Каркасний гараж своїми руками з дерева креслення. Каркасний гараж своїми руками – зробимо та облаштуємо за короткий термін! Обшивка гаража металопрофілем та утеплення гаража

Технологія зведення каркасного гаража доведена до простоти, необхідної рядовому власнику автомобіля, що не звикли до вишукування, але вимагає хоча б мінімально комфортних умов для утримання машини.

З'ясувати міцність

Безумовно, перше, на що зверне увагу кожен автомобіліст, що поважає себе і любить свою машину, - міцність майбутнього гаража.

Ніякі тенти, часники, навіси та інші конструкції, що відрізняються кволістю, як гараж служити не можуть, хоч багато з унікумів і примудряються «впхнути» туди своє авто на цілорічне «проживання».

Якщо коштів в обріз, а гараж потрібен, то каркасне покриття зможе врятувати вашу машину від природних явищ та перепадів температури.

Пропонована технологія є однією з найдоступніших і найвигідніших- Будівництво каркасного гаража своїми руками можна зробити, і правда, руками, тобто без залучення важкої техніки.

Каркасний «будинок для машини» буде досить міцним, але щоб довести споруду до ідеалу, вам необхідно:

• побудувати гараж таким чином, щоб він не залежав від зовнішнього середовища;
• створити настільки просту конструкціющоб вона дозволяла ремонтувати машину на місці;
• забезпечити низький рівень тепловіддачі споруди;
• вкласти у будівництво мінімум коштів.

Чи потрібна яма?

Якщо з фундаментом для каркасного гаража все гранично ясно: він мало важить і тому дозволяє взяти за основу будови платформу, то з необхідністю влаштування оглядової ямивиникає справедливе питання: а чи потрібна вона взагалі?

Приймати рішення про її наявність чи відсутність необхідно напередодні будівельних робіт. Цей елемент гаража обов'язковий тільки в тому випадку, якщо ви самостійно займаєтеся ремонтом свого автомобіля.

Якщо ви вирішили, що яма потрібна, то її пристрій займе якийсь час і зробить реалізацію вашого проекту дещо дорожчим (несуттєво).

Йому копають по розмітці, зміцнюють її стіни цеглою (спосіб кладки в одну цеглу) та забезпечують якісним освітленням.

По верхньому периметру оглядової ями обов'язково (!) Здійснюють монтаж сталевої обв'язки, яку ретельно цементують. Це необхідно для того, щоб уникнути обвалів ями під вагою автомобіля.

Наступний етапскладається з облаштування монолітного фундаменту. На підготовлену під нього ділянку (на дно) насипають так звану подушку – суміш із піску та гравію не більше ніж на 10 см, зверху – бетон (3 см). У бетон поміщають каркас з арматури - залізні прути кладуть і вздовж і впоперек, фіксуючи в місцях перетину.

По периметру майже готового майданчика встановлюють опалубку та бетонують конструкцію.

Коли бетон, що фіксує фундамент, висохне, можна, не чекаючи, поки він добре встоїться (адже не будинок), приступати до монтажу каркасної конструкції.

Види каркасних гаражів

Як і будь-яке інше, будівництво каркасного гаража своїми руками передбачає найскладнішим та найвідповідальнішим моментом зведення фундаменту. Але коли цей етап робіт позаду, виявляється, що залишилося ще багато важливих моментів, які ніяк не можна не брати до уваги.

Навіть від того, на який тип гаража впаде ваш вибір, залежить збереження вашого автомобіля.

Серед одних каркасних є кілька видів гаражів, які визначають якість утримання машини. І хоч фахівці стверджують, що тримати автомобіль у всіх каркасних спорудах буде приблизно однаково, ви маєте шанс вибрати, перевірити, порівняти.

Гараж з металопрофілю

За оцінками фахівців, такий каркасний гараж коштуватиме господареві всього 30 тисяч рублів.

Оптимальні розміри гаражаз профнастилу (та й усіх інших типів гаражів) 4,5Х3,5 метра за умови утримання в ньому одного автомобіля.

Гараж не повинен бути тісним, у ньому потрібно передбачити комфортне розміщення машини, господаря та всіх дрібних та великих підручних засобів.

Найбільше для стін та даху такого гаража підійдуть двометрові листи металопрофілю марки С10. Товщина такого листа має становити не менше 0,5 мм.

Для стандартного гаражного приміщення вам знадобиться 23 листи, левова частка яких піде на облаштування стін.

Стіни обшивайте листами внахлест, з'єднуючи покрівельними шурупами. Довжину покриття (дах) регулюйте таким чином, щоб основний її розмір (що вкриває) становив 1,9 метра, а 10 см залишилися для обладнання звису, необхідного для стікання дощової води.

Час будівництва такого гаража по каркасної технологіїстановить тиждень.

Про металеві каркасні гаражі більш докладно розказано в наступному.

Каркасно-щитовий гараж

Для побудови каркасно-щитового гаража вам не знадобиться проект. Можна просто взяти найпростіші конструкції, що виробляються на будь-якому заводі: в даному випадку це кроквяні конструкціїта стінові панелі.

Цей тип каркасного гаража відрізняється високою економічністю, При його зведенні можна вкластися в 25 тисяч рублів, відмінною теплозберігається і простотою конструкції.

Крім того, такі споруди швидше нагадують будиночок, ніж місце утримання автотехніки, і вдало доповнюють ландшафтний дизайн.

Будівництво каркасного гаражасвоїми руками у разі, якщо ви вибрали каркасно-щитовий тип, відбувається за звичайною схемою:

• закладання фундаменту;
• встановлення каркасу;
• обшивка "скелета" будови панелями;
• утеплення;
• спорудження даху;
• навішування воріт.

До вашої уваги відео про те, як збудувати каркасний гараж своїми руками.

Гараж із бруса

Особливістю побудови такого типу гаража є зведення дерев'яного каркасу, та й ціна. Такий каркасний гараж за вартістю набагато перевершуватиме своїх побратимів – металопрофільний та щитовий гаражі.

Але якщо ви дотримуєтеся принципу: якщо вже будувати, то будувати якісно, ​​і ви маєте рацію. Дерево як матеріал має цілу низку переваг:

• найекологічніше;
• найенергозберігаюче;
• найбільш паропроникний;
• найлегше оброблюване;
• найдоречніше у ландшафтній композиції.

На цих фото ви бачите етапи будівництва каркасного гаража своїми руками.

При побудові каркасного гаража з бруса потрібно лише враховувати деякі нюанси:

• при виборі стрічкового типу фундаменту під каркасний дерев'яний гараж, вам достатньо поглибити його на 60-80 см, а ось палі або стовпи доведеться у глибше і міцніше;
• перед встановленням брусового каркаса необхідно розробити проект чи хоча б ескіз (але максимально докладний);
• стикування брусів потрібно, по можливості, робити найпростішими методами: спосіб внахлест якраз підійде.

Скільки коштує дешевий гараж

Питання ціни залишається актуальним під час реалізації будь-якого проекту, навіть такого супер-простого, як будівництво каркасного гаража своїми руками.

Усі давно звикли до думки, що зроблене власноруч коштує в рази дешевшеТому більшість власників автомашин і намагаються забезпечити свою «ластівку» квартирою «авторської» будівлі.

З урахуванням каркасу, обшивки, роботи каркасний гараж коштуватиме вам від 25 тисяч рублів. Якщо ви використовуєте дерево як будівельний матеріал – то вартість буде близько 35 – 70 тисяч рублів, залежно від породи деревини.

Кожному транспортному засобу потрібне місце для стоянки, що надійно захищає від вітру та дощу, снігу та граду. З цієї причини власники приватних будинків будують на присадибних ділянках гаражі. Коли зайвих фінансових коштів немає, а машині потрібне «житло», не потрібно брати кредит, позичати чи накопичувати гроші. Вихід із становища – побудувати каркасний гараж.

Особливості

Каркасний гараж, на відміну від цегляного, блокового або бетонного, значно легший. Побудований з дотриманням технології, він виконує ті ж функції, що і більш потужні і дорогі будівлі. У деяких випадках він більш практичний, ніж аналоги. Наприклад, на будівництво стандартного цегляного гаражав 24 квадратні метри потрібно більше коштів, ніж на складання більш місткого каркасного.

На більшій площі можна розмістити не тільки машину, а й:

• мотоцикл;
• снігохід;
• газонокосарку;
• снігоприбиральну техніку та багато іншого.

Частина просторого приміщення стане в нагоді для облаштування майстерні. У приватному будинку завжди знайдуться справи, які зручніше виконувати не в житлових, а в підсобних приміщеннях. Куточок у гаражі підійде для подібних занять якнайкраще. Там і верстат з лещатами розміститься, і для інструментів завжди знайдеться містечко.

Плюси і мінуси

Популярність каркасних гаражів пояснюється наявністю цілого ряду позитивних показників. Побудова гаража з використанням дерева або металу обходиться в демократичну суму, тому цілком доступна широким верствам населення. Матеріали для будівництва є дефіцитними. Вони продаються на будівельних ринках, базах та складах. Щодо робіт, то тут все дуже просто. Каркасний гараж під силу зібрати людям, які не мають навичок будівельника.

Для виконання робіт не потрібні дорогі інструменти та механізми. Достатньо побутових інструментів, які є у кожного власника приватного будинку. А ті, що відсутні, наприклад, рівень чи шуруповерт, можна позичити у друзів чи сусідів. При власноручному складанні будову можна звести за кілька тижнів. Все, що потрібно - три пари сильних рук. Особливо турбуватися не доведеться. Кожна з окремих деталей гаража важить небагато. Монтаж полягає у виконанні вимірів, встановленні та кріпленні каркаса, а потім у його обшивці. Трохи більше працювати доведеться при облаштуванні фундаменту. Але це не так складно, як при будівництві цегляного варіанту. Скептики схильні у всьому шукати недоліки.

Мінусом каркасних гаражів вони вважають:

• Пожежна небезпека (для дерев'яних будівель);
• Недовговічність дерев'яного каркасу;
• Відсутність комфорту всередині приміщення;
• Низька опірність несанкціонованому проникненню.

Справді, дерево горить добре. Проте за дотримання простих правил до пожежі не дійде. Необроблені бруски та дошки прослужать не більше десяти років. Якщо просочити деревину спеціальними хімікатами, термін служби збільшиться вдвічі, а то й утричі. У гаражі, обшитому профільованими листами, взимку холодно, а влітку спекотно. Але якщо зсередини зробити обшивку із утеплювача, ситуація покращиться. А повністю дерев'яний будиночокзавжди затишно. Крім того, гараж, насамперед, призначається для автомобіля. А йому там дуже комфортно. Потрапити до каркасного гаража нескладно, тільки коли він стоїть на відшибі. Якщо будова розташовується на присадибній ділянців безпосередній близькості до житлового будинку, навряд чи хтось спробує поживитися його вмістом.

Виходить, що у каркасного гаража суцільні переваги, головні з яких:

• дешевизна;
• простота монтажу;
• швидкість зведення.

Проекти

Незважаючи на простоту каркасного гаража, до початку роботи потрібно розробити проект. Будь-яке конструкторське бюро із задоволенням візьметься за розробку проекту. Але чи варто звертатися до професіоналів, якщо звичайна людина здатна зробити розрахунки та креслення до нескладного гаражного каркаса самостійно.

Спочатку потрібно визначити основні параметри:

• гараж стоятиме окремо або впритул до будинку;
• яка місткість будівлі: на 1 або 2 машини. Можливо, є бажання поєднати стоянкове машинне місце з додатковими площами та придбати мансарду;
• скільки вікон матиме будівництво;
• чи потрібні двері в гараж або достатньо вбудованої у ворота хвіртки;

• планується виділення площі під окреме приміщення для майстерні чи комори;
• з якого матеріалу планується спорудити каркас, ніж його обшити;
• яку форму даху віддати перевагу;
• чи потрібно будові фундамент, якщо так, то який;
• планується підведення в гараж інженерних комунікаційКабіна: газу, води, опалення.

Для одного авто з кузовом седан достатньо виділити територію 6 на 4 метри. Позашляховику буде комфортніше у гаражі 6х6 метрів. А для того, щоб розмістити одразу дві машини, підійде будівля із габаритами 6х8 метрів.

Для стандартної будови з дерев'яним каркасом може використовуватися брус квадратного чи прямокутного перерізу (100х100 мм, 150х150 мм, 100х150 мм). Для сталевого каркаса підійде труба, наприклад, з діаметром 40х40 мм. Окремі складальні одиниці (стінки, обв'язки, покрівля) викреслюються на кресленні в масштабі. Відстань між сусідніми стійками не повинна перевищувати 1,2 м. Знаючи кількість та розміри складових частин, Можна скласти кошторис, визначити розмір майбутніх матеріальних витрат.

При виборі даху слід орієнтуватися на розташування гаража по відношенню до будинку. Прибудований гараж краще покрити односхилим дахом. З неї вода стікатиме убік від житлової будівлі. Для мансарди доведеться спорудити високий дах із двома схилами. А якщо є бажання та досвід будівельних робіт, з гаража можна зробити гарну надвірну споруду з хитромудрою вальмовою, шатрової або щипцевою покрівлею.

Не варто розпочинати роботи без проекту чи простого креслення-схеми та розрахунку необхідного матеріалу. Відсутність підготовки загрожує затягуванням будівництва та іншими неприємностями.

Матеріали

Каркас гаража може виконуватись із двох матеріалів: дерева або металу.

За застосування деревини кажуть її характеристики:

• легкість обробки;
• екологічна чистота;
• енергозбереження.

На жаль, цей варіант найдорожчий.

Тим, хто все ж таки вирішить побудувати каркас з дерев'яних брусків, потрібно враховувати кілька нюансів.

• Бруси можуть бути цілісними та клеєними. Цілісні коштують у кілька разів дешевше за клеєні. Дешевизна обертається серйозною усадкою та коробленням. Клеєний брус практично не деформується. Його розміри залишаються безіменними після зведення будівлі.
• Непрофільований брус під час обробки може дати тріщини. Крім того, на його обробку потрібно значно більше антисептика та інших. захисних засобів. Профільований брус дорожчий, але у нього відсутні вищезазначені недоліки

• Для гаражного будівництва підходить не кожна деревина. Роблячи вибір на користь тієї чи іншої виду, слід орієнтуватися на властиві деревині якості.
• Найдешевшим матеріалом є сосна. Матеріал підійде для регіонів із сухим кліматом. Сосна не витримує серйозних навантажень, тому для солідного гаража знадобиться міцніший варіант будівельного матеріалу.
• Для районів з високою вологістю підійде модрина або дуб. Нестача міцного та надійного дуба – у складності обробки. Однак прослужить такий гараж багато десятиліть.

• Каркаси гаражів з профільної трубивимагають не настільки значних фінансових витрат, як при виготовленні кістяка з клеєного бруса. Термін служби каркасу із профтруби становить у середньому 25 років.
• Для облаштування металевого гаража використовують квадратні або прямокутні труби з розмірами в перерізі 40х40 мм або 40х25 мм. За потреби труби спаровуються. При цьому збільшується і міцність, і жорсткість і опір механічним навантаженням. Міцна конструкція виходить із труб, що раніше використовувалися в нафтогазовій галузі, НКТ.
• Чим більшу площу матиме металокаркасний гараж, тим більше стійок йому буде потрібно. Особлива увага приділяється опорам, призначеним для кріплення воріт. Нерідко для них використовують здвоєні труби з того ж таки металопрофілю, що і звичайні стійки.

Металокаркас отримає хорошу жорсткість під час встановлення додаткових елементів(Ребер жорсткості) між стійками. Для цього використовується метал різного профілю: труба, куточок, швелер. Для зовнішньої обшивки придатний будь-який облицювальний будівельний матеріал. На щитовий гараж облицювання кріпиться встик. Найчастіше використовується профнастил. Він чудово витримує механічне навантаження, стійкий до ударів. Листи профнастилу кріпляться внахлест, отже, щодо потреби необхідно враховувати припуски. Від номінального розміру вони становитимуть близько 20%. Точні параметри матеріалу визначаються залежно від розміру аркушів.

Внутрішня обшивка може мати місце, але можна обійтися без неї. Все залежить від матеріальних здібностей.

Фундамент

Надійній будові потрібна міцна основа.

Фундамент може бути трьох видів:

• монолітною плитою;
• стовпчастим, у тому числі на гвинтових палях;
• стрічковим.

• Відмінним варіантом для каркасного гаража стане монолітна плита. Армування зробить основу надійною і довговічною. Стяжка, виконана по моноліту, забезпечить усередині приміщення рівну підлогу, на яку можна для тепла зробити дощатий настил. Недолік моноліту в тому, що плита довго сохне, що не дозволяє проводити решту робіт. Заливка плити потребує додаткових витрат на армування та залучення до робіт механічних пристроїв.
• Фундамент стовпчастий не надто підходить для гаражів. Даний вид основи вибирають лише на м'яких ґрунтах.
• Найбільш вигідним є фундамент стрічковий. Коли покрокова інструкція облаштування стрічкового фундаменту дотримана, виходить міцна надійна основа.

на підготовчому етапіоблаштування фундаменту за стрічковим типом розчищається територія від сміття та рослинності. Вільна площа вирівнюється, робиться розмітка. У кожному з чотирьох кутів потрібно вертикально встановити міцні кілочки. Відстань сторін має відповідати габаритам, зазначеним у проекті (на кресленні). Правильно визначити розміри допоможе лазерний далекомір, а витримати прямий кут – будівельний косинець. Мотузку по кілочках натягують після того, як розмітка підтвердить правильність прямокутника. Перевірка виконується шляхом вимірювання діагоналей. Аналогічним способом здійснюється розмітка внутрішнього габариту стрічкового фундаменту. Відстань між зовнішніми та внутрішніми лініями має відповідати ширині стрічкової основи.

Розміткою копають траншею глибиною близько півметра. Стінки траншеї не повинні відхилятися від вертикалі, а дно після утрамбування – від горизонталі. Наступний етап полягає у встановленні опалубки. Конструкція збирається з обрізних дощок, фанери або ДСП та встановлюється впритул до стінок траншеї. На дно насипається подушка із гравію та піску. Нею встановлюється арматура. Для того, щоб опалубка змогла витримати тиск бетону, до вертикальних стінок кріплять горизонтальні розпірки. Завершальний етап – заливання бетонної суміші. Бетон має бути так багато, щоб виконати заливку всього фундаменту за один раз. Тільки так вийде монолітна стрічка. А щоб вона була однорідною, під час заливання суміш періодично проколюють сталевим прутом для виходу повітря та запобігання утворенню в фундаменті раковин.

Поки суміш не застигне, потрібно вирівняти її горизонтальну поверхню та накрити поліетиленом.Декілька днів знадобиться на схоплювання розчину. Протягом цього часу поверхню слід періодично змочувати водою для запобігання розтріскуванню. Після застигання з фундаменту знімають плівку, укладають гідроізоляцію – у два шари руберойд, і продовжують будівництво каркасної споруди.

Монтаж конструкції каркасу

Незалежно від того, з якого матеріалу збирається гараж, умовно збирання його каркасу можна розділити на чотири етапи. Спочатку йде нижня обв'язка. Деталі кріпляться між собою, і вся конструкція пов'язується з основою (фундаментом). Якщо каркас виготовлений з металу, з'єднання здійснюється за допомогою зварювання. Дерев'яні компоненти стикуються болтами. До фундаменту нижня частина гаража приєднується анкерами. Нерідко два види матеріалу поєднують в одне ціле. Коли будівництво виконується своїми руками, а не найманими робітниками, простіше нижню обв'язку зробити дерев'яною.

Технологія збирання каркаса дозволяє комбінувати деревину з металом.Часто одночасно з нижньою обв'язкою готується основа дерев'яної підлоги. Лагами є встановлені на ребро міцні товсті дошки, зрозуміло, попередньо оброблені антисептиком. По лагах настилають підлогу. Надалі збудувати гараж виявиться набагато простіше з дощатого настилу, ніж з голої землі. Одній людині з будівництвом не впоратися. Потрібний помічник, оскільки один триматиме чергову деталь, а інший кріпитиме її. Але й удвох не все можна зробити. Наприклад, якщо стінки гаража збираються на землі, що іноді набагато зручніше, ніж за місцем, буде потрібний і третій помічник.

Кожен власник автомобіля мріє про невеликий затишний гараж. Цю мрію легко перетворити на реальність власними руками, побудувавши гараж самостійно.

Особливості будівництва

Перед тим, як почати робити гараж, потрібно ретельно продумати та розібрати план будівництва. Насамперед необхідно отримати дозвіл на будівництво.

Потрібно приділити особливу увагунаступним документам:

• СНіП 2.07.01-89 «Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень»;
• СНіП 21.01.97 « Пожежна безпекабудівель та споруд".

Якщо пожежних норм не дотримано, то будівництво можу визнати незаконним та знести.

Потрібно також вирішити, якою буде споруда. Вона поділяється на кілька типів:

• тимчасова - має короткий термін служби;
• мобільна – вимагає каркасної конструкції;
• комбінована - підійде для ґрунтів, що просідають;
• капітальна – має тривалий термін служби, але коштуватиме недешево.

Потрібно продумати захист від зловмисників. Краще витратити гроші на сигналізацію, ніж потім підраховувати збитки через вкрадене майно та викрадений автомобіль.

Розміри

Для того, щоб розрахувати потрібні габарити, слід визначитися з кількістю та розміром машин, які «житимуть» у будівництві. Також слід зрозуміти, чи зберігатимуться в гаражі якісь інші речі. Необхідно врахувати, чи найближчим часом купуватиметься габаритний автомобіль. Наприклад, якщо найближчим часом власник збирається придбати велику вантажівку, то будівництво під легкову машину безглузда, краще відразу розглянути варіант будівництва великого гаража.

Для однієї машини розмір буде розраховуватись виходячи з її габаритів.До цього значення потрібно додати півметра з кожного боку. Це необхідно для комфортного виходу з автомобіля та вільного пересування гаражем. Слід пам'ятати, що за таких невеликих розмірів для покришок та різних пристроїв не залишиться місця. Тому варто збільшити довжину на 3 метри та ще кілька метрів додати до ширини. Висота будівлі має бути більше півметра від висоти автомобіля.

Усі виміри краще робити із відкритим багажником.

Для кількох автомобілів розрахувати розмір буде важче.Між ними потрібно створити відстань повністю відкритих дверцят, можна додати 30-40 см для комфортного паркування. Між стіною та дверима дистанція має бути більше півметра. Передня і задня частина автомобіля повинна бути розташована так, щоб людина вільно могла пройти. Відстань потрібно залишити приблизно один метр.

Що стосується воріт, то тут потрібно взяти ширину автомобіля і додати з двох боків по 60 см. Якщо машин буде дві, то ширину воріт краще брати від 2,5 метрів та 20 см про запас із кожного боку. Висота споруди розраховуватиметься так само, як і у випадку з однією машиною.

Це були приклади найпростіших маленьких боксів. Якщо власник хоче використовувати простір гаража не тільки для зберігання свого «залізного коня», але й для інших цілей, достатньо буде розрахувати габарити предметів та врахувати простір для вільного підходу до них. Потім додати отримані дані до вже наявних розмірів гаража, які були розраховані вище.

Визначитись з розмірами допоможе креслення, він виконується на папері або у спеціальній програмі. За порадою можна звернутися до професіоналів, вони допоможуть і підкажуть, як краще виконати той чи інший задум. Можна взяти готову схему. Головне – його наявність. Креслення дуже важливе для подальшої роботи.

Вибір місця

Якщо гараж розташовується на дачній ділянці, можна розглянути варіант із прибудовою конструкції до будинку. Тут не потрібно отримувати дозвіл, особливих умов будівництво не вимагає, тому що таке будівництво вважається частиною будинку. Тут є можливість зробити виїзд якомога ближче до воріт або відразу на вулицю.

З окремим типом гаража доведеться повозитися.У СНиП йдеться, що між гаражем та кордоном ділянки має бути відстань як мінімум в один метр, якщо на сусідніх земельних ділянкахнемає будівель. У разі, коли вони є, то відстань має бути щонайменше 6 метрів. При будівництві слід переконатися, що поблизу немає труб каналізацій, опалення, водопроводу та лінії електропередач. Слід уникати зведення у низинах – це може призвести до затоплення. Найкращим варіантомбуде невелика височина.

Якщо на ділянці мало місця, то виходом із ситуації буде спорудження гаража під землею.Виїзд треба зробити надвір. Не можна розташовувати гараж прямо під самим будинком, раціональніше буде зробити прибудову до стрічковому фундаменту. Територія, під якою знаходиться споруда, не повинна використовуватися під монтаж конструкцій з глибиною залягання фундаменту більше 55 см. Але якщо на місці майбутньої споруди знаходяться підземні ключі або заболочена місцевість, то краще відмовитися від будівництва, для такого ґрунту знадобиться дуже дорога дренажна система.

Приміщення необхідно розташувати якомога ближче до виїзду та автомагістралі, але без різких поворотів.

Якщо дачі немає, а гараж необхідний, можна купити приватизовану ділянку землі у місті. Після чого, отримавши дозвіл, розпочати будівництво. Ця процедура дуже тривала, тому варто набратися терпіння. Вибирати місце слід якомога ближче до будинку, але потрібно бути готовим до того, що в межах міста може не виявитися вільної землі під забудову, а лише на околиці або за містом. Такий гараж потребує ретельного захисту від зловмисників.

Варіанти конструкцій

Існує безліч типів гаражів, на будь-який смак та гаманець. Найпростіші та найдешевші варіанти – «черепашка» та «пенал». Їх легко можна зробити своїми руками, а «черепашку» можна навіть переміщати. Але довговічністю вони не відрізняються.

Наступний тип – одноповерховий, його можна зробити з ямою чи госпблоком.У місті найчастіше будують монолітний варіант, і хоча на вигляд він не дуже привабливий, але він дуже міцний. Жоден злодій не зможе до нього пробратися. Якщо гараж знаходиться на дачній ділянці, то недорогим варіантом може стати каркасний щитовий гараж. Будується він у рази швидше за монолітний і цегляний.

Двоповерхова споруда може служити не тільки для зберігання авто, а й годиться для проживання в літній час. Житловий поверх має бути теплим, оснащеним світлом, туалетом та кухнею. А другий поверх з двосхилим дахомможе перетворитися на затишну мансарду.

Гараж може бути і прибудовою до основного будинку.Плюси такої споруди в тому, що не потрібно додатково думати про опалення та інші комунікації, вхід у прибудову можна зробити прямо з дому. Але значний мінус полягає в тому, що в будинок проникають вихлопні гази при заїзді та виїзді авто. Цей варіант підійде тим власникам, хто не добудував основний будинок, тому що прибудова до вже готової будівлі потребує великих вкладень та ґрунтовної підготовки.

Для будівництва підземного приміщення необхідно виконати кілька умов:

• Під час будівництва глибокого гаража найбільшою проблемою вважається його гідроізоляція. Тут знадобиться облаштування дренажної системипокрівлі гаража та посилена гідроізоляція всіх несучих конструкцій.
• Каркас даху гаража необхідно виконати за допомогою бетонних плит із обов'язковим пристроєм опорної системи.
• У приміщенні має бути запасний вихід у разі обвалення будинку чи пожежі.
• Після вибору конструкції гаража слід визначитися з матеріалом та знайти хороших постачальників усіх необхідних атрибутів для будівництва.

Матеріали

Ринок пропонує величезний асортимент якісних матеріалів, які прослужать довго. У кожного свої плюси та мінуси, слід пам'ятати про це та підбирати варіант, з яким буде комфортно працювати.

Полікарбонат – це легкий та дешевий матеріалале використовувати його слід тільки для невеликого гаража. Наприклад, для мушлі.

Якщо власнику краще метал, то можна зупинити свій вибір на сендвіч-панелях або профнастилі.Сендвіч-панелі у розрізі нагадують бутерброд: між двома металевими листами знаходиться утеплювач. Будівництво здійснюється в дуже короткий термін, а конструкція має невелику вагу і піддається будь-яким модернізаціям. Ціна їх дуже мала, а монтаж може здійснюватися будь-якої пори року. Але такий матеріал недовговічний, металевий каркас вимагає обробки від іржі, а дерев'яна основамає бути оброблена антисептичними речовинами.

Профнастил – це дешевий, якісний та гарний матеріал. Гаражі із профнастилу будуються досить швидко. Слід звернути увагу на марку: краще вибрати С-20 або ПС завтовшки 0,5 мм. У жодному разі не потрібно брати марки -8, ці листи не прослужать довго через погану опірність вітру і низьку морозостійкість.

Конструкція з червоної цеглини буде набагато надійнішою, ніж з металу.Такий матеріал має високу морозостійкість, низьку теплопровідність. З погляду естетики цегляна кладкавиглядає цілком пристойно, але матеріал відрізняється високою вартістю.

Піноблок дешевий і має невелику вагу, тому будівництво з нього може здійснити одна людина. Єдина проблема в тому, що на вигляд сірі блоки не дуже привабливі. Таку проблему можна вирішити за допомогою оздоблювальних матеріалів.

Газосилікатні блоки набирають великої популярності.Незважаючи на свою незначну вагу, вони мають високу міцність, вони легко обробляються. Також блоки мають низьку теплопровідність, не вимагають додаткової обробки антисептиками. З таким матеріалом можна не боятися появи цвілі, бактерій та грибка.

За екологічними характеристиками газосилікатні блокизнаходяться в одному ряду із натуральними матеріалами.

Мінус газосилікатних блоків – високе водопоглинання. Шар штукатурки на стінах може тріскатися та відшаровуватись. Вирішити цю проблему можна, обробивши стінки грунтовками, що проникають. Оскільки блоки – слабка основа для кріплення, закріпити потужні предмети буде проблематично. Вони не мають високої морозостійкості. У матеріалу високі показники вільного вапна, що дозволяє активізувати корозійні процеси металевих включень: арматури, трубопроводу, каркасу та інших.

Ще один штучний, але екологічно чистий матеріал – шлакоблок.Його можна купити чи зробити самостійно. Для другого знадобиться віброформувальна машина. При покупці слід звернути увагу на наповнювач. Краще вибирати щебінь, тирсу, черепашник, керамзит. Гаражу зі шлакоблоків не страшні стихійні лиха, він має високу пожежну безпеку, легко ремонтується. З таким матеріалом можна варіювати товщину стінок. До того ж, він не піддається біологічному руйнуванню, ціна його досить невелика, а термін служби близько 100 років. Знижує гідність шлакоблоку непрезентабельний вигляд, складне прокладання труб і кабелів, висока теплопровідність.

Арболіт відомий ще з часів СРСР. Має невелику вагу і низьку теплопровідність. Це важкозаймистий матеріал, стійкий до розтягування. Йому не страшні тріщини та деформації під час зрушень фундаменту. Він невразливий для гнилі та плісняви. Вирізняє матеріал висока морозостійкість. Ще на ньому легко закріплювати різні конструкції. У такому гаражі буде гарне звукопоглинання. З мінусів – високий коефіцієнт водопоглинання – від 40 до 85%, та досить висока ціна.

Помічником у втіленні сміливих дизайнерських та архітектурних ідей буде керамзитблок.Він підходять майже всі види оздоблень, як внутрішніх, і зовнішніх. Матеріал має низьку теплопровідність, він міцний та довговічний, з високою звукоізоляцією. Паропроникність блоків створює всередині приміщення сприятливий мікроклімат. Процес будівництва гаража швидко просуватиметься через великі розміри блоку. А просте виробництво сприяє доступній ціні.

Мінусом керамзитблоків є утворення містків холоду, але за допомогою облицювання та додаткової теплоізоляції проблему можна вирішити. Матеріал має низьку водостійкість, досить важкий і вимагає міцного фундаменту, але використовувати даний будматеріаляк фундамент не можна.

Більше природний матеріал- Дерево.Матеріал недорогий, красивий і дозволяє виконати сміливі дизайнерські рішення. За допомогою різних просочень можна досягти вогнетривкості. Мінус – недовгий термін експлуатації та висока теплопровідність.

Залізничні шпали є бруси з дерев. Спеціальна суміш, яка працює як антисептик, допомагає захистити гараж від гниття, бактерій, сонця, вологи та дрібних гризунів. Купити шпали можна у найближчому залізничному відділенні, де виконується ремонт колій. Гараж з такого матеріалу вийде сухим та теплим, здатним витримати навіть землетрус. Але ніколи не варто будувати гараж із нових шпал. Запах креозоту дуже небезпечний, здатний викликати хімічні опіки та отруєння. Термін їх використання на повітрі має бути 12-30 років, за цей термін суміш змивається та втрачає неприємний запах.

Методи виготовлення та обробки шпал різні, деякі вироби просочуються наскрізь, інші на 2,75 сантиметрів. Краще використати останній варіант. Така споруда потребує ретельної обробки всередині, що знижує ризик контакту із залишками креозоту. Зовні необхідно зробити фасад, що добре вентилюється.

Багато будматеріалів не мають високої морозостійкостіТому гараж необхідно утеплювати. Найдешевший утеплювач – пінопласт. Він дуже легко встановлюється. Але треба пам'ятати, що це неміцний матеріал, який швидко зношується.

Ще один дешевий утеплювач мінеральна вата. Вона безпечна для здоров'я, має високу теплоізоляцію і високим рівнемзвукопоглинання. Такий матеріал потрібно покривати додатковим шаром пароізоляції.

Більш серйозний утеплювач - теплоізоляція, що відображає.Матеріал складається з шару утеплювача, зверху покритий металізованою плівкою. З переваг – низька теплопровідність, відмінна звукоізоляція, невелика вага, несприйнятливість до вологи. Такий матеріал простий у встановленні. Недолік у тому, що матеріал використовують нещодавно і не вивчені всі його властивості. Відомо лише, що цей утеплювач піддається корозії.

Базальтовий картон – довговічний матеріал, який відрізняється високим ступенем стійкості до перепадів температур, деформації та впливу вологи. Матеріал має малу теплоємність і хороше звукопоглинання, не боїться вогню. Він не з дешевих, проте дуже якісний і прослужить довгі роки.

Додатково утеплити гараж допоможуть теплоізоляційна фарбата «тепла» штукатурка.

Оздоблення зовні будівлі має поєднувати в собі стійкість до зовнішнього впливу довкіллята мати презентабельний вигляд. Сучасний ринок пропонує широкий вибір варіантів, що відповідають цим умовам. Найпростіші та найдешевші способи – розшивка швів, оштукатурювання, сайдинг. Більш дорогі методи – дерев'яна вагонка, натуральне або штучне каміння.

Якщо гараж двоповерховий, простір між першим та другим поверхом перекривається плитою ЗБВ. Бажано це зробити пустотною плитою, тому що вона легша в установці та невисока в ціні.

Матеріали для покриття даху можна розділити на дві групи: м'які та жорсткі.Перші підійдуть для плоского даху, а другі – для двосхилий.

До м'яких належать:

• Гнучка черепиця. Матеріал служить до 55 років, стійкий до корозії та гниття і може бути будь-якого кольору. Матеріал краще не використовувати в північних районах– під впливом морозу він стає крихким.
• Рубероїд. Термін служби – близько 15 років. Матеріал дешевий, стійкий до морозів та дії сонця.

• Наливна покрівля служить 22 роки, легко та швидко встановлюється, піддається ремонту. Поверхня нанесення має бути ідеально гладкою.
• Рулонна покрівля, що наплавляється (гідроізол, склоізол) експлуатується близько 50 років. Матеріал міцний, не горить, має хорошу звукоізоляцію, несприйнятливий до перепадів температур. Єдиний мінус – найвища ціна.

До жорстких відносяться:

• Залізобетонна плита має довгий термін служби, підходить і для плоских дахів, витримує велику вагу. На такому даху можна розбити сад.
• Плоский шифер легко встановлюється, коштує недорого, не втрачає своїх якостей у будь-яких кліматичних умовах. Його дуже просто відремонтувати.

• Полікарбонат - служить близько 25 років, не горить і не вступає в реакції з розчинниками, низький в ціні. Такий матеріал простий у монтажі, стійкий до перепадів температур, але під їх впливом може трохи змінювати форму.
• Фальцева покрівля – не вимагає потужного каркасу, довговічна, стійка до механічного пошкодження та перепадів температур. Мінуси матеріалу – висока ціна, складний монтаж, низьке звукопоглинання.

• СІП-3 використовується для повітряних лінійелектропередач;
• СІП-4 стійкий до ультрафіолетових променів;
• СІП-5 придатний для помірного та холодного клімату, стійкий до високих температур.

Для зберігання та безпечного переміщення будматеріалу потрібна наявність дерев'яних піддонів. Хорошим вибором буде піддон із білої акації, берези чи самшиту.

Для економії коштів можна купити піддон, головне - хорошої якості.

Процес будівництва: основні етапи

Після створення креслення, вибору будматеріалів та складання покрокової інструкціїможна розпочинати будівництво.

«Пенал» та «черепашка» не вимагають ґрунтовного фундаменту. Для початку потрібно зробити кілька окремих секцій і потім провести їхнє складання.

Етапи складання:

• необхідно просвердлити технологічні отвори в конструкції;
• готові елементи покрити антикорозійним засобом та пофарбувати їх;
• сегменти зібрати у загальну конструкцію та зафіксувати;
• всі дефекти зварювання захистити та фарбувати.

У гараж можна провести електрику. Для цього встановлюється лампа та дві розетки, потім дроти пропускаються через гофр. Для роботи беруться мідні дротиіз подвійною ізоляцією.

Будівництво складнішої конструкції починається з установки міцного фундаменту.Для гаража підійдуть такі варіанти, як монолітна плита, пальовий матеріал, стрічковий дрібнозаглиблений або заглиблений фундамент. Якщо планується яма чи льох, то кращий вибір- Заглиблена стрічка. Гараж з якісним фундаментом прослужить довго і не принесе проблем, тому цьому етапу слід приділити більше уваги.

Окремо варто розглянути будівництво ями. Розмір залежить від автомобіля. Для легковика підійде ширина близько 70 см, для вантажівки потрібно стандартного розмірудодати 20-25 см. Висота залежить від зростання господаря гаража, але, у будь-якому випадку, краще зробити гараж трохи глибшим.

Важливим елементом є цоколь, його висота коливається від 0,5 до 2 метрів.Існує два види цоколя: виступаючий та западаючий. Перший варіант більш витончений, але для нього знадобиться спорудження додаткового відливу по верхній кромці, що виступає - це перешкоджає попаданню вологи. Другий варіант практичніший і будівництво отримує максимальний захист від вологості.

При зведенні стінок використовують два способи, все залежить від обраного матеріалу. Перший спосіб це будівництво блоками. При ньому гараж не потрібно буде сильно утеплювати, але знадобиться додаткове оздоблення зовні. Другий спосіб – каркасний. Каркас роблять із металевої профільної труби або дерев'яного бруса. Перевага цього – у швидкому будівництві приміщення.

Наступний етап – підготовка воріт до встановлення.Спочатку необхідно зробити виміри. Потрібно виміряти отвір, приділивши увагу відстані від правого краю до лівого. Також необхідно виміряти висоту притолоки.

Існують різні видиворіт для гаражів: прості розстібні, секційні, автоматичні або ручні. Більшість автовласників віддають перевагу секційним. Такі вироби дуже зручні, займають менше простору, герметичні та міцні. Але вони високі у ціні і мають складний пристрій.

Перш ніж обладнати ворота, потрібно уважно ознайомитися з інструкцією та правильно підготувати отвір. Якщо матеріал легкий, проріз зміцнюють спеціальним металевим каркасом. Для цегляного гаража такий каркас не потрібний.

Приміщення потрібно звільнити, це допоможе набагато швидше і легше впоратися зі збиранням та монтажем воріт.

Наступний етап залежить від кількості поверхів: якщо двоповерховий гараж, то необхідно виконати перекриття між першим і другим поверхом плитою ЗБВ і знову звести стіни.

При будівництві даху потрібно бути акуратним і дотримуватися техніки безпеки. Найпростіший спосіб - плоский дахз невеликим нахилом, близько 15 см. Так краще сходитимуть і стікатимуть опади. Єдиний мінус такого даху – відсутність горища.

Побудувати каркасний гараж власноруч під силу більшості автовласників. Достатньо дотримуватися основних вимог інструкції та дотримуватися техніки безпеки під час роботи.

Переваги та недоліки каркасної споруди

Кожен гараж, як капітальний, так і спрощений, має виконувати кілька функцій:

1. Захист автомобіля від погодних факторів та несанкціонованого доступу.
2. Проведення поточного ремонту, обслуговування та огляду техніки.
3. Зберігання комплекту інструментів та запчастин.

Каркасний гараж не поступається у функціональності капітальній цегляній будові і при цьому обійдеться набагато дешевше.

Каркас будівлі часто виготовляється із деревини. Її легко обробляти, вона недорога і вимагає потужного фундаменту.Обшивка будови виконується з будь-якого відповідного матеріалуКабіна: сайдинга, профнастилу, сендвіч-панелей, дошки-вагонки.

Серед основних переваг гаража, збудованого своїми руками, можна виділити:

1. Легкість зведення. За наявності основних навичок з роботою може впоратися навіть будівельник-початківець.
2. Немає потреби у залученні потужної спеціалізованої техніки та обладнання.
3. Легкість та міцність конструкції. Як наслідок – не потрібно облаштовувати заглиблений фундамент.

Основний недолік – горючість дерев'яного каркасу. Щоб уникнути спалахів, він обшивається з обох боків негорючими матеріалами. Як утеплювач використовується негорюча мінеральна вата. Крім цього, деревина просочується антипіренами.

Каркас можна виготовляти з інших матеріалів, наприклад, металевої профільованої труби. Як обшивка для такої будови використовуються п'ятиміліметрові металопрофільні листи. Така будівля стійка до спалахів, проте каркас вимагає додаткової обробки засобами від іржі.

Підготовка до будівництва: інструменти та матеріали

При виборі деревини для будівництва необхідно враховувати декілька факторів:

1. Бруси можуть бути клеєні та цілісні. Перший варіант – не деформується з часом, не потребує додаткових опор. Однак його вартість у рази перевищує цільний.
2. Використання непрофільованого бруса збільшує витрату антисептиків, антипіренів, фарбувальних матеріалів. Також у процесі обробки можуть виникнути тріщини, що вимагають шпаклівки. У профільованого бруса такі недоліки відсутні.

Слід ретельно підходити до вибору породи деревини. Серед придатних для будівництва каркасного гаража виділяють:

1. Дуб. Дуже міцний та надійний матеріал. Висока міцність призводить до складності обробки, тому розпил може робити постачальник.
2. Бук. Основні переваги – практичність, легкість в обробці, приємні природні відтінки.
3. Вільха - недорогий матеріал, здатний імітувати більше цінні породи. Стійкий до підвищеної вологості.
4. Сосна - найдешевший і найпопулярніший будівельний матеріал. Основні недоліки - слабка стійкість до вологи, схильність до механічних впливів.
5. Модрина ідеальна для регіонів з високою вологістю. Вона міцна і не схильна до гниття.

Також для будівництва знадобиться комплект інструментів:

1. Шурупи, шиферні цвяхи та інші елементи кріплення.
2. Металеві куточки.
3. Профнастил чи інший матеріал для обшивки.
4. Будівельна виска.
5. Шуруповерт або набір викруток.
6. Ножівка чи ножиці по металу.

Розміри та докладний креслення

Ширина стандартного каркасного гаража для однієї машини – близько чотирьох метрів. Довжина – не менше 5,5, може доходити і до семи. Висота - 2,5-2,7 метра, без урахування покрівлі. Конкретні розміри вибираються з урахуванням особливостей конкретного автомобіля. Наприклад, висота гаража для бортової газелі – не менше трьох метрів. Мінімальна відстаньвід автомашини до стіни – півметра.

На кресленні представлена ​​конструкція, орієнтована на один автомобіль

Усі габарити вказуються приблизно

При будівництві гаража для двох автомобілів планова ширина будівлі подвоюється.

Покрокова інструкція зі зведення каркасного гаража своїми руками

Будівництво каркасного гаража відбувається у кілька етапів. На кожному дотримується певна технологія та послідовність дій:

1. Зведення фундаменту.
2. Складання каркасу.
3. Виготовлення даху.
4. Зовнішня та внутрішня обшивкастін.
5. Монтаж воріт.

Розберемо етапи докладніше.

Будівництво фундаменту

Будівництво каркасного гаража починається із ретельної підготовки території. Майданчик, виділений під забудову, очищають від рослинності та коріння дерев, трохи заглиблюють. Після цього засипається шар піску, по периметру майбутньої основи встановлюються кілочки та натягується будівельна нитка.

Зовнішню сторону фундаменту необхідно гідроізолювати.Для цього використовується бітумна мастика. Вона укладається кількома шарами, просушується, потім засипається піском до грунту.

Оптимальний фундамент для каркасного гаража – монолітний. Він служитиме і чорновою підлогою, яку згодом можна буде обшити потрібним матеріалом.

Збір каркасу

Гаражний каркас виготовляється із ретельно просушеної деревини. Для його облаштування потрібні:

• Бруси 100*100 мм, з яких обладнуються основні вертикальні стійки та балки перекриттів на стелі та підлозі.
• 40-міліметрові дошки, необхідні для облаштування кроквяної системи.
• 20-міліметрова дошка, з якої створюється решетування.
• Підлогові дошки. Їхня товщина починається від 40 мм.

Кількість матеріалів виготовлення каркаса залежить від запланованих розмірів будови.

Дах може бути односхилим або двосхилим

"Скелет" майбутнього гаража зводиться після висихання фундаменту. Процес складання відбувається так:

1. Фундамент гідроізолюється. Для цього використовується звичайний руберойд, наклеєний на бітумну мастику. Ця процедура захищає дерев'яний каркасгаража від гниття та підвищеної вологості.
2. По периметру гаража укладаються бруси нижньої обв'язки завтовшки 100*100 мм. У кутах вони з'єднуються за допомогою спеціальних шпонок та врубок.
3. На нижню обв'язку монтуються кутові та проміжні стовпи. Вони кріпляться до основи за допомогою нагелів. Додаткову міцність конструкції забезпечують металеві куточки, закріплені до обв'язування та стояків за допомогою саморізів. При монтажі слід дотримуватися відстані між сусідніми стійками: вона не повинна бути менше двох метрів.
4. Встановлюється верхнє обв'язування. Бруси кріпляться аналогічним способом, за допомогою нагелів та металевих куточків.
5. Монтуються проміжні стійки та горизонтальні перемички. При їх кріпленні варто орієнтуватися на розміри утеплювальних матів: це дозволить уникнути укладання додаткової решетування. Як кріпильні елементи використовуються металеві куточки і саморізи.

Перекриття підлоги виготовляються з дошки-сороковки і монтуються на зовнішню обв'язку. Зверху укладається дошка для підлоги.

При укладанні дощок для підлоги слід уникати щілин і тріщин

Встановлення воріт

Гаражні ворота можна придбати готові або виготовити їх самостійно, орієнтуючись на розміри автомашини. Габарити конструкції необхідно знати наперед: слід залишити місце для воріт у загальному каркасі гаража. Стандартна ширина стулок – 2,5 метра.

Остов воріт виготовляється із брусків 100*100 мм. Додаткова твердість забезпечується поперечними дерев'яними планками. На вертикальні стійки каркаса гаража та воріт прикручуються петлі, після чого можна навішувати двері.

Обшивка конструкції профнастилом або подібним матеріалом виконується одночасно з обробкою стін гаража та після ретельної обробки антипіренами та антисептиками.

Найпростішу розстібну конструкцію можна виготовити самостійно

Монтаж кроквяної системи та даху

Найпростіший варіант даху для каркасного гаража – односхилий. Ця конструкція досить проста в установці, недорога та міцна.

Стандартна односхилий дахкаркасного гаража складається з кількох елементів:

1. Кроквяна система. Це основа, до якої кріпляться інші елементи. На неї ж припадає все навантаження на дах.
2. Обрешітка, закріплена на кроквяній системі. Є опорною поверхнею, на яку встановлюватиметься покрівельне покриття.
3. Ізоляційні матеріали. Їхня функція - захист приміщення від дощу та снігу, а також утримання тепла всередині гаража.
4. Покрівельне покриття.

При будівництві каркаса одна зі стін гаража робиться вище за інші. Це потрібне для забезпечення оптимального нахилу даху. Як правило, він не перевищує 25 градусів.

Насамперед обладнується кроквяна система. Для невеликих гаражів, розрахованих на одну машину, підійде спрощена конструкція з горизонтальними балками, покладеними вздовж або поперек гаражного приміщення. З точки зору економії найбільш доцільним буде поперечне розміщення: можна укладати короткі бруси.

Відстань між кроквяними балками не повинна перевищувати метра. В іншому випадку конструкція буде недостатньо міцною, і в результаті деформується. Після встановлення на каркасну основу балки фіксуються за допомогою металевих куточків та шурупів.

Наступний етап - настил решетування. Для цього використовується обрізна або необрізна дошка, яка також називається шалівкою. Другий варіант вважається оптимальним: матеріал обійдеться набагато дешевше, а після остаточного оздоблення відрізнити його від аналога досить важко.

Якщо для створення решетування використовується шалівка, його необхідно очистити від кори. Дошки укладаються на кроквяні бруски, перпендикулярно до них, і кріпляться за допомогою шурупів. У процесі роботи слід стежити, щоб було великих щілин.

Поверх обрешітки укладається шар гідроізоляції. Вона захищає гаражне приміщення від опадів. В якості гідроізоляційного матеріалуможе використовуватися руберойд або підпокрівельна плівка (наприклад, гідробар'єр).

Руберойд укладається знизу нагору, внахлест. Листи повинні перекривати один одного на кілька сантиметрів. Завдяки цьому вода, що потрапляє під покрівельне покриття, скочуватиметься з даху вниз і не проникатиме на дошки. Матеріал прибивається до решетування звичайними цвяхами. Підпокрівельна плівка укладається аналогічним чином, для кріплення використовують нержавіючі скоби або цвяхи.

Вказано основні етапи

Заключний етап - укладання покрівельного покриття. Вибір матеріалу досить великий:

1. Профнастил. Міцний, стійкий до атмосферних впливів. Одна з основних переваг - можливість повторного використання.
2. Шифер. Міцний матеріал, термін служби якого сягає 40 років. Через високу вартість його використання не завжди виправдане для оздоблення невеликих гаражів.
3. Металочерепиця - сучасне покрівельне покриття, що найчастіше використовується для обробки капітальних кам'яних будівель.
4. Рулонні покриття. Недорогі матеріали, легкі у монтажі, міцні та надійні. Середній термін служби руберойду – 12–15 років, що компенсується невеликою ціною.

Монтаж покрівельного покриття починається з нижнього ряду. Кріплення відбувається за допомогою шиферних цвяхів або шурупів. Листи укладаються внахлест, в результаті на одному цвяху їх буде чотири. По краях прибивається ще кілька цвяхів, щоб унеможливити підняття шиферу при сильному вітрі.

Утеплення та обшивка

Перед проведенням робіт з остаточної обшивки каркасного гаража, дерев'яний кістяк необхідно обробити антисептиками та антипіренами. Після цього можна розпочинати монтаж.

Зовнішня обшивка каркасного гаража найчастіше виконується за допомогою металопрофілю.Це міцний та довговічний матеріал, стійкий до вогню та погодних факторів. Для обшивки стін підійде металопрофіль, у маркуванні якого є літери С або ПС.

Профільні листи кріпляться до каркаса за допомогою спеціальних шестигранних шурупів. Робота відбувається так:

1. Лист металевого профілю прикладається до кутової стійки, вирівнюється по будівельному схилу.
2. У нижню хвилю профнастилу вкручуються шурупи. Це потрібно для первинного закріплення матеріалу.
3. Укладається другий лист. Нахльост повинен становити одну хвилю. Після цього обидва вироби разом кріпляться шурупами до каркаса. на кожен квадратний метрпотрібно 5-6 саморізів.
4. За потреби металевий профіль можна нарізати електролобзиком або ножицями для різання металу. Не варто використовувати болгарку або аналогічні прилади: полімерна поверхня листів обгорає, що призводить до появи корозії та зниження корисних властивостейматеріалу.

Такі ж металопрофільні листи з маркуванням Н або ПК можна використовувати як покрівельне покриття. Монтаж здійснюється знизу вгору, внахлест на хвилю, для кріплення використовуються шестигранні шурупи з ущільнювальними шайбами.

За бажанням каркасний гараж можна утеплити. Для цього можна взяти кам'яну вату, Виготовлену у вигляді своєрідних матів. Процес утеплення відбувається поетапно:

1. на внутрішню частинустін кріпиться вітрозахисна плівка.
2. У вільний простір між стійками укладаються мати.
3. Зверху утеплювач обшивається дошками чи листовим залізом.

Стандартний утеплювач та металопрофіль можна замінити на готові сендвіч-панелі. Це збірні конструкції, що складаються із профільованого покриття з одного боку, плоского металевого листа з іншого та утеплювального шару між ними.

Відео: Будівництво каркасного гаража

Використовуючи перелічені правила, ви зможете побудувати каркасний гараж власноруч. Це не вимагатиме великих витрат фінансів, сил і часу. Досить заздалегідь визначитися з розмірами та матеріалами будівництва.

На деяких ділянках гараж з'являється раніше вдома. Самим можна і в наметі переночувати, а машину поставити під дах. Тому питання про те, як побудувати гараж своїми руками не пусте. Починаємо з вибору місця.

Вибір місця

Вибір місця для гаража непросте завдання. Дуже хочеться, щоб було зручно ним користуватися, але при цьому, щоб споруда не псувала зовнішній вигляд ділянки. Відразу треба визначитися він буде окремо стоящим або прибудованим до будинку або іншого будинку на ділянці.

• Окремо стоїть. Цей варіант вибирають у тому випадку, якщо будинок вже збудований та/або форма ділянки така, що під'їзні колії займають дуже багато місця. У цьому випадку має сенс винести будівництво ближче до в'їзних воріт, або зробити так, щоб ворота гаража відчинялися прямо на вулицю.
• Будівлі, що є частиною. Це може бути будинок або госпблок, а сам гараж може будуватися разом із будинком, або прилаштовуватися пізніше. Хороший якщо будинок побудований близько до межі ділянки. Привабливий тим, що немає необхідності думати про те, як його опалювати та тягнути додаткові комунікації.

При самостійному будівництві гараж найчастіше ставлять окремо, тому що прибудова до вже існуючого будинку вимагає серйозних заходів для посилення фундаменту, а це точно недешево. Дешевше буде збудувати окремо. Тільки при виборі місця треба мати на увазі, що відстань до сусідської ділянки має бути не менше 1 м, а вхід на відстані не менше 10 метрів від вікон сусіда. Також нормується відстань до найближчого житлового будинку. Воно має бути більше 9 метрів, якщо будинок з негорючого матеріалу та 15 метрів, якщо будинок пожежонебезпечний.

Ворота відчиняються прямо на вулицю — один із непоганих варіантів

Розміри та конструкції

Спочатку треба визначитися для яких цілей використовуватиметься гараж. Якщо це тільки місце стоянки, розміри можна робити впритул - до габаритів машини додати по метру в довжину та ширину. Цього місця стоянки вистачить. Якщо в гаражі будуть проводитись ще й ремонтні роботи, знадобиться підйомник або оглядова яма, купа обладнання та запчастин, то розміри повинні бути більшими. Бажано залишити хоча б по метру з боків і стільки ж попереду. Ззаду, як і раніше, достатньо півметра. Якщо ж гараж використовуватиметься як майстерня або як клуб, розміри можуть бути ще більшими. Обмеження лише у наявних площах та бюджеті на будівництво.

З ямою чи без

Найважливіше — визначитися робитимете яму чи ні. Від цього залежить як і який робитимете фундамент. Можна зробити під гаражем підвал, а яма буде "входом" або лише частиною зайнятого простору. Варіант привабливий, але дорогий, що вимагає великих обсягів земляних робіт.

Другий варіант економічніший: тільки яма глибиною 1,8-2 метри і шириною близько 1 метра. Ширина така оптимальна, а ось висота залежить від зростання і краще цей параметр вибрати індивідуально: глибина має бути на 15-20 см більше за ваш зростання. Довжина ями близько 2 м. Цього достатньо для огляду будь-якого легкового авто.

Ще простіше реалізується підлога у гаражі без ями. Тоді просто заливається без жодних складнощів.

Фундамент для гаража

Фундамент під гараж без ями може бути будь-яким, хоч стрічковим, хоч пальово-ростверковим. Інше питання в тому, що все одно доведеться заливати підлогу. А якщо так, то простіше вже зробити відразу монолітну армовану плиту і не робити спочатку фундамент, а потім підлогу.

Стрічковий - монолітний та збірний

Палевий або пальово-ростверковий

Економічний фундамент, який чомусь рідко використовується під гаражі. Палевий в чистому вигляді під гараж не дуже підходить - підлога виходить піднятим над землею, але якщо зробити заїзд, можна і його використовувати. Він і пальово-ростверкостворковий низьким ростверком - відмінний варіант для пучинистих ґрунтів (глина, суглинки з високим рівнем ґрунтових вод).

Паля зв'язується з ростверком - це пальово-ростверковий фундамент

При виготовленні сввайно-ростверкового по периметру копають неглибокий котлован у вигляді стрічки (близько 40-50 см завглибшки). У ній з кроком в 1,5-2 метри бурять свердловини нижче за глибину промерзання грунту, в них вставляють опалубку ( пластикову трубуабо згорнутий в рулон руберойд). Усередину опалубки ставлять три-чотири прутки арматури з випуском на 70 см і заливають бетоном. Після цього ставлять опалубку на стрічку і в'яжуть арматурний каркас для стрічки, пов'язуючи її з випусками арматури паль. І її також заливають бетоном.

Монолітна плита

Для будь-якого типу ґрунту підходить. По периметру вона робиться більше ніж розміри гаража щонайменше на 30 см. Знімають грунт, копаючи котлован глибиною в 40-45 см. Вирівнюють дно, насипають шар гравію. Товщина його порядку 20-25 см. Гравій добре трамбують, використовуючи наскільки можна віброплиту.

По периметру ставлять опалубку, на утрамбовану підсипку кладуть арматуру з кроком 15-20 см (вздовж і впоперек, отримуючи клітину). Використовують зазвичай 10-14 мм в діаметрі, два яруси армування, відстань між якими близько 20 см. Все це заливається бетоном марки М250 - М300.

З чого робити стіни

Найчастіше стіни в гаражі роблять із будівельних блоків. Це може бути (піноблок та газоблок), а може із заповнювачем із шлаку або керамзиту. Хороші вони тим, що самі по собі теплі і з подальшим опаленням гаража проблем не виникає: досить невелика грубка для того, щоб нагріти повітря до нормальних температур. Щоправда, за такого вибору необхідна зовнішня обробка. Її, як правило, роблять такою самою, як на домі або максимально схожою.

Друга популярна технологія будівництва стін гаража – каркасна. Каркас роблять із металевої профільної труби або просоченого антипіренами (знижувальними добавками) дерев'яного бруса. Обшивка може бути будь-якою листового металудо сайдингу (на металі), вагонки, імітації бруса, фанери (вологостійкої) або ОСБ. Так, деякі матеріали горючі та їх не назвеш надійними, але якщо потрібен дешевий гараж, Наприклад для дачі, і тільки як тимчасова стоянка, то чому б і ні.

Ворота

Ворота для гаража можуть бути розстібними, відкатними, підйомними. Орні - найпростіші і всім добре знайомі. За бажання їх можна автоматизувати (як читайте ).

Опалення та утеплення гаража

Якщо планується використати гараж цілий рік, Треба або стіни відразу робити теплими (з блоків з низькою теплопровідністю) або утеплювати побудовані за каркасною технологією. Матеріали для утеплення стандартні: мінеральна вата, полістирол (екструдований або звичайний пінопласт). Є ще варіант негорючого утеплювача, який у випадку з гаражем просто чудовий варіант - пінобетон малої щільності. Його можна закласти між стійками каркасу. Негорючий, недорогий, добре тримає тепло. Погано тільки, що на нього нічого не повісиш, але є стійки каркаса, ось на них і можна кріпити.

Є два типи організації опалення в гаражі: постійне та періодичне. Постійне може бути окремим або частиною опалення будинку. Якщо робити окремо — це та сама будинкова система, Тільки меншому обсязі. Виходить дорого та складно: окремий котел, який теж треба обслуговувати та контролювати.

Один із варіантів організувати опалення в гаражі - дотягнути гілку з дому. Але тут теж непросто: трубопровід, який вимагає гарного утепленняВеликий обсяг земельних робіт для його прокладання, причому бажано не просто в землю, а в каналізацію.

Періодичне опалення - печі типу буржуйок та їх модифікації. Їх топити можна дровами, будь-яким пальним мотлохом, якого зазвичай є достатньо. Але найбільш привабливою виглядає думка зробити грубку на відпрацюванні — палива навколо повно, і задарма (або майже). Конструкції є різні, описані вони у статті ««.

Цей тип опалення організувати найпростіше: поставив грубку та топки, але і комфорту менше. По-перше, тепло в основному біля печі, а по-друге, приходьте ви в холодний гараж і поки розтопите, поки почне прогріватися ...

Креслення та схеми

Фотозвіти з будівництва

Часто суть технологічних процесівза словесним описом зрозуміти складно, а ось малюнки чи фото допомагають укласти все по місцях. Більше питань виникає про каркасні гаражі. Вони виходять найдешевшими і будуються швидко. Декілька прикладів наведемо нижче.

Каркасний гараж з дерева

Гараж будувався 4*6,5 м, з альтанкою 4*2 м. Пиломатеріали завезені заздалегідь, просочені антисептиком і складені в штабелі, що провітрюються, — сушитися.

Фундамент зроблений стовпчастим. Ручним буром зроблені свердловини глибиною 150 см, діаметр 35 см. В них виставлені гільзи з руберойду, вставлені три дроти пластикової арматури, залиті бетоном.

За два тижні, коли бетон майже готовий, почали ставити стіни. Першою зібрали нижню обв'язку. Використано брус 150*100 мм. Обв'язку встановили з трьох сторін, четверта залишилася відкритою — тут буде в'їзд.

Проблемним виявився зв'язок із пластиковою арматурою. Не особливо вдала ідея: просвердлити під неї дірки просвердлили, а як далі кріпити - незрозуміло Закріпили анкери до бетону (по два на стовп), а дірки з арматурою залили епоксидкою. Допоможуть вони чи ні незрозуміло, але сподіваємось хоч якось тримати буде.

Далі над кожним стовпчиком (крок 1,5 метри) ставили стійки. Їх треба ставити строго вгору, без відхилень, інакше конструкція буде нестійкою - з'являться навантаження, що розпирають. Почали з кутів. Одну виставили, зафіксували тимчасовими укосинами, потім прибили, перейшли до наступної. По виставленим кутовим рівняли інші, не забуваючи перевіряти вертикальність (високим, оскільки рівень дає похибку). Кріпили на цвяхи, посилювали металевими монтажними пластинами.

Щоб вільні кінці нижньої обв'язки не роз'їжджалися, їх тимчасово скріпили, дошкою.

Після встановлення всіх стійок унизу прикріпили лаги. Вони надали жорсткості, а вона потрібна, тому що лізтимемо вгору і кріпимо верхню обв'язку.

Продовжуємо збирати каркас гаража

Коли всі балки встановлені та зібрані, починаємо збирати кроквяну систему. Дах вирішено робити скошений, причому він тимчасовий. Згодом гараж примикатиме до будинку (це перша споруда на ділянці).

Зібравши потрібну кількість ферм, встановили на верхню обв'язку. Фіксували шматками дощок до стійок з двох боків, потім забивали цвяхами, посилювали куточками на шурупах.

Крокви теж треба ставити точно вгору, інакше дах взимку відведе. Тому як правильно варто перевіряли часто: перед тим як забити, і після….

Після того як усі встановлені та закріплені, настелили решетування. На неї пішла дошка 40*150 мм, укладали із зазором 40 см.

На лати набили профнастил.

Почали робити зону кріплення воріт. Встановили балку вгорі та з боків.

Ворота будуть підйомно-поворотними. Під них усередині вариться каркас, яким вони від'їжджатимуть. З профільної труби 25*50 мм вариться рама воріт за розмірами отвору (з невеликим зазором).

Кріпити листи треба із зазором близько 10 мм. Для волого-температурного розширення.

Роботи ще багато, але здебільшого все готове. Усередині насипали щебінь, поки підлогу не заливали, але машину вже можна ставити, як і пити чай у альтанці))

Гараж своїми руками на стрічковому фундаменті

Гараж на дві машини (окремі бокси) неопалюваний. Будували на піщаному ґрунті з низьким розташуванням підземних вод. Тому фундамент дрібнозаглиблений. Викопали траншею по периметру, виставили опалубку, зв'язали арматурний каркас. Все як зазвичай. Залили бетоном.

Усередині стрічки вийняли зайвий ґрунт, вирівняли котлован. Дно застелили і засипали піском. Його пролили та утрамбували (віброплитою).

Утрамбований пісок

Зверху уклали поліетиленову плівку (для гідроізоляції), уклали металеву сітку та залили бетоном М300.

Висота стяжки - 10 см. Залишили на 2 тижні схоплюватись. Потім почали ставити каркас. На сам каркас і кроквяну систему пішли дошки 50*150 мм, розпірки та укосини зроблені зі 100*25 мм.

У кутах поставлені додаткові дошки — для посилення. Також посилені стійки у місцях кріплення дверей та вікон. Крок установки! гуляє »- розміри невеликі, а треба то дверний блок, то віконний поставити. Інші ділив як вийде, але більше 60 см не робив.

Відразу збиралася і кроквяна система. Так як посередині проходили балки, що несли, на них і спирали кроквяні ноги. Їх ставили на відстані близько 50 см. Для посилення в місцях кріплення використані монтажні металеві пластини та куточки. Їх садили на шурупи, з'єднували елементи каркаса довгим цвяхом.

Зверху на каркас набита вітрозахисна мембрана. На неї - обрешітка з дюймової дошки, крок обрешітки близько 50 см.

Після набивання мембрани та решетування почався монтаж зовнішньої обшивки гаража. Це металопрофіль на стіни та ондулін на дах. Складнощів жодних. Вирізаєте за розміром, на шурупи кріпите.

Розстеливши мембрану на дах (починати знизу, проклеювати стики) і прибивши решетування, монтуємо ондулін. Його класти треба знизу, просуваючись нагору.

Довше доводиться возитися з підшивкою навісів. Вони зашивалися перфорованим сайдингом (залишки від будівництва будинку). Встановлена ​​вітрова дошка із сухого дерева 145*20 мм, пофарбована в білий колір.

Встановлено дерев'яні вікна, пофарбовані в білий колір і дешеві китайські двері, які потім будуть замінені і поставлені в сарай. Кути обшиті дерев'яна дошка 145*20 мм, пофарбована в тон покрівельного матеріалу.

Майже підсумок: ще ворота та утеплення

Було підготовлено в'їзд: з одного боку при заливанні фундаменту було залито продовжену стрічку (перепад висоти більше). З іншого боку підперли дошкою. Засипали відсіванням, утрамбували. В'їзд готовий.

Останніми встановили ролети. Спочатку планувалися підйомно-поворотні двері, але ціна на них стала немилосердною, тому встановлено більш дешевий варіант.