тест. Він полягає у викопуванні в ґрунті ями глибиною 50-60 см та наповненні її водою. Сигналом про необхідність облаштування на ділянці дренажної системи є погана проникність ґрунту, тобто наявність будь-якої кількості води у створеному поглибленні протягом тривалого часу.

Якщо у виритій ямі вода стоїть довгий час і не йде, значить потрібно робити дренажну систему

При створенні дренажу на території з високим вмістом глини звертають увагу на такі аспекти, як:

• вартість організації мережі водовідвідних каналів;
• площа затоплюваної зони;
• ступінь зволоження ґрунту опадами, талими та ґрунтовими водами.

Розглянувши ці умови облаштування дренажу, вирішують який спосіб закладення каналів вибрати - поверхневий (дешевший) або заглиблений (складний і дорогий). Найправильніше надходять власники земельних ділянок, які здогадалися поєднати обидва варіанти дренажної системи. Такий підхід до осушення ґрунту дозволяє досягти кращих результатів.

Дренажна система створюється із застосуванням геотекстильної тканини та перфорованих керамічних, азбестоцементних або полівінілхлоридних труб. Канавки для відведення з ґрунту зайвої вологи спочатку розпушують і заповнюють піском. Після цього в них укладають труби, засипають їх щебенем, а потім накривають геотканиною та черговим шаром піску. Поверх усієї системи викладають землю.

Захисний шар гравію обертають геотекстилем для захисту від замулювання

Схема водовідведення на глинистій землі

Дренажна система, створена самостійно, - це мережа сполучених один з одним ліній, прокладених у зоні, де спостерігається надмірне зволоження ґрунту. Зайва вода з ґрунту може витікати по трубах із внутрішнім діаметром від 100 до 988 мм. Вироби, що виводять надмірну вологу, обертають фільтруючої матерією і засипають щебенем, щоб у них не потрапляло сміття.

У точках, де труби з'єднуються або йдуть в інший бік, монтують ревізійні колодязі, що полегшують чищення системи та надають можливість стежити за її роботою. Зібрана вода переноситься в спеціальну криницю на відстані 40 метрів від ділянки, яр або водоймище. Іноді труби, що витягають із глинистого ґрунту надлишок вологи, виводять у бетонне кільце, яке накривається кришкою, щоб уникнути попадання в нього сміття.

Інструкція зі створення каналів відведення води

Перед початком робіт з організації дренажної системи необхідно запастись наступним інструментом:

• багнетової та совкової лопатою;
• садовий візок (щоб підвозити матеріали та вивозити відпрацьований ґрунт);
• ножівкою (для розрізання труб).

З матеріалів знадобляться:

• геотекстильна матерія;
• полімерні труби з перфорацією;
• щебінь;
• пісок.

Щоб прокласти в глинистому ґрунті мережу каналів, роблять наступні дії:

1. На папері роблять креслення дренажної системи.

   

   На кресленні відображають схему закладки дренів та місця розташування колодязів, ревізійних люків та інших елементів системи.

2. Розмічають земельну ділянку. Дренажні труби не можна прокладати ближче 50 см від огорожі території та 1 м від фундаменту.
3. У ґрунті під природним ухилом викопують канави глибиною 1 метр.

   

   Траншеї потрібно викопувати під невеликим ухилом у бік накопичувального колектора чи стічної канави.

4. У канави насипають пісок шаром 10-15 см, а поверх нього кладуть щебінь.
5. На піщано-гравійний шар укладають обмотані геотекстильною тканиною труби, з'єднуючи їх між собою трійниками та хрестовинами.

   

   Дрени обмотують шаром геотекстильної матерії для захисту дренажних отворів від засмічення частинками мокрої глини

6. Тестують мережу каналів, дочекавшись дощової погоди або спеціально полив територію водою зі шланга, та оцінюють швидкість відтоку води (повільне відведення зайвої вологи – ознака нестачі бічних траншів).
7. Прокладені труби засипають піском і накривають шаром раніше викопаної землі, формуючи в центрі (на випадок осідання ґрунту) невеликий бугор, який згодом зникне.

   

   Зверху канаву засипають раніше знятою землею, залишаючи на поверхні невеликий бугор для компенсації осідання ґрунту в майбутньому.

8. Підводять труби до водоймища або колодязя, створеного з бетонних кілець або великої пластикової тари.

У майбутньому за дренажною системою слід стежити - прочищати канали і відкачувати воду з головного колодязя.

Відео: дренажна система своїми руками

Якщо на глинистому ділянці правильно організована дренажна система, то хвилюватися нема про що. Відтепер глина у складі ґрунту не завадить виростити на городі рослини та дозволить утримувати прибудинкову територію у чистоті.

Якщо запитати будь-якого досвідченого будівельника, забудовника, ландшафтного дизайнера про те, що потрібно зробити, перш за все, на тільки придбаній і поки що не забудованій ділянці, то відповідь буде однозначною: перше – це дренаж, якщо в ньому є необхідність. А така потреба буває практично завжди. Дренаж ділянки завжди пов'язаний із дуже великим обсягом земляних робітТому краще зробити їх відразу, щоб потім не порушувати красивий ландшафт, який будь-які хороші господарі облаштують у своїх володіннях.

Звичайно, найпростіше замовити послуги з дренажу ділянки фахівцям, які зроблять все швидко та правильно, із залученням спеціальної техніки. Однак це завжди коштуватиме недешево. Можливо, господарі і не планували ці витрати, можливо, вони порушать весь бюджет, що планується на будівництво та облаштування ділянки. У пропонованій статті ми пропонуємо розглянути питання як зробити дренаж ділянки своїми руками, так як це дозволить добре заощадити, та й у більшості випадків ці роботи цілком можливо зробити самостійно.

Для чого потрібний дренаж ділянки

Переглядаючи кошториси та прайс-листи, пов'язані з дренажем ділянки, деякі забудовники починають сумніватися в доцільності цих заходів. І основним аргументом є те, що раніше, в принципі, ніхто на цьому сильно не морочився. При такій аргументації відмови від дренажу ділянки варто відзначити те, що якість та комфорт життя людини значно покращилися. Адже ніхто не захоче жити в вогкості або в будинку з земляними підлогами. Ніхто не захоче спостерігати тріщини на своєму будинку, на вимощеннях та доріжках, що з'явилися після чергового холодного сезону. Всі домовласники бажають упорядкувати свою ділянку або, висловлюючись по-сучасному та по-модному – зробити ландшафтний дизайн. Після дощу ніхто не захоче «місити бруд» у застояних калюжах. Якщо це так, дренаж однозначно потрібен. Можна обійтися без нього лише в окремих випадках. У яких випадках ми викладемо трохи пізніше.

Дренаж? Ні не чув…

Дренаж - це не що інше, як видалення зайвої води з поверхні ділянки або з глибини ґрунту. Для чого потрібен дренаж ділянки?

• Насамперед, для того щоб видалити зайву воду або від фундаментів будівель та споруд. Поява води в районі підошви фундаменту може спровокувати або зсув грунту - будинок «попливе», що характерно для глинистих грунтів, або в поєднанні з промерзанням можуть з'явитися сили морозного пучення, які будуть створювати зусилля з «видавлювання» будинку з ґрунту.

• Дренаж покликаний видалити воду від підвалів та цокольних поверхів. Яка б не була ефективною гідроізоляція, надлишки води однаково просочитися через будівельні конструкції. У підвалах будинків без дренажу може з'явитися вогкість, що спровокує зростання плісняви ​​та інших грибків. Крім цього, атмосферні опади в поєднанні з солями, що є в грунті, дуже часто утворюють агресивні хімічні сполуки, які негативно впливають на будівельні матеріали.

• Дренаж запобігатиме «видавлюванню» септика при високому рівні ґрунтових вод. Без дренажу система очищення стоків не прослужить довго.
• Дренаж спільно з системою і навколо будов забезпечує швидке видалення води, запобігаючи її просочуванню до підземних частин будов.
• Дренаж запобігає перезволоженню ґрунту. На ділянках, обладнаних грамотно спланованим та зробленим дренажем не застоюватиметься вода.
• Перезволожений ґрунт може спровокувати гниття кореневих частин рослин. Дренаж запобігає цьому і створює умови для зростання всіх садових, городніх та декоративних рослин.
• При сильних опадах на ділянках, які мають ухил, потоками води може вимиватися родючий шар грунту. Дренаж направляє потоки води в дренажну систему, тим самим запобігаючи розмиванню ґрунту.

Водна ерозія родючого ґрунту за відсутності дренажу – серйозна проблема у сільському господарстві

• Якщо ділянка обнесена парканом, спорудженим на стрічковому фундаменті, він може «запечатати» природні шляхи відведення води, створюючи умови перезволоження грунту. Дренаж має видалити зайву воду з периметра ділянки.
• Дренаж дозволяє уникнути утворення калюж на майданчиках, тротуарах та садових доріжках.

Коли дренаж необхідний у будь-якому випадку

Розглянемо ті випадки, коли дренаж потрібен у будь-якому випадку:

• Якщо ділянка розташована на рівній місцевості, то дренаж є обов'язковим, тому що при випаданні великої кількості опадів або таненні снігу воді просто нікуди йтиме. За законами фізики вода завжди йде під дією сили тяжіння в нижче місце, а на рівному ландшафті вона інтенсивно просочуватиме ґрунт у напрямку вниз, що може призвести до перезволоження. Тож, з погляду дренажу, вигідно, щоб ділянка мала невеликий ухил.
• Якщо ділянка знаходиться в низовині, то дренаж її однозначно потрібний, тому що вода стікатиме з більш високих місць на ті, що знаходяться нижче.
• Ділянки з сильним ухилом також вимагають дренажу, так як вода, що швидко минає, буде розмивати верхні родючі шари ґрунту. Краще ці потоки направити в дренажні канали чи труби. Тоді основна частина води йтиме по них, запобігаючи вимиванню ґрунтового шару.
• Якщо на ділянці переважають глинисті та важкі суглинні ґрунти, то після опадів або танення снігу на них часто застоюватиметься вода. Такі ґрунти перешкоджають її проникненню в глибинні шари. Тому дренаж є обов'язковим.
• Якщо рівень ґрунтових вод (УГВ) на ділянці менше 1 метра, то без дренажу не обійтися.

• Якщо існуючі на ділянці будівлі мають сильно заглиблений фундамент, то велика ймовірність того, що його підошва опиниться в зоні сезонного підйому грунтових вод. Тому потрібно планувати дренаж ще на стадії фундаментних робіт.
• Якщо значна частина площі ділянки покрита штучними покриттями з бетону, бруківки або тротуарної плитки, а також є газони, забезпечені системою автоматичного поливу, то дренаж також потрібен.

З цього наведеного великого списку стає зрозуміло те, що дренаж тією чи іншою мірою необхідний здебільшого. Але перед тим, як його планувати і робити, треба вивчити ділянку.

Вивчення ділянки на предмет рельєфу виду ґрунтів та рівня ґрунтових вод

Кожна ділянка індивідуальна в плані рельєфу, складу ґрунтів та рівня залягання ґрунтових вод. Навіть розташовані поруч дві ділянки можуть сильно відрізнятися одна від одної, хоча багато спільного все одно між ними буде. Сучасні вимоги до будівництва припускають, що проектування будинку має починатися тільки після того, як буде проведено геолого-геодезичні дослідження зі складанням спеціальних звітів, в яких буде вказано багато даних, більша частинаяких зрозуміла лише фахівцям. Якщо «перекласти» їх на мову простих громадян, які не мають освіти у сфері геології, гідрогеології та геодезії, то можна їх перерахувати так:

• Топографічна зйомка ділянки, де передбачається . На знімках мають бути вказані кадастрові межі ділянки.
• Характеристика рельєфу, яка повинна вказувати який його тип є на ділянці (хвилястий або рівнинний). Якщо є ухили, то вказується їх наявність та напрямок, саме у напрямку їх і стікатиметься вода. Додається топографічний план ділянки із зазначенням горизонталей рельєфу.

• Характеристики ґрунту, який саме його вигляд та на якій глибині залягає на ділянці. Для цього фахівці бурять розвідувальні свердловини в різних місцяхділянки, звідки беруть зразки, які потім досліджують у лабораторії.
• Фізико-хімічні властивості ґрунту. Його здатність бути несучим для запланованого будинку, а також як ґрунт у поєднанні з водою буде впливати на бетон, метал та інші будівельні матеріали.
• Наявність та глибина залягання ґрунтових вод, їх сезонні коливання з урахуванням розвідки, архівних та аналітичних даних. Вказується також в яких грунтах може з'являтися вода і як вони будуть впливати на плановані будівельні конструкції.

• Ступінь пучинистості ґрунтів, можливість зсувів, просідання, підтоплення та набухань.

Результатом усіх цих досліджень повинні бути рекомендації щодо конструкції та глибини закладення фундаменту, ступеня гідроізоляції, утеплення, захисту від агресивних хімічних сполук, дренажу. Буває, що на бездоганній на вигляд ділянці фахівці взагалі не дозволять будувати такий будинок, який задумали господарі. Наприклад, планувався будинок з підвалом, а високий УГВ змушує фахівців рекомендувати не робити цього, тому замість планованого стрічкового фундаменту з цокольним поверхом вони рекомендуватимуть пальовий без підземних приміщень. І цим дослідженням, і фахівцям немає жодного приводу не довіряти, тому що в їхніх руках незаперечні інструменти – виміри, буріння, лабораторні досліди, облік статистики та розрахунки.

Звичайно, геолого-геодезичні дослідження робляться не безкоштовно, причому робляться вони за рахунок забудовника і на новій ділянці вони обов'язкові. Цей факт часто є предметом обурення деяких господарів, але варто розуміти, що ця процедура допоможе заощадити масу коштів при будівництві та подальшій експлуатації будинку, а також при утриманні ділянки хорошому стані. Тому ця лише з першого погляду непотрібна та дорога бюрократія є необхідною та дуже корисною.

Якщо ділянка купується з вже наявними спорудами, які експлуатувалися хоча б кілька років, то можна також замовити геолого-геодезичні дослідження, але можна обійтися і без них, і дізнатися про грунтові води, їх сезонний підйом і неприємний вплив на життя людини за іншими ознаками. Звичайно, це буде з певною часткою ризику, але здебільшого спрацьовує. На що варто звернути увагу?

• Насамперед – це спілкування з колишніми власниками ділянки. Зрозуміло, що не завжди в їхніх інтересах докладно розповідати про проблеми з підтопленням, проте дізнатися про те, чи вжито якихось заходів з дренажу можна завжди. Цього приховувати не будуть нізащо.
• Огляд підвальних приміщень теж може багато про що розповісти. Незалежно від того, чи робився там косметичний ремонт. Якщо в приміщеннях підвищений рівень вологості, то це відразу відчуватиметься.

• Знайомство з сусідами та їхнє опитування може бути набагато інформативнішим, ніж спілкування з колишніми господарями ділянки та будинку.
• Якщо на своїй ділянці та сусідських є колодязі чи свердловини, то рівень води в них красномовно повідомлятиме про УГВ. Причому бажано спостерігати, як рівень змінюється у різні сезони. Теоретично максимально вода має підніматися навесні після того, як сталося танення снігу. Влітку, якщо були посушливі періоди, рівень ґрунтових вод має падати.
• Рослини, що ростуть на ділянці, теж можуть багато чого «розповісти» власнику. Наявність таких рослин, як рогоз, очерет, осока, кінський щавель, кропива, боліголов, наперстянка свідчать про те, що ґрунтові води знаходяться на рівні не більше 2,5-3 метрів. Якщо навіть під час посухи ці рослини продовжують свій бурхливий ріст, це ще раз говорить про близькість води. Якщо ж на ділянці виростають солодка або полин, це свідчення того, що вода знаходиться на безпечній глибині.

• Деякі джерела говорять про старовинний спосібвизначення рівня ґрунтових вод, яким користувалися наші пращури перед тим, як будувати будинок. Для цього на ділянці, що цікавить, знімали шматочок дерну і викопували неглибоку ямку, на дно якої укладали шматочок вовни, на неї поміщали яйце, а зверху вкривали перевернутим глиняним горщиком і знятим дерном. Після світанку та сходу сонця горщик знімали і дивилися як випала роса. Якщо яйце та шерсть у росі, то вода неглибоко. Якщо роса випала тільки на шерсті, то вода є, але на безпечній глибині. Якщо ж і яйце, і сухі вовни, то вода дуже глибоко. Може здатися, що такий спосіб схожий на шарлатанство або шаманізму, але насправді йому є абсолютно коректне пояснення, з точки зору науки.
• Проростання на ділянці яскравої трави навіть під час посухи, а також поява туману у вечірній час говорить про близькість ґрунтових вод.
• Самим найкращим способомсамостійного визначення УГВ дільниці є буріння пробних свердловин. Для цього можна використовувати звичайний садовий бурз подовжувачами. Буріння краще проводити під час найвищого підйому води, тобто навесні після танення снігу. Насамперед, слід зробити свердловини в місці будівництва будинку або вже існуючої будівлі. Свердловина повинна буритись на глибину залягання фундаменту плюс 50 см. Якщо відразу або через 1-2 дні у свердловині почне з'являтися вода, це говорить про обов'язковість заходів з дренажу.

Набір геолога-дослідника-початківця — садовий бур з подовжувачем

• Якщо після дощу на ділянці застоюються калюжі, то це може говорити про близькість ґрунтових вод, а також про те, що ґрунт глинистий або важкий суглинистий, який заважає воді нормально йти вглиб. І тут дренаж також необхідний. Буде ще дуже корисно оновити родючий ґрунт на легший, тоді й проблем із вирощуванням більшості городніх і садових рослинне буде.

Навіть дуже високий рівень ґрунтових вод на ділянці хоч і є великою проблемою, але проблемою цілком вирішуваною за допомогою грамотно розрахованого та добре виконаного дренажу. Наведемо гарний приклад- Більше половини території Голландії лежить нижче рівня моря, у тому числі і столиця - знаменитий Амстердам. Рівень ґрунтових вод у цій країні може перебувати на глибині кількох сантиметрів. Ті, хто бував у Голландії, помічав, що після дощу там залишаються калюжі, які не вбираються в землю, тому що просто їм не куди вбиратися. Тим не менш, у цій затишній країні вирішують питання щодо осушення земель за допомогою комплексу заходів: гребель, гребель, польдерів, шлюзів, каналів. У Голландії навіть є спеціальний департамент Ватерсхап, який займається захистом від повеней. Велика кількість у цій країні безлічі вітряків зовсім не говорить про те, що вони перемелюють зерно. Більшість млинів займається перекачуванням води.

Ми зовсім не закликаємо спеціально купувати ділянку з високим рівнем ґрунтових вод, навпаки, цього треба уникати всіма можливими способами. І приклад Голландії наводили лише для того, щоб читачі змогли усвідомити, що будь-яка проблема з ґрунтовими водами має рішення. Тим більше, що на більшій частині території колишнього СРСРнаселені пункти та дачні селища розташовані в районах, де УГВ перебувають у цілком допустимих межах, а з сезонними підйомами можна впоратися самостійно.

Види дренажних систем

Дренажних систем та їх різновидів існує безліч. Причому різних джерелах системи їх класифікації можуть відрізнятися друг від друга. Ми постараємося розповісти про найпростіші, з технічної точки зору, системи дренажу, але в той же час ефективні, які допоможуть вирішити проблему видалення зайвої води з ділянки. Ще один аргумент на користь простоти – чим менше елементівмає будь-яка система і що більше часу може обходитися без втручання людини, - тим вона буде надійніше.

Поверхневий дренаж

Такий вид дренажу найбільш простий, але досить ефективний. Призначений він в основному для відведення води, що надходить у вигляді опадів або танення снігу, а також для відведення зайвої води при будь-яких технологічних процесах, наприклад, при миття машин або садових доріжок. Поверхневий дренаж робиться в будь-якому випадку навколо будівель або інших будівель, майданчиків, місця виїзду з гаража або двору. Поверхневий дренаж буває двох основних типів:

• Точковий дренаж призначений для збирання та відведення води з якогось певного місця. Такий вид водовідведення ще називають локальним дренажем. Основні місця розміщення точкового дренажу – це під водостоками з покрівлі, у приямках перед дверима та гаражними воротами, у місцях розташування кранів для поливу. А також точковий дренаж, крім свого прямого призначення, може доповнювати інший тип поверхневої дренажної системи.

Дощеприймач – основний елемент точкового поверхневого дренажу

• Лінійний дренаж необхідний видалення води з більшої площі проти точковим. Він є сукупністю лотків і каналів, змонтованих з ухилом, з різними елементами: пісковловлювачами (пісколівками), захисними ґратами , що виконують фільтруючу, захисну та декоративну функцію. Лотки і канали можуть бути виготовлені з самих різних матеріалів. Насамперед, це пластик у вигляді полівініхлориду (ПВХ), поліпропілену (ПП), поліетилену низького тиску (ПНД). А також широко використовуються такі матеріали, як бетон або полімербетон. Ґрати найчастіше використовують пластикові, але на тих ділянках, де очікується підвищене навантаження, можуть застосовуватися вироби з нержавіючої сталі або навіть чавуну. Роботи з організації лінійного дренажу вимагають бетонної підготовкипідстави.

Очевидно, що будь-яка хороша поверхнева дренажна система практично завжди поєднує в собі елементи точкової та лінійної. А всі вони разом об'єднуються в загальну систему дренажу, яка ще може містити іншу підсистему, яку розглянемо в наступному розділі нашої статті.

Ціни на дощеприймач

дощеприймач

Глибинний дренаж

Одним поверхневим дренажем здебільшого обійтися не можна. Щоб якісно вирішити проблему, потрібен інший вид дренажу – глибинний, який є системою спеціальних. дренажних труб (дренів) , прокладених у тих місцях, де потрібно знизити рівень ґрунтових вод або відвести воду від ділянки, що захищається. Дрени укладають з ухилом убік колектора, колодязя , штучного або природного водоймища на ділянці або за його межами. Природно, що закладають їх нижче рівня підошви фундаменту будівлі або по периметру ділянки на глибині 0,8-1,5 метра для зниження рівня грунтових вод до не критичних значень. Дрени також можуть укладатися і всередині ділянки з певним інтервалом, який розраховують фахівці. Зазвичай інтервал між трубами роблять 10-20 метрів, і укладають їх у вигляді ялинки, спрямованої до головної труби-колектора, що відводить. Все залежить від рівня ґрунтових вод та їх кількості.

При укладанні дренів у траншеї обов'язково треба використовувати всі особливості рельєфу ділянки. Вода завжди йтиме від вищого місця до нижчого, тому й дрени укладають так само. Набагато складніше, якщо ділянка абсолютно рівна, тоді потрібний ухил трубам надають за допомогою надання певного рівня дна траншей. Прийнято робити ухил у 2 см на 1 метр труби для глинистих та суглинистих ґрунтів та 3 см на 1 метр – для піщаних ґрунтів. Очевидно, що при досить довгих дренах дотримати потрібний ухил на рівній ділянці буде складно, так як на 10 метрів труби вже перепад рівнів буде 20 або 30 см, тому вимушеною мірою є організація кількох дренажних колодязів, які здатні прийняти потрібний об'єм води.

Слід зазначити, що і при меншому ухилі вода навіть при 1 см на 1 метр і менше все одно, підкоряючись законам фізики, намагатиметься йти нижче рівнем, але швидкість протікання буде меншою, а це може сприяти замулюванню та засміченню дрен. Та й будь-який господар, хто хоч раз у житті прокладав каналізаційні чи дренажні труби, знає, що дотриматися дуже маленького ухилу набагато складніше, ніж більший. Тому в цьому питанні «соромитися» не варто і сміливо задавати ухил у 3, 4 і навіть 5 см на метр дренажної труби, якщо дозволяє довжина та запланований перепад глибини траншеї.

Дренажні колодязі є одним із найважливіших складових глибинного дренажу. Вони можуть бути трьох основних типів:

• Поворотні колодязі – влаштовують там, де дрони здійснюють поворот або йде з'єднання кількох елементів. Ці елементи потрібні для ревізії та прочищення дренажної системи, яку треба обов'язково періодично робити. Вони можуть бути як невеликих діаметрів, які тільки дозволять проводити чищення та промивання струменем води під натиском, але можуть бути і широкими, які забезпечують доступ людини.

• Водоприймальні колодязі – їхнє призначення абсолютно зрозуміле за їхньою назвою. На тих ділянках, де немає можливості відвести води в глибину або за межі виникає необхідність збирання води. Такі колодязі призначені саме для цього. Раніше вони являли собою в основному конструкцію з монолітного бетону, бетонних кілець або оштукатуреної цементним розчином цегли. Зараз найчастіше застосовуються пластикові ємності різного об'єму, які захищені від засмічення або замулювання геотекстилем та обсипанням із щебеню або гравію. Вода, що збирається у водоприймальній криниці, може відкачуватися за межі ділянки за допомогою спеціальних занурювальних дренажних насосів, може відкачуватися і вивозитися автоцистернами, а може відстоюватися в колодязі або басейні для подальшого поливу.

• Поглинальні колодязі призначені для відведення води в тому випадку, якщо рельєф ділянки не дозволяє вивести вологу за його межі, але нижчі шари грунту мають хорошу здатність, що вбирає. До таких ґрунтів відносяться піщані та супіщані. Такі колодязі роблять великих діаметрів (приблизно 1,5 метри) та глибини (не менше 2 метрів). Криниця засипається фільтруючим матеріалом у вигляді піску, піщано-гравійної суміші, щебеню, гравію, битої цеглини або шлаку. Для запобігання попаданню розмитого родючого ґрунту або різних засмічень зверху колодязь укривається і родючим ґрунтом. Природно, що бічні стінки та низ захищають обсипанням. Вода, потрапляючи в такий колодязь, фільтрується його вмістом і сягає вглиб піщаних або супіщаних грунтів. Здатність таких колодязів води води з ділянки може бути обмеженою, тому їх влаштовують тоді, коли очікувана пропускна здатність не повинна перевищувати 1-1,5 м 3 на добу.

З систем дренажу головним і найбільш важливим є глибинний дренаж, оскільки саме він забезпечує потрібний водний режим і ділянки, і всіх будівель, що знаходяться на ньому. Будь-яка помилка в проектуванні та монтажі глибинного дренажу може призвести до дуже неприємних наслідків, які можуть призвести до загибелі рослин, підтоплення підвалів, руйнування фундаментів будинків, нерівномірного осушення ділянки. Саме тому рекомендується не нехтувати геолого-геодезичними дослідженнями та замовленням проекту дренажної системи у фахівців. Якщо виправити огріхи в поверхневому дренажі можливо без сильного порушення ландшафту ділянки, то з глибинним дренажем все набагато серйозніше, ціна помилки занадто висока.

Ціни на колодязі

Огляд комплектуючих для дренажних систем

Для самостійного виконання дренажу ділянки та будівель, що знаходяться на ньому, необхідно дізнатися які комплектуючі будуть потрібні для цього. З усього найширшого їх вибору ми постаралися показати найбільш використовувані в даний час. Якщо раніше на ринку домінували західні виробники, які як монополісти диктували високі ціни на свої вироби, то зараз достатньо вітчизняних підприємств пропонують свою продукцію, яка за якістю нічим не поступається.

Деталі для поверхневого дренажу

Для точкового та лінійного поверхневого дренажу можуть використовуватись такі деталі:

Зображення	Найменування, виробник	Призначення та опис
	Лоток водовідвідний бетонний 1000*140*125 мм зі сталевими штампованими оцинкованими гратами. Виробництво – Росія.	Призначений для поверхневого відведення води. Пропускна здатність 4,18 л/сек, здатна витримати навантаження до 1,5 тонн (A15).	880 руб.
	Лоток водовідвідний бетонний з чавунними ґратами, розміри 1000*140*125 мм. Виробництво – Росія.	Призначення та пропускна здатність такі ж, як і в попередньому прикладі. Здатний витримати навантаження до 25 тонн (C250).	1480 руб.
	Лоток водовідвідний бетонний зі сталевою оцинкованою решіткою, розміри 1000*140*125 мм. Виробництво – Росія.	Призначення та пропускна здатність ті ж. Здатний витримати навантаження до 12,5 тонн (B125).	1610 руб.
	Лоток полімербетонний водовідвідний 1000*140*70 мм пластиковими гратами. Виробництво – Росія.	Призначення те саме, пропускна здатність 1,9 л/сек. Здатний витримати навантаження до 1,5 тонн (A15). Матеріал поєднує переваги пластику та бетону.	820 руб.
	Лоток полімербетонний водовідвідний 1000*140*70 мм з чавунною решіткою. Виробництво – Росія.	Пропускна здатність та сама. Здатний витримати до 25 тонн навантаження (C250).	1420 руб.
	Лоток полімербетонний водовідвідний 1000*140*70 мм зі сталевою решіткою. Виробництво – Росія.	Пропускна здатність та сама. Здатний витримати до 12,5 тонн навантаження (B125).	1550 руб.
	Лоток пластиковий водовідвідний 1000*145*60 мм з оцинкованою штампованою решіткою. Виробництво – Росія.	Виготовлений із морозостійкого поліпропілену. Пропускна спроможність 1,8 л/сек. Здатний витримати навантаження до 1,5 тонн (A15).	760 руб.
	Лоток пластиковий водовідвідний 1000*145*60 мм із чавунною решіткою. Виробництво – Росія.	Пропускна спроможність 1,8 л/сек. Здатний витримати навантаження до 25 тонн (C250).	1360 руб.
	Дощеприемник пластиковий укомплектований (сифон-перегородки 2 шт., Кошик для сміття – 1 шт.). Розмір 300*300*300 мм. З пластиковими ґратами. Виробництво – Росія.	Призначений для точкового відведення води, що стікає з покрівлі водостічною трубою, а також може бути використаний для збору води під дворовими, садовими поливальними кранами. Може з'єднуватися із фасонними деталями діаметрами 75, 110, 160 мм. Знімний кошик забезпечує швидке очищення. Витримує навантаження до 1,5 тонни (A15).	За комплект разом перегородками-сифонами, кошиком для збору сміття та пластиковими ґратами – 1000 руб.
	Дощеприемник пластиковий укомплектований (сифон-перегородки 2 шт., Кошик для сміття – 1 шт.). Розмір 300*300*300 мм. З чавунними ґратами «Сніжинка». Виробництво – Росія.	Призначення аналогічне попередньому. Витримує навантаження до 25 тонн (C250).	За комплект разом перегородками-сифонами, кошиком для збору сміття та чавунними ґратами – 1550 руб.
	Пісковловлювач – пластиковий з решіткою сталевою оцинкованою. Розміри 500*116*320 мм.	Призначений для збирання бруду та сміття в системах поверхневого лінійного дренажу. Встановлюється в кінці лінії ринв (лотків) і надалі він приєднується до труб системи зливової каналізаціїдіаметром 110 мм. Здатний витримати навантаження до 1,5 тонн (A15).	За комплект разом із ґратами 975 руб.

У таблиці ми навмисно показали лотки та дощоприймачі російського виробництва, виготовлені з відмінних один від одного матеріалів та мають різну комплектацію. А також варто зауважити, що лотки мають різну ширину і глибину і відповідно їх пропускна здатність також неоднакова. Варіантів матеріалів, з яких вони виготовлені і розмірів існує дуже багато, немає потреби наводити їх усі, тому що це залежить від багатьох факторів: потрібної пропускної спроможності, очікуваного навантаження на ґрунт, конкретної схеми реалізації системи дренажу. Саме тому краще розрахунки дренажної системи довірити фахівцям, які обчислять і потрібний розмір, і кількість, і підберуть комплектуючі.

Про можливі комплектуючі до дренажних лотків, дощеприймачів і пісковловлювачів абсолютно не було потреби розповідати в таблиці, оскільки в кожному окремому випадку вони будуть різними. Купуючи, якщо є проект системи, продавець завжди підкаже потрібні. Ними можуть бути торцеві заглушки для лотків, кріплення для решіток, різні кутові та перехідні елементи, що підсилюють профілі та інші.

Декілька слів слід сказати про пісковловлювачів і дощоприймачів. Якщо поверхневий лінійний дренаж навколо будинку реалізований з дощеприймачами по кутах (а так зазвичай і робиться), то пісковловлювачі не знадобляться. З їхньою роллю чудово справляються дощоприймачі з сифонними перегородками та кошиками для сміття. Якщо ж лінійний дренаж не має дощоприймачів і переходить у каналізаційну дренажну трубу, то пісковловлювач обов'язковий. Тобто, будь-який перехід з дренажних лотків у труби повинен робитися або за допомогою дощеприймача, або пісковловлювача. Тільки так і не інакше! Це робиться для того, щоб пісок і різне важке сміття не потрапляли в труби, так як це може призвести до їх швидкого зношування, а також згодом засмічуються і вони, і дренажні колодязі. Важко не погодитися з тим, що легше періодично виймати та промивати кошики, перебуваючи на поверхні, ніж спускатися у колодязі.

Поверхневий дренаж ще включає колодязі та труби, але про них буде розказано в наступному розділі, оскільки, в принципі, вони однакові для обох видів систем.

Деталі для глибинного дренажу

Глибинний дренаж – це складніша інженерна система, що потребує більшої кількості деталей. У таблиці ми наведемо лише основні їх, оскільки всі їх різноманіття займе дуже багато місця та уваги наших читачів. За бажання не важко знайти каталоги виробників цих систем, підібрати потрібні деталі і комплектуючі до них.

Зображення	Найменування та виробник	Призначення та опис	Орієнтовна ціна (станом на жовтень 2016 р.)
	Дренажна труба діаметром 63 мм із ПНД гофрована одностінна в геотекстильному фільтрі. Виробник "Сібур", Росія.	Призначені для відведення надлишку вологи від фундаментів та ділянок. Обгорнуті геотекстилем для запобігання забиванню пір грунтом, піском, що запобігає засміченню та замулюванню. Мають повну (кругову) перфорацію. Виготовлені із поліетилену низького тиску (ПНД). Клас жорсткості SN-4. Глибина закладання до 4 м.	За 1 м.п. 48 руб.
	Дренажна труба діаметром 110 мм із ПНД гофрована одностінна в геотекстильному фільтрі. Виробник "Сібур", Росія.	аналогічно зазначеним вище	За 1 м.п. 60 руб.
	Дренажна труба діаметром 160 мм із ПНД гофрована одностінна в геотекстильному фільтрі. Виробник "Сібур", Росія.	аналогічно зазначеним вище	За 1 м.п. 115 руб.
	Дренажна труба діаметром 200 мм із ПНД гофрована одностінна в геотекстильному фільтрі. Виробник "Сібур", Росія.	аналогічно зазначеним вище	За 1 м.п. 190 руб.
	Дренажні труби одностінні гофровані з ПНД із фільтром із кокосової койри діаметрами 90, 110, 160, 200 мм. Країна виробник-Росія.	Призначені для відведення надмірної вологи від фундаментів та ділянок на глинистих та торф'яних ґрунтах. Кокосова койра має підвищену меліоративність та міцність у порівнянні з геотекстилем. Мають кругову перфорацію. Клас жорсткості SN-4. Глибина закладання до 4 м.	219, 310, 744, 1074 руб. за 1 м.п. (Залежно від діаметра).
	Дренажні труби двошарові з геотекстильним фільтром Typar SF-27. Зовнішній шар ПНД гофрований, внутрішній шар ПВД гладкий. Діаметри 110, 160, 200 мм. Країна виробник – Росія.	Призначені для відведення надмірної вологи від фундаментів та ділянок на всіх видах ґрунтів. Мають повну (кругову) перфорацію. Зовнішній шар захищає від механічних впливів, а внутрішній дозволяє за рахунок своєї гладкої поверхні відводити більшу кількість води. Двошарова конструкція має клас жорсткості SN-6 та дозволяє прокладати труби на глибині до 6 метрів.	160, 240, 385 руб. за 1 м.п. (Залежно від діаметра).
	Труби ПВХ для каналізації гладкі з розтрубом зовнішнім діаметром 110, 125, 160, 200 мм, довжина відповідно 1061, 1072, 1086, 1106 мм. Країна виробник – Росія.	Призначені для організації зовнішньої каналізаційної системи, а також дощової каналізації або системи водовідведення. Мають клас жорсткості SN-4, що дозволяє закладати їх на глибині до 4 метрів.	180, 305, 270, 490 руб. за труби: 110*1061 мм, 125*1072 мм, 160*1086 мм, 200*1106 мм відповідно.
	Шахти колодязя діаметром 340, 460, 695, 923 мм із ПНД. Країна виробник – Росія.	Призначені для створення дренажних колодязів (поворотних, водоприймальних, поглинальних). Мають двошарову конструкцію. Кільцева твердість SN-4. Максимальна довжина – 6 метрів.	950, 1650, 3700, 7400 руб. за колодязі діаметрами 340, 460, 695, 923 мм відповідно.
	Дно-заглушка колодязів діаметрами 340, 460, 695, 923 мм із ПНД. Країна виробник – Росія.	Призначений для створення дренажних колодязів: поворотних або водоприймальних.	940, 1560, 4140, 7100 за колодязі діаметрами 340, 460, 695, 923 мм відповідно.
	Врізання в колодязь за місцем діаметрами 110, 160, 200 мм. Країна виробник – Росія.	Призначені для врізання в колодязь на будь-якому рівні каналізаційних або дренажних труб відповідних діаметрів.	350, 750, 2750 руб. за врізання діаметрами 110, 160, 200 мм відповідно.
	Люк полімербетонний для дренажних колодязів діаметром 340 мм. Країна виробник – Росія.		500 руб.
	Люк полімербетонний для дренажних колодязів діаметром 460 мм. Країна виробник – Росія.	Призначений для встановлення на дренажні колодязі. Витримує навантаження до 1,5 тонни.	850 руб.
	Геотекстиль із поліефіру щільністю 100 г/м². Країна виробник – Росія.	Використовується для створення дренажних систем. Не схильний до гниття, впливу плісняви, гризунів і комах. Штрина рулону від 1 до 6 м.	20 руб. за 1 м ².

З таблиці видно, що вартість деталей навіть російського виробництва для дренажних систем важко назвати дешевою. Але ефект від їх застосування радуватиме господарів ділянки щонайменше 50 років. Саме про такий термін служби заявляють виробники. Враховуючи, що матеріал виготовлення деталей для дренажу абсолютно інертний по відношенню до всіх речовин, що зустрічаються в природі, можна припустити, що термін служби буде набагато більше заявленого.

Раніше широко використовувані азбоцементні або керамічні труби ми навмисно в таблиці не вказували, оскільки, крім високої ціни та труднощів у транспортуванні та монтажі, вони нічого не принесуть. Це вчорашнє століття.

Для створення дренажних систем існує ще безліч комплектуючих різних виробників. До них можна віднести лоткові частини, які можуть бути пропускними, сполучними, збірними та тупиковими. Вони призначені для з'єднання дренажних труб різних діаметрів із колодязями. Вони передбачені з'єднання дренажних труб під різними кутами.

За всіх очевидних переваг лоткових частин з розтрубами для труб ціна на них дуже висока. Наприклад, деталь, зображена на малюнку вище, коштує 7 тис. рублів. Тому в більшості випадків застосовують врізання в колодязь, вказані в таблиці. Ще однією перевагою врізок є те, що їх можна робити на будь-якому рівні і під будь-яким кутом один до одного.

Крім тих деталей для дренажних систем, які вказані в таблиці, існує багато інших, що підбираються за розрахунком та при монтажі за місцем. До них можуть належати різні манжети та ущільнювальні кільця, сполучні муфти, трійники та хрестовини, зворотні клапани для дренажних та каналізаційних труб, ексцентричні переходи та горловини, відводи, заглушки та багато іншого. Їх правильним підбором слід займатися насамперед при проектуванні, а потім вносити корективи при монтажі.

Відео: Як вибрати дренажну трубу

Відео: Дренажні колодязі

Якщо читачі знайдуть на просторах інтернету статті про дренаж, де сказано про те, що зробити дренаж своїми руками легко, ми радимо відразу закрити цю статтю не читаючи. Зробити дренаж своїми руками – завдання нелегке. Але, головне, що це можливо, якщо робити все послідовно та правильно.

Проектування дренажної системи ділянки

Дренажна система – складний інженерний об'єкт, який потребує відповідного ставлення. Тому ми рекомендуємо своїм читачам проектування дренажу ділянки замовляти у професіоналів, які врахують абсолютно все: і рельєф ділянки, і існуючі (або плановані) будівлі, склад ґрунту, і глибину УГВ, та інші фактори. Після проектування у замовника опиниться на руках комплект документів, який включає:

• План ділянки із його рельєфом.
• Схему укладання труб пристінного або кільцевого дренажу із зазначенням перерізу та виду труб, глибини залягання, необхідних ухилів, розташування колодязів.
• Схему дренажу ділянки також із зазначенням глибини траншей, видів труб, ухилів, відстані між сусідніми дренами, розташування поворотних або водоприймальних колодязів.

Самостійно зробити докладний проект дренажної системи без знань та досвіду буде важко. Саме тому слід звертатися до професіоналів

• Схему поверхневого точкового та лінійного дренажу із зазначенням розміру лотків, пісковловлювачів, дощоприймачів, застосовуваних каналізаційних труб, розташування водоприймальних колодязів.
• Поперечні розміри траншей пристінного та глибинного дренажу із зазначенням глибини, матеріалу та товщини обсипання, виду геотекстилю.
• Розрахунок необхідних комплектуючих та матеріалів.
• Пояснювальна записка до проекту, що описує всю дренажну систему та технологію виконання робіт.

Проект дренажної системи ділянки коштує значно нижче, ніж архітектурна, тому ми ще раз наполегливо радимо звертатися до фахівців. Це мінімізує можливість помилок при самостійному облаштуванні дренажу.

Устаткування пристінного дренажу будинку

Для захисту фундаментів будинків від впливу ґрунтових вод роблять так званий пристінний дренаж, який розташовується навколо всього будинку із зовнішнього боку на деякій відстані від підошви фундаменту. зазвичай це 0,3-0,5 м, але у будь-якому разі трохи більше 1 метра. Пристінний дренаж роблять ще на етапі будівництва будинку разом із заходами щодо утеплення та гідроізоляції фундаменту. Коли такий вид дренажу необхідний у будь-якому разі?

Ціни на дренажні системи

• Коли будинок має цокольний поверх.

• Коли заглиблені частини фундаменту перебувають у відстані трохи більше 0,5 метри над рівнем грунтових вод.
• Коли будинок будується на глинистих чи суглинистих ґрунтах.

всі сучасні проектибудинків практично завжди передбачають пристінний дренаж. Винятком можуть бути ті випадки, коли фундамент закладається на піщаних грунтах, які не промерзають більше ніж на 80 см.

Типова конструкція пристінного дренажу показана малюнку.

На деякій відстані від підошви фундаменту, нижче його рівня приблизно на 30 см робиться шар піску 10 см, що вирівнює, на який укладається геотекстильна мембрана щільністю не менше 150 г/м², на яку насипається шар щебеню фракції 20-40 мм товщиною не менше 10 см. Замість щебеню цілком можна використовувати митий гравій. Щебінь краще використовувати гранітний, але не вапняковий, тому що останній має властивість поступово розмиватися водою. На подушку із щебеню укладається дренажна труба, обгорнута геотекстилем. Трубам надається необхідний ухил – не менше 2 см на 1 погонний метр труби.

У місцях повороту труби обов'язково робляться ревізійно-оглядові колодязі. Правилами допускається їх робити через один поворот, але практика підказує, що краще на цьому не заощаджувати та ставити їх при кожному повороті. Ухил труб роблять в одному напрямку (на малюнку від точки К1 через точки К2 і К3 до точки К4). При цьому обов'язково слід враховувати рельєф місцевості. Передбачається, що точка К1 знаходиться на найвищому місці, а К4 на найнижчому.

Врізання дренів у колодязі проводиться не з самого основи, а з відступом мінімум 20 см від дна. Тоді дрібне сміття або мул, що потрапило, не затримається в трубах, а осідатиме в колодязі. Надалі при ревізії системи можна розмити днище, що замулився, сильним струменем води, який занесе все непотрібне. Якщо ґрунт у районі розташування колодязів має хорошу поглинаючу здатність, то днище не роблять. У всіх інших випадках краще обладнати колодязі днищем.

Поверх дренів знову насипається шар щебеню або митого гравію товщиною не менше 20 см, а потім асе обертається раніше покладеною геотекстильною мембраною. Зверху такої «закутаної» конструкції з дренажної труби і щебеню робиться засипка з піску, а зверху після його утрамбування вже організується вимощення будівлі, яка також покликана, але вже в систему поверхневого лінійного дренажу. Навіть якщо атмосферна вода потрапить із зовнішнього боку фундаменту, то, пройшовши крізь пісок, вона потрапить у дрени і по них, зрештою, зіллється в головну колекторну криницю, яка може обладнатися насосом. Якщо дозволяє рельєф ділянки, то з колекторного колодязя роблять перелив без насоса, що видаляє воду за межі в стічні канави, штучне або природне водоймище або систему зливової каналізації. Підключати дренаж до звичайної каналізаційної системине можна в жодному разі.

Якщо ґрунтові води починають «підпирати» знизу, то вони насамперед просочують піщану підготовку і щебінь, в якому знаходяться дрени. Швидкість руху води по дренах вища, ніж у ґрунті, тому вода швидко видаляється і зливається в колекторну криницю, яка закладена нижче, ніж дрени. Виходить, що всередині замкнутого контуру з дренажних труб вода просто не зможе піднятися вище за рівень дренів, а значить і основа фундаменту, і підлога в цокольному поверсі будуть сухими.

Така схема пристінного дренажу часто застосовується і працює дуже ефективно. Але в ній є суттєвий недолік. Це зворотне засипання всієї пазухи між фундаментом і краєм котловану піском. Враховуючи чималий обсяг пазухи, за це засипання доведеться викласти кругленьку суму. Але є гарний вихід із цієї ситуації. Щоб не робити засипку піском можна застосувати спеціальну профільовану геомембрану, що є полотном з ПНД або ПВД з різними добавками, що має рельєфну поверхню у вигляді маленьких усічених конусів. Коли підземну частину фундаменту обклеюють такою мембраною, вона виконує дві основні функції.

• Сама геомембрана – чудовий гідроізолятор. Вона не дозволяє волозі проникнути до стін підземної конструкції фундаменту.
• Рельєфна поверхня мембрану сприяє тому, щоб вода, що з'явилася на ній, вільно стікала вниз, де її перехоплять прокладені дрени.

Конструкція пристінного дренажу з використанням геомембрани показана на малюнку.

На зовнішню стіну фундаменту після заходів з утеплення (якщо воно необхідно) наклеюється або кріпиться механічно геомембрана рельєфною частиною (пухирцями) назовні. На неї зверху закріплюється геотекстильне полотно щільністю 150-200 г/м², яке перешкоджатиме засміченню рельєфної частини геомембрани частинками ґрунту. Подальша організація дренажу йде зазвичай: на шар із піску поміщається дрена в обсипці із щебеню та укутаний геотекстилем. Тільки засипка пазух йде не піском або щебенем, а звичайним ґрунтом, вийнятим при копанні котловану або глиною, що суттєво дешевше.

Дренаж води, що «підпирає» фундамент знизу, йде як у попередньому випадку. А ось вода, що надійшла до стіни зовні через зволожений грунт або проникла в проміжок між фундаметом і ґрунтом, йтиме шляхом найменшого опору: просочуватися через геотекстиль, вільно стікати по рельєфній поверхні геомембрани, проходити через щебінь і потрапляти в дрену. Фундаментам, захищеним у такий спосіб не буде нічого загрожувати протягом мінімуму 30-50 років. У цокольних поверхахтаких будинків завжди буде сухо.

Розглянемо основні етапи створення системи пристінного дренажу будинку.

Зображення	Опис дій
	Після того, як проведено заходи щодо спорудження фундаменту, його первинної обмазувальної, а потім рулонної гідроізоляції та утеплення, на зовнішню стіну фундаменту, включаючи його підошву за допомогою спеціальної мастики, яка не роз'їдає пінополістирол, наклеюється геомембрана рельєфною частиною назовні. Верхня частина мембрани повинна виступати за рівень майбутнього засипання мінімум на 20 см, а нижня доходити до самого низу фундаменту, включаючи підошву.
	Стики більшості геомембран мають спеціальний замок, який «замикається» шляхом нахльостування одного листа над іншим, а потім постукуванням гумового молотка.
	Поверх геомембрани кріпиться геотекстильне полотно щільністю 150-200 г/м2. Краще застосовувати не голкопробивний, а термоскріплений геотекстиль, так як він менше схильний до засмічення. Для фіксації використовуються тарілчасті дюбелі. Крок кріплення дюбелів – не більше 1 м по горизонталі та не більше 2 м по вертикалі. Нахльостування сусідніх полотен геотекстилю один на одного – не менше 10-15 см. тарілчасті дюбелі повинні припадати на місце стику.
	У верхній частині геомембрани та геотекстилю рекомендується застосовувати спеціальну монтажну планку, яка притисне обидва шари до конструкції фундаменту.
	Дно котловану із зовнішнього боку фундаменту зачищається до необхідного рівня. Рівень можна контролювати теодолітом з мірною планкою, лазерним рівнем та підручною дерев'яною планкою з нанесеними мітками, натягнутим та виставленим за допомогою гідрорівня натягнутим шнуром. Можна ще відбити на стіні горизонтальну лінію і вимірювати глибину за допомогою рулетки.
	На дно насипається митий пісок шаром не менше 10 см, який змочується водою і трамбується механічним або ручним способом до стану, поки при ходьбі практично не залишатиметься слідів.
	У намічених місцях встановлюються ревізійно-оглядові колодязі. Для цього достатньо застосувати шахти діаметром 340 чи 460 мм. Відмірявши потрібну довжину, їх можна обрізати або звичайною ножівкою по дереву, або електролобзиком, або шабельною пилкою. Спочатку колодязі треба обрізати на 20-30 см більше за розрахункову довжину, а надалі, при оформленні ландшафту вже підігнати під нього.
	На колодязі встановлюють днища. Для цього в одношарових колодязях (наприклад Wavin) укладають гумову манжету в ребро корпусу, потім змащують її мильним розчином і насаджують днище. Воно має входити із зусиллям.
	У двошарових колодязях російського виробництва перед встановленням манжети необхідно ножем вирізати смужку внутрішнього шару, а потім зробити так само, як і в попередньому випадку.
	Криниці встановлюються на свої намічені місця. Майданчики для їх встановлення утрамбовуються та вирівнюються. На їх бокових поверхнях робляться позначки входу та виходу центрів дренів (з урахуванням ухилів 2 см на 1 погонний метр труби). Нагадуємо, що входи та виходи дренів повинні бути на відстані не менше 20 см від днища.
	Для зручності врізання муфт колодязі краще помістити горизонтально і коронкою, що відповідає муфті, з центрувальним свердлом зробити отвори. За відсутності коронки можна зробити отвори та електролобзиком, але це потребує певних навичок.
	Після цього краї зачищаються від задирок ножем або щіткою.
	Всередину отвору міститься зовнішня гумова манжета муфти. Вона повинна однаково зайти всередину колодязя і залишитись зовні (приблизно по 2 см).
	Внутрішня поверхня манжети гумової муфти змащується мильним розчином, а потім вставляється пластикова частина до упору. Примикання гумової частини муфти до колодязя можна промазати водостійким герметиком.
	Криниці встановлюються на свої місця та вирівнюються по вертикалі. На піщаній подушці розстеляється геотекстиль. На нього насипається гранітний щебінь фракції 5-20 мм або митий гравій шаром не менше 10 см. При цьому враховуються необхідні ухили дренажних труб. Щебінь розрівнюється та утрамбовується.
	Відміряються та нарізаються перфоровані дренажні труби потрібного розміру. Труби вставляють у муфти, врізані в колодязі після змащення манжети мильним розчином. Перевіряється їхній ухил.
	На дрени зверху насипається шар щебеню або гравію не менше 20 см. потім краї геотекстильного полотна загортаються один на одного і зверху присипаються 20 см шаром піску.
	У наміченому місці викопується котлован для колекторної криниці системи дренажу. Рівень його залягання, природно, повинен бути нижчим за нижню дрену, щоб прийняти воду від пристінного дренажу. До цього котловану від нижньої за рівнем ревізійно-оглядової криниці копається траншея для укладання каналізаційної труби.
	Як колекторні колодязі можуть використовуватися шахти діаметрами 460, 695 і навіть 930 мм. Також може облаштовуватися збірна криниця із залізобетонних кілець. Врізання каналізаційної труби в приймальну колекторну криницю робиться так само, як і дренов.
	Каналізаційна труба, що веде від нижнього за рівнем колодязя пристінного дренажу до колектора, укладається на піщану подушку 10 см і зверху присипається піском не менше 10 см товщини. Після утрамбування піску траншея засипається ґрунтом.
	Система перевіряється на працездатність. Для цього у самий верхній за рівнем колодязь наливається вода. Після заповнення дна вода повинна почати витікати по дренах в інші колодязі і після заповнення їх днищ витікати в колектор. Ніякого зворотного струму не повинно бути.
	Після перевірки працездатності пазухи між краєм котловану засипаються ґрунтом. Краще використовувати кар'єрну глину, яка створить водонепроникний замок навколо фундаменту.
	Криниці закриваються кришками, щоб уникнути їх засмічення. Остаточне підрізування та встановлення кришок повинне проводитися разом з ландшафтними роботами.

Колекторна водозбірна криниця може обладнатися зворотним клапаном, який навіть при його переповненні не дозволить воді текти назад у дрени. А також у колодязі може бути автоматичний. При підвищенні УГВ до критичних значень у колодязі збиратиметься вода. Насос налаштовують так, щоб при перевищенні в колодязі певного рівня він буде включатися і відкачувати воду за межі ділянки або в інші ємності або водойми. Таким чином, УГВ у районі фундаменту завжди буде нижчим, ніж прокладені дрени.

Бувають, що для системи пристінного і поверхневого дренажу застосовують один колекторний колодязь. Фахівці цього робити не рекомендують, оскільки під час інтенсивного танення снігу чи сильних дощів за коротке збиратиметься дуже велика кількість води, яка завадить інспектувати УГВ у районі фундаменту. Воду від опадів та талого снігу краще збирати в окремі ємності та використовувати для поливу. У разі переповнення зливових колодязів воду з них можна так само перекачати в інше місце дренажним насосом.

Відео: Пристінний дренаж будинку

Устаткування кільцевого дренажу будинку

Кільцевий дренаж, на відміну від пристінного, розташовується не впритул до конструкції фундаменту, а на деякій відстані від нього: від 2 до 10 метрів і більше метрів. У яких випадках влаштовують кільцевий дренаж.

• Якщо будинок вже побудований і будь-яке втручання в конструкцію фундаменту небажано.
• Якщо будинок немає цокольного поверху.
• Якщо будинок або група будівель збудовані на піщаних або супіщаних ґрунтах, які мають гарну проникність для води.
• Якщо інші види дренажу не справляються під час сезонного підйому грунтових вод.

Незалежно від того, що кільцевий дренаж є набагато простішим у практичній реалізації – ставлення до нього має бути серйознішим, ніж до пристінного. Чому?

• Дуже важливою характеристикою є глибина закладання дрен. У будь-якому випадку глибина закладення повинна бути більшою, ніж глибина залягання підошви фундаменту або рівень підлоги підвалу.
• Відстань від фундаменту до дрени є також важливою характеристикою. Чим більш піщані ґрунти, тим більше має бути відстань. І навпаки – що більш глинисті грунти, то ближче можуть розташовуватися дрони до фундаменту.
• При розрахунку кільцевого фундаменту також враховується рівень грунтових вод, його сезонні коливання та напрямок їхнього припливу.

Виходячи зі всього вищевикладеного, можна сміливо стверджувати, що розрахунок кільцевого дренажу краще довірити фахівцям. Здавалося б, що чим ближче буде дрена до будинку і чим глибше вона буде закладена - тим краще буде для будівлі, що захищається. Виявляється, ні! Будь-який дренаж змінює гідрогеологічну обстановку в районі фундаменту, що далеко не завжди добре. Завдання дренажу не повністю осушити ділянку, а знизити УГВ до таких значень, що не заважатиме життю людини та рослин. Дренаж – це свого роду договір із силами Матінки Природи, а не спроба «переписати» чинні закони.

Один із варіантів пристрою кільцевої дренажної системи показаний на малюнку.

Видно, що навколо будинку вже за межами вимощення викопана траншея на таку глибину, щоб верхня частина дренажної труби лежала нижче від нижньої точки фундаменту на 30-50 см. Траншея вистелена геотекстилем і сама труба теж знаходиться в оболонці з нього. Мінімальний шар, що підстилає, з щебеню повинен бути не менше 10 см. Мінімальний ухил дренів діаметром 110-200 мм – 2 см на 1 погонний метр труби. На малюнку показано, що вся траншея засипана щебенем. Це цілком припустимо і не суперечить нічому крім здорового глузду з погляду зайвих витрат.

На схемі показано, що ревізійно-контрольні колодязі поставлені через один поворот, що є цілком допустимим, якщо дренажна труба буде прокладена цілісним відрізком, без жодних фітингів. Але все ж таки краще їх робити на кожному повороті. Це з часом полегшить обслуговування системи дренажу.

Система кільцевого дренажу може чудово «вжитися» із системою поверхневого точкового та лінійного дренажу. В одній траншеї можуть бути на нижньому рівні укладені дрони, а поряд з ними або зверху в шарі піску можуть укладатися каналізаційні труби, що ведуть від лотків і дощеприемників до колодязя збору дощової та талої води. Якщо шлях і тих, і інших ведуть в один колекторний водозбірний колодязь, це взагалі чудово, кількість земляних робіт скорочується істотно. Хоча нагадаємо, що ми рекомендували збирати ці води окремо. Їх можна збирати разом тільки в одному випадку - якщо вся вода від опадів і витягнута з ґрунту видаляється (природним шляхом або примусово) з ділянки до колективної системи зливової каналізації, стічної канави або водойми.

Під час організації кільцевого дренажу спочатку відкопується траншея на розрахункову глибину. Ширина траншеї в районі її дна повинна бути не менше 40 см дну траншеї відразу надається певний ухил, контроль якого найзручніше вести теодолітом, а за його відсутності натягнутий горизонтально шнур і мірна рейка з підручних засобів буде на допомогу.

На дно насипається митий пісок шаром не менше 10 см, який ретельно трамбується. Очевидно, що механізованим способом це у вузькій траншеї зробити неможливо, тому використовують ручне трамбування.

Установка колодязів, врізання муфт, підсипка гранітного щебеню або гравію, укладання та підключення дрен проводиться так само, як і при організації пристінного дренажу, тому повторюватися немає жодного сенсу. Відмінністю є те, що при кільцевому дренажі траншею після щебеню та геотекстилю краще засипати не ґрунтом, а піском. Насипають тільки верхній родючий шар грунту приблизно 10-15 см. Потім, вже при ландшафтному обладнанні ділянки враховують місця прокладання дрен і в цих місцях не висаджують дерева або чагарники з потужною кореневою системою.

Відео: Дренаж навколо будинку

Устаткування поверхневого точкового та лінійного дренажу

Як і у всіх випадках, система поверхневого дренажу може бути успішно змонтована лише в тому випадку, коли є проект або хоча б самостійно виготовлений план. На цьому плані необхідно врахувати все – від точок прийому води до ємності, куди зливатиметься дощова та тала вода. При цьому треба враховувати ухили трубопроводів та лотків, напрямок руху по лотках.

Система поверхневого дренажу може бути змонтована при вже наявному вимощенні, доріжках з тротуарної плитки або бруківки. Можливо, що в яку з них доведеться втрутитися, але це все одно не вимагатиме повного демонтажу. Розглянемо приклад монтажу поверхневої системи дренажу на прикладі полімербетонних лотків і пісковловлювачів (пісколовок) та каналізаційних труб.

Для проведення робіт знадобиться дуже простий набір інструментів:

• Лопати совкова та штикова;
• Будівельний пухирцевий рівень завдовжки від 60 см;
• Молоток слюсарний;
• Молоток гумовий для укладання плитки або бруківки;
• Будівельний розмічальний шнур та набір колів із дерева або відрізків арматури;
• Кельма та шпателі;
• Рулетка;
• Ніж будівельний;
• Стамеска;
• Кутошліфувальна машина (болгарка) з дисками не менше 230 мм по каменю та металу;
• Місткість для приготування розчинів.

Подальший процес представимо у вигляді таблиці.

Зображення	Опис процесу
	Враховуючи план або проект поверхневого дренажу, необхідно визначитися з точками скидання води, тобто тими місцями, де вода, зібрана з поверхні, йтиме в каналізаційний трубопровід, що веде до дренажного колодязя. Глибину закладання цього трубопроводу треба робити нижче глибини промерзання грунту, що з більшості заселених кліматичних зон Росії становить 60-80 див. У наших інтересах мінімізувати кількість точок скидання, але забезпечити необхідну пропускну здатність дренажу.
	Скидання води в трубопровід необхідно робити або через пісковловлювачі, або через дощеприймачі, щоб забезпечити фільтрацію сміття та піску. Насамперед, треба передбачити їх підключення за допомогою стандартних фасонних елементів зовнішньої каналізаціїдо трубопроводу та приміряти ці елементи за місцем встановлення.
	Підключення дощеприймачів, що знаходяться під водостічних труб краще передбачити заздалегідь, ще на етапі облаштування пристінного дренажу, щоб при таненні снігу в період відлиг і міжсезоння вода, що стікає з дахів відразу потрапляла в підземний трубопровід і не замерзала б в лотках, на вимощеннях і доріжках.
	Якщо немає можливості встановлення піскоуловлювачів, можна каналізаційний трубопровід підключити безпосередньо до лотків. Для цього в полімербетонних лотках є спеціальні технологічні отвори, що дозволяють підключати вертикальний трубопровід.
	У деяких виробників є спеціальні кошики, що закріплюються у вертикальному скиданні води, які захищають систему дренажу від засмічення.
	Більшість пластикових лотків, крім вертикального підключення, ще можуть мати і бічне. Але це варто робити тільки тоді, коли є впевненість у чистоті вод, що відводяться, так як чистити дренажні колодязі і водозбірні ємності набагато важче, ніж кошики.
	Для установки елементів поверхневого дренажу спочатку треба вибрати ґрунт на необхідну глибину та ширину. Для цього при вже наявному газоні зрізають дерн на необхідну ширину, яка визначається як ширина елемента, що встановлюється, плюс 20 см - по 10 см з кожної сторони. Можливо, доведеться демонтувати бордюри і крайні ряди тротуарної плитки або бруківки.
	У глибину для установки елементів водовідведення необхідно ґрунт вибирати на величину глибина елемента плюс 20 см. з них 10 см на піщану або щебеневу підготовку, а 10 см на бетонна основа. Грунт витягується, основа зачищається і трамбується і надалі робиться підсипка із щебеню фракції 5-20 мм. Потім вбиваються кілочки і натягується шнур, який визначатиме рівень лотків, що встановлюються.
	Елементи поверхневого водовідведення приміряються за місцем встановлення. При цьому слід враховувати напрям струму води, який зазвичай вказується на бічній поверхні лотків.
	В елементах водовідведення роблять отвори для підключення каналізаційних труб. У пластикових лотках це робиться ножем, а в полімербетонних стамесках та молотках.
	При припасуванні деталей може виникнути необхідність відрізати частину лотка. Пластикові легко ріжуться ножівкою, а полімербетонною болгаркою. Металеві оцинковані грати нарізаються ножицями по металу, а чавунні – болгаркою.
	На останніх лотках за допомогою спеціального клею-герметика встановлюються торцеві заглушки.
	Для встановлення елементів поверхневого водовідведення найкраще використовувати готові сухі суміші піскобетону М-300, які є в асортименті багатьох виробників. У відповідній ємності готується розчин, який має бути по консистенції щільним. Монтаж краще вести від точок скидання - пісковловлювачів. На підготовлену основу викладається бетон.
	Потім він вирівнюється кельмою і цю подушку встановлюється пісковловлювач.
	Потім він виставляється раніше натягнутим шнуром. При необхідності лоток садять на місце за допомогою гумового молотка.
	Правильність установки перевіряють по шнуру та за рівнем.
	Лотки і пісковловлювачі виставляються так, щоб при встановленій решітці її площина знаходилася на 3-5 мм нижче рівня поверхні. Тоді вода безперешкодно стікатиме в лотки, грати не будуть пошкоджуватися від коліс автомобіля.
	Встановлений за рівнем пісковловлювач відразу фіксується з боків бетонною сумішшю. Формується так званий бетонний підбор.
	Аналогічно на бетонну основу встановлюються водовідвідні лотки.
	Вони також вирівнюються і за шнуром, і за рівнем.
	Після встановлення місця стиків замазують спеціальним герметиком, який завжди запропонують при покупці лотків.
	Досвідчені монтажники можуть використовувати герметик ще до установки лотків, наносячи його на торці ще до монтажу.
	Під час встановлення пластикових лотків у бетон вони можуть деформуватися. Тому їх монтаж краще проводити з встановленими решітками, які, щоб уникнути їх забруднення, краще обернути поліетиленовою плівкою.
	Якщо поверхня рівна і не має ухилів, забезпечити необхідний ухил лотків буде проблематично. Виходом із цієї ситуації є встановлення каскаду лотків однакової ширини, але різної глибини.
	Після встановлення всіх елементів поверхневого дренажу оформляється бетонний каблук, а потім встановлюється на місце бруківка або тротуарна плиткаякщо вони демонтувалися. Поверхня бруківки повинна бути вищою на 3-5 мм решітки водовідвідного лотка.
	Між бруківкою та лотками обов'язково потрібно зробити деформаційний шов. Замість гумових шнурів, що рекомендуються, можна використовувати згорнуту вдвічі смужку руберойду і герметик.
	Після схоплювання бетону, через 2-3 дні можна зробити зворотне підсипання вийнятого грунту.
	Після утрамбування ґрунту зверху викладається раніше знятий шар дерну. Його потрібно укладати вище на 5-7 см, ніж решта газону, так як з часом він утрамбується і осяде.
	Після промивання всієї системи поверхневого дренажу та перевірки її працездатності лотки, дощоприймачі та пісковловлювачі закриваються ґратами. Піддавати елементи вертикального навантаження можна лише через 7-10 днів.

При експлуатації системи поверхневого дренажу треба обов'язково періодично чистити дощеприймачі та пісковловлювачі. При необхідності можна знімати захисні решітки та промивати сильним струменем води самі лотки. Вода, зібрана після дощів або танення снігу, найбільш підходяща для того, щоб надалі її використовувати для поливу саду, городу або газонів. Грунтові води, які збирає система глибинного дренажу, можуть мати інший хімічний склад і не завжди їх можна використовувати для таких же цілей. Тому ми ще раз нагадуємо та радимо нашим читачам збирати ґрунтові та атмосферні водиокремо.

Відео: Монтаж системи водовідведення

Устаткування глибинного дренажу ділянки

Ми вже описували, в яких випадках потрібен глибинний дренаж ділянки і з'ясували, що він потрібен практично завжди, щоб назавжди забути про проблеми калюж, що застоялися, постійного бруду або загибелі різних рослин, що не переносять перезволожені грунти. Складність обладнання глибинного дренажу в тому, що якщо на ділянці вже оформлено ландшафт, висаджено дерева та чагарники, є доглянутий газон, то доведеться цей порядок порушити хоча б частково. Тому ми рекомендуємо на нових ділянках під будівництво одразу організувати систему глибинного дренажу. Як і в інших випадках, проект такої дренажної системи необхідно замовляти у фахівців. Самостійний некоректний розрахунок та виконання дренажної системи може призвести до того, що на ділянці перезволожені місця сусідитимуть із сухими.

На ділянках із яскраво вираженим рельєфом дренажна система може стати красивою частиноюландшафту. Для цього організується відкритий канал або мережа каналів, якими вода може безперешкодно йти за межі ділянки. У ці ж канали можна спрямувати і зливи з даху. Але читачі напевно погодяться з авторами, що наявність великої кількості каналів приноситиме більше незручностей, ніж вигод від їх споглядання. Саме тому найчастіше обладнають глибинний дренаж закритого типу. Противники глибинного дренажу можуть наводити аргументи, що такі системи можуть призвести до надмірного осушення родючого ґрунту, що негативно позначиться на рослинах. Однак, будь-які родючі ґрунти мають дуже гарний і корисною властивістю- Вони утримують рівно стільки води у своїй товщі, скільки необхідно і рослини, що виростають на ґрунтах, беруть з неї рівно стільки води, скільки необхідно для їх кореневої системи.

Основним керівним документом для організації системи дренажу є графічний план дренажної системи, де зазначено все: розташування колекторних та накопичувальних колодязів, переріз дренажних труб та глибина їх залягання, поперечний розріз дренажної траншеї та інша корисна інформація. Приклад плану дренажної системи представлений малюнку.

Розглянемо основні етапи створення глибинного дренажу ділянки.

Зображення	Опис процесу
	Насамперед, проводиться розмітка ділянки, коли з плану місцевість переноситься становище основних елементів дренажної системи. Траси дренажних труб позначають натягнутим шнуром, який можна натягнути або горизонтально, або з ухилом, який повинен бути на кожній з ділянок.
	Викопується котлован під накопичувальний дренажний колодязь необхідної глибини. Дно котловану ущільнюється і на нього насипається та утрамбовується 10 см піску. Приміряється за місцем тіло колодязя.
	У напрямку від колодязя у бік початку головної колекторної труби відкопується траншея, дну якої відразу надається потрібний ухил, вказаний у проекті, але не менше 2 см на 1 погонний метр труби. Ширина траншеї біля дна – 40 м. Глибина залежить від конкретного проекту.
	Від колекторної траншеї викопуються траншеї для дренів, які підключатимуться до колекторної труби. Дну траншей відразу надається потрібний ухил. Ширина траншей у районі дна 40 см. глибина – згідно проекту. На глинистих та суглинистих ґрунтах середня глибина залягання дренів 0,6-0,8 метра, а на піщаних – 0,8-1,2 метра.
	Готуються місця розташування поворотних та колекторних ревізійно оглядових колодязів.
	Після перевірки глибини та необхідних ухилів, на дно всіх траншей насипається 10 см піску, який надалі змочується та утрамбовується ручним способом.
	На дно траншей вистилається геотекстиль так, щоб він заходив на бічні стінки. Залежно від глибини траншеї та ширини геотестильного полотна воно закріплюється або на стінках траншеї, або зверху.
	Встановлюються та приміряються колодязі на свої місця, відзначаються місця врізання муфт. Потім колодязі виймаються і в них врізаються потрібні муфти для підключення дренів, монтуються днища.
	Криниці встановлюються на свої місця, вирівнюються за рівнем. У траншеї засипається шар гранітного щебеню або митого гравію фракції 20-40 мм, товщиною 10 см. Щебеневий шар втрамбується, створюються потрібні ухили.
	Відрізаються необхідні відрізки дренажних труб, які комплектуються заглушками (за потреби). У більшості випадків дрени-промені виконують із труб діаметром 110 мм, а колекторні – 160 мм. Труби укладаються в траншеї і підключаються до муфт колодязів і фітингів. Перевіряється глибина їх залягання та ухили.
	Поверх дренів насипається 20 см шар щебеню або митого гравію. Після утрамбування щебеневий шар покривається геотекстилем, який раніше закріплений на стінах траншей або зверху.
	Система дренажу перевіряється на працездатність. Для цього в різних місцях, де прокладено дрени, в траншеї наливається велика кількість води. Контролюється її вбирання в щебеневий шар та протікання через поворотні, колекторні колодязі та попадання в головну водозбірну колодязь.
	Поверх геотекстилю насипається шар піску, щонайменше 20 див. пісок утрамбовується, зверху нього траншеї засипаються родючим грунтом – 15-20 див.
	На криниці надіваються кришки.

Навіть якщо глибинний дренаж ділянки робився без проекту, все одно треба скласти , на якому позначити місця розташування дренів та глибину їхнього залягання. Це допоможе надалі при проведенні будь-яких земляних робіт залишити систему непошкодженою. Якщо дозволяє рельєф, то водозбірні колодязі можуть і не влаштовуватися, а зібрану дренами воду відразу відправляють у стічні канави, водоймища або систему колективної зливової каналізації. Будь-який із цих кроків має узгоджуватися із сусідами та адміністрацією селищ. Але колодязь все одно бажаний хоча б для того, щоб контролювати УГВ та його сезонні коливання.

Колекторна криниця збору ґрунтових вод можна зробити переливною. Коли рівень води в таких колодязях стає вищим, ніж переливна труба, то частина вода по каналізаційній трубі перетікає в інший накопичувальний колодязь. Така система дозволяє отримати чисту водуу накопичувальному колодязі, оскільки весь бруд, мул і сміття осідає в колекторному переливному колодязі.

Коли відомі мислителі, названі великими, чиї висловлювання постійно цитують і наводять приклад, викладали свої думки на папері, вони, можливо, навіть не підозрювали, що писали про глибинний дренаж. Наведемо кілька прикладів:

• Збірний образ мислителя, який відомий більшості людей, як Козьма Прутков говорив: «Дивися в корінь!». Відмінна фраза, що говорить про глибинний дренаж! Якщо господар забажає виростити у себе на ділянці садові дерева, то повинен знати, де залягають грунтові води, оскільки їх надмірність у районі кореневої системи погано впливає більшість рослин.
• Дуже відомий мислитель і «генератор мудростей» Оскар Уайльд теж сказав, сам того не знаючи, про глибинний дренаж: «Найбільша вада в людині - поверховість. У всьому, що відбувається у нашому житті, є свій глибокий зміст».
• Станіслав Єжи Лец сказав про глибину таке: «Болото іноді справляє враження глибини». Якнайкраще ця фраза підходить до дренажу, тому що без нього ділянка цілком може перетворитися на болото.

Можна навести ще чимало цитат великих людей і зв'язати їх з дренажем, але не відволікатимемо читачів нашого порталу від головної думки. Для безпеки будинків та комфорту їх мешканців, створення ідеальних умов для зростання корисних рослин, облаштування затишного ландшафту дренаж потрібен.

Висновок

Слід зазначити, що мешканцям більшості регіонів Росії дуже пощастило, якщо порушується питання про дренаж. Достаток води, тим більше прісної, - це набагато краще, ніж її нестача. Жителі посушливих і пустельних регіонів, прочитавши подібну статтю, зітхнули б і сказали: «Нам би ваші проблеми!» Тому ми просто зобов'язані вважати себе щасливими в тому, що проживаємо в країні, яка не має браку прісної води.

Як ми вже зазначали - з водою завжди можна "договоритися" за допомогою дренажної системи. Сучасний ринковий достаток пропонує просто гігантський асортимент різних комплектуючих, що дозволяє створити систему будь-якої складності. Але в цьому питанні треба бути дуже вибірковим та обережним, оскільки зайве ускладнення будь-якої системи знижує її надійність. Тому ми ще й ще раз рекомендуємо проект дренажу замовляти у спеціалістів. А самостійне втілення дренажу ділянки цілком під силу будь-якому хорошому господареві і ми сподіваємося, що наша стаття чимось допоможе.

Не завжди природа влаштовує так, як нам хотілося б. Іноді це можуть бути суттєві проблеми, одна з яких – підтоплення землі на присадибній ділянціпісля танення снігу, сильної зливичи це може бути геологічна особливість місцевості. Рішення тут може бути лише одне – дренаж ділянки своїми руками з урахуванням глинистих ґрунтів.

Справа ця трудомістка, але вміло зроблені розрахунки такої системи, з урахуванням усіх особливостей, дозволять зробити її максимально ефективною та з мінімальними витратами.

Спочатку потрібно визначити тип ґрунту на ділянці: якщо його проникливість висока, тоді дренаж може і не знадобитися. Все інакше з глинистим грунтом. Вологу вона майже пропускає, тому сохне дуже довго. Дискомфорт очевидний - ділянка подібна до болота: ходити неможливо, скрізь бруд, а про садово-городнє господарство і думати нічого.

Існує два види дренажу за способом пристрою: поверхневий та заглиблений.

Як проводити дренаж на глинистій ділянці

1. Поверхневий дренаж

У цьому випадку потрібно буде зробити неглибокі траншеї, після чого потрібно встановити спеціальні лотки і накрити сіткою. На перший погляд, все просто. Але тут слід знати деякі нюанси проектування. Для невеликої території можна обійтися без серйозних розрахунків: досить уявити систему в загальних рисах. Однак для великих угідь знадобиться план ділянки у масштабі, з позначенням усіх будівель та деталей.

Використовуємо природний ухил (можливо із застосуванням нівеліру) і починаємо наносити на папір план майбутньої системи:

Основне водовідведення - це магістральний канал. Його напрям - через всю ділянку від найвищої мітки вниз до точки збору води. На рівній ділянці цей напрямок вибирають довільно.

Потім проектуємо додаткові водостоки і всі їх зводимо до магістрального каналу (малюнок нагадує ялинку). Відстань між кожним водостоком робимо близько 10 м-коду.

Можна зробити комбіновану систему з облаштуванням точок швидкого проміжного водозбору на кінцях кожної гілки і на початку магістрального каналу.

Складнішою справою буде вирішити, куди піде вода зрештою. Як приклад це може бути:

• канава на узбіччі поблизу прилеглої дороги;
• водоприймальна підземна криниця з насосом;
• штучне декоративне болотце на ділянці;
• водяний резервуар для господарських потреб.

Пристрій дренажу на ділянці знадобиться і в подальшому веденні дачного господарства: використовувати воду для поливу рослин, що відстоялася, дуже добре в посушливі періоди.

2. Поглиблений дренаж

Тут потрібно копати траншеї глибиною 1-1,3 м та шириною до 0,4 м. Для облаштування знадобляться такі матеріали:

• спеціальні труби (дрени) та лотки;
• геотекстиль;
• щебінь;
• сполучні елементи.

І інструмент:

• лопати (штикова, совкова);
• тачки для вивезення ґрунту та підсипки щебеню;
• нівелір для визначення рівня;
• пила для різання труб.

Схема заглибленого дренажу така сама, як і в поверхневого. Різниця тільки в тому, що дренажні канали закопують і ділянку роблять рівною.

Після того, як канави засипані щебенем, геотканина, лотки та труби укладені, засипати землею всю конструкцію поспішати не потрібно. Дренаж необхідно протестувати. Потрібно дочекатися зливи або зробити це штучно за допомогою насоса, шлангу та достатнього напору води. Якщо потоки проходять всю систему від початку до кінця справно, тест можна вважати пройденим. Якщо виходять застої води у місцях, тоді потрібна доопрацювання системи додатковими каналами.

Додаткові канави, що примикають до магістрального каналу, потрібно робити паралельно на відстані 4-6 м один від одного. Чим щільніший ґрунт, тим менший інтервал. З нижнього кінця магістрального каналу перпендикулярно викопують траншею для відведення води інші додаткові точки.

Ухил у поглибленій системі роблять не менше 1 см углиб на 1 м довжини. Можливо і більше, це буде залежати від сукупності додаткових стеків: чим більше, тим більший кут ухилу потрібен для нижнього каналу, щоб водовідведення було інтенсивніше. Точніше нахил можна контролювати за допомогою будівельного рівня.

Особливості глинистої ділянки

Глинисті ґрунти важкі, повільно просихають, їх досить складно обробляти. Вони недостатньо повітря. Вони холодніші за інші грунти, зростання рослин на них утруднений. Після опадів утворюється кірка. На занадто тяжкому грунті коріння рослин не може проникати глибоко. Але не все так сумно, є і позитивна сторона: такі грунти набагато багатші за піщані.

Усі особливості дренажу таких грунтах трактуються, передусім, раціональним використанням води. Щоб на ділянці, розташованій на суглинних ґрунтах, успішно займатися рослинництвом, потрібні деякі доповнення.

Перед облаштуванням дренажу грунт потрібно розпушити і внести в нього щебінь, колоту цеглу, пісок або дрібний гравій. Верхній шарукласти чорноземом. Після піскування грунт стає придатним для обробки. Тепер не буде надлишку вологи на рівні коріння рослин. А та вода, яка дійшла вглиб до непроникної глини, йтиме у дренажні канали.

Надлишок води на глинистій ділянці трапляється не лише у весняний паводок, а й стає актуальним у літні грози. Навіть при невеликому дощі на глинистому грунті утворюються калюжі. Тому, роблячи дренаж на дачній ділянці, потрібно заздалегідь підготувати зливову каналізацію з об'ємними колодязями та колекторами, щоб вода не накопичувалася, а вільно проходила навіть за сильного потоку.

Який вид дренажу кращий

Враховуючи складність облаштування поглибленого дренажу, дешевше зробити поверхневе водовідведення. Однак приховані водостоки роблять ландшафт ділянки не тільки красивішим, а й практичнішим.

• Якщо ділянкою доводиться їздити будь-яким транспортом, то наїзди на відкриті канали призведуть до того, що згодом буде потрібно їх переробка.
• Рівні ділянки полегшують заняття овочівництвом та садівництвом.
• Приховані водостоки дадуть можливість у майбутньому звести додаткові будови.

Якщо ж у майбутньому таких намірів не очікується, тоді відкритий дренаж не стане на заваді, і оформити його можна в оригінальному стилі ландшафтного дизайну. Практична сторона також очевидна: таку систему легше чистити.

Як бачимо, обидва види дренажу гарні по-своєму. Уподобання залежатимуть від індивідуальних потреб, естетичних міркувань та наявних коштів.

Дренажна система, якщо вона розрахована правильно і побудована якісно, ​​буде справно служити багато десятків років без будь-яких налагодок та ремонту, забезпечить повний комфорт життя. заміському будинку. Докладніше про те, як зробити дренаж ділянки своїми руками, радимо подивитися у відео.

zg-dom.ru

Особливості глинистих ґрунтів

Після покупки ділянки землі рекомендується визначити тип її ґрунту. Якщо на цій території знаходяться чорноземні або піщані ґрунти, то це багато в чому полегшує завдання затятим городникам та будівельникам, зайнятим зведенням нового будинку. Ну а якщо ґрунт на ділянці глинистий? У такому разі на власника чекає маса проблем. І почнуться вони з дискомфорту, який завдає липкий бруд, а закінчаться серйозними господарськими збитками. Так, в першу чергу страждатиме газон, що знаходиться біля будинку. Глина при висиханні перетвориться на тверду кірку і погано піддаватиметься розпушування. Це призведе до того, що висаджена на газоні трава почне чахнути і неодмінно засохне. Ну а якщо настане період затяжних злив, то газон перетвориться на якусь подобу болота. Це призведе до гниття кореневої системи рослин, що знаходяться на ньому.

«Подібна проблема ще більше посилюється, якщо недалеко від поверхні такого ґрунту проходять ґрунтові води. У такому випадку глина зберігає свою вологість завжди, висихаючи лише в найспекотніші дні літа. Вологий грунт несе в собі небезпеку і зимовий період. Адже він призводить до промерзання ґрунту на велику глибину, що сприяє руйнуванню фундаментів, що промокли, і знищенню ягідників і садів. Тому, хто бажає вберегти свою ділянку від подібних проблем, слід виконати дренаж ділянки своїми руками на глинистих ґрунтах.

Підготовчі роботи

З чого слід розпочати дренаж ділянки своїми руками на глинистих ґрунтах? Насамперед необхідно уважно обстежити територію. При цьому важливо звернути особливу увагуна деякі важливі моменти:

• якість та структуру ґрунту, тобто наявність та глибину глинистих шарів;
• наявність джерела, що підвищує ступінь зволоження, яким можуть бути або ґрунтові води, або часті опади;
• підбір придатного для наявних умов виду дренажної системи або вжиття комплексних заходів;
• підготовка схеми або плану дренажу, в яких знаходить відображення порядок розташування необхідних траншей і колодязів (на схемі повинні бути зазначені такі параметри, як розміри всіх елементів системи, глибина дренування ґрунту, а також відносний ухил даної споруди).

Як визначити якість та структуру ґрунту? Для цього достатньо використати тест на проникність. Він дуже простий, і його виконання не викликає особливих труднощів. Знадобиться лише викопати невелику діаметром яму глибиною приблизно 60 див, та був наповнити її водою. Результат цього тесту може бути отриманий лише за добу. Якщо за цей час вода повністю вбереться в ґрунт, то жодних проблем із її відведенням на ділянці немає. На ньому можна сміливо займатися господарською діяльністю та зводити будинок без облаштування дренажної системи. Але якщо вода в ямі затрималася хоча б частково, то в такому разі система для відведення вологи має бути споруджена неодмінно.

Після того, як стадія попередніх робіт буде завершена, необхідно приступати до конкретних дій, які необхідні для того, щоб виконати дренаж ділянки своїми руками на глинистих ґрунтах. Однак, перш ніж реалізовувати задумане, слід уважно вивчити існуючі видиподібних систем. Це дозволить виконати проект із максимальною ефективністю.

Види систем для відведення води

Як правильно зробити дренаж на ділянці з глинистим ґрунтом? Для цього потрібно визначитись із його виглядом. Подібні дренажні системи класифікуються на поверхневі, глибинні та пластові. Іноді підвищення ефективності відведення вод з глинистих ділянок застосовується комплексний метод. Він передбачає одночасне використання відразу кількох дренажних схем. Розглянемо кожну їх докладніше.

Поверхневий дренаж

Подібна схема відведення води передбачає виконання лише невеликих заглиблень у ґрунт. Поверхневий дренаж ділянки зазвичай використовується на територіях, що мають невеликий природний ухил. З розгалуженої мережі таких неглибоких каналів вода видаляється практично самопливом.

«>

Як правильно зробити дренаж на ділянці, якщо виконати поверхневу схему? У таких випадках траншеї прокладаються вздовж пішохідних стежок навколо газонів, по периметру фундаменту будівель, недалеко від майданчиків для відпочинку, а також в інших подібних місцях.

Поверхнева схема дренажу ділянки на глинистих ґрунтах є в деяких випадках розгалуженими мережами з водовідвідних лотків. При цьому волога видаляється по пластикових або бетонних жолобах і збирається в спеціальних, призначених для цього колодязях. Далі воду можна або використовувати з господарською метою, або відводити до місця утилізації.

Поверхневий або відкритий дренаж ділянки є найдешевшим у пристрої.

Глибинні системи

Як зробити дренаж ділянки на глинистому ґрунті, якщо потрібне відведення великого об'єму води? У таких випадках потрібна споруда глибинної системи. Це мережа траншей, що знаходиться на значній відстані від поверхні грунту, в яких розташовуються відвідні труби, що направляють вологу до стічних колодязів.

Глибинний дренаж ділянки є кілька магістральних каналів. Їх викопують на глибину 1,2 м. Ширина таких каналів становить 0,5 м. Прямують вони у бік водозбірника. Однак це далеко не повний описсхеми глибинного дренажу глинистої ділянки До магістральних каналів потрібне підведення цілої мережі допоміжних за призначенням водозбірних лотків. Їх можна замінити невеликими за розміром траншеями. Подібна схема дозволить збирати відстійну воду з усієї території.

«>При облаштуванні глибинного дренажу необхідно дотримуватись одного важливого параметра. Це допустима відстань, яку важливо витримати між елементами, які називаються дренами. У звичайних умовах такий параметр не повинен перевищувати одинадцяти метрів. Але точне значення припустимої відстані вибирають залежно від глибини траншей та якості ґрунту.

Порівняно з поверхневим, глибинний дренаж є більш дорогою спорудою. Адже для його створення потрібно використовувати спеціальні труби та геотекстильні тканини.

Пластові системи

Подібний вид водовідведення є різновидом глибинного дренажу. Всі елементи пластової системи розташовують на значній відстані від поверхні ґрунту.

Застосовується такий дренаж при необхідності у відводі води, що постійно накопичується навколо фундаменту будинку або інших споруд, що знаходяться на ділянці.

Як виконується пластовий дренаж? Для його спорудження ведуться роботи з облаштування розгалуженої мережі ровів, що знаходяться нижче рівня п'яти фундаменту вздовж його основи. На дно ровів викладається шар щебеню. Саме по них відбувається відведення води в будівлі, що знаходяться по периметру, спеціальні трубні канали, що мають перфорацію. Як бачимо, подібна схема досить складна. Саме тому її габарити перевищують розмір самого фундаменту.

Інструменти

Що необхідно для того, щоб розпочати безпосереднє здійснення плану з відведення вологи з ділянки?

Для цього знадобляться наступні робочі інструменти:

• лопати для копування траншей;
• будівельний рівень, який знадобиться для формування необхідного кута нахилу;
• ручний пристрій (тачка), на якому будуть доставлятися матеріали до місця проведення робіт та вивозитися земля;
• свердлильний та ріжучий інструмент, необхідний для обробки та нарізування пластикових труб;
• мотузка для розмітки системи.

Будівельний матеріал

Для облаштування дренажної системи на глинистій ділянці знадобиться:

• текстильне полотно, за допомогою якого здійснюватиметься фільтрація води, що надходить до системи водовідведення;
• деяка кількість піску та щебеню, призначеного для влаштування подушки;
• бетонні чи пластикові канали, які забезпечать облаштування поверхневого дренажу;
• комплект із пластикових перфорованих труб, діаметр яких знаходиться в межах від 100 до 110 мм, необхідних для глибинного дренажу;
• елементи готових водозбірних колодязів або їх складових;
• набір, що включає стикувальні елементи для труб.

Організація поверхневої системи

Відкритий дренаж буває лотковим чи засипним. Але і в тому, і в іншому випадку такий монтаж виконують після розмітки ділянки під дренаж і установки в найнижчій частині його водоприймального колодязя. Далі по периметру робочого майданчика слід викопати траншеї. Їхній ухил повинен становити приблизно тридцять градусів і бути направлений у бік водоприймача. Глибина дренажу на ділянці становить 50 см. Траншеї викопуються завширшки від 0,5 до 0,6 м і виводяться до загальної канави, яка йде безпосередньо до водозбірника.

Засипний дренаж

При даному типі водовідведення після попередньо виконаних робіт використовується дрібний пісок. Він викладається на дно траншей шаром 10 см і ретельно трамбується. Після цього канави укладаються геотекстилем і заповнюються на 2/3 великим щебенем і 1/3 дрібним. Зверху система закривається дерном.

Лотковий дренаж

При його облаштуванні на дно виритих траншей викладається десятисантиметровим шаром дрібний щебінь. Далі цей матеріал заливають цементом і відразу встановлюють заздалегідь підготовлені пластикові або бетонні лотки, на кінці яких закріплюють пісковловлювачі.

Закривають таку систему декоративними ґратами високої міцності.

Глибинна система водовідведення

Якщо необхідно виконати дренаж ділянки з високим рівнем ґрунтових вод, то алгоритм організації буде складатися з наступних дій:

1. Насамперед необхідно розмітити ділянку та вибрати саме підходяще місцедля розміщення водоприймача. І тільки після цього на робочому майданчику викопуються канави, глибина яких становить від 100 до 120 см, а ширина – 0,5 м. Виконують дренаж на ділянці з нахилом 30 градусів.
2. Засипати в траншеї, потім утрамбувати шар піску, товщина якого - 10 див.
3. Укласти в канави заздалегідь підготовлений геотекстиль, щоб матеріал закривав їх стінки та виходив на борти.
4. Насипати на геотканину 15-сантиметровий шар щебеню дрібної фракції.
5. Зверху на щебінь укласти пластикові труби. Вони повинні розташовуватись перфорацією вниз. Далі труби з'єднуються фітингами та муфтами. На поворотах отриманих дренажних магістралей повинні бути ревізійні колодязі. Вони встановлюються вище за ґрунт.
6. Після цього труби засипаються щебенем дрібної фракції та закриваються вільними краями геотекстилю.
7. Далі траншеї закриваються піском та ґрунтом.
8. Дренажні труби мають бути спрямовані до водоприймача. Його функцію може виконувати будь-яка пластикова ємністьабо викопана своїми руками криниця, зафіксована залізобетонними кільцями.

Додаткове обладнання

Для більш ефективної експлуатації дренажної системи можуть бути встановлені спеціальні насоси, оглядові колодязі та кабелі, що гріють. Яке їхнє призначення?

Так, дренаж ділянки з високим рівнем ґрунтових вод значно полегшить спеціально встановлений для цього насос. Адже при знаходженні точки збору води нижче місця накопичення вологи її відведення буде ускладнене. Примусове переміщення води вирішить проблему.

Необхідність оглядових колодязів виникає при замулюванні дренажної системи або її забиванні сторонніми предметами.

Використання гріючих кабелів запобігатиме промерзанню водовідведення в зимовий період.

www.syl.ru

Особливості території з переважанням глинистого ґрунту

Дренаж ділянки своїми руками на глинистих ґрунтах, як правило, необхідний через те, що такі території відрізняються надмірним застоєм води. При цьому коріння рослин постійно перебуває під впливом вологи, а повітря туди не надходить у необхідному обсязі. Це рано чи пізно стає причиною кисневого голодування, причому культурні рослинивже не можуть нормально розвиватися і, зрештою, гинуть. Особливо це явище стосується газонів, які страждають не тільки від зайвої кількості вологи, але і через досить щільне дерно, адже його не розпушують навіть іноді і не піддають оранню. Це призводить до того, що щільний шар, розташований зверху, перешкоджає повноцінному насиченню рослин повітрям.

Дренаж ділянки своїми руками на глинистих ґрунтах повинен бути облаштований перед тим, як ви висадите газон або всілякі культури. Після користуватися ділянкою можна буде відразу після того, як добігтиме кінця зимовий сезон, що супроводжується сходом снігового покриву.

Які параметри ділянки необхідно врахувати під час проектування

Перед тим як буде облаштовано систему дренажу, зазвичай проводиться розрахунок, і складається проект майбутньої системи. Однак якщо має працювати з територією, площа якої не надто велика, то при проектуванні робити розрахунок зовсім не обов'язково. При цьому як основна умова виступає необхідність урахування головних параметрів системи для відведення води з території. Серед них необхідно виділити всі дані щодо дренажу, а саме: ухил, глибина розташування, місцезнаходження за планом, крок між рядами, монтаж оглядових колодязів, а також гирлової частини. Територія заміської ділянкине завжди рівна, тому якщо є навіть незначний ухил поверхні грунту, його обов'язково слід використовувати.

Застосування особливостей рельєфу території

Дренаж ділянки своїми руками на глинистих ґрунтах необхідно облаштовувати з урахуванням нахилу поверхні ґрунту. Якщо проводити порівняння похилої та рівної ділянки, то слід зазначити, що з першим працювати буде дещо простіше. Понад те, у разі при облаштуванні дренажної системи будуть у багато разів знижено трудовитрати. При цьому необхідно виконувати роботи таким чином, щоб закритий і відкритий дренажі вдало поєднувалися.

В останньому випадку в процесі проведення робіт застосовують канави, які мають відкритий верх. Така система ще називається поверхневою. Він буде найбільш ефективним для відтоку зайвої кількості води в теплий період року, саме в цей час випадає велика кількість опадів, що стає причиною підйому рівня підземних вод. Без цього виду дренажу не обійтись і в зимовий період. У ряді широт у зимовий період досить часті відлиги, які супроводжуються промерзлим ґрунтом, який не здатний увібрати в себе воду, при цьому виникає необхідність у відводі рідини з поверхні ґрунту. В описаних випадках необхідно облаштувати дренаж ділянки своїми руками, як зробити це - вас неодмінно має зацікавити.

Опис відкритого та закритого різновидів дренажу

Якщо ви вирішили монтувати систему відкритого типу, то необхідно застосувати спеціальну плитку, вона має незначний ухил, що і дозволить ефективно відвести зайву кількість вологи. Через подібну систему рідина з дахів будинків і асфальтованих майданчиків надходитиме в закриту дренажну систему, яка виступає як ведуча. Закритий дренажбуде працювати наступним чином: рідина, яка надходить з поверхні грунту, стане надходити по підземним комунікаціям, які мають форму і по зовнішньому виглядунагадують труби. Перед початком робіт необхідно врахувати характеристики глинистого грунту, який має значну вагу та високу щільність. Це вказує на необхідність проведення її розпушення перед початком робіт. У процесі монтажу дрен вам необхідно буде обходити області, які призначаються для автотранспорту.

Монтаж дренажної системи закритого типу

Якщо ви вирішили облаштувати дренаж ділянки своїми руками, як це зробити, обов'язково слід знати. Перед стартом робіт слід обов'язково визначити, який тип водоприймача використовуватиметься у цій системі. У його ролі може виступити, наприклад, природна водойма, досить часто використовується альтернативне рішення, яке передбачає виведення води в штучно облаштовану канаву. Розташувати її потрібно неподалік дороги. Але може статися й так, що таких відсутні, у своїй завдання може бути вирішена кількома способами, кожен із новачків можна реалізувати самостійно. Є кілька варіантів облаштування відтоку рідини. Можна облаштувати водоймище своїми силами, зробивши його у вигляді ставка. При цьому не варто боятися того, що він зрештою нагадуватиме заболочене місце невеликого розміру. Крім цього, ви самостійно може вирити канаву. Її потрібно зробити глибокою, а розташувати за межами своєї ділянки. Якщо ви вирішили використати останній варіант, то попередньо його необхідно узгодити із сусідами.

Альтернативний варіант стоку

Якщо ви маєте намір зробити дренаж ділянки своїми руками, як зробити систему, обов'язково варто знати, в іншому випадку вона не справлятиметься зі своїми функціями, рослини на території будуть гинути, а роботу доведеться виконувати заново. Третій варіант організації стоку води передбачає викопування негабаритних колодязів. Їхні стінки необхідно робити вертикальними, а після заповнення вода повинна бути відкачана за допомогою насоса. Виробляти такі маніпуляції доведеться іноді. Для агрегатів режим відкачування можна зробити автоматичним.

Проведення земляних робіт

Перед тим як зробити дренаж садової ділянки своїми руками, попередньо потрібно викопати траншеї. Розташувати їх потрібно по периметру заміської ділянки. При цьому траншеям належить надати таку глибину і ширину, які ніяк не повинні виявитися більшими за показники, рівні 1,2 і 0,4 м. Після того, як канави будуть підготовлені, в них необхідно укласти труби, які призначаються для збору води. Дані канави, до речі, мають назву магістральних канав. Заздалегідь укладені труби повинні досягати водоприймача. Для того, щоб заповнити магістральні канали, краще використовувати для цього труби, діаметр яких дорівнює 110 мм. Глибина основних трубопроводів, якщо порівнювати їх із збираючими відгалуженнями системи, повинна виявитися дещо більшою. Повинні проводитися за правилами роботи, коли облаштовується дренаж ділянки своїми руками, поради та керівництво обов'язково необхідно прочитати перед початком робіт. Тільки так вдасться досягти бажаного результату.

Укладання трубопроводів

У роботі обов'язково необхідно дотримуватись правил, які прописані в нормативно-технічній літературі. Вони регламентують необхідність віддалення від огородження дренажних трубопроводів. Так, крок між трубопроводом і парканом повинен дорівнювати 0,5 м або більше. Потрібно врахувати, що видалити трубопровід слід і від вимощення головної будівлі, відступивши від неї при монтажі 1 м. Рідина спочатку буде збиратися в дренажних траншеях, а потім надходитиме в магістральні канали. На території обов'язково має бути створена ціла мережа траншей, глибина і ширина яких відповідно повинна дорівнювати 1,2 і 0,35 м.

Повинен обов'язково мати певний ухил дренаж ділянки, схема та пристрій своїми руками майстер зможе з легкістю зробити. Таким чином, траншейна мережа має бути облаштована зі створенням ухилу, що дорівнює 5 см на метр. Канали при цьому не повинні мати велику довжину. Якщо застосувати це правило, то система дренажу працюватиме справно. Менш значний ухил робити не рекомендується, це зумовлено тим, що швидкість протікання рідини буде не настільки інтенсивною, як необхідно, це в кінцевому підсумку стане причиною виникнення застійних явищ на певній ділянці. Якщо працювати належить на території глинистої ділянки, то дрени слід розташувати один від одного на відстані, яка дорівнює 10 м.

Перевірка системи на працездатність

Влаштування дренажної системи на глинистому грунті після того, як будуть вириті траншеї, і в них будуть укладені труби, не передбачає моментальне закриття елементів. Насамперед доведеться перевірити дренаж на працездатність та ефективність.

Траншейна мережа при цьому повинна залишатися відкритою протягом якогось часу. Для випробування як найвдаліший варіант виступає випадання рясних опадів. Якщо така можливість довго не надається, то в траншеї просто необхідно пустити воду з поливного шлага. При цьому слід спостерігати за тим, як скоро потік води проходитиме через систему. На правильність функціонування вказує відсутність застоїв на всіх ділянках, тільки так вдасться перевірити дренаж ділянки своїми руками, технологія та правила повинні бути відомі майстру, тільки тоді все працюватиме без застоїв. Якщо є необхідність, то ще на цьому етапі скоригують певні параметри, які підвищать швидкість потоку.

Вирішення проблем функціональності системи

Якщо під час перевірки системи було виявлено, що вона працює недостатньо ефективно, можна поставити труби більшого діаметру, крім цього, можна збільшити ухил. У деяких випадках майстри роблять систему, яка оснащена густішою мережею. Можна закрити систему, якщо правильно працює дренаж ділянки, особливості, як дренувати ґрунт - все це важливо дізнатися ще до початку робіт.

Заключний етап

Закрити систему можна геотекстилем, здатним пропускати воду. Натомість допустимо застосувати об'ємні фільтри, що добре себе демонструють при дренажі глинистих ґрунтів. Найбільш практичні для проведення робіт з дренування пластикові труби діаметром 63 мм, поверхня яких повинна бути гофрованою. З'єднання труб необхідно здійснювати за допомогою трійників.

Ціна облаштування дренажу

Якщо ви вирішили зробити дренаж ділянки своїми руками на глинистих грунтах, вартість професійної установки вас обов'язково має зацікавити. Це, можливо, допоможе вам визначитися, здійснювати роботи самостійно або довірити справу професіоналам. Так, якщо ви вирішили звернутися до спеціалістів, то вартість погонного метраповерхневого дренажу буде коштувати 1300 рублів. Тоді як такий самий обсяг робіт, але над глибинним дренажем, коштуватиме 2400 рублів.

fb.ru

Глина – серйозна проблема для садівника

Надлишок вологи в ґрунті призводить до кисневому голодуваннюрослин. Коріння не отримують потрібного обсягу кисню, що неминуче спричиняє загибель зелені. Ця проблема торкається дерев, чагарників і газонну траву. Без ефективного дренажу на глинистій ділянці не виживе жодна рослина, вода загубить усі.

Земля з надмірною вологою є ідеальним інкубатором для всіляких слимаків та равликів. А кому із садівників потрібні ці шкідники, які харчуються садами? Плюс до всього перезволожений ґрунт – пряма загроза фундаменту будинку. Ніякий гідроізоляційний шар не врятує основу при постійному впливі води.

Глина сама по собі не пропускає вологу, а якщо ділянка ще й у низині, то дренажну систему робити доведеться обов'язково. Інакше не лише майбутній урожай, а й господар будинку ризикує потонути у багнюці.

Як визначити глинистий грунт чи ні

Точно оцінити характеристики ґрунту можна лише після відповідних досліджень, виробляти які має професійний гідрогеолог. Можливий варіант, коли глина не виступає на поверхню, а лежить суцільним шаром на невеликій глибині. Зверху начебто непоганий ґрунт, але буквально через півметра починається глинистий шар, який не бажає дренувати вологу далі вглиб.

Приблизно можна визначити лише рівень проникності землі. Для цього достатньо викопати ямку півметрової глибини та налити в неї воду. Якщо через пару діб поглиблення виявиться сухим, то ділянка може обійтися без додаткового дренажу. В іншому випадку на ньому обов'язково доведеться робити водовідведення.

Осушення глинистої ділянки своїми руками

Існує два основних способи, як можна зробити дренаж на глинистій ділянці:

1. За допомогою поверхневої системи водовідведення із лотків.
2. За допомогою глибинного дренування з монтажем перфорованих труб-дренів.

Перший варіант дозволить відвести лише талу і дощової води. З вологою, яка вже у ґрунті, зможе впоратися лише заглиблена система.

Колодязі, лотки та труби можуть бути виготовлені з бетону, азбестоцементу або заліза. Але найпрактичніший матеріал – пластик. Зі зшитого поліетилену зараз можна придбати весь комплект різноманітних елементів системи зливової каналізації, залишиться лише зібрати їх докупи.

Порада! Труби, дощеприймачі, колодязі та ринви зливівки найкраще купувати зі зшитого поліетилену. Він спокійно переносить морози і не розтріскується при заморозках.

Вибір виду дренажу залежить від:

• можливостей господаря щодо фінансів;
• площі та рельєфу земельної ділянки;
• розрахункових обсягів опадів;
• структури ґрунту на різних глибинах.

У будь-якому випадку спочатку необхідно підготувати план-проект дренажної системи з прив'язкою до місцевості та придбати всі необхідні будматеріали.

Що знадобиться для спорудження системи відведення води

Щоб зробити дренаж ділянки з глинистим ґрунтом із інструментів знадобляться:

1. Лопати для копання котлованів під колодязі та траншей для дренів.
2. Садова тачка.
3. Ножування по металу або електролобзик для різання труб.
4. Мотузка-шнур для розмітки.
5. Будівельний бульбашковий рівень

А також заздалегідь слід запастися:

• дрібним гравієм із піском;
• трубами діаметром 110 мм з перфорацією (можна взяти звичайні каналізаційні та насвердлити в них дірки);
• геотекстильним матеріалом для обгортання перфорованих трубопроводів;
• фітинги для труб;
• жолобами, пісковловлювачами та дощоприймачами (пластиковими або бетонними);
• колодязними конструкціями заводського складання.

Монтаж поверхневого водовідведення

Відкритий дренаж на глинистому грунті зробити найпростіше. Якщо грунтові води залягають досить глибоко, його цілком вистачить для осушення прибудинкової території. За трудовитратами та фінансами такий варіант є оптимальним.

Систему лотків для поверхневого дренажу, що збирають і відводять воду, укладають з ухилом від будинку до найнижчої точки ділянки, де обладнується септик або інфільтратор. З септичного накопичувача освітлена рідина відводиться в придорожню канаву, що знаходиться поблизу водоймища або вуличну зливову каналізацію.

Головне під час планування дренажної системи – з максимальною користю використовувати рельєф ділянки. Якщо він має ухил, це просто ідеальний випадок. Достатньо буде по цьому схилу прорити канави і укласти в них лотки під кутом до найнижчої точки.

Монтаж поверхневого дренажу на глинистій ділянці проводиться у п'ять етапів:

1. Риття траншей за запроектованою схемою глибиною до півметра.
2. Відсипання на дні канав піщано-гравійної подушки завтовшки 15-20 см.
3. Укладання лотків під ухилом 2-5 градусів до водоприймача.
4. Закриття зливових жолобів від листя та сміття металевими ґратами.
5. Установка інфільтратора з дренуванням у грунт нижче за шар глини або накопичувального резервуара з насосом.

Після виконання всіх робіт залишиться лише перевірити працездатність зливи, пустивши в неї воду зі шланга.

Влаштування глибинного дренажу

Заглиблена дренажна система формується з магістрального трубопроводу та приєднаних до нього труб з перфорацією. Магістраль може бути зроблена одна - посередині ділянки, тоді дрони приєднуються до неї "ялинкою". Або її укладають уздовж паркану по межі садиби, і всі труби, що дренують, підключають вже до цього периметру.

Для укладання трубопроводів потрібні траншеї шириною 35-40 см і глибиною до півтора метра (залежить від рівня ґрунтових вод та точки промерзання ґрунту). На їхньому дні робиться 15-ти сантиметрова подушка з піску зі щебенем і розстилається геотекстиль, що захищає перфорацію від засмічення.

Потім на геотекстильну підкладку насипають ще 10-20 см гравію і на нього укладають дрени, які потім присипають щебенем і покривають зверху геотканиною. У результаті дренажна труба з перфорацією повинна виявитися з усіх боків у гравії і обернена вкругову геотекстилем.

Важливо! Перфоровані труби без геотекстильного обгортання на землях із глиною швидко заб'ються. Голка пробивна геотканина - обов'язковий елемент глибинного дренажана глинистому ділянці.

При облаштуванні дренажу на територіях з глинистими нирками для обертання труб, крім звичайного флізеліну, можна скористатися об'ємними оболонками з кокосового волокна. Дрени з ними продаються вже у готовому для монтажу вигляді.

Ревізійні та накопичувальні колодязі можна зробити з:

• цегли;
• залізобетону;
• пластику.

Якщо труби для дренажної системи пластикові, всі колодязі і септик також краще використовувати з аналогічного матеріалу. Простіше потім за ними доглядати та робити ремонт при необхідності.

Відео: дренажні роботи на складній ділянці

Поєднання глибинної та поверхневої системи водовідведення гарантовано дозволить осушити навіть заболочену ділянку. Подібний дренаж глинистих ґрунтів перевірено роками практики. Монтаж його простий, а в рамках обслуговування достатньо сезонних оглядів та промивок. Але проектування дренажної системи краще довірити досвідченому фахівцю. Нюансів багато і без спеціалізованих знань правильно розрахувати глибину закладення, ухил, діаметр труб складно.