Keldri projekt ja vaateauk. Keldri ja vaateauguga garaaži ehitus. Garaaž vaateavaga

Iga autojuht mõtles vähemalt korra elus, kuidas oma kätega garaažis keldrit ehitada. See on päris hea idee, sest hoone omanik saab võimaluse suurendada vaba ruumi, mida saab kasutada mitte ainult tööriistade või auto varuosade hoidmiseks. Paljud varustavad keldri jaoks maa-aluse ruumi, kus säilitatakse säilivus või paigaldatakse siia piljardilaud. Kui kinnistu omanik taotleb sarnast eesmärki, on tal hädavajalik teha kuiv kelder. Kuidas selline tehnoloogiline protsess toimub, kirjeldatakse üksikasjalikult meie artiklis.

maa-aluse ruumi nõuded

Targad inimesed peavad garaažis keldri korrastamist tulusaks investeeringuks, sest selline hoone on tavahoonest tunduvalt kallim. Lisaks saab üürile anda mittevajaliku keldri ja saada sellest lisakasumit. Selleks, et hoone kestaks võimalikult kaua, tuleb järgida teatud reegleid:

• Paigaldage kvaliteetne ja töökindel hüdroisolatsioon, mis hoiab ära pinnavee tungimise ruumidesse. Enne keldri kaevamist on soovitatav läbi viia geodeetilised uuringud ja selgitada välja maksimum- ja miinimumtase põhjavesi. Vedelik saavutab oma kriitilise punkti talvisel sulamisel või pikaajalise vihmase ilmaga. Kaevake kelder välja sügisel parem kui põhjavesi on sügav. Uuringu tulemusena saadud teave aitab määrata vundamendi sügavust, võimaldab valida kvaliteetse hüdroisolatsiooni.
• Hüdroisolatsioon ei suuda alati ruumi niiskuse tungimise probleemiga toime tulla, seetõttu pakuvad need garaažis äravooluks. drenaaž.
• Garaaži keldri ehitamisel on ventilatsioon kohustuslik. Selle põhjuseks on maa-aluse ruumi kõrge õhuniiskus. Väljatõmbeventilatsioon võimaldab pumbata keldrisse puhast õhku ja eemaldada heitgaase. Kui hoone välispiirete pindadele väljavõtet ei tee, tekib peagi seen või hallitus. Sellised negatiivsed mõjud põhjustavad varem või hiljem toiduainete või ladustatud esemete riknemist.
• Kui garaaži all olevat keldrit kasutatakse töökojana või sõpradega lõõgastumise kohana, tuleb selle ruumi seinad kindlasti isoleerida. Pealegi peavad soojusisolatsioonimaterjalid hästi niiskust taluma ka siis, kui väliskonstruktsioonid on kaetud kvaliteetse hüdroisolatsiooniga.

Töö teostamise tehnoloogia

Põhilisele ehitustööle peaks eelnema garaažiprojekt. Hoone eskiisil on kantud gabariidid, samuti disainifunktsioonidüksikud sõlmed. Töö algfaasis on vaja kindlaks määrata soojus- ja veekindluse tüüp, seinte materjal, põrandaplaatide arv.

Kõrge põhjaveetasemega (alla 3 meetri maapinnast) ehitame põranda ja ka keldri seinad monoliitbetoonplaatidest. Kergekaalulisi hoonepiirdeid paigaldatakse ainult kuivale, mittepoorsele pinnasele. Garaažis keldri ehitamise protsess koosneb mitmest lihtsast järjestikusest sammust:

1. Teeme tulevasele keldrile märgistuse vastavalt eelnevalt väljatöötatud projektile.
2. Kaevu rebime välja käsitsi või ekskavaatoriga.
3. Tasandage põrandapind.
4. Kaevu põhja paneme katusekattematerjali paneelid, jälgides kattumist 15 sentimeetri piires. Seintele laotame hüdroisolatsioonimaterjali 20 sentimeetri võrra.
5. Betoonime põranda, tugevdades konstruktsiooni metallvõrguga.
6. Teostame keldriseinte paigaldust, kasutades selleks betoonisegu või tellist. Hoone välisküljel, hoone välispiirde ja pinnase kokkupuutekohas, kantakse pinnale kuum bituumenmastiks.
7. Laotame tehase monoliitplaate või korrastame laudpõranda.
8. Paneme sooja- ja hüdroisolatsiooni, toome toite, monteerime ventilatsioonisüsteemi.

Seadme põranda nüansid

Keldriseade algab põranda paigaldamisega. Kuiva ja sooja põrandakatte saamiseks süvendi kaevamisel suurendatakse sügavust projekteerimismärgist 30-40 sentimeetri võrra. Kaevu põhja valatakse 15 cm kiht liiva. Allapanu tihendatakse mahavalguva veega ja seejärel valatakse killustik, padja paksus on umbes 15 sentimeetrit. Sarnaseid materjale kasutatakse äravooluna. Tekkiv põhjavesi ei jää veekindluse lähedale, vedelik väljub kiiresti läbi killustiku ja liivakihi.

Pärast killustiku tihendamist suurele süvendile laotakse mitmes kihis hüdroisolatsioonimaterjalide rullid, paneelid liimitakse kuuma bituumeniga kokku. Järgmisena valage põrand garaaži keldrisse, kasutades selleks tsement-liivmört või spetsiaalsed sarruskiuga tasandussegud (tasanduskihi paksus 2-3 sentimeetri piires). Kui aluspind kuivab, immutatakse see hüdroisolatsioonipraimeriga.

Paljud garaažiomanikud teevad keldris savipõrandaid. Põrandakatte konstruktsioon koosneb kahest savikihist, kumbki 25 ja 40 sentimeetrit. Kihtide vahele asetatakse keskele valtsitud hüdroisolatsioonimaterjalid. Viimistluspõrandakattena kasutatakse plankpõrandat.

Millest on tehtud keldri seinad?

Tootmismaterjal kandekonstruktsioonid sõltub mulla füüsikalistest ja mehaanilistest omadustest. Kuival pinnasel töötamiseks võib kasutada telliskiviseinu. Kõigi muude pinnasetüüpide jaoks kasutatakse vastupidavat ja usaldusväärset raudbetooni. Telliste hävimise vältimiseks on vaja garaaži kelder viimistleda krohvimörtidega.

Enne betoonseinte püstitamist tehakse puidust raketis (iga sektsiooni kõrgus jääb vahemikku 30-40 sentimeetrit). Hoone välispiirde sisse on paigaldatud tugevduskarkass. Sektsioonid paigutatakse ümber vastavalt betooni kõvenemisele, kuni sein saavutab soovitud kõrguse.

Nõuanne! Mitte igaüks ei tea, kuidas garaažis keldrit õigesti teha. Sügav läbitungiv krunt aitab tugevdada veekindlust. selliseid lahendusi rakendatakse tellistest või betoonist seinte pinnale.

Hüdroisolatsiooniseade

Õigesti paigaldatud hüdroisolatsioonist sõltub kogu keldri vastupidavus. Eespool oleme juba arutanud põranda hüdroisolatsiooni protsessi, kuid seinte pinna isoleerimiseks on olemas reeglid. Erilist tähelepanu hoone karbile on vaja joonistada veejoad. Need probleemsed alad on õlise saviga ummistunud. Mitte igaüks ei tea, kuidas lekkeid korralikult tihendada, selleks tuleb süvend laiendada ja sinna savi panna.

Garaaži keldri ehitamisel jäetakse süvendi ja seina vahele väike vahe. Välisseintele liimitakse valtsitud hüdroisolatsioonimaterjalid, paneelid kaetakse kuuma bituumenmastiksiga. Pinnase ja seina vaheline vaba ruum on saviga ummistunud. Vahepeal võib täita ka tavalist pinnast, kui põhjavesi jääb allapoole vundamendi taset.

Kuidas ventilatsiooni teha

Garaaži keldris on vaja seadet ventilatsioonisüsteem. Maa-aluse ruumi piisava koguse puhta õhu tagamiseks ja heitgaaside tõhusaks eemaldamiseks tehakse seinte keldrisse mitu väikest auku. Ventilatsioon võib olla loomulik, kui õhuvoolud liiguvad läbi rõhuerinevuse ruumis või väljaspool ruumi, või sunnitud. Õhu ringlemiseks kasutatakse ventilaatorit. Nüüd, kui teame, kuidas garaažis keldrit ehitada, tutvume kapoti paigaldamise nüanssidega:

1. Valmistame ette kaks toru.
2. Esimese kinnitame lae lähedal, toru ülemine serv peaks tõusma 35-50 sentimeetrit üle katuse. Prügi ja putukate sissepääsu vältimiseks on ülemine ava kaetud võrgu või spetsiaalse korgiga.
3. Teine värske õhu sissevoolu toru kinnitatakse põrandast 5-10 sentimeetri kaugusele. Toru ülemine serv peaks tõusma mullapinnast 30 sentimeetri võrra kõrgemale. See auk on samuti kaetud võrguga.

Oma kätega garaažis keldri tegemine on üsna lihtne, sellist ventilatsioonisüsteemi on palju keerulisem hooldada. AT talvine periood ta ei pruugi töötada. Selliste ebameeldivate olukordade vältimiseks on vaja torustikud isoleerida, samuti puhastada kogunenud lumi. Toru sisselaskeava on hoolduse hõlbustamiseks eemaldatav.

Kuidas keldrit soojustada

Oma kätega garaaži alla keldri tegemisel hoolitsege maa-aluse ruumi kvaliteetse isolatsiooni eest. Soojusisolatsioon tuleb paigaldada tõrgeteta, olenemata keldri kasutamise eesmärgist. Soojustuse puudumisel on selles majaosas talvel külm, mis toob kaasa ladustatud juurviljade jäätumise ja säilimise.

Keldrit oma kätega soojustades valige vahtpolüstüreen või pressitud vahtpolüstüreen. Sellistel materjalidel ei ole mitte ainult minimaalne soojusjuhtivuse koefitsient, nad ei karda niiskust, nii et sellise soojusisolatsiooni pinnale ei ilmu kunagi seeni ega hallitust. Keldrisse ladumiseks kasutatakse vahtplastist lehti, mille paksus on vähemalt 5 sentimeetrit.

Märge! Isolatsiooni liimimisel ruumi siseküljele tekib igal juhul kondensaat. Selle põhjuseks on oluline temperatuuride erinevus keldris ja väljaspool.

Kondensaadi vältimiseks soojustage kelder ainult väljast. Kui see pole võimalik, jäetakse soojusisolatsiooni ja seina vahele 1-2 sentimeetrine kiht. Materjalide vahelist vaba ruumi kasutatakse veeauru eemaldamiseks.

Oleme kirjeldanud, kuidas garaažis keldrit ehitada. Peamine tehnoloogiline protsess võib erineda sõltuvalt pinnase omadustest ja hoone omaniku rahalistest võimalustest.

Seda tüüpi kelder ei võta kohapeal palju ruumi (ja isegi säästab seda), sinna saab laskuda isegi talvel, kui ümberringi on lumehanged (tavaline kelder tuleks ikkagi välja kaevata). Samuti ei pea sellist keldrit soojustama.

Selle keldri ehitamisel tuleb järgida kahte peamist reeglit:

• Peab olema täiesti veekindel;
• Hea ventilatsioon.

Keldri paigaldamine on parem teostada samaaegselt garaaži enda ehitamisega. Kuna järjehoidja valiku valimine on mugavam, paigaldage ventilatsioon ja hüdroisolatsioon.

Kui keldri paigaldamise ajal on garaaž juba pikka aega ehitatud, siis on see mõnevõrra keerulisem.

Kuidas teha garaaži alla kelder

Enne garaaži ehitamist tuleb ennekõike uurida pinnast ja selle võimalusi (täpsemalt uurida, kui sügav on põhjavesi) ja kas on võimalik teha ca 300-350 cm auku.

Kui kavatsete keldri asemel garaaži ehitada, on parem kasutada lintvundamenti (sel juhul asendab osa seintest vundamenti ennast).

Üldiselt tehakse keldri süvend ise tavaliselt 150–300 sentimeetri sügavusega.

Kui teie piirkonnas on kõrge põhjavee tase, peab keldriseade olema valmistatud kohapeal valatud betoonist, millel on kõrge tihedus ja veekindlus.

Kuidas keldrigaraaži auku kaevata

Kõigepealt peate tegelema süvendiga (enne seda on parem otsustada, kuidas kaevandit kasutatakse, kas konserveerimiseks keldriks või auto ülevaatuskaevuks).

Mõõtmed sõltuvad ka kaevu otstarbest, kui keldrialune süvend on enamasti sama suur kui garaaž ise, siis peaks ülevaatuskaev olema selgete mõõtmetega.

Näiteks vaateava puhul peaks pikkus olema auto enda pikkus + 100 cm, laius - peaks vastama auto teljevahele (kuigi kui te ikka ei tea, millist autot ostate) - siis võite võtta standardlaiuse - 750–800 mm.

Kaevu sügavus on garaaži omaniku kasv + 100-150 mm. Parem teha sügavam auk, kui pärast kummardunult seista.

Kui oleme süvendi juba teie suuruse järgi ette valmistanud, peate seda betoneerima.

Kuid alustuseks on kaevu põhi hästi tampitud (võite kasutada spetsiaalset masinat) ja kaetud 100 mm paksuse kruusakihiga. Kruusa peale valatakse liiv (50 mm kiht).

Kui teil on piisavalt märg muld, laome liiva peale ikkagi savi (see on täiendav hüdroisolatsioon).

Savi (või liiva) peale asetatakse polüetüleenkile.

Alles pärast seda võite alustada betooni valamist (ja ärge unustage seda tugevdada).

Vundament keldriga garaažile

Ettevalmistustööde etapis arvutame vundamendi parameetrid, ostame vajalikud materjalid (ja võimalusel ostame või rentime seadmeid).

Keldri kõrgus on tavaliselt 170–180 cm.

Pärast kõigi arvutuste tegemist peate tegema vundamendi märgistused.

Tegelikult on märgistamist vaja korralikuks maatööks.

Märgistust kasutades saate tuvastada mõned arvutustes tehtud vead

Tavaliselt tehakse märgistus tihvtide abil, millele köis kinnitatakse.

Kuidas teha keldrit keldriga: raketise valmistamine.

Nüüd pöördume raketise poole, raketise jaoks võtavad nad sageli lauad (paksus 2,5 cm). Plaatide endi imavuse vähendamiseks hööveldatakse need vundamendi küljelt ja leotatakse veidi vees.

Pärast laudade ettevalmistamist valmistatakse neist kilbid ja paigaldatakse kaevikutesse (kinnitus toimub tugipostide ja nõlvade tõttu).

Pärast seda peate tegema tugevduse, võtma 8-12 mm paksused vardad, mis on kokku keevitatud. Vertikaalselt paigaldatud vardad on kõige parem paigaldada pärast 50 cm.

Pärast seda, kui tugevduspuur on valmis ja raketise sisse paigaldatud, valame tsemendi.

Võtame tsemendi M400 ja kõrgemad (tsement, killustik, vesi 1: 4: 1) ja valame selle kraavi. Pärast vundamendi valamist (14-20 päeva) eemaldatakse raketis.

Oma kätega garaaži all kelder

Garaaž väga mugav koht peaaegu mittevajalike asjade hoidmiseks. Korteris selleks ruumi praktiliselt pole, seega kasutavad paljud garaaži. Ja väärib märkimist, et asjade hulk, mis kunagi kasuks võivad tulla, ületab kõik piirid. Garaažis on neid nii palju, et isegi auto ei jaksa sõita. Keldri ehitamiseks on väljapääs koos vaateavaga, mis on garaažis lihtsalt vajalik. Seda pole raske teha, kuid samm-sammult juhis aitab teil seda õigesti teha.

Samm 1. Geoloogia uurimine

Kõigepealt tuleks enne keldri ehitamist tutvuda pinnase omaduste ja põhjavee tasemega. See aitab kindlaks teha keldri varustamise otstarbekuse ja nende tööde maksumuse Kui pinnas on kivine või põhjavee tase on üsna kõrge, siis selle ehituse maksumus tõuseb plahvatuslikult. Sellistel juhtudel ei saa te ilma erivarustuseta ja spetsialistide abita.

Olemasoleva garaaži sisse keldrit ehitades on kõik geoloogia tunnused juba teada, neid uuriti põhjalikult autole maja ehitamisel. Kui ehitamine toimub esimest korda, peate pöörama tähelepanu kõigile nüanssidele.

Samm nr 2. Tulevase keldri suuruse määramine.

Siinkohal tuleb märkida, et kui garaaži alles ehitatakse, on üsna soovitatav teha vundamendi süvend selle suuruse järgi, siis on keldri seinad samaaegselt vundamendiks. Kui garaaž juba seisab ja selles pole keldrit ette nähtud, on keldri mõõdud veidi tagasihoidlikumad. Hoone seintelt peate umbes taganema

Konstruktsiooni minimaalne kõrgus peaks vastama omaniku kasvule, millele lisandub varu 150–200 mm, et inimene saaks keldris vabalt liikuda.

Samm nr 3. Tulevase keldri visandid

Enne ehituse alustamist tuleks visandada tulevase hoidla joonis tegelike mõõtmetega. See laseb teil valida Parim viis vundamendi rajamisel mõelda läbi hüdroisolatsioonitööde kvaliteetne teostamine ja ventilatsioonisüsteemi paigutus, teha ruumi planeering ja arvutada tegelik summa ehitusmaterjalid selle ehitamiseks vajalik.

Samm number 4. Kaevetööd

Avatud alale keldri ehitamise eeliseks on see, et töö on võimalikult automatiseeritav. Kaevetööd tehakse ekskavaatoriga. Garaažis tuleb kaevu arendustööd teha käsitsi, millele järgneb liigse pinnase transportimine garaažist välja.

Kui maa-alune vesi on keldrikorruse tasemest kõrgemal, peate kogu põhjavee kõrguse langetamise eest hoolitsema. ehitustööd, keldri tihedus ja selle põhjalik hilisem hüdroisolatsioon.

Samm number 5. Keldri põranda paigaldus

Keldrihoidla alune sügavus peaks olema tulevase põranda märgist 300-350 mm sügavam. Kõigepealt peate korraldama põranda aluse. Selleks on vaja kaevu põhi täita peene fraktsiooni killustikuga ja hoolikalt tihendada. Järgmisena vala nn padi kuuma bituumeniga.

Pärast selle kõvenemist valmistatakse ja valatakse tugevdusvõrk raske betoon. Põranda paksus peab olema vähemalt 200 mm.

Samm number 6. Müürimine

Keldri seinte materjal sõltub pinnase omadustest. Kui keldrit ehitatakse kuivale pinnasele, sobib seinteks suurepäraselt täispuidust telliskivi. Võite kasutada tuhaplokke, kuid et välistada nende koostoime niiskusega, mis põhjustab kahjulikke mõjusid, on parem katta seinad väljastpoolt hüdroisolatsioonimaterjalidega.

Märjas pinnases kasutatakse raudbetooni. Ideaalse materjalina on vundamendiplokid.

Kuid nende kasutamine on võimalik ainult vaba sissepääsu ja tõstemehhanismi olemasolul, muidu saate teha monoliitsed seinad valades betooni ettevalmistatud raketisse.

See on valmistatud puidust. Lauad on kinnitatud naeltega, vaata fotot. Järgmisena paigaldatakse tugevduskonstruktsioon. Tuleb märkida, et iga valatud betooni kihi kõrgus ei tohiks olla suurem kui 400 mm.

Pärast esimese kihi valamist paigaldatakse järgmise samade mõõtmetega raketis.

Samm number 7. Lae seade

Keldri katmisel peate meeles pidama, et selle lagi toimib garaaži põrandana, seega peab see olema tugev ja usaldusväärne, taluma auto raskust. Ehitusjärgus garaažis saab keldri katta valmis tehaseplaatidega, olemasolevas garaažis on soovitav täita monoliitlagi. Selleks on vaja raketist paigaldada, valmistada ja kokku panna tugevdatud võrk ja valage raske betoon. Plaadi paksus peab olema vähemalt 200 mm.

Samm number 8. Hüdroisolatsioonitööd

Keldri hüdroisolatsioon on üsna vastutusrikas ettevõtmine. Kui jätate need tööd tähelepanuta, on tulemuseks ruum, mis ei sobi millegi hoiustamiseks. Kui kelder asub kuivas ja tihedas pinnases, pole kompleksset hüdroisolatsioonisüsteemi vaja.

Piisab kuuma bituumenmastiksi kihi kandmisest seintele ja põrandale.

Niiske pinnase hüdroisolatsioonisüsteem nõuab tõsisemat lähenemist. Kõige usaldusväärsem on välimine hüdroisolatsioon, mida saate korraldada rullmaterjalide või polümeermastiksi, vedela kummi ja vedela klaasi kattekihiga.

Seinte välispind krohvitakse pinna tasandamiseks hüdroisolatsiooniseguga, soovitavalt armatuuriga. Nagu krohvi koostis parem on kasutada tuntud firmade Ceresit, IVSIL, Xypex Chemical Corporation, BASF, Saint-Gobain WEBER-VETONIT, Bastion, Irmast-Holding, Penetron-Russia lahendusi.

Peale seda kantakse peale hüdroisolatsioonikiht (katusematerjal, polümeermembraanid, bituumeni sisaldavad mastiksid või muud vundamentide hüdroisolatsiooniks mõeldud katteained).

Edaspidi krohvitakse uuesti keldri sein.

Kaeviku põhi kaetakse liivaga ja tihendatakse, seejärel on vaja kinnitada geotekstiili leht, blokeerides kaeviku põhja ja selle tagaseina. Pärast seda tuleb täita suure fraktsiooniga killustik ja paigaldada PVC toru, mis toimib drenaažina. Põhjavesi juhitakse spetsiaalselt ettevalmistatud kanalisatsioonikaevu.

Toru peale laotakse killustiku kiht 100-150 mm ja kaetakse geotekstiilplekiga.

Lähedal betoonsein peate panema savikihi, see toimib hüdraulilise lukuna, täitke kaevik liivaga ja tampige see nii, et pinnas ei kahaneks.

Kui mingil põhjusel välimine hüdroisolatsioon ei saa täita, see on toodetud seestpoolt.

Samm nr 9 Ventilatsioon

Sama oluline sündmus on keldris asuv õhuvahetusseade. Võite minna lihtsamat teed ja korraldada keldris loomulik ventilatsioon. Seda pole keeruline teha, kuid loomulik õhuvahetus ei anna soovitud efekti, kuigi sellel on õigus elule.

Usaldusväärsem on sundventilatsiooni võimalus. Seda tüüpi õhuvahetust saab teostada lihtsalt elektrilise ventilaatori lisamisega loomuliku ventilatsiooni väljatõmbekanalisse. See hoiab keldris normaalset temperatuuri ja niiskust olenemata aastaajast või ebasoodsast ilmast.

Ventilatsioonikanalite paigaldamine toimub järgmiselt:

Toitekanal asub põranda tasemest 150-200 mm kõrgusel, selle vastasots tuuakse välja tänavale, 200-300 mm kõrgusele. Väljatõmbekanal tuleb asetada laele võimalikult lähedale ja tuua välja poole meetri kõrgusel garaažikatuse tasemest.

Nagu eespool mainitud, on väljalaskekanalisse paigaldatud elektriline ventilaator. Et vältida diferentsiaalist tingitud kondenseerumist temperatuuri tingimused ventilatsioonikanalite välimine osa peab olema isoleeritud.

Et vältida sademete sattumist kanalisse, on soovitatav paigaldada selle pähe seen,

ja näriliste eest kaitsmiseks metallturvavõrgud.

Samm number 10. Redeli seade

Keldri ehitamisel koos garaažiga saate kasutada valmis raudbetoonist treppi, kui kõik toimub olemasolevas garaažis, siis on parem teha see oma kätega improviseeritud materjalidest.

See võib olla metallist

või puu. Kuid valmistamisel ei tohiks unustada selle töökindlust, ohutust ja mugavust.

Samm number 11. Valgustus

Keldri valgustussüsteem pole keeruline. On vaja arvestada kahe nüansiga.

Lüliti peab asuma garaažis,

ja valgusti peab olema veekindel.

Samm number 12. Viimistlustööd

Keldri seinad tuleb peale õhukese metallvõrgu kinnitamist tüüblitega krohvida vetthülgava tsemendiseguga nagu Ceresit, Sm-11, Osovit Startwell. Pärast pinna kuivamist võite seda lupjada lubjaga, millel on kaitsvad ja desinfitseerivad omadused, või värvida antiseptilisi lisandeid sisaldavate akrüül- ja silikaatvärvidega, eelnevalt töödeldes pinda sügava läbitungimiskrundiga.

Keldri projekt garaaži all foto ja video

Kuiv kelder, kelder ja garaažis olev isetegemine videol

Garaaži keldril on mitmeid eeliseid. See on täiendav koht vajalike asjade, isetehtud toodete jms hoidmiseks. Kui proovite tagada õige mikrokliima, saate siin hoida isegi köögivilju ja puuvilju. Tänapäeval on see üsna populaarne garaaži lisand. Kõige parem on muidugi kelder läbi mõelda ja see joonistel ära märkida garaaži ehitusjärgus. Vaatame seda küsimust, kuidas keldrit kaevata ja ehitada üksikasjalikumalt.

Keldri garaaži paigutamise eelised

Garaaži all valminud keldri võimalus

Garaaži ehitamise rahaline pool on väga oluline osa. Loomulikult suurenevad selle keldriga ehitamise ajal sularahakulud märkimisväärselt. Viimase varustamiseks on tõepoolest vaja lisakulusid ehitusmaterjalidele. Jah, ehitamiseks kulub palju rohkem aega. Aga lambanahk on küünalt väärt. Keldriga garaaži ehitamisel on mitmeid eeliseid, mis katavad rohkem kui puudused.

1. Garaažis asuv kelder on lisakoht, kus saab hoida talvepreparaate. Paljud tegelevad hapukurkide, mooside, kompottide kokkurullimisega. Mõnel on oma suvila ja aed ning mõni ostab tooraine turult. Kelder on nende säilitamiseks parim ja mugavaim koht, sest seal saab luua selleks teatud temperatuuritingimused.
2. Oma töökoda - peaaegu iga autojuhi koht. Kelder võib olla tema varustuse jaoks suurepärane koht. Tõepoolest, otse garaažis pole alati täisväärtuslikule inimesele palju ruumi remonditööd. Ruumipuudus tekitab palju ebamugavusi. Kuid keldris on piisavalt ruumi kõigi tööriistade paigutamiseks ja töökoha sisustamiseks.
3. Garaaži keldrisse saab jätta asjad, mida alati ei kasuta, aga aeg-ajalt. Näiteks hooajaesemed, näiteks lastekelk, mida kasutad ainult talvel, või jalgratas, mida vajad vaid suvel. Et rõdu või sahvrit mitte risustada, võib selle kõik keldrisse jätta.
4. Kui kavatsete garaaži müüa, suurendab keldri olemasolu selles oluliselt selle väärtust. Sama kehtib ka selle väljaüürimise kohta.

Kapitaalkeldri ehitamine - juhised

Keldrikorrus on samuti omamoodi hoone, mis nõuab eelnevat planeerimist. Diagramm peab selgelt näitama iga elemendi mõõtmeid: kõrgus, paksus, põranda laius, lagi, seinad jne. Peate selgelt arvutama, kui palju soojusisolatsiooni vajate, kui palju telliseid, betooni, sisevoodri materjale jne. .

Enne ehitustöödega alustamist kontrolli kindlasti üle, kas Sinu valitud asukohta on võimalik keldrit ehitada. Ja äkki just siit läbivad maa-alused kommunikatsioonid (gaasi- või veevarustus).

Kui ehitate keldrit garaaži ehitamise staadiumis, siis oleks eelistatav valida konstruktsiooni jaoks riba alus. Seega muutuvad aluse seinad keldri seinte osadeks ja kelder hakkab mängima maa-aluse ruumi lae rolli.

Kui põhjavesi on maapinnale lähedases kohas, eelistage garaaži keldri ehitamiseks monoliitbetoonplaate. Kui teil veab ja teie pinnas on kuiv ega nirise, võite seinte ehitamiseks kasutada kergeid materjale. Näiteks, asbesttsemendi lehed katusekivi, mis tuleb asetada mitmesse kihti (tavaliselt kahest kuni neljani) ja paigaldada puidust kasti. Lehed liimitakse omavahel bituumenmastiksi või kaseiinliimi ja tsemendi seguga, mis ei ole halvem kui M400.

Garaaži keldri pealtvaade

1. Kõigepealt on vaja märkida tulevase keldri perimeeter. Astuge garaaži seintest 300 millimeetrit tagasi sissepoole, et garaaž ei asuks keldris.
2. Kaevake paraja suurusega auk (250-350 sentimeetrit).
3. Kaevu seinad ja põhi peavad olema võimalikult ühtlased.
4. Katke põhi 150-millimeetrise ülekattega katusematerjali lehtedega, mis roomavad 200-millimeetrit kaevu seintele. Hüdroisolatsiooni tugevdamiseks võite katusematerjali panna kahes kihis. Sel juhul ei tohiks alumise kihi liitekohad kattuda ülemise kihi liitekohtadega.
5. Järgmine etapp on tugevdusega betoonist tasanduskiht.
6. Seejärel püstitatakse keldri seinad. Selleks võite kasutada telliseid, asbestilehti, betooni või muud teile sobivat materjali. Jäta maapinna ja seina välisosa vahele väike vahe, kuhu asetatakse välimine hüdroisolatsioon. Selleks kasutage bituumen- või muud spetsiaalset mastiksit. Seda kantakse rulli või spaatliga, asetatakse pikale käepidemele. Kui vahe on piisavalt suur, saab mastiksile lisaks liimida rullisolatsiooni.
7. Põrandakatteks valmis betoonplaati pole loomulikult võimalik kasutada, sest garaaži kõrgusest ja laiusest ei piisa selle paigaldamiseks (muidugi juhul, kui tegemist on ühe auto tavalise garaažiga). Seetõttu saate laudadest teha kattuvuse. Need asetatakse tihedalt horisontaalselt ja luugi jaoks jäetakse auk. Paigaldage plaatidele hüdroisolatsioonimaterjal, tehke armatuurraam ja raketis, täitke kõik tsemendimördiga 300-400 millimeetrise kihiga. Väiksem betooni paksus ei pruugi sõiduki raskusega toime tulla.

Põranda ehitamine

Keldri põranda hüdroisolatsioon garaaži all

Selleks, et garaažikeldri põrand oleks kuiv ja võimalikult soe, on oluline selle paigutus juba planeerimisetapis hoolikalt läbi mõelda.

Kaevu kaevamisel peate drenaažipadja ehitamiseks suurendama selle sügavust 300–400 millimeetri võrra. Kaevu põhi on hästi tasandatud ja tihendatud. Peal valatakse 150-millimeetrine liivakiht. Liiv tuleb veega niisutada ja hästi tihendada. Seejärel valatakse 150-millimeetrine kruusakiht. Seda tehakse selleks, et põhjavesi ei saaks hüdroisolatsioonimaterjalile liiga lähedale sattuda ja seda rikkuda. Lisaks saab settevesi kiiresti läbi kruusa ja liiva kihi lahkuda. Seega ei jää vedelik keldrisse seisma.

Pärast killustiku kihi paigaldamist ja rammimist on vaja rullitud hüdroisolatsioonimaterjal laduda mitmes kihis. Teise võimalusena võib kasutada vedelat bituumenit.

Seejärel ehitatakse armatuuriga betoonist tasanduskiht, mille paksus peaks olema 200-300 millimeetrit. Pärast lõplikku kõvenemist on soovitatav betooni töödelda sügavat läbitungimist võimaldava hüdroisolatsioonikrundiga.

Seda tüüpi põrandakate on parim.

Kui põhjavee tase seda võimaldab, võite teha savipõranda. Selleks laotakse savi kahes kihis ja nende vahele asetatakse katusekate. Esimene savikiht peaks olema 250 millimeetrit ja teine ​​400-600 millimeetrit. Savile saate panna laudade põrandakatte.

Keldri seinte ehitamine

Telliseinte ehitamine

Sõltuvalt ehitusplatsi pinnase füüsikalistest omadustest on vaja valida seinte ehitamiseks parim materjal. Kui muld on kuiv ja ei loksu, võib kasutada täidlast punast tellist. Teiste muldade jaoks on sobivam kasutada usaldusväärset ja tugevat raudbetooni. Telliskiviseinad pärast püstitamist kaetakse betoonisegust krohviga.

Kui seinad on betoonist, siis ennekõike tuleb ehitada sektsioonplangu raketis. Ühe sektsiooni kõrgus peaks olema 350–400 millimeetrit. Raketisesse paigaldatakse sarrusvardad ja sinna valatakse betoon 300-millimeetrise kihiga. Pärast kuivamist seatakse raketise osa kõrgemale ja tehakse sama. Seega on jao haaval kõik ruumi seinad rivis. Kinnitage pikendatud sektsioonid üksteisega siinide ja naelte abil.

Hüdroisolatsiooniomaduste parandamiseks töödelge seinu spetsiaalse hüdrofoobse kruntvärviga, millel on sügav läbitungimine.

Hüdroisolatsioonitööd – kuidas veest lahti saada

Seinte hüdroisolatsiooni skeem

Garaaži keldri õigest ehitusest sõltuvad paljud selle tegurid, nagu vastupidavus, toiduainete säilitustingimused ja muu.

Väga tähtis! Garaaži keldri hüdroisolatsiooni küsimusele tuleb läheneda suure vastutustundega. Kelder on ruum, mis asub maa all. Seetõttu esitatakse selle kaitsele väga kõrged nõudmised.

1. Ehitusjärgus, kui garaaži keldri alla kaevatakse vundamendi süvend, tuleb need kohe pärast põhjavee avastamist parandada 500 millimeetri sügavusega rasvase saviga.
2. Sama savi sulgeb tühja ruumi, mis tekib keldriseina ja pinnase vahele. Selle kihi paksus peab olema vähemalt 150 millimeetrit. Tellistest vooder tuleb asetada põrandataladega ühele tasapinnale. Peale seda tuleb keldri ülemine osa katta luugiga raudbetoonpõrandaga.
3. Kui keldri ehitusplatsil on pinnas väheniiske ja mitteaktiivne ehk põhjavesi piisavalt sügav, siis väliste hüdroisolatsioonitööde jaoks piisab seinte töötlemisest kuuma bituumeniga. Vastasel juhul, kui pinnas on märg, tuleb hüdroisolatsioon teha bituumenmastiksi baasil katusekattematerjaliga.
4. Kui põhjavee tase on keldripõrandast kõrgemal, siis on vaja teha maa-alune hüdroisolatsioon. Selleks kasutatakse katusematerjalist mitmekihilisi vaipu. Lisaks on sel juhul kõige parem teha põranda alus, kasutades bituumeniga leotatud rasvast savi või kruusa.
5. Et vältida niiskuse ja hallituse tekkimist garaaži keldris, on vaja tagada ruumis hea ventilatsioon. Selle valmistamiseks peate keldri seintesse ehitama spetsiaalsed augud. Ruumi keskmise temperatuuri hoidmiseks võite kogu põrandapinnale laduda kile, savi, savist põhku või katusevilti. Kihi paksus peaks olema 200 millimeetrit. Sellele tuleb valada 300-millimeetrine mullakiht.

Enne köögiviljade, õmbluste ja muude toodete keldrisse asetamist on vaja niiskusest vabaneda ja ruum kuivatada. Selleks katta seinad lubjaga ja põletada siseruumides 12 tabletti kuiva kütust. Sellised toimingud lisaks keldri kuivatamisele leevendavad ja takistavad putrefaktiivsete bakterite ilmumist.

Valmistame ventilatsiooni (kubu) - laud

Loodusliku ventilatsiooni skeem

Hea ventilatsioonisüsteem (kubu), nagu varem mainitud, on köögiviljade, puuviljade ja muude toiduainete kvaliteetse ladustamise tagatis garaažikeldris. Ventilatsiooni planeerimine toimub kohe garaaži ehitustööde alguses. Kui seda ei tehta, ei pruugi õhuhulk olla piisav.

Sundventilatsiooni süsteem

Kuidas keldrit korralikult seestpoolt soojustada

Seina isolatsiooni skeem

See protsess on väga oluline ka keldri ehitamisel.

Kui keldrit ei soojustata või protsessile lähenetakse pahauskselt, siis kelder ei toimi korralikult ja kõik tehtud tööd lähevad kanalisatsiooni.

1. Vahtpolüstüreeni saab kasutada soojusisolatsioonimaterjalina. See ei mädane, veekindel ja vastupidav. Garaaži vundamendi isoleerimisel kinnitage see keldri välisküljele.
2. Vahtpolüstüreeni paksus peaks olema 50 millimeetrit ja klass PSB-S-25. Sellised soojusisolatsioonimaterjal säilitab suurepäraselt stabiilse keldri temperatuuri. Sisemine soojusisolatsioon põhjustab liitekohtades kondenseerumist.
3. Keldri lae soojapidavus on samuti väga verstapost selle hoone ehitamine. Vastasel juhul jahtub lae külmalt pinnalt järsult soe õhk, mis põhjustab kondensaadi teket.
4. Kui garaaži põrand on raudbetoonplaadist, mida ei saa kütta, säästab keldrisse vahelae paigaldamine, mis on täidetud soojusisolatsioonimaterjaliga.

Lagede ja katuse soojustamine

Lae ja keldri katte isoleerimiseks peate järgima järgmist skeemi:

keldri lae soojustusskeem

1. Kinnitage 2,5 sentimeetrise läbimõõduga torud garaaži keldri lae alla. Need peaksid asuma lae pinnast 150 millimeetri kaugusel ja üksteisest 600 millimeetri kaugusel. Neid saab kinnitada nii lakke kui ka seintele keldri seest.
2. 90o nurgaga torudele on vaja paigaldada armatuurvardad. Nende läbimõõt ei tohiks olla suurem kui 0,1 sentimeetrit ja nende vahele peaks jääma 300 millimeetrit. Seejärel peate moodustama ühe pehme metallvõrgu.
3. Värvige kõik veekindla värviga.
4. Asetage lae ja torude vahele tühja ruumi kilekotid täidetud õlgede ja samblaga. Kottide otsad suletakse ja laotakse tihedalt üksteise külge, et ei jääks ainsatki vahet.
5. peal viimane etapp kondensaadi äravoolud on vaja teha tsingitud rauast, polüetüleenist või niiskuskindlast vineerist valmistatud vihmavarjude abil. Kondensaat peab voolama eelnevalt ettevalmistatud anumasse.

Lähenege keldri paigutusele vastutustundlikult, et selle funktsionaalsus ei kahjustaks ja saaksite toidu sinna südamerahuga jätta. Isegi minimaalsed vead töös võivad rikkuda kogu tehtud töö.

Kuidas juba valmis garaažis keldrit kaevata?

1. Märkige tulevase garaaži keldri ümbermõõt.
2. Demonteerige põrandakate ja kaevake soovitud suurusega süvend.
3. Seinad ja põrand on valmistatud vastavalt ülalkirjeldatud põhimõttele.
4. Seejärel tuleb laetugede valmistamine.
5. Ehitatakse plangu- ja armeerimisraketist.
6. Garaaži põrand valatakse uuesti betooniga.
7. Tehke kaevuluuk ümber, paigaldage luuk ja redel.

Teostame viimistlust ja valgustust

Selleks, et garaaži keldris oleks mugav, tuleb see millegi ja valgustusega viimistleda. Viimane ei tekita erilisi raskusi tingimusel, et valgustus ja elektrijuhtmestik on otse garaažiruumis endas. Peate lihtsalt looma juhtmestiku garaažis asuvast elektripaneelist. Valgustuse moodustamine ning pistikupesade ja lülitite paigutus on tehnoloogia küsimus.

Viimases etapis on vaja teha keldri paljaste betoonseinte vooder, mis ei tundu eriti esteetiliselt meeldiv.

Lihtsaim viis viimistlemiseks on krohvimine. Seega näeb disain välja monoliitne. Selleks kinnitage seintele metallvõrk ilma ventilatsiooniavasid blokeerimata. Kui plaanite seinu täiendavalt viimistleda keraamilised plaadid, siis peaks krohvikiht katma võrku vaid minimaalselt, et jääks ruumi plaadiliimile. Materjal kantakse peale kellu ja silutakse kellu abil.

Kipsi kandmine võrgule

Loomulikult võite kasutada keerukamaid ja kallimaid kattevõimalusi, näiteks plaate. Kuid praktika näitab, et garaažikeldrid saavad enamasti lihtsa krohvimisega hakkama.

Sellele järgneb erinevate riiulite ja nagide paigutus, et isetehtud toorikuid või tööriistu mugavalt hoida. Keldrile viimistletud välimuse annavad kõik pisiasjad, mis on kokku pandud. Selles etapis saate juba vabalt oma vajadusi hallata. Iga omanik varustab keldri enda jaoks individuaalselt.

Video: keldrikorraldus

Video: garaaži all olev tee-ise kelder

Nüüd saate iseseisvalt ehitada oma garaaži keldri ja varustada seal piisavalt ruumika koha kõige jaoks. Tegelikult pole tööprotsessis midagi rasket. Kuid iga etapp on väga oluline ja sellesse tuleks suhtuda väga tõsiselt ja vastutustundlikult. Edu!

Tere. Minu nimi on Olga. Olen 27-aastane. Hariduse järgi - ajakirjanik. Hinda seda artiklit:

Paljude linnaelanike jaoks on garaaži kelder ainuke koht, kus saab talveks konserve ja muid tarvikuid hoida. Järgides ehituseeskirju, ettevaatusabinõusid ja juhendi põhipunkte, ehitatakse kelder käsitsi lühikese ajaga.

Kas vajate garaažis keldrit

Paljud oma garaaži omanikud mõtlevad, kas tasub selle alla keldrit varustada. Nad usuvad, et see hõlmab olulisi raskusi, nõuab kapitaalremont uue ehitise ehitamine või ehitamine.

Kaasaegses suurlinnas on garaaž koht, mida saab varustada konservide ja muude toiduvarude hoidmiseks. Vaatamata külmiku olemasolule enamikus korterites on kartulite ja hapukurkide ohutus tagatud just keldris.

Garaaži all oleva keldri peamine eelis on optimaalse temperatuuri säilitamine isegi tugeva pakase korral. Kui kaevu süvendada 2-3 meetrit, siis kelder ei külmu läbi, olenemata ilmast.

Muude plusside hulka kuuluvad:

1. Võimalus varuda talveks varusid. Kõigil pole võimalust majas või majapidamisruumis keldrit varustada. Küll aga saab igaüks endale garaaži toidu hoidmiseks keldri teha.
2. Ehituse lihtsus. Te ei vaja spetsiifilisi ehitusalaseid teadmisi ja oskusi, professionaalseid tööriistu ja seadmeid. Piisab tehnoloogia põhinõuete täitmisest.
3. Kui teil on eraldiseisev garaaž, saate varustada mis tahes soovitud suurusega keldri. Piisab, kui juhinduda lihtsast põhimõttest: mida suurem pere, seda suurem on kelder. Sest neli inimest Piisab 8 ruutmeetrist.

Garaažis asuva keldri peamisteks miinusteks on kaks: autost väljuvad heitgaasid tungivad sisse ja keldriniiskus väljub. Mõlemad probleemid on lahendatavad.

Koolitus

Garaažis keldrit korraldades saate valida mitme põhivaliku hulgast. Nende erinevus seisneb tungimise sügavuses.

1. Poolsügav kelder. Hoone on konstruktiivselt kombineeritav tavapärase vaateauguga. Maapealse struktuuri teine ​​variant on spetsiaalse plastikust konteineri kasutamine. See on maasse kaevatud ja seda saab kasutada toodete ajutiseks ladustamiseks.
2. Poolsüvistatav süvend. Sellel on oma seinad, mis on vooderdatud tuhaploki või telliskiviga. Sügavus - kuni meeter. Ehitamisel peate arvestama mõne nüansiga. Nii et põhjavee suure esinemise korral ummistatakse niiskust kandvad veenid kõigepealt mitme savikihiga, seejärel hüdroisoleeritakse keldri seinad ja põrand.
3. Maetud kelder. See on kõige levinum viis keldri korrastamiseks garaažis. Sügavus - kuni kolm meetrit.

Keldri sügavuse valikul tuleb arvestada põhjavee läbivooluga. Keldri vundament asetatakse kõrge õhuniiskuse allikast vähemalt poole meetri kaugusele.

Mõõdud on ca. Vajadusel on õhupuhasti varustatud kraaniga kondensaadi eemaldamiseks

Eeltöö

Kapitaalsetesse garaažidesse ehitatakse süvistatav kelder. Enne sellise projekti elluviimist on vaja teha eeltööd. Nende olemus on järgmine:

• Enne keldri ehitamist peate veenduma, et sellise projekti elluviimine on tehniliselt võimalik. Iga suure linna pinnas on sõna otseses mõttes täis arvukate kommunikatsioonidega ja harva on võimalik esimest korda soovitud sügavusele kaevata. Kulude minimeerimiseks ja keldri ehitamise võimaluse kindlaksmääramiseks võite kutsuda spetsialisti või kasutada garaažihoone ehitamisel välja töötatud projektdokumentatsiooni.
• Vundamenti tuleb kaitsta põhjavee erosiooni eest. Võimaluse korral tuleks see ette näha garaaži ehitamise ajal, varustades ringikujulise äravoolusüsteemi. Vastasel juhul tehke kelder hoolikalt veekindlaks.

Materjali valik

Keldri ehitamisel vajate tööriistade ja ehitusmaterjalide komplekti.

Seinte ehitamisel saate kasutada:

• Betoonplaadid.
• Tuhaplokk ja telliskivi.
• Looduslik kivi.

Betoonplaate saab kasutada ainult siis, kui ehitate garaaži nullist ja varustate keldrit enne seinte ja lagede püstitamist. Lisaks vajate professionaalsete paigaldajate meeskonda, kellel on võimas tõstetööriist, näiteks autokraana.

Aluse valamiseks oma kätega võite kasutada valmis betooni M-100 või enda valmistatud lahust. Selleks on vaja standardset komponentide komplekti:

• Kruus.
• Killustik.
• Liiv.
• Tsement M-400.

Saadud lahust kasutatakse nii tasanduskihi ettevalmistamiseks kui ka seinte viimistlemiseks krohvimise ajal.

Raketise jaoks vajate lõikelauda. Kogus määratakse individuaalselt ja sõltub keldri suurusest. Ruumide hüdroisolatsiooniks võite kasutada tavalist katusekattematerjali.

Tööriistad

Iseenesest pole keldri ehitamine keeruline ülesanne. Siiski on vaja teatud teadmisi ja oskusi.

Kell enese püstitamine väike kelder garaažis ei vaja keerulisi professionaalseid seadmeid. Piisab standardse tööriistakomplekti hankimisest. Mõned neist on omavahel asendatavad.

• Tungraua.
• Kuvalda.
• Spaatliga, meister.
• Rauasaag.
• Elektriline puur koos puuride komplektiga.
• Kruvikeeraja või kruvikeeraja komplekt.
• Tangid.
• Labidas.
• Mõõteriistad: hoone tasapind, loodijoon, mõõdulint, metallist joonlaud.

Juhend oma kätega keldri tegemiseks

Ideaalis tuleks kelder planeerida garaaži ehitusjärgus. See muudab mõne töö lihtsamaks. Kui keldri ehitamine toimub juba tehtud garaažis, on kõigepealt vaja demonteerida betoonpõrand. Tasanduskiht eemaldatakse kogu tulevase keldri ala ulatuses. Töid teostatakse kas pneumaatilise tungrauaga või vanaviisi, peitli ja kelguga.

Kaevu ettevalmistamine

Garaaži keldri ehitamise esialgne etapp on vundamendi süvendi ettevalmistamine. Täielikult maetud keldri puhul on selle sügavus umbes kolm meetrit, muud mõõdud valitakse individuaalselt, vastavalt planeeritud mõõtudele. Aluse ettevalmistamine on järgmine:

1. Kaev kaevab.
2. Kaevu seinad ja põrand on hoolikalt tasandatud ja tihendatud. See on vajalik selleks, et keldris oleks tulevikus ühtlased pinnad.
3. Vahelduvad killustiku ja kruusa kihid jäävad põhjas magama. Pärast iga tagasitäitmist pind tasandatakse ja tihendatakse.
4. Valmistatud kate valatakse õhukese betoonikihiga.

Saadud aluse paksus peaks olema 8–9 sentimeetrit või rohkem.

Kui ehitatakse keldrit valmis ruumid, peate selle oma kätega kaevama

Pärast betooni kõvenemist viiakse läbi esialgne hüdroisolatsiooni töö. Laotakse kaks kihti katusekattematerjali, mis liimitakse kokku sulavaiguga. Hüdroisolatsioonilehtede servad peaksid ulatuma keldri piiridest väljapoole umbes 10-15 sentimeetrit. Pärast seda paigaldatakse raketis ja valatakse lahus.

Kuidas redelit ehitada

Trepp on kõige olulisem konstruktsioonielement, mis ühendab keldrit peahoonega.

Struktuur on kahte tüüpi:

1. Standardne (kinnitatud), valmistatud metallist või puidust.
2. Marsimine. See paigaldatakse valmis kujul, sagedamini keldri ehitamise ajal. Mõnel juhul on võimalik paigaldada olemasolevasse ruumi.

Redelit saab valmistada järgmistest materjalidest:

• Puit. Kelder on külm ja sageli niiske ruum, mille tulemusena vajab puu täiendavat töötlemist antiseptikumide, tuleaeglustite või kompleksühenditega. See kaitseb materjali bakterite, putukate, samblike eest.
• Metallist. Kui kasutatakse kasutatud, on esimene samm töödelda abrasiivse materjaliga. See säästab tulevasi treppe korrosiooni eest. Pärast seda metalli hõõrutakse pesuaine ja loputab maha. Pärast paigaldamist tuleb metallastmed katta mitme kihi õlivärvi või emailiga.
• Betoon. Sellel materjalil on suurenenud tugevusomadused, kuid see nõuab ka täiendavat kaitset. Astmed on kaetud mitme värvikihiga või plaaditud põrandaplaatidega.

Kahe põhiposti külge keevitatakse risttalad

Ise garaaži keldrisse treppi ehitades peate juhinduma järgmistest näitajatest:

1. Konstruktsiooni lubatud laius on vahemikus 70–90 sentimeetrit.
2. Püstitatud keldri treppide kliirens arvutatakse alumisest astmest kuni põrandatalani. Uue keldri ehitamisel peaks see parameeter olema vähemalt 1,9 meetrit. Sel juhul on põrandatala põrkumise oht minimaalne.
3. Kalle - 22 kuni 75 kraadi. Redelite jaoks on tüüpiline näitaja 45–75 kraadi.
4. Astme laius on 25–32 sentimeetrit. Kui turvis on laiem, tekitab see tõstmisel ebamugavusi. Kui juba, muudab see laskumise ohtlikumaks.
5. Astme kõrgus - 12 kuni 22 sentimeetrit.

Kahemeetrise puidust 80 sentimeetri laiuse trepi valmistamiseks, mille astmed on 22 cm kõrged, läheb vaja kahte lauda 20x15x200 cm, kuut lauda 6x20x80, 12 väikest latti 5x5x15 ja 60 naela või puidukruvi. See redel on paigaldatud 30-kraadise kaldega, mida arvestatakse montaaži etapis.

Konstruktsiooni tootmine toimub mitmes etapis:

1. Esiteks kinnitatakse tugede külge vardad, millele paigaldatakse astmed. Toe ülaosast peate mõõtma 26 sentimeetrit ja kinnitama varda 60-kraadise nurga all. Iga tala on kinnitatud kahe naela või isekeermestava kruvi külge.
2. Sarnaselt, jälgides sammu 26 sentimeetrit, paigaldatakse muud tugivardad
3. Astmed kinnitatakse vardadele naelte või isekeermestavate kruvidega.

   Astmed kinnitatakse vardadele isekeermestavate kruvidega.

4. Konstruktsiooni paigaldamisel kasutuskohta 30-kraadise kaldega on sammud rangelt horisontaalasendis.

Müürimine

Garaaži keldri seinad on ehitatud eranditult täismaterjalidest. Kergete osade (puitlaastplaat, vineer jne) kasutamine ei ole lubatud.

Lihtsaim viis tellistest seinte laotamiseks. Töö käigus piisab, kui tagada, et müüritis oleks ühtlane ja vertikaalne.

Teine mugav viis- ehitada monoliitbetoonist seinad. Selleks peate tegema mitmeid toiminguid:

1. Iga seina jaoks tugev puidust kilbid mis toimib raketisena.
2. Metallist postid on löödud piki keldri perimeetrit.
3. Raketis kinnitatakse nagide külge.
4. Betooni valatakse.

   Seinad on laotud telliskivist, raudbetoonist, penoplokkidest

Igal juhul on väga oluline kontrollida seinte vertikaalsust. Kõik õmblused on hõõrutud mört, ja müüritise lõpus värvitakse need lubjaga.

Kuidas põrandat teha?

Enamiku keldrite jaoks sobib ideaalselt raudbetoonpõrand. Seda tehakse etappide kaupa:

1. Pind on tasandatud. Protsessis kasutatakse hoone taset.
2. Valatakse 10–15 sentimeetrit killustikku, jaotatakse ühtlaselt.
3. Pärast seda valatakse väike (umbes 5 cm) liivakiht, tasandatakse hoolikalt ja tihendatakse.
4. Varustatud põrand. Selleks võite kasutada raudbetoonplaati või panna tugeva metallvõrgu ja teostada tasanduskihi.
5. Kui valitakse teine ​​meetod (tasanduskiht): armatuurvardad. Samm - üks meeter. Põrandale asetatakse metallvõrk, mille järel valatakse 3-5 sentimeetrit tsementi.

Pind on tasandatud ja tasandatud

Samaaegselt valmis põranda paigutusega saab teha mitmeid soojusisolatsioonitöid. Seda arutatakse allpool.

Keldri ventilatsiooniseadmed

Kvaliteetne väljalaskesüsteem aitab eemaldada keldrist niiskust ja lõhnu (näiteks heitgaasid). Lõppkokkuvõttes pikendab see tarvikute säilivusaega.

Keldri jaoks on kavandatud kahte tüüpi ventilatsioonisüsteeme:

1. Loomulik. Ideaalne võimalus, kui on võimalus pakkuda värsket õhku.
2. Sunnitud. Peamine erinevus eelmisest versioonist on ventilaatori olemasolu.

Väljalasketoru tõuseb 0,3-0,5 meetrit üle hoone katuse

Loomuliku ventilatsioonisüsteemi paigutus

Keldri loomulik ventilatsioon ei nõua olulisi kulutusi ja on hõlpsasti oma kätega varustatud:

1. Lae alla on paigaldatud väljalasketoru. Selle väljundots kuvatakse poole meetri kõrgusel garaažikatusest. Kuumutatud õhk läbib seda toru.
2. Põrandast veidi kõrgemale, 7–10 sentimeetri kõrgusele, monteeritakse toitetoru, mis tuuakse garaažist välja. Tema sõnul Värske õhk astub keldrisse.
3. Mõlema toru otsad on suletud spetsiaalsete võrkudega, mis kaitsevad kahjurite ja putukate eest. Peal on paigaldatud väikesed katted.

AT talvine aeg loomulik ventilatsioon ei pruugi toimida, kuna mõlemad avaused on härmatisega ummistunud. Et seda ei juhtuks, need isoleeritakse ja aeg-ajalt puhastatakse lumest. Saate muuta kanalite väljalaskeosad eemaldatavaks, see hõlbustab tööd.

Sundväljalaskeseadmed

Peamine erinevus sundventilatsioonisüsteemi ja loomuliku vahel on täiustatud õhupuhastis. Selle õõnsusse on ehitatud elektriventilaator, mis tekitab keerise ja ajab garaažist välja heitõhu.

Kuna sundväljatõmbesüsteem ajab vana õhu välja, siseneb värske õhk keldrisse ülemise õhutustoru kaudu.

Erinevalt looduslikust on ventilaator

Võimalusena - keldrisse on võimalik varustada täielikult mehhaniseeritud ventilatsioonisüsteem. Selleks peate installima monobloki, mida juhib spetsialiseerunud spetsialist tarkvara. Seadmete hind on umbes 50 tuhat rubla.

Keldri soojustus

Keldri kvaliteetse isolatsiooni puudumisel liigub külm õhk garaaži. Lisaks suurendab soojusisolatsioon keldri kaitseastet niiskuse eest. Üks lihtsamaid ja odavad viisid isolatsioon seisneb seinte vooderdamises seestpoolt vahuga.

Töö koosneb seinte, põranda ja lae soojusisolatsioonist.

Kuidas soojustada keldri lage?

Soojustada saab vahu või muu sobiva materjaliga

Lagede soojusisolatsioon toimub järgmiselt:

1. Likvideeritakse kõik võimalikud vahed, väikesed praod jms.
2. Paigaldatakse aurutõkkematerjali kiht. Selles funktsioonis võib toimida penofool, mis täidab ka soojusisolatsiooni funktsioone.
3. Aediku paigaldamiseks on paigaldatud riidepuud. Elementide vaheline kaugus on võrdne soojusisolatsiooniplaatide laiusega.
4. Rippude külge kinnitatakse latiprofiilid. Kinnitamiseks kasutatakse isekeermestavaid kruvisid.
5. Profiilide vahele asetatakse soojusisolatsioonimaterjal, näiteks polüstüreen. Vuugid on isoleeritud paigaldusvahuga.
6. Soojusisolatsioonist 4–5 sentimeetri kaugusele on soovitatav paigaldada täiendav aurutõkkekiht. See tagab kihtide mikroventilatsiooni.

Põranda soojustus

Teoreetiliselt saab keldrisse paigaldada põrandaküttesüsteemi. Praktikas paigaldavad vähesed inimesed selle majapidamisruumi. Seetõttu saate läbi viia järgmise protseduuri:

1. Aluspõranda pind on tasandatud hoone tasandil.
2. Paigaldatakse hüdroisolatsioonimaterjali kiht.
3. Isolatsioon on paigaldatud näiteks vahtplastist. Paksus - 5-6 sentimeetrit.
4. Peal asetatakse Penofol.

Isolatsioon asetatakse hüdroisolatsioonikihile

Soojusisolatsioonile saab panna tugevdatud tasanduskihi ja viimistletud põranda.

Seinte isolatsioon

Külm tungib läbi seinte keldrisse. Kvaliteetne soojusisolatsioon kaitseb ruumi ümbritseva pinnase mõjude eest.

Tööd teostatakse järgmiselt:

1. Paigaldatakse hüdroisolatsioonikiht. See takistab niiskuse sattumist keldrisse ja isolatsioonile. Vajadusel enne soojusisolaatori paigaldamist pind tasandatakse.
2. Hüdroisolatsiooni peale asetatakse vahtpolüstürool. Pinnale kinnitamiseks kasutatakse mis tahes liimikompositsiooni.
3. Pärast seina viimistlemist vahuga tuleks see katta õhukese tsemendi tasanduskihiga. Täiendavaks tugevdamiseks võib kasutada tugevdust.
4. Kuna kelder on ruum, kus esialgu kõrge õhuniiskus, isolatsiooni peale asetatakse täiendav hüdroisolatsioonikiht.

Kõik ühendused on hoolikalt tihendatud

seina kaunistamine

Peale hüdro- ja soojusisolatsioonitööde teostamist on seinad plaaditud vms viimistlusmaterjaliga. Pindu võib ka värvida, valgendada või krohvida.

Kaaluge seina kaunistamist krohvimise näitel. Protseduuri põhiülesanne on viia keldri seinad optimaalsesse sanitaar-hügieenilisse seisukorda. Protsess toimub mitmes etapis:

1. Seinale on kinnitatud metallvõrk. Tuleb meeles pidada, et kõrge õhuniiskusega ruumides ei kleepu krohv ainult plokkide pinnale. Armatuurvõrgu seinale kinnitamiseks kasutatakse "langevarju" tüüpi tüübleid. Ventilatsiooniavad ei ole suletud.
2. Krohvilahus kantakse pinnale kelluga, misjärel see silutakse kelluga. Kui paigaldamine on planeeritud keraamilised plaadid, lahus kantakse õhukese kihina, varjates võrgusilma minimaalselt ja jättes ruumi liimile.

Luuk ja kate

Materjal, mida lae valmistamiseks kasutatakse, sõltub keldri suurusest. Kui mõõtmed ei ületa standardset vaateava, on ülaosa valmistatud harakaplaadist. Suure keldri jaoks on vaja võimsat ja töökindlat lage, mis talub auto raskust. Parim variant antud juhul betoonplaat ja tugevdusraam.

Tavalise betoonplaadi paigaldamine on võimalik, kui kelder tehakse enne garaaži ehitamist. Kui ehitamine toimub valmis hoones, peate tegema järgmist:

1. Paigaldatakse laagritalad. Selles osas kasutatakse sageli vanu raudteerööpaid, mida saab osta igast vanametalli kogumispunktist.
2. Talade vahele laotakse tugevdus ja kanderaketis.
3. Betooni valatakse.

Kõik on tasandatud ja seatud hoone tasemele

Saadud konstruktsioon meenutab omatehtud raudbetoonplaati. Tugevduste ja talade paigaldamisel jätke katte jaoks ruumi.

Luugi saab valmistada terasplekist sõltumatult või osta valmistoote. Kogu töö tegemiseks oma kätega vajate materjalide ja tööriistade komplekti:

• 5 mm lehtterasest. Õhem materjal deformeerub aja jooksul.
• bulgaaria keel
• Keevitusmasin
• metallist nurgad
• Isolatsioon, näiteks vaht või vaht
• kruvikeeraja
• tina
• silmuseid
• Rulett.
• Tihenduskumm.

Oma kätega luugi valmistamise protsess toimub etapiviisiliselt.

1. Terasplaat lõigatakse augu suuruse järgi.
2. Plaadi perimeetril keevitatakse metallnurk. Optimaalseks libisemiseks tulevikus jääb lehe serva ja nurga riiuli vahele väike vahe.
3. Kaane siseküljele asetatakse isolatsioon. Vahtpolüstüroolist lehed peaksid sobituma väga tihedalt keevitatud metallnurkadega. Võimalikud lüngad on vahustatud.
4. Soojustuse peale on kinnitatud plekk, nurgad painutatud. See mängib dekoratiivset rolli, sest see etapp pole kohustuslik.
5. Hinged keevitatakse, vajadusel kinnitatakse luugi käepide.
6. Valmis konstruktsioon riputatakse hingedele.

Edaspidi saab keldrikatte põrandakatte alla kaunistada, kooskõlas üldise interjööriga. Garaažis olevat luuki saab värvida mis tahes sobiva seguga.

Hallitusest ja veest vabanemine keldris

Üks peamisi keldriprobleeme on hallitus. See ilmneb halva kvaliteediga hüdroisolatsiooni ja ventilatsiooni tõttu, mis põhjustab kõrge õhuniiskuse. Lisaks märgitakse hallituse ilmnemise põhjuste hulgas mädavarude pikaajalist ladustamist ja nakatunud puidu kasutamist riiulite valmistamiseks.

Hallitus ja seen on tervisele kahjulikud ja lühendavad toidu säilivusaega

Enne põhitööde tegemist tuleb ruum desinfitseerida. Seda tehakse järgmisel viisil:

1. Kelder on vabastatud võõrkehadest - nagid, riiulid, konservid jne.
2. Seinad puhastatakse kõva metallharjaga. Esiteks - hallituse kogunemise kohad.
3. Riiulid kuivatatakse väljas ja töödeldakse desinfektsioonivahenditega.
4. Kui keldris on muldpõrand, eemaldatakse pealmine kiht enne desinfitseerimisprotseduure.
5. Parim vahend hallitusest vabanemiseks on väävli kontrollija. Vääveldioksiidi aurud võivad seeni igas kohas kõrvaldada. Kõik ventilatsiooni- ja muud avad blokeeritakse, misjärel süüdatakse väävlitükk põlema. Siis peate kiiresti ruumist lahkuma, luugi tihedalt sulgedes. 10–12 tunni pärast kelder ventileeritakse, kõik pinnad töödeldakse kustutatud lubjaga.

   Töötlemine toimub pärast keldri kuivamist

6. Väävlikontrolli analoogina saate kasutada järgmine lahendus: 1 kg kustutatud lubi ja 100 g vitriooli lahjendatakse kahes ämbris vees. Saadud lahust kasutatakse seinte töötlemisel pihusti abil.
7. Tänavale välja viidud nagid ja riiulid töödeldakse deaktiini lahusega.
8. Umbes päeva pärast, pärast ruumi põhjalikku tuulutamist ja kõigi pindade kontrollimist, võib keldrit kasutada.

Kemikaalidega töötamisel on vajalik kaitsevorm: mask, ülikond, kindad

Hallituse ennetamine

Hallituse tekke vältimiseks tuleb ennekõike tagada kvaliteetne hüdroisolatsioon. Teise võimalusena paigaldage täiendav isolatsioonikiht.

Lisaks on igal aastal vaja läbi viia mitmeid ennetavaid meetmeid:

1. Keldri põhjalik puhastus ja ülevaatus.
2. Ruumi kuivatamine. Olenevalt selle seisukorrast võib kuivamisprotsess kesta kahest päevast mitme nädalani.
3. Pesu- ja kuivatusrestid. Pärast seda tuleb neid ravida seenevastase ühendiga.
4. Ravi kuiva keldri seenevastaste ja antibakteriaalsete preparaatidega. Pärast seda kuivatatakse uuesti 2-3 päeva.
5. Kui on muldpõrand, kaetakse see vasksulfaadi lahusega. Pärast seda tuleb lasta segul sisse imbuda ning köögiviljade ladustamiskohta valada lubi ja liiv.
6. Pärast kõigi vajalike protseduuride läbimist tuuakse nagid sisse. Keldrit saab kasutada sihtotstarbeliselt.

Video: kuidas oma kätega garaažis kuiva keldrit teha

Garaažikeldri iseehitamine eeldab vastavaid teadmisi ja oskusi. Kui teil on ehituskogemusi, saate keldri hõlpsalt oma kätega teha ja see teenib teid palju aastaid.

Minu nimi on Maxim, 33-aastane. Kõrgharidus. Oman pikaajalist kogemust ehituse ja renoveerimise vallas. Loodan, et minu artiklid aitavad lugejatel säästa spetsialistidele helistamisel. Hinda seda artiklit:

Hea garaaž tuleks ehitada ainult heale vundamendile, mille projekteerimisel tuleks arvestada ehitusplatsi spetsiifilisi tingimusi ja hüdrogeoloogiat arvestades. Garaaži kui terviku ehitamiseks tehtavate jõupingutuste edukus sõltub sellest, kui õigesti on tehtud vundamenditööd.

Kuidas ehitada garaažile vundamenti

Mis tahes hoone tugialus on loodud nii, et see võtab vastu kõik ülemise konstruktsiooni koormused ning kompenseerib seismilistest ja muudest loodusnähtustest tulenevaid lisakoormusi. Selleks, et garaaž saaks edaspidi probleemideta töös, on vaja teostada töö vastavalt nõuetele tehnoloogiline protsess ja kasutage ainult kvaliteetseid materjale.

Parem on ehitada kapitaalne tellistest garaaž lintvundamendile

Vundamendi tüübi valimine

Vundamendi tüübi määramiseks peate võtma arvesse kõiki tegelike ehitustingimuste asjaolusid:

1. Pinnase omadused ja aluspõhja vete sügavus. Need näitajad määratakse uurimusliku puurimise ja laboriuuringud saidi näidised. Selle jaoks tehtud kulud (spetsialisti kutsumine ja kogu töö maksab 6-10 tuhat rubla) tasuvad garaaži töö kestusega rohkem kui ära. Põhjavee hooajaliste kõikumiste tunnuseid saab selgitada lähedal asuvate veevõtuseadmete - kaevude või kaevude - kontrollimisega. Tasememuutuste sagedus selgitatakse välja kohalikke elanikke küsitledes.
2. Kavandatav garaaži kujundus - vaateaugu ja keldriga või ilma.
3. Valitud ehitusmaterjalid.

Muldade mõju vundamendi tüübi valikule

Nõrkadeks muldadeks on peentolmmullad, liivsavi ja liivsavi, liiv. Neid iseloomustab võime liikuda välise mõju all. Sellised alused tuleb tihendada. Selleks kaevavad nad vundamendi alla kaeviku ja tambivad selle põhja vibreeriva plaadiga. Arvestada tuleb, et hea tihenduse korral on mulla vajumine kuni pool meetrit. Samal ajal ei kaota alus vee läbilaskvust, seega saab sellele ehitada mis tahes tüüpi vundamendi.

Liivsavi viitab nõrkadele muldadele, mis tuleb enne vundamendi ehitamist tihendada.

Keskmine liivane pinnas koos killustikuga talub igasugust koormust ilma nihketa, seda pole vaja tihendada. Sellistele looduslikele aluspindadele saab paigaldada mis tahes tüüpi vundamente.

Liivasel pinnasel saate ehitada mis tahes väikese sügavusega vundamendi

Kõige usaldusväärsemad pinnased mis tahes struktuuri tugivundamendi jaoks on kivised ja kivised moodustised. Need ei paisu külmumise ja põhjavee erosiooni ajal.

Kivised pinnased võimaldavad rajada madalaid vundamente

Vundamendi jaoks on kõige ebasoodsamad savipinnased. Sellised mullad ei lase vett hästi läbi. Need moodustavad veekihid ja väikesed läätsed. Külmumisel vesi paisub ja avaldab ümbritsevale ruumile märkimisväärset survet. Seda nähtust nimetatakse turseks, see võib hävitada isegi kõige vastupidavamad betoonkonstruktsioonid.

Savimuldadel on suurenenud pinnas, kuna need ei lase hästi vett läbi.

Vundamendile langeva pinnase surve piiramiseks tuleb selle vundamenti süvendada allapoole pinnase külmumise taset. Sel juhul jääb põhjavee paisumisest alles vaid külgmine mõju. Enamik usaldusväärne viis vabanemine pinnase pinnasest - dehüdratsioon. Selleks kasutatakse drenaaži - rõngast või seina. Meetod on töömahukas ja kulukas, kuid sageli vältimatu.

Garaaži disaini omadused

Vundamendi valimisel on olulised järgmised asjaolud:

• kavatsus korrastada kelder või vaateava;
• seinte ja katuse ehitamiseks kasutatavate materjalide omadused;
• teise korruse olemasolu peahoone kohal töökoja või sahvri korraldamiseks.

Garaaž vaateavaga

Selle paigutusega peate esmalt kaevama kaeviku jaoks kaeviku. Töö lõpus on parem kaevu seinad katta ajutise raketisega ja alles pärast seda jätkata põhivundamendi kraavide kaevamist. Kindlasti tuleb arvestada vajadusega paigaldada seinadrenaaž allapoole vundamendi tugipinna taset.

Seina drenaaž tehakse, kui konstruktsioonis on süvistatavad ruumid

Vaateaugu rajamise põhitingimus on ülemiste vete asukoht alla 2,5 meetri ka nende maksimaalse tõusu ajal - kevadel, lume sulamise ajal. Kui see tingimus ei ole täidetud, võib süvendi (keldri) alla korraldada reservuaari äravoolu. See suurendab oluliselt tööjõukulusid ja finantsinvesteeringuid.

Seda peetakse standardsed suurused vundamenditeibid garaažile 40x60 sentimeetrit. Sellest piisab vahtplokkidest, kestakivist, tuhaplokkidest või konstruktsiooni raskuse kandmiseks puidust tala. Koormuse suurenemine tellistest või betoonist maja ehitamisel, samuti teise korruse ehitamisel nõuab aluse suuruse vastavat suurendamist. Seinte laius peaks olema vundamendi laiusest 12–15 sentimeetrit väiksem.

Vundamendi tüübid

Sõltuvalt ülaltoodud asjaoludest saate valida järgmised põhilised vundamendi kujundused:

1. Lint. See on kõige levinum betoonaluse tüüp.

   Kui teil on vaja garaažis varustada vaateava, on kõige parem panna see riba vundamendile

2. Kuhja õõnsatele sukelvaiadele. Kaevu paigaldatakse kuni 40-sentimeetrise läbimõõduga toru, millesse asetatakse tugevdusvõrk, seejärel valatakse torusse betoon. Vaiade ülemised otsad on joondatud piki venitatud nööri horisontaalselt. Kõige sagedamini kasutatakse sellist vundamenti loodusliku kaldega piirkondades.

   Kasutatakse vaiadel vundamenti pehmed mullad ja suure loodusliku kaldega kohtades

3. Kuhja peale kruvi metallvaiad. Garaaži seinte aluseks on Mauerlat, mis on kinnitatud tugede ülemisse otsa. Eeliseks on mullatööde täielik puudumine.

   Kruvivaivundament ei vaja kaevamist

4. Veerg. See on ehitatud betoonkaevudele.

Loomulikult ei ole siin välja toodud kõik garaažidele ehitatud vundamendid, vaid ainult need, mida üksikehituses kõige sagedamini kasutatakse.

Ise-ise vundamendi valamine

Erinevate tugialuste hulgast kaaluge kõige levinumat vundamendi tüüpi - lint.

Ettevalmistustööd

Vundamendi ettevalmistamine on järgmine:

• uurige objekti, et teha kindlaks hüdrogeoloogilised tingimused ehitusplatsil;
• valida sobiv vundamendi tüüp;
• koostage seadme kõigi funktsioonidega kavand;
• arvutada ja osta vajalikud materjalid;
• puhastage vundamendi jaoks ala eemaldades maapealne kiht mitte ainult paigalduskohas, vaid ka mitme meetri ulatuses selle ümber;
• teha kaevikute kaevamiseks märgistused tihvtide ja nööri abil.

Märgistus tehakse kahe nööriga mõlemas suunas, nii et vundamendi nurk on nende ristumiskohas.

Kui märgistus on valmis, võite hakata kraavi kaevama. Selle sügavus peab vastama eelnõu projektile. Sel juhul on vaja arvestada drenaažikihi paksusega. Selle moodustamiseks peate kaeviku põhja valama kruusa peente ja keskmiste fraktsioonide segus paksusega 20-30 sentimeetrit. Muldkeha tasandatakse ja tihendatakse. Kruusa peale täitke keskmise liivaga, tasandage hoolikalt, tampige ja valage tihendamiseks veega üle.

Allapanukihi tihendamine vibroplaadiga parandab oluliselt jõudlusomadused sihtasutus

Raketise paigaldamine

Garaaži vundamendi raketise valmistamiseks võite kasutada erinevaid materjale:

• hööveldatud servaga laud;
• veekindel vineer paksusega 12 millimeetrit;
• puitlaastplaat;
• metall-leht;
• tsemendi puitlaastplaat.

Kuni betoonprofiilidest fikseeritud raketiseni saab kasutada ka muid lamedaid materjale. Peamine nõue on sile vormimispind.

Raketist saab kokku panna mis tahes siledate seintega materjalist, näiteks vineerist

Enne raketise paigaldamist asetatakse kaeviku põhjale kaks kihti katusekattematerjali hüdroisolatsiooni. Kohas, kus kommunikatsioonid raketisse sisestatakse, ehitatakse asbesttsemendist või plastikust vajaliku suurusega toru.

Madala ribavundamendi raketist saab paigaldada järgmises järjekorras:

1. Varem paigaldatud nöörimärgistuse järgi tuleb kaeviku põhja lüüa nagid 50x50 millimeetrisest latist. Nende vaheline kaugus peab vastama plaadimaterjali või eelnevalt kootud plankkilpide mõõtmetele.
2. Plaadid või kilbid kinnitatakse riiulitele seestpoolt isekeermestavate kruvidega.

   Laudade kilbid kinnitatakse nagide külge ja seejärel tugevdatakse noole ja põikhüppajatega

3. Laiuse kaugust reguleeritakse varda või laua põikisuunaliste džempritega. Need on paigaldatud ka isekeermestavatele kruvidele.
4. Raketise edasiseks tugevdamiseks paigaldatakse nooled, mis võivad toetuda vastu maad või eelnevalt puuritud ankrutüüblisse. Postidevaheliste noolte arvu määrab vormimislehe paindlikkus. Nende paigaldamise asemel on vaja tugevdada ka risttalasid.

Plaatide (kilpide) vahe ei tohiks olla suurem kui kaks millimeetrit.

Video: raketise paigaldamine

Vundamendi tugevdamine

Vundamendi armatuurvarraste valik sõltub tulevase konstruktsiooni kaalust. Garaaži jaoks piisab 8-10 millimeetrise läbimõõduga liitmike kasutamisest. Tugevdusvõrgu järjestus on järgmine:

1. Esimene armatuurikiht moodustatakse hüdroisolatsioonist 5 sentimeetri kaugusel. Selleks kasutatakse tavaliselt tellise fragmente. Varraste vaheline kaugus peaks olema 12–14 sentimeetrit. Need on kinnitatud madala süsinikusisaldusega terasest kudumistraadiga.
2. Pärast seda kinnitatakse tükeldatud tugevduse nagid.
3. Armatuurvõre teine ​​ja järgnevad kihid moodustatakse 14–15 sentimeetri kaugusel esimesest, järgides samu mõõtmeid. Armatuurelementide väljumine betoonikihist ei ole lubatud. See toob kaasa võrgusilma osade korrosioonikahjustuse. Samuti ei ole lubatud jätta armatuurvardade otste vundamendi nurkadesse . Nendes kohtades tuleks need tuua varuga ja painutada järgmisele küljele. Vuugid kattuvad ja seotakse traadiga.

   Vundamendi tugevdamine toimub mitmes reas

Vundamendi valamine

Garaaži kandva aluse valmistamiseks kasutatakse tavaliselt betooni klassi 300. Selle nõuetekohaseks ettevalmistamiseks kasutatakse järgmisi materjale:

• tsemendi kaubamärk M400 - 1 ämber;
• keskmise fraktsiooni jõeliiv - 4 ämbrit;
• keskmise fraktsiooni kruus - 4 ämbrit.

Vee kogus vastavalt reeglitele peaks olema pool ülejäänud komponentide mahust. Meie puhul on selleks vaja 4,5 ämbrit. Kuid siin peate olema ettevaatlik. Teiste materjalide niiskusesisaldus võib olla erinev, seetõttu tuleb vett lisada osade kaupa, kontrollides lahuse konsistentsi. Looduslikust veehoidlast pärit vee kasutamisel tuleb jälgida, et neisse ei satuks orgaanilisi lisandeid veetaimede kujul.

Vundament valatakse kihiti. Arvestades väikest töömahtu, saab selle tehtud ühe päevaga. Valamisel tuleb betoonmass hoolikalt tihendada, vältides õhumullide teket.

Garaaži lintvundamendi valamine tuleb lõpetada ühe päeva jooksul

Betooni tardumisaeg on vähemalt 7 päeva, pärast mida saab raketise eemaldada. Betoonmassi täielik kõvenemine on aga vähemalt 28 päeva. Pärast seda saab tööd jätkata. Kui see kuivab, tuleb vundament katta plastkilega ja kuumal aastaajal mitu korda päevas veega niisutada. Kiire kuivamise korral ei ole betoonil aega korralikult kristalliseeruda. Seejärel võib see praguneda.

Pärast raketise demonteerimist tuleb vundamendi pinnale paigaldada hüdroisolatsioon. Kõige sagedamini kasutatakse selleks bituumenmastiksit. Seda saab peale kanda pihustamise või tavalise värvimisrulliga. Enne pealekandmist tuleb pind kruntida. Krunt valitakse vastavalt alusmaterjali pakendil olevatele soovitustele.

Pärast mastiksikihi pealekandmist tuleb lasta sellel päev seista, seejärel kanda peale teine ​​kiht. Tagasitäitmist saab teha päev pärast hüdroisolatsiooniseadet.

Video: garaaži vundament ise

Kui kõiki ülaltoodud asjaolusid arvesse võtta ja garaaži vundamendi kujundus on õigesti valitud, seisab see kindlal alusel ja töötab aastaid.

64 a, pensionär, kõrgharidus, metallurgiainsener. Hinda seda artiklit:

Garaaži ehitus

• Tellistest garaaž - alates 16 000 rubla / m2
• Vaht-gaas-betoongaraaž - alates 11 000 rubla / m2
• raamiga garaaž- alates 8000 rubla / m2
• Profiilpuidust garaaž - alates 12 000 rubla / m2
• Liimpuidu garaaž - alates 16 000 rubla / m2
• Palgist garaaž - alates 13 000 rubla / m2
• Raudbetoonplaatidest garaaž - alates 24 000 rubla / m2
• Metallist garaaž (LSTK / Decking) - alates 5500 rubla / m2

Varikatuse ehitus

• Autovarjualune polükarbonaadist raudpostidel - alates 3300 hõõruda/m2
• Konsool autovarjualune - alates 4700 hõõruda / m2
• Sepistatud autovarjualune - alates 5100 hõõruda / m2
• Lainepapist valmistatud auto varikatus - alates 4000 rubla / m2
• Metallplaatidest autovarjualune - alates 4100 rub/m2
• Puidust autovarjualune - eritellimusel

Katusetööd

sõrestiku süsteem	alates 300,00 rubla.	m2
kast	alates 150,00 rubla.	m2
Õmblusviilud servaga laud	alates 150,00 rubla.	m2
Püstakute õmblemine voodri, plokkmaja, voodrilaua jms.	alates 300,00 rubla.	m2
Katusealuse hüdroisolatsiooni paigaldamine	alates 100,00 rubla.	m2
Katusematerjali ladumine	alates 100,00 rubla.	m2
Onduliini panemine	alates 250,00 rubla.	m2
Metallplaatide paigaldamine	alates 300,00 rubla.	m2
Ladumine katusesindlid	alates 400,00 rubla.	m2
OSB paigaldamine - vineer	alates 200,00 rubla.	m2
Katuse nõlvade soojustamine	alates 150,00 rubla.	m2
Paigaldamine drenaaž	alates 250,00 rubla.	p.m.

garaaži vundamendi hinnad

• Ribavundament (kõrgus 60cm - paksus 30cm) - alates 3000 hõõruda / m.p.
• Ribavundament (kõrgus 80cm - paksus 40cm) - alates 4350 hõõruda/m.p.
• Monoliitplaat (kõrgus 20 cm) - alates 3500 hõõruda / m2
• Monoliitplaat (kõrgus 30 cm) - alates 4360 hõõruda / m2

Ühe kruvivaia maksumus koos kruvimise ja betoneerimisega

• vaia paksus 89 mm. + kõrgus 1,5m - 3000 rubla.
• vaia paksus 89 mm. + kõrgus 2,5m - 3200 rubla.
• vaia paksus 89 mm. + kõrgus 3m - 3300 rubla.
• vaia paksus 108 mm. + kõrgus 1,5m - 3100 rubla.
• vaia paksus 108 mm. + kõrgus 2,5m - 3400 rubla.
• vaia paksus 108 mm. + kõrgus 3m - 3500 rubla.

Elektripaigaldustööd

Elektrikilpide monteerimine, paigaldus ja paigaldus	Üksus rev.	Hind
Välise elektrikilbi paigaldus	PCS.	alates 800 rubla.
Peidetud elektrikilbi paigaldamine	PCS.	alates 1500 rubla.
Elektrikilbi paigaldamine ilma elektrienergia arvestita	PCS.	alates 2000 rubla.
Elektrikilbi paigaldus elektrienergia arvestiga	PCS.	alates 2500 rubla.

Harukarpide paigaldamine ja lahtiühendamine 3	Üksus rev.	Hind
Kuni 4 kaablit avatud juhtmestiku jaoks pehmele materjalile (puit)	PCS.	350 hõõruda.
Kuni 4 kaablit avatud juhtmestiku jaoks tahke materjaliga (telliskivi / vahtbetoon / betoon)	PCS.	400/450/500 hõõruda.
Kuni 4 kaablit elektrijuhtmete jaoks kipsplaadi all	PCS.	350 hõõruda.
Kuni 4 kaablit varjatud elektrijuhtmestiku jaoks vahtbetoonis/tellis/betoonis	PCS.	500/550/600 hõõruda.
Alates 5 kaablist avatud juhtmestiku jaoks pehmele materjalile (puit)	PCS.	450 hõõruda.
Alates 5 kaablist avatud juhtmestiku jaoks tahke materjaliga (telliskivi / vahtbetoon / betoon)	PCS.	500/550/600 hõõruda.
Alates 5 kaablist elektrijuhtmete jaoks kipsplaadi all	PCS.	450 hõõruda.
Alates 5 kaablist varjatud elektrijuhtmete jaoks vahtbetoonist / tellisest / betoonist	PCS.	600/650/700 hõõruda.

Paigaldamine (paigaldamine) toitekaabel kuni 4 mm2:2	Üksus rev.	Hind
Avanev otse seinale klambritega	m/n.	50 hõõruda.
Avatud gofreeritud torus pehmel materjalil (puit)	m/n.	100 hõõruda.
Avatud gofreeritud torus tahkel materjalil (tellis/vahtbetoon/betoon)	m/n.	150/150/150 hõõruda.
Avatud kaablikanalis pehmel materjalil (puit)	m/n.	100 hõõruda.
Avatud kaablikanalis tahkel materjalil (tellis/vahtbetoon/betoon)	m/n.	200/200/200 hõõruda.
Peidetud vahtbetooni sisse	m/n.	300 hõõruda.
Peidetud telliskivi sisse	m/n.	350 hõõruda.
Betooni sisse peidetud	m/n.	400 hõõruda.

Uue elektripunkti (pistikupesa/lüliti) paigaldamine1	Üksus rev.	Hind
Avatud juhtmestik pehmel materjalil (puit)	PCS.	200 hõõruda.
Katmata elektrijuhtmestik tahkel materjalil (tellis / vahtbetoon / betoon)	PCS.	250/250/250 hõõruda.
Juhtmed kipsplaadi jaoks	PCS.	250 hõõruda.
Peidetud elektrijuhtmestik vahtbetoonis	PCS.	300 hõõruda.
Peidetud elektrijuhtmestik telliskivis	PCS.	350 hõõruda.
Peidetud juhtmestik betoonis	PCS.	400 hõõruda.

Viimistlustööd

• Elektrikomplekti paigaldamine garaažis - alates 10 000 rubla.
• Garaaži betoonpõrandate tootmine - alates 25 000 rubla.
• Asendamine. Tootmine puitpõrandad- alates 20 000 rubla.
• Sisekujundus garaaži kuiv vooder - 800 rubla. m2 kohta
• Tootmine metallist värav väravaga, värvimine - alates 30 000 rubla.
• Sektsioonuste komplekt + paigaldus - alates 45 000 rubla.
• Kosmeetiline remont garaažis - alates 1500 rubla. m2 kohta

Seda tüüpi kelder ei võta kohapeal palju ruumi (ja isegi säästab seda), sinna saab laskuda isegi talvel, kui ümberringi on lumehanged (tavaline kelder tuleks ikkagi välja kaevata). Samuti ei pea sellist keldrit soojustama.

Selle keldri ehitamisel tuleb järgida kahte peamist reeglit:

• Peab olema täiesti veekindel;
• Hea ventilatsioon.

Keldri paigaldamine on parem teostada samaaegselt garaaži enda ehitamisega. Kuna järjehoidja valiku valimine on mugavam, paigaldage ventilatsioon ja hüdroisolatsioon.

Kui keldri paigaldamise ajal on garaaž juba pikka aega ehitatud, siis on see mõnevõrra keerulisem.

Kuidas teha garaaži alla kelder

Enne garaaži ehitamist tuleb ennekõike uurida pinnast ja selle võimalusi (täpsemalt uurida, kui sügav on põhjavesi) ja kas on võimalik teha ca 300-350 cm auku.

Kui kavatsete keldri asemel garaaži ehitada, on parem kasutada lintvundamenti (sel juhul asendab osa seintest vundamenti ennast).

Üldiselt tehakse keldri süvend ise tavaliselt 150–300 sentimeetri sügavusega.

Kui teie piirkonnas on kõrge põhjavee tase, peab keldriseade olema valmistatud kohapeal valatud betoonist, millel on kõrge tihedus ja veekindlus.

Kuidas keldrigaraaži auku kaevata

Kõigepealt peate tegelema süvendiga (enne seda on parem otsustada, kuidas kaevandit kasutatakse, kas konserveerimiseks keldriks või auto ülevaatuskaevuks).

Mõõtmed sõltuvad ka kaevu otstarbest, kui keldrialune süvend on enamasti sama suur kui garaaž ise, siis peaks ülevaatuskaev olema selgete mõõtmetega.

Näiteks vaateava puhul peaks pikkus olema auto enda pikkus + 100 cm, laius - peaks vastama auto teljevahele (kuigi kui te ikka ei tea, millist autot ostate) - siis võite võtta standardlaiuse - 750–800 mm.

Kaevu sügavus on garaaži omaniku kasv + 100-150 mm. Parem teha sügavam auk, kui pärast kummardunult seista.

Kui oleme süvendi juba teie suuruse järgi ette valmistanud, peate seda betoneerima.

Kuid alustuseks on kaevu põhi hästi tampitud (võite kasutada spetsiaalset masinat) ja kaetud 100 mm paksuse kruusakihiga. Kruusa peale valatakse liiv (50 mm kiht).

Kui teil on piisavalt märg muld, laome liiva peale ikkagi savi (see on täiendav hüdroisolatsioon).

Savi (või liiva) peale asetatakse polüetüleenkile.

Alles pärast seda võite alustada betooni valamist (ja ärge unustage seda tugevdada).

Vundament keldriga garaažile

Ettevalmistustööde etapis arvutame vundamendi parameetrid, ostame vajalikud materjalid (ja võimalusel ostame või rentime seadmeid).

Keldri kõrgus on tavaliselt 170–180 cm.

Pärast kõigi arvutuste tegemist peate tegema vundamendi märgistused.

Tegelikult on märgistamist vaja korralikuks maatööks.

Märgistust kasutades saate tuvastada mõned arvutustes tehtud vead

Tavaliselt tehakse märgistus tihvtide abil, millele köis kinnitatakse.

Kuidas teha keldrit keldriga: raketise valmistamine.

Nüüd pöördume raketise poole, raketise jaoks võtavad nad sageli lauad (paksus 2,5 cm). Plaatide endi imavuse vähendamiseks hööveldatakse need vundamendi küljelt ja leotatakse veidi vees.

Pärast laudade ettevalmistamist valmistatakse neist kilbid ja paigaldatakse kaevikutesse (kinnitus toimub tugipostide ja nõlvade tõttu).

Pärast seda peate tegema tugevduse, võtma 8-12 mm paksused vardad, mis on kokku keevitatud. Vertikaalselt paigaldatud vardad on kõige parem paigaldada pärast 50 cm.

Pärast seda, kui tugevduspuur on valmis ja raketise sisse paigaldatud, valame tsemendi.

Võtame tsemendi M400 ja kõrgemad (tsement, killustik, vesi 1: 4: 1) ja valame selle kraavi. Pärast vundamendi valamist (14-20 päeva) eemaldatakse raketis.

Oma kätega garaaži all kelder

Garaaž on väga mugav koht peaaegu mittevajalike asjade hoidmiseks. Korteris selleks ruumi praktiliselt pole, seega kasutavad paljud garaaži. Ja väärib märkimist, et asjade hulk, mis kunagi kasuks võivad tulla, ületab kõik piirid. Garaažis on neid nii palju, et isegi auto ei jaksa sõita. Keldri ehitamiseks on väljapääs koos vaateavaga, mis on garaažis lihtsalt vajalik. Seda pole üldse raske teha, kuid samm-sammult juhised aitavad teil seda õigesti teha.

Samm 1. Geoloogia uurimine

Kõigepealt tuleks enne keldri ehitamist tutvuda pinnase omaduste ja põhjavee tasemega. See aitab kindlaks teha keldri varustamise otstarbekuse ja nende tööde maksumuse Kui pinnas on kivine või põhjavee tase on üsna kõrge, siis selle ehituse maksumus tõuseb plahvatuslikult. Sellistel juhtudel ei saa te ilma erivarustuseta ja spetsialistide abita.

Olemasoleva garaaži sisse keldrit ehitades on kõik geoloogia tunnused juba teada, neid uuriti põhjalikult autole maja ehitamisel. Kui ehitamine toimub esimest korda, peate pöörama tähelepanu kõigile nüanssidele.

Samm nr 2. Tulevase keldri suuruse määramine.

Siinkohal tuleb märkida, et kui garaaži alles ehitatakse, on üsna soovitatav teha vundamendi süvend selle suuruse järgi, siis on keldri seinad samaaegselt vundamendiks. Kui garaaž juba seisab ja selles pole keldrit ette nähtud, on keldri mõõdud veidi tagasihoidlikumad. Hoone seintelt peate umbes taganema

Konstruktsiooni minimaalne kõrgus peaks vastama omaniku kasvule, millele lisandub varu 150–200 mm, et inimene saaks keldris vabalt liikuda.

Samm nr 3. Tulevase keldri visandid

Enne ehituse alustamist tuleks visandada tulevase hoidla joonis tegelike mõõtmetega. See võimaldab teil valida vundamendi rajamiseks parima viisi, mõelda läbi hüdroisolatsioonitööde kvaliteedi ja ventilatsioonisüsteemi paigutuse, teha ruumi planeering ja arvutada selle ehitamiseks vajalike ehitusmaterjalide tegelik kogus.

Samm number 4. Kaevetööd

Avatud alale keldri ehitamise eeliseks on see, et töö on võimalikult automatiseeritav. Kaevetööd tehakse ekskavaatoriga. Garaažis tuleb kaevu arendustööd teha käsitsi, millele järgneb liigse pinnase transportimine garaažist välja.

Kui maa-alune vesi on keldrikorruse tasemest kõrgemal, tuleb ehitustööde ajaks hoolitseda põhjavee kõrguse langetamise, keldri tiheduse ja selle põhjaliku järgneva hüdroisolatsiooni eest.

Samm number 5. Keldri põranda paigaldus

Keldrihoidla alune sügavus peaks olema tulevase põranda märgist 300-350 mm sügavam. Kõigepealt peate korraldama põranda aluse. Selleks on vaja kaevu põhi täita peene fraktsiooni killustikuga ja hoolikalt tihendada. Järgmisena vala nn padi kuuma bituumeniga.

Pärast selle kõvenemist tehakse tugevdusvõrk ja valatakse see raske betooniga. Põranda paksus peab olema vähemalt 200 mm.

Samm number 6. Müürimine

Keldri seinte materjal sõltub pinnase omadustest. Kui keldrit ehitatakse kuivale pinnasele, sobib seinteks suurepäraselt täispuidust telliskivi. Võite kasutada tuhaplokke, kuid et välistada nende koostoime niiskusega, mis põhjustab kahjulikke mõjusid, on parem katta seinad väljastpoolt hüdroisolatsioonimaterjalidega.

Märjas pinnases kasutatakse raudbetooni. Ideaalse materjalina on vundamendiplokid.

Kuid nende kasutamine on võimalik ainult vaba sissepääsu ja tõstemehhanismi olemasolul, vastasel juhul on võimalik valmistada monoliitseid seinu, valades betooni ettevalmistatud raketisse.

See on valmistatud puidust. Lauad on kinnitatud naeltega, vaata fotot. Järgmisena paigaldatakse tugevduskonstruktsioon. Tuleb märkida, et iga valatud betooni kihi kõrgus ei tohiks olla suurem kui 400 mm.

Pärast esimese kihi valamist paigaldatakse järgmise samade mõõtmetega raketis.

Samm number 7. Lae seade

Keldri katmisel peate meeles pidama, et selle lagi toimib garaaži põrandana, seega peab see olema tugev ja usaldusväärne, taluma auto raskust. Ehitusjärgus garaažis saab keldri katta valmis tehaseplaatidega, olemasolevas garaažis on soovitav täita monoliitlagi. Selleks on vaja paigaldada raketis, teha ja paigaldada tugevdatud võrk ning valada see raske betooniga. Plaadi paksus peab olema vähemalt 200 mm.

Samm number 8. Hüdroisolatsioonitööd

Keldri hüdroisolatsioon on üsna vastutusrikas ettevõtmine. Kui jätate need tööd tähelepanuta, on tulemuseks ruum, mis ei sobi millegi hoiustamiseks. Kui kelder asub kuivas ja tihedas pinnases, pole kompleksset hüdroisolatsioonisüsteemi vaja.

Piisab kuuma bituumenmastiksi kihi kandmisest seintele ja põrandale.

Niiske pinnase hüdroisolatsioonisüsteem nõuab tõsisemat lähenemist. Kõige usaldusväärsem on välimine hüdroisolatsioon, mida saate korraldada rullmaterjalide või polümeermastiksi, vedela kummi ja vedela klaasi kattekihiga.

Seinte välispind krohvitakse pinna tasandamiseks hüdroisolatsiooniseguga, soovitavalt armatuuriga. Krohvikompositsioonina on parem kasutada tuntud firmade Ceresit, IVSIL, Xypex Chemical Corporation, BASF, Saint-Gobain WEBER-VETONIT, Bastion, Irmast-Holding, Penetron-Russia lahendusi.

Peale seda kantakse peale hüdroisolatsioonikiht (katusematerjal, polümeermembraanid, bituumeni sisaldavad mastiksid või muud vundamentide hüdroisolatsiooniks mõeldud katteained).

Edaspidi krohvitakse uuesti keldri sein.

Kaeviku põhi kaetakse liivaga ja tihendatakse, seejärel on vaja kinnitada geotekstiili leht, blokeerides kaeviku põhja ja selle tagaseina. Pärast seda tuleb täita suure fraktsiooniga killustik ja paigaldada PVC toru, mis toimib drenaažina. Põhjavesi juhitakse spetsiaalselt ettevalmistatud kanalisatsioonikaevu.

Toru peale laotakse killustiku kiht 100-150 mm ja kaetakse geotekstiilplekiga.

Betoonseina lähedale tuleb asetada savikiht, see toimib hüdrolukuna ning kaevik tuleb katta liivaga ja tampida, et pinnas kokku ei tõmbuks.

Kui välist hüdroisolatsiooni mingil põhjusel teha ei saa, toodetakse see seestpoolt.

Samm nr 9 Ventilatsioon

Sama oluline sündmus on keldris asuv õhuvahetusseade. Võite minna lihtsamat teed ja korraldada keldris loomulik ventilatsioon. Seda pole keeruline teha, kuid loomulik õhuvahetus ei anna soovitud efekti, kuigi sellel on õigus elule.

Usaldusväärsem on sundventilatsiooni võimalus. Seda tüüpi õhuvahetust saab teostada lihtsalt elektrilise ventilaatori lisamisega loomuliku ventilatsiooni väljatõmbekanalisse. See hoiab keldris normaalset temperatuuri ja niiskust olenemata aastaajast või ebasoodsast ilmast.

Ventilatsioonikanalite paigaldamine toimub järgmiselt:

Toitekanal asub põranda tasemest 150-200 mm kõrgusel, selle vastasots tuuakse välja tänavale, 200-300 mm kõrgusele. Väljatõmbekanal tuleb asetada laele võimalikult lähedale ja tuua välja poole meetri kõrgusel garaažikatuse tasemest.

Nagu eespool mainitud, on väljalaskekanalisse paigaldatud elektriline ventilaator. Temperatuurierinevustest tingitud kondensaadi tekke välistamiseks tuleb ventilatsioonikanalite välimine osa isoleerida.

Et vältida sademete sattumist kanalisse, on soovitatav paigaldada selle pähe seen,

ja näriliste eest kaitsmiseks metallturvavõrgud.

Samm number 10. Redeli seade

Keldri ehitamisel koos garaažiga saate kasutada valmis raudbetoonist treppi, kui kõik toimub olemasolevas garaažis, siis on parem teha see oma kätega improviseeritud materjalidest.

Lüliti peab asuma garaažis,

ja valgusti peab olema veekindel.

Samm number 12. Viimistlustööd

Keldri seinad tuleb peale õhukese metallvõrgu kinnitamist tüüblitega krohvida vetthülgava tsemendiseguga nagu Ceresit, Sm-11, Osovit Startwell. Pärast pinna kuivamist võite seda lupjada lubjaga, millel on kaitsvad ja desinfitseerivad omadused, või värvida antiseptilisi lisandeid sisaldavate akrüül- ja silikaatvärvidega, eelnevalt töödeldes pinda sügava läbitungimiskrundiga.

Keldri projekt garaaži all foto ja video

Kuiv kelder, kelder ja garaažis olev isetegemine videol

WP_Query Object ( => massiiv ( => 1 => rand) => massiiv ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => = > [s] => => => => => => => Massiivi() => Massiivi() => Massiivi() => Massiivi() => Massiivi() => Massiivi() => Massiivi( ) => Massiivi () => Massiivi () => Massiivi () => Massiivi () => Massiivi () => Massiivi () => Massiivi () => Massiivi () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => massiiv () => JA => massiiv () => massiiv () => wp_posts => ID) = > WP_Meta_Query Object ( => Massiivi () => => => => => => Massiivi () => Massiivi () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 JA wp_posts. post_type = "postitus" JA (wp_posts.post_status = "avalda" VÕI wp_posts.post_status = "acf-disabled") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Ar ray ( => WP_postitusobjekt ( => 4061 => 2 => 2016-05-07 12:16:56 => 2016-05-07 08:16:56 =>

Hobuse- või hulgikelder

1. umbes 3,5 meetrit lai;
2. kuni 4 meetrit pikk.

1. laius kuni 8 meetrit;
2. kuni 24 meetrit pikk;

Ladustuse tüübi järgi on:

• Statsionaarne. Nad teenivad kuni 8 aastat.
• kokkupandav

• Pos. 1 - prügikastid.
• Pos. 2 - mulla konditustamine.
• Pos. 5 - uksega kaev.

• Katus on ehitatud laudadest.

• Ehitatakse ventilatsiooni (vt Ventilatsioon keldris: tehke seda õigesti

• Murukiht eemaldatakse.

1. paisutatud savi;
2. väike kruus;
3. jäme liiv.

1. paisutatud savi;
2. vahtpolüstürool;

• Kuidas teha keldrisse auk õigesti): sisemine ja välimine.

seinakelder

1. põletatud tellis;
2. monoliitne betoon.

1. krooksuja;
2. mis tahes savi;
3. ruberoid kahes kihis.

Köögiviljade hoidmiseks teie saidil lao ehitamine tagab toidusisalduse kvaliteedi aastaringselt. => DIY Labaz: üksikasjalik ehitusjuhend => => avaldada => avatud => suletud => => labaz-svoimi-rukami-245 => => => 2019-04-17 15:36:32 => 2019- 04-17 11:36:32 => => 0 =>?p=4061 => 0 => postitus => => 8 => toores =>)) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 4061 => 2 => 2016-05-07 12:16:56 => 2016-05-07 08:16:56 => Ladu nende suvila juures madalal ja vettinud aladel, kuhu ehitatakse kuiv-tüüpi hoidla on olemasolu tõttu võimatu kõrge tase põhjavesi. Kõrval välimus panipaik on murukattega onn, millel on väike kaevuuks, mille hoone sees on püsiv temperatuur ca 2-3 kraadi. Artiklis räägitakse teile, kuidas oma kätega köögiviljaladu ehitada.

Köögiviljade hoidmiseks mõeldud hoiukuuride omadused ja tüübid

Hobuse- või hulgikeldri saab ehitada mis tahes saidile, kaunistades selle kaunilt, mis muudab territooriumi atraktiivsemaks ja originaalsemaks. Lao ehituse käigus suur tähtsus Sellel on õige valik selle asukoht. Ehitamine peab toimuma kuivas, eelistatavalt kõrgendatud kohas, kus põhjavee tase on hoidla põhjast vähemalt 50 sentimeetrit allpool.

Näpunäide: Kui vesi on väga lähedal, on vaja köögiviljahoidla põhja alla luua padi, mis sisaldab liiva ja kruusa. Selline drenaaž takistab vee imbumist ruumi.

Köögiviljakuuri optimaalsed mõõtmed on:

• Keskmise osa konstruktsiooni kõrgus on kuni kaks meetrit, et juurvili ei saaks külmuda.
• Erakruntide jaoks valitakse panipaik:

1. umbes 3,5 meetrit lai;
2. kuni 4 meetrit pikk.

• Kaubanduslikuks ladustamiseks ehitatakse laod:

1. laius kuni 8 meetrit;
2. kuni 24 meetrit pikk;
3. käigud laiusega ligikaudu 0,7 meetrit, ühe või kahe käigu olemasolu sõltub keldri suurusest.

Ladustuse tüübi järgi on:

• Statsionaarne. Nad teenivad kuni 8 aastat.
• kokkupandav. Nad võivad teenida kuni 10 aastat. Sellised konstruktsioonid püstitatakse sügisel ja lammutatakse järgmisel aastal kevadel. See hõlbustab iga-aastast köögiviljalao puhastamist ja sellele järgnevat desinfitseerimist.

Näpunäide. Koht, millel köögiviljahoidla varem asus, tuleb pärast demonteerimist iga kord desinfitseerida. Sel juhul kaevatakse pinnas umbes 30 sentimeetri sügavusele ja valatakse ohtralt 5% vasksulfaadi lahusega.

Kuidas ehitada hunnikuga hoiukuur

Selline konstruktsioon on kõige lihtsam, meenutades tavalist onni, selle ehitamiseks kasutatakse palke või laudu.

Näpunäide: uusi materjale pole vaja osta, igal saidil leiate varem kasutatud ehitusmaterjale.

Köögiviljahoidla ehitamise skeem vastavalt skeemile:

• Pos. 1 - prügikastid.
• Pos. 2 - mulla konditustamine.
• Pos. 3 - katmine katusekattematerjaliga.
• Pos. 4 - laudade kast, sarikad.
• Pos. 5 - uksega kaev.

Sellise keldri ehitamise juhised hõlmavad järgmist:

• Kuni 25 sentimeetrise läbimõõduga palgid nülgitakse.
• Need on kaetud bituumenkompositsiooniga või põletatud umbes 60 sentimeetri kõrgusele, mis kahekordistab selle tööaega.
• Töödeldud servaga kaevatakse toorikud kogu hoone perimeetri ulatuses maasse.
• Elementide ülemised otsad on üksteisega kindlalt ühendatud pikkade postidega, mis võimaldab saada ühes tükis konstruktsiooni.
• "Kroakerist" tehakse aedik.
• Katus on ehitatud laudadest.
• Konstruktsioon on kaetud katusekattematerjaliga, mis loob üsna usaldusväärse hüdroisolatsiooni.
• Paigaldatakse soojusisolatsioon. Selle jaoks:

1. otsa pool on kokku õmmeldud kahe lauareaga;
2. nende vahele pannakse katusepapp.

• Katus on täidetud või kaetud turbapinnasega, mis hoiab suurepäraselt soojust.
• Sellele saate külvata mis tahes roomavaid või alamõõdulisi taimi.
• Sissepääs on tehtud varikatuse ja soojustatud uksega.

Näpunäide: Ladu sissepääs tuleb teha põhjaküljelt.

• Keldrisse vee sattumise eest kaitsmiseks murrab kogu perimeetri ulatuses välja madal kraav.
• Ventilatsioon on väljaehitamisel (vt Keldri ventilatsioon: õigesti teha). Kapoti jaoks on kasutatud puidust karpi, õhupuhasti reguleeritakse klapi ja kahe toruga:

1. väljalaskesüsteem, mis asub lae all;
2. varustus, asetatakse põranda tasemest 45 sentimeetri võrra kõrgemale.

Panipaiga optimaalsed mõõtmed koos köitega on 4x8 meetrit ja selle kasutusiga ligikaudu 10 aastat.

Näpunäide: katuse servad peaksid ulatuma maapinnani. Selline ehitatud kelder peaks välimuselt meenutama onni. Ja kui talvel lumi maha sajab, on see loomulik isolatsioon.

Kuidas ehitada kelder ilma muldkehata

Kuur ilma sidumiseta Sellise keldri ehitamisel tuleb järgida järgmist tööde järjekorda:

• Käimas on tulevase struktuuri märgistamine.
• Murukiht eemaldatakse.
• Kuni 60 sentimeetri sügavune auk kaevatakse.
• Maa kogutakse edasiseks kasutamiseks ühte hunnikusse.
• Sait on tasandatud ja hoolikalt tihendatud.
• Drenaažipadi on paigutatud. Selleks kasutatakse:

1. paisutatud savi;
2. väike kruus;
3. jäme liiv.

See loob laos vajaliku hüdroisolatsiooni:

• Luuakse kaitse näriliste sissetungimise eest: hästi leotatud ja põhjalikult sõtkutud savi asetatakse padjale umbes 12 sentimeetri paksuse kihiga.
• Punased tellised asetatakse segusse tasapinnaliselt, jättes nende vahele väikese vahe.
• Külgseinte jaoks on laotud tellised - asetatakse servale. Elementide ühendamiseks kasutatakse liivast, lubjast ja savist koosnevat segu. Paigaldamine peaks toimuma maapinnast kõrgemal ühe labida bajoneti abil.
• Lagi ja seinad on parajalt paksudest laudadest, paksusega 40 - 50 millimeetrit. Elemendid on õmmeldud kahes reas, nende vahele asetatakse soojusisolatsioonimaterjal:

1. paisutatud savi;
2. vahtpolüstürool;

• Konstruktsioon on kaetud katusekattematerjaliga, mis väldib tuuletõmbust köögiviljakuuris.
• Sellise keldri otsaküljel on sissepääs või auk kahe uksega (vt Kuidas teha keldrisse õigesti auk): sisemine ja välimine.

Näpunäide: tugevate külmade korral tuleb uste vahele paigaldada isolatsioon. Hoiu soojapidavuse parandamiseks tuleb ehitada väike eeskoda. Siia on paigaldatud ka ventilatsioonitoru.

• Paigaldatakse katus: ühe- või viilkivist või katusekattematerjalist.
• Kogu hoone perimeetri ulatuses kaevatakse kuni 50 sentimeetri sügavune kuivenduskraav ja ühe meetri laiune pimeala varustatakse hoidlast kaldega, mis hoiab ära selle üleujutuse.

Kuidas ehitada seinakelder

Hea lahendus, mis hoiab kokku platsi pinda, on keldri ehitamine ühe maja seina lähedale. Sel juhul on kulud minimaalsed.
seinakelder Ehituse järjekord on järgmine:

• Märgitud on hoone ümbermõõt.
• Võlvi seinad on laotud. Selleks võite võtta:

1. põletatud tellis;
2. monoliitne betoon.

Seinte müüritis teostatakse ühes telliskivis liiv-tsementmördil. Selle suhe on 3:1. Konstruktsiooni seinad väljast ja seest on hoolikalt krohvitud tsemendikompositsiooniga.

• Väljaspool hoonet kantakse kahes kihis bituumenmääre, mis loob usaldusväärse hüdroisolatsiooni.
• Põrand valmib. Selleks tasandatakse maa pind hoolikalt, puhastatakse ja valmistatakse kuni 20 sentimeetri paksune betoonalus.
• Umbes 10 päeva pärast, kui betoon on kõvenenud, valatakse umbes 6 sentimeetri paksune tsement-liivmört.

Näpunäide: Et vältida konstruktsiooni tarbetute pingete tekitamist, tuleks kõik betoonitööd teha ühe päeva jooksul. Sel juhul tahkub lahus ühtlaselt kogu ala ulatuses.

• Katus on valmistatud sellistest materjalidest nagu:

1. krooksuja;
2. mis tahes savi;
3. ruberoid kahes kihis.

• Muldkeha tehakse kuiva pinnasega ja külvatakse madalakasvuliste mitmeaastaste taimedega.
• Mööda maapealse kaevu perimeetrit on tehtud pimeala, mille kaldega on hoonest veidi eemale ja millest eraldub kuni 25 sentimeetri sügavune soon, mis võimaldab vihma- või sulavee hoonest ära juhtida.
• Valmis kelder on varustatud vajalike riiulite, konteineritega, kuhu paigutatakse juurviljad, kodusäilitus ja muud tooted.
• Paigaldamisel on hüdroisolatsioon, ventilatsioonisüsteem, soojustus, drenaažisüsteem.

Köögiviljade hoidmiseks teie saidil lao ehitamine tagab toidusisalduse kvaliteedi aastaringselt. => DIY Labaz: üksikasjalik ehitusjuhend => => avaldada => avatud => suletud => => labaz-svoimi-rukami-245 => => => 2019-04-17 15:36:32 => 2019- 04-17 11:36:32 => => 0 =>?p=4061 => 0 => postitus => => 8 => toores =>) => 0 => -1 => 386 => 386 = > 0 => => => => => => => => => => => => => => => => => => 1 => => => => => = > => => => => => => => => Massiiv ( => query_vars_hash => query_vars_changed) => Massiiv ( => init_query_flags => parse_tax_query))