Výroba dreveného suda vlastnými rukami. Typy drevených sudov Ako si vyrobiť dubový sud sami

(Naposledy aktualizované: 19.09.2017)

Ako vyrobiť drevený sud vlastnými rukami v modernej spoločnosti? Dnes už určite nebudete musieť vydlabať výrobok z pevného kmeňa stromu, ako tomu bolo predtým. Moderná hlaveň je veľmi odlišná od svojich kolegov predchodcov. Najdôležitejším krokom k jeho výrobe bol vzhľad kovových obrúčok, ktoré veľmi tesne ťahali kužeľovité misky.

Aké drevo je lepšie vyrobiť sud

dub

Výborne sa napichuje a pri parení získava mimoriadnu pružnosť. Práve táto kvalita je vysoko cenená. Najdôležitejšie však je, že v dubovom dreve sú konzervačné látky zvané tilly, ktoré chránia strom pred hnilobou. Preto si výrobky v dubových sudoch môžu zachovať svoje vlastnosti po mnoho desaťročí.

Cedar

Používa sa aj pri výrobe sudov. Jeho vlastnosti sú mäkké, pružné a ľahké. Predtým sa verilo, že samotný céder obsahuje látky, ktoré ničia mikróby. Preto si môžete vyrobiť cédrový sud vlastnými rukami, v ktorom sa nápoje budú skladovať veľmi dlho a nezhoršia sa.

borievka

Vnútro kmeňa má červenohnedé drevo a beľové drevo je oveľa svetlejšie, žltkastej farby. Drevo tohto stromu sa vyznačuje hustotou, pevnosťou a veľkou hmotnosťou, navyše je veľmi výhodné pri spracovaní - dobre sa krája, nepraská.

Borovicové drevo

Má priemerné ukazovatele - nízku tvrdosť a strednú pevnosť, vysokú elasticitu, dobre sa ohýba. Kvôli špecifickému živicovému zápachu sa potravinové výrobky neskladujú v borovicových sudoch.

Ako si vyrobiť sud doma

Otázka, ako vyrobiť drevený sud vlastnými rukami, znepokojuje mnohých remeselníkov, ktorí by chceli zvládnuť nové tajomstvá práce s drevom.

Na výrobu bednárskych výrobkov sa používajú nity alebo pražce. Ide o obdĺžnikové drevené dosky získané rozrezaním pažby alebo kmeňa stromu na samostatné časti. Ďalším spôsobom je delenie paluby alebo polená.

Rezané pražce sú veľmi odolné. Ostré sa vyrábajú ťažšie. Najdôležitejšie je, aby bolo možné rozštiepiť klin tak, aby boli nity čisté a rovnomerné a zostalo málo odpadu z drevených triesok.

Ak chcete vyrobiť drevený sud vlastnými rukami, musíte drevený blok správne rozdeliť v smere polomeru, je vhodné dostať sa do jadra. Ak sekera zasiahne trochu vľavo alebo vpravo od jadra, potom sa štiepna línia nazýva tangenciálna. V tomto smere sa takmer všetky druhy stromov prepichujú oveľa ťažšie.

Na výrobu nitov pôjdu aj obyčajné sekacie bloky. Z nich musíte vybrať iba tie, kde sú vrstvy umiestnené pozdĺž, a nie naprieč. Hotové pražce sú vysušené a úhľadne zložené.

Ako vyrobiť obruče na poter

Železné obruče sa používajú už veľmi dlho. Spočiatku ťahali vedrá pozostávajúce zo šestnástich nitov. Navyše pre pevnosť boli dodatočne prepichnuté klincami.

V súčasnosti sa obrúčky vyrezávajú zo silného oceľového plechu, potom ich kováči zdobia najrôznejšími vyrazenými vzormi. Hotové obruče sú potiahnuté bitúmenovým lakom alebo sušiacim olejom. Ak sa sušiaca olejová vrstva vysuší fúkačom, získa sa krásna svetlohnedá farba.

Ako zostaviť kužeľovú základňu suda

Najprv sa pokúsime spojiť pripravené bočné nity a dočasne ich stiahnuť k sebe trvalými obručami. Za týmto účelom pripevnite dva alebo tri počiatočné nity na jednu z obrúčok (je lepšie vziať malý priemer). Každú vloženú dosku jemne držte rukou a vyplňte celý priestor chýbajúcimi nitmi. Buďte obzvlášť opatrní pri vkladaní posledného nitu. Môže sa ukázať, že na ňu nezostalo dosť miesta. Vezmite ho a trochu ho odrežte, rovnomerne ho pripevnite k zvyšku nitov. Táto práca sa zvyčajne vykonáva s dvoma alebo tromi asistentmi.

Schéma zostavy hlavne:

Pomocou kladiva a dreveného driftu musíte narušiť obruč tak, aby pevne sedela na základni hlavne. Rozrušená je aj obruč väčšieho priemeru.

Poslednou operáciou je inštalácia dna. Opatrne sa umiestni do drážky, hlaveň sa prevráti a upevní sa veľká obruč. Ak sa spojenie ukázalo ako silné a spoľahlivé, dočasné obruče sa zmenia na trvalé.

Teraz si viete predstaviť, ako si vyrobiť drevený sud vlastnými rukami iba z materiálu, ktorý má každý na farme.

Ľudia, ktorí sa venujú výrobe vlastných vín, alebo aj obyčajnému nakladaniu uhoriek, dobre vedia, že neexistuje lepšia nádoba ako drevený sud. prečo? Po prvé, drevo je materiál šetrný k životnému prostrediu a po druhé, vína obsahujú alkohol, čo znamená, že interakciou s syntetické materiály- plast alebo nylon, dokáže rozpustiť chemické zloženie nádoby a zmieša sa so zložkami vína.

Proces výroby dubového suda nie je zložitý, vyžaduje si však prísne dodržiavanie návodu, presnosť a starostlivosť.

Kúpiť sud nie je problém, ale ak existuje túžba a majiteľ domácej továrne na víno sa stará o kvalitu, potom bude drevený sud s vlastnými rukami hlavným dôkazom toho, že víno a koňak sa vyrábajú pomocou správnu technológiu. Okrem toho je výroba drevených sudov namáhavý a dlhý proces, ale bez múdrosti.

Etapy práce

Za najvhodnejšie stromy na výrobu sudov sa považujú dub, jaseň a čerešňa.

Je dobre známe, že najspoľahlivejším materiálom na výrobu drevených sudov bude dub. Hodí sa ako k vínam a koňakom, tak aj k kyslým uhorkám. Dub je prírodné antiseptikum, dusičnan a pleseň sa tam nevyskytujú. Ale ak je to problém, môžete vymeniť dub za čerešňu alebo jaseň - tieto stromy obsahujú kyselinu kyanovodíkovú, ktorá tiež zabráni rozvoju patogénov, hoci ich vlastnosti sú slabšie ako vlastnosti dubu. Netreba sa báť, že sa do produktov dostane kyselina: po prvé sud je pred plnením vín dôkladne namočený a po druhé určité percento kyseliny kyanovodíkovej obsahujú samotné vína, nie je pre organizmus nebezpečná .

Výpočet dreva. Dosky, nazývané nitovanie, majú bikonvexné strany, ktoré dodávajú bednárskemu produktu konvexnosť. Aby sa im to páčilo, musíte zobrať spodnú časť kmeňa stromu a rozdeliť ho s náznakom sekania palivového dreva. Ak sa opatrne nareže, naruší sa prirodzená celistvosť vlákien, čo je pre takýto výrobok zlé. Nemali by ste okamžite začať kučeravé pílenie - polená je potrebné sušiť 2 mesiace. A sušte nie pod horiacim slnkom, ale v tmavej chladnej miestnosti.

Spracovanie guľatiny pre budúce sudy sa vykonáva pomocou hoblíka. Aby mali požadovaný tvar, horná a spodná časť musia byť hrubšie ako stred. Koľko - majiteľ sa rozhodne. Väčšinou je to 1,5 cm.Pohyby hoblíka sa smerom k stredu polena zintenzívňujú, potom môžete získať rovnaký tvar ako pri klasických sudoch. V zásade môžu mať sudy akýkoľvek tvar - brucho, paluba, lichobežník. Hlavná vec je urobiť všetko správne.

Príprava upevňovacích obrúčok. Môžu byť železné aj drevené. Drevené majú výhody v kráse, ochrane proti korózii, ale nie sú také odolné ako železné a pre majiteľa vínnej pivnice bude dôležité zachovať vína a sudy, a to aj pred mechanickým poškodením. Preto sa uprednostňuje železo. Nehrdzavejúca oceľ je teda narezaná na pásy, pre lepšie spojenie môže byť kovaná na križovatke medzi sebou. Potom sa na koncoch vyrazia otvory pre klince, ktoré budú hrať úlohu nitov.

Plnenie hotových obrúčok a príprava kostry. Tri pripravené dosky sa pomocou svoriek prichytia na malé obruče. Musíte ich umiestniť v rovnakej vzdialenosti od seba. Ak bol výpočet správny, zvyšné dosky zapadnú chrbtom k sebe. Po úplnom zasunutí pomocou kladiva a trysky by mali byť obruče rozrušené až do okamihu, keď sa už nedajú vybrať. Poklepaním z opačných koncov dosiahnete dobrý efekt.

Ale nemôžete to preháňať: dosky varené dlho prasknú, proces sa bude musieť začať odznova. Pripravené matrice môžu tiež prasknúť pri dlhšom sušení. Tým sa pripraví jeden okraj hlavne. Obruč väčšieho priemeru je potrebné nasadiť ihneď po prvom okraji pomocou kladiva. Teraz je na rade druhá hrana: pred montážou druhého konca je obrobok dlho naparovaný. To sa robí tak, aby sa strom stal mäkkým a pružným. Potom sa obrobok prevráti otvorenou stranou nahor a cez zaparený strom sa prehodí lano, ktoré sa skrúti tak, aby sa konce nitov spojili. Bez uvoľnenia lana musíte nasadiť obruč. Takáto práca sa nevykonáva sama - niekto skrúti lano a niekto si nasadí obruč.

Vypnúť

Keď je rám pripravený, je vytvrdený.

Spôsobov je veľa, hlavne praženie. Zároveň sa do vína prenesie vôňa a trpkosť spáleného dreva, čo sa tiež ocení. Robí sa to takto: dovnútra, na stranu hotového skeletu, vložia hobliny ovocného stromu - najlepšie čerešne. Zapáľte a pomaly rolujte zo strany na stranu, aby rovnomerne tlela. Vo vnútri obrobku nie je potrebné vytvárať požiare, z neskúsenosti môžete výrobok spáliť. Na zapálenie nemôžete použiť žiadne kvapaliny - majú vo svojom zložení chemické prvky, ktoré strom absorbuje. Môžete použiť horák, ale opatrne - silný oheň môže zanechať nepozorované tlenie v jadre, čo spôsobí horenie produktu.

Konečným štádiom vytvorenia suda je jeho brúsenie zvonku, vyvŕtanie otvorov pre záliv a vyrezanie žľabu pre dná.

Ďalej je proces výroby suda nasledovný: obrobok je spracovaný nástrojom - nerovné konce sú odrezané, leštené zvonku, vyvŕtaný otvor pre záliv a vyrezané žľaby pre dná. Na dne sudov sú dva kruhy vyrezané z podoby štítov. Štíty sa pripravujú nasledovne: dosky sa prekrývajú a upevňujú pomocou ďalších konzol. Kruhy sú zaostrené tak, že ich okraje idú do skosenia. Je potrebné presne vypočítať priemer dna. Robí sa to po finálnej montáži skeletu, pretože to sa nedá urobiť hneď. Potom sa spodky vložia uvoľnením krajných obrúčok. Po vložení jedného musíte obruč znovu naplniť a potom to isté urobte s druhým dnom.

Skúška netesnosti. Prirodzene, sud je testovaný kvapalinou, teda vodou. Prvýkrát vytečie, kým sa strom nenafúkne. Čas je určený na to, aby sud prestal unikať, nie viac ako hodinu. Ak stále tečie, musíte nájsť medzeru a uzavrieť ju. Bednári na takéto účely používajú stonky trstiny. Sú zasunuté medzi nity ostrým a tenkým predmetom, napríklad nožom. Okrem toho môžete sud z vonkajšej strany pokryť - voskom. Len musíte brať naozaj včely - výrobky by nemali byť s chémiou.

Po takmer dokončenej výrobe suda – vytemperuje sa, vypáli a skontroluje tesnosť, naparí sa alebo sa nechá usadiť s vodou, aby zmizli všetky cudzie pachy, ktoré môže víno z dreva prebrať. Vnútorný povrch hlavne môžete ošetriť peroxidom vodíka alebo manganistanom draselným.

Zhrnutie

Nie je ťažké vyrobiť sud vlastnými rukami, ak budete starostlivo dodržiavať odporúčania. Starostlivosť o ňu je mimoriadne jednoduchá - musíte ju pravidelne naparovať alebo variť a potom ju veľmi opatrne vysušiť, ak sa jej použitie oneskorí.

Ďalší dôležité pravidlo: ak je sud určený na tekuté produkty - soľanky, lieh alebo vodu, potom nesmie zostať dlho suchý. Ak sa používa na skladovanie suchých výrobkov, nemôže sa navlhčiť.

Hlaveň v našej dobe má nielen praktickú funkciu. Dnes sa na skladovanie tekutín alebo niečoho iného používajú v skladoch, vo vínnych pivniciach a pod. AT dekoratívne účely boli vyrobené relatívne nedávno. Pri šikovnom spracovaní sa dajú použiť na dekoráciu. záhradný pozemok, ako aj vo forme nábytku: stoličky, stoly, barové pulty atď.

Aj dobre opotrebovaný sud sa dá obnoviť a použiť na iné účely. Na to samozrejme potrebujete poriadnu dávku fantázie. Musíte tiež vziať do úvahy jeho stav, aby materiál z času na čas nebol príliš suchý, inak všetko úsilie príde nazmar hneď po prvom uvedení do prevádzky. Nápadov, ako premeniť takúto nádobu na niečo funkčnejšie či krajšie, je vlastne dosť. Napríklad na záhrade môžete rozbiť mini záhon a to na niekoľkých úrovniach. Alebo vyrobiť zaujímavý stôl alebo lavica. Môžete v nich dokonca zorganizovať fontánu, ale nebude trvať dlho, ak nie je drevo správne spracované: pod vplyvom vody môže rýchlo stratiť svoj estetický vzhľad a silu. Niektorí remeselníci prispôsobujú hlaveň pre umývadlo: na tento účel je do hornej časti vložené umývadlo a do valca je inštalovaná rúrka.

Ako vyrobiť drevený sud vlastnými rukami

Než začnete vyrábať sud s vlastnými rukami, musíte sa rozhodnúť pre materiál. Zvyčajne sa používa na tento účel? do-it-yourself barel

Predtým, ako namontujete hlaveň, musíte najskôr vyrobiť pražce. Ide o drevené dosky, ktoré sú vyrezané z kmeňa stromu. Môžu byť vyrobené aj štiepaním drevených blokov. Pílené sú spravidla pevnejšie ako štiepané, pretože poleno nie je vždy možné správne rozdeliť, a preto môže dôjsť k strate časti pevnosti.

Už dlho je zvykom upevňovať pražce do jednej konštrukcie pomocou kovových obrúčok, ktoré sú vyrobené z odolného oceľového plechu. Aby bola hlaveň ešte odolnejšia, môžete ich dodatočne pribiť. Počet obručí závisí od výšky hlavne, ale spravidla sú najmenej tri.

Poslednou etapou je inštalácia dna. Po nainštalovaní na sovu sa nasadí obruč na upevnenie, ktorá je pre väčšiu pevnosť aj dodatočne pribitá.

Ako si vyrobiť bar doma zo starého dreveného suda

V skutočnosti existuje veľa možností pre sudové minibary. Môže ísť o variant s prednými dvierkami, otváraním zhora a s otvoreným vnútorným priestorom s policami na odkladanie nápojov. Ktorý je považovaný za najlepší, ťažko povedať. Všetko závisí od preferencií chuti.

Pred výrobou tyče zo suda je potrebné vyčistiť staré drevo. Toto musí byť vykonané zvnútra aj zvonku. Predtým musíte odstrániť všetky obruče, okrem tej, ktorá drží dno. Potom sa celkom jednoducho nasadia a kladivom ich posuniete na požadovanú úroveň. Potom sú okraje zarovnané na strane dna, na druhej strane. Jednu časť nechávame zatiaľ otvorenú. Ďalej sa spracujú obruče špeciálne zloženie aby neskôr kov nehrdzavel. Ak potrebujete predný otvor, označte miesto a vyrežte ho.

Ľudia, ktorí sa zaoberajú výrobou vína, koňaku a iných alkoholických nápojov, potrebujú obrovské nádoby na starnutie produktu. Skvelou možnosťou je dubový sud, ktorý si môžete kúpiť alebo vyrobiť sami. Pomerne často vzniká otázka, ako vyrobiť dubový sud vlastnými rukami? Poďme sa bližšie pozrieť na výrobný proces.

Urob si svojpomocne dubový sud doma je skvelým riešením.

Vezmite si napríklad veľký sud s objemom 25 litrov. Kde začať proces? Počiatočnou fázou výroby suda je príprava materiálu. Na jar je potrebné zvoliť vhodný základ.

Teraz môžete začať vyrábať jednotlivé diely na hlaveň, prvá vec, ktorú musíte urobiť, je nitovanie. Azda najťažšie je rozštiepiť vyťažené drevo na nitovanie, aby nevznikol prakticky žiadny odpad.

Delenie sa vyrába v dvoch smeroch:

• Radiálne (rozdelenie sa vykonáva na jadre samotnej paluby)
• Tangenciálny smer (jadro nie je ovplyvnené)

Tvar lamiel bude závisieť od typu hlavne. Teraz môžete odstrániť prišpendlené nity na tmavé a chladné miesto (napríklad do pivnice) a zhora ho naplniť pilinami. Počas celého leta by drevo malo vyschnúť. Na jeseň môžete bezpečne vyrobiť sud.

Obruč

Obruč umožňuje zhromaždiť všetky pripravené palice pre sud do jedného. Bežný sud by mal mať 4 obruče. Dve z nich sú umiestnené v strede hlavne, to sú obruče na prd, tie, ktoré sú na okrajoch, sú ranné obruče. Ak je hlaveň pomerne veľká, medzi extrémnymi a strednými môžu byť ďalšie obruče, nazývajú sa krčné obruče. Odporúča sa vyrábať obruče z nehrdzavejúcej ocele, pretože železo, aj keď je odolné, rýchlo hrdzavie.

Hrúbka obruče pre sud 25 litrov by mala byť 1,5 mm a šírka by mala byť približne 3 - 3,5 cm.Čím väčší je objem suda, tým je obruč širšia.

Na výrobu obruče je potrebné z ocele narezať pásy požadovaných veľkostí. Na koncoch pásikov musíte vyraziť otvory a upevniť ich špeciálnymi nitmi. Na uľahčenie nasadzovania obruče by mala byť jedna hrana kovaná.

zhromaždenie

Montáž hlavne začína najmenšou obručou, do nej sa vložia 3 nity, zafixujú sa, potom sa pridá zvyšok, potom sa na nity nasadí väčšia obruč. Potom je potrebné všetky prvky tesnejšie uzavrieť, čo sa dá urobiť kladivom.

Spodná tvorba

Dno je možné vyrobiť pomocou celý kus drevená základňa alebo široké dosky. Aby bolo dno pripevnené k hlavni, musíte mierne uvoľniť obruče v spodnej časti a mierne ich zdvihnúť. Potom sa dno umiestni do suda a obruče sa spustia na miesto. Sud je pripravený!

Výroba dubových sudov vlastnými rukami si teda vyžaduje značné množstvo času, ale môžete si byť istí kvalitou produktu a ušetriť peniaze.

Tieto informácie zo stránky by mali byť umiestnené s odkazom zo zdroja:

Do akej miery bolo debnárstvo úzko späté so životom ľudu, možno posúdiť aj podľa prísloví a porekadiel. O nedostatočnom uspokojení duchovných potrieb človeka teda hovorili: „Človek nie je sud, nedá sa naliať, ale ani klincom nezapchať“. Alebo o umierajúcej osobe: „Človek nie je sud, nemôžete ho zostaviť pražcami, nemôžete ho zviazať obručami.“ Zároveň, keď chceli zdôrazniť duchovnú chudobu ľudskej prirodzenosti, prázdnotu, bezcennosť, povedali: „Veľa zvoním v prázdnom sude“; "Odtučnený, sud sud"; „Dočerta so sudmi“ (začala sa škaredá pitka).

V našej dobe, kedysi prekvitajúci debnár, obchod s jednotlivcom dielňa málo ľudí sa angažuje, hoci dopyt po debnárskych jedlách je značný. Áno, je to pochopiteľné. Sudové výrobky, rozmanité tvarom a veľkosťou, účelom a aplikáciou a dokonca aj umelecký výkon, nachádza najširšie využitie. Používa sa na morenie a solenie, na výrobu vína a pivovarníctva, na skladovanie všetkých druhov potravín a nepotravinových výrobkov.

Tu je úryvok zo starej knihy o debnárstve, ktorá svedčí o rozšírení tohto podnikania u nás na začiatku 20. storočia: „Debnárstvo je jedným z najväčších odvetví remeselného priemyslu v Rusku. Je ťažké nájsť taký kútik v provinciách, ktoré majú lesy, kde sa roľníci nezaoberali obliekaním tohto alebo toho dreveného riadu. Bocharstvo sa vykonáva od nepamäti a prechádza z generácie na generáciu: z dedka na otca a z otca na syna, prináša statný príjem, ktorý je veľkou pomocou pre roľníka v jeho domácnosti.
Čitateľ už teda uhádol, že sa oplatí robiť dedinskú výrobu, ak je les. Ale skôr, než si povieme niečo o surovinách, zastavme sa pri niektorých všeobecných pojmoch.

Hlaveň a jej súčasti

Zo všetkých debnárskych výrobkov bol, je a zostáva najbežnejší sud, čo sa najčastejšie stáva pri vypuklej kostre. Na vytvorenie dreveného suda sa používajú nitovacie dosky alebo pražce. Z nich zase tvoria tri sady. Na výrobu prvej hlavnej sady, určenej na bočnú stenu alebo kostru hlavne, sa používajú zakrivené dlhé a úzke dosky-nitovanie. Ďalšie dve sady sú dná alebo dná, plochého tvaru, z väčšej časti zaoblené. Aby spodné časti zostali v pražcoch, na oboch koncoch sa zvolí záhyb, ktorý sa nazýva drážka zvonku alebo jednoducho zvonkohra. Obsahuje priečne dosky ktoré tvoria dno. Samotné bočné dosky (nitovanie, pražce) sú pozdĺž bočných plôch hobľované tak rovnomerne, že k sebe veľmi tesne priliehajú. Tomuto priliehavému strihu napomáhajú uťahujúce obruče – železné alebo drevené.

Hlaveň, podľa V.I. Dahla (od „barrelled“, „barrelled“, „side“), je pletená drevená nádoba s obručami pozostávajúca z pražcov alebo tyčí, dvoch zvonov zapustených do zvonkohry a obrúčok (obr. 1). Je jasné, že táto drevená nádoba dostala svoje meno kvôli bokom vyčnievajúcim do strán. Mimochodom, toto dizajnový prvok sudy s konvexným jadrom (na rozdiel od priameho) mu dodáva zvláštnu pevnosť. Vo veľkých sudoch sa v prípade potreby vyvŕta otvor, do neho sa vloží kohútik (skrutka) alebo sa upchá takzvaným klincom (zástrčkou).

Otvorené sudové tovary (kade, vedrá, kade, kade a pod.) majú jedno dno. Ich bočné rámy sú rovné steny umiestnené v ostrom, pravom alebo tupom uhle vzhľadom na spodnú rovinu.

Rozmery a objem sudov

Rozmery dĺžky palíc a dna sudov sa pohybujú od 60 do 180 cm.Pre palice dlhé 180 cm zoberte hrebeň vhodnej dĺžky (s nárastom 4-5 cm), s priemerom 40 cm. -50 cm Z takého hrebeňa by malo vyjsť 24 palíc širokých 14-16 cm a hrubých 4 cm.

Pre tyče dlhé 150 cm sa odoberá hrebeň s priemerom 36-40 cm, počet tyčí z takéhoto hrebeňa je 24, šírka každého je 10 cm, hrúbka je 4 cm.

Pre nity s dĺžkou 120 cm a 90 cm je vhodný hrebeň s priemerom 28-36 cm.Šírka nitov je 8 cm, hrúbka 3 cm.
Pre tyče s dĺžkou 60 cm sa odoberie hrebeň s priemerom 18-26 cm.Šírka výsledných nitov bude 6-8 cm a hrúbka bude 1,5-2 cm.

Hrebeň je označený tak, ako je znázornené na obr. 2, oh. Potom je každá šiesta časť rozdelená na štyri. Už sa z nich vyrábajú nity požadovaných veľkostí, čím sa zabezpečuje odštiepenie beľového a drieňového dreva. V prípade, že je hrebeň väčší, než aký potrebujeme na zhotovenie vhodnej veľkosti nitov, možno ho označiť aj iným spôsobom - dvojradový alebo trojradový (obr. 2.6 ").

Pre pílenie hrebeňa na nity možno navrhnúť nasledujúce schémy (obr. 3,4,5,6).

Na dná 180 cm sudov je hrebeň s priemerom 56-60 cm, dĺžka 94 cm, šírka dosiek 30 cm, hrúbka 3-4 cm.

Na výrobu 40-vedrového dubového suda potrebujete tyče 90-120 cm dlhé, 8-14 cm široké, 2-3 cm hrubé.

Pre bežné kade sa pripravujú nity dlhé 60-90 cm, široké 8-12 cm. 4 cm hrubá.

Pre malé sudy a vedrá sa vyrábajú tyče s dĺžkou 60-90 cm, šírkou 10 cm a hrúbkou 2-3 cm.

Najpopulárnejšie sú sudy s výškou 50 a 70 cm.Pre hospodárnejšiu spotrebu materiálov má zmysel vyrábať sudy v pároch. Jeden vysoký 50 cm, druhý 70 cm.V tomto prípade môže odpad z väčšieho suda slúžiť ako prírezy pre malý.

Vzhľadom na vajcovitý tvar je výpočet objemu hlavne obtiažny. Debnári však v praxi našli spôsob, ako tento objem rýchlo a pomerne presne vypočítať. Na výpočet objemu suda je teda potrebné zmerať jeho výšku od jedného zvončeka k druhému, ako aj priemery na dvoch miestach: v strednej časti a na dne. Je lepšie robiť merania v decimetroch (odvolanie, 1 dm = = 10 cm), pretože 1 dm3 sa rovná 1 litru. Potom sa každý nameraný priemer umocní na druhú.

Ďalej sa väčšie zo získaných čísel zdvojnásobí a pridá sa k menšiemu. Výsledok sa vynásobí výškou hlavne a potom sa opäť vynásobí 3,14. Produkt získaný násobením sa vydelí 12 a získa sa objem suda v litroch. Ak chcete zistiť, koľko vedier obsahuje sud, jeho objem v litroch sa vydelí 12 (zvyčajný objem "jedno vedro v litroch").

Vypočítajme napríklad objem suda, ktorý má výšku 70 cm (7 dm), veľký priemer 60 cm (6 dm), malý priemer (priemer dna) 50 cm (5 dm). Urobme výpočty:

1) 5x5 = 25 dm2;
2) 6x6 = 36 dm2;
3) 36 x2 = 72 dm2;
4) 72 + 25 = 97 dm2;
5) 97 dm2 x 7 dm = 679 dm3;
6) 679 dm3x3, 14 = = 2132 dm3;
7) 2132 dm3: 12 = 148 dm3 = = 148 l;
8) 148 litrov: 12 = 15 vedier.

V doslovnom zmysle bude vzorec na výpočet objemu suda vyzerať takto:

(d2 + 2D2) h - str
kde: V - objem suda v litroch;
d - priemer dna suda;
D - priemer strednej časti hlavne;
h - výška hlavne;
l je konštantná hodnota 3,14.

Aký tvar a koľko nitov potrebujete?

Na uľahčenie hľadania odpovedí na položené otázky si debnár nakreslí na hárok kartónu alebo papiera kruhy stredu a dna budúceho suda (obr. 7). A môžete kresliť v mierke 1:1. Potom sa výpočty zjednodušia. Alebo môžete kresliť so zodpovedajúcim zmenšením 2, 4, 5 krát atď. A potom vo výpočtoch je potrebné zohľadniť tento pokles.

Vieme teda, že v našom príklade je veľký priemer 60 cm. Spodný priemer je 50 cm. Zodpovedajúce priemery nakreslíme na výkrese. Ak poznáme len priemer dna, tak bez väčších ťažkostí (pripočítaním 1/5 priemeru dna) dostaneme priemer stredovej časti hlavne (ventrálnej). A naopak. Ak poznáme veľký priemer, potom môžeme vypočítať (odpočítaním 1/6 veľkého priemeru) spodný priemer.

Existujú dva spôsoby nastavenia počtu nitov. Alebo, keď poznáme šírku v strede jedného daného nitu, zoradíme sa na výkrese pozdĺž veľkého kruhu požadované množstvo daná hodnota. Alebo tento kruh vydelíme určitým počtom krát (v našom prípade 16) a tak zistíme šírku najširšej časti nitovania. Keď poznáme polomer veľkého kruhu (30 cm), pomocou známeho vzorca (2tcr) zistíme dĺžku tohto kruhu: 2x30x3,14 = 188,4 cm.

Teraz túto dĺžku vydelíme počtom nitov (16). Dostaneme 11,7 cm Zaokrúhlením tohto čísla dostaneme 12 cm To bude šírka strednej časti nitovania. Ak na výkrese nakreslíme zodpovedajúci počet radiálnych čiar (v našom prípade 16), tak tu na výkrese môžeme zmerať šírku konca nitovania. Bude to približne 10 cm, to znamená, že šírka konca nitu bude menšia ako šírka jeho strednej časti o 1/6 poslednej veľkosti.

V našom výkrese môžeme nastaviť aj zakrivenie (vydutie) nitov a veľkosť skosenia bočných plôch. Môžeme zvýšiť alebo znížiť počet nitov. Podľa toho sa zmenia aj rozmery každého jednotlivého nitovania. Všimnite si, že pri danej výške hlavne 70 cm od zvončeka po zvonkohru by skutočná dĺžka nitovania mala byť približne 84 cm (berúc do úvahy ohýbanie a orezávanie).

Hrúbka nitovania v uvedenom príklade bude 2 cm (60-50 = 10 cm; 10:5 = 2 cm). Hrubší ako V je celkový objem valcového výrobku; d - spodný priemer; i je konštanta rovná 3,14.

Vnútorný objem kužeľových bednárskych výrobkov sa vypočíta pomocou vzorca zrezaného kužeľa:

V = lh (D2 + d2 + Dd).

Označenia písmen v tomto vzorci sú rovnaké.
Výroba lamiel alebo pražcov
Poďme sa baviť o operatívnej výrobe nitov.

1. Rezanie palíc. Na výrobu palíc sa používajú rôzne druhy stromov. V závislosti od účelu sudov sa vyberie aj vhodný strom. Napríklad dubové sudy sú považované za najlepšie. Sú určené najmä na skladovanie alkoholu, koňaku, piva, vína atď. Na výrobu palíc pre sudy používané pri výrobe vína sa zvyčajne používa biely dub.

Mimochodom, použitie dubových sudov pri výrobe vína je veľmi často nevyhnutnou technologickou podmienkou na získanie vhodného nápoja. Napríklad, alkoholický nápoj rum (sila 45%) sa získava z odležaného rumového alkoholu, ktorý vzniká kvasením a destiláciou šťavy z cukrovej trstiny. Expozícia rumu v dubových sudoch je nevyhnutnou podmienkou technológie.
Ak sa chystajú skladovať vodu v sude, potom sú na to štuple vyrobené z borovice, osiky alebo smreka. Na uskladnenie mlieka a mliečnych výrobkov idú do sudov borievky a lipy.

Na pôvodné drevo sú kladené určité požiadavky. Mal by byť suchý a bez defektov: bez olupovania, červích dier, klíčkov, kučeravých, zarastených uzlov, bez takzvaných škrupín. O zhnitom a zlomenom strome nie je čo povedať. Je jasné, že to nie je vhodné na výrobu sudov.

Na výrobu nitov je najlepšie vziať drevo nasekané pozdĺž vrstiev jadra. Nity z takýchto dosiek sú najodolnejšie pri ohýbaní. Zvyčajne sú vyrezávané špeciálnou bednárskou sekerou. Ale vyrábajú nitovacie a rezané. Ak sú vytesňované pliešky určené do sudov, v ktorých sa potom budú skladovať rôzne tekutiny, potom sa napílené pliešky používajú na sudy na sypké materiály - piesok, múka a pod.

Najlepšie je napichovať nity z práve vyrúbaného stromu. A najvhodnejším obdobím na zber je október a november. Stromy sa rúbu na zem pílou alebo sekerou. A potom to rozrežú na nity (obr. 10). To znamená, že strom sa najprv zbaví konárov, potom sa rozpíli na hrebene tak, aby podľa Aliny presahovali budúce nitovanie o 2-3 cm alebo aj viac. Ďalej sú hrebene prepichnuté pozdĺž jadrových lúčov na časti. Niekedy vpichované a letokruhy. Potom je už nitovanie konvexno-konkávne (obr. 11). Ale je ľahšie prepichnúť pozdĺž jadrových lúčov. Je vhodné bodnúť štiepacou sekerou, v ktorej je zadok hrubý a klin ostrý a široký.

Obrázok 10 ukazuje, ako sa táto práca vykonáva a v akom poradí. V závislosti od hrúbky sa hrebeň najprv napichne na polovice, potom na štvrtiny, na osminy. Ak je to možné, volajú šestnástky atď. Z výslednej minimálnej časti hrebeňa sa pomocou klinovitého zakriveného noža odštiepi beľ a jadro - teda najvoľnejšie vrstvy dreva spolu s kôrou (pozri obr. 11). Teraz je výsledná stredná časť prepichnutá pozdĺž letokruhov v dvoch alebo troch. Novo prijaté časti sa nazývajú gnatin-nik. Na šírku sa snažia získať o 1 cm viac, ako je šírka budúceho nitovania (obr. 12). A teraz je gnathinnik rozrezaný na nity. Je zrejmé, že hrúbka obrobku musí presiahnuť aj hrúbku budúceho nitovania: koniec koncov, vlhké drevo, vysychanie, sa zníži o 12-20%. Bednár zo skúseností vie, akú veľkosť má robiť prírezy v závislosti od druhu a vlhkosti lesa.

Už sme videli schémy pre jednoradové, dvojradové a trojradové vyraďovanie hrebeňov. Všimnite si, že väčšina odpadu sa získava jednoradovým vyraďovaním. To je jasne vidieť na obr. 13 v porovnaní s obr. 2b, c.

Suché drevo sa ťažšie napichuje. Pílenie nitovania, samozrejme, zo suchého dreva je jednoduchšie. Nity sú narezané tak, že sú v strede širšie ako na koncoch (presnejšie sa potom odrežú). Ale na koncoch je ich hrúbka o niečo väčšia ako v strednej časti. Zahusťovanie na koncoch je potrebné na rezanie potom zvonkohry, teda drážky pod dnom alebo dnom. Pre správne a rýchlejšie rezanie nitov slúži šablóna. Ako posledný môže poslúžiť hotové nitovanie. Môžete tiež vyrobiť šablónu z preglejky vo forme hotového nitovania.

2. Sušenie palíc. Pred konečným dokončením nitov sa nity vysušia. Nity sú preložené na dva kríže. Prirodzené sušenie môže trvať až rok. Preto si zvyčajne bednár na tento čas urobí zásobu palíc. Nity možno sušiť aj v špeciálnej sušiarni – uzavretej miestnosti s vykurovaním a cirkuláciou vzduchu.

Ak debnár vyrába sudy, ako sa hovorí, pre vlastnú potrebu, potom nie je potrebná špeciálna sušička. Na výrobu jedného alebo dvoch sudov sa palice môžu sušiť doma nad pecou alebo bez nej, ak dom nie je vidiecky a nie vidiecky. Pri sušení dbajte na to, aby nity nepraskali, najmä na koncoch. Na tento účel sú tieto rozmazané hlinou alebo farbou alebo dokonca zapečatené papierom. Časom môže sušenie trvať od jedného dňa (napríklad na horúcej peci) až po niekoľko dní (v teplej miestnosti).

3. Spracovanie nitov. Po vysušení sa dosky dosiek a dna spracujú, to znamená, že dostanú presne taký tvar, aký je potrebný na výrobu sudov.

Väčšinou sa nity vyrábajú o 2-3 cm dlhšie ako je potrebné, preto sa po zaschnutí na oboch koncoch skracujú pomocou lukovej pílky. Ak je hlaveň vyrobená s konkávnym dnom, nity sa neskrátia, ale odrežú, vyrovnajú v sedle, keď je sud zmontovaný, zviažu sa obručami a už je načrtnuté miesto pre dno.
Vysušené a skrátené nity sú spracované zvnútra aj zvonka. Každý debnár s nimi nakladá po svojom. V dôsledku spracovania musia byť nity navzájom veľmi presne osadené.

Na začiatku opracovania sa nitovanie z vonkajšej strany odreže špeciálnou bednárskou sekerou (je z jednej strany brúsená). Bednár pracuje na bloku dreva (obr. 15), pričom nitovanie drží ľavou rukou a stláča pravou. Sekať sa dá nielen sekerou, ale aj niektorým z pluhov či kosačiek na debnárskej lavici (obr. 16, 17). Pohyby debnára pri tejto práci musia byť neunáhlené, veľmi rozvážne, aby nepokazili nitovanie nadmerným odlupovaním alebo zárezom. Na následné nitovanie používa debnár spravidla kosačky (obr. 18), džentlér (obr. 19) a pluhy (obr. 20). Nit orezaný zvonka a zvnútra sa porovnáva so šablónou. Keď je tesanie dokončené, začnú plánovať nitovanie. Na tento účel najprv vezmú hoblík s konvexnou podrážkou a oblúkovou čepeľou, odrežú nity a potom ich mierne vyhladia rovným hoblíkom, pričom odstránia malé triesky. Konečná úprava a spracovanie dosiek sa vykonáva, keď sú už zmontované v sude. Na obr. 21c znázorňuje dosku tvaru požadovaného na výrobu konvexných sudov. Forma môže byť taká, ako je znázornené na obr. 21,6", Toto nitovanie v strede je oveľa širšie ako na okrajoch. Nitovanie je skosené k okrajom veľmi opatrne. Túto prácu je možné vykonať od oka, ale je lepšie priebežne kontrolovať podľa šablóny a všímať si nezrovnalosti pomocou ceruzka.Pri vykonávaní tejto práce potrebujete nielen presnosť, ale aj väčšiu presnosť.Ak tam nie je, potom sa pri montáži strany nitov nemusia zbiehať a potom nebudú žiadne problémy s montážou.

O internom spracovaní nitovanie povedzme si trochu viac. Pri tejto práci je v prvom rade plánovaná hrúbka nitovania po celej ploche, najmä dôsledne v hrdloch, teda na koncoch. Hrúbka sa zaznamenáva pomocou šablóny - ryhy (obr. 22). Rysovač sa aplikuje v strede nitu tak, aby hrot a dopadol na samý okraj nitu. Potom sa šablóna vedie po celej dĺžke nitovania. Hrot b bude označovať hrúbku krku. Je zrejmé, že pri výrobe sudov rôznych veľkostí sa bude líšiť aj hrúbka lamiel. A následne by mal mať debnár niekoľko pisárov. Nit s vyznačenou hrúbkou sa v stroji spevní a všetko prebytočné drevo sa odreže sekerou alebo pluhom.

Poslednou operáciou na spracovanie nitov je ich spájanie. Ako sme už povedali, obrysy budúcej hlavne priamo súvisia s tvarom nitovania. Ak sú bočné línie nitovania rovné, potom sa hlaveň ukáže ako rovná. Najodolnejší a najpohodlnejší tvar suda je konvexný. Pre ňu sa nitovanie robí tak, ako je znázornené na obr. 21. To znamená, že jej stred je široký, konce sú zúžené. Najbežnejší pomer stredu a koncov nitu, ako sme už poznamenali, je nasledovný: na konci by mal byť nit o 1/6 dielu užší alebo menej ako stred. Napríklad, ak je v strede šírka nitovania 12 cm, potom na koncoch bude 10 cm.Pomer môže byť iný. Všimnite si, že čím väčší je rozdiel medzi šírkou v strede a na konci nitovania, tým strmšia bude hlaveň v bokoch.

Označené rebrá nitovania ohobľujeme a spájame hoblíkom a špárovačkou, čím sa upevňuje v ladile (obr. 23). A túto operáciu môžete vykonať na veľkom sudovom hoblíku (obr. 24). Pri spájaní sa rebrá nespájajú tesne, ale vytvára sa malá medzera. To znamená, že rebrá lamiel sú mierne skosené dovnútra. Pri uťahovaní hlavne s obručami zmizne existujúca medzera: nity sa tesne pritlačia k sebe.

Spodky

Tieto časti suda sú vyrobené z dosiek, ktoré sú o niečo hrubšie ako dosky. Dosky sa najskôr hobľujú hoblíkom a potom sa k sebe tesne spoja. V závislosti od šírky dosiek a veľkosti suda je možné dno zraziť zo štyroch, piatich, šiestich atď. dosky (obr. 25). Je vhodnejšie rezať dosky na dno z jednej dosky. Keďže dno suda má okrúhly tvar, potom sa kompozitné dosky vyberajú tak dlhé, že neskôr, keď je dno zaoblené, je odpadu menej (obr. 26). Spodné dosky sú hobľované spravidla zvonku. Zvnútra buď neplánujú vôbec, alebo plánujú len mierne.

obruče

Sú vyrobené zo železa alebo dreva. Železné tyče sú vyrobené z pásového železa, ktorého šírka závisí od veľkosti sudy. Najčastejšie je šírka 3-4 cm.Konce pásového železa sú na seba navrstvené a nitované. Pre veľké sudy sa odporúča použiť železné obruče. Na drevené obruče sa používa drevo javor, dub, brest, buk, jaseň. Používa sa na drevené obruče a niektoré ďalšie odolné a flexibilné stromy - borievka, vtáčia čerešňa, smrek atď. Pre obruče sa vyberá mladý strom, ktorý sa každých 10-12 rokov prerezáva - je najflexibilnejší. Pri ťažbe dreva na obruče sa používajú tieto nástroje: sekera, nôž, pluh, rozvlákňovač, štiepacie kliny, prípadne stĺpy. Drevené obrúčky je dobré zberať koncom jesene alebo začiatkom zimy. Z mladých stromov alebo vetvičiek sa kôra neodstraňuje. V závislosti od hrúbky je každá tyč rozdelená pozdĺžne na dve polovice, na tri alebo štyri časti.

Na rozdelenie na dva taniere je vhodné použiť nôž. V ostatných prípadoch sa používa štiepaný klin z tvrdého dreva (obr. 27). V tyči sa urobí rez nožom na tri alebo štyri časti. Vložte zodpovedajúci deliaci klin do rezu a pretiahnite tyč. Ten je rozdelený na počet častí, ktoré potrebujeme. Najčastejšie sa obrúčky vyrábajú z polovíc prúta, ktoré sa ohýbajú okolo kolíkov zapichnutých do zeme pozdĺž prstenca (obr. 28). Konce obrúčok vedú ku kolíkom. Po upevnení obrúčok týmto spôsobom sa nechajú vysušiť. Na ohýbanie obrúčok je však vhodnejšie použiť špeciálny kužeľovitý polotovar (obr. 29). Horná časť tohto polotovaru zodpovedá malým obručám, spodná časť - veľkým. Niekedy sa polotovary pred ohýbaním do obrúčok naparujú. Pre pohodlie ohýbania sa používajú pomocné nástroje - rozvlákňovač alebo špeciálna konzola zapichnutá do steny alebo do drevený trám(obr. 30).

Montáž nitu

Po príprave nitov, dna, obruče pokračujte v montáži hlavne. V prvom rade sa samozrejme zbiera nitovanie. Ale pred ich zberom treba nity, povedané debnármi, k sebe pritiahnuť, teda upraviť, stlačiť. Kreslia sa pomocou bežného kompasu, hrúbkomeru alebo posuvného meradla. Nájdite stred na koncoch každého nitovania a označte ho. Potom nájdu stred pozdĺž dĺžky nitu a umiestnením špičky pevnej nohy kružidla sem nakreslia na koncoch nitu oblúk druhým koncom. Po vykonaní tejto operácie so všetkými nitmi sa nájde línia krku. Práve na ňu potom bude padať zvonkohra za vkladanie spodkov.

Po nakreslení pokračujte v montáži nitov. Najprv vezmú hlavovú alebo koncovú obruč (tú, ktorou sa nity na koncoch sťahujú k sebe) a pripevnia na ňu objímkové nitovanie. Toto je názov nitovania, v ktorom bude umiestnené puzdro hlavne, ak je plánované. Objímka alebo obyčajný prvý nit je pripevnený k obruči pomocou svorky alebo spony podobnej kolíčku na prádlo (obr. 31).

Urobme si rezerváciu, v debnárskych dielňach začnú zbierať kostru hlavne pomocou špeciálnej pracovnej obruče. Ide o kovový krúžok vyrobený z okrúhleho alebo pásového železa hrúbky 10-15 mm. Priemer pracovnej obruče je zvyčajne niekoľko väčší priemer trvalé - koniec koncov sa potom odstráni a nahradí ho druhým. V závislosti od veľkosti suda majú debnárske dielne niekoľko pracovných obručí, ktoré duplikujú tie stále (hlavové, sú aj krčné alebo koncové, stredné, alebo brušné). Používajú aj bezpečnostnú obruč, čo je v podstate ten istý pracovník (obr. 32).

Pokračujme teda v rozprávaní o montáži nitov do rámu. Priamo oproti prvému nitovaniu umiestnia najširší alebo hlavný nit a medzi ne po stranách v rovnakej vzdialenosti ešte jeden. Nity sú tiež upevnené svorkami alebo svorkami. Takéto usporiadanie nitov pomôže pevne držať hlavovú obruč, ako to bolo, na štyroch nohách. Ďalej sa zvyšok nitov umiestni na svoje miesta. Potom sa svorky odstránia a hlavová obruč sa trochu vyvráti smerom nadol, súčasne sa na kostru natiahne jedna alebo dve krčné obruče a jedna stredná obruč (nazývaná aj brušná alebo prd). Túto počiatočnú prácu zbierania palíc do skeletu je možné vykonať aj iným spôsobom. To znamená, že umiestnením dvoch nitov oproti sebe umiestnia obruč a nainštalujú ďalšie nity jeden po druhom a pripevnia ich pomocou svoriek. Samozrejme je ťažké variť nitovanie, ktoré by do seba zapadli, ako sa hovorí, bez problémov.

Stáva sa, že posledné nitovanie je širšie, ako je potrebné. Potom sa šírka jedného alebo dvoch susedných nitov zmenší. Alebo sa jeden široký nahradí dvoma úzkymi nitmi. V prípade, že sa priemery hrán hlavne nezhodujú, to znamená, že jedna hrana je širšia alebo užšia ako druhá, dva alebo tri alebo niekoľko nitov sa posunie ich koncami v opačnom smere. Tým sa dosiahne rovnosť priemerov na hornej a dolnej základni hlavne. Po umiestnení všetkých nitov sa nasadia krčné a stredné obruče, rám sa prevráti a nity sa stiahnu pomocou brány (obr. 34) alebo lana (obr. 35). Nity však treba dotiahnuť opatrne, aby sa niektorý z nich nezlomil. Najlepšie je stiahnuť predparené nity. Existuje niekoľko spôsobov, ako ho zohriať a napariť. Vo veľkých debnárskych dielňach sa používa špeciálne upravená mangalová pec s protipožiarnym digestorom (obr. 36). Princíp jeho fungovania je zrejmý z obrázku. Pre menšie dielne môžeme odporučiť železný gril na grilovanie (obr. 37). Nity sa rozbaľujú pomocou železnej kruhovej pece s predlžovacou rúrou.

Na túto piecku sa dáva dutina (ako debnári volajú polozmontovanú kostru). Zahrieva sa a nity na vnútornej strane sú vopred navlhčené vodou. Pri zahrievaní sa nity zaparia. Potom sa stanú pružnejšími na ohyb, menej krehkými. Ak je priemer suda menší ako u našej okrúhlej piecky, tak sa dutina po vybratí jedného kolena z nej nasadí na komín a následne (po umiestnení dutinky) sa nasadí. Teraz komín, ktorý prechádza dutinou suda, vykoná prácu, ktorú potrebujeme na naparovanie. Samotná dutina je umiestnená na podstavcoch a pokrýva hornú a spodnú časť železné poklopy. Každý z krytov je vyrezaný z plechu vo forme dvoch polkruhov s podobnými polkruhovými výrezmi na preskakovanie. komín. Opäť platí, že dutina sa pred naparovaním a dokonca aj počas neho výdatne postrieka vodou. Voda z tepla komína sa ohrieva a mení sa na paru. No, to posledné robí svoju prácu v pare. Koľko naparovať nity - každý debnár sa rozhodne empiricky. Táto operácia zvyčajne trvá 1-2 hodiny. Príliš naparené nity sú príliš mäkké na to, aby sa ohýbali. Nedostatočne naparené nity pri ohnutí prasknú.

Dĺžka naparovania závisí aj od toho, ako veľmi je potrebné nity ohnúť. Ak vyrábame malý sud s malým ohybom lamiel, potom nie je potrebné uchýliť sa k pomoci železnej okrúhlej pece. Môžete tiež použiť železný tagan-chik-brazier. V grile je zapálené palivové drevo. Keď sa vytvorí horúce tlejúce uhlie, umiestni sa do stredu priehlbiny a nity sa zaparia. Samozrejme, táto práca sa vykonáva v niektorých nebytových priestorov kde je voľná výmena s vonkajším vzduchom. Naparené nity sú stiahnuté k sebe. Robia to, ako už bolo uvedené, pomocou obláčikov a golierov alebo pomocou obyčajnej palice a lana (twist). Cez krčnú časť kostry sa prehodí lanová slučka a postupne sa utiahne. Ak sú existujúce tyčinky hrubé (spravidla vo veľkých sudoch), použije sa nie jeden, ale dva alebo dokonca tri ťahy. Postupne uťahujte. Najprv sa stiahne stredná časť, potom krčka maternice. Je užitočné otočiť dutinu hlavne jedným smerom, potom druhým, pričom sa otáča ako volant auta. To pomáha dosiahnuť jednotnosť nitovacieho poteru. Niekedy jedno alebo druhé nitovanie vyčnieva zo všeobecného radu. Je osadený dreveným kladivom - paličkou. Keď sa konce tyčí zbiehajú dostatočne tesne, obruče sa začnú zachytávať o dutinu hlavne. Najprv veľké (brušné), potom krčné a hlavové. Tieto obruče sa považujú za funkčné. Permanentné obruče sa po vložení dná naháňajú na sud.

Po pritiahnutí nitov k sebe na jednej strane dutiny sa dutina otočí a nity na druhom konci sa dotiahnu. Výsledný predmet s utiahnutými nitmi sa už právom nazýva kostra suda, alebo sud bez dna. Tento rám s pracovnými obručami sa suší niekoľko dní alebo jeden až dva týždne (v závislosti od podmienok sušenia: v blízkosti kachlí alebo na vonku). Potom sa zvnútra vytvrdí, teda vypáli. Na tento účel sa v jadre zapália triesky. Potom sa rám zroluje, pričom sa zabezpečí, aby drevo nezuhoľnatelo, ale len mierne sa zahrialo a získalo zlatý odtieň. Tak to robili starí majstri. Je však jednoduchšie podrobiť kostru opáleniu horákom, samozrejme, dodržiavať pravidlá požiarna bezpečnosť. Vypaľovanie alebo kalenie sa vykonáva preto, aby sa lamely v ráme stali výrazne tvarovo stabilné. V priemyselných podmienkach sa kalenie vykonáva na manga peci. Malé sudy sa nesmú strieľať. Stačí ich sušiť pri vysokej teplote napríklad v ruskej peci.

kostry kužeľovitý tvar(s rovnými stenami) nie sú vôbec kalené, pretože ich nity nemajú po dĺžke ohyb. Po vytvrdnutí bezodného suda sa jeho obruče narušia, pretože drevo počas výpalu zmäklo, časť vlhkosti sa odparila, čiže laty trochu vyschli. Obruče sa rozbíjajú kladivom a pätkou (obr. 38, 39, 40). Počas tejto operácie sa nity svojimi rebrami pevne pritlačia k sebe, pričom nezostanú žiadne medzery ani medzery. Všetky nezrovnalosti sú jednoducho rozdrvené. Potom začnú orezávať prečnievajúce konce nitov pomocou lukovej pílky, pričom rám umiestnia do sedla (obr. 41) alebo na lavicu (obr. 42).

Ako sa toto zarovnanie vykonáva, je možné vidieť na poslednom obrázku. Poznamenávame len, že orezávanie sa vykonáva tak, že povrch rezu je trochu naklonený vo vnútri jadra. Potom sa skosenia odstránia pomocou debnárskeho noža, pluhu alebo hoblíka. Odstránenie skosení alebo plátkov sa vykonáva v polovici hrúbky koncov. Zabráni sa tak akémukoľvek odštiepeniu koncov nitov, ich rozštiepeniu na vnútornej strane jadra. Jeho konce po skosení vo všeobecnosti získajú úhľadný a nádherný výhľad. Tu sme sa opäť presvedčili, že krása a užitočnosť sú neoddeliteľné, sú veľmi úzko prepojené.

Vonku sa ešte nedotýkame okrajov koncov. Ich konečnú úpravu si necháme na neskôr, keď dokončíme výrobu hlavne. Pred vyrezaním zvonkohry a vložením dná sa kostra hlavne ohobľuje zvnútra aj zvonka. Faktom je, že po vystrelení a rozvrátení obrúčok sa na okrajoch susedných nitov často tvoria výčnelky (debnári ich nazývajú previsnuté). Tieto priehyby je potrebné vyhladiť pluhy. Na vonkajšie hobľovanie sa používa konkávny pluh, škrabka alebo hoblík, na vnútorné - konvexný.

Pri hobľovaní vonku sú obruče dočasne odstránené jeden po druhom. Najprv z jedného konca kostry, potom z druhého. Zvlášť opatrne zarovnajte cervikálny povrch kostry zvnútra. Len v tomto prípade je možné zvoliť rannú drážku aj po obvode aj v hĺbke. V dôsledku toho bude vkladanie spodkov husté a odolné. Niekedy je toto odizolovanie krčnej časti vo vzdialenosti 10-15 cm od okraja kostry obmedzené.

Po dokončení odizolovania začnú hĺbiť rannú ryhu. Táto operácia sa vykonáva v utorok ráno (obr. 43). A ak je debársky výrobok malý a nevyžaduje sa čistota a správnosť zárezu, potom sa ranná drážka vyberie hrebeňom (obr. 44). V oboch prípadoch ustúpi od okraja 3-5 cm.

Ranná drážka sa vyberá iba na jednej strane, ak je pripravený sud, ktorý sa otvára z druhého konca. Ak sa plánuje vyrobiť hluchý, dvojspodný (uzavretý) sud, potom sa na oboch koncoch jadra vyberie ranná drážka. Na vykonanie tejto operácie je kostra hlavne umiestnená v sedle alebo na pracovnom stole. Pri bagrovaní rannej ryhy používajú debnári jednoduché pravidlo. Hĺbka drážky by nemala byť väčšia ako polovica hrúbky koncov nitov a šírka zvončeka by nemala presahovať hrúbku spodných dosiek. Naopak, šírka je o niečo užšia ako hrúbka dna asi o 3-5 mm. Takže len to bude možné dosiahnuť tesné uloženie dna v sude a zabrániť možnému úniku.

Teraz začnime robiť spodky. Hoci o tom už bolo diskutované vyššie, pripomíname, že spodné časti sú vyrobené z nitovaných dosiek rôznej šírky, ale rovnakej hrúbky, tesne priliehajúce a navzájom spojené. Hrúbka dna zvyčajne presahuje hrúbku bočných nitov. V závislosti od veľkosti debnárskeho výrobku môžu dná pozostávať zo 4-6 dosiek spojených do jedného štítu. Pred spojením dosiek do jedného štítu je každý z nich starostlivo hobľovaný pluhom, škrabkou, hoblíkom.

Tiež opatrne, a možno ešte opatrnejšie, sú bočné steny osadené. Potom sa dosky upnú do drážky (obr. 32). Môžete ich predzosilniť pomocou hrotov. Na štíte vytvorenom z dosiek, upnutých v štrbine, je načrtnutý kruh budúceho dna (obr. 26). Pozor - jeho priemer by mal presahovať priemer hlavne v zvonkohre o dvojnásobok hĺbky drážky zvonkohry.

Teraz sú extra časti dosiek odrezané lukovou pílou podľa vykonaných značiek. Štít môžete vopred rozobrať. A môžete to podať priamo v shemile. Vonkajšia strana dna je opäť opatrne odrezaná. Na vnútornej strane, v spodnej časti, sú okraje stlačené. Kompas načrtáva hranicu tohto šikmého skosenia. Jeho šírka je zvyčajne 4-7 cm.

Toto skosenie je potrebné odstrániť, pretože hrúbka spodných dosiek je väčšia ako hrúbka drážky oxidu uhoľnatého. Po odstránení skosenia sa spodok dostane do zvonkohry a ako sa dostane dovnútra, hustota jeho kontaktu s drážkou oxidu uhoľnatého sa zvýši. Niekedy sa skosenie odstráni aj z vonkajšej strany dna. Ale toto skosenie je malé. Vo svojej šírke by mala byť menšia ako hĺbka rannej drážky. Potom po vložení dna do hlavne sa skosenie úplne skryje.

Skladanie dosiek dno, každý má svoje meno. V spodnej časti, pozostávajúcej zo 4 dosiek, sa stredné dve nazývajú hlavné a bočné sa nazývajú rezy. V spodnej časti 6 dosiek sa dve stredné nazývajú aj hlavné, ďalšie dve sú bočné a krajné sú stále rezy. Pripravené dno sa vloží do zvonkohry. Je ťažké vložiť celé dno. Častejšie sa vkladá s rozloženými doskami. Najprv sa z konca kostry hlavne odstráni jedna alebo dve obruče.

Nity sa oddelia. Vložte spodnú časť, počnúc krajnými (bočnými) doskami. Najťažšie sa vkladá posledná stredná doska. Vložte ho približne v nasledujúcom poradí. Najprv sa jeden koniec vloží do rannej drážky. Na druhej strane sú jeden alebo dva nity ohnuté, aby bolo možné zaviesť druhý koniec dosky do zvonkohry. Pri tejto práci používajú pomocný nástroj: kliešte na uzávery (obr. 32), tesnosť (obr. 45). Po vložení dna sa nity trochu oddelia.

Sú umiestnené na mieste drevená palička. Po vložení dna na jeden koniec hlavne sa rovnakým spôsobom vložia aj na druhý. Druhé dno sa vkladá ťažšie, pretože sa už nedá zospodu podoprieť.

Vkladá sa nie jedna doska naraz, ale celé dno v nasledujúcom poradí. Najprv sa jedna koncová hrana vloží do zvonkohry. Ďalej sú palice široko chované a celé dno je vložené do zvonkohry. Pred vložením sa zvonkohra často natiera špachtľou tmelom (zmes červeného olova alebo kriedy a vareného ľanového oleja - sušiaceho oleja). Pre tesnejšie uloženie dna sa používa aj takzvaná sudová tráva: pŕhľava, trstina atď. Táto sudová tráva sa umiestni do rannej drážky pomocou tmelu (obr. 38). Po vložení oboch spodkov do zvonkohry sa nity ešte raz dotiahnu dreveným kladivom a potom sa obláčikmi pevne stiahnu. Prácu dokončia tým, že na konce suda opäť nasadia obruče.

Niekedy je pre väčšiu pevnosť dno hlavne vystužené nastaviteľnou doskou (obr. 46) - pätkou. Je to doska široká 15 cm a hrubá 3-4 cm. Jeho dĺžka zodpovedá priemeru dna. Pätka je upevnená cez spodné dosky pomocou čapov. Tie sa zatĺkajú do koncov nitov vedľa rannej drážky. Hmoždinky sú vyrobené dostatočne dlhé, aby bolo upevnenie pätky spoľahlivé. Tvar hmoždiniek nemusí byť okrúhly. Môže byť fazetovaný, napríklad štvoruholníkový. Ešte lepšie je, ak je taká, pretože keď sud uschne, okrúhle kolíky niekedy vypadnú a fazetované sa zdržujú. Počet kolíkov na každej strane päty sa pohybuje od 4 do 6.

Poslednou konečnou operáciou na výrobu sudov je plnenie trvalých obručí. Ich počet je rôzny. Na veľký sud je napchatých až 18 drevených obručí alebo 6-8 železných obručí. Pre stredne veľký sud je bežný počet drevených obrúčok 14-16 kusov. Ich gradácia je nasledovná: 8 krčných (4 obruče z každého okraja), 6 brušných (3 obruče v polovici suda). Menej často sa umiestňuje 10 drevených obručí (6 krčných, 4 brušné a krčné a brušné obruče sú rovnomerne rozmiestnené na oboch poloviciach hlavne). Hneď si všimneme, že sud s 10 drevenými obručami je menej pevný ako so 14.

Drevené obruče sú vyrobené z obručových bičov. Tieto biče obopínajú hlaveň v mieste, kde má byť obruč umiestnená. Urobte vhodné značky na biči a na hlavni. Na biči si označíme miesta zárezov na upletenie zámku (obr. 47). Na zámku na oboch koncoch obruče je ponechaná rezerva 10-12 cm. Samotné konce sú šikmo rezané vo forme špicatých jazykov. Tam, kde sme mali zárezy, sa robia zárezy v polovici šírky obručového biča. Na jednom konci obruče sa urobí rez zhora, na druhom - zospodu. Na vnútornej strane obrúčky, v smere od zárezov do stredu, sú urobené zárezy dlhé 4-5 cm, ktoré postupne miznú. Teraz pliesť hrad. Konkrétne: konce obruče sú navzájom zaháknuté výstupkami zárezov, umiestnenými v zodpovedajúcich vybraniach. To znamená, že konce sa navíjajú a skrývajú na vnútornej strane obruče. Často je obruč na mieste, kde je zámok pletený, opletený vŕbovými vetvičkami kvôli pevnosti.

Ako už čitateľ pochopil, z hlavne sa odstránia pracovné obruče a nahradia sa trvalými. Toto sa musí robiť postupne: najprv sa brušné obruče vymenia v jednej polovici hlavne, potom sú všetky krčné obruče v tej istej polovici a až potom sa to isté urobí s druhou polovicou hlavne. Na kostru hlavne sa ťažko ťahajú posledné krčné obruče. Obruč sa privádza k nitovaniu najskôr z jedného okraja.

Potom z druhej, pričom si pomáhate tesnosťou a obláčikmi. Fungujú takto nasilu. Koniec jeho rukoväte je pritlačený k boku hlavne a druhý koniec tej istej rukoväte je stlačený rukou. Obruč je v tomto čase mierne natiahnutá uchopením tesnosti a objatím koncov nitov ich pritiahne k sebe. Nity sa postupne zasúvajú hlbšie do obruče.

Niekedy si nasaďte polkruh obruče, skĺznite z palíc. Aby sa to nestalo, opotrebovaná polovica obruče je pripevnená k okrajom jadra malými klincami. Mali by byť zatĺkané nie viac ako do polovice hrúbky koncov nitov. Po pretiahnutí drevenej obruče cez sud je potrebné ju položiť na určené miesto.

Zároveň používajú drevené kladivo a pätku (obr. 48). Päta je umiestnená s prehĺbením podrážky na okraji obruče. Údermi kladiva na hlavu päty sa obruč dostane na miesto. Ten by mal byť naplnený na hlaveň bez akýchkoľvek deformácií, až do zlyhania, tesne pokrývajúci jeho obvod.

Výroba železných obrúčok podobne ako pri výrobe dreva. Šírka a hrúbka železných obrúčok závisí od veľkosti hlavne. Zvyčajne vezmite pásové železo široké 3-4 cm. Tu tiež začínajú pracovať s meraním hlavne. Pásové železo sa odreže s prídavkami z oboch koncov obruče na prekrytie 10-12 cm.Rohy koncov obruče sa tiež odrežú nožnicami alebo dlátom. Tieto konce sú potom buď zvárané alebo nitované. Zvárať sa dá rovnakým spôsobom, ako to robili bednári za starých čias bez zváračka.

V vyhni boli konce obruče rozžeravené. A potom, bez toho, aby sa nechal vychladnúť, na nákove, držaním kliešťami a udieraním kováčskym kladivom, boli konce zvarené. Ale častejšie sú konce nitované. Sú navrstvené na seba a vyvŕtané alebo vyrazené najmenej dva otvory, ustupujúce od okraja pozdĺž dĺžky obruče 2 a 6 cm.

Železné obruče sa montujú rovnakým spôsobom ako drevené obruče. Len v tom istom čase už používajú železo a kladivo a pätu. Aby sa zabránilo hrdzi, železné obruče sú natreté čiernou farbou. Olejová farba. Pohľad pripravený drevený výrobok s čiernymi pruhmi obrúčky - pastva pre oči.

Po osadení permanentných obručí je sud konečne hotový. Prechádzajú pluhom alebo brúskou po dne a bokoch suda. Odrežú konce sudovej trávy pri zvonkohre, očistia tmel, ktorý z nich vytiekol. Skosené hrany sa korigujú škrabkou. Ak je to plánované, v hlavni sa vyvŕta hrdlo. Steny otvoru sú vyrobené buď vertikálne, alebo pod uhlom.

Podľa časopisu: SAM