Puidujoonistest isetehtav karkassgaraaž. Isetehtud raamigaraaž - teeme ära ja varustame lühikese ajaga! Garaaži katmine metallprofiiliga ja garaaži soojustus

Raamgaraaži ehitamise tehnoloogia on viidud lihtsuseni, mis on vajalik tavalisele autoomanikule, kes pole harjunud rafineeritumalt, kuid kes nõuab auto hooldamiseks vähemalt minimaalselt mugavaid tingimusi.

Uurige jõudu

Muidugi, esimene asi, millele iga endast lugupidav ja oma autot armastav autojuht tähelepanu pöörab, on tulevase garaaži tugevus.

Garaažina ei saa toimida varikatused, ajutised varjualused, kuurid ja muud õhukesed ehitised, ehkki paljudel ainsatest õnnestub oma auto sinna aastaringseks "elamiseks" "sikutada".

Kui raha on vähe ja vaja on garaaži, võib raami kate säästa teie autot loodusnähtuste ja temperatuurimuutuste eest.

Kavandatud tehnoloogia on üks kõige kättesaadavamaid ja kasumlikumaid- raamiga garaaži ehitamine oma kätega saab toimuda tõepoolest käsitsi, see tähendab ilma raskeid seadmeid kaasamata.

Raam "auto maja" on piisavalt tugev, kuid selleks, et viia struktuur ideaalseks, Sa vajad:

• ehitada garaaž selliselt, et see ei sõltuks väliskeskkonnast;
• luua nii lihtne disain nii, et see võimaldab teil autot kohapeal parandada;
• tagada konstruktsiooni madal soojusülekande tase;
• investeerida ehitusse minimaalselt raha.

Kas sul on auk vaja?

Kui raamgaraaži vundamendiga on kõik väga selge: see kaalub vähe ja võimaldab seetõttu võtta konstruktsiooni aluseks platvormi, siis vajadus korraldada vaateava tekib õiglane küsimus: kas seda on üldse vaja?

Otsus selle olemasolu või puudumise kohta tuleb teha kõigi ehitustööde eelõhtul. See garaaži element on kohustuslik ainult siis, kui teete oma auto remonti.

Kui otsustate, et kaevu on vaja, võtab selle ehitamine veidi aega ja muudab teie projekti elluviimise mõnevõrra kallimaks (mitte oluliseks).

Kaev kaevatakse vastavalt märgistusele, selle seinad on tugevdatud tellistega (ühes telliskivi paigaldamise meetod) ja need pakuvad kvaliteetset valgustust.

Mööda kontrollava ülemist perimeetrit on vaja (!) paigaldada terastorustik, mis on hoolikalt tsementeeritud. See on vajalik selleks, et vältida süvendi kokkuvarisemist auto raskuse all.

Järgmine etapp sisaldab monoliitse vundamendi paigutus. Selle jaoks ettevalmistatud saidile (allosas) valatakse niinimetatud padi - liiva ja kruusa segu mitte rohkem kui 10 cm, peal - betoon (3 cm). Betooni asetatakse tugevdusraam - raudvardad asetatakse nii piki kui ka risti, fikseerides ristmikel.

Peaaegu valmis saidi perimeetrile paigaldatakse raketis ja konstruktsioon betoneeritakse.

Kui vundamenti kinnitav betoon kuivab, võite ilma ootamata, kuni see on hästi settinud (mitte siiski maja), jätkata karkassi konstruktsiooni paigaldamist.

Raamgaraažide tüübid

Nagu iga teine, hõlmab ka raamgaraaži ehitamine oma kätega kõige raskemat ja otsustavamat hetke vundamendi ehitamisel. Aga kui see tööetapp läbi saab, selgub, et neid on veel palju olulised punktid millest ei saa mööda vaadata.

Isegi sellest, millist tüüpi garaaži valite, sõltub teie auto ohutus.

Mõne raamgaraaži hulgas on mitut tüüpi garaaže, mis määravad auto hoolduse kvaliteedi. Ja kuigi eksperdid ütlevad, et auto hoidmine kõigis raamikonstruktsioonides on umbes sama, on teil võimalus valida, kontrollida, võrrelda.

Metallprofiiliga garaaž

Ekspertide sõnul maksab selline raami garaaž omanikule ainult 30 tuhat rubla.

Optimaalsed garaaži mõõtmed lainepapist (ja kõik muud tüüpi garaažid) 4,5X3,5 meetrit tingimusel, et see sisaldab ühte autot.

Garaaž ei tohiks olla kitsas, see peab tagama auto, omaniku ja kõigi väikeste ja suurte improviseeritud vahendite mugava paigutuse.

Kõige enam sobivad sellise garaaži seinte ja katuse jaoks kahemeetrised metallprofiilist lehed C 10. Sellise lehe paksus peaks olema vähemalt 0,5 mm.

Tavalise garaažikoha jaoks on vaja 23 lehte, millest lõviosa kulub seinte korrastamisele.

Katke seinad kattuvate lehtedegaühendamine katusekruvidega. Katte (katuse) pikkus reguleerida nii, et selle põhimõõt (katte) oleks 1,9 meetrit ning vihmavee ärajuhtimiseks vajaliku üleulatuva varustuse jaoks jääb 10 cm.

Sellise garaaži ehitusaeg on raami tehnoloogia on nädal.

Metallraamiga garaaže kirjeldatakse üksikasjalikumalt järgmises.

Raam-paneelgaraaž

Raampaneeliga garaaži ehitamiseks pole projekti vaja. Võite võtta mis tahes tehases toodetud kõige tagasihoidlikuma kujunduse: antud juhul see katusekonstruktsioonid ja seinapaneelid.

Seda tüüpi raamiga garaaž on väga ökonoomne, selle ehitamise ajal võite kohtuda 25 tuhande rublaga, suurepärase soojuse säästmisega ja disaini lihtsusega.

Lisaks sarnanevad sellised konstruktsioonid tõenäolisemalt maja kui sõidukite hoidmise kohaga ja täiendavad edukalt maastikukujundust.

Raamgaraaži ehitus oma kätega, kui olete valinud raami-paneeli tüübi, toimib vastavalt tavapärasele skeemile:

• vundamendi rajamine;
• raamistiku loomine;
• konstruktsiooni "skeleti" katmine paneelidega;
• soojenemine;
• katuse ehitus;
• värav rippumas.

Teie tähelepanu on video selle kohta, kuidas oma kätega raamgaraaži ehitada.

puidugaraaž

Seda tüüpi garaaži ehitamise eripäraks on puitkarkassi ehitamine, kaev ja hind. Selline raamgaraaž on palju kallim kui tema kolleegid - metallprofiiliga ja paneelgaraaž.

Kui aga järgite põhimõtet: kui kavatsete ehitada, siis ehitage kvaliteetselt ja teil on õigus. Puidul kui materjalil on mitmeid eeliseid:

• kõige keskkonnasõbralikum;
• kõige energiasäästlikum;
• kõige auru läbilaskev;
• kõige hõlpsamini töödeldav;
• maastikukompositsioonis kõige sobivam.

Nendel fotodel näete oma kätega raami garaaži ehitamise etappe.

Baarist raami garaaži ehitamisel vajate ainult võta arvesse mõningaid nüansse:

• raami puitgaraaži jaoks ribatüübi valimisel peate seda lihtsalt 60–80 cm võrra süvendama, kuid vaiad või sambad peavad olema sügavamad ja tugevamad;
• enne puitkarkassi paigaldamist on vaja välja töötada projekt või vähemalt eskiis (kuid võimalikult üksikasjalik);
• varraste ühendamine peaks võimalusel toimuma kõige lihtsamate meetoditega: kattuv meetod on täpselt õige.

Kui palju maksab odav garaaž

Hinnaküsimus jääb oluliseks iga projekti elluviimisel, isegi sellise ülilihtsa projekti elluviimisel nagu raamgaraaži ehitamine oma kätega.

Kõik on selle mõttega juba ammu harjunud omatehtud on palju odavam, seetõttu püüab enamik autoomanikke oma "pääsukesele" pakkuda "autori" ehitusega korterit.

Võttes arvesse raami, mantli, tööd, maksab raami garaaž teile alates 25 tuhandest rublast. Kui kasutate puitu ehitusmaterjalina, on selle maksumus sõltuvalt puidu tüübist umbes 35–70 tuhat rubla.

Iga sõiduk vajab parkimiskohta, mis on kaitstud tuule ja vihma, lume ja rahe eest. Sel põhjusel ehitavad eramajade omanikud oma kruntidele garaaži. Kui rahalisi vahendeid pole ja auto vajab “eluaset”, pole vaja võtta laenu, laenata ega säästa raha. Väljapääs on raamgaraaži ehitamine.

Iseärasused

Raamgaraaž, erinevalt tellistest, plokkidest või betoonist garaažist, on palju kergem. Tehnoloogiat järgides ehitatud see täidab samu funktsioone kui massiivsemad ja kallimad hooned. Mõnel juhul on see otstarbekam kui analoogid.Näiteks standardi koostamiseks tellistest garaaž 24 ruutmeetrit nõuab rohkem raha kui avarama raami kokkupanek.

Suuremale pinnale saate paigutada mitte ainult auto, vaid ka:

• mootorratas;
• mootorsaan;
• muruniiduk;
• lumesahad ja palju muud.

Osa avarast ruumist on kasulik töötoa sisustamiseks. Eramajas on alati asju, mida on mugavam teha mitte eluruumides, vaid majapidamisruumides. Garaaži nurk sobib sellisteks tegevusteks suurepäraselt. Samuti on kruustangiga töölaud ja alati on koht tööriistade jaoks.

Plussid ja miinused

Raamgaraažide populaarsus on tingitud mitmete positiivsete omaduste olemasolust. Puidust või metallist garaaži ehitamine maksab väga taskukohase summa, seega on see elanikkonnale üsna kättesaadav. Ehitusmaterjale ei ole vähe. Neid müüakse ehitusturgudel, baasides ja ladudes. Mis puutub töösse, siis kõik on üsna lihtne. Raamgaraaži saavad kokku panna inimesed, kellel puuduvad ehitaja oskused.

Töö tegemiseks ei ole vaja kalleid tööriistu ja mehhanisme. Kodutööriistu on piisavalt, mis on igal eramaja omanikul. Ja neid, mis puuduvad, näiteks loodi või kruvikeeraja, saab laenutada sõpradelt või naabritelt. Oma kokkupanemisel saab konstruktsiooni püsti panna paari nädalaga. Vaja on vaid kolme paari tugevaid käsi. Sa ei pea liiga palju tööd tegema. Garaaži iga osa kaalub veidi. Paigaldamine seisneb mõõtmiste tegemises, raami paigaldamises ja kinnitamises ning seejärel selle ümbrises. Vundamendi korrastamisel peate natuke rohkem vaeva nägema. Kuid see pole nii keeruline kui telliskivi versiooni ehitamisel. Skeptikud kipuvad otsima kõiges vigu.

Nad peavad raamgaraažide miinuseks:

• Tuleoht (puithoonetele);
• Puitraami haprus;
• Siseruumide mugavuse puudumine
• Madal vastupidavus lubamatule sisenemisele.

Tõepoolest, puu põleb hästi. Lihtsaid reegleid järgides see aga põlema ei lähe. Toorvardad ja lauad ei kesta kauem kui kümme aastat. Kui immutada puitu spetsiaalsete kemikaalidega, pikeneb kasutusiga kahe- või isegi kolmekordseks. Profiilplekiga kaetud garaažis on talvel külm ja suvel palav. Aga kui teha seestpoolt isolatsioonivooder, siis olukord paraneb. Ja täielikult sisse puumaja alati hubane. Lisaks on garaaž mõeldud ennekõike autole. Ja tal on seal väga mugav. Raamgaraaži on lihtne pääseda ainult siis, kui see asub äärelinnas. Kui hoone asub isiklik krunt elamu vahetus läheduses ei ürita vaevalt keegi selle sisust kasu lõigata.

Selgub, et raamgaraažil on kindlad eelised, millest peamised on:

• odavus;
• paigaldamise lihtsus;
• ehituse kiirus.

Projektid

Vaatamata raami garaaži lihtsusele peate enne töö alustamist välja töötama projekti. Iga disainibüroo võtab hea meelega projekti arendamise enda kanda. Kuid kas tasub pöörduda professionaalide poole, kui tavaline inimene suudab iseseisvalt teha arvutusi ja jooniseid lihtsa garaažiraami jaoks.

Kõigepealt peate määrama peamised parameetrid:

• garaaž seisab eraldi või maja lähedal;
• milline on hoone võimsus: 1 või 2 autole. Võib-olla on soov kombineerida parkimiskoht lisaruumiga ja soetada pööning;
• mitu akent hoonel on;
• Kas vajate garaaži ust või piisab värava sisse ehitatud väravast?

• kas on plaanis eraldada ruumi eraldi ruumi jaoks töökoja või sahvri jaoks;
• millisest materjalist on kavas raam ehitada, kuidas seda katta;
• millist katuse kuju eelistada;
• kas hoone vajab vundamenti, kui jah, siis millist;
• Kas ühendus garaažiga on olemas? insenerikommunikatsioonid Kabiin: gaas, vesi, küte.

Ühe sedaankerega auto jaoks piisab 6 × 4 meetri suuruse ala eraldamisest. 6x6-meetrises garaažis on maastur mugavam. Ja selleks, et kaks autot korraga ära mahutada, sobib hoone mõõtmetega 6x8 meetrit.

Puitkarkassiga standardhoone jaoks võib kasutada ruudu- või ristkülikukujulist tala (100x100 mm, 150x150 mm, 100x150 mm). Terasraami jaoks sobib näiteks toru läbimõõduga 40x40 mm. Eraldi montaažisõlmed (seinad, rihmad, katusekate) on joonistatud mõõtkavas. Külgnevate riiulite vaheline kaugus ei tohiks ületada 1,2 m. Teades arvu ja mõõtmeid koostisosad, saate teha kalkulatsiooni, määrata tulevaste materjalikulude summa.

Katusetüübi valikul tuleks keskenduda garaaži asukohale maja suhtes. Kinnitatud garaaž on kõige paremini kaetud viilkatusega. Sellest hakkab vesi elamust ära voolama. Pööningu jaoks peate ehitama kahe kaldega kõrge katuse. Ja kui on soov ja kogemus ehitustööd, garaažist saab teha ilusa keeruka puus-, puus- või viilkatusega kõrvalhoone.

Te ei tohiks alustada tööd ilma projekti või lihtsa joonise-skeemita ja vajaliku materjali arvutamiseta. Ettevalmistuse puudumine on täis viivitusi ehituses ja muid probleeme.

materjalid

Garaaži karkass võib olla valmistatud kahest materjalist: puidust või metallist.

Puidu kasutamisel rääkige selle omadustest:

• töötlemise lihtsus;
• ökoloogiline puhtus;
• energiasäästu.

Kahjuks on see valik kõige kallim.

Neile, kes otsustavad ikkagi puitvardadest raami ehitada, peate arvestama mõne nüansiga.

• Baarid võivad olla tugevad ja liimitud. Terved on mitu korda odavamad kui liimitud. Odavus muutub tõsiseks kokkutõmbumiseks ja kõveraks. Liimpuit praktiliselt ei deformeeru. Selle mõõtmed jäävad pärast hoone ehitamist muutumatuks.
• Profileerimata puit võib töötlemise ajal praguneda. Lisaks nõuab selle töötlemine palju rohkem antiseptilist ja muud kaitsevarustus. Profiilpuit on kallim, kuid sellel puuduvad ülaltoodud puudused

• Mitte kõik puit ei sobi garaaži ehitamiseks. Valiku tegemisel ühe või teise liigi kasuks tuleks keskenduda puidule omastele omadustele.
• Odavaim materjal on mänd. Materjal sobib kuiva kliimaga piirkondadesse. Mänd ei talu tõsist koormust, nii et kindel garaaž nõuab ehitusmaterjali vastupidavamat versiooni.
• Kõrge õhuniiskusega aladele sobib lehis või tamm. Tugeva ja usaldusväärse tamme puudumine on töötlemise keerukus. Selline garaaž kestab aga mitu aastakümmet.

• Garaažiraamid alates profiiltoru ei nõua nii suuri rahalisi kulutusi kui liimpuidust raami valmistamine. Professionaalsest torust valmistatud raami kasutusiga on keskmiselt 25 aastat.
• Metallist garaaži paigutamiseks kasutatakse ruudu- või ristkülikukujulisi torusid ristlõike mõõtmetega 40x40 mm või 40x25 mm. Vajadusel torud paaritatakse. See suurendab nii tugevust, jäikust kui ka vastupidavust mehaanilisele pingele. Vastupidav konstruktsioon on saadud nafta- ja gaasitööstuses varem kasutatud torudest.
• Mida suuremal alal on metallraamiga garaaž, seda rohkem nagid see vajab. Erilist tähelepanu pööratakse värava kinnitamiseks mõeldud tugedele. Sageli kasutavad nad tavaliste riiulitega samast metallprofiilist kaksiktoru.

Metallraam saab lisaelementide paigaldamisel hea jäikuse(jäikustavad ribid) püstikute vahele. Selleks kasutatakse erineva profiiliga metalli: toru, nurk, kanal. Väliskatteks sobib igasugune vooder. ehitusmaterjal. Paneelgaraažil on vooder otsast otsani kinnitatud. Kõige sagedamini kasutatakse lainepappi. See talub suurepäraselt mehaanilist pinget, on põrutuskindel. Lainepapi lehed on kattuvad, seetõttu tuleb vajaduse määramisel arvestada varudega. Need moodustavad umbes 20% nimisuurusest. Materjali täpsed parameetrid määratakse sõltuvalt lehtede suurusest.

Sisevooder võib toimuda, kuid saate ilma selleta hakkama. Kõik oleneb materiaalsetest võimalustest.

Sihtasutus

Tugev hoone nõuab tugevat vundamenti.

Vundament võib olla kolme tüüpi:

• monoliitne plaat;
• sammaskujuline, sealhulgas kruvivaiadel;
• lint.

• Suurepärane võimalus raamgaraaži jaoks oleks monoliitne plaat. Tugevdamine muudab aluse usaldusväärseks ja vastupidavaks. Monoliidile tehtud tasanduskiht tagab ruumis tasase põranda, millele saab sooja saamiseks teha laudtee. Monoliidi puuduseks on see, et plaat kuivab pikka aega, mis ei võimalda muud tööd. Plaadi valamine nõuab täiendavaid kulutusi tugevdamiseks ja mehaaniliste seadmete kaasamiseks töösse.
• Sammas vundament ei sobi garaažidele eriti. Seda tüüpi vundament valitakse ainult pehmetel muldadel.
• Kõige tulusam on vundamendilint. Kui järgite samm-sammult lintvundamendi paigutamise juhiseid, saadakse kindel ja usaldusväärne vundament.

peal ettevalmistav etapp korraldades vundamendi vastavalt lindi tüübile, puhastatakse territoorium prahist ja taimestikust. Vaba ala on tasandatud, märgistus tehtud. Igas neljas nurgas peate paigaldama tugevad tihvtid rangelt vertikaalselt. Külgede kaugus peab vastama projektis (joonisel) määratud mõõtudele. Mõõtmeid aitab õigesti määrata laserkaugusmõõtja, täisnurka aitab hoida hoone ruut. Nöör tõmmatakse üle naelte pärast seda, kui märgistus kinnitab garaaži ristküliku õigsust. Kontrollimine toimub diagonaalide mõõtmise teel. Sarnaselt teostatakse lintvundamendi sisemõõtme märgistamine. Välise ja sisemise joone vaheline kaugus peab vastama riba aluse laiusele.

Märgistuste järgi kaevavad nad umbes poole meetri sügavuse kaeviku. Kaeviku seinad ei tohiks vertikaalsest kõrvale kalduda ja põhi pärast tampimist ei tohiks horisontaalsest erineda. Järgmine samm on raketise paigaldamine. Konstruktsioon on kokku pandud servadega lauad, vineerist või puitlaastplaadist ja paigaldatakse kaeviku seinte lähedale. Põhja valatakse kruusa ja liiva padi. Sellele on paigaldatud liitmikud. Selleks, et raketis betooni pealetungi vastu peaks, kinnitatakse vertikaalsete seinte külge horisontaalsed tugipostid. Viimane etapp on betoonisegu valamine. Betooni peaks olema nii palju, et kogu vundament ühe korraga täita. See on ainus viis monoliitlindi saamiseks. Ja nii, et see oleks homogeenne, läbistatakse segu valamise ajal perioodiliselt terasvardaga, et vabastada õhk ja vältida kestade moodustumist vundamendis.

Kuni segu kõveneb, tuleb selle horisontaalne pind tasandada ja katta polüetüleeniga. Lahuse tardumiseks kulub mitu päeva. Selle aja jooksul tuleb pinda perioodiliselt niisutada veega, et vältida pragude tekkimist. Pärast kõvenemist eemaldatakse vundamendilt kile, paigaldatakse hüdroisolatsioon - kahes kihis katusekattematerjali ja jätkub karkassi konstruktsiooni ehitamine.

Raami konstruktsiooni paigaldamine

Sõltumata sellest, millisest materjalist garaaž on kokku pandud, võib selle raami kokkupaneku tinglikult jagada neljaks etapiks. Esialgu on alumised rakmed. Osad on üksteise külge kinnitatud ja kogu konstruktsioon on ühendatud alusega (vundament). Kui raam on metallist, toimub ühendus keevitamise teel. Puitdetailid ühendatakse poltidega. Garaaži alumine osa on kinnitatud ankrutega vundamendi külge. Sageli kombineeritakse kahte tüüpi materjale üheks. Kui ehitamine on tehtud oma kätega, mitte palgatud tööliste kätega, on alumine ääris lihtsam puidust teha.

Raami kokkupaneku tehnoloogia võimaldab kombineerida puitu metalliga. Sageli valmistatakse samaaegselt põhjapaelaga puitpõranda alus. Laagused on servale paigaldatud tugevad paksud lauad, loomulikult eelnevalt antiseptiga töödeldud. Põrand on laotud palkidele. Edaspidi on laudteest palju lihtsam garaaži ehitada kui paljast maast. Üks inimene ei saa hoonega hakkama. Teil on vaja abilist, kuna üks hoiab järgmist osa ja teine ​​parandab selle. Kuid kõike ei saa koos teha. Näiteks kui garaaži seinad on kokku pandud maapinnale, mis on mõnikord palju mugavam kui paigas, on vaja ka kolmandat abilist.

Iga autoomanik unistab väikesest hubasest garaažist. Seda unistust saab kergesti reaalsuseks muuta. oma kätega ise garaaži ehitades.

Ehituslikud omadused

Enne garaaži valmistamise alustamist peate hoolikalt kaaluma ja lahti võtma ehitusplaani. Kõigepealt tuleb hankida ehitusluba.

Vaja anda Erilist tähelepanu järgmised dokumendid:

• SNiP 2.07.01-89 “Linnaplaneerimine. Linna- ja maa-asulate planeerimine ja arendamine”;
• SNiP 21.01.97 " Tuleohutus hooned ja rajatised".

Kui tuletõrjenõudeid ei täideta, võib ehitise tunnistada ebaseaduslikuks ja lammutada.

Samuti peate otsustama, milline hoone tuleb. See on jagatud mitmeks tüübiks:

• ajutine - on lühikese kasutusiga;
• mobiilne - nõuab raami struktuuri;
• kombineeritud - sobib pinnase vajumiseks;
• kapital - sellel on pikk kasutusiga, kuid see on kallis.

On vaja kaaluda kaitset sissetungijate eest. Parem kulutada raha signalisatsiooni peale, kui arvestada hiljem varastatud vara ja varastatud autoga kaasnevaid kahjusid.

Mõõtmed

Vajalike mõõtmete arvutamiseks peaksite otsustama hoones "elavate" masinate arvu ja suuruse. Samuti peaksite mõistma, kas garaažis hoitakse muid asju. Tuleb mõelda, kas lähiajal ostetakse suur auto. Näiteks kui omanik kavatseb lähitulevikus osta suure veoauto, siis on auto ehitamine mõttetu, on parem kaaluda kohe suure garaaži ehitamise võimalust.

Ühe auto puhul arvutatakse suurus selle mõõtmete alusel. Sellele väärtusele peate mõlemal küljel lisama pool meetrit. See on vajalik autost mugavaks väljumiseks ja garaažis vabaks liikumiseks. Tuleb meeles pidada, et nii väikeste rehvide ja erinevate seadmete jaoks pole ruumi. Seetõttu tasub pikkust 3 meetri võrra suurendada ja laiusele veel paar meetrit lisada. Hoone kõrgus peab asuma üle poole meetri auto kõrgusest.

Kõik mõõtmised on kõige parem teha avatud pagasiruumiga.

Mitme auto puhul on suurust keerulisem arvutada. Nende vahele peate looma täielikult avatud ukse vahemaa, mugavaks parkimiseks saate lisada 30-40 cm. Seina ja ukse vaheline kaugus peaks olema üle poole meetri. Sõiduki esi- ja tagaosa peavad olema paigutatud nii, et inimene saaks vabalt mööda sõita. Vahemaa peaks olema umbes üks meeter.

Mis puutub väravasse, siis siin tuleb võtta auto laius ja lisada mõlemale poole 60 cm. Kui autosid on kaks, siis on parem võtta värava laius 2,5 meetrilt ja mõlemal 20 cm tagavaraks. pool. Hoone kõrgus arvutatakse samamoodi nagu üksiku masina puhul.

Need olid näited kõige lihtsamatest väikestest kastidest. Kui omanik soovib garaažiruumi kasutada mitte ainult oma "raudhobuse" hoidmiseks, vaid ka muudel eesmärkidel, piisab esemete mõõtmete arvutamisest ja nende vaba lähenemise ruumi arvestamisest. Seejärel lisage saadud andmed garaaži olemasolevatele mõõtmetele, mis arvutati ülalt.

Joonis aitab määrata mõõtmeid., seda tehakse paberil või eriprogrammis. Nõu saamiseks võite pöörduda professionaalide poole, nad aitavad ja ütlevad teile, kuidas seda või teist ideed kõige paremini täita. Võib võtta valmis skeem. Peaasi on selle olemasolu. Joonis on järgneva töö jaoks väga oluline.

Asukoha valik

Kui garaaž asub äärelinna piirkond, võite kaaluda majale konstruktsiooni lisamise võimalust. Siin pole vaja luba hankida, ehitamine ei nõua eritingimusi, sest sellist ehitist peetakse maja osaks. Siin on võimalik väljapääs teha võimalikult värava lähedale või kohe tänavale.

Peate nokitsema eraldiseisva tüüpi garaažiga. SNiP ütleb, et garaaži ja objekti piiri vahel peab olema vähemalt üks meeter, kui see asub naabruses. maatükid hooneid pole. Kui need on, peaks vahemaa olema vähemalt 6 meetrit. Hoone püstitamisel tuleb jälgida, et läheduses ei oleks kanalisatsioonitorusid, küttetorusid, veetorusid ja elektriliine. Ehitust madalikule tuleks vältida – see võib põhjustada üleujutusi. Parim variant tuleb väike tõus.

Kui kohapeal pole piisavalt ruumi, on olukorrast väljapääs ehitada garaaž maa alla. Väljumine peab toimuma tänaval. Otse maja enda alla garaaži ei saa, ratsionaalsem oleks juurdeehitus teha riba vundament. Ala, mille all hoone asub, ei tohiks kasutada konstruktsioonide paigaldamiseks, mille vundamendi sügavus on üle 55 cm. Aga kui tulevase hoone asukohas on maa-aluseid allikaid või märgalasid, siis on parem ehitusest keelduda. , vajab selline pinnas äärmiselt kallist drenaažisüsteemi.

Ruumid peavad asuma väljasõidule ja kiirteele võimalikult lähedal, kuid ilma järskude pööreteta.

Kui suvilat pole, aga garaaži on vaja, saab osta linnas erastatud maatüki. Pärast seda, pärast loa saamist, alustage ehitamist. See protsess on väga pikk, seega olge kannatlik. Tuleks valida koht majale võimalikult lähedal, kuid tuleb valmis olla selleks, et linna piires ei pruugi ehituseks vaba maad olla, vaid ainult äärelinnas või linnast väljas. Selline garaaž vajab hoolikat kaitset sissetungijate eest.

Disaini valikud

Garaaže on mitut tüüpi, igale maitsele ja eelarvele. Lihtsamad ja odavamad valikud on "kest" ja "pliiatsikarp". Neid saab hõlpsasti oma kätega teha ja “kestat” saab isegi liigutada. Kuid need ei ole vastupidavad.

Järgmine tüüp on ühekorruseline, seda saab teha kaevu või hozblokiga. Linnas ehitavad nad enamasti monoliitset versiooni ja kuigi see ei tundu eriti atraktiivne, on see väga vastupidav. Ükski varas ei pääse sinna sisse. Kui garaaž asub suvilas, siis paneelkarkassgaraaž võib olla odav valik. See on ehitatud mitu korda kiiremini kui monoliitne ja telliskivi.

Kahekorruseline hoone võib olla mitte ainult autode hoiustamiseks, vaid sobib ka elamiseks suveaeg. Elamu põrand peaks olema soe, varustatud valgustusega, wc ja köögiga. Ja teine ​​korrus koos viilkatus võib muutuda hubaseks pööninguks.

Garaaž võib olla ka peamaja juurdeehitus. Sellise hoone eelisteks on see, et ei pea lisaks mõtlema küttele ja muudele kommunikatsioonidele, sissepääsu juurdeehitusse saab teha otse kodust. Kuid oluline puudus on see, et heitgaasid sisenevad majja auto saabumisel ja lahkumisel. See valik sobib neile omanikele, kellel pole peamaja valmis ehitatud, sest juba valmis hoone juurdeehitus nõuab suuri investeeringuid ja põhjalikku ettevalmistust.

Maa-aluse ruumi ehitamiseks peavad olema täidetud mitmed tingimused:

• Sügava garaaži ehitamisel peetakse suurimaks probleemiks selle hüdroisolatsiooni. Siin on korraldus vajalik drenaaž garaažikatused ja kõikide kandekonstruktsioonide tugevdatud hüdroisolatsioon.
• Garaaži katuseraam tuleb valmistada kohustusliku tugisüsteemiga betoonplaatidest.
• Ruumis peab olema varuväljapääs maja kokkuvarisemise või tulekahju korral.
• Pärast garaažiprojekti valimist peaksite otsustama materjali üle ja leidma kõigi ehitamiseks vajalike atribuutide head tarnijad.

materjalid

Turg pakub tohutut valikut kvaliteetsed materjalid mis kestab kaua. Igal neist on oma plussid ja miinused, peaksite seda meeles pidama ja valima võimaluse, millega on mugav töötada.

Polükarbonaat on kerge ja odav materjal, kuid seda tuleks kasutada ainult väikese garaaži jaoks. Näiteks kestade jaoks.

Kui omanik eelistab metalli, võite valida sandwich-paneelide või lainepapi. Sektsioonis olevad sandwich-paneelid meenutavad võileiba: kahe metalllehe vahel on küttekeha. Ehitamine toimub väga lühikese ajaga ning disain on kerge ja sobib igaks uuenduseks. Nende hind on väga madal ja paigaldamist saab teha igal ajal aastas. Kuid selline materjal on lühiajaline, metallraam vajab roostetöötlust ja puidust alus tuleb ravida antiseptiliste ainetega.

Tekkimine on odav, kvaliteetne ja ilus materjal. Lainepapist garaažid ehitatakse üsna kiiresti. Peaksite tähelepanu pöörama kaubamärgile: parem on valida S-20 või PS 0,5 mm paksune. Mingil juhul ei tohiks võtta hinnet -8, need lehed ei kesta halva tuulekindluse ja madala külmakindluse tõttu kaua.

Punastest tellistest konstruktsioon on palju usaldusväärsem kui metallist. Sellisel materjalil on kõrge külmakindlus, madal soojusjuhtivus. Esteetika mõttes telliskivi näeb päris korralik välja, aga materjal on kallis.

Vahtplokk on odav ja kaalult kerge, nii et sellest saab ehitada üks inimene. Ainus konks on see, et hallid klotsid ei näe eriti atraktiivsed välja. Seda probleemi saab lahendada viimistlusmaterjalide abil.

Suurt populaarsust koguvad gaasisilikaatplokid. Vaatamata väikesele kaalule on neil suur tugevus, neid on lihtne töödelda. Samuti on plokid madala soojusjuhtivusega, ei vaja täiendavat töötlemist antiseptikumidega. Sellise materjali puhul ei saa te karta hallituse, bakterite ja seente ilmumist.

Vastavalt ökoloogilistele omadustele gaasi silikaatplokid on samaväärsed looduslike materjalidega.

Miinus gaassilikaatplokid - kõrge veeimavus. Seintel olev krohvikiht võib praguneda ja lahti tulla. Seda probleemi saab lahendada, töödeldes seinu läbistavate kruntvärvidega. Kuna plokid on kinnitusdetailide jaoks nõrk alus, on massiivsete esemete kinnitamine problemaatiline. Neil pole kõrget külmakindlust. Materjalil on kõrge vaba lubja sisaldus, mis võimaldab aktiveerida metallisulgude korrosiooniprotsesse: liitmikud, torustikud, raamid ja muud.

Teine kunstlik, kuid keskkonnasõbralik materjal on tuhaplokk. Saate seda osta või ise valmistada. Teise jaoks on vaja vibrovormimismasinat. Ostmisel peaksite pöörama tähelepanu täiteainele. Parem on valida killustik, saepuru, koorikkivi, paisutatud savi. Tuhaplokigaraaž ei karda looduskatastroofe, sellel on kõrge tuleohutus ja seda on lihtne remontida. Selle materjaliga saate seinte paksust muuta. Lisaks ei allu see bioloogilisele hävitamisele, selle hind on üsna väike ja kasutusiga umbes 100 aastat. Vähendab tuhaploki väärikust, esinduslikku välimust, keerulist torude ja kaablite paigaldamist, kõrget soojusjuhtivust.

Arboliit on tuntud juba NSV Liidu aegadest. See on kerge ja madala soojusjuhtivusega. See on leegiaeglustav materjal, mis on vastupidav venimisele. Ta ei karda vundamendi liigutamise ajal tekkivaid pragusid ja deformatsioone. See on immuunne mädanemise ja hallituse vastu. Materjali iseloomustab kõrge külmakindlus. Seda on ka lihtne kinnitada mitmesugused kujundused. Sellises garaažis on hea heli neeldumine. Miinustest - kõrge veeimavustegur - 40 kuni 85% ja üsna kõrge hind.

Paisutatud saviplokk on abiline julgete disaini- ja arhitektuuriideede kehastamisel. Selle jaoks sobivad peaaegu kõik viimistlusviisid, nii sisemised kui ka välised. Materjalil on madal soojusjuhtivus, see on tugev ja vastupidav, kõrge heliisolatsiooniga. Plokkide auru läbilaskvus loob soodsa mikrokliima hoone sees. Garaaži ehitamise protsess liigub ploki suurte mõõtmete tõttu kiiresti. Ja lihtne tootmine aitab kaasa taskukohasele hinnale.

Paisutatud saviplokkide miinuseks on külmasildade teke, kuid voodri ja täiendava soojusisolatsiooni abil saab probleemi lahendada. Materjal on madala veekindlusega, üsna raske ja nõuab tugevat vundamenti, kuid kasutamist see ehitusmaterjal ei saa kasutada vundamendina.

Rohkem looduslik materjal- puit. Materjal on odav, ilus ja võimaldab teil esineda julgelt disainilahendused. Erinevate immutuste abil on võimalik saavutada tulekindlus. Miinus - lühike kasutusiga ja kõrge soojusjuhtivus.

Raudtee liiprid on puudest latid. Spetsiaalne segu, mis toimib antiseptikuna, aitab kaitsta teie garaaži mädanemise, bakterite, päikese, niiskuse ja väikeste näriliste eest. Liiprid saab osta lähimast raudteeosakonnast, kus rööpaid remonditakse. Sellisest materjalist garaaž osutub kuivaks ja soojaks, talub isegi maavärinat. Kuid te ei tohiks kunagi ehitada garaaži uutest liipritest. Kreosoodi lõhn on väga ohtlik, see võib põhjustada keemilisi põletusi ja mürgistust. Nende õhus kasutamise periood peaks olema 12-30 aastat, selle aja jooksul pestakse segu maha ja kaotab ebameeldiva lõhna.

Liiprite valmistamise ja töötlemise meetodid on erinevad, mõned tooted on läbi immutatud, teised aga 2,75 sentimeetrit. Parem on kasutada viimast võimalust. Selline hoone nõuab seest hoolikat töötlemist, mis vähendab kreosoodijääkidega kokkupuutumise ohtu. Väljas on vaja teha hästi ventileeritav fassaad.

Paljudel ehitusmaterjalidel ei ole kõrget külmakindlust, seega tuleb garaaž isoleerida. Odavaim isolatsioon on vaht. Seda on väga lihtne paigaldada. Kuid peate meeles pidama, et see on habras materjal, mis kulub kiiresti.

Veel üks odav kütteseade - mineraalvill. See on tervisele ohutu, kõrge soojusisolatsiooniga ja kõrge tase heli neeldumine. Selline materjal tuleb katta täiendava aurutõkkekihiga.

Tõsisem isolatsioon on peegeldav soojusisolatsioon. Materjal koosneb soojusisolaatori kihist, mis on pealt kaetud metalliseeritud kilega. Eelistest - madal soojusjuhtivus, suurepärane heliisolatsioon, väike kaal, niiskuskindlus. Seda materjali on lihtne paigaldada. Puuduseks on see, et materjali on kasutatud mitte nii kaua aega tagasi ja kõiki selle omadusi pole uuritud. On ainult teada, et see isolatsioon on korrosioonile vastuvõtlik.

Basaltpapp on vastupidav materjal, mis on väga vastupidav äärmuslikele temperatuuridele, deformatsioonile ja niiskusele. Materjalil on madal soojusmahtuvus ja hea helineelduvus, ei karda tuld. See ei ole odav, kuid väga kvaliteetne ja kestab palju aastaid.

Abiks on garaaži täiendav isolatsioon soojusisolatsioonivärv ja "soe" krohv.

Hoone välisviimistlus peab ühendama vastupidavuse välismõjudele keskkond ja olla esinduslik. Kaasaegne turg pakub laias valikus neile tingimustele vastavaid võimalusi. Lihtsamad ja odavamad viisid on vuukimine, krohvimine, vooderdamine. Kallimad viisid puidust vooder, looduslikud või tehiskivid.

Kui garaaž on kahekorruseline, on esimese ja teise korruse vaheline ruum kaetud raudbetoonplaatidega. Soovitav on seda teha õõnesplaadiga, kuna seda on lihtsam paigaldada ja see on odav.

Katusekattematerjalid võib jagada kahte rühma: pehmed ja kõvad. Esimesed sobivad lamekatuseks, teised aga viilkatuseks.

Pehmed on:

• Painduvad plaadid. Materjal töötab kuni 55 aastat, on korrosiooni- ja lagunemiskindel ning võib olla mis tahes värvi. Materjali ei tohi kasutada põhjapoolsed piirkonnad- Pakase mõjul muutub see rabedaks.
• Ruberoid. Kasutusiga - umbes 15 aastat. Materjal on odav, külma- ja päikesekindel.

• Isetasanduv katus töötab 22 aastat, on lihtsalt ja kiiresti paigaldatav ning parandatav. Pealekandmispind peab olema täiesti sile.
• Ehitatud valtskatus (gidroizol, stekloizol) on kasutusel olnud umbes 50 aastat. Materjal on vastupidav, ei põle, sellel on hea heliisolatsioon ja see on äärmuslike temperatuuride suhtes immuunne. Ainus negatiivne on kõrge hind.

Raskemad on:

• Raudbetoonplaat - on pika kasutuseaga, sobib lamekatustele, talub suurt raskust. Sellisel katusel saate isegi aia rajada.
• Lame kiltkivi - lihtne paigaldada, odav, ei kaota oma omadusi üheski kliimatingimustes. Seda on väga lihtne parandada.

• Polükarbonaat - töötab umbes 25 aastat, ei põle ega reageeri lahustitega, madal hind. Sellist materjali on lihtne paigaldada, see on vastupidav äärmuslikele temperatuuridele, kuid nende mõjul võib see veidi kuju muuta.
• Õmbluskatus - ei vaja võimsat raami, vastupidav, vastupidav mehaanilistele kahjustustele ja äärmuslikele temperatuuridele. Materjali miinused - kõrge hind, keeruline paigaldus, madal heli neeldumine.

• SIP-3 kasutatakse õhuliinid elektriliinid;
• SIP-4 on vastupidav ultraviolettkiirgusele;
• SIP-5 sobib parasvöötme ja külma kliima jaoks, vastupidav kõrgetele temperatuuridele.

Ehitusmaterjalide ladustamiseks ja ohutuks teisaldamiseks on vaja puidust aluseid. Hea valik oleks valgest akaatsiast, kasest või pukspuust kaubaalus.

Raha säästmiseks saab osta kasutatud kaubaaluse, peaasi, et kvaliteetne oleks.

Ehitusprotsess: põhietapid

Pärast joonise loomist, ehitusmaterjalide valimist ja joonistamist samm-sammult juhised ehitus võib alata.

"Penal" ja "shell" ei vaja kindlat vundamenti. Kõigepealt peate tegema mitu eraldi sektsiooni ja seejärel kokku panema.

Kokkupaneku sammud:

• konstruktsiooni on vaja puurida tehnoloogilised augud;
• katta valmis elemendid korrosioonivastase ainega ja värvida;
• koondage segmendid ühiseks struktuuriks ja kinnitage;
• kaitsta ja värvida kõiki keevitusvigu.

Elekter olemas garaažis. Selleks paigaldatakse lamp ja kaks pistikupesa, seejärel juhitakse juhtmed läbi laine. Võetud tööle vasktraadid topelt isoleeritud.

Keerulisema konstruktsiooni ehitamine algab tugeva vundamendi paigaldamisega. Garaaži jaoks sobivad sellised valikud nagu monoliitne plaat, vaiamaterjal, lint madal või maetud vundament. Kui on planeeritud süvend või kelder, siis parim valik- süvistatud teip. Kvaliteetse vundamendiga garaaž kestab kaua ja ei too probleeme, seega tuleks sellele etapile pöörata rohkem tähelepanu.

Eraldi tasub kaaluda kaevu ehitust. Suurus oleneb autost endast. Sõiduautole sobib laius ca 70 cm, veokile vaja standardsuurus lisada 20-25 cm Kõrgus oleneb garaažiomaniku pikkusest, kuid igal juhul on parem teha garaaž veidi sügavamaks.

Oluline element on sokkel, selle kõrgus on 0,5–2 meetrit. Soklit on kahte tüüpi: väljaulatuvad ja vajuvad. Esimene võimalus on elegantsem, kuid see nõuab piki väljaulatuvat ülemist serva täiendava mõõna ehitamist - see takistab niiskuse sisenemist. Teine võimalus on praktilisem ja hoone saab niiskuse eest maksimaalse kaitse.

Seinte ehitamisel kasutatakse kahte meetodit, kõik sõltub valitud materjalist. Esimene võimalus on plokkide ehitamine. Sellega ei pea garaaž olema tugevalt isoleeritud, kuid väljast on vaja täiendavat viimistlust. Teine võimalus on traatraam. Raam on valmistatud metallprofiiltorust või puidust tala. Selle meetodi eeliseks on ruumide kiire ehitamine.

Järgmine samm on värava ettevalmistamine paigaldamiseks. Kõigepealt peate tegema mõõtmised. Ava on vaja mõõta, pöörates tähelepanu kaugusele paremast servast vasakule. Samuti on vaja mõõta silluse kõrgust.

Olemas erinevat tüüpi garaažiuksed: lihtsad hingedega, sektsioon-, automaatsed või manuaalsed. Enamik autoomanikke eelistab sektsioonilisi. Need tooted on väga mugavad vähem ruumi, õhukindel ja tugev. Kuid need on kõrge hinnaga ja keeruka seadmega.

Enne värava varustamist peate hoolikalt läbi lugema juhised ja korralikult ette valmistama ava. Kui a materjal on kerge, ava on tugevdatud spetsiaalsega metallist raam. Tellistest garaaži jaoks pole sellist raami vaja.

Ruum tuleb vabastada, see aitab värava kokkupaneku ja paigaldamisega palju kiiremini ja lihtsamalt toime tulla.

Järgmine etapp sõltub korruste arvust: kui garaaž on kahekorruseline, siis on vaja esimese ja teise korruse vahel kattuda raudbetoonplaadiga ja seinad uuesti püstitada.

Katuse ehitamisel peate olema ettevaatlik ja järgima ettevaatusabinõusid. Lihtsaim viis - lame katus väikese kaldega, umbes 15 cm. Nii et parem on laskuda ja sademed ära juhtida. Sellise katuse ainsaks puuduseks on pööningu puudumine.

Enamik autoomanikke saab raami garaaži ehitada oma kätega. Piisab, kui järgida juhendi põhinõudeid ja järgida töötamisel ettevaatusabinõusid.

Raami konstruktsiooni eelised ja puudused

Iga garaaž, nii kapitali kui ka lihtsustatud, peab täitma mitmeid funktsioone:

1. Auto kaitsmine ilmastikutegurite ja volitamata juurdepääsu eest.
2. Hoidmine praegune remont, seadmete hooldus ja kontroll.
3. Tööriistade komplekti ja varuosade hoidmine.

Raamgaraaž ei ole funktsionaalsuselt madalam kui kapitaalne telliskivikonstruktsioon ja samal ajal maksab see palju vähem.

Hoone karkass on sageli puidust. Seda on lihtne töödelda, see on odav ja ei vaja tugevat vundamenti. Hoone vooder on valmistatud mis tahes sobiv materjal: vooder, lainepapp, sandwich-paneelid, voodrilauad.

Isetegemise garaaži peamiste eeliste hulgas on järgmised:

1. Erektsiooni kergus. Põhioskustega saab tööga hakkama ka algaja ehitaja.
2. Pole vaja meelitada võimsaid spetsiaalseid masinaid ja seadmeid.
3. Kerge ja vastupidav konstruktsioon. Selle tulemusena ei ole vaja sügavat vundamenti varustada.

Peamine puudus on puitkarkassi süttivus. Tulekahju vältimiseks on see mõlemalt poolt kaetud mittesüttivate materjalidega. Kerisena kasutatakse mittesüttivat mineraalvilla. Lisaks immutatakse puitu leegiaeglustitega.

Raam võib olla valmistatud ka muudest materjalidest, näiteks metallprofiiltorust. Sellise konstruktsiooni kattena kasutatakse viiemillimeetriseid metallprofiilplekke. Selline hoone on tulekindel, kuid karkass vajab täiendavat töötlemist roostevastaste ainetega.

Ettevalmistus ehituseks: tööriistad ja materjalid

Ehituspuidu valimisel tuleb arvestada mitmete teguritega:

1. Baarid võivad olla liimitud ja tugevad. Esimene võimalus - ei deformeeru aja jooksul, ei vaja täiendavaid tugesid. Selle maksumus on aga mitu korda kõrgem kui tervel.
2. Profileerimata puidu kasutamine suurendab antiseptikumide, leegiaeglustite ja värvimismaterjalide kulu. Samuti võivad töötlemise käigus tekkida praod, mis nõuavad pahteldamist. Profileeritud puidul selliseid puudusi pole.

Puiduliikide valikule peaksite hoolikalt lähenema. Raamgaraaži ehitamiseks sobivate hulgas on:

1. Tamm. Väga tugev ja töökindel materjal. Kõrge tugevus muudab töötlemise keeruliseks, nii et tarnija saab lõigata.
2. Pöök. Peamised eelised on praktilisus, töötlemise lihtsus, meeldivad looduslikud toonid.
3. Lepp on odav materjal, mis suudab rohkem jäljendada väärtuslikud tõud. Vastupidav kõrgele niiskusele.
4. Mänd on odavaim ja populaarseim ehitusmaterjal. Peamised puudused on halb niiskuskindlus, vastuvõtlikkus mehaanilisele pingele.
5. Lehis sobib ideaalselt kõrge õhuniiskusega piirkondadesse. See on vastupidav ja ei mädane.

Ka ehitamiseks vajate tööriistakomplekti:

1. Kruvid, kiltnaelad ja muud kinnitusdetailid.
2. Metallist nurgad.
3. Tekk või muu kattematerjal.
4. Ehituskalle.
5. Kruvikeeraja või kruvikeeraja komplekt.
6. Rauasaag või käärid metalli jaoks.

Mõõdud ja detailne joonis

Ühe auto standardraamiga garaaži laius on umbes neli meetrit. Pikkus - vähemalt 5,5, võib ulatuda kuni seitsmeni. Kõrgus - 2,5–2,7 meetrit ilma katuseta. Konkreetsed mõõtmed valitakse, võttes arvesse konkreetse sõiduki omadusi. Näiteks pardagaselli garaaži kõrgus on vähemalt kolm meetrit. Minimaalne vahemaa autost seinani - pool meetrit.

Joonisel on kujutatud ühele autole keskendunud kujundus

Kõik mõõdud on ca.

Kahele autole garaaži ehitamisel kahekordistub planeeritud hoone laius.

Tehke ise samm-sammult juhised raamgaraaži ehitamiseks oma kätega

Raamgaraaži ehitamine toimub mitmes etapis. Igaüks neist järgib teatud tehnoloogiat ja toimingute jada:

1. Vundamendi ehitamine.
2. Raami kokkupanek.
3. Katuste valmistamine.
4. Välised ja sisemine vooder seinad.
5. Väravate paigaldus.

Analüüsime samme üksikasjalikumalt.

Vundamendi ehitus

Raamgaraaži ehitamine algab territooriumi hoolika ettevalmistamisega. Arenduseks eraldatud ala puhastatakse taimestikust ja puujuurtest ning veidi süvendatakse. Pärast seda valatakse liiva kiht, tulevase aluse perimeetri ümber paigaldatakse tihvtid ja tõmmatakse ehituskeerme.

Vundamendi väliskülg peab olema hüdroisolatsiooniga. Selleks kasutatakse bituumenmastiksit. See asetatakse mitmesse kihti, kuivatatakse, seejärel kaetakse liivaga mulla pinnale.

Raamgaraaži optimaalne alus on monoliitne. See toimib ka aluspõrandana, mida saab hiljem vajaliku materjaliga katta.

Raami kollektsioon

Garaaži karkass on valmistatud hoolikalt kuivatatud puidust. Selle korraldamiseks vajate:

• Vardad 100 * 100 mm, millest on varustatud peamised vertikaalsed nagid ja põrandatalad laes ja põrandas.
• Sõrestike süsteemi korrastamiseks vajalikud 40 mm lauad.
• 20 mm plaat, millest aedik luuakse.
• Põrandalauad. Nende paksus algab 40 mm-st.

Karkassi valmistamiseks vajalike materjalide hulk sõltub hoone planeeritud mõõtmetest.

Katus võib olla ühe- või kahekaldeline

Tulevase garaaži "skelett" püstitatakse pärast vundamendi kuivamist. Ehitusprotsess käib järgmiselt:

1. Vundament on hüdroisoleeritud. Selleks kasutage tavalist katusematerjali, kleebitud bituumenmastiksile. See protseduur kaitseb puidust raam garaaž mädanemise ja kõrge niiskuse eest.
2. Mööda garaaži perimeetrit asetatakse alumiste ääriste vardad paksusega 100 * 100 mm. Nurkades ühendatakse need spetsiaalsete tüüblite ja sälkude abil.
3. Nurga- ja vahepostid on paigaldatud alumisele trimmile. Need kinnitatakse tüüblitega alusele. Konstruktsiooni täiendava tugevuse annavad rakmete külge kinnitatud metallnurgad ja riiulid isekeermestavate kruvidega. Paigaldamisel tuleb jälgida külgnevate riiulite vahelist kaugust: see ei tohiks olla väiksem kui kaks meetrit.
4. Ülemised rakmed on paigaldatud. Vardad kinnitatakse sarnaselt tüüblite ja metallnurkade abil.
5. Paigaldatud on vahepealsed nagid ja horisontaalsed džemprid. Nende kinnitamisel tasub keskenduda isolatsioonimattide mõõtmetele: nii väldite täiendavate kastide paigaldamist. Kinnitustena kasutatakse metallist nurki ja isekeermestavaid kruvisid.

Põrandakatted on valmistatud "haraka" plaadist ja paigaldatud välisele rakmetele. Selle peale laotakse põrandalaud.

Põrandalaudade ladumisel tuleks vältida pragusid ja pragusid.

Väravate paigaldus

Garaažiuksi saab osta valmis kujul või teha iseseisvalt, keskendudes auto suurusele. Peate eelnevalt teadma konstruktsiooni mõõtmeid: garaaži üldraamis peaksite jätma ruumi väravale. Standardne aknatiiva laius on 2,5 meetrit.

Värava karkass on valmistatud vardadest 100*100 mm. Täiendava jäikuse annavad põikisuunalised puitlauad. Garaaži lengi ja värava vertikaalsetele nagidele kruvitakse hinged, misjärel saab ukse riputada.

Konstruktsiooni katmine lainepapi või sarnase materjaliga toimub samaaegselt garaaži seinte viimistlemisega ja pärast hoolikat töötlemist leegiaeglustite ja antiseptikumidega.

Lihtsaima kiigekujunduse saab teha iseseisvalt

Sõrestike süsteemi ja katuse paigaldus

Raamgaraaži katuse lihtsaim versioon on kuur. Seda disaini on üsna lihtne paigaldada, see on odav ja vastupidav.

Standard kuuri katus raamgaraaž koosneb mitmest elemendist:

1. Sarikasüsteem. See on alus, millele ülejäänud elemendid kinnitatakse. See kannab ka kogu katuse koormuse.
2. Sõrestike süsteemile kinnitatud treip. Esindab tugipinda, millele katusekate paigaldatakse.
3. isoleermaterjalid. Nende ülesanne on kaitsta ruume vihma ja lume eest, samuti hoida soojust garaažis.
4. Katusekate.

Karkassi ehituse käigus on üks garaaži sein tehtud ülejäänutest kõrgemaks. See on vajalik katuse optimaalse kalde tagamiseks. Reeglina ei ületa see 25 kraadi.

Esiteks varustatud sarikate süsteem. Ühe auto jaoks mõeldud väikeste garaažide jaoks sobib lihtsustatud konstruktsioon horisontaalsete taladega, mis on paigutatud piki või risti garaažiruumi. Säästlikkuse seisukohalt oleks sobivaim põikipaigutus: saab panna lühikesed talad.

Sarikatalade vaheline kaugus ei tohiks ületada meetrit. Vastasel juhul ei ole konstruktsioon piisavalt tugev ja selle tulemusena deformeerub. Pärast raami alusele paigaldamist kinnitatakse talad metallnurkade ja kruvide abil.

Järgmine etapp on kasti põrandakate. Selleks kasutatakse lõigatud või servamata lauda, ​​mida nimetatakse ka shalyovkaks. Teist võimalust peetakse optimaalseks: materjal maksab palju vähem ja pärast lõplikku viimistlust on seda üsna raske analoogist eristada.

Kui kasti loomiseks kasutatakse shalyovkat, tuleb see koorest puhastada. Lauad laotakse sarikate külge, nendega risti ja kinnitatakse kruvidega. Töö käigus on vaja tagada, et ei oleks suuri lünki.

Kasti peale asetatakse hüdroisolatsioonikiht. See kaitseb garaaži vihma eest. Nagu hüdroisolatsioonimaterjal kasutada võib katusekattematerjali või katusekilet (näiteks hüdrobarjääri).

Katusematerjal asetatakse alt üles, kattudes. Lehed peaksid kattuma üksteisega mõne sentimeetri võrra. Tänu sellele veereb katusekatte alla sattunud vesi katuselt alla ega tungi laudadele. Materjal naelutatakse aediku külge tavaliste naeltega. Aluskatuse kile paigaldatakse samamoodi, kinnitamiseks kasutatakse roostevabast terasest klambreid või naelu.

Peamised etapid on näidatud

Viimane etapp - munemine katusekate. Materjali valik on üsna suur:

1. Tekkimine. Vastupidav, ilmastikukindel. Üks peamisi eeliseid on taaskasutamise võimalus.
2. Kiltkivi. Vastupidav materjal, kasutusiga kuni 40 aastat. Kõrgete kulude tõttu ei ole selle kasutamine väikeste garaažide viimistlemiseks alati õigustatud.
3. Metallplaat on kaasaegne katusekate, mida kasutatakse sagedamini kapitaalsete kivihoonete viimistlemiseks.
4. Rullkatted. Odavad materjalid, lihtne paigaldada, vastupidav ja töökindel. Katusematerjali keskmine kasutusiga on 12-15 aastat, mille kompenseerib väike hind.

Katusekatte paigaldamine algab alumine rida. Kinnitamine toimub kiltkivinaelte või kruvide abil. Lehed kattuvad, selle tulemusena on neid ühel küünel neli. Mööda servi löötakse veel mõned naelad, et vältida kiltkivi tõusmist tugeva tuulega.

Soojendus ja vooder

Enne karkassiga garaaži lõpliku katmise tööde teostamist tuleb puitkarkassi töödelda antiseptikumide ja tuleaeglustitega. Pärast seda saate installimist jätkata.

Raamgaraaži väliskest teostatakse kõige sagedamini metallprofiili abil. See on tugev ja vastupidav materjal, mis on vastupidav tule- ja ilmastikuteguritele. Seinakatteks sobib metallprofiil, mille märgistuses on tähed C või PS.

Profiilplekid kinnitatakse raami külge spetsiaalsete kuusnurksete isekeermestavate kruvide abil. Töö on järgmine:

1. Nurgapostile kantakse metallprofiilist leht, mis on joondatud ehitusliku loodijoonega.
2. Isekeermestavad kruvid kruvitakse lainepapi alumisse lainesse. See on vajalik materjali esialgseks fikseerimiseks.
3. Teine leht pannakse. Kattuvus peaks olema üks laine. Pärast seda kinnitatakse mõlemad tooted isekeermestavate kruvidega raami külge. Igaühele ruutmeeter Vaja on 5-6 kruvi.
4. Vajadusel saab metallprofiili lõigata pusle või metalli lõikamiseks kääridega. Ärge kasutage veskit ega sarnaseid seadmeid: lehtede polümeerpind põleb, mis põhjustab korrosiooni ja kasulikud omadused materjalist.

Katusekattena saab kasutada samu metallprofiilplekke, mis on märgistatud H või PC. Paigaldamine toimub alt üles, lainega kattudes, kinnitamiseks kasutatakse kuusnurkseid isekeermestavaid kruvisid koos tihendusseibidega.

Soovi korral saab karkassi garaaži soojustada. Selleks võite võtta kivivill, valmistatud originaalsete mattide kujul. Soojenemisprotsess toimub etapiviisiliselt:

1. peal sisemine osa seintele on kinnitatud tuulekindel kile.
2. Postide vahele jäävasse vabasse ruumi asetatakse matid.
3. Ülaltpoolt on isolatsioon kaetud laudade või plekiga.

Standardisolatsiooni ja metallprofiile saab asendada valmis sandwich-paneelidega. Need on kokkupandavad konstruktsioonid, mis koosnevad ühelt poolt profiilkattest, teiselt poolt lamedast metallplekist ja nende vahele jäävast isolatsioonikihist.

Video: Raamgaraaži ehitamine

Ülaltoodud reegleid kasutades saate oma kätega ehitada raami garaaži. See ei nõua suuri rahalisi, jõu- ja ajakulusid. Piisab, kui eelnevalt kindlaks määrata hoone suurus ja materjalid.

Mõnes piirkonnas ilmub garaaž varem kodus. Ise saab telgis ööbida ja auto katuse alla panna. Seetõttu ei ole küsimus, kuidas oma kätega garaaži ehitada, jõude. Alustame asukoha valikust.

Asukoha valik

Garaaži koha valimine pole kerge ülesanne. Ma tõesti tahan, et seda oleks mugav kasutada, kuid samal ajal, et hoone ei rikuks saidi välimust. Peate kohe otsustama, kas see on eraldiseisev või kinnitatud maja või mõne muu objekti külge.

• Eraldi seistes. See valik valitakse juhul, kui maja on juba ehitatud ja/või krundi kuju on selline, et juurdepääsuteed võtavad liiga palju ruumi. Sel juhul on mõttekas viia hoone sissepääsuväravale lähemale või panna garaažiuks avanema otse tänavale.
• Hoone osaks olemine. See võib olla maja või hozblok ning garaaži ise saab ehitada koos hoonega või hiljem kinnitada. Hea, kui maja on ehitatud krundi piiri lähedale. See on atraktiivne, kuna pole vaja mõelda, kuidas seda soojendada ja täiendavaid kommunikatsioone tõmmata.

Iseseisva ehituse korral paigutatakse garaaž enamasti eraldi, kuna olemasoleva maja juurdeehitus nõuab vundamendi tugevdamiseks tõsiseid meetmeid ja see pole kindlasti odav. Eraldi ehitada odavam. Vaid koha valikul tuleb silmas pidada, et kaugus naaberplatsini peab olema vähemalt 1 m, sissepääs aga vähemalt 10 meetri kaugusel naabri akendest. Samuti normaliseeritakse kaugus lähima elamuni. See peaks olema üle 9 meetri, kui maja on valmistatud mittesüttivast materjalist, ja 15 meetrit, kui maja on tuleohtlik.

Värav avaneb otse tänavale – üks hea variant

Mõõdud ja kujundused

Kõigepealt peate otsustama, millisel eesmärgil garaaži kasutatakse. Kui tegemist on vaid parklaga, saab mõõdud teha tagantpoolt – lisage auto mõõtudele üks meeter pikkust ja laiust. Sellest piisab parkla jaoks. Kui ka garaažis peetakse remonditööd vajad lifti või vaatamise auk, hunnik seadmeid ja varuosi, siis peaksid mõõdud suuremad olema. Soovitav on jätta külgedele vähemalt meeter ja sama ette. Taga pool meetrit on ikka piisav. Kui garaaži kasutatakse töökojana või klubina, võivad mõõtmed olla isegi suuremad. Piirangud ainult vabas ruumis ja ehituseelarves.

Avaga või ilma

Kõige tähtsam on otsustada, kas teete augu või mitte. See sõltub sellest, kuidas ja millist vundamenti teete. Garaaži alla saate teha keldri ja kaev on "sissepääs" või ainult osa hõivatud ruumist. Valik on atraktiivne, kuid kallis ja nõuab suuri mullatöid.

Teine võimalus on säästlikum: ainult 1,8–2 meetri sügavune ja umbes 1 meetri laiune süvend. Laius on optimaalne, kuid kõrgus sõltub kasvust ja parem on see parameeter valida eraldi: sügavus peaks olema 15-20 cm suurem kui teie kõrgus. Kaevu pikkus on ca 2 m. Sellest piisab iga sõiduauto ülevaatuseks.

Põrandat garaažis ilma süvendita on veelgi lihtsam rakendada. Siis täitub see lihtsalt ilma probleemideta.

Vundament garaažile

Kaevuta garaaži vundament võib olla ükskõik milline, isegi lint, isegi vaiavõre. Teine probleem on see, et peate ikkagi põranda täis saama. Ja kui jah, siis on lihtsam kohe teha monoliitne tugevdatud plaat ja mitte teha kõigepealt vundamenti ja seejärel põrandat.

Lint - monoliitne ja kokkupandav

Vaia või vaia-võre

Ökonoomne vundament, mida millegipärast kasutatakse harva garaažide jaoks. Puhtal kujul garaažialune hunnik pole eriti sobiv - põrand osutub maapinnast kõrgemale tõstetud, kuid kui teete sisseregistreerimise, saate seda kasutada. Ta ja madala võrega vaiavõre on suurepärane võimalus pinnase (savi, kõrge põhjaveetasemega liivsavi) jaoks.

Vaia on ühendatud võrega - see on vaia-võre vundament

Perimeetri ümber vaiavõre valmistamisel kaevatakse lindi kujul (umbes 40–50 cm sügav) madal süvend. Selles puuritakse 1,5–2-meetrise sammuga kaevud allapoole pinnase külmumissügavust, neisse sisestatakse raketis ( plasttoru või valtsitud katusepapp). Raketise sisse asetatakse kolm või neli armatuurivarda 70 cm vabastusega ja valatakse betooniga. Pärast seda asetatakse raketis lindile ja kootakse lindi tugevduspuur, ühendades selle vaiade tugevdusega. Ja see on ka betooniga täidetud.

Monoliitne plaat

Sobib igat tüüpi pinnasele. Mööda perimeetrit tehakse see garaaži mõõtmetest vähemalt 30 cm võrra suuremaks.Eemaldavad pinnase, kaevates 40-45 cm sügavuse vundamendi süvendi.Tasandage põhi, valage kruusakiht. Selle paksus on ca 20-25 cm.Kusa on hästi rammitud, võimalusel kasutades vibreerivat plaati.

Raketis asetatakse piki perimeetrit, tihendatud allapanule asetatakse tugevdus 15-20 cm sammuga (piki ja risti, puuri saamine). Tavaliselt kasutavad nad läbimõõduga 10-14 mm, kahte sarruse taset, mille vaheline kaugus on umbes 20 cm. Kõik see valatakse betooni klassiga M 250 - M 300.

Millest on seinad tehtud?

Garaažis on enamus seinu ehitusplokkidest. See võib olla (vahtplokk ja gaasiplokk) või võib-olla räbu või paisutatud savi täiteainega. Need on head, sest on iseenesest soojad ja garaaži hilisema kütmisega probleeme ei teki: piisab väikesest ahjust, et õhk normaalse temperatuurini soojendada. Tõsi, sellise valikuga on see vajalik välisviimistlus. Tavaliselt tehakse samamoodi nagu kodus või võimalikult sarnaselt.

Teine populaarne garaažiseina ehitustehnoloogia on raam. Karkass on valmistatud metallprofiiltorust või leegiaeglustitega (süttivust vähendavate lisanditega) immutatud puittalast. Kate võib olla mis tahes - alates Lehtmetall voodrile (metallile), voodrile, puiduimitatsioonile, vineerile (niiskuskindel) või OSB-le. Jah, mõned materjalid on tuleohtlikud ja neid ei saa usaldusväärseks nimetada, kuid kui vaja odav garaaž, näiteks anda ja ainult ajutise parkimiskohana, siis miks mitte.

Väravad

Garaažiuksed võivad olla pööratavad, ülestõstetavad, tõstetavad. Swing - kõige lihtsam ja kõigile tuntud. Soovi korral saab neid automatiseerida (nagu loetud).

Garaaži küte ja soojustus

Kui plaanite kasutada garaaži aasta läbi, on vaja kas koheselt soojaks teha seinad (madala soojusjuhtivusega plokkidest) või soojustada need, mis on ehitatud karkasstehnoloogiaga. Isolatsioonimaterjalid on standardsed: mineraalvill, polüstüreen (ekstrudeeritud või tavaline vaht). Mittesüttiva isolatsiooni jaoks on veel üks võimalus, mis garaaži puhul on lihtsalt suurepärane võimalus - madala tihedusega vahtbetoon. Seda saab panna raami nagide vahele. Mittesüttiv, odav, hoiab hästi soojust. Ainus halb asi on see, et selle külge ei saa midagi riputada, kuid seal on raamiriiulid, nii et saate selle neile paigaldada.

Garaažis on küttekorraldus kahte tüüpi: pidev ja perioodiline. Konstant võib olla eraldi või osa maja küttest. Kui teha eraldi, on see sama maja süsteem, ainult vähesel määral. See osutub kalliks ja keeruliseks: eraldi boiler, mis vajab ka hooldamist ja kontrolli.

Üks võimalus garaažis kütte korraldamiseks on hoida kinni maja oksast. Kuid ka siin pole lihtne: torujuhe, mis nõuab hea isolatsioon, selle paigaldamiseks tuleb teha palju maatööd ja eelistatavalt mitte ainult maasse, vaid kanalisatsiooni.

Perioodiline küte - ahjud nagu kodanlikud ahjud ja nende modifikatsioonid. Kütta saab neid küttepuudega, igasuguse põleva prügiga, millest tavaliselt piisab. Kuid kõige atraktiivsem idee on teha pliit katsetamiseks - kütust on palju ja seda tasuta (või peaaegu). Seal on erinevaid kujundusi, neid kirjeldatakse artikliga "".

Seda tüüpi kütet on kõige lihtsam korraldada: ta pani ahju ja kamina, kuid mugavust on vähem. Esiteks on kuumus peamiselt pliidi läheduses ja teiseks tuled külma garaaži ja sulatad seda seni, kuni hakkab soojenema...

Joonised ja diagrammid

Fotoreportaaže ehitusest

Sageli olemus tehnoloogilised protsessid sõnalisest kirjeldusest on raske aru saada, aga joonised või fotod aitavad kõik paika panna. Rohkem küsimusi tekib raamgaraažide kohta. Need on kõige odavamad ja valmivad kiiresti. Allpool on toodud mõned näited.

Puitkarkassiga garaaž

Garaaž ehitati 4 * 6,5 m, vaatetorn 4 * 2 m Saematerjal tarniti enne tähtaega, immutatud antiseptikuga ja laotud ventileeritavatesse hunnikutesse kuivama.

Vundament on tehtud sammaskujuliseks. Käsipuuriga tehti 150 cm sügavuse ja 35 cm läbimõõduga kaevud, millesse asetati katusevildist varrukad, sisestati kolm plastarmatuuri varda, mis täideti betooniga.

Kaks nädalat hiljem, kui betoon oli peaaegu valmis, hakati seinu üles panema. Kõigepealt pandi kokku alumised rakmed. Kasutatud puit 150 * 100 mm. Rakmed paigaldati kolmele küljele, neljas jäi lahti - sinna tuleb sissepääs.

Probleemiks osutus plastliitmike hunnik. Mitte päris hea mõte: nad puurisid selle alla augud, kuid pole selge, kuidas seda edasi parandada. Ankrud kinnitati betooni (kaks posti kohta) ja tugevdusega augud täideti epoksiidiga. Kas need aitavad või mitte, pole selge, kuid loodame seda kuidagi hoida.

Lisaks asetati iga veeru kohale nagid (1,5-meetrine samm). Need tuleb asetada rangelt üles, ilma kõrvalekalleteta, vastasel juhul on konstruktsioon ebastabiilne - tekivad lõhkevad koormused. Alustasime nurkadest. Üks paljastati, fikseeriti ajutiste breketitega, seejärel naelutati, liiguti järgmise juurde. Ülejäänud loodi vastavalt seatud nurkadele, unustamata kontrollida vertikaalsust (nööriga, kuna tase annab vea). Naeltele kinnitatud, tugevdatud metallist kinnitusplaatidega.

Et alumiste rakmete vabad otsad laiali ei liiguks, kinnitati need ajutiselt lauaga.

Pärast kõigi nagide paigaldamist kinnitati alla palgid. Need andsid jäikuse ja seda on vaja, kuna ronime üles ja kinnitame ülemise trimmi.

Jätkame garaaži raami kogumist

Kui kõik talad on paigaldatud ja kokku pandud, alustame sõrestikusüsteemi kokkupanekut. Katus otsustati teha viltu ja see on ajutine. Seejärel jääb garaaž maja kõrvale (see on esimene hoone kohapeal).

Olles kogunud vajaliku arvu fermid, paigaldasid nad need ülemistele rakmetele. Nad kinnitasid selle lauatükkidega mõlemalt poolt nagide külge, seejärel löödi naeltega, tugevdasid isekeermestavate kruvide nurkadega.

Sarikad tuleb ka täpselt üles panna, muidu võetakse talvel katus ära. Seega, kui õigesti tasub sageli kontrollida: enne punktide andmist ja pärast ....

Pärast kõike paigaldamist ja parandamist pandi kast. Selle peale läks laud 40 * 150 mm, see pandi 40 cm vahega.

Kastile topiti lainepapp.

Hakkasime tegema värava kinnitusala. Üleval ja külgedel paigaldatud tala.

Väravad on tõstetavad. Nende all küpsetatakse sees raam, mida mööda nad minema sõidavad. Profiiltorust 25 * 50 mm keevitatakse väravaraam vastavalt ava suurusele (väikese vahega).

Lehed on vaja kinnitada umbes 10 mm vahega. Niiskuse temperatuuri paisutamiseks.

Tööd on veel palju, aga põhimõtteliselt on kõik valmis. Põranda valamimiseni valati sees killustikku, aga autot saab juba parkida, samuti lehtlas teed juua))

Tee-ise-garaaž lintvundamendil

Garaaž kahele autole (eraldi boksid) kütteta. Need ehitati madala põhjavee asukohaga liivasele pinnasele. Sest vundament on madal. Nad kaevasid ümber perimeetri kaeviku, panid raketise üles, sidusid tugevduspuuri. Kõik on nagu tavaliselt. Täidetud betooniga.

Lindi sees võtsid nad välja liigse pinnase, tasandasid vundamendi süvendi. Põhja kaeti ja kaeti liivaga. See aeti ja rammiti (vibroplaadiga).

Pakitud liiv

Peale pandi polüetüleenkile (hüdroisolatsiooniks), metallvõrk ja valati M300 betooniga.

Tasanduskihi kõrgus on 10 cm, jätsid 2 nädalaks tarduma. Siis hakkasime raami üles panema. Lauad 50 * 150 mm läksid raami enda külge ja sarikate süsteem, tugipostid ja nooled on valmistatud 100 * 25 mm.

Nurkadesse paigutati täiendavad lauad - tugevdamiseks. Samuti tugevdatakse nagid uste ja akende kinnituskohtades. Paigaldamise samm! kõnnib ”- mõõtmed on väikesed, kuid vajate kas ukseplokki või aknaplokki. Ülejäänu jagasin nii nagu selgus, aga üle 60 cm ei teinud.

Sõrestike süsteem pandi kohe kokku. Kuna kandetalad läksid keskelt läbi, siis toetusid nendele sarikajalad. Need asetati umbes 50 cm kaugusele.Kinnituskohtades tugevdamiseks kasutati metallist kinnitusplaate ja nurki. Need pandi isekeermestavatele kruvidele, raami elemendid ühendati pika naelaga.

Raami peale on topitud tuulekindel membraan. Sellel on tollise tahvli kast, kasti samm on umbes 50 cm.

Peale membraani ja aediku toppimist algas garaaži väliskatte paigaldamine. See on metallprofiil seintel ja onduliin katusel. Raskusi pole. Lõika mõõtu, kinnita isekeermestavate kruvidega.

Pärast membraani katusele laotamist (alustage alt, liimige vuugid) ja naelutame aediku, paigaldame onduliini. See tuleb asetada altpoolt, liikudes üles.

Viili üleulatuvate osadega askeldamine võtab kauem aega. Need olid õmmeldud perforeeritud vooderdisega (maja ehitamise jäänused). Paigaldatud kuiva puidust tuulelaud 145*20 mm, värvitud sisse valge värv.

Paigaldatud puitaknad, valgeks värvitud ja odav hiina uks, mis hiljem vahetatakse välja ja pannakse lauta. Nurgad trimmitud puulaud 145*20 mm, värvitud vastavalt katusekattematerjalile.

Peaaegu tulemus: rohkem väravaid ja isolatsiooni

Sissepääs valmistati ette: ühelt poolt valati vundamendi valamisel pikendatud lint (kõrguste vahe on suurem). Teisalt toetas neid juhatus. Nad jäid sõelumistega magama, tampiti. Sissepääs on valmis.

Viimasena paigaldati rulood. Algul olid plaanis tõste-pööratavad uksed, kuid nende hind muutus halastamatuks, seetõttu paigaldati odavam variant.