Як розрахувати решетування під металочерепицю. Головні етапи монтажу обрешітки для металочерепиці. Типу та розташування полімерного захисного покриття

Лайка під металочерепицю монтується з метою надання міцності всієї конструкції покрівлі, а також забезпечення природної вентиляції під покрівельним покриттям. Вона є каркасом, на який укладаються листи металочерепиці. Правильно виконаний розрахунок відстані між дошками та їх переріз безпосередньо впливають не тільки на процес монтажу, а й на подальшу експлуатацію всієї покрівлі. Лайка для металочерепиці повинна забезпечувати надійне утримання металевих листів під час сильних поривів вітру.

Крок обрешітки під металочерепицю повинен суворо відповідати відстані між хвилями в залежності від типу продукції.

Самонарізи, якими листи металочерепиці кріпляться до елементів решетування, за технологією повинні фіксувати метал у найбільш жорсткому місці хвилі. Цим місцем є його так зване дно, яке розташоване практично біля основи наступної хвилі.

При монтажі важливо, щоб нижня частина хвилі збігалася з розташуванням горизонтального бруска решетування. Саме тому точне обчислення відстані між каркасними дошками впливає на якість облаштування. покрівельного покриття. Наприклад, при монтажі найбільш популярного типу металочерепиці Монтеррей правильно дотримуватися кроку між центрами обрешітки, розмір якого становить 350 мм. Винятком є ​​укладання другого від нижньої частини ската бруска, де відстань має становити 300 мм. При монтажі не менш популярного виду металочерепиці Каскад основний крок становитиме 300 мм, але відстань між першим і другим рядом решетування становитиме 250мм. А розміри відступу між другим і третім рядом лати для покрівельної конструкції Каскад – 350 мм. Це зумовлено особливістю фактури металочерепиці та розмірами хвилі (висота хвилі металочерепиці Каскад становить 45 мм, а Монтеррей – 39мм).

Необхідний набір інструментів

Перед тим як зробити решетування під металочерепицю, майстри повинні подбати про наявність необхідного для цього типу робіт арсеналу інструментів. До них можна віднести такі:

• Будівельний степлер.
• Ножування по дереву, циркулярна пилка або бензопила.
• Молоток або акумуляторний шуруповерт (при використанні як основи для обрешітки дощок, якщо їх товщина це дозволяє, то можна з'єднання фіксувати саморізами).
• Рівень.
• Будівельний маркер та рулетка.

Відстань між дошками, що горизонтально укладаються, можна вимірювати за допомогою мірного бруска, довжина якого відповідає відстані між найближчими сторонами горизонтально розташовуються брусів.

Необхідні будівельні матеріали та «витратники»

Монтаж обрешітки під металочерепицю повинен здійснюватися на заздалегідь розміщений шар гідроізоляції і, при необхідності, на конструкцію контробрешітки. Для робіт з монтажу несучого каркаса будуть потрібні нижчеперелічені будівельні матеріали:

• Дошка перерізом 25 (32) мм на 100 мм або бруски, розміри сторін яких становлять 50 на 50 мм;
• Цвяхи, довжина яких залежить від товщини використовуваних дощок або брусків. Краще використовувати оцинковані або мідні цвяхи, термін служби яких значно більший.

При монтажі такого виду металочерепиці, як Каскад, розмір останньої карнизної дошки в товщину повинен бути в середньому на 15 мм більший за інші. Також необхідно наголосити на важливості використання висушеної деревини.Дошка, яка недостатньо просушена, може через деякий час після збирання конструкції деформуватися. Це може призвести до пошкодження листів металочерепиці. Крім цього, дошка повинна бути оброблена засобами, що запобігають виникненню грибків, плісняви, а також захищають деревину від гниття. Цю процедуру можна виконати своїми руками, маючи в розпорядженні антисептик та звичайний пензлик.

Покрокова інструкція

Після того як необхідні інструментита матеріали підготовлені, докладна схемамонтажу несучого каркаса складено, а робоча поверхня очищена від стороннього сміття, слід переходити до встановлення першої дошки.

1. Встановлення першої дошки обрешітки. Кріпити бруски або дошки решетування покрівлі необхідно починати з нижнього боку ската. Для цього необхідно розмістити в горизонтальному порядку дошку каркаса і прикріпити її до вертикальної контробрешітки або кроквою даху за допомогою цвяхів і молотка. Кожне місце з'єднання елементів решетування з поверхнею даху або контробрешіткою необхідно зміцнювати як мінімум двома цвяхами. Відстань між брусами решетування слід витримувати відповідно до технічними характеристикамивибраного виду металочерепиці.
2. Монтаж другого ряду решетування. Необхідно пам'ятати, що відстань між першим і другим рядом відрізнятиметься від наступних, на це слід звернути особливу увагу, Здійснюючи розрахунок.
3. Встановлення наступних рядів. Далі обрешітки під металочерепицю монтуються зі стандартною відстанню залежно від типу металочерепиці. Використовується мірний брусок, товщина якого відповідає розмірам дошок обрешітки, щоб швидко і комфортно фіксувати наступні ряди.
4. на внутрішніх кутахпокрівлі, де планується своїми руками обладнати розжолобок, дошки основи обрізаються під кутом для забезпечення щільного стику. Також розжолобок покрівлі, димар або мансардні вікна можна обладнати по периметру суцільною дошкою.

1. Останній ряд обрешітки в області верхнього коника правильно зробити більшою ширини. Для цього може використовуватися більш широка дошка, або при кріпленні стандартних брусків з'єднати їх разом, а при необхідності додати ще кілька рядів для формування однорідної поверхні. Суцільна решітка робиться для запобігання прогину краю листа металочерепиці.

1. на останньому етапіздійснюється обрізка країв каркаса, зрівнюючи тим самим їхню довжину до міліметра.

Особливості монтажу та подальшої експлуатації покрівлі

Оскільки пристрій решетування під металочерепицю передбачає висотні роботи, то при їх виконанні своїми руками необхідно подбати про індивідуальну безпеку. Слід правильно користуватися індивідуальною страховкою, підошва взуття, що використовується, не повинна ковзати.
Враховуючи той факт, що деревина, що використовується, після монтажу в більшості випадків ще містить певну кількість вологи, після закінчення першого року експлуатації даху необхідно підтягнути кожен саморіз своїми руками. Через усихання деревини її розміри незначно зменшуються, з'єднання покрівлі слабшає і існує ризик попадання води на поверхню обрешітки по різьбленню покрівельного шурупа, якими фіксуються листи металочерепиці до решетування. Розрахунок необхідної кількості складових та монтаж обрешітки своїми руками є відповідальним етапом при обладнанні даху покрівельним покриттям. Будь-яка інструкція з укладання різного видуметалочерепиці, акцентує увагу саме на якісному та правильному монтажіпідстави. При цьому розрахунок кількості матеріалу для покриття даху, розміри елементів решетування та всіх відстаней повинен бути максимально точним, а вимоги до послідовності робіт неухильно дотримані. Наприклад, при монтажі металочерепиці типу Каскад в основному використовуються бруски з перетином 32 мм на 100 мм. При таких характеристиках елементів основи в середньому для облаштування 1 квадратного метраобрешітки знадобиться 3 погонних метри дощок. Своїми руками такий обсяг роботи виконати цілком реально, проте слід враховувати складність геометрії даху, розміри скатів і загальну площу. Дивіться відео

Перш, ніж приступати до укладання будь-якого покриття для облицювання, потрібно перш за все створити основу, на якій він лежатиме.

Основою для каркаса, на який укладається покрівельне покриття, служить обрешітка, вона утримує весь облицювальний матеріал і є частиною конструкції даху.

Вона може мати кілька варіантів свого пристрою:

1. Суцільна– у цьому варіанті забезпечується максимальна щільність укладання та кріплення дощок решетування на .
2. Варіант монтажу листовим покриттям– на остов даху настилаються листи з OSB, які вирівнюють основу незалежно від того, чим її криють.
3. Розряджена- цей варіант передбачає укладання на крокви бруса з дерева, перпендикулярно якому, утворюючи решетування, укладається ще один ряд бруса або дощок з інтервалами, аналогічними розмірам обраного покриття покрівлі в кожному конкретному випадку.

Для різного облицювання передбачені окремі вимоги до монтажу основи, що походять із її специфіки.

Так, наприклад, вимагає каркас підвищеної міцності для утримання ваги покриття.

Він складається з 2 шарів:

1. Першим− є бруски з дерева, встановлені поздовжньо по відношенню до крокв, це так звана − контробрешітка. Її елементи фіксують гідроізолюючу плівку, що служить гідроізоляцією і перешкоджає намокання утеплювача, розкладеного в інтервалах кроквяної системи.
2. Другий шар– безпосередньо сама обрешітка у вигляді дерев'яного бруса, встановленого вже впоперек крокв і контробрешітки, що безпосередньо контактує із зовнішнім. облицювальним матеріалому вигляді металочерепиці.

Весь каркас зазвичай закріплюється на звичайних цвяхах, хоча зараз все частіше застосовується з'єднання на шурупах, так як вони забезпечують більш надійне і довговічне з'єднання.

Крок обрешітки

Типові розміри

Важливість правильного виборувідстані між складовими:

1. Найкращим варіантомдля покрівлі з металочерепиці є конструкція, що має розряджений крок.
2. Під крокомрозуміється дистанція між планками обрешітки, що йдуть упоперек крокв, тих самих, до яких і монтується металочерепиця за допомогою шурупів.
3. Параметри цього кроку, його розмір у кожному конкретному випадку визначаються індивідуально залежно від конкретних розмірів використовуваних засобів для обшивки покрівлі.
4. Металочерепиця різних марок відрізняється довгою хвилі, а отже й кроком. Тому для кожного бренду необхідно проводити індивідуальний розрахунок кроку. Це є вкрай відповідальним і важливим моментом, так як тільки при правильному розрахунку можна запобігти можливим нестикуванням між листами покрівлі, її деформацію, неміцність монтажу, а також перевитрата матеріалу.

Від чого залежить крок:

1. Він підбираєтьсяу кожному конкретному випадку залежно від типу застосовуваної черепиці з металу, оскільки різні варіантипрофілю потребують різного інтервалу кроку.
2. При розрахунку кроку, необхідно враховувати вплив наявності труби, параметри її ширини та конструкцію. Закріплюючи ринву на лобовій дошці, її монтують на виступі. Не останнє значення має діаметр самого ринви водостоку. Наприклад, жолоб діаметром 9 см може кріпитися на виступі аналогічного розміру, а ось конструкція перерізом 12 см вимагає виступу із запасом.

Розрахунок кроку:

1. Першим діломрозраховується область, на яку будуть виступати покрівельні листи по відношенню до зрізу крокв або лицьової дошки. Таким чином, щоб зрівняти довжину виступу метал доведеться опускати все нижче в міру збільшення крутості кута покрівельного схилу. При неправильному розрахунку цих взаємозалежних параметрів, може відбутися зміщення всієї решетування по відношенню до місця оптимального монтажу черепиці на шурупи.
2. Дистанція між брусом решетування, як правило, вказано в інструкціях до різних типів покрівельних покриттів. Її відраховують від точки нагорі однієї дошки до нижньої точки іншого бруса.
3. Між початковими 2 рейками конструкції, Обсяг кроку потрібно робити менше, ніж ніж брусами.
4. За допомогою будівельного рівня, За допомогою якого роблять позначки, визначається дистанція між брусом каркаса. Для цього вимірюють відстань між верхньою точкою початкової хвилі і нижнім краєм металевого листа. Звичайними є розміри поперечної хвилі від 300 до 450 мм, у цьому інтервалі слід шукати оптимальний крок.
5. Далі тим же рівнемРозраховують зразкове положення покрівельного листа, приклавши косинець прямим кутом до лицьової дошки і відзначивши мітку необхідного виступу. Потім необхідно провести рівень до цієї мітки.
6. Від початку лицьової дошкипроводять лінію по вертикалі до попередньо прикладеного рівня та роблять засічку. Тепер відстань між двома цими відмітками дорівнюватиме необхідної дистанції між краєм першої дошки і верхом наступного елемента обрешітки із запасом під виступ покрівлі та ухил схилу даху.
7. Початкову дошкунеобхідно підбирати більшої товщини, щоб не допустити виступу, що звисає при монтажі покрівлі.
8. Довжина інших перекладиннесучої системи при обшивці кролі вимірюється від верхньої сторони другої дошки через однакові інтервали, ідентичні профілю покрівлі. Ризики треба намічати на кількох кроквах для коригування, якщо одна з дощок виявиться кривою. При гіршому варіанті, таку перекладину потрібно вирівнювати, інакше не вдасться закріпити покрівлю рівномірно і надійно.
9. Розрахунок, як і укладання обрешітки, потрібно робити строго зверху-вниз, завжди враховуючи в умі довжину матеріалу покрівлі, що залишається.

Монтаж своїми руками

Як і в більшості робіт з деревом, при покрівельних роботах рекомендується вибирати матеріали, виготовлені з хвойних порід дерева: розпиляний брус та обрізні дошки. Габарити бруса і дошки в кожному конкретному випадку залежать від особливостей пристрою покрівлі.

Наприклад:

1. Обрізна дошкатовщиною 24-25 мм, довжиною 100 м - найбільш поширений вибір, і використовується майже для будь-якого даху, що має простий пристрій.
2. Для монтажу складних варіантів покрівлі з комбінованими матеріалами, що мають підвищену вагу, наприклад, при використанні в якості основи товстих листів з оцинкуванням, використовується дерево 28-32 мм стандартної довжини.
3. Брус, розпиляний 50х50 мм або 40х60 мм, використовується в рідкісних конструкціях дахів, наприклад, коли між кроквяними стійками відстань не стандартні 60-80 см, а 90-100см.

Не менш значущим фактором при виборі сировини є якість самого дерева: чи не мокра вона, чи немає сучків чи інших вад. Попередньо перед встановленням на всі елементи з дерева бажано нанести захисне покриття, що відштовхує вологу.

Щоб зробити каркас під металочерепицю, знадобиться набір стандартних будівельних інструментів по дереву: молоток, цвяхи або шурупи оцинковані, рулетка, ножівка по дереву, будівельний рівень і олівець або фломастер для розмітки.

Варіанти кріплення першого листа

Покрокове керівництво:

Перший етап

Наявність під решетуванням тепло, гідро та пароізоляційних матеріалів є обов'язковою умовою для забезпечення тривалого терміну служби покрівлі. Так, гідропароізоляція служить захистом будівлі не тільки від опадів з атмосфери, а й від попадання вологої пари зсередини будинку в область решетування та покриття покрівлі.

При їх осіданні на елементах конструкції, виходить водяний конденсат, який взимку перетворюється на льоду і сприяє деформації шару металочерепиці, що захищає, і елементів решетування з дерева.

Тому, на етапі попередніх робіт, між кроквами укладається утеплювач, а потім, по ним, горизонтально від карниза, до ковзана з нахлестом 150 мм, розкочують ізоляційний матеріал. Його не можна закріплювати з натягом, тому що під впливом холоду він може стягнутися і порватися, тому його укладають, дотримуючись провисання між кроквами близько 20мм.

Ізоляційний матеріал у розкладеному стані має виступати за периметр стін на 200 мм. У місцях виходу з даху труб, нахльостування на них ізоляції має бути не менше 50 мм.Для максимальної надійності, ізоляцію рекомендується укладати у два шари.

Другий етап

Монтаж контробрешітки, яка не тільки фіксує ізоляційні матеріали, укладені на крокви, але й створює додаткову шумо- та теплоізоляцію даху, з оптимальною вентиляцією простору під покрівлею.

Крім того, роблячи контробрешітку, є можливість виправити і нівелювати більшість дефектів і нерівностей крокв, щоб зрештою класти черепицю на рівну площину ската. Для її монтажу краще використовувати рівніший брус і дошку без сучків.

Перетин брусків залежить від матеріалу покрівлі, а також ухилу даху, наприклад, для дахів з ухилом менше 30 градусів використовують брус великого перерізу, так як на скатах з невеликим ухилом маса матеріалу покрівлі тиск рівномірно на всю площу даху.

Брус для неї в довжину не повинен перевищувати 1,5 м і повинен відповідати перерізу в межах 30-50 мм, залежно від складності конструкції. Крок контробрешітки ідентичний кроку крокв, так як на них вона і встановлюється прямо на шар гідро-і пароізоляційних матеріалів, фіксуючи їх.

Кріпити такий брус слід оцинкованими цвяхами або шурупами з дотриманням кроку не більше 300 мм. Для утворення максимально ефективного зчленування, верхні кони брусків з скатів, що протистоять, необхідно кріпити за методом запила.

Заключний етап

Крок між дошками обрешітки вибирається рівним 350 мм.

Після проведення ізоляційних робіт і монтажу вертикальної решітки, роблять монтаж безпосередньої решетування, на якій і буде триматися металочерепиця. Для її монтажу знадобиться брус 50х50 мм та дошка 32х100 мм, які обов'язково обробляються антисептичним розчином.

Брус необхідно вибирати кращої якості, тобто сухий і без усяких сучків та тріщин. Процес укладання починають з прибивання брусів, що спадають, від ковзана до карниза. Згодом до них прибивають дошки. Найближчу до карнизу дошку треба вибирати товщі наступних на 10-15 мм.

Дистанцію між двома початковими елементами необхідно зробити менше, ніж між рештою, вона повинна відповідати 300-350 мм. Точний крок залежить від виду черепиці та розраховується у кожному конкретному випадку.

У місцях стикування скатів, біля димарів і на звисах карнизів, кладеться суцільна решетування із зазором 10 мм між рейками. З боків планки ковзана, прибивають по 2 додаткові дошки. А планки торців піднімають до рівня висоти металопрофілю, тобто. над латами.

Для захисту від опадів нижнього краю каркаса на нього до монтажу листів черепиці встановлюють карнизну планку за допомогою оцинкованих цвяхів і з обов'язковим дотриманням шахового порядку з кроком близько 300 мм. Монтуючи планки, слід передбачати нахльостування в довжину на 100 мм.

Після завершення робіт з решетуванням, можна приступати до розмітки, підрізування та укладання листів металочерепиці.

Нюанси монтажу:

1. При монтажі контробрешітки, необхідно дотриматися балансу таким чином, щоб плівка на ній була в трохи провислим стані, але при цьому, в жодному разі не торкалася утеплювача, забезпечуючи повітряний коридор для провітрювання утеплювача.
2. Після завершення монтажу початкових рядівІнші бруски можна скласти на схилі, щоб не спускатися на землю за кожною дошкою.
3. Дошки, що знаходяться всередині одного ряду, слід кріпити на кроквах. Не можна класти їх під покрівлею нахлестом. І різниця між стиками має утворюватися на кроквах.
4. Особливу увагуслід звернути на стикування обрешітки на одній крокви. Такий метод надає додаткової жорсткості конструкції.

При неправильно розпочатому кроці в процесі подальшого укладання металочерепиці можуть виникнути такі проблеми:

1. Порушення стикуванняокремих металочерепичних елементів.
2. Так звані вибоїнизамість рівного покриття схилу.
3. Слабке з'єднанняпокрівельного матеріалу з несучою решетуванням.
4. Проблеми із встановленнямпланок у карнизі та фронтонах.

1. За товщиноюВсі частини каркаса повинні бути ідентичними, крім першого бруса на карнизі, його треба брати на 15 міліметрів товщі інших.
2. Для збільшення терміну служби та захисту бруса від різних комах , що поїдають дерево, всі частини дерев'яної основи необхідно попередньо обробляти захисним розчином.
3. Використовуване деревоне повинно ламатися навіть під вагою великої людини, інакше матеріал годиться. Так як навіть у процесі монтажу покрівлі по дерев'яної основідоведеться пересуватися. Не рекомендовано застосовувати як гратчастий каркас не обрізну або напівобрізну деревину.
4. Для будь-якого будівництва, на чолі кута стоїть якість матеріалу.Тому, якщо наприклад, для покрівлі використовувати мокре дерево, воно рано чи пізно сяде, змінивши свій обсяг і розмір, що неодмінно викличе розхитування і розхлябаність всієї конструкції з нього.
5. Пиломатеріал, як усі інші матеріали, слід брати із запасом у разі наявності шлюбу, і навіть у разі проведення додаткових робіт з посиленню каркаса.

Обрешітка, будучи основою під металочерепицю, зазвичай складається з дощок і має свої особливості монтажу. При проведенні робіт з влаштування листових черепичних покрівель потрібно чітко дотримуватись вироблених норм і враховувати рекомендації виробників металочерепиці. У цьому огляді всі робочі моменти докладно розглянуті в розрізі розрахунку та правильної установкирешетування.

Матеріал для решетування

Найбільш поширений матеріал для обрешітки обрізна дошкаіз сосни (допускається ялина, ялиця та листяні породи). При суцільній решетуванні можуть використовуватися листи ОСП, фанери або звичайна дошка, закріплена з кроком 10 - 15 мм.

При виборі пиломатеріалів не варто нехтувати їх якістю. Дошка повинна мати мінімум дефектів () і бути добре просушеною (залишкова вологість не повинна перевищувати 22%). Наслідки під час використання сирих дощок — кручення та інші деформації. Важко передбачити, як це позначиться на кінцевому результаті. Тому єдине вірне рішення- Ретельний вибір у надійного виробника.

Рекомендується купувати пиломатеріали, оброблені спеціальними складами. За бажання, таку обробку можна зробити самостійно. , Ви захистите деревину від біологічного розкладання, грибка та ураження комахами.

На що ще слід звернути увагу при виборі дошки для решетування? На товщину. Купуючи одну партію у постачальника, ви навряд чи зіткнетеся з розбіжністю цього параметра. В іншому випадку ретельно відбирайте дошки і слідкуйте, щоб їх товщина мінімально варіювала в межах потрібного розміру. Різниця в товщині призведе до перепадів та знизить якість покрівельних робіт.

Оптимальний розмір дошки (бруса) в залежності від конструкції покрівлі:

Крім дерева, як решетування може використовуватися сталевий капелюшний профіль. В цьому випадку і всю кроквяну систему доцільно виконати з профілю.

Металева покрівельна обрешітка монтується саморізами за обидва фланці (краю) до крокв або контробрешітки. Під металочерепицю із кроком хвилі 350 мм профілі укладаються з кроком 350 мм. З таким же кроком можна укладати решетування для покриття з хвилею 175 мм. При використанні металочерепиці з маленькою хвилею 145 мм рекомендований крок профілю - 145 мм або 290 мм.

Металева решетування менш поширена, але має ряд переваг:

• У порівнянні з дошкою, при використанні металевої решетування за рахунок перфорації профілю значно покращується природна вентиляція підпокрівельного простору та відведення конденсату.
• Геометрія у металевої решетування ідеальна.
• Сталевий профіль не боїться вологи. Він має цинковий шар захисний.
• Термін служби може сягати 100 років.
• При використанні профілю не потрібне фарбування або спеціальне обслуговування.
• Дана обрешітка має високу міцність за рахунок спеціальної форми перерізу та наявності кількох ребер жорсткості.
• На відміну від дерева, оцинкована сталь є негорючим матеріалом.

Типи решітування

Залежно від конструкції та вузла даху обрешітка під металочерепицю монтується декількома способами. Крокова (розряджена) решетування застосовується на конструкціях з ухилом більше 20 °. У цьому випадку крок дошки дорівнює довжині хвилі покрівельного матеріалу.

Мінімально допустимий ухил даху для металочерепиці – 14°.

На більш пологих конструкціях з кутом нахилу 15 - 20 ° рекомендується використовувати суцільну решетування з дощок (з мінімально допустимим зазором 0,5 - 1 см, що компенсує сезонні розширення (стиснення) деревини) або листових пиломатеріалів. Також, цей тип монтажу обов'язковий навколо мансардних вікон та покрівельних люків; на зовнішніх і внутрішніх зламах схилів даху (коник, розжолобка); у примикань до стін та труб; у місцях кріплення снігозатримувачів, покрівельних огорож, сходів.

Як правило, при влаштуванні даху застосовуються обидва типи решетування. І особлива увага приділяється важливим ділянкам із суцільним покриттям. Варто також відзначити, що суцільна решетування під металочерепицю (особливо листовими матеріалами) викликає низку суперечливих питань. Чи це економічно? І як справи з вентиляцією і конденсатом? Відповіді очевидні. Тому єдина альтернатива — використання товстішої дошки та її кріплення в потрібних місцях (як приклад — розжолобка) з мінімальним кроком.

Крок обрешітки під металочерепицю

Через специфічність (ступінчастість) черепичного профілю найчастіше під нього застосовується решетування з розрідженим кроком.

Крок обрешітки – це відстань між поздовжніми центрами двох суміжних дощок. Він повинен дорівнювати довжині хвилі обраної моделі металочерепиці. На малюнку нижче це чітко видно.

Розглянемо детально схему знизу догори:

• c – нижній випуск покрівельного листа. Винос покрівлі щодо стартової дошки для більшості видів металочерепиці дорівнює 50 мм.
• Карнизна (стартова) дошка повинна мати більшу товщину перерізу. Це пов'язано з тим, що вона і наступна за нею дошка знаходяться під однією хвилею (див. схему вище).
• a1 — відстань від центру стартової дошки до наступної дошки.
• b — крок решетування дорівнює довжині хвилі.
• a2 - дана відстань визначається за фактом. Оскільки остання хвиля підрізається, то товщину останньої дошки потрібно підбирати (нарощувати).

Щоб уникнути нестиковок, деформацій і неміцного кріплення, важливо ретельно прорахувати всі розміри та відстані перед монтажем решетування.

Довжина хвилі поширених профілів:

Профілі металочерепиці	Довжина хвилі, мм
Монтеррей	350
Супер Монтеррей	350
Максі	400
Каскад	350
Максі Каскад	400
Classic	350
Kvinta (Kvinta plus)	350
Country (Квінта)	350
Quadro profi	350
Kamea (Камея)	350
Finnera	350
Adamante	350
Decorrey	350
Іспанська Дюна	350
Андалузія	400
Джокер	400

Схеми решітування основних вузлів даху

З основним обсягом крокової решітування труднощів у процесі монтажу не повинно бути. Ця робота, крім точності та акуратності, вимагає мінімум навичок.

Інша річ — відповідальні вузли кроквяної системи. Ігнорувати їх не варто, тому що виправлення дефектів - заняття витратне та неприємне.

Виділимо основні вузли та розберемося у технології їх виготовлення:

Контробрешітка - обов'язковий елемент покрівельної системи під металочерепицю. Вона складається з дерев'яних брусків (50×50 мм), які монтуються поверх крокв, укритих гідроізоляційним матеріалом. Основне призначення – покращення вентиляції підпокрівельного простору за рахунок додаткового зазору. Для більшої ефективності рекомендується контробрешітку виконувати не цілісним бруском, а відрізками із зазором для бічної вентиляції.
В розжолобку необхідно монтувати додаткові дошки між дошками крокової обрешітки.
Для можливості виведення конькової планки на торцях будинку поверх торцевих планок, опорна дошка має бути збільшеною на 10-15 мм товщини. Якщо ви встановите дошку звичайної товщини, коник буде просаджений вниз щодо лінії торцевої планки.
Як карнизну дошку застосовується потовщена на 20 - 25 мм дошка. Можна використовувати і звичайну дошку з рейкою, що компенсує, товщиною не більше ніж висота сходинки металочерепиці. Для більшості профілів підійде рейка 50×20 мм. Перша дошка крокової решетування кріпиться з кроком 250 мм від карнизної дошки, решта – з кроком 350 мм (при довжині хвилі 350 мм).
На карнизну дошку монтуються довгі гаки ринви з урахуванням ухилу. Для надійного кріплення ніжки довгих гаків карнизна дошка повинна мати ширину не менше ніж 200 мм (або дві дошки по 100 мм). Компенсуюча рейка монтується між гаками. При використанні потовщеної дошки перед встановленням гаків в ній вирізаються пази під ніжку гака.

Для роботи з обрешітки знадобляться такі інструменти:

• Рулетка.
• Рівень.
• Молоток.
• Ножування (ручна циркулярна пилка або лобзик).
• Шуруповерт.
• Олівець або маркер.
• Страхувальні пристрої.
• Шнур (відбивка).
• Шаблон виготовлений хвилею для швидкого нанесення розмітки.

Усі етапи монтажу покроково розглянуті у наступному відеоогляді:

На закінчення варто відзначити, що решетування під металочерепицю вимагає чіткого дотримання всіх інструкцій. Потрібно знати правильну послідовність монтажу (крокви — крапельник — гідроізоляція — контробрешітка — карнизна дошка — вентиляційна ПВХ сітка — гаки водостічної системи — обрешітка). Важливо точно змонтувати карнизну дошку. По ній далі дорівнюватимуть всі інші дошки обрешітки. Техніка безпеки при роботі на висоті обов'язкова.

Warning: Use of undefined constant WPLANG - затверджений "WPLANG" /var/www/krysha-expert..php on line 2580

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php on line 1802

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/krysha-expert..php on line 2735

Металева черепиця нині займає лідируючі позиції щодо популярності серед вітчизняних забудовників. Такі покрівлі зустрічаються не лише на приватних будинках, а й на комерційних приміщеннях, заводських цехах, школах та державних установах. Пристрій решетування багато в чому залежить від типу покрівлі.

Призначення обрешітки – забезпечувати тривалу та безпечну експлуатаціюдаху, виходячи з цих завдань, вибирається правильне рішення. Особливо враховуються конструктивні особливостідахи, а вони мають два варіанти.

Є випадки, коли контробрешітку будують і для холодних типів дахів, але це ніяк не пов'язано з технологічною необхідністю. Так чинять у двох випадках: за бажання найманих будівельників більше заробити і за браку знань.

Ціни на металочерепицю

Металочерепиця

Особливості обрешітки для металочерепиці

Існує два типи решетування, під час конкретного вибору треба розуміти їхнє призначення.

Таблиця. Типи решетування під металочерепицю

Тип обрешітки	Призначення та короткий опис
	Для облаштування решетування застосовуються рейки або дошки, відстань між осями симетрії 300-400 мм. Конкретні значення залежить від довжини хвилі. Найчастіше вона становить 350 мм, але деякі виробники роблять покрівельні матеріали з кроком 300 мм або 400 мм.
	Обрешітка має ділянки з кроковим розташуванням рейок і суцільними дошками. Суцільний настил застосовується в місцях розжолобків, мансардних вікон, димоходів та інших архітектурних елементів та інженерних конструкцій. Суцільний настил потрібний не для кріплення листів металевої черепиці, а для фіксації мембран гідроізоляції.

Від чого залежить вид решетування

Кожен досвідчений майстер продумує тип і параметри решітування ще до початку виконання будівельних робіт. Такий підхід дозволяє мінімізувати ймовірність помилок, прискорювати процес будівництва решетування, підвищувати його надійність і довговічність.

Матеріали для решетування

Вартість конструкції багато в чому залежить від матеріалів, що застосовуються, при прийнятті правильного рішення вдається кошторисну вартість знизити на 25–30%. З чого можна робити решетування під?

Таблиця. Види пиломатеріалів для монтажу обрешітки

Вид пиломатеріалу	Експлуатаційні характеристики
	Найдорожчий варіант, застосовується вкрай рідко. Єдина перевага – дещо спрощується процес виготовлення решетування та монтажу металевої черепиці. Велика ширина спрощує вкручування шурупів.
	Використовуються найчастіше, за всіма параметрами оптимальний варіант. Розміри рейок приблизно 40х50 мм, висота 50 мм забезпечує ефективну природну вентиляцію підпокрівельного простору утеплених дахів.
	Дошки обов'язково треба ошкурити, інакше вони пошкоджуються шкідниками і за кілька років втрачають показники міцності. За вартістю приблизно на 30% дешевше за рейки. Необрізні дошкиЗалежно від ширини можна самостійно розпилювати на кілька рейок. Така обрешітка робиться для холодних дахів, що не мають контробрешітки.
	Найбільш дешевий варіант. Пиломатеріали мають дві обов'язкові умови: однакова товщина та відсутність критичних ушкоджень. Уживані пиломатеріали використовуються на невідповідальних будівлях та господарських прибудовах.

Всі пиломатеріали решетування бажано просочувати антисептиками. Але професійні покрівельники пропускають цей етап, вони гарантують герметичність покрівлі, що унеможливлює виникнення гнильних процесів.

Сучасний ринок будівельних матеріалівпропонує найширший спектр покрівельних покриттів, одним з яких найпоширенішим є металочерепиця.

Крім естетичного зовнішнього вигляду та довговічності, покриття має міцність, стійкість до впливу вологи, ультрафіолетових променів та іншого впливу зовнішнього середовища. Матеріал екологічно безпечний, стійкий до коливань температур, вогнестійкий та простий у монтажі.

p align="justify"> При монтажі покрівлі важливу роль відіграє правильний розрахунок кроку каркаса, який визначається довжиною хвилі металочерепиці. Похибки в розрахунку можуть спричинити усунення всієї несучої споруди по відношенню до місця оптимального кріплення покрівельного настилу на саморізи.

Розрахунок кроку обрешітки

Розрахунок відстані між брусами каркаса під металеву черепицю виконується так:

1. Крок каркасу залежить від різновиду покрівельного покриття.
2. Інтервал між дошками решіткової конструкції передбачений інструкцією для певного виду покрівлі. Він обчислюється від нижньої частини першої планки до верхньої точки другої.
3. Величина проміжку між першою парою брусів каркаса завжди менше ніж між рештою.
4. Лінія нахилу схилу даху та показник виступу металевого покриття за стартовий брус обрешітки впливає на інтервал між планками.
5. Вірне обчислення інтервалу між першою парою брусів виконується за допомогою вимірювання відстані від найвищої точки першої хвилі до нижньої частини місця. Для цього на крокви поміщають рівень завдовжки 1,5 м, заміряють і роблять відповідну мітку. Стандартними вважаються розміри поперечної хвилі 30-45 см, в даному інтервалі та рекомендовано вибирати оптимальний крок.
6. За допомогою того ж рівня визначають орієнтовне положення листа, що настилає, помістивши трикутну лінійку до лицьової планки і відзначивши місце точки потрібного виступу, рівень доводять до цієї точки.
7. Товщина стартової рейки має бути більшою за інші, щоб уникнути звисаючого виступу в процесі монтажу покрівельного матеріалу.
8. Довжина наступних перекладин каркаса вимірюється від верхньої точки другої планки через однаковий інтервал, що дорівнює профілю покрівлі. Мітки для несучої конструкціїнамічають через кожні два бруси, це обумовлено тим, що він може бути викривленим, і потрібно його коригування шляхом натягу за маркерами.
9. Розрахунок необхідно виконувати строго зверху вниз, контролюючи довжину металочерепиці, що залишилася.

Необхідні матеріали та інструменти

Як матеріал для гратової конструкції використовуються пиломатеріали:

Найбільш придатною сировиною вважається сосна, яка відрізняється міцністю, твердістю та добре обробляється.

Для кріплення покрівельного покриття до каркасу знадобиться:

• брус перетином 50х50 або 40х60 мм;
• брус перетином 30х1350 або 50х1370 мм (для контробрешітки);
• дошка прямокутного перерізутовщиною 20-35 мм та шириною 100 мм.

Для встановлення каркаса необхідно мати:

• сантиметрова стрічка;
• рівень;
• трикутна лінійка;
• фломастер;
• шуруповерт;
• молоток;
• самонарізні шурупи, цвяхи (довжина повинна в 2 рази більше за товщину бруса);
• інструменти для різання брусів (електролобзик, електроножиці, ножівка);
• сходи або дерев'яний поміст.

Влаштування обрешітки

Після завершення всіх необхідних розрахунків, підбору необхідних матеріалівможна приступати до влаштування каркаса під покриття.

При цьому слід врахувати, що решетування встановлюється після укладання гідроізоляції,яка виконується так, щоб вентиляційні струмені вільно пересувалися знизу під покрівельний коник і виводилися назовні.

За наявності гідроізоляційного та теплоізоляційного шару для влаштування покрівлі необхідна установка контробрешітки, яка покращить якість даху.

Монтаж обрешітки під металочерепицю

Технологія встановлення каркаса гранично проста та зрозуміла:

1. Стартову дошку кріплять по довжині карнизного звису по прямій лінії так, щоб вона не виступала за звис. Її товщина має бути на 10-15 см більше ніж решта.
2. Другий ряд кріплять таким чином, щоб відстань кроку хвилі була меншою. Наступні ряди – на рівній відстані кроку хвилі.
3. До системи крокв бруси кріплять за допомогою самонарізних шурупів. Використання цвяхів може призвести до руйнування структури деревини та зниження терміну експлуатації. Якщо ж вибір зупинено на цвяхах, слід вибрати шиферні цвяхи великих розмірів. До кожної крокви решетування слід кріпити двома цвяхами.
4. До брусів кріплять дошку обрізів з певним кроком (залежно від марки покриття).
5. На кроквяні балки встановлюють ще 2 бруси на відстані не більше 5 см один від одного, які виконуватимуть функцію опори для коника даху.
6. У місцях розташування розжолобків, повітроводів і вікон виконують цілісні решетування. Бруси на крокви при такому вигляді каркаса розміщують паралельно ковзану.
7. На ковзані фіксуються кілька дощок, розташованих один до одного в протилежному напрямку.
8. При виготовленні обрешітки над теплоізоляцією неприпустиме виконання суцільного каркасу або з невеликими зазорами, це може порушити рух повітряного потоку в підпокрівельному просторі та призвести до накопичення вологи.
9. Перед монтажем покрівельного настилу на внутрішню сторону розжолобка кріплять планку.

Особливості крайнього ряду решетування

У процесі влаштування каркаса слід звернути увагу на 3 важливі особливостікрайнього ряду:

1. Пристрій решетування починають із кріплення планки карниза на нижній частині крокв, яка захищає краї каркаса від руйнівної дії опадів. По даній планці дорівнюватимуть такі елементи споруди, тому її установка вимагає особливої ​​точності. Для цього вимірюють відстань від стіни до країв крайніх крокв, якщо є розбіжності – їх вирівнюють за найменшим показником за допомогою натягнутої нитки, якою підганяють довжину інших деталей. Кріплення здійснюють цвяхами у шаховому порядку з кроком 30 см.
2. Перед монтажем обрешітки, щоб компенсувати різницю наступними рядами каркаса, перший ряд роблять вище на величину однієї хвилі, яка може коливатися в інтервалі 2,8-7,5 см. Якщо довжини виступаючої частини планки недостатньо для облаштування краю покрівлі (40-50 см) , Подовжити кроквяну ногу можна за допомогою покрівельної кобилки. Подовження необхідно вирівняти по натягнутій нитці, після чого можна кріпити карниз.
3. Через перший ряд каркаса, для забезпечення безперешкодного відведення води та запобігання пошкодженню плівки, у водосток заводять край гідроізоляційної плівки. З цією метою, у верхній частині рейку скошують до кута в 120-140 градусів щодо кроквяної ноги.

Дефекти обрешітки під металеву черепицю.

У разі порушення технології встановлення каркаса під металеве покриття може спричинити прояв дефектів:

• кріплення покрівельного матеріалу до решетування буде не міцним;
• листи настилу не стикуються;
• у процесі кріплення додаткових планок (карнизної та фронтонної) часто виникають труднощі;
• зморшкуватість листового покриття ската.

Монтаж металочерепиці

Безпосередньо перед укладанням покрівельного матеріалу необхідно встановити кріпильні тримачі для ринви та карнизну планку.

Установка кронштейнів здійснюється так:

1. Кріплення крайніх опорних деталей водостоку необхідно встановити правильного кутанахилу для відведення води у належному напрямку. Перший тримач фіксують самонарізними шурупами до карнизній планціі загинають униз.
2. Використовуючи рівень, встановлюють мітку для утримувача нижнього кінця лотка.на кожен 1 погонний метрлотка ухил має становити 2–5 мм. За виконаною міткою кріпиться нижній тримач.
3. Між крайніми опорними елементами натягують нитку, орієнтуючись по якій, монтують інші кронштейни з кроком 50-80 см. Звисання стоку води з останнього власника не повинно бути менше 5 см.
4. Відповідний розміру жолоб поміщається у тримачі та кріпиться спеціальними кріпленнями.

1. Установку слід здійснювати таким чином, щоб нижня частина її перекривала край водостічного лотка.Якщо однієї планки недостатньо, встановлюють ще одну внахлест 4-5 см і фіксують до лобової та карнизної планки самонарізними шурупами з кроком 30-40 см.
2. Поверх встановленої карнизної планки наклеюють двосторонній скотч і приклеюють по нижньому краю гідроізоляційну плівку.

Технологія укладання матеріалу така:

1. Монтаж настилу дозволяється починати і з правого, і з лівого краю.При варіанті від правого краю, за рахунок перекриття наступним листом кінцевої хвилі попереднього, створюється накладка листів. В іншому випадку – наступний лист підкладатиметься під укладений раніше лист. Не важливо, який варіант буде обрано, велике значення має достатня накладка покрівельного покриття.
2. Найлегше укладати листи в один ряд.Щоб уникнути викривлень, матеріал відразу кріпити до решетування не варто, спочатку одним шурупом не дуже міцно кріплять перший лист. Далі біля нього укладають наступний, вирівнюють його і фіксують обидва листи шурупами з різьбленням, не фіксуючи на каркас. Другу пару листів укладають аналогічно.
3. Модуль, що утворився, з двох пар з'єднаних листів рівняють по карнизному виступу, а потім кріплять до каркаса. Ця схема установки металевої черепиці підходить виключно на ухилі малої довжини.
4. Найчастіше настил покривають кількома смугами.Для цього, перша пара листів об'єднується в модуль подібно до попереднього способу, а наступний лист розміщується вище першого, четвертий - над другим. У результаті, створюється модуль із двох пар аркушів, який після завершення центрування фіксують до решетування.
5. Найбільш трудомістким вважається процес укладання покрівельного покриття на похилій поверхні трикутної конфігурації. Монтаж черепиці у разі починається з центру похилої поверхні.
6. Центральні лінії нахилу та першого листа покриття з'єднують.Наступний монтаж виконується ліворуч та праворуч від стартового листа. Для роботи листи доведеться обрізати, в цьому головна складність.
7. Виконання розмітки спрощує інструмент власного виготовлення, Який являє собою споруду з рейок шириною 10 см з рухомим з'єднанням між собою. Інтервал між нижньою стороною планки зліва та лицьовою площиною дошки з правої сторонимає відповідати 1 м.
8. Щоб обрізати лист, використовуючи рис, його розміщують на ділянку, до нього прикладають інструмент таким способом, щоб вертикальна дошка розміщувалася на скосі, а горизонтально укладені дошки знаходилися паралельно карнизному звису. Лінію розмітки прокреслюють по зовнішній стороні другої вертикальної планки, після чого листок прибирають і розрізають по межі мітки.

Установка решетування на дах із металочерепиці

Основа з дерева або металу, на яку укладається металочерепиця, називається решетуванням. Існує два типи конструкції, облаштування кожного з них особливої ​​складності не є, але впливає на загальний пристрій покрівлі з металочерепиці.

Металочерепиця – гарна, довговічна покрівля

Металочерепиця користується популярністю серед інших покрівельних матеріалів, що не дивно. Матеріал міцний, довговічний, стійкий до агресивної дії довкілля, служить безперечною прикрасою даху. Металочерепиця важить у 10 разів менше звичайної черепиці, матеріал міцний, не б'ється, не ламається, надає щадний вплив на несучі стінита фундамент. Монтаж покрівлі вважається не складним, коштує недорого, можна взагалі покрити дах своїми руками, причому в будь-яку пору року.

Проте металочерепиця має свої недоліки. Якщо є пошкодження окремих ділянок матеріалу, може виникнути корозія. Дах вимагає влаштування водовідведення, звукоізоляції. Лайка під металочерепицю монтується тільки після укладання гідроізоляції, а так само укладання шару мембранної пароізоляції. Гідроізоляційний матеріалпід металочерепицею повинен поглинати вологу із шару утеплювача, не допускати попадання атмосферних опадів у підпокрівельний простір.

Обрешітка для металочерепиці може бути будь-якою, суцільною або гратчастою, важливо щоб для цього були використані дошки абсолютно рівні, будь-яка вада стане перешкоджати рівному приляганню металочерепиці, впливати на якість усієї конструкції даху.

Металочерепиця це сталевий лист, з обох боків якого нанесено оцинковане або алюмінієво-цинкове покриття. Додатково із зовнішнього боку наносяться захисні шари полімеру, пластизол, акрилат, пурал, полівініліденфторид. Захисні покриття забезпечують тривалий термін експлуатації металочерепиці (до 50 років про дах можна не турбуватися), можуть бути гладкими, із нанесеною текстурою.

Основні реалізаційні параметри – якість, естетика. Якісні листи мають товщину сталі 04-05 мм. Естетичні параметри – колір, розмір листа металочерепиці, геометрія, тип поверхні. Все це впливає на вартість металочерепиці.

Види настилів

Вибір типу настилу залежить від хвилі профілю металочерепиці. Обрешітка може бути виготовлена ​​двох видів - суцільна або гратчаста, може бути зроблена з листового матеріалу. Крок обрешітки під металочерепицю розраховують для ґратчастого типу.

Суцільна поверхня під покрівлю з листового матеріалу виконується у вигляді настилу плит OSB, що забезпечує ідеально рівну поверхню, на яку проводиться укладання листів покрівлі. Такий монтаж простий та швидкий, мінусом є висока вартість OSB.

Обрешітка суцільного типу монтується з дощок. Відстань між дошками не повинна перевищувати 10мм, вона потрібна для природної вентиляції. Дошки кріпити до крокв можна цвяхами перетином 3 - 3,5 мм, довжиною в 2 рази більше товщини матеріалу використовуваного для виготовлення настилу.

Монтаж настилу у вигляді решітки знижує витрату матеріалів, навантаження на стіни та фундамент. Кожна дошка прибивається парними цвяхами по краях осі крокв. Починається монтаж ґратчастої конструкції від карнизу. Перші дошки особливо ретельно вирівнюються, так як по них буде зорієнтований весь лад обрешітки. Щоб уточнити, чи правильно зроблено розрахунки, перед монтажем перших дощок наживляють пару обрізків контробрешітки та приміряють лист, визначаючи потрібний виступ. Для ґратчастого типу потрібен розрахунок кроку дощок.

Вимоги до матеріалу обрешітки

Переважно використовувати для решітування дошки хвойних порід, сосни, ялини, ялиці стійкі до гниття, смоляні мішечки відштовхують вологу. Коштують хвойники недорого. Можна використовувати і листяні породи дерев, антисептична обробка, ґрунтування деревини проводиться в обов'язковому порядку. Дошка для решетування під металочерепицю повинна відповідати таким вимогам:

1. залишкова вологість деревини 12-15%;
2. однакова товщина, ширина;
3. рівна поверхня без вад, тріщин, не поведена.

Для настилу двосхилим даху, без архітектурних надмірностей потрібна дошка 25х100мм. Дошка 28(32)х100мм використовується для монтажу під металочерепицю з товстою оцинкованою основою при складних конфігураціях дахів, в цьому випадку, а також якщо крок кроквяних нігскладає 90-100см, використовується брус 50х50, 40х60 мм. Щоб розрахувати крок потрібно враховувати, яка буде використовуватися металочерепиця. Розрахунок матеріалу залежить від кроку, слід пам'ятати, що знизу від карниза і зверху від ковзана набивають по дві дошки плюс посилення вимагають місця біля труб, мансардних вікон, вентиляційних коробів. Крім того без підрізування пиломатеріалу не обходиться установка решетування. Тому до необхідної кількості матеріалу варто додати 10-15% дощок.

Монтаж обрешітки під металочерепицю виготовляють з використанням наступних інструментів:

• Молоток середньої ваги;
• Пухирцевий рівень;
• Рулетка;
• Будівельний олівець;
• Ножування;
• Шуруповерт;
• Відрізна машинка по дереву;
• Фарбуючий шнур

Варто також придбати «конячкою», пристосуванням для нанесення однакових відрізків, зробити його нескладно самостійно.

Основними та визначальними параметрами є розміри решетування під металочерепицю та крок, відстань від однієї дошки до іншої. Крок визначається хвилями профілю, як говорилося, оскільки точка кріплення листа металочерепиці до решетування – нижня хвиля, її середина. Тут найміцніше місце листа, отже фіксація найнадійніша.

Виробляють металочерепицю із різними профілями, вибираючи матеріал, визначають крок. Наприклад, лист товщиною 0,4 - 0,5 мм вимагає кроку решетування з дошки 25х100м з відстанню 600-900см. У таблиці вказано відповідність кроку обрешітки формі металочерепиці.

Звичайний крок обрешітки під металочерепицю становить 35см. Це відстань від низу однієї дошки до середини сусідньої. Контробрешітка виготовляється з дошки 25х50мм, при кроку крокв 60-70см.

Схема монтажу решетування покроково

Влаштування обрешітки під металочерепицю є завершальним етапом монтажу каркасу даху. До облаштування приступають після того, як зроблена кроквяна конструкція, прокладена паро- та гідроізоляція, утеплювач, захист від шуму та змонтована контробрешітка. Перед тим як приступити до влаштування настилу необхідно поверх кроквяної системи з утеплювачем, гідроізоляцією натягнути паронепроникну мембрану по всій поверхні з нахлестами в 6-10см. На неї набити контррейки вгорі по лінії конькової балки, далі по краях схилів, знизу по карнизній планці. Товщина контррейки 24-28мм.

Пристрій решетування під металочерепицю починають із кріплення стартової дошки, яку слід ретельно вирівняти. Крок нижньої дошки повинен забезпечити нависанням ребра листа, потрібно перекриття 1\3 частини водостоку. При кроці 350мм відстань між карнизом і стартовою рейкою буде 280см.

Далі слід класти дошки по розмітці, витримуючи строго горизонталь. Слід слідкувати за рівною одержуваної поверхні. Стикування дощок має відбуватися на кроквах, але тільки встик, у жодному разі не внахлест.

Далі розмічають крок решетування. Використовують рулетку, шаблон "конячку", олівець. Відстань між стартовою та наступною за нею дошкою обрешітки потрібно зробити менше, це необхідно для виступу металочерепиці.

Навколо труб, віконних отворів, у місцях примикання до розжолобків металочерепиці необхідно класти суцільний настил шириною 15-20см, при необхідності встановлювати додаткові крокви.

Завершальний етап – влаштування ковзана. Для влаштування конькової планки використовуються додаткові дошки, які монтуються з відривом 4-6см, з кожного ската, ними і садять планку. Щоб зробити все правильно необхідно, дотримуватись цієї інструкції покроково.

Як зробити решетування під металочерепицю з дерева - зрозуміло. Однак буває, що настил роблять з металевого профілю.

Використання металевого профілю для решетування

Обрешітка даху під металочерепицю з використанням металевого профілю зустрічається рідко. Доцільність такої конструкції завжди викликає запитання. Метал дорожчий за дерево, чимала вага створює додаткові навантаження на стіни та фундамент. Використовується спосіб, коли потрібно облаштувати покрівлю з великими прольотами виробничих будівель. Переваги профілю в тому, що така конструкція не схильна до гниття, вологості, перепадів температур.

Схема установки та ж, роблять решетування з труб квадратного перерізу 30х30, монтаж виробляють за допомогою зварювання або садять на болти, листи кріплять шурупами по металу, а ось розрахунок інший, залежить від того які розміри листів використані. Але оскільки подібна обрешітка для металочерепиці своїми руками не робиться, то й замислюватися про це немає сенсу.

Якісно зроблений настил під металочерепицю збільшує термін її експлуатації, нерівний настил призведе до деформації покрівлі, корозії, зниження стійкості та надійності конструкції.

Монтаж обрешітки під металочерепицю своїми руками

Для встановлення покрівлі з металевих листів та черепиці потрібен спеціальний каркас. Монтаж обрешітки під металочерепицю з легкістю проводиться своїми руками, якщо мати всі необхідні будівельні матеріали та інструкцію.

Конструктивні особливості обрешітки під металочерепицю

Каркас, решетування або несуча система є найголовнішим фактором з усіх, що впливають на довговічність будівництва. Якщо Ви вирішили встановлювати покрівлю з металочерепиці, то одразу потрібно бути готовим до труднощів, адже під час роботи з іншими покрівельними матеріаламидопускається один оптимальний проміжок між балками або площа перерізу.

Фото - принцип монтажу металочерепиці

Особливості обрешіткипід металочерепицю:

1. Можна монтувати каркас двома способами: суцільним або кроком. У першому випадку, дошки встановлюються майже впритул один до одного, тобто. взагалі без проміжків. Це необхідно через своєрідну будову металевої черепиці та принципи її встановлення. У другому потрібно робити зазор, відстань якого буде не менше 350 мм, такий спосіб добрий для великої черепиці, але в основному застосовується для профнастилу;
2. Потрібно дуже ретельно ставитись до вибору брусів та дощок. Найчастіше використовується дерев'яний брусз перетином 50 мм, а дошка розмірами 32х100 мм;
3. Перед початком роботи потрібно обробити дерев'яні поверхніспеціальними антисептичними складами. При укладанні металочерепиці часто залишаються деякі зазори або щілини, в які проникатиме волога. Конденсат стане причиною розвитку в каркасі цвілі чи гниття дерева;
4. Кожна металева черепиця має свою унікальну хвилю. При монтажі каркаса потрібно уважно вивчити покупку і тільки потім починати зведення несучої системи;
5. Не забувайте покривати дерево шаром гідро- та пароізоляції;
6. Перша дошка каркаса трохи ширша за інші, десь на півтора сантиметри.

Фото - відмінність суцільних і ганебних лат.

Багато виробників металочерепиці мають свої вимоги до встановлення покриття. Якщо такі є, вони будуть вказані на коробці з будівельним матеріалом або в інструкції з монтажу, яка додається до покупки.

Як зробити решетування своїми руками

Нашу інструкцію з монтажу зможуть застосовувати як професійні будівельники, так і майстри-початківці. Першим розглянемо варіант встановлення решетування з кроком. Для початку робіт необхідно скласти план дій. Також належну увагу приділіть кресленню, з нею процес піде значно швидше, т.к. відразу буде видно, за що потрібно братися в першу чергу, і які розміри балок потрібні:

1. Потрібно покрити покрівлю гідроізолюючим матеріалом. Це знадобиться, щоб дерево не руйнувалося під впливом конденсату, який піднімається на стелю житлового приміщення. Шар такої плівки слід при монтажі пропускати під водостічною системою;
2. На шар гідроізоляції потрібно встановити брус обраного перерізу. Візьмемо приміром 50 мм, тобто. брусок із параметрами 50х50;
3. До загальної кроквяній системібруси необхідно кріпити за допомогою шурупів. Цвяхи використовувати недоцільно – вони руйнують структуру дерева та сприяють зниженню його довговічності, але якщо Ви зупинили свій вибір на них, то краще підібрати великі шиферні цвяхи;
4. Після цього до брусів монтується дошка для обрізання. Її потрібно укладати з певним кроком. Уважно вивчіть інструкцію щодо встановлення вибраної марки металочерепиці – у деяких виробників не допускається монтаж будівельного матеріалу на решетування з кроком менше 30 см;
5. Далі на кроквяні балки потрібно закріпити ще два бруси, які будуть служити опорою для ковзана покрівлі з металочерепиці. Їх потрібно встановити з відривом трохи більше п'яти сантиметрів друг від друга;
6. Ми нагадуємо, що для покрівлі, яка покриватиметься металевою черепицею, оптимальною конструкцією є двосхилий. При такій організації покрівлі вона не перевантажує фундамент і стильно виглядає в будь-якому екстер'єрі;

Після кріплення дощок можна приступати до монтажу металочерепиці. Її також потрібно встановлювати за допомогою саморізів та спеціальних інструментів. Пиріг даху з металочерепиці в такому разі матиме такий вигляд:

Фото - Покрівельний пиріг

Якщо ви хочете зробити решетування під металочерепицю з незазорним монтажем, то нижче надається докладна інструкція:

1. Дах також покривається шаром гідроізолюючого матеріалу. На цьому етапі Ви можете зробити ще один шар – пароізолюючої поверхні. Дуже важливо натягувати її без швів, інакше вода все одно проникне під покрівлю;
2. Після встановлюємо бруси. На відміну від першого способу їх потрібно монтувати без зазору або з мінімальним (так багато будівельників надходять з метою економії будівельних матеріалів). Кріплення виробляється саморізами з широкими головками при використанні шуруповерта;
3. На шар брусів потрібно встановити дошки для решетування. Якщо Ви вибрали незазорий монтаж обрешітки під оцинковану металочерепицю, то, швидше за все, у Вас матеріал із невеликою хвилею. Можна не турбуватися про складність покриття каркасу – черепиця ляже красиво та герметично через універсальну гофру;
4. Аналогічно першому способу настав час встановити конькову дошку. Для цього на верхній точці покрівлі на відстані п'ять сантиметрів один від одного встановлюються дві балки;
5. Ця технологія підійде для невеликого будиночка, підсобного приміщення або будівлі із міцним монолітним фундаментом. Потрібно пам'ятати, що сама по собі металочерепиця досить важка, а суцільна решетування є ще одним фактором, що обтяжує всю конструкцію.

Фото - Каркас для покрівлі з металочерепиці

Щоб розрахувати, чи можна на Вашому будинку використовувати подібну систему, що несе, потрібно звернутися за допомогою в конструкторське бюро і замовити там проект. При такому підході Ви одразу отримаєте не тільки докладні інструкціїпо встановленню, але й рекомендації щодо вибору будівельного матеріалу.

Відео: монтаж обрешітки своїми руками

Підрахунок кошторису

Для монтажу решетування для металочерепиці Вам потрібно запастися такими деталями:

1. Самонарізи будівельні та монтажні цвяхи (при необхідності);
2. Ручний акумуляторний шуруповерт;
3. Спеціальні містки та сходи, альпіністське спорядження для висотних робіт– все це допоможе Вам переміщати по поверхні даху;
4. Дерев'яні дошки та балки, бруси для ковзана;
5. Металева черепиця;
6. Лакофарбові матеріали. Ґрунтовка, герметики, антисептики, затирання для місць приєднання металочерепиці;
7. Додаткові елементи – водостоки, снігозатримувачі, коміри для димоходів.

Також дуже важливо пам'ятати про необхідність утеплення. Звичайно, обрешітки для холодного горища не мають на увазі додаткового шару теплоізоляції. Але якщо у Вас будинок без горища або приміщення використовується як житлова кімната, то потрібно подбати про цей фактор.

Фото - обрешітки для металочерепиці з утеплювачем

На будівельних форумах домашні майстри рекомендують працювати шурупами з прокладками, щоб вони не дряпали поверхню. Кожен саморіз після установки потрібно обробити спеціальним ґрунтом, герметиком і за бажанням фарбою (щоб кріплення не виділялося на загальній поверхні покрівлі). Щопівроку очищайте дах від забруднень: листя, бруду. Взимку потрібно зчищати сніговий шар, щоб не утворював додатковий тиск на будинок.