Включається праска що робити. Не працює праска: що робити, як відремонтувати. Обробка водопровідної води

Як відремонтувати праску своїми руками. Секрети розбирання та ремонту. Ніщо не вічне під місяцем. В один прекрасний або не дуже день, включивши праску в розетку і чекаючи 5-10 хвилин, ви розумієте, що вона не працює. Такий гарний, зручний, звичний і все одно не працює. Вихід - викинути і купити новий не самий кращий варіант. Значить, потрібний ремонт. У 80% випадків праску можна повернути до робочого стану. У 20% перегорає нагрівальний елемент і в цьому випадку дійсно дешевше викинути його та порадувати себе новою покупкою. Для ремонту знадобиться наступний інструмент: набір викруток тестер або батарейка з лампочкою Перед початком ремонту необхідно оцінити зовнішні проявинесправності. 99% прасок мають світлову сигналізацію. Це, як правило, лампочка червоного кольору, що сигналізує про процес нагрівання ТЕНу (термоелектричного нагрівального елемента). Існують варіанти з двома лампочками - зеленою та червоною, у цьому випадку зелена лампочка сигналізує про те, що праска включена в розетку і на неї подано напругу 220 В, а червона вказує на процес включення та відключення ТЕНу. Якщо не одна з лампочок не горить у всіх положеннях терморегулятора, то перша підозра падає на справність шнура. Найбільша складність у ремонті сучасних прасок це їхнє розбирання. Дизайнери диктують свої правила і тому всі гвинти, що скріплюють конструкцію, заховані, і знайти їх досить складно. Неможливо описати всі конструкції, їх безліч, але є кілька загальних принципів: Пластмасовий корпус праски завжди скріплюється з підошвою за допомогою гвинтів (мені не траплялася жодна праска в якій для кріплення використовувалися лише пластмасові засувки). Завжди треба намагатися розібрати праску так, щоб після збирання було не соромно поглянути на свою роботу. Намагайтеся не зламати пластмасові клямки деталей Насамперед треба зняти задню кришку, що закриває те місце, звідки виходить електричний шнур. Пошук гвинтів задньої кришки зазвичай не викликає труднощів. Знявши задню кришку, ви зможете перевірити цілісність електричного шнура, 20% несправностей пов'язане зі зламом дроту в місці виходу шнура з праски або вилки. Для перевірки цілісності шнура вам знадобиться тестер або звичайне продзвонювання (батарейка, лампочка і шматок дроту). Один кінець, що йде від лампочки приєднанням до штирь вилки, а інший, що йде від батарейки, по черзі до проводів, що виходять з електрошнура. Провід у жовто-зеленій ізоляції перевіряти не обов'язково, це так званий захисно-нульовий провід. Якщо лампочка горить, значить провід гаразд і треба шукати несправність далі. Якщо лампочка не горить, то вас можна привітати з пошуком несправності. Для усунення цієї несправності зазвичай вистачає вкоротити шнур сантиметрів на 10-15 і знову підключити на те місце, де було прикручено ці дроти (попередньо знову перевіривши його цілісність, якщо лампочка продзвонки не горить, значить провід пошкоджений біля вилки і її треба замінити). , Що електрошнур прасок спеціальний, дроти його мають прогумовану ізоляцію, що витримує велику температуру. Тому будь-який провід тут не підійде, потрібен у гумовій ізоляції. Якщо провід нормальний, значить доведеться розбирати праску далі. Перед подальшим розбиранням необхідно замалювати схему підключення проводів, потім цей малюнок здорово полегшить вам складання. Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Bosh є лідерами з виробництва побутової техніки. Їхня якість надійніша, а самі прилади коштують дорожче, $60-80. Якщо ви при покупці розраховуєте на суму 20-30 $, то вам слід звернути увагу на праски Scarlett, Unit, Binatone, Clatronic, Vitek, Vigod та ін.

та зворотному складання праски.

Ремонт праски своїми руками

Отже, у Вас вдома зламалася праска, неважливо від якого виробника, виникає питання: «Як полагодити праску».

Тестування електричного ланцюга як і для всієї побутової техніки проводиться пробником.

або мультиметром цифровим.

Істотної відмінності схем прасок від різних виробників - немає.

Схема праски

Для загального уявлення розглянемо послідовний електричний ланцюг з'єднань праски Philips

Перший провід фазного чи нульового потенціалу від зовнішнього джерела живлення має контактне роз'ємне з'єднання з клемою, від клеми через терморегулятор-провід надходить на тен. Другий провід від зовнішнього джерела живлення має контактне роз'ємне з'єднання з другою клемою, від другої клеми електричний ланцюг має послідовне з'єднання, що проходить через термовий запобіжник і замикається на другій клемі тену. Контрольна лампочка та запобіжник паралельно підключені до двох контактних з'єднань тену.

Електричний ланцюг замикається на нагрівачі - тені та лампочці. Терморегулятором встановлюється певний температурний режимнагрівання праски.

Замикання та розмикання електричного ланцюга відбувається в самому терморегуляторі за рахунок зміни біметалічної пластини під впливом температури нагрівання та охолодження тену. Причини несправності праски такі:

• розрив проводки шнура біля основи вилки;
• механічне пошкодження проводки шнура по всій його довжині;
• перегорання тену "підошви праски";
• окиснення контактів біметалічної пластини термолегулятора;
• перегорання термозапобіжника

Що тут можна замінити під час проведеного тестування:

• замінити шнур;
• замінити вилку шнура;
• зачистити контакт терморегулятора;
• замінити терморегулятор;
• замінити термозапобіжник

Замінити тен при його несправності, який є підошвою праски, - не має сенсу, оскільки сама підошва праски становить за своєю вартістю більше половини вартості самої праски. У цьому випадку підошва праски викидається, решта від праски йде на зап.частини. При демонтажі \розбирання\праски, слід проявити обережність - щоб уникнути пошкодження корпусу праски.

Слід пам'ятати, що тестування щодо виявлення несправності праски — проводиться пасивним способом без підключення до зовнішнього джерела живлення. Безпосередньо перед підключенням праски до зовнішнього джерела живлення необхідно цифровим мультиметром виміряти загальний опір електричного ланцюга, який не повинен становити нульового значення на дисплеї приладу.

Ремонт праски - мулінекс

Ця тема доповнена особистими фотознімками та супроводжуючим описом у проведенні ремонту праски. Як приклад, розглянемо несправність праски Мулінекс.

Фото з поясненнями

Отже, перед нами праска Мулінекс і причина його несправності нам невідома, тобто потрібно встановити точну причину його несправності.

У задній частині праски \фото №1\, щоб зняти кришку, необхідно відкрутити шуруп. Головка шурупа як Ви звернули увагу - не підходить для наших вітчизняних викруток. Як вийти зі становища, якщо немає подібної викрутки? — Тут також можна знайти вихід, для цього нам знадобляться маленькі ножиці з гострими кінцями. Вставляємо два кінці ножиць і нам легко піддається відкручування шурупа.

Після того, як відкрутили шуруп, акуратно розкриваємо кришку за допомогою викрутки \фото №2\. Корпус кришки при цьому намагаємося не зашкодити.

Після зняття задньої кришки праски \фото №3\ нам видно клемне з'єднання проводів мережного кабелю з елементами праски:

терморегулятор;

нагрівального елемента ТЕНу.

Щоб безпосередньо дістатися контактів терморегулятора \фото №5\ і нагрівального елемента або іншими словами - підошви праски, по черзі відкручуємо деталі.

Для фахівців-початківців, слід запам'ятовувати послідовність такого розбирання, щоб не створювати для себе плутанину в подальшому складанні праски.

Викруткою на фотознімках показано місця кріплення таких деталей.

Тобто тут треба ніби уважно ставитись до розбирання. Корпус та окремі деталі праски доповнені такими кріпильними з'єднаннями як клямки.

Викруткою показана ручка терморегулятора \фото №7\ і нам необхідно зняти ще одну кришку тепловідведення плити праски.

На фотознімку показані додаткові місця таких з'єднань \фото №8\, також продовжуємо відкручувати шурупи та звільняємо підошву праски від кришки.

Ну от ми й дісталися до найцікавішого — контактів терморегулятора "фото №9". Контакти терморегулятора вказані наконечником викрутки.

Ручкою терморегулятора встановлюється задане нами нагрівання підошви праски. Щоб не допустити перегріву нагрівального елемента, у конструкції терморегулятора є біметалічна пластина, яка по досягненню заданої температури нагріву роз'єднує контакти. У міру остигання біметалічної пластини - електричний ланцюг замикається і знову відбувається нагрівання підошви праски.

Уважно оглядаємо контакти терморегулятора, тобто пробником перевіряємо цю ділянку електричного ланцюга.

Для даного прикладу, несправність праски полягала в окисненні контактів терморегулятора Контакти терморегулятора зачищаємо відрізком дрібного наждакового паперу та ще раз проводимо діагностику пробником для цієї ділянки.

Додатково звичайно слід перевірити і сам нагрівальний елемент праски.

Діагностика праски

На фотознімку показано сигнальну ламу \фото №10\. Лампа в електричній схемі з'єднана паралельно і при її перегоранні це не спричиняє несправність праски в цілому.

У цьому фото, пальцями руки показані контакти нагрівального елемента \фото №11\. Проводимо діагностику нагрівального елемента.

Для цього прилад мультиметр встановлюємо в діапазон вимірювання опору. Двома щупами приладу торкаємося контактів ТЕНу, на дисплеї приладу нам видно показання опору - 36,7 Ом.

Показ приладу відповідає опору нагрівального елемента. Проводимо діагностику для загальної електричної схемипраски \фото №13\.

З'єднуємо два щупи приладу зі штирьками штепсельної вилки, результат нам видно на дисплеї приладу. Тобто показ опору для загальної електричної схеми праски виходить більше на дві десяті частки.

Ось ми і розібралися в несправності і полагодили праску. Як Ви переконалися, без проведення діагностики як для окремих ділянок так і для діагностики схеми загалом нам ніяк не обійтися.

Тема надалі матиме додаток.

Раніше порталом ВашТехнік розбирали електрочайник Saturn – не сподобався. Однак про праску іншої думки. Також зібрано Гуандун; через 15 с після включення доторкнутися не можна. Керамічна підошва забезпечена 19 отворами виходу пари по периметру, дійсно (відповідає завіренням оглядів) чудово дряпається. Що очікувати від приладу, який коштує 200-300 рублів? Є функція розбризкування. Режим роботи з парою можливий лише за високої температури підошви. Нижче багато фото, дивіться-любуйтеся. Ремонт праски своїми руками вирішили розглянути, керуючись очевидною причиною: мережа рунета позбавлена ​​опису процесу, що стоїть. Загальні фрази, знімки, що не блищать наочністю. Сьогодні за планом самостійний ремонт прасок.

Праска Saturn з Китаю

Вважається, що Сатурн опікується суботою. Будь-які починання з рук геть погано йдуть, виходять потворним, негарним. Сатурн зовнішнім виглядомвдався, функція самоочищення працює погано. Забігаючи вперед, скажімо: усередині з бачка в камеру нагріву веде отвір, що прикривається триходовим ніпелем. Функція самоочищення відповідає верхньому положенню, протока рідини максимальна. Майже непрацездатно. Наведемо посібник з проведення процедури:

Вода, пара з дірочок политися відмовилися, після розбирання виявилося: 6 із 19 отворів фейкові. Іншого слова не спадає на думку. Виконані в одному стилі, площею бойлера перекриваються тільки 13 передні. Фото підошви додається, можна розглянути потрібне.

Постало завдання зрозуміти, чому саме не працює режим самоочищення. Чи є несправністю. Починаємо розбирати праску!

Розбирання праски Saturn ST – CC0211

Почнемо з гвинта задньої стінки, нічим не прикритим. Труднощі почнуться далі. Чимало знаючи про розбирання прасок, здогадувалися: приховані невідомим місцем ще кріплення. Гвинти знаходяться під кнопками, заливкою води, регулятором потужності. В цьому випадку правильним варіантомвиявився перший. З'ясувати вдалося, зламавши одну кнопку. Добре видно на фото: у кожної клавіші пара зубців, що ковзають у дірах корпусу, одночасно служачи обмежувачами. Досить підчепити задній зуб викруткою, витягуючи кнопку, якщо заздалегідь не знаєш… Начебто спеціально пластикові клавіші відлиті ламкими, існують сорти більш еластичні. Вважаємо, навмисно; намагаючись запобігти некваліфікованому втручанню. В результаті одна кнопка (парового удару) стала непридатною, клеїтимемо Титаном, фінальний розклад справ читачам доведеться передбачити.

Задній гвинт

Отже, знявши дві кнопки, виявимо черговий гвинт, потрібно відкрутити. Труднощі не закінчилися, панель ручки та задньої стінки додатково кріпиться трьома шипами (див. фото) на носику. Як правильно вести розбирання, підказати не можемо! Зрештою, кришка демонтована. Далі просто:

• Бак з помпами та регулятором подачі пари утримується трьома гвинтами. Один у носовій, два у хвостовій частині. Зніміть акуратно регулятор температури підошви, витягнувши. Утримується трьома шпильками, на D-подібному пазу. Зверніть увагу на маленьку сталеву скобу, що забезпечує фіксацію регулятора, і клацання при перемиканні (див. фото).
• Бак стягується, одночасно розмикається тракт помпи парового удару. Наскрізно пронизує металева трубка конструкцію, від бойлера до помп.

Бак та помпи праски Saturn ST – CC0211

Бак, помпи парової праски Saturn ST-CC0211 хотілося розглянути докладніше. По-перше, подивіться кільцевий регулятор подачі пари. Відповідає за висоту підняття бронзового штока, що закінчується ніпелем. Через нього вода досягає герметичного бачка підошви, перетворюючись на пару. Кільце пластикове, дарма. У міру експлуатації деталь почне зношуватись. Отже, поступово бак почне труїти воду. Зауважимо:

• Немає захисту проти протікання води з вузла (помпи, шток ніпеля) в задню частину ручки, що виходить на електричну частину.

У прасці заземлення, провід прикручений до алюмінієвої частини підошви, що відлита єдиним цілим з бачком. Тут іде харчування завальцованого всередину нагрівального елемента. З'єднано клемами, не захищеними від попадання вологи. Отже, якщо праску забути заземлити, в електричну частину потрапить волога, можливий смертельний результат користувача праски. Підключайте прилад правильно, щоб уникнути неприємних наслідків.

Кожна помпа забезпечена поршнем, можна отримати паралельно зворотній пружині. Помпа розбризкувача не відрізняється від помпи парового удару. Натискати обидві потрібно різко, інакше замість цівки в напрямку прямо по курсу виходять потіки, що потрапляють на одяг. Помпа розбризкувача з'єднана з соплом носика, помпа парового удару з'єднана з вертикальною сталевою трубкою, що йде в герметичний бачок підошви праски.

Електрична частина праски Saturn ST – CC0211

Паралельно нагрівальному елементу увімкнена лампочка індикації. Від напруги живлення відокремлені термореле із регулятором. Коли обертається ручка температури підошви, гвинт відхиляє пружну пластину вгору-вниз. Контакт, укріплений тут, розташований над біметалічною пластиною, пригвинченою до герметичного бачка підошви. Тонким регулюванням положення гвинта досягається правильна температура. Ступінь вигину біметалічної пластини визначена нагрівами. Реле перемикається легким клацанням, вважаємо (не перевіряли), можуть бути невеликі магніти, що злегка затримують спрацьовування, що роблять хід різкішим. Часто робиться в аналогічному принципі дії пускозахисних реле холодильників.

Зауважте, що поруч із регулятором температури видно мішок. Усередині розташований термозапобіжник, закручений гвинтом за скобу до герметичного бачка підошви. Елемент електричної схеми не припаяний, посаджений на затискну клему як нагрівач вважається великим недоліком приладу. Випадково зачепивши деталь, легко порушити працездатність пристрою загалом.

Виводи з ремонту праски Saturn ST – CC0211

Зі сказаного виключимо: непрацездатність системи самоочищення стала наслідком поганої продуманості конструкції. Перевірка встановила: ніпель рухається правильно, у крайньому положенні важеля регулювання пари досягає верхнього положення. Отже, проблема викликана двома причинами:

1. Вибій вихідних отворів герметичного бака підошви праски.
2. Погана настройка ніпеля.

Просто вирішили уникати чіпати прилад, залишити як є з причин:

1. Праска чудово відпрацьовує режими, виключаючи самоочищення.
2. Функцію самоочищення можна замінити кип'ятінням підошви приладу розчином оцту, щонайменше результативно (швидше – більше).

Якщо пристрій працює за 300 рублів, бажати більшого безглуздо. Періодичність самоочищення не вказується, вважаємо ремонт праски своїми руками закінченим. Клавішу лагодитимемо, коли з'явиться клей. Читачів приємно здивує докладно розкритий пристрій праски.

Більшість приладів конструюється згідно зі схемою. Огляд допоможе виконати ремонт прасок Тефаль, ремонт прасок Ровента, ремонт прасок з парогенератором, інші поточні роботи. З нотатки зрозумілі основні види несправностей, як усунути:

1. Не горить сигналізатор. Обрив у ланцюгу живлення або перегорів термозапобіжник.
2. Сигналізатор не відключається, хоча праска досить довго гріється. Реле регулятора температури несправне.
3. З-під праски капає вода. Порушена герметичність однієї з помп. Необхідно терміново вимкнути прилад та освоїти ремонт парових прасок.
4. Нема пари. Несправний ніпель, коліщатко регулятора або забилися ходи водяного або випарного баків.
5. Праска не гріє. Якщо індикатор увімкнення світиться, згорів нагрівальний елемент. Однозначний висновок, тому що лампа приєднана паралельно.
6. Немає струменя розбризкувача. Забився отвір сопла, або порушена герметизація лівої помпи.
7. Немає парового удару, режим пароутворення працює. Порушено герметизацію правої помпи.

Вважаємо, тепер ремонт праски Tefal, що виник на горизонті, не змусить читачів зомліти. З прочитаного зрозуміло: найвідповідальнішими кроками вважаються збирання та розбирання праски. Ремонт нескладний. На доказ поміщаємо велику фотографію стику правої помпи та шланга парового удару. Спробуйте зібрати на дозвіллі!

1. Абстрактні розумування
2. Інструмент
3. Як влаштована праска з парою
4. Електросхема
5. Термозахист
6. Терморегулятор
7. Як туди дістатися?
8. Що в кого не так

Ремонт праски своїми руками – класика домогосподарського жанру, але зараз, на жаль, у ньому все сильніше струменя сюрреалізму. Майстерові-новачкові, щоб розібрати сучасну праску, потрібно мати навички розгадування китайських головоломок:скрізь приховані засувки, хитрі шипові з'єднання, фасонне кріплення. Нести до майстерні? Ціна ремонту може виявитися такою, що простіше нову праску купити. Спробуємо все ж таки полагодити свій, не маючи професійної підготовки і не маючи спецінструменту.

Абстрактні розумування

Виробники виправдовують перетворення праски на зразок кодового замку вимогами безпеки, дизайну та ергономіки. Але, пардон, з видимого кріплення на прасках як було 1-2 гвинти ззаду, так і залишилося. Причому деталі корпусів старих прасок робилися їх тендітного бакеліту та полістиролу, а теперішні пластики по міцності змагаються з металами.

Насправді ми, на жаль, живемо у віки не вічних речей. Одна з корінних установок споживчого товариства невблаганна: виріб масового попиту має бездоганно опрацювати (репутація виробника, а як же) не більше 2-2,5 гарантійних термінів, А потім швидко і незворотно прийти в повну непридатність. У провідних виробників ширвжитку до половини і більш конструкторського персоналу задіяні на тому, щоб, не дай Боже, виріб не виявився занадто довговічним.

Як позначається на екології робота індустрії на сміттєвий бак, а на масовій свідомості - залучення справді висококласних фахівців до фактично шкідливої ​​діяльності, питання інше, але праска таким потугам майже не піддається: занадто вона проста, а всередині неї занадто жарко і волого. Тому псування праски на стадії конструювання зводиться переважно до того, щоб утруднити його розбирання поза сервісним центром. Тим не менш, відремонтувати праску в домашніх умовах підручними засобами все-таки можна, якщо знати, де і які в ньому можуть бути заховані секрети і як їх розкривати, не ризикуючи зіпсувати праску остаточно.

Інструмент

Щоб успішно відремонтувати праску, давайте підготуємо спочатку якийсь саморобний інструмент; багато часу це не займе і суттєвих витрат не вимагатиме:

• 2-4 віджимники для кришок;
• віджимник для прихованих засувок;
• дешевий світлодіодний ліхтарик (саме світлодіодний) та лупу;
• смужку замші, пилку для нігтів, спирт;
• або, замість п. 4 - гумка олівцева, гумка чорнильна, шматочок чистої ганчірочки, спирт.

Примітка:про призначення інструментів за пп. 4 та 5 см. далі.

Віджимники

Віджимник для кришок робиться з верхнього, міцного шару бамбука розмірами і товщиною з паличку від морозива; один його кінець зрізається на клин. Кришки на корпусі прас часто ставлять на клямки без фіксації. У сервісному центрітаку кришку стискають спеціальними кліщами та виймають. Щоб зняти її кустарним способом, кришку потрібно підчепити: зуби засувок без фіксації скошені з обох боків і виходять із паз непошкодженими. Але розкривати кришки на тугих клямках столовим ножем або широкою викруткою, як на рис. справа, не треба: сталь залишить на пластиці сліди. Міцність поверхневого шару бамбука на вигин вища, ніж у пластиків, а на зсув нижче. Тому бамбуковий віджимник правильно підітий кришку зніме, але, можливо, з поверхні пам'ятається сам, не пошкодивши пластик. Якщо ж кришка не піддіта неправильно і не піддається, бамбуковий віджимник зламається, не зіпсувавши праски. Діють бамбуковими віджимниками попарно, подіваючи деталь з 2-х сторін.

Хороший тонкий віджимник для фіксованих клямок виходить із зрізаної на клин пластикової мішалки для кави, які видають кавові автомати. Віджимник з мішалки проходить у будь-яку щілину і акуратно відводить вуса клямку з фіксацією, не дряпаючи і не ламаючи ні їх, ні деталі корпусу.

Ліхтарик та лупа

Дешеві міні-ліхтарики на світлодіодах дають дуже тверде світло з різкими тінями. В даному випадку це гідність: таке світло глибоко проникає в тонкі щілини, і під лупою можна побачити, що там тримає деталь. Для цього спочатку підчіпають кришку, яку незрозуміло як знімати, бамбуковими віджимниками, підсвічують і розглядають, що там тримає.

Як керуватися з засувками

Найкраще, звичайно, знайти схему розбирання праски даної моделі, але спробуйте! І типових схемрозташування секретних запорів теж не шукайте: вони можуть бути різними у однієї і тієї ж моделі одного й того самого виробника. Читали в інструкціях: «Виробник залишає за собою право вносити до конструкції зміни, що не впливають на працездатність виробу»? Тобто при розбиранні праски приховані з'єднання швидше за все доведеться шукати самому.

Слід сказати, західні фірми поступово відходять від принципу: «Сам чинити хочеш? Що ж, ламай і новий купуй! Але азіати наполегливо за нього тримаються. Напр., якщо ваша праска китайська, то носовий гвинт кріплення (див. далі) швидше за все виявиться не під кришкою заливальної горловини, а ... під кнопками подачі води і пари!

Підсвітимо, подивимося. Бачите зелене обведене на рис? Так ось, це не клямка, а ковзний шип у пазу. Клямки з іншого боку кнопок. Щоб кнопки зняти та розібрати праску, потрібно:

• Подати кнопку вперед.
• Вставити ззаду її віджимник із мішалки.
• Віджати засувку.
• Не виймаючи віджимника, підняти кнопку вгору до упора. Повинне бути чути слабке клацання зуба клямки, що вийшов з паза.
• Притримуючи кнопку, щоб не впала, вийняти віджимник.
• Продовжуючи притримувати кнопку, подати її вперед з нахилом, щоб шип, що ковзає, вивернувся з паза.
• Виконати те саме з іншою кнопкою.

Фасонне кріплення

Гвинти у прасках західних виробників найчастіше або звичайні з хрестовим шліцем або під шестигранник. Купувати для останніх спецвикрутку з набором біт для разового ремонту немає сенсу: гвинт із шестигранним шліцем елементарно відвертається плоскою викруткою з тонким жалом відповідної ширини. Нею ж можна відвертати гвинти зі шліцем трилистник, які дуже люблять китайці (праворуч на рис.), але без сильного натиску: бічне зусилля при цьому створюється значне і гвинт у різьбленні може просто заклинити. Якщо гвинт сидить туго, його зривають серією дрібних ривків, переставляючи викрутку в інші пари пазів.

Найскладніше буде відвернути гвинт зі шліцом TORXX (праворуч на рис.): ножиці або пінцет його візьмуть, тільки якщо гвинт бовтається в різьбленні. Найзручніше гвинти TORXX відвертати без спецключа малими плоскогубцями-качконосами; можна і бокорізами, але тоді на перемичці шліца залишаться вм'ятинки. Гвинту від них нічого не буде, але досвідчений майстер, раптом до нього потрапить ця праска, накине на ремонт за попередній некваліфікований доступ.

Як влаштована праска з парою

Але де шукати усі ці гвинтики-секретки? Для цього спочатку потрібно ознайомитись із пристроєм сучасної праскиз парогенератором (відпарювачем). Загальна його схема дана на рис.

Систему ударного отпаривания (перегрітою парою) ставлять лише окремі моделі, т.к. вона ефективна лише у положенні терморегулятора, близькому до максимуму (три точки). У хороших прасках з ударним відпарюванням ударна помпа блокується, якщо регулятор стоїть на 1-2 крапки. Про що завжди написано в інструкції, як яка, скажіть на милість, нормальна домогосподарка читає інструкцію на праску? Тобто якщо парового удару немає, то, можливо, для усунення «несправності» потрібно просто повернути регулятор температури.

Модуль позиційного захисту відключає ТЕН, якщо положення підошви праски відрізняється від горизонтального: поставили торчком, упустили і т.п. Це, мабуть, єдине електронне нововведення у прасках. У якісних прасках позиційний захист – друге за частотою джерело поломок (після накипу у відпарювачі, див. наприкінці), але в домашніх умовах найчастіше цілком ремонтопридатне.

Як парять китайці

Якщо подивитися на підошву навіть не дешевих китайських прасок, то виявиться, що у багатьох форсунки крапельного зволоження фіктивні, фейкові. Насправді, при повному нагріванні паровий удар виходить, якщо натиснути кнопку з парою; в цьому положенні терморегулятора від кнопки з крапельками йде м'яка пара, а для краплинного зволоження в такому випадку потрібно натиснути обидві кнопки відразу.

Електросхема

Електрична схема праски показано на слід. Рис.:

Реле KM та датчик положення SK становлять позиційний захист. На її ж платі може розташовуватися індикатор включення, який у такому разі світлодіодний, а не на неонці. Позиційний захист без шкоди для споживчих якостей праски можна відключати, але якщо індикатор світлодіодний, то при повному відключенні «позиційки» він перестане працювати. Так незручно, тому несправний позиційний захист слід відключати частково (див. далі).

Цифрами з індексами показані послідовності продзвонювання «гарячого» і «холодного» ланцюгів мультиметром: один щуп із затискачем «крокодил» підключають до штиря мережевої вилки, а іншим йдуть по точках. Зійтись обидва дзвінки повинні на контактах реле KM. Справа в тому, що контакти KM нормально розімкнені: при включеній у мережу прасці та замкнутих контактах терморегулятора KM тягне, його контакти замкнуті і через них йде струм у ТЕН. Так потрібно, щоб будь-яка несправність самого позиційного захисту відключала ТЕН (принцип надлишкової безпеки), але недосвідченого майстра ця обставина може оманити.

Примітка:при продзвонюванні може виявитися, що неконтакт у сполучному ковпачку, див. рис. праворуч. Єдиний вихід - відкусити його і перезаробити дроти на новий.

Термозахист

Термозапобіжник (термічка) спрацьовує, якщо температура підошви праски перевищує 240 градусів або струм через ТЕН певне задане значення. Тобто термозапобіжник замість негідного потрібно підбирати також і по струму в залежності від потужності праски:

• 2200 Вт - 25 А.
• 1500 Вт - 16 А.
• 1000 Вт - 10 А.
• 600 Вт - 6,3 А.

Надмірність термички по струму необхідна, т.к. 220 Це діюче (ефективне) значення мережевої напруги; амплітудне дорівнює 220 х 1,4 = 308 В. Тривалість напівперіоду частоти 50 Гц 10 мс, а час спрацьовування термічки 4-5 мс. Раптом напруга мережі стрибне до гранично допустимого значення 245 В, термозапобіжник на робочий струм ТЕНу може згоріти у справній прасці.

Термозапобіжники бувають одноразовими (поз. 1 на рис.), що відновлюються, поз. 2 і самовідновлюються, поз. 3. Перші згоряють і встановлюватися повинні обов'язково в діелектричному термостійкому рукаві (зазвичай зі склотканини), інакше можливий пробій напруги мережі на підошву. У термозапобіжнику, що відновлюється, попередньо напружена біметалічна пластина «переклацується» і розмикає контакти. Для відновлення її потрібно через вікно, що є в контакті, віджати до зворотного клацання чимось гострим. Термозахист, що самовідновлюється, повернеться у вихідний стан, якщо праска відключити від мережі і дати їй повністю охолонути. Термінки, що самовідновлюються, конструктивно поєднуються з терморегулятором (див. нижче) і завжди доповнюються струмовим запобіжником.

Терморегулятор

Регулятор температури підошви - найважливіший вузол праски і один з найбільш схильних до поломок; являє собою механічний тригерний пристрій, що приводиться в дію біметалічної пластиною. Жодних «магнітиків, як у регуляторі холодильника» в терморегуляторі праски немає. Як і в терморегулятор холодильника, там теж механічний тригер, тільки інший конструкції. Принцип його дії простий:

1. Деталь з рухомим контактом підібгана до нерухомого перекидної пружиною. Контакти замкнуті, ТЕН гріється. Ступінь стиснення пружини регулюється ручкою встановлення температури.
2. З іншого боку, рухомий контакт пов'язаний діелектричним штоком-штовхачем з біметалічної пластиною.
3. Біметалічна пластина, згинаючи від нагріву, тисне через шток на рухомий контакт, доки не пересилить пружину.
4. Пружина перекидається та розмикає контакти.
5. ТЕН вимикається, підошва праски з біметалічної пластиною остигають.
6. Біметалічна пластина випрямляється. Коли її тиск досить ослабне, пружина перекидається назад і повертає регулятор у вихідний стан.

ТЕН знову нагрівається, цикл повторюється.

Її недоліки – 2 пари контактів, схильних до пригорання, і великий гістерезис, тобто. різниця температур спрацьовування та повернення регулятора. Тому в регуляторах з вільним коромислом завжди є гвинтовий гвинт під ручкою, який покручують, якщо праска гріє занадто сильно (закрутити на 1-2 обороти) або слабо (викрутити на стільки ж). Для доступу до калібрувального гвинта необхідно зняти ручку регулювання температури. Вона сидить на осі на терті, але утримується в корпусі лапками з упорами, див. рис. праворуч. Щоб зняти ручку, її потрібно повернути мінімум до упору (за першу точку) і потягнути вгору.

Більшість сучасних прасок постачаються уніфікованим терморегулятором з подвійним пружнінням, поз. 2: він спрацьовує дуже чітко і майже ніколи не потребує регулювання в процесі експлуатації. Слабкі його місця, по-перше, як і перед. випадку, контакти, див. нижче. По-друге – керамічний шток (позначений блакитним), який іноді тріскається. Довжина штока - 8 мм, і новий можна зробити із резистора МЛТ-0,5 Вт, поз. 2а. Висновки резистора обкушують до довжини 1,5-2 мм, фарбу змивають дихлоретаном або ПАР-змивкою, шар, що проводить, зчищають наждачкою. Якщо опір резистора більше 620-680 кОм, його дехто ставить замість штока так, фарба обгорає без диму і сморід. Однак тоді підошва праски може неприємно «щипати» електрикою. І що набагато гірше, опір резистора з незахищеним провідним шаром може зменшитися в кілька разів, а струм витоку через нього зрости до небезпечного значення.

Примітка 3: Іноді в терморегуляторах тріскаються шайби-вставки. Нову натомість можна виточити з фторопласту; креслення див. на поз. 2б.

Як чистити контакти

Чистити контакти регулятора температури праски, що підгоріли, наждачкою, як радять у багатьох джерелах, не треба: вони працюють під великим струмом і після чищення шкіркою швидко знову пригорають. У регуляторах сучасних прасок контакти тонкостінні штамповані, і в такому разі прогорають до дірок. Щоб почистити контакти, потрібно пилочку для нігтів обернути вздовж змшеною спиртом замшею, просунути між контактами і потерти, поки замша не перестане сильно брудняться нагаром. Альтернатива - вирізати з чорнильного гумки тонкий клинок і чистити контакти їм. Потім – таким же клином з олівцевої гумки. Насамкінець – обернути пилочку для нігтів змоченою спиртом ганчіркою замість замші та зняти нею налиплі частинки гумки з контактів.

Примітка:через терморегулятор можлива і така ситуація - праска гріє на максималі незалежно від положення ручки установки температури; регулювання калібрувальним гвинтом не допомагає. Це означає, що контакти регулятора зварилися, і його потрібно міняти.

Як туди дістатися?

Все це добре, але у нас праска поки не розібрана. У цілому нині розбирання праски проводиться слід. чином:

• Знімають ручку встановлення температури.
• Знімають задню кришку (можливо, разом із верхньою).
• Знімають контактну колодку.
• Знімають верхню кришку.
• Знімають корпус.
• Знімають кожух терморегулятора (якщо є).

Після цього всі вузли праски стають доступними для огляду та ремонту. Зрозуміло, на кожному етапі є свої тонкощі та особливості. Деякі розглянемо далі не приклади моделей окремих виробників, а поки зупинимося на загальних «заморочках».

Задня кришка

Це єдина деталь, що кріпиться видимим зовні гвинтом (гвинтами). Останніх може бути дві внизу. У такому разі можливі 2 варіанти: задня кришка заодно з верхньою та окремо. У першому випадку ручка праски буде прямою, і обидві кришки відразу витягують назад, підштовхуючи верхню пальцями: вона сидить горизонтальними шипами в поздовжніх пазах.

Якщо ж кришки роздільні і задня на одному або 2-х гвинтах, то знову-таки можливі 2 випадки: задня кришка врівень з корпусом і внакладку. У першому випадку кришку тягнуть за низ на себе - вгорі вона закріплена шипами в пазах, які викрутяться і вийде кришка. Другий випадок стосується майже виключно кришок на гвинті посередині. Якщо кришка після викручування гвинта не виходить і за низ не тягнеться, то шипи з пазами у неї подвійні, вгорі та внизу. Тоді кришку потрібно штовхнути вгору, щоб звільнилися нижні шипи, а потім потягнути за низ, щоб вивернулися з верхніх пазів.

Колодка

Після зняття задньої кришки буде видно контактну колодку, це вже вогнище несправностей. У деяких прасках (не обов'язково дешевих) контактна колодка звичайна гвинтова (поз. 1 на рис.), вона може оплавитися, тоді її потрібно міняти на пропіленову. Поліетиленові та ПВХ у прасці не витримають!

Колодки з накидними клемами (поз. 2) найнадійніше, але для подальшого розбирання праски клеми потрібно зняти. Для цього їх виступи фіксатори віджимають через отвори в контактах шилом або тонкою викруткою.

Щоб зняти цільну врубну колодку (поз. 3), потрібно викрутити 2 гвинти хомута мережевого шнураі 2 гвинти, що тримають колодку. Якщо мережні дроти не телефонують на соотв. гнізда колодки (зелені стрілки на поз. 4), колодку потрібно міняти або на дроти поставити накидні клеми, т.к. дроти у врубну колодку перезаробити не можна.

Верхня кришка

Вигнута верхня кришка тримається на тугих клямках без фіксації. У домашніх умовах її знімають парою віджимників (див. вище), починаючи, як правило, із заднього кінця. Не йдеться – треба спробувати з переднього.

Позиційний захист

Під верхньою кришкою у більшості прас знаходиться модуль позиційного захисту. У ньому найвразливіше датчик положення. Як правило, це пластикова коробочка (червоні стрілки на рис.) обов'язково лише з парою висновків. Датчик положення або закритий кришкою, що щільно сидить, або зверху залитий компаундом, який можна відколупати.

Несправність датчика положення характерна: праска не включається, а якщо її потрясти, може на деякий час увімкнутися і знову мимоволі вимкнутись. При розбиранні датчика виявляється, що там пари контактів і металевий ролик, обліплений чимось в'язким і брудним. Спочатку датчик був заповнений чистим і прозорим силіконовим мастилом, але струм обмотки потужного реле достатній для того, щоб контакти іскрили. Заповнення забруднюється нагаром, ролик погано замикає контакти і не ходить як слід.

Видаляють непридатний силікон столовим оцтом, але залишати ролик сухим не можна: при прасуванні реле буде весь час «плескати», праска грітися непередбачено, а датчик скоро зовсім вийде з ладу. Замість силікону датчик потрібно наповнити будь-яким рідким машинним маслом; воно, до речі, стійкіше за забруднення і краще гасить іскріння, ніж силікон. Датчик промивають спиртом, на носик масляни надягають голку від медичного шприца і заповнюють датчик обережно, щоб масло не затекло на стінки. Після заповнення кришку вклеюють назад «Титаном» або ін. суперклеєм, якщо стінки замаслилися, то клей тримати не буде.

Примітка:у прасках Браун і нек. інших сигнал від датчика положення обробляється мікросхемою (верхня поз. на рис.). У такому випадку ролик датчика положення допустимо залишати сухим.

Інша можлива несправність- підгорілі контакти або обмотка реле, що перегоріла, тоді праска зовсім не включиться. Для перевірки модуль потрібно вийняти з праски та на обмотку реле подати його робочу напругу постійного або змінного струму, яка вказана на корпусі реле (зелені стрілки). Повинно бути чути клацання, а тестер показати замикання контактів. Ні – реле треба міняти.

Примітка:якщо немає впевненості, що на реле позначено напругу обмотки, потрібно виміряти її опір. Раптом струм обмотки при зазначеній напрузі виходить понад 80-100 мА, подавати його на обмотку не можна. Потрібно перевірити реле від джерела живлення, що регулюється. Як правило, робоча напруга обмотки не перевищує 24 Ст.

Без позиційного захисту можна обійтися. Для її часткового відключення (щоб працював індикатор Тена) потрібно випаяти білий провід і з'єднати його з коричневим, або випаяти червоний і з'єднати з синім. Реле при цьому може клацати і деренчити, тому краще випаяти його.

Корпус

Після зняття задньої кришки і контактної колодки з'являться утримуючі корпус шипи в пазах (нижня поз. на рис. праворуч) або гвинти, але не поспішайте: корпус тримає ще гвинт або два в районі носика праски. Як їх ховають китайці, вже сказано, а в інших прасках вони на носику під кришкою горлівини. Вона залишається на місці після знімання верхньої кришки. Для знімання кришки горловини потрібно підняти заливний лючок і зняти кришку з ним віджимниками, тоді буде видно носові гвинти (верхня поз.)

Корпус праски знімається разом з помпами, і стають видно їх несправності, від яких або немає пари, або вода тече в корпус, праска тріщить, іскриться, б'ється струмом: трубки, що тріснули, забиті відкладеннями солей патрубки і клапани (ніпелі). Клеїти трубки не варто, у прасці будь-який клей що мертвому припарку. Потрібно, по-перше, почистити гідросистему від накипу. По пластику робиться це механічно, ватним тампоном, просоченим спиртом. Ніпелі промивають розчином лимонної кислоти(1 ч. л. на склянку води). Розчин оцтової кислоти (оцет) виділяє хімічно агресивні пари, що роз'їдають метал. Потім фрагменти трубок, що тріснули, збирають воєдино, надягають на них відрізки термоусаджуваної трубки (ТУТ, термоусадка) і прогрівають побутовим феном.

Що в кого не так

Тефаль

Своєрідністю відрізняється ремонт праски Тефаль. Перше, корпус у нього знімається разом із верхньою кришкою. Друге, носовий гвинт захований під кришкою дозатора води (ліворуч та в центрі на рис.); його видно крізь напівпрозорий пластик. Третє, щоб дістатися помп, потрібно зняти верхню кришку вже при знятому корпусі. Її гвинт захований під кнопками (праворуч на рис.), і його потрібно вивернути, щоб можна було зняти кришку.

Зрештою, Тефаль – лідер виробництва бездротових прасок. Вони бувають декількох типів: з контактами на майданчику, з термоакумулюючою підошвою, з шнуром, що відкидається (відстрілюється). Перші два для аматорського ремонту непридатні, а останній як би несправний може виявитися цілком робітником.

Шнур від праски відкидає штовхач, що діє від окремого тригерного механізму зі своєю біметалічною пластиною. Тобто, якщо ви, наприклад, прогладили обшлаги і хочете ще підігріти праску, вставивши шнур, а він не лізе, то праска ще недостатньо охолола. Потрібно дати йому ще охолонути, вставити шнур, повернути регулятор на більше нагрівання і чекати, поки шнур не відскочить. Незручно, звичайно, тому праски з шнуром, що відстрілюється, особливим попитом не користуються.

Філіпс

Особливість прасок Філіпс - подвійний корпус. Напр., популярний Азур спочатку розуміється на звичайній послідовності, поз. А на рис., але кріплення задньої кришки – 2 гвинти знизу. Під декоративним корпусом з помпами виявляється внутрішній із захистом (поз. Б), а вже під ним – масивна підошва (фактично, третій корпус) із терморегулятором та термичкою, поз. Ст.

Бош

Конструкцію прас Бош можна вважати типовою, а розбирання Бошей навіть легше за інші: задня кришка на одному гвинті і без хитрих кріплень. Щоб її зняти, потрібно, вивернувши гвинт, потягнути назад за вступний шланг мережного шнура (див. рис. справа), кришка відкинеться разом з шарніром, після чого подальше розбирання особливостей не має.

Браун

Вроджена вада недорогих прасок Браун - тонкостінний бак парогенератора з оцинкованої сталі і кріплення кожуха терморегулятора відгинаються лапками з неї ж. Те й інше добре іржавіє, див. рис. праворуч, після чого ремонт праски втрачає сенс.

Як зробити пару

Така ж вроджена вада всіх без винятку прас із парою – накип. Видалити її з нерозбірного резервуару парогенератора важко, і в жодному разі не слід для цього кип'ятити праску в сковороді з оцтом, як на рис. Пари оцтової кислоти зроблять тендітним пластики, роз'їдять до шорсткості нікель на підошві, а якщо вона з тефлоновим покриттям, воно почне відшаровуватися. По-перше, праску для чищення потрібно розібрати до підошви, див. відео, як чистити Philips 3240:

Відео: приклад розбирання та чищення праски Philips 3240

По-друге, як уже сказано, користуватися краще не оцтом, а розчином лимонної кислоти. По-третє, контакти Тена разом з керамічними втулками перед чищенням потрібно щільно обмотати гарною м'якою ізолентою в 3-4 шари або, краще, стрічкою, що термоусаджується. По-четверте, якщо форсунки забиті накипом, також перед чищенням проткнути із зубочисткою. І по-п'яте, після чищення рясно промити гідросистему підошви чистою водоюзверху донизу, наливаючи її в бак парогенератора. Тоді можете бути спокійними: праска послужить після чищення так само справно, як до неї.

– гарантія охайних речей та акуратного вигляду. Відповідальні та добропорядні господині відчувають не дуже приємні емоції, коли прилад ламається – дозволити його дорогий ремонт може не кожен. Та й навіщо віддавати зайві кошти, якщо є можливість відремонтувати пристрій самостійно. Давайте розглянемо, які бувають основні несправності прасувального приладу і як можна відремонтувати праску вдома самостійно.

Перш ніж розбирати прасувальний апарат, перевірте всі зовнішні елементи конструкції, можливо проблема саме в них. Головні деталі праски знаходяться в його днищі, вони служать основними причинами для поломки. До їхнього ряду відносять:

1) Регулятор температури.
2) Електричний шнур
3) Регулятор води
4) Система відпарювання
5) Підошва праски
6) Нагрівальний елемент

Походження праски

Першу прасувальну споруду вигадали ще в Стародавню Грецію- для плісування одягу використовували обточене нагріте каміння. Коли з'явилася перша подібна сучасній формі праска, її використовували виключно для прасування шовку.

Цікавий факт:корпус перших прасок наповнювали гарячим вугіллям.

Невідомо, хто і коли придумав подобу сучасної праски, але винахід першого електричного приладунадають Генрі Сілі. Американець зареєстрував механізм під назвою "Еlectric flat iron" у 1882 році.

Вага електричного пристрою становила шість кілограмів. Тому не важко уявити, який був прасувальний процес. Після того, як у механізм впровадили спосіб нагріву за рахунок вугільної дуги – догляд за тканинними речами в рази спростився.

У 1892-му році компанії «Crompton Co» та «General Electric Company» розпочали виробництво прасок на електричній спіралі. Далі у пристрої впровадили регулятор струму та подачу пари, захист від накипу та інші важливі опції. Відповідно до моди змінювався дизайн прасок.

Влаштування праски

Принцип прасного механізму такий: струм розігріває спіраль, яка спрямовує похідне тепло в підошву механізму. Досить непроста конструкція прасувального апарату включає такі елементи:

• Електропровід. У таких пристроях використовують дроти з тканинним обплетенням, вона захищає оболонки дроту від нагрівання та перетирання.
• Система для регулювання пари. Спеціальні кнопки на механізмі є сигналом для подачі пари або водяних бризок.
• Ємність для води. У спеціальному відділенні обробляється рідина для подачі пари.
• Термостат. За рахунок терморегуляції прилад не перегрівається, тим самим не псує речі.
• Прасувальна підошва. Деталь служить для безпосереднього розгладження одягу.

Щоб визначити несправність, пристрій слід діагностувати. Саме тому для самостійного ремонтурекомендується знати особливості конструкції та принцип роботи прасувального апарату.

Діагностика праски та визначення можливих причин несправності

Праска може не працювати з різних причин, на її поломку впливає неякісний догляд, тривалість експлуатації, вода і багато інших факторів. Розглянемо основні сигнали пристрою про несправність.

Що означає, коли праска пищить? У кожного пристрою даного типу встановлені термореле, вони періодично вмикаються та вимикаються. Продіагностувати їх можна за допомогою електротестера. Для цього розберіть прасування та перевірте електричний сигнал тестером.

Праска тече: що робити? Тічка може бути обумовлена ​​двома причинами: несправністю клапана або неправильною експлуатацією. У першому випадку, з парогенераторної праски випливає вода: коли закритий клапан або рідина недостатньо нагрівається для пари. Щоб перевірити деталь, залийте воду та увімкніть прилад у мережу. Потрясіть пристрій у горизонтальному положенні та вимкніть подачу пари. Якщо вода витікає – клапан закритий нещільно. У приладів для прасування Philips така несправність трапляється рідше, особливо тривалою експлуатацією характерні моделі та .

Що робити, якщо праска погано відпарює чи взагалі не випускає пар? Причина може критися в накипі. У такому разі треба почистити механізм лимонним розчином: залийте суміш лимонної кислоти у праску і поставте на режим відпарювання. Дочекайтеся повного відновлення пари та промийте пристрій дистильованою водою.

Чому праска не гріє? Оптимальне нагрівання припиняється при поломці таких деталей: помпи, термозапобіжника або просто відходять контакти. Для точного визначення пристрій слід діагностувати, зробити це можна самостійно або довірити фахівцю. Для діагностики відкрийте прилад та перевірте підозрювані деталі електротестером. При несправності однієї з деталей подача звукових сигналів приладу припиниться.

Чому праска довго остигає? Можливо, проблема полягає у терморегуляторі. Перевірити поломку за допомогою мультиметра можна так: відкрийте корпус та зачистіть наждачним папером контакти на біметалічній пластині. Перевірте їх електричним тестером та покрутіть румпель регулятора. Цифра 1 на дисплеї приладу свідчить про його несправність.

Як розібрати праску

Розібрати механізм старої конструкціїне проблема, важче розібратися з новими моделями. Сучасні триярусні праски складаються з ручки, корпусу та підошви. Знайти приховані під пластиковим оздобленнямшурупи буває непросто, для цього треба знати основні місця їхнього розташування. Елементи кріплення знаходяться в торцевій частині, під регулятором температури та ручкою, а також під кнопками. Візьміть відповідну викрутку або інший наручний предмет і обережно підтягніть корпус приладу. Після того, як корпус пристрою буде знято, відкрутіть останні три шурупи на внутрішній частині підошви. Тепер можна вважати, що останні етапидемонтажу виконано. Збирають механізм за тією самою схемою. Дивіться на відео: Як розібрати праску за 3 хвилини.

Порада:Поставтеся до розкручування праски з особливою увагоюта обережністю. Найчастіше розібрати механізм без поломок неможливо. Дізнатися подробиці конструкції можна, прочитавши інструкцію, так більше шансів убезпечити пристрій від механічних пошкоджень.

Проблеми мережевого шнура

Найчастіше шнур перетирається біля вилки та корпусної обшивки. При несправності шнура деталь потребує заміни. Попередньо проведіть електричні випробування, вони допоможуть визначити точну причину поломки. Тести здійснюються за рахунок мультиметра, контрольної лампи, індикатора фази та за допомогою «брехуна». Принцип роботи приладів однаковий. Усі вони служать визначення електричного сигналу в заданих точках. У деяких моделях прасок немає шнура, до таких приладів відноситься .

Порада:У деяких випадках для відновлення нормальної роботи праски достатньо зачистити контакти на вилці. У такому разі міняти провід не обов'язково.

Несправність трубчастого електричного нагрівача (ТЕН)

Перш ніж замінити основний нагрівальний елемент, спробуйте очистити його від накипу. Саме накип стає основною причиною поганого нагріву. При правильному користуванні нагрівальний елемент треба очищати від корозії, накипу та інших ушкоджень раз на 3 місяці. Також внаслідок сильного перегріву спіраль на тені може розірватися, це є ще однією причиною заміни деталі. Перш ніж купувати прилад, визначте потрібну потужність, Розмір, умови теплообміну майбутньої деталі. Процес заміни старого тену на новий нескладний, для цього на місце несправного приладу приєднайте новий. Тен прикручується за допомогою шурупів.

Порада:Чим більша потужність праски, тим швидше вона нагріватиметься. До потужних механізмів відносять моделі та .

Порада:Оскільки тени випускають різної конструкції, підібрати елемент для нової моделі праски буде не проблема.

Несправність термозапобіжника

Термозапобіжник призначений для захисту електричної системиприладу від мережевих перенапруг чи замикань. Розміщується деталь біля основного нагрівального елемента. Для діагностики термозапобіжника використовують мультиметр (недорогий варіант -): до двох кінців деталі приєднайте контакти плюс і мінус. Цифра один на екрані означає обрив ланцюга (повну несправність приладу). Як показує практика, частою причиноюдля поломки праски стає термозапобіжником. Однак сильно побоюватися не варто, при нормальній роботі температурного регулятора пристрій може функціонувати без допомоги запобіжника.